Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11

[blb4]

SebastiaanPs schreef op vrijdag 23 augustus 2024 @ 07:52:
@Thedr @dof @blb4
Ter info en voor jouw besluit @Thedr : eventueel doe je ook je SWW met je WP, zoals Andrehj en ik met onze Mitsubishu Electric split warmtepompen. De monoblock gebruikers doen dat vaak met een aparte warmtepompboiler, maar kunnen het ook met hun eigen WP en een driewegklep. Mijn 8 kW warmtepomp trekt maximaal 3 kW vermogen tijdens een SWW run, duurt zo’n 45 min. Verder draait hij inderdaad bijna altijd op laag vermogen van zo’n 450-600 W.

Bij CV voor verwarming en warm water werd de capaciteit bepaald door de warmwaterbehoefte. In een nieuwbouwhuis met zeer lage verwarmingsbehoefte is het m.i. logisch om warm water met een aparte warmtepompboiler te regelen. Deze hebben ook een laag aansluitvermogen (kan je dan op een andere fase dan de WP voor verwarming zetten) en die kan dan ook lang doen over de warmwaterproductie zonder problemen te geven voor de verwarming van het huis.

[mr_evil08]

nvt

[ Voor 151% gewijzigd door mr_evil08 op 23-08-2024 12:11 ]

[Plenkske]

blb4 schreef op vrijdag 23 augustus 2024 @ 11:50:
[...]

Bij CV voor verwarming en warm water werd de capaciteit bepaald door de warmwaterbehoefte. In een nieuwbouwhuis met zeer lage verwarmingsbehoefte is het m.i. logisch om warm water met een aparte warmtepompboiler te regelen. Deze hebben ook een laag aansluitvermogen (kan je dan op een andere fase dan de WP voor verwarming zetten) en die kan dan ook lang doen over de warmwaterproductie zonder problemen te geven voor de verwarming van het huis.

M.i. juist niet. De verwarmingsbehoefte is laag, dus is het helemaal niet erg als de WP een SWW run tussendoor doet. In de winter duurt dat maximaal 2 uur. Maar meestal 1 tot 1,5 uur in de herfst/winter maanden. Daar merk je als het goed is niks van in een nieuwbouwhuis.

[Seafarer]

Plenkske schreef op vrijdag 23 augustus 2024 @ 12:16:
[...]


M.i. juist niet. De verwarmingsbehoefte is laag, dus is het helemaal niet erg als de WP een SWW run tussendoor doet. In de winter duurt dat maximaal 2 uur. Maar meestal 1 tot 1,5 uur in de herfst/winter maanden. Daar merk je als het goed is niks van in een nieuwbouwhuis.

Maar met een sanitair boiler of die speciale Heet Geek boiler heb je toch helemaal geen SWW edit: legionella run nodig?

[RonJ]

Seafarer schreef op vrijdag 23 augustus 2024 @ 12:30:
[...]

Maar met een sanitair boiler of die speciale Heet Geek boiler heb je toch helemaal geen SWW run nodig?

Waar komt de benodigde warmte anders vandaan? Wat je daarbij wel kan overslaan is de wekelijkse legionella run.

[ Voor 10% gewijzigd door RonJ op 23-08-2024 12:33 ]

[Plenkske]

Seafarer schreef op vrijdag 23 augustus 2024 @ 12:30:
[...]

Maar met een sanitair boiler of die speciale Heet Geek boiler heb je toch helemaal geen SWW run nodig?

Maar wel een extra apparaat die waarschijnlijk minder efficient werkt.

[BaBoK]

@SebastiaanPs @Andrehj waarom met een split geen warmtepompboiler? Is toch juist interessant mbt subsidie?

[Blihi]

BaBoK schreef op vrijdag 23 augustus 2024 @ 13:39:
@SebastiaanPs @Andrehj waarom met een split geen warmtepompboiler? Is toch juist interessant mbt subsidie?

Je krijgt meer subsidie, maar ook meer kosten. De vraag is dus maar of je goedkoper uit bent met een warmtepompboiler of met een los vat met 3-wegklep.

Een losse warmtepompboiler heeft voor comfort te voorkeur, maar mij bevalt het 300 liter SWW vat met dagelijkse SWW run gewoon prima.

[Seafarer]

RonJ schreef op vrijdag 23 augustus 2024 @ 12:32:
[...]


Waar komt de benodigde warmte anders vandaan? Wat je daarbij wel kan overslaan is de wekelijkse legionella run.

Ik zal de post aanpassen. Dat was effe onduidelijk.

[Plenkske]

Blihi schreef op vrijdag 23 augustus 2024 @ 13:42:
Een losse warmtepompboiler heeft voor comfort te voorkeur

Comfort ivm het niet ontbreken van verwarming bedoel je ?
Ik lees hier op tweakers wel eens dat een wpb lang doet over het verwarmen en binnen redelijk wat geluid maakt. Dat lijkt mij niet comfortabel. Maar misschien is dat bij huidige modellen niet meer zo, ik heb geen idee...

[Seafarer]

Plenkske schreef op vrijdag 23 augustus 2024 @ 12:32:
[...]


Maar wel een extra apparaat die waarschijnlijk minder efficient werkt.

Extra apparaat? Gewoon een andere boiler.

Als dit niet efficient is YouTube: How We Invented The Worlds First COMBI HEAT PUMP!

[Blihi]

Plenkske schreef op vrijdag 23 augustus 2024 @ 13:49:
[...]


Comfort ivm het niet ontbreken van verwarming bedoel je ?

Precies.

Ik lees hier op tweakers wel eens dat een wpb lang doet over het verwarmen en binnen redelijk wat geluid maakt. Dat lijkt mij niet comfortabel. Maar misschien is dat bij huidige modellen niet meer zo, ik heb geen idee...

Dat zou zomaar kunnen inderdaad. Je moet er natuurlijk ook de opstelruimte voor hebben, want zo'n ding neemt meer ruimte in dan alleen een SWW vat.

[Plenkske]

Seafarer schreef op vrijdag 23 augustus 2024 @ 13:50:
[...]

Extra apparaat? Gewoon een andere boiler.

Als dit niet efficient is YouTube: How We Invented The Worlds First COMBI HEAT PUMP!

Ik zie nu je edit. Ik denk dat we ongeveer hetzelfde bedoelen.

Ik reageerde in eerste instatie op een bericht waarin gesproken werd over "warm water met een aparte warmtepompboiler". Waarop ik zeg: juist niet doen. En volgens mij zeg jij dat ook. Evt. een ander type boiler (ipv de meest gebruikte SWW vaten), die kende ik nog niet.

[Blihi]

Seafarer schreef op vrijdag 23 augustus 2024 @ 13:50:
[...]

Extra apparaat? Gewoon een andere boiler.

Als dit niet efficient is YouTube: How We Invented The Worlds First COMBI HEAT PUMP!

Niet het hele filmpje bekeken, maar hij beschrijft hier toch gewoon een hygieneboiler?

[Seafarer]

Blihi schreef op vrijdag 23 augustus 2024 @ 14:03:
[...]


Niet het hele filmpje bekeken, maar hij beschrijft hier toch gewoon een hygieneboiler?

Inderdaad. Hygiene boiler is inderdaad het betere woord. Alleen heeft deze een veeeeel grootere spiraal dan de concurentie. Zodoende lukt het ze om op een boiler die in een keukenkastje past te douchen.

YouTube: Our Invention Will Change More Than 10,000,000 Homes!

Het blijft gewoon een boiler met een Mega spiraal erin.

[Blihi]

Die spiraal kan nog zo groot zijn, de hoeveelheid opgeslagen energie is klein en de WP niet in staat die realtime aan te vullen. Je zult dus steeds die boiler opnieuw moeten opwarmen naar vrij hoge temperaturen en dat is weer inefficient.

Het is efficienter een groot vat op 45 graden te houden dan een heel klein vat op 60 graden (mijn R32 WP kan dat niet eens, want tegen de tijd dat de Tr op 58 graden komt slaat de WP uit en komt het elektra element er in. Zo staat dat ook beschreven in de handleiding. Bij de 4 en 6 kW versie is dat nog eerder).

[Seafarer]

Blihi schreef op vrijdag 23 augustus 2024 @ 15:28:
Die spiraal kan nog zo groot zijn, de hoeveelheid opgeslagen energie is klein en de WP niet in staat die realtime aan te vullen. Je zult dus steeds die boiler opnieuw moeten opwarmen naar vrij hoge temperaturen en dat is weer inefficient.

Het is efficienter een groot vat op 45 graden te houden dan een heel klein vat op 60 graden (mijn R32 WP kan dat niet eens, want tegen de tijd dat de Tr op 58 graden komt slaat de WP uit en komt het elektra element er in. Zo staat dat ook beschreven in de handleiding. Bij de 4 en 6 kW versie is dat nog eerder).

Als je nu eerst kijkt naar het filmpje en dan reageert.

Ze zijn verkrijgbaar in verschillende maten.

[PieterRichard]

Hallo tweakers,

Ik heb een eigen topic aangemaakt voor een L/W WP voor een jaren 80 woning met alleen radiatoren: https://gathering.tweakers.net/forum/list_message/79919202

Zou top zijn als jullie eens mee kunnen kijken/denken.

[Oilman]

blb4 schreef op vrijdag 23 augustus 2024 @ 11:50:
[...]

Bij CV voor verwarming en warm water werd de capaciteit bepaald door de warmwaterbehoefte. In een nieuwbouwhuis met zeer lage verwarmingsbehoefte is het m.i. logisch om warm water met een aparte warmtepompboiler te regelen. Deze hebben ook een laag aansluitvermogen (kan je dan op een andere fase dan de WP voor verwarming zetten) en die kan dan ook lang doen over de warmwaterproductie zonder problemen te geven voor de verwarming van het huis.

Nieuwbouwhuis heeft toch standaard vloerverwarming? Dan is het geen enkel probleem als de WP een uurtje een SWW run doet. Hoe groter het huis des te meer voordeel is er te behalen met een 3-weg klep met boilervat. Hier staat bijv een 12 kW monoblock, die heeft het boilervat zo weer op temperatuur in tegenstelling tot WPB.

[Technician-]

Bericht van vereniging eigen huis, tekort onderhoudsmonteurs warmtepompen.

https://www.nu.nl/economi...monteur-vinden.html#nujij

De reacties op nu.nl zijn altijd wel smullen van de dommigheid

Dit is klinkklare onzin. Ik ben zelf warmtepomp monteur. Warmtepompen zijn doorgaans onderhoud arme systemen die minder componenten bevatten dan een CV ketel. dit maakt ze een minder stuk storing gevoelig dan CV ketel. Het rendement is wellicht lager dan een CV (COP 4/5 vs COP 8 van gas) maar de markt is een aardige inslag aan het maken. Het enigste nadeel met warmtepompen is dat je een lagere watertemperatuur haalt dan een cv (warmtepomp doorgaan 50/55 en een cv ketel makkelijk 65/70 graden) dat houdt in dat je huis beter geïsoleerd moet zijn. Ook is het nadeel van een warmtepomp dat rond de 0 graden buitenlucht temperatuur het rendement echt in elkaar zakt. Dat zijn de tijden dat je juist een warmtepomp nodig hebt. Maar men werkt al naar nieuwe koudemiddelen toe om ook daar rendement te behalen. Overigens grondbronnen worden nauwelijks toegepast in woningbouw, dat kan simpelweg niet uit.

Jezus dan werk je in de techniek en haal je zo warmteinhoud en COP door elkaar. Manmanman.

Zit zelf in de techniek maar als ik 1 tip mag geven: neem nooit een warmtepomp. Het is met subsidies interessant gemaakt (salderen) maar als die regeling verdwijnt is het ten eerste niet goedkoper voor je energierekening. Daarnaast zijn er vaak storingen, vaak peperduur en op termijn is vervanging veel duurder dan bij een cv. Met een beetje pech begeeft hij het snel of is de bodembron uitgeput en ben je tienduizenden euro’s kwijt. Net als zonnepanelen wordt het mooi verpakt maar zonder salderingsregeling zijn straks alle financiële voordelen weg en de kans op storingen met extreem hoge kosten veel te groot om zo’n ding aan te schaffen.

In de techniek? Putjesschepper bij de gemeente?

Ik ben blij, dat ik nog geen warmtepomp heb aangeschaft. Het probleem wordt alleen maar groter. Verder ben ik blij, dat ik nog gewoon een gasaansluiting tot in mijn huis heb liggen. Gasloos is echt nog te vroeg voor alle problemen die we zien op en elektriciteitsnetwerk, geluidsoverlast, ver- en geboden, en nu dus ook nog eens monteurstekorten.

Je bent blij dat je al 5 jaar veel teveel aan energie betaald?


Hoe ervaren jullie de beschikbaarheid van service personeel in de markt?

Zelf vind ik dit een taak voor de grote jongens als Feenstra en energiewacht.
Die zien dit al 15 jaar aankomen en hebben maar mondjesmaat mensen opgeleid en hun systemen aangepast.

[ Voor 4% gewijzigd door Technician- op 23-08-2024 18:16 ]

[Andrehj]

BaBoK schreef op vrijdag 23 augustus 2024 @ 13:39:
@SebastiaanPs @Andrehj waarom met een split geen warmtepompboiler? Is toch juist interessant mbt subsidie?

De voor- en nadelen heb ik hier al eens opgesomd:
Andrehj in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"

[MotorBeast]

@Technician- Feenstra en Energiewacht voor je onderhoud? Die komen er bij mij niet eens in voor mijn ketel. Lijkt me logisch dat die geen mensen opleiden voor onderhoud van WP want voor een ketel kunnen ze ieder jaar bij de meeste opdraven en aftikken. Verder loopt niet voor niets de vraag van WP terug vanwege de cowboy verhalen die de meeste mensen oppikken over WP dus Feenstra blijft gewoon lekker keteltjes hangen.

Lange termijn denken is zowel de meeste installateurs als consumenten vreemd. Hier in mijn regio is het nog steeds zoeken met een loep naar een WP installateur.

Zonnepanelen met storing? Ik heb met een vriend 11 jaar geleden zelf gelegd en nooit 1 hickup gehad en diezelfde panelen nog verkocht bijna 1 jaar geleden. L/L WP draait reeds 4 jaar zonder enig onderhoud/storing.

[ Voor 3% gewijzigd door MotorBeast op 23-08-2024 18:39 ]

[Proton_]

@Technician- Hoe groter het bedrijf, hoe minder risico ze willen nemen, dus zonder garanties of externe zak geld (bv van de overheid of fabrikant) stellen de Feenstra's investeren zo lang mogelijk uit.

Concreet na drie winters nog geen servicepersoneel nodig gehad

[Technician-]

MotorBeast schreef op vrijdag 23 augustus 2024 @ 18:37:
@Technician- Feenstra en Energiewacht voor je onderhoud? Die komen er bij mij niet eens in voor mijn ketel. Lijkt me logisch dat die geen mensen opleiden voor onderhoud van WP want voor een ketel kunnen ze ieder jaar bij de meeste opdraven en aftikken. Verder loopt niet voor niets de vraag van WP terug vanwege de cowboy verhalen die de meeste mensen oppikken over WP dus Feenstra blijft gewoon lekker keteltjes hangen.

Lange termijn denken is zowel de meeste installateurs als consumenten vreemd. Hier in mijn regio is het nog steeds zoeken met een loep naar een WP installateur.

Zonnepanelen met storing? Ik heb met een vriend 11 jaar geleden zelf gelegd en nooit 1 hickup gehad en diezelfde panelen nog verkocht bijna 1 jaar geleden. L/L WP draait reeds 4 jaar zonder enig onderhoud/storing.

In de meer ontwikkelde gebieden, waar ik woon, wemelt het ervan.

[MotorBeast]

Technician- schreef op vrijdag 23 augustus 2024 @ 18:54:
[...]

In de meer ontwikkelde gebieden, waar ik woon, wemelt het ervan.

Geloof ik graag. Was hier met die panelen precies hetzelfde. Kwam hier zo'n 5 jaar geleden pas een beetje op gang. Nu zijn L/L in deze regio een hype. Ook die waren jaren geleden hier bijna niet te vinden.

Ja ketelboeren die alleen die hybrides hangen en dan weer niet inregelen. Kennis van me heeft een Remeha hybride en dat ding stookt nog veel te veel op gas. Van het najaar gaan we de settings in en afgifte verbeteren wat ........ de installateur had moeten doen.

[hnq]

Seafarer schreef op vrijdag 23 augustus 2024 @ 15:32:
[...]


Ze zijn verkrijgbaar in verschillende maten.

Ware het niet dat importeren vanuit de UK wel lastig/duur is. Ik wacht, na mijn post hierover nog steeds op een vergelijkbare oplossing die in de eu te krijgen is😏

BTW: praktijktest hier te zien: https://youtu.be/5GGCtyCeuao?si=p_oMRqveSKXMzVpx

[ Voor 12% gewijzigd door hnq op 23-08-2024 19:07 ]

[Technician-]

MotorBeast schreef op vrijdag 23 augustus 2024 @ 19:01:
[...]


Geloof ik graag. Was hier met die panelen precies hetzelfde. Kwam hier zo'n 5 jaar geleden pas een beetje op gang. Nu zijn L/L in deze regio een hype. Ook die waren jaren geleden hier bijna niet te vinden.

Ja ketelboeren die alleen die hybrides hangen en dan weer niet inregelen. Kennis van me heeft een Remeha hybride en dat ding stookt nog veel te veel op gas. Van het najaar gaan we de settings in en afgifte verbeteren wat ........ de installateur had moeten doen.

Er zijn ongetwijfeld ondeskundige installateurs.
Maar om ze nou verantwoordelijk te houden voor de gehele inregeling op de lange termijn is ook wat vergezocht. Je weet nog niet eens dat je het kan verbeteren.
En wie betaalt daarvoor. Wil een klant een paar honderd euro bijbetalen voor een aantal terugkom bezoekjes ter controle?
Want dezelfde klant legt ook graag prijzen naast elkaar om te kijken wie goedkoper is.

En als je het zelf doet kun je veel meer tijd en aandacht besteden aan de details.
PS is bij Remeha hybride aardig ingebakken wanneer de cv bijkomt.

[ Voor 3% gewijzigd door Technician- op 23-08-2024 19:07 ]

[Technician-]

hnq schreef op vrijdag 23 augustus 2024 @ 19:03:
[...]

Ware het niet dat importeren vanuit de UK wel lastig/duur is. Ik wacht, na mijn post hierover nog steeds op een vergelijkbare oplossing die in de eu te krijgen is😏

Als het echt zo geniaal was dan was het er allang.
Laten we niet teveel ingaan op de goede marketingtrucs van Heatgeeks. Want normaliter kunnen Engelsen juist van ons leren als het om techniek gaat.
Wat veel mensen ook niet doorhebben is dat de heatgeek gebruiker zo 30K pond neerteld voor een installatie.

[ Voor 27% gewijzigd door Technician- op 23-08-2024 19:09 ]

[hnq]

Technician- schreef op vrijdag 23 augustus 2024 @ 19:08:
[...]

Als het echt zo geniaal was dan was het er allang.

Hahaha, innovaties bestaan niet

En het hoeft van mij echt niet geniaal te zijn. Beweer ik ook niet. Iedere verbetering van bestaande concepten waardoor we meer huizen van het gas kunnen halen is wat mij betreft welkom. Dus nogmaals aan jou de vraag: waar vind ik die, volgens jou al bestaande, oplossing met 4-6 m2 spiraal in een vat met vergelijkbare afmetingen en vergelijkbare specs?

[ Voor 45% gewijzigd door hnq op 23-08-2024 19:28 ]

[MotorBeast]

Technician- schreef op vrijdag 23 augustus 2024 @ 19:06:
[...]

Er zijn ongetwijfeld ondeskundige installateurs.
Maar om ze nou verantwoordelijk te houden voor de gehele inregeling op de lange termijn is ook wat vergezocht. Je weet nog niet eens dat je het kan verbeteren.
En wie betaalt daarvoor. Wil een klant een paar honderd euro bijbetalen voor een aantal terugkom bezoekjes ter controle?
Want dezelfde klant legt ook graag prijzen naast elkaar om te kijken wie goedkoper is.

En als je het zelf doet kun je veel meer tijd en aandacht besteden aan de details.
PS is bij Remeha hybride aardig ingebakken wanneer de cv bijkomt.

Ik weet wel dat ik het kan verbeteren met dank aan het topic van Remeha op Tweakers. Waar zouden we zijn zonder Tweakers?

Waarom zou een/jouw klant hier niet voor willen betalen? Meneer ik kom een 3 keer a 1 uur terug zodat uw systeem optimaal en zuinig draait. Kost u €300,- (of wat jij wil rekenen) maar ik garandeer u dat u deze €300,- dik terugverdient in de komende jaren stoken. Getuigt in mijn ogen juist van vakmanschap en kennis.

Heb vorig jaar een systeem met een ketel en waterzijdig ingeregeld en die mensen besparen 23% gas op basis van graaddagen tov jaren ervoor. Ja kost uren maar die besparing sleuren ze er dik uit. Was van mij dan een vriendendienst. Zelfs ketels donderen ze gewoon simpelweg erin en weg zijn de installateurs.

[Andrehj]

blb4 schreef op vrijdag 23 augustus 2024 @ 11:50:
Bij CV voor verwarming en warm water werd de capaciteit bepaald door de warmwaterbehoefte. In een nieuwbouwhuis met zeer lage verwarmingsbehoefte is het m.i. logisch om warm water met een aparte warmtepompboiler te regelen. Deze hebben ook een laag aansluitvermogen (kan je dan op een andere fase dan de WP voor verwarming zetten) en die kan dan ook lang doen over de warmwaterproductie zonder problemen te geven voor de verwarming van het huis.

Juist in een nieuwbouwwoning (die tegenwoordig altijd voorzien zijn van vloerverwarming en zeer goed geïsoleerd zijn) merk je het totaal niet als de WP overdag een uurtje (of zelfs 2 als je een wat kleinere WP hebt) bezig is met SWW maken.
Juist omdat de verwarmingsbehoefte zo laag is, is het maken van SWW met diezelfde WP geen enkel punt.
Hier slaat op milde winterdagen de WP wel eens een hele dag over, omdat de binnentemperatuur nog niet door de hysterese van de thermostaat (0.2 K) is gezakt.
Als dat technisch enigszins kan, zou ik altijd SWW met de WP willen maken. De link naar een uitgebreid vergelijk heb ik hierboven al gepost.

[ Voor 3% gewijzigd door Andrehj op 23-08-2024 19:40 ]

[Andrehj]

MotorBeast schreef op vrijdag 23 augustus 2024 @ 19:20:
Ik weet wel dat ik het kan verbeteren met dank aan het topic van Remeha op Tweakers. Waar zouden we zijn zonder Tweakers?

Mooi topic hè? (Remeha Elga Ace Hybride Warmtepompen)

[Technician-]

hnq schreef op vrijdag 23 augustus 2024 @ 19:10:
[...]

Hahaha, innovaties bestaan niet

En het hoeft van mij echt niet geniaal te zijn. Beweer ik ook niet. Iedere verbetering van bestaande concepten waardoor we meer huizen van het gas kunnen halen is wat mij betreft welkom. Dus nogmaals aan jou de vraag: waar vind ik die, volgens jou al bestaande, oplossing met 4-6 m2 spiraal in een vat met vergelijkbare afmetingen en vergelijkbare specs?

Nou het is dus geen innovatie als het allang bestaat.
En je ziet in het filmpje, ze zetten sww productie op 100% vermogen en hysterese op 3K
Dat betekend dat bij elk gebruik van warmwater die warmtepomp die kleine voorraad moet opwarmen. En als je een kleine boiler hebt ben je met 7min uitgedoucht met zeer kleine straal.
Niet ideaal lijkt me.
Dan de spiraal, aangezien cv water in de boiler zit en SWW in de spiraal is het niet nodig een overdreven lange spiraal erin te zetten. Op de normale lengte is de warmteoverdracht al gedaan. Ze zullen er wellicht 1K lagere retourtempmmee bereiken.


Kan er wel aankomen maar zou ze niet willen plaatsen want lijkt me dat dit voor geen meter werkt.

Hoe kom je eraan?
Nou bij alle leveranciers met Duitse spullen
https://houtencvkachel.nl...l-hygieneboiler-80-liter/

[ Voor 16% gewijzigd door Technician- op 23-08-2024 20:23 ]

[hnq]

Technician- schreef op vrijdag 23 augustus 2024 @ 20:15:
[...]

Nou het is dus geen innovatie als het allang bestaat.
En je ziet in het filmpje, ze zetten sww productie op 100% vermogen en hysterese op 3K
Dat betekend dat bij elk gebruik van warmwater die warmtepomp die kleine voorraad moet opwarmen. En als je een kleine boiler hebt ben je met 7min uitgedoucht met zeer kleine straal.
Niet ideaal lijkt me.
Dan de spiraal, aangezien cv water in de boiler zit en SWW in de spiraal is het niet nodig een overdreven lange spiraal erin te zetten. Op de normale lengte is de warmteoverdracht al gedaan. Ze zullen er wellicht 1K lagere retourtempmmee bereiken.


Kan er wel aankomen maar zou ze niet willen plaatsen want lijkt me dat dit voor geen meter werkt.

Hoe kom je eraan?
Nou bij alle leveranciers met Duitse spullen
https://houtencvkachel.nl...l-hygieneboiler-80-liter/

Dus kort samengevat:

- niks nieuws
- oh? Waar haal ik die dan?
- duitsland, gewoon een hygieneboiler
- oh ok, maar die hebben maar 1,4 m2 spiraal ipv 5m2?
- klopt, maar dat hoeft ook niet want het gaat sowieso niet werken

Ok, thx. Ik laat het hierbij

[Technician-]

hnq schreef op vrijdag 23 augustus 2024 @ 21:43:
[...]


Dus kort samengevat:

- niks nieuws
- oh? Waar haal ik die dan?
- duitsland, gewoon een hygieneboiler
- oh ok, maar die hebben maar 1,4 m2 spiraal ipv 5m2?
- klopt, maar dat hoeft ook niet want het gaat sowieso niet werken

Ok, thx. Ik laat het hierbij

Het is mijn cup of thea.

Maar laten we eens rekenen. Een normale 250L voorraad boiler, 4 douchende gezinsleden.
Met een run per dag van +/- 60min is die weer “geladen”. De temp is ong 52C de hysterese is 10K.
Om de temp 10K te laten zakken op het hogere meetpunt kun je 200L warmwater tappen.

Een 50L heatgeek.
De hysterese is 3 keer zo klein op een volume van 5 keer zo klein. Dat is grofweg 15 runs per dag.

De wachttijd van cv naar sww is ettelijke minuten, soms wel 10min. (Per merk verschillend)
De nadraairijd is 5 min
De opwarmtijd is 15min

Hoe denk je dat dat ‘’s’winters gaat als de verwarmingsbehoefte groot is?
Wat van “pendelgedrag” zou dat opleveren?

Bij CV ketels was dat geen probleem, die schakelen binnen 20s in en kunnen binnen 5sec naar hoog vermogen en weer terug naar cv bedrijf.
De eerste nefit Turbo uit eind jaren 80, had ook al zo’n 50L hygiene boiler in vierkante kast ernaast.

Dat alles geanalyseerd te hebben en dan nog eens kijken naar de titel van heatgeek. (Most effectieve, genius solution enz) dan snap je misschien mijn wat temperende reactie op zoveel positiviteit.

[ Voor 18% gewijzigd door Technician- op 23-08-2024 22:44 ]

[Pinkys Brain]

Zo'n klein boilertje moet dus eigenlijk werken als halve warmtewisselaar en halve boiler?

Technician- schreef op vrijdag 23 augustus 2024 @ 22:39:
[...]
De hysterese is 3 keer zo klein op een volume van 5 keer zo klein. Dat is grofweg 15 runs per dag.

Die snap ik niet helemaal. Tijdens het douchen gaat de temperatuur evengoed nog verder naar beneden. Wat de hysterese ook is, hij zal dat hele vat toch weer in een keer naar de doel temperatuur+hysterese moeten krijgen toch?

[ Voor 130% gewijzigd door Pinkys Brain op 23-08-2024 23:39 ]

[Byorn]

ze verkopen het zowat als een doorstroom toestel, maar je kan er amper 5-6min mee douchen onder een pis straaltje. Dat lijkt me echt helemaal ruk, en denk dat de gemiddelde vrouw er ook niet blij van worden kan. En net wat technician al aanhaalt echt leuk samen werken met de warmtepomp doet het vgm ook niet.

[Proton_]

De lage hysterese zorgt vooral dat de warmtepomp tijdens het douchen snel weer aanslaat.
De grote warmtewisselaar zorgt dat een 6 kW warmtepomp zijn vermogen ook bovenin goed kwijt kan en een Engelse douche aardig bij kan houden - daar vind je ook nog her en der 3 kW doorstroomdouchekoppen. Met een dwtw lukt een 4 kW unit het ook nog wel, of heb je op 6 kW een heel redelijke Nederlandse wellnessdouche.

En een kleiner vat is tijdens het afdrogen alweer heet voor de volgende.
Andere tradeoffs dan een groot vat op 45 graden, maar werkt ook.

[RonJ]

Urban plumbers heeft de mini store getest, dat geeft goed aan wat er in de praktijk wel en niet mee kan. De mini store is helemaal niet bedoeld als vervanger van een reguliere boiler, maar een zuiniger alternatief (met beperkingen) voor een COP1 doorstromer of de gasketel houden voor SWW in kleine appartementen. Daarvoor kan ie best interessant zijn, mits je de beperkingen accepteert.

[ Voor 3% gewijzigd door RonJ op 24-08-2024 11:43 ]

[Djvdb]

Technician- schreef op vrijdag 23 augustus 2024 @ 22:39:
[...]

Het is mijn cup of thea.

Maar laten we eens rekenen. Een normale 250L voorraad boiler, 4 douchende gezinsleden.
Met een run per dag van +/- 60min is die weer “geladen”. De temp is ong 52C de hysterese is 10K.
Om de temp 10K te laten zakken op het hogere meetpunt kun je 200L warmwater tappen.

Een 50L heatgeek.
De hysterese is 3 keer zo klein op een volume van 5 keer zo klein. Dat is grofweg 15 runs per dag.

De wachttijd van cv naar sww is ettelijke minuten, soms wel 10min. (Per merk verschillend)
De nadraairijd is 5 min
De opwarmtijd is 15min

Hoe denk je dat dat ‘’s’winters gaat als de verwarmingsbehoefte groot is?
Wat van “pendelgedrag” zou dat opleveren?

Bij CV ketels was dat geen probleem, die schakelen binnen 20s in en kunnen binnen 5sec naar hoog vermogen en weer terug naar cv bedrijf.
De eerste nefit Turbo uit eind jaren 80, had ook al zo’n 50L hygiene boiler in vierkante kast ernaast.

Dat alles geanalyseerd te hebben en dan nog eens kijken naar de titel van heatgeek. (Most effectieve, genius solution enz) dan snap je misschien mijn wat temperende reactie op zoveel positiviteit.

In dit filmpje wordt er iets kritischer naar gekeken. Met twee personen in de zomer 5-10 runs per dag dus in de winter met 4 personen wss idd een stuk meer.

[hnq]

RonJ schreef op zaterdag 24 augustus 2024 @ 11:42:
Urban plumbers heeft de mini store getest, dat geeft goed aan wat er in de praktijk wel en niet mee kan. De mini store is helemaal niet bedoeld als vervanger van een reguliere boiler, maar een zuiniger alternatief (met beperkingen) voor een COP1 doorstromer of de gasketel houden voor SWW in kleine appartementen. Daarvoor kan ie best interessant zijn, mits je de beperkingen accepteert.

[YouTube: Heat Geek Mini Store: Is It a Good Fit For Your Home?]

Waarbij opgemerkt dat dit een test is met de allerkleinste versie. De grotere versies zullen dus ook beter presteren.

[ZonnigY]

RonJ schreef op zaterdag 24 augustus 2024 @ 11:42:
Urban plumbers heeft de mini store getest, dat geeft goed aan wat er in de praktijk wel en niet mee kan. De mini store is helemaal niet bedoeld als vervanger van een reguliere boiler, maar een zuiniger alternatief (met beperkingen) voor een COP1 doorstromer of de gasketel houden voor SWW in kleine appartementen. Daarvoor kan ie best interessant zijn, mits je de beperkingen accepteert.

[YouTube: Heat Geek Mini Store: Is It a Good Fit For Your Home?]

Juist. Het is een alternatief voor wie geen grote boiler kwijt kan. Gaaf en goed doordacht concept wat mij betreft. De boiler is net groot genoeg om de tijd van opstarten van de wp op te vangen en daarna gaat de wp de looptijd verlengen van de douche, afhankelijk van de temperatuur buiten en het vermogen van je warmtepomp zelfs tot oneindig.

[Pinkys Brain]

Proton_ schreef op zaterdag 24 augustus 2024 @ 11:05:
of heb je op 6 kW een heel redelijke Nederlandse wellnessdouche.

Zover ik kan zien zit een spaardouchekop al tegen de 12kW. 6L/min -> 0,1L/s -> 0,1*4184*(40-10) = 12+ kW.

Een 15 kW Warmtepomp zou het net redden in de winter als doorstroom verwarming, met de mini-boiler als opstart buffer en om de leiding even door te spoelen met goed heet water.

Een systeem met een WTW douchegoot die doorlust naar de koudwater ingang van de miniboiler zou toekunnen met minder, maar dat heeft extra leidingwerk nodig.

[Proton_]

@Pinkys Brain Voor onbeperkt douchen kom je daar op uit, voor 10 min douchen + 10 minuten afdrogen+aankleden+ochtendritueel voor de volgende douchebeurt heb je (zeker met wtw) aan de helft voldoende. Bij sommigen werkt dat, bij anderen niet.

[Icebear1079]

flippy schreef op maandag 20 november 2023 @ 12:28:
[...]


Co2 is gewoon een koudemiddel.

Vrijwel elke supermarkt waar je komt heeft dat inmiddels in de koelschappen zitten. Let maar op de co2 sensoren boven de deuren van de koel en vriesafdeling.

Het is echter een verschrikkelijk koudemiddel om mee te werken en installaties voor te maken. Totaal niet te doen in consumenteninstallaties.

Panasonic doet het gewoon. Maar mogelijk is de Australische uniek voor dese toepasaing.

https://news.panasonic.co...ion-to-australian-market/

https://reclaimenergy.com.au/reclaim-heat-pump/

[ Voor 3% gewijzigd door Icebear1079 op 24-08-2024 20:54 ]

[gebruiker001]

Ik heb hier een vraag gesteld
gebruiker001 in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2"
Maar de vraag is specifiek voor warmtepomp dus misschien is er in dit topic ook wel kennis van.

Mijn warmtepomp heeft 2 fasen nodig (compressor en BUH). Er ligt een 3 fasen kabel naartoe. Is het een goed idee om de overgbleven fase door te trekken naar zolder voor de BUH van het SWW-vat?

[Tinkerer84]

gebruiker001 schreef op zaterdag 24 augustus 2024 @ 20:56:
Ik heb hier een vraag gesteld
gebruiker001 in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2"
Maar de vraag is specifiek voor warmtepomp dus misschien is er in dit topic ook wel kennis van.

Mijn warmtepomp heeft 2 fasen nodig (compressor en BUH). Er ligt een 3 fasen kabel naartoe. Is het een goed idee om de overgbleven fase door te trekken naar zolder voor de BUH van het SWW-vat?

Afhankelijk van het merk en type warmtepomp is het misschien helemaal niet nodig. Bij de J series Panasonic bijvoorbeeld wordt het SWW vat element bijvoorbeeld gevoed vanaf de printplaat van de warmtepomp. Deze zit op dezelfde fase als de BUH, maar ze gaan nooit tegelijkertijd aan.

[gebruiker001]

Tinkerer84 schreef op zaterdag 24 augustus 2024 @ 21:30:
[...]


Afhankelijk van het merk en type warmtepomp is het misschien helemaal niet nodig. Bij de J series Panasonic bijvoorbeeld wordt het SWW vat element bijvoorbeeld gevoed vanaf de printplaat van de warmtepomp. Deze zit op dezelfde fase als de BUH, maar ze gaan nooit tegelijkertijd aan.

Gaat om een Amber met OSO vat. Dus 3 voedingen zijn wel nodig.

[Carboy54]

gebruiker001 schreef op zaterdag 24 augustus 2024 @ 22:12:
[...]


Gaat om een Amber met OSO vat. Dus 3 voedingen zijn wel nodig.

De Amber kan beide. Stuurt of de Interne BUH aan in de Amber via 2e fase of via het externe contact in de binnenunit een extern relais om rechtstreeks via een 3e fase het interne element op de oso boiler van spanning te voorzien. Je hebt dus de keuze of doet het beide.

[Carboy54]

Heeft een warmtepomp onderhoud nodig?
[mbr]*knip* linkdrop achter registratiemuur, zie beleid. Dus samenvatten + eigen inbreng.[/]

Het was een lang artikel hoe de verschillende fabrikanten hun onderhoud voorschrijven. Dit aan de hand van een onderzoek van de consumentenbond dat er nauwelijks installateurs te vinden zijn voor het uitvoeren van onderhoud met name ook voor grote projecten en installaties op hoogte geplaatst. Gelukkig zitten hier veel monoblock gebruikers met rechter handjes waarbij het onderhoud vaak minimaal is.

[ Voor 112% gewijzigd door Carboy54 op 26-08-2024 11:08 ]

[Blihi]

Seafarer schreef op vrijdag 23 augustus 2024 @ 15:32:
[...]

Als je nu eerst kijkt naar het filmpje en dan reageert.

Ze zijn verkrijgbaar in verschillende maten.

Het grote voordeel van een hygieneboiler is natuurlijk dat er geen legionella-run nodig is. Daardoor ligt de COP hoger dat klopt. Door het grote vermogen van de spiraal kun je ook met een klein vat warm water tappen (maar niet continu, want de hoeveelheid opgeslagen energie blijft klein bij een klein vat).

Je kunt dus wel 1-op-1 elke voorraadcilinder vervangen door zo'n vat, maar of je met de kleine modellen ook echt uit kunt? Ik weet het niet.

Daar komt nog bij dat je bij de kleine versies de WP zo moet schakelen dat deze warmte levert als er watervraag is (gestuurd op de watertemperatuur dus). Douchen gebeurt meestal niet op de momenten dat het opwarmen het meest gunstig is (namelijk 's morgens en 's avonds, als de zonnepanelen weinig doen en het buiten kouder is dan op het middaguur). Dus wat je wint door het ontbreken van een legionella-run verlies je doordat de WP met een lagere COP moet draaien op andere tijden.

Dat het een mooie oplossing kan zijn voor plaatsen met beperkte ruimte is zeker waar. En ook die ene man die een tijdje terug in de krant stond met zijn opstelling van COP-1 boilers zou beter uit zijn met deze oplossing.

[ Voor 3% gewijzigd door Blihi op 26-08-2024 12:49 ]

[Blihi]

hnq schreef op vrijdag 23 augustus 2024 @ 19:03:
[...]

Ware het niet dat importeren vanuit de UK wel lastig/duur is. Ik wacht, na mijn post hierover nog steeds op een vergelijkbare oplossing die in de eu te krijgen is😏

BTW: praktijktest hier te zien: https://youtu.be/5GGCtyCeuao?si=p_oMRqveSKXMzVpx

Hygieneboilers zijn ook in NL wel verkrijgbaar, maar ze zijn meestal niet zo klein als deze vaten.

[RenBeu]

gebruiker001 schreef op zaterdag 24 augustus 2024 @ 20:56:
Ik heb hier een vraag gesteld
gebruiker001 in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2"
Maar de vraag is specifiek voor warmtepomp dus misschien is er in dit topic ook wel kennis van.

Mijn warmtepomp heeft 2 fasen nodig (compressor en BUH). Er ligt een 3 fasen kabel naartoe. Is het een goed idee om de overgbleven fase door te trekken naar zolder voor de BUH van het SWW-vat?

Je wil dus de bruine-zwarte- grijze draad gebruiken als fase draad en de blauwe als gecombineerde nul van de 3 fases?
Persoonlijk zou ik of 3 aparte kabels aanleggen, of een verdeelkast maken met 3 aparte automaten. En een selectief automaat plaatsen op de voeding kabel.

[Blihi]

gebruiker001 schreef op zaterdag 24 augustus 2024 @ 20:56:
Ik heb hier een vraag gesteld
gebruiker001 in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2"
Maar de vraag is specifiek voor warmtepomp dus misschien is er in dit topic ook wel kennis van.

Mijn warmtepomp heeft 2 fasen nodig (compressor en BUH). Er ligt een 3 fasen kabel naartoe. Is het een goed idee om de overgbleven fase door te trekken naar zolder voor de BUH van het SWW-vat?

Je hebt een ongeschakelde voeding nodig naar dat SWW vat? Weet je dat zeker?

Meestal gaat er 3-fase naar de binnenunit en dan vandaar door naar de buitenunit en het SWW vat.

Carboy54 schreef op zondag 25 augustus 2024 @ 10:30:
[...]


De Amber kan beide. Stuurt of de Interne BUH aan in de Amber via 2e fase of via het externe contact in de binnenunit een extern relais om rechtstreeks via een 3e fase het interne element op de oso boiler van spanning te voorzien. Je hebt dus de keuze of doet het beide.

Dat dus.

Zo werkt mijn Toshiba ook. De binnenunit heeft 3 fase aansluitingen. 1 voor de buitenunit (16A) een voor de interne BUH en een voor het SWW vat. De laatste twee mogen samen op 1 fase, want die gaan nooit tegelijk aan (maar ik heb ze op losse fases zitten).

[Blihi]

RenBeu schreef op maandag 26 augustus 2024 @ 15:43:
[...]


Je wil dus de bruine-zwarte- grijze draad gebruiken als fase draad en de blauwe als gecombineerde nul van de 3 fases?

Zo hoort dat ja. De stroom over de nul is dan begrensd tot de maximale stroom op 1 van de fases, ofwel 16A.

Persoonlijk zou ik of 3 aparte kabels aanleggen, of een verdeelkast maken met 3 aparte automaten. En een selectief automaat plaatsen op de voeding kabel.

Waarom zou je? Het enige voordeel dat je hiermee hebt is dat bij kortsluiting in een van de heaters, de warmtepomp zelf blijft werken wat storingzoeken makkelijker maakt. Maar op zich is het geen slecht idee om bij sluiting in een van de componenten het hele apparaat af te laten schakelen.

Aparte kabels met 3 aparte automaten mag formeel niet, want je moet de hele warmtepomp met 1 handeling spanningsloos kunnen maken. Je kunt dus alleen met 3 losse automaten werken als daar een soort verbinder tussen zit zoals bij een kookgroep (ABB busboard heeft die dingen voor 3 automaten), of er moet een andere voorziening zijn om het geheel spanningsloos te maken.

Dat mag dan weer geen werkschakelaar zijn, want dan komen 3 groepen samen in 1 schakelaar, maar wel bijvoorbeeld een 3-fase aardlekschakelaar voor de drie eindgroepen, of een 3-fase hoofdschakelaar.

Zelf heb ik deze verdeelkast naast de warmtepomp hangen:



Bovenin de 3 groepen voor de warmtepomp (buitenunit, BUH, SWW heater), onderin de drie groepen voor PV automaten en een relais die bij een defrost de stroom naar de CV pomp boven onderbreekt zodat er geen koud water naar de badkamer gaat.

Links onderin een 3-fase hoofdschakelaar. Zet die om en de warmtepomp is geheel spanningsloos.

Deze kast wordt gevoed met een 5x4 mm2 kabel vanuit de meterkast en in de meterkast is die kabel beveiligd met een 20A, 300mA aardlekautomaat. In dit geval was 4 mm2 noodzakelijk omdat de maximale stroom over de nul theoretisch 31A is (als de WP maximaal draait (16A) en op een andere fase de PV omvormer ook maximaal produceert (15A) terwijl de andere twee omvormers toevallig uitgevallen zijn).

[Seafarer]

Blihi schreef op maandag 26 augustus 2024 @ 12:49:
[...]


Het grote voordeel van een hygieneboiler is natuurlijk dat er geen legionella-run nodig is. Daardoor ligt de COP hoger dat klopt. Door het grote vermogen van de spiraal kun je ook met een klein vat warm water tappen (maar niet continu, want de hoeveelheid opgeslagen energie blijft klein bij een klein vat).

Je kunt dus wel 1-op-1 elke voorraadcilinder vervangen door zo'n vat, maar of je met de kleine modellen ook echt uit kunt? Ik weet het niet.

Daar komt nog bij dat je bij de kleine versies de WP zo moet schakelen dat deze warmte levert als er watervraag is (gestuurd op de watertemperatuur dus). Douchen gebeurt meestal niet op de momenten dat het opwarmen het meest gunstig is (namelijk 's morgens en 's avonds, als de zonnepanelen weinig doen en het buiten kouder is dan op het middaguur). Dus wat je wint door het ontbreken van een legionella-run verlies je doordat de WP met een lagere COP moet draaien op andere tijden.

Dat het een mooie oplossing kan zijn voor plaatsen met beperkte ruimte is zeker waar. En ook die ene man die een tijdje terug in de krant stond met zijn opstelling van COP-1 boilers zou beter uit zijn met deze oplossing.

De kleine is ook echt bedoelt voor de klein behuisden. Toch leuk dat het kan.

Precies wat je schrijft een grotere boiler kan echt energie opslaan op de momenten dat je over hebt en/of de zon nog niet schijnt.
Een water accu.

[Blihi]

Ja, en het ontbreken van een legionella-run is zeker een voordeel. Nadeel is volgens mij wel dat je een hygieneboiler warmer moet maken, of je moet inderdaad een heel hoog spiraalvermogen hebben. Je hebt immers geen voordeel van de gelaagdheid in het vat meer.

[glenn87]

Hoi allemaal,

Hopelijk willen jullie mij helpen. Ik ben nieuw hier dus tips over het gebruik van dit forum zijn ook welkom 😀
Mijn eerste topic:
SebastiaanPs in "Advies warmtepomp Daikin vs Vaillant"

[Pinkys Brain]

Blihi schreef op maandag 26 augustus 2024 @ 20:02:
Je hebt immers geen voordeel van de gelaagdheid in het vat meer.

Is dat echt zo met een vat waar de warmtewisselaar over de volle hoogte loopt?

[Wisn]

Ik ben bezig met de renovatie van een jaren 60 woning, ik wil deze gaan verwarmen/koelen met een warmtepomp en vloerverwarming op beide verdiepingen. Op de begane grond komen 11 groepen en op de eerste verdieping 8 groepen. Ik heb hiervoor Uponor comfortpipe 16x2mm besteld, de leidingen komen 10cm hoh.

Welke verdelers kan ik hiervoor het beste gebruiken? De Uponor Vario Plus, de MAGNUM Premium RVS Open LT of een andere verdeler?

[ConQuestador]

Wisn schreef op dinsdag 27 augustus 2024 @ 13:31:
Ik ben bezig met de renovatie van een jaren 60 woning, ik wil deze gaan verwarmen/koelen met een warmtepomp en vloerverwarming op beide verdiepingen. Op de begane grond komen 11 groepen en op de eerste verdieping 8 groepen. Ik heb hiervoor Uponor comfortpipe 16x2mm besteld, de leidingen komen 10cm hoh.

Welke verdelers kan ik hiervoor het beste gebruiken? De Uponor Vario Plus, de MAGNUM Premium RVS Open LT of een andere verdeler?

Eigenlijk maakt het helemaal niet zoveel uit. Je moet kijken welke features je wil (flowmeters, ontluchter, kogelkranen, manometer, thermometers). En verder gewoon de goedkoopste kiezen.

Wat wel belangrijk is, is de aanvoerleiding, die moet dik genoeg zijn (Uponor 32x3)

[Blihi]

Pinkys Brain schreef op dinsdag 27 augustus 2024 @ 12:46:
[...]

Is dat echt zo met een vat waar de warmtewisselaar over de volle hoogte loopt?

Volgens mij wel. Door het SWW water door de spiraal te leiden wordt over de gehele hoogte van het vat warmte onttrokken aan het CV water.

SWW Voorraadvat
Zeg dat een douchebeurt +/- 2 kWh aan warmte kost. Dat is 10 minuten douchen met 6 liter/min bij een SWW inkomende temperatuur van 10 graden en een uitgaande temperatuur van 40 graden. Stel voor het gemak even dat ik begin met een 300 liter vat op 50 graden.

Om dan 10 minuten lang 40 graden water te krijgen bij de kraan, moet je mengen met een verhouding 3:1, dus van de 60 liter die de douchebeurt kost, komt 45 liter uit het 300 liter SWW vat en 15 liter uit de koude kraan.

Theoretisch zou, door de gelaagdheid in het vat, dit 6 keer the herhalen zijn en dan zit er nog 300-6*45=30 liter warm water in. In de praktijk is er natuurlijk altijd iets van menging, maar 4 of 5 keer is haalbaar.

Hygieneboiler met tegenstroom
Als je nu hetzelfde 300 liter vat van 50 graden gebruikt als hygieneboiler met tegenstroom (dus koud water komt er boven in en gaat er onder uit) gebeurt het volgende. Bij opwarmen van SWW gebruik je de volledige hoogte van het vat. Als je 2 kWh warmte onttrekt aan een vat van 300 liter, dan daalt de temperatuur van het vat met ongeveer 6 graden Celcius (de mengverhouding doet er dan niet toe. Deze verandert tijdens het douchen, dus ik ga er even vanuit dat er een thermostatische kraan gebruikt wordt).

Dus na de eerste douchebeurt is het water nog maar 44 graden. Tegen het einde van de tweede douchebeurt kun je dus niet meer met 40 graden douchen, want het water in het vat is afgekoeld tot 40 graden. Je krijgt dan nooit meer warmer water uit de kraan.

Kortom, waar je voorheen theoretisch 6, maar praktisch 4 douchebeurten had tussen twee SWW runs, heb je er nu niet eens 2. Je zult dus veel meer, veel kortere SWW runs krijgen.

Hygieneboiler met meestroom
Sluit je de boel meestrooms aan, dus koud water onder in en warm water boven uit, dan houd je de gelaagdheid van het vat beter in stand, want het koude water wordt over het gehele traject opgewarmd en het CV water zal rond de spiraal naar beneden zakken.

Om 6 liter per minuut van 10 naar 40 graden te krijgen heb je een vermogen van ruim 12 kW nodig. Een hygieneboiler met een gigantisch spiraaloppervlak, zal dus maar een deel van de spriaal nodig hebben om het water naar de CV-watertemperatuur te brengen. De temperatuur stijgt door tot het de temperatuur van het water in het vat heeft bereikt en de thermostaatkraan zal de flow zodanig regelen dat de mengverhouding weer op 40 graden douchewater uitkomt.

Het vat zal over de gehele spiraallengte warmte afgeven aan het koud water. Onderin met maximaal, tot het SWW water even warm is als het CV water en daarna met een lager vermogen om het SWW water even warm te houden als het CV water (wat naar boven toe steeds iets warmer wordt). Daardoor blijft de gelaagdheid veel beter in stand en zul je ook bij een hygieneboiler dus voldoende douchewater hebben. Wel moet je hier zorgen voor een echt heel groot spiraaloppervlak. Je hebt immers 12 kW vermogen nodig om het SWW water warm genoeg te krijgen en die 12 kW moet je krijgen uit de spiraal door het verschil in temperatuur tussen het SWW en het CV water. Hoe kleiner dat verschil, hoe kleiner het vermogen van zo'n boiler.

Er is een reden dat veel hygieneboilers een veel grotere inhoud hebben dan 300 liter. Deels omdat je in een grote hoeveelheid water veel energie op kunt slaan, maar deels ook omdat er een enorme spiraal in moet zitten en die neemt fysieke ruimte in.

Kortom, zelfs met een grote 300 liter hygieneboiler ben je waarschijnlijk niet zomaar in staat om SWW runs 1 keer per dag te plannen, tenzij je de boiler echt tot heel hoge temperaturen gaat opstoken en dat is natuurlijk slecht voor de COP (daarbij verlies je dan alsnog het voordeel dat je geen legionella-run hoeft te doen).

[ Voor 34% gewijzigd door Blihi op 28-08-2024 08:12 ]

[Erwin_83]

Even een vraagje die half hier past. Ik ben de warmtepomp opnieuw aan het instellen na het aanleggen van vloerverwarming in de slaapkamers. Vloer wordt gewoon koud. Echter de flowmeters op de verdeler geven niks aan, na even zoeken zie ik dat de aanvoer en retour verwisseld zijn met aansluiten. Het leiding verloop is niet zo dat ik "even" de leidingen kan wisselen. Kan dit verder kwaad ? Wellicht ook wat lastig met inregelen, maar als het even kan blijven alle groepen maximaal open en er zit geen naregeling op. (Flir op de telefoon laat wel zien dat alles afkoelt)

[ConQuestador]

Erwin_83 schreef op dinsdag 27 augustus 2024 @ 14:59:
Even een vraagje die half hier past. Ik ben de warmtepomp opnieuw aan het instellen na het aanleggen van vloerverwarming in de slaapkamers. Vloer wordt gewoon koud. Echter de flowmeters op de verdeler geven niks aan, na even zoeken zie ik dat de aanvoer en retour verwisseld zijn met aansluiten. Het leiding verloop is niet zo dat ik "even" de leidingen kan wisselen. Kan dit verder kwaad ? Wellicht ook wat lastig met inregelen, maar als het even kan blijven alle groepen maximaal open en er zit geen naregeling op. (Flir op de telefoon laat wel zien dat alles afkoelt)

[Afbeelding][Afbeelding]

Gewoon de blokken omwisselen: Alle leidingen loskoppelen en je kan die 2 blokken uit de houders halen, en dan gewoon de aan en afvoer blokken omwisselen.

(de rode doppen komen dan dus boven, de blauwe draaiknoppen onder)

[Wisn]

ConQuestador schreef op dinsdag 27 augustus 2024 @ 13:57:
[...]

Eigenlijk maakt het helemaal niet zoveel uit. Je moet kijken welke features je wil (flowmeters, ontluchter, kogelkranen, manometer, thermometers). En verder gewoon de goedkoopste kiezen.

Wat wel belangrijk is, is de aanvoerleiding, die moet dik genoeg zijn (Uponor 32x3)

Maakt een kunststof of RVS behuizing nog verschil of werken beide even goed?

[bensss]

ConQuestador schreef op dinsdag 27 augustus 2024 @ 15:05:
[...]

Gewoon de blokken omwisselen: Alle leidingen loskoppelen en je kan die 2 blokken uit de houders halen, en dan gewoon de aan en afvoer blokken omwisselen.

(de rode doppen komen dan dus boven, de blauwe draaiknoppen onder)

Wat misschien ook kan is alleen de flowmeters wisselen met de doppen, dat is misschien nog makkelijker. Dat heb ik met mijn eigen verdeler met succes gedaan. Als het goed is wordt de flow veel beter dus ik zou de blokken/flowmeters zeker omwisselen. Bij mij werd de vloer na verwisselen wel lekker warm.

[Erwin_83]

ConQuestador schreef op dinsdag 27 augustus 2024 @ 15:05:
[...]

Gewoon de blokken omwisselen: Alle leidingen loskoppelen en je kan die 2 blokken uit de houders halen, en dan gewoon de aan en afvoer blokken omwisselen.

(de rode doppen komen dan dus boven, de blauwe draaiknoppen onder)

Dat is wel een optie ja. Andere optie is de leiding door knippen en een RTM koppeling ertussen.

Zijn er echt nadelen als ik het zo laat ?

[ Voor 8% gewijzigd door Erwin_83 op 27-08-2024 15:11 ]

[bensss]

Je flow wordt geknepen door de flowmeters die naar beneden gezogen worden, ik zou het zeker aanpassen. Zoals ik al zei, je kan ook alleen de flowmeter verwisselen. Blok omwisselen kan ook, net wat je makkelijker lijkt.

[Erwin_83]

Dank voor de info, ik ga even proberen of de flow meters/kranen wisselen makkelijk gaat. Dat is minder loshaal werk dan de blokken ruilen.

[Blihi]

Erwin_83 schreef op dinsdag 27 augustus 2024 @ 15:10:
[...]


Dat is wel een optie ja. Andere optie is de leiding door knippen en een RTM koppeling ertussen.

Zijn er echt nadelen als ik het zo laat ?

Ja, de flowmeters drukken de leidingen dicht, dus hoe harder de WP gaat werken, hoe kleiner de flow. Uiteindelijk zal de flow volledig stoppen en de WP in storing vallen.

Dus inderdaad: De blokken omwisselen.

[ConQuestador]

Wisn schreef op dinsdag 27 augustus 2024 @ 15:07:
[...]


Maakt een kunststof of RVS behuizing nog verschil of werken beide even goed?

Je leest vaak dat als je ook wilt koelen je kunststof moet nemen, dat is ook de reden dat ik dit gedaan heb.
Maar uiteindelijk kan je toch niet condenserend koelen met de vloer, dus is het eigenlijk helemaal niet aan de orde. (en dus komen er alsnog airco's)

Desalniettemin had ik zelf wel een beter gevoel bij kunststof (hoe minder staal in mijn CV circuit, hoe beter), maar echt een serieus nadeel aan RVS zit er ook niet.

[radeoxx]

Ik ben mij er bewust van dat het geen specifieke warmtepomp vraag is, maar vanwege de hoeveelheid kennis hier wil ik hem toch hier vragen.

In het kader van een badkamingverbouwing wil ik ook de radiator daar weg hebben en daar VV laten aanleggen in de nieuwe cementdekvloer.

Nu begreep ik dat het handig is om een vloerverwarmininglus met een RTL ventiel op het huidige CV systeem aan laten sluiten. De leverancier voor de onderdelen voor VV geeft aan:

1) dat je geen lus onder het bad zou moeten doen vanwege het 'opdrogen van sifonnetjes en dat gaat stinken'

en 2) ook niet onder de douche want dan zou 'alles opdrogen en er kalk achterblijven' (wij hebben een waterontharder).

Hoe denken jullie hierover? En is een lus op een RTL ventiel (of op de aanvoer evt?) de beste optie? Dus zonder pompje er tussen of iets dergelijks. Wel met een thermostaatknop erop zodat je de temperatuur daar enigszins kunt reguleren (of een mogelijkheid om te kunnen knijpen, dat lijkt me ook goed).

[ Voor 3% gewijzigd door radeoxx op 27-08-2024 17:15 ]

[Jojan265]

radeoxx schreef op dinsdag 27 augustus 2024 @ 17:13:
Ik ben mij er bewust van dat het geen specifieke warmtepomp vraag is, maar vanwege de hoeveelheid kennis hier wil ik hem toch hier vragen.

In het kader van een badkamingverbouwing wil ik ook de radiator daar weg hebben en daar VV laten aanleggen in de nieuwe cementdekvloer.

Nu begreep ik dat het handig is om een vloerverwarmininglus met een RTL ventiel op het huidige CV systeem aan laten sluiten. De leverancier voor de onderdelen voor VV geeft aan:

1) dat je geen lus onder het bad zou moeten doen vanwege het 'opdrogen van sifonnetjes en dat gaat stinken'

Wij hebben kort geleden ook de badkamer verbouwd. Ook bij ons zat er geen vvw onder het bad (nu wel op die plek een extra lus aangelegd, aangezien we geen bad meer hebben). Dus w.s. denken er meer installateurs er zo over. Het klinkt ook best wel aannemelijk.

en 2) ook niet onder de douche want dan zou 'alles opdrogen en er kalk achterblijven' (wij hebben een waterontharder).

Wij hebben wel vvw onder het douche gedeelte en ook een waterontharder. Wel zag je op de glazuurde vloertegels de zogenaamde "watervlekken". Dit is geen kalk, maar andere mineralen die toch vies opdrogen en lastig schoon te houden zijn. We hebben nu ruwe betonlook tegels en hopen dat het nu niet meer opvalt.

[Andrehj]

Erwin_83 schreef op dinsdag 27 augustus 2024 @ 14:59:
Even een vraagje die half hier past. Ik ben de warmtepomp opnieuw aan het instellen na het aanleggen van vloerverwarming in de slaapkamers. Vloer wordt gewoon koud. Echter de flowmeters op de verdeler geven niks aan, na even zoeken zie ik dat de aanvoer en retour verwisseld zijn met aansluiten. Het leiding verloop is niet zo dat ik "even" de leidingen kan wisselen. Kan dit verder kwaad ? Wellicht ook wat lastig met inregelen, maar als het even kan blijven alle groepen maximaal open en er zit geen naregeling op. (Flir op de telefoon laat wel zien dat alles afkoelt)

[Afbeelding][Afbeelding]

Ik zou dit wel even fixen. Kun je niet alle leidingwerk laten zitten maar gewoon de onderste en bovenste balk omdraaien?
Maar volgens mij heb je ook nog een ander (veel lastiger te fixen) probleem: Je vloerverwarming is niet volgens het gebruikelijke slakkenhuis-patroon gelegd, maar gewoon zigzag.
Op deze manier wordt de kant het dichtst bij de aanvoer het koudst, en die verder weg veel warmer. En bij verwarmen andersom.
Het is erg lang geleden dat ik zoiets gezien heb, wist niet dat men dit nog zo deed.
Was er een speciale reden om de slangen zo te leggen?

[Seafarer]

Andrehj schreef op dinsdag 27 augustus 2024 @ 19:31:
[...]

Ik zou dit wel even fixen. Kun je niet alle leidingwerk laten zitten maar gewoon de onderste en bovenste balk omdraaien?
Maar volgens mij heb je ook nog een ander (veel lastiger te fixen) probleem: Je vloerverwarming is niet volgens het gebruikelijke slakkenhuis-patroon gelegd, maar gewoon zigzag.
Op deze manier wordt de kant het dichtst bij de aanvoer het koudst, en die verder weg veel warmer. En bij verwarmen andersom.
Het is erg lang geleden dat ik zoiets gezien heb, wist niet dat men dit nog zo deed.
Was er een speciale reden om de slangen zo te leggen?

Droogbouw EPS?

[Andrehj]

Seafarer schreef op dinsdag 27 augustus 2024 @ 20:54:
Droogbouw EPS?

Dat kun je toch ook prima in een slakkenhuispatroon leggen?

[Seafarer]

Andrehj schreef op dinsdag 27 augustus 2024 @ 20:55:
[...]

Dat kun je toch ook prima in een slakkenhuispatroon leggen?

Die voorgegroefde platen kun je toch niet in slakkenhuis vorm kopen? Of heb ik iets gemist?

[Pinkys Brain]

Blihi schreef op dinsdag 27 augustus 2024 @ 14:51:
[...]
Volgens mij wel. Door het SWW water door de spiraal te leiden wordt over de gehele hoogte van het vat warmte onttrokken aan het CV water.

Hangt van de thermische weerstand af, zeg dat het vat in zijn geheel is opgewarmd met een constante temperatuur en dat 10% van de warmtewisselaar genoeg is om koud water op bijna dezelfde temperatuur te krijgen voor een douchebeurt. Dan is alleen de onderste 10% van het water in het vat afgekoeld. Een koude laag, die omhoog kruipt met gebruik.

[ron321]

Seafarer schreef op dinsdag 27 augustus 2024 @ 20:54:
[...]

Droogbouw EPS?

Dan kun je het wel in een meanderpatroon leggen.

[Erwin_83]

Ik wilde iets dat minimaal isoleerd ivm koelen. Het is de verdiepingsvloer op beton (tunnelbouw). Ik heb voor gefreesde fermacell platen gebruikt. Meander of slakkenhuis patroon schijnt uiteindelijk weinig te schelen. We hebben het jaren zonder verwarming gedaan boven en niet gemist. Het is vooral systeem inhoud vergroten en beetje extra koelen en verwarmen. Glas en kozijnen zijn al HR++ dus niet echt een koudeval om te compenseren.

Het is 16x2 slang en de grootste groep 70 meter. Dus geen warp rietjes ofzo. Alles is afgegoten met vulmassa. Dus 1 geheel.

[ Voor 19% gewijzigd door Erwin_83 op 28-08-2024 07:16 ]

[Blihi]

Pinkys Brain schreef op dinsdag 27 augustus 2024 @ 21:18:
[...]

Hangt van de thermische weerstand af, zeg dat het vat in zijn geheel is opgewarmd met een constante temperatuur en dat 10% van de warmtewisselaar genoeg is om koud water op bijna dezelfde temperatuur te krijgen voor een douchebeurt. Dan is alleen de onderste 10% van het water in het vat afgekoeld. Een koude laag, die omhoog kruipt met gebruik.

Als je mee-stromend werkt wel (ik zal de post even aanpassen). Dus koud water wordt van onder ingevoerd en van boven uitgevoerd. Je moet dan wel echt een enorm spiraalvermogen hebben, want, in mijn voorbeeld, heb je al 12 kW spiraal nodig om de vereiste temperatuurstijging te halen. Als je dat over de onderste 10% van de spiraal wilt halen, dan moet je een 120 kW spiraal hebben.

Dat is overigens natuurlijk precies het principe wat de heatgeeks gebruiken: een enorm spiraalvermogen om zo toch iets van de gelaagdheid te houden.

[Blihi]

Erwin_83 schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 07:14:
Ik wilde iets dat minimaal isoleerd ivm koelen. Het is de verdiepingsvloer op beton (tunnelbouw). Ik heb voor gefreesde fermacell platen gebruikt. Meander of slakkenhuis patroon schijnt uiteindelijk weinig te schelen. We hebben het jaren zonder verwarming gedaan boven en niet gemist. Het is vooral systeem inhoud vergroten en beetje extra koelen en verwarmen. Glas en kozijnen zijn al HR++ dus niet echt een koudeval om te compenseren.

Het is 16x2 slang en de grootste groep 70 meter. Dus geen warp rietjes ofzo. Alles is afgegoten met vulmassa. Dus 1 geheel.

[Afbeelding][Afbeelding]

Als je de leidingen zodanig legt dat ze rondom de buitenmuren en ramen het warmst zijn en naar binnen toe steeds kouder worden, kan zo'n patroon een prima keuze zijn, maar.... jij heb de aanvoer en retour verkeerd om aangesloten, dus de vraag is een beetje of de aanvoer nu inderdaad wel aan de buitenkant van de woning zit en de retour aan de binnenkant.

Verder wil je eigenlijk wel enorm hoge stroomsnelheden hebben om de delta-T over de vloer zo klein mogelijk te krijgen. Een meanderpatroon is daarom veel beter geschikt voor mengverdelers die de flow over iedere vloerlus vrij hoog houden en de vloerlussen zowel onderling als met nieuw toegevoegd CV water mengen. Juist bij een WP met een pomploze verdeler is een slakkenhuispatroon een betere keuze.

[ Voor 3% gewijzigd door Blihi op 28-08-2024 08:54 ]

[mr_evil08]

@Andrehj Meander vloerverwarming is gebruikelijk bij reguliere droogbouw vloerverwarming doordat slakkenhuis aanleggen niet te doen is.

[ Voor 27% gewijzigd door mr_evil08 op 28-08-2024 08:40 ]

[ingmar89]

Ach en het werkt in de praktijk ook best goed. Wel rekening mee houden dat je de lussen begint tegen gevels aan.
Overigens ook best gangbaar met slakkenhuis om eerst een paar slagen meander te doen, bijvoorbeeld voor een schuifpui.

[il-Principe]

Ik ben al een tijd bezig met voorbereiden voor overgang naar WP. Ik draai nu al een paar jaar met ~36°C max Ta en dT ~5°C op radiatoren en 22 mm staal en krijg het huis gewoon warm. Een 6kW unit is in mijn situatie (alleen CV, geen SWW) voldoende (ook op basis van gasverbruik).

Ik was al min of meer gesettled voor een 6 kW monoblock via 28 mm leiding via kruipruimte invoeren en via koppeling op 3 strengen, waarbij de verdeling van wattages redelijk verdeeld is. In deze situatie ga ik alleen uit van verwarmen i.v.m. leidingen door kruipruimte en radiatoren. Een eventuele koeloptie zou ik dan later via een L/L unit doen. In deze situatie hoef ik alleen een paar kabels te trekken en dus de 2 28mm buizen aan te sluiten aan de buitenunit. Niks breken of boren.

Bij het opvragen van offertes kwam er bij een een L/W split unit ter sprake, waar de binnenunit op de plek van de CV-ketel geplaatst wordt en daar op de leidingen aangesloten wordt. Dit zou dan de mogelijheid kunnen bieden om een (kanaal)fancoil te plaatsen, waardoor condenserend koelen in de zomer mogelijk zal zijn. Voordeel hiervan zal zijn dat ik dan geen aparte L/L unit hoef te installeren. Koelen zal alleen over de fancoil gaan, de rest van de installatie sluit ik in de zomer dan af met de klep. Nadeel van deze opstelling is dan dat het wattage voor verwarmen slechter verdeeld is als ik alleen met de radiatoren werk.

2 vragen:
- is een 4kW als fancoil relatief voldoende om te zorgen dat de WP bij minimale koelcapaciteit blijft doorpruttelen? Ik verwacht ca. 2/3 kW koelcapaciteit nodig te hebben.
- van warmtepompweetjes haal ik dat 22 mm net genoeg is om 6 kW warmte te transporteren bij 1 m³/hr bij dt van 5°C, zijn er nog situaties in de 2e situatie waar dit eventueel te weinig kan zijn?

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

[dunklefaser]

@il-Principe De wattages van de radiatoren (welke types?) zijn bij 45/40.
Heb je ook een idee wat de warmteafgifte bij 35/~31 is?

Met de fancoil (zolder?) heb je nu natuurlijk al extra warmteafgifte bij lage aanvoertemperaturen.

Ik heb voor meer warmteafgifte de convectoren en de radiatoren van ventilatoren voorzien
en kan ook met nog lagere aanvoertemperaturen relatief snel opwarmen. (zie ook hier)

P.S.: Ik ga trouwens ook voor een vergelijkbare set-up.[list=1]

[ Voor 20% gewijzigd door dunklefaser op 28-08-2024 18:40 ]

[J_star]

We hebben inmiddels verschillende firma's over de vloer gehad om onze 1974 (energie label B, zonnepanelen, zolder deels geïsoleerd, spouwisolatie, boven meeste ramen HR++) woning om te zetten van een CV (CW6) + boilervat (40L) naar een warmtepomp. Omdat we er nog niet wonen hebben we erg weinig parameters om mee te gaan rekenen, op basis van de gestelde vuistregel.

Nu was ik met Warmteservice aan het bellen over mijn plannen om de vloerverwarming te vervangen - waarop deze beste meneer mij streng afraden om een warmtepomp te installeren. Reden dat isolatie echt onvoldoende is en dat je het nooit terugverdient. Ik ben dus even enorm ontmoedigd in mijn plannen en wil dan ook even een dubbelcheck doen.

De vorige bewoner had een verbruik van 1600 - 1800 m3 (80+, 2 bewoners). In een woning van 170m2, met een begaande grond van 80m2. Op basis van de geadviseerde vuistregel (Kudos koevlaas2), is een vermogen nodig van ( 1800 x 8 ) / 1650 = 8.7 KW. Daarbij moet er rekening gehouden worden dat er nu een boiler vat zit van 40L, welke volgens een firma wel 300m3 per jaar kan kosten. Pas ik dezelfde formule toe met 1500m3 kom ik op 7.3 KW.

Nu gaan we alle ramen beneden upgraden van dubbelglas naar HR++ (met ventilatieroosters) en de gehele vloerverwarming vernieuwen met HOH-10, met de bestaande minimale vloerisolatie ('93).

Nu heeft een aanbieder ons geadviseerd om een 8.0KW Daikin warmtepomp met 230ltr boiler warm water te nemen. Dit om het pendelen te minimaliseren en dat 11KW echt te veel zou zijn. Daikin biedt geen tussenmaat. Een andere aanbieder biedt voor veel meer kosten een Nibe systeem aan met een energie klasse C boilervat, maar dan wel 11KW.

Wat is hier nu verstandig? Ik wil natuurlijk een duurzaam systeem maar niet in de winter met koude voeten rondlopen. Een warmteverliesberekening maken is lastig omdat we veel facturen niet hebben. Is de reactie van de expert van Warmteservice ongegrond? Moet ik toch maar voor 10 a 11KW mikken of het advies van de installateur volgen van Daikin?

[LeonTebbens]

J_star schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 20:58:
We hebben inmiddels verschillende firma's over de vloer gehad om onze 1974 (energie label B, zonnepanelen, zolder deels geïsoleerd, spouwisolatie, boven meeste ramen HR++) woning om te zetten van een CV (CW6) + boilervat (40L) naar een warmtepomp. Omdat we er nog niet wonen hebben we erg weinig parameters om mee te gaan rekenen, op basis van de gestelde vuistregel.

Nu was ik met Warmteservice aan het bellen over mijn plannen om de vloerverwarming te vervangen - waarop deze beste meneer mij streng afraden om een warmtepomp te installeren. Reden dat isolatie echt onvoldoende is en dat je het nooit terugverdient. Ik ben dus even enorm ontmoedigd in mijn plannen en wil dan ook even een dubbelcheck doen.

De vorige bewoner had een verbruik van 1600 - 1800 m3 (80+, 2 bewoners). In een woning van 170m2, met een begaande grond van 80m2. Op basis van de geadviseerde vuistregel (Kudos koevlaas2), is een vermogen nodig van ( 1800 x 8 ) / 1650 = 8.7 KW. Daarbij moet er rekening gehouden worden dat er nu een boiler vat zit van 40L, welke volgens een firma wel 300m3 per jaar kan kosten. Pas ik dezelfde formule toe met 1500m3 kom ik op 7.3 KW.

Nu gaan we alle ramen beneden upgraden van dubbelglas naar HR++ (met ventilatieroosters) en de gehele vloerverwarming vernieuwen met HOH-10, met de bestaande minimale vloerisolatie ('93).

Nu heeft een aanbieder ons geadviseerd om een 8.0KW Daikin warmtepomp met 230ltr boiler warm water te nemen. Dit om het pendelen te minimaliseren en dat 11KW echt te veel zou zijn. Daikin biedt geen tussenmaat. Een andere aanbieder biedt voor veel meer kosten een Nibe systeem aan met een energie klasse C boilervat, maar dan wel 11KW.

Wat is hier nu verstandig? Ik wil natuurlijk een duurzaam systeem maar niet in de winter met koude voeten rondlopen. Een warmteverliesberekening maken is lastig omdat we veel facturen niet hebben. Is de reactie van de expert van Warmteservice ongegrond? Moet ik toch maar voor 10 a 11KW mikken of het advies van de installateur volgen van Daikin?

Onze jaren-30 woning is net zo geïsoleerd als die van jullie, ook label B. Wel hebben wij vloerisolatie, dat scheelt veel. 140m2 woonoppervlak. Jaarverbruik gas was van 2010-2020 gemiddeld 800m3.
Verwarming staat uit van mei t/m september (zoninstraling is voldoende).
Woonkamertemperatuur 20 graden. 1e verdieping wordt alleen de badkamer verwarmd. Zolder met IR.
Met de 8KW Mitsu geïnstalleerd door Thuisbaas.nl houden we het al drie jaar lang warm.

Belangrijk is ook om te weten of de WP zijn minimale vermogen kwijt kan. Anders gaat ie heeuuul veel pendelen.

[ Voor 4% gewijzigd door LeonTebbens op 28-08-2024 21:23 ]

[RichieB]

@J_star Hoeveel kW leveren de geadviseerde warmtepompen bij -7 °C buiten? Want dat is wanneer je het vermogen nodig hebt. Je moet even door de marketingnamen van de warmtepompen heen kijken, die zeggen echt niets.

[Seafarer]

J_star schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 20:58:
We hebben inmiddels verschillende firma's over de vloer gehad om onze 1974 (energie label B, zonnepanelen, zolder deels geïsoleerd, spouwisolatie, boven meeste ramen HR++) woning om te zetten van een CV (CW6) + boilervat (40L) naar een warmtepomp. Omdat we er nog niet wonen hebben we erg weinig parameters om mee te gaan rekenen, op basis van de gestelde vuistregel.

Nu was ik met Warmteservice aan het bellen over mijn plannen om de vloerverwarming te vervangen - waarop deze beste meneer mij streng afraden om een warmtepomp te installeren. Reden dat isolatie echt onvoldoende is en dat je het nooit terugverdient. Ik ben dus even enorm ontmoedigd in mijn plannen en wil dan ook even een dubbelcheck doen.

Bij ieder bedrijf loopt er wel eentje rond die het niet weet. Dus laat je niet ontmoedigen.

De vorige bewoner had een verbruik van 1600 - 1800 m3 (80+, 2 bewoners). In een woning van 170m2, met een begaande grond van 80m2. Op basis van de geadviseerde vuistregel (Kudos koevlaas2), is een vermogen nodig van ( 1800 x 8 ) / 1650 = 8.7 KW. Daarbij moet er rekening gehouden worden dat er nu een boiler vat zit van 40L, welke volgens een firma wel 300m3 per jaar kan kosten. Pas ik dezelfde formule toe met 1500m3 kom ik op 7.3 KW.

Nu gaan we alle ramen beneden upgraden van dubbelglas naar HR++ (met ventilatieroosters) en de gehele vloerverwarming vernieuwen met HOH-10, met de bestaande minimale vloerisolatie ('93).

Nu heeft een aanbieder ons geadviseerd om een 8.0KW Daikin warmtepomp met 230ltr boiler warm water te nemen. Dit om het pendelen te minimaliseren en dat 11KW echt te veel zou zijn. Daikin biedt geen tussenmaat. Een andere aanbieder biedt voor veel meer kosten een Nibe systeem aan met een energie klasse C boilervat, maar dan wel 11KW.

Wat is hier nu verstandig? Ik wil natuurlijk een duurzaam systeem maar niet in de winter met koude voeten rondlopen. Een warmteverliesberekening maken is lastig omdat we veel facturen niet hebben. Is de reactie van de expert van Warmteservice ongegrond? Moet ik toch maar voor 10 a 11KW mikken of het advies van de installateur volgen van Daikin?

Ook eens wat filmpjes gezien van Heat Geeks op youtube? Ik denk dat je wel weer blij wordt.

[barcomoon]

First post... laatste tijd veel gelezen in de verschillende warmtepomp topics. Super veel kennis opgedaan voor het offerte traject wat we gestart zijn (huis uit 1992 met al wat extra isolatie en ventilatie verbeteringen). Dankbaar voor alle kennis die hier zit!

We hebben al wat installateurs over de vloer gehad met verschillende ideeën en opties. We gaan in ieder geval op de hele begane grond vloerverwarming aanleggen (infrezen, ongeveer 80-90m2). Op de 1e en 2e verdieping blijven nu nog de bestaande radiatoren. In totaal zijn dat 5 radiatoren die altijd iets open staan. We hebben als het nodig is nog aircos in de slaapkamers om bij te verwarmen. Maar van dat laatste wil ik liever niet afhankelijk zijn.

Waar ik niet helemaal uit kom is hoe het beste de vloerverwarming beneden te combineren met de radiatoren boven. De ene installateur zegt gewoon mee laten lopen met de vloerverwarming (zonder buffer) terwijl de ander aangeeft absoluut een buffer (evenwichtsfles) te moeten plaatsen omdat anders de warmtepomp zou gaan pendelen door de retour van de radiatoren?

Heeft hier iemand ervaring met deze opzet (vloerverwarming en radiatoren) en wat zou de beste manier zijn om dat te combineren voor maximaal rendement? Of moet ik gelijk boven voor LT radiatoren gaan?

[SebastiaanPs]

J_star schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 20:58:
[…] en de gehele vloerverwarming vernieuwen met HOH-10, met de bestaande minimale vloerisolatie ('93).

[…]
Wat is hier nu verstandig? Ik wil natuurlijk een duurzaam systeem maar niet in de winter met koude voeten rondlopen.

Mij lijkt het verstandig om vloerverwarming te nemen met goede vloerisolatie, zeg minimaal Rc 4.0. Anders verlies je daar veel van de geproduceerde warmte.

Ik denk dat je daarmee prima full electric kan gaan! Zie ook de post van Leon hierboven en mijn ervaring met mijn jaren 30 huis.

[SebastiaanPs]

barcomoon schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 21:25:
Waar ik niet helemaal uit kom is hoe het beste de vloerverwarming beneden te combineren met de radiatoren boven. De ene installateur zegt gewoon mee laten lopen met de vloerverwarming (zonder buffer) terwijl de ander aangeeft absoluut een buffer (evenwichtsfles) te moeten plaatsen omdat anders de warmtepomp zou gaan pendelen door de retour van de radiatoren?

Heeft hier iemand ervaring met deze opzet (vloerverwarming en radiatoren) en wat zou de beste manier zijn om dat te combineren voor maximaal rendement? Of moet ik gelijk boven voor LT radiatoren gaan?

Hier deze opzet met op de BG VVW en boven radiatoren, dat gaat prima zonder evenwichtsfles of buffervat. Wel wordt het boven niet even warm als beneden, want het systeem is wat uit balans met beneden veel meer afgiftecapaciteit dan boven. Indien nodig kun je dat oplossen door: (1) radiatoren te boosten met fans en/of grotere types op te hangen of (2) wanneer nodig wat bij te verwarmen met airco’s. Dat is bij mij niet nodig want er wordt hier boven niet gewerkt of gestudeerd.

Die evenwichtsfles ofwel open verdeler zou ik echt vermijden, dat is zo’n 4 pipe buffertank zoals deze link, waar wordt aangetoond dat het erg slecht is voor je COP/energieverbruik.

[ Voor 5% gewijzigd door SebastiaanPs op 28-08-2024 21:51 ]

[SebastiaanPs]

@barcomoon het ging recent op 19 aug nog uitgebreid over precies jouw vraag, lees even vanaf hier en verder.

[SebastiaanPs]

barcomoon schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 21:25:
[…] terwijl de ander aangeeft absoluut een buffer (evenwichtsfles) te moeten plaatsen omdat anders de warmtepomp zou gaan pendelen door de retour van de radiatoren?

Die radiatoren moet je natuurlijk wel knijpen zodat ze geen “shunt”/bypass zijn in het verwarmingssysteem. Simpel met een IR meter meten terwijl je telkens de retourventiel of anders aanvoerknop wat verder dicht draait totdat de dT/retourtemperatuur acceptabel is.

[Zwartoog]

J_star schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 20:58:
We hebben inmiddels verschillende firma's over de vloer gehad om onze 1974 (energie label B, zonnepanelen, zolder deels geïsoleerd, spouwisolatie, boven meeste ramen HR++) woning om te zetten van een CV (CW6) + boilervat (40L) naar een warmtepomp. Omdat we er nog niet wonen hebben we erg weinig parameters om mee te gaan rekenen, op basis van de gestelde vuistregel.

Nu was ik met Warmteservice aan het bellen over mijn plannen om de vloerverwarming te vervangen - waarop deze beste meneer mij streng afraden om een warmtepomp te installeren. Reden dat isolatie echt onvoldoende is en dat je het nooit terugverdient. Ik ben dus even enorm ontmoedigd in mijn plannen en wil dan ook even een dubbelcheck doen.

De vorige bewoner had een verbruik van 1600 - 1800 m3 (80+, 2 bewoners). In een woning van 170m2, met een begaande grond van 80m2. Op basis van de geadviseerde vuistregel (Kudos koevlaas2), is een vermogen nodig van ( 1800 x 8 ) / 1650 = 8.7 KW. Daarbij moet er rekening gehouden worden dat er nu een boiler vat zit van 40L, welke volgens een firma wel 300m3 per jaar kan kosten. Pas ik dezelfde formule toe met 1500m3 kom ik op 7.3 KW.

Nu gaan we alle ramen beneden upgraden van dubbelglas naar HR++ (met ventilatieroosters) en de gehele vloerverwarming vernieuwen met HOH-10, met de bestaande minimale vloerisolatie ('93).

Isolatie is niet de leidraad voor de geschiktheid van een WP. Als je overgaat op vloerverwarming moet een WP altijd lukken, met de nog te maken isolatiestappen verwacht ik ook dat je geen grote nodig hebt.

(en ventilatieroosters, doet dat niet het concept "raam" teniet?)

Nu heeft een aanbieder ons geadviseerd om een 8.0KW Daikin warmtepomp met 230ltr boiler warm water te nemen. Dit om het pendelen te minimaliseren en dat 11KW echt te veel zou zijn. Daikin biedt geen tussenmaat. Een andere aanbieder biedt voor veel meer kosten een Nibe systeem aan met een energie klasse C boilervat, maar dan wel 11KW.

Of je hebt iets niet goed begrepen, of je moet erg ver bij deze aanbieder vandaan blijven. Een boilervat gaat pendelen niet tegen, daar zou je een buffervat voor kunnen gebruiken. Maar dat is weer inefficiënt en eigenlijk niet nodig. 11 kW is veel te veel voor de situatie waar je naartoe gaat.

Wat is hier nu verstandig? Ik wil natuurlijk een duurzaam systeem maar niet in de winter met koude voeten rondlopen. Een warmteverliesberekening maken is lastig omdat we veel facturen niet hebben. Is de reactie van de expert van Warmteservice ongegrond? Moet ik toch maar voor 10 a 11KW mikken of het advies van de installateur volgen van Daikin?

Verstandigste is om de CV-ketel even aan te houden als het kan totdat je alle renovaties hebt gedaan. Kijken of je het op de koudste winterdagen warm kunt houden met stoken op max 30-40 graden, en kijken hoeveel gas dat kost. Dan weet je precies wat je nodig hebt.

[Aziraphale]

@J_star Ik zou wel kijken of de vloerisolatie nog wat te upgraden is en ook de ketel nog een seizoen te laten hangen. In principe is een warmtepomp nu al geen enkel probleem, maar de aanpassingen die je gaat doen gaan hun effect hebben op het benodigde vermogen. Wanneer je nog een winter op gas blijft heb je daarna gewoon een beter beeld van wat je nodig hebt qua vermogen.

@barcomoon Ik heb ook de vvw/radiatoren combinatie en dat wil prima. Boven heb ik niet eens alles open staan, want dat is voor de systeeminhoud niet nodig. Buffervat heb ik ook niet, want die moet je alleen hebben wanneer je onvoldoende inhoud hebt en dat overkomt je met vvw niet snel. Ik zou dus gewoon de radiatoren die je dicht wilt draaien dicht draain en kijken wat er gebeurt. Hij vliegt vanzelf in storing als er te weinig inhoud is om het vermogen kwijt te kunnen en dan draai je zo weer een knop open.

[Plenkske]

Zwartoog schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 22:16:

[...]

Of je hebt iets niet goed begrepen, of je moet erg ver bij deze aanbieder vandaan blijven. Een boilervat gaat pendelen niet tegen, daar zou je een buffervat voor kunnen gebruiken. Maar dat is weer inefficiënt en eigenlijk niet nodig. 11 kW is veel te veel voor de situatie waar je naartoe gaat.

Zoals ik het lees: de aanbieder adviseerd 8 kW, omdat 11 kW te veel is en de WP bij 11 kW te veel gaat pendelen.

[ingmar89]

Plus je moet letten op het minimale vermogen van de betreffende warmtepomp. Een warmtepomp met een groot modulatie bereik van 11kw kan wel minder pendelen dan een van 8kw met een slecht modulatie bereik.
Daarnaast is met de juiste instellingen / regeling ook veel te doen.

[Blihi]

@J_star Kijk eens naar de Toshiba Estia serie. De 8 kW en 11 kW units zijn identiek op de software na. De binnenunit is sowieso gelijk voor beide buitenunits.

Zij kunnen allebei heel ver omlaag moduleren, dus pendelgedrag heb je zelden last van.

Ik zou niet zomaar gokken op nog een lager vermogen.

[ Voor 10% gewijzigd door Blihi op 29-08-2024 09:14 ]