Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2

[silverball]

Juerd schreef op maandag 5 augustus 2024 @ 15:29:
[...]


Nou ben ik geen constructeur, maar volgens mij is het de normaalste zaak van de wereld om sleuven uit te frezen/hakken voor nieuwe buizen en dan zal 't ook wel goed gaan met een bestaande buis

Dat is mijn idee ook. Dank je.

[Woodski]

Voor het aansluiten van een 1 fase laadpaal van 3.7KW / 16A heb ik een automaat nodig voor in de meterkast.
Volgens "het internet" heb ik gelijkstroom beveiliging nodig dus ik zal een laadpaal kopen met dit aan boord.
Voor nu gebruik ik een thuislader en heb ik dus nog geen laadpaal.

Als het half kan wil ik een zekering en aardlek in 1 kopen.
Dit laat ik door een vakman aansluiten op ymvk as 4x4 dus die discussie is nu niet aan de orde.

Kan dan een alles in 1 automaat zoals deze?
En klopt het dat ik deze als 20A koop voor een 16A aansluiting?

ABB aardlekautomaat 1-polig+nul 20A C-kar 30mA (2CDB352501R1204)

[Juerd]

Woodski schreef op maandag 5 augustus 2024 @ 15:30:
Voor het aansluiten van een 1 fase laadpaal van 3.7KW / 16A heb ik een automaat nodig voor in de meterkast.
Volgens "het internet" heb ik gelijkstroom beveiliging nodig dus ik zal een laadpaal kopen met dit aan boord.

Bedoel je met gelijkstroombeveiliging dat je aardlekbeveiliging type B nodig hebt? In beginsel klopt dat, maar als in de specs/handleiding van de laadpaal staat dat de DC lekstroom maximaal 6 mA zal zijn, of nadrukkelijk zeggen dat type A goed genoeg is, dan mag je ook type A gebruiken. Dat is bij de meeste EVSE's het geval.

Dit laat ik door een vakman aansluiten op ymvk as 4x4 dus die discussie is nu niet aan de orde.

Dat zijn 2 draden te veel voor enkelfase. Is dat bedoeld als voorbereiding op de toekomst?

Kan dan een alles in 1 automaat zoals deze?
En klopt het dat ik deze als 20A koop voor een 16A aansluiting?

ABB aardlekautomaat 1-polig+nul 20A C-kar 30mA (2CDB352501R1204)
[Afbeelding]

Die zou ik niet nemen omdat die spanningsafhankelijk is en eigenlijk niet van ABB. De nieuwe DS301C is op een aantal manieren beter.

Als je van plan bent om continu 16 A te trekken, wordt het inderdaad geadviseerd vanwege de "80%-regel" af te zekeren op 20 A (en dan dus ook te zorgen dat de bedrading dat aankan, maar dat zit met 4 mm² wel goed).

[adjego]

Woodski schreef op maandag 5 augustus 2024 @ 15:30:
Voor het aansluiten van een 1 fase laadpaal van 3.7KW / 16A heb ik een automaat nodig voor in de meterkast.
Volgens "het internet" heb ik gelijkstroom beveiliging nodig dus ik zal een laadpaal kopen met dit aan boord.
Voor nu gebruik ik een thuislader en heb ik dus nog geen laadpaal.

Als het half kan wil ik een zekering en aardlek in 1 kopen.
Dit laat ik door een vakman aansluiten op ymvk as 4x4 dus die discussie is nu niet aan de orde.

Kan dan een alles in 1 automaat zoals deze?
En klopt het dat ik deze als 20A koop voor een 16A aansluiting?

ABB aardlekautomaat 1-polig+nul 20A C-kar 30mA (2CDB352501R1204)
[Afbeelding]

Ik zou met de suggestie van @Juerd voor die andere versie gaan en een b-kar pakken. Er is geen noodzaak om voor een C-kar te kiezen want het laden wordt altijd opgebouwd. Er is geen hoog startvermogen wat je hoeft op te vangen.

Ik zou dus voor deze gaan.

[Woodski]

Juerd schreef op maandag 5 augustus 2024 @ 15:39:
Dat zijn 2 draden te veel voor enkelfase. Is dat bedoeld als voorbereiding op de toekomst?

Klopt ik moet graven dus dat doe ik liever meteen goed

adjego schreef op maandag 5 augustus 2024 @ 15:44:
[...]


Ik zou met de suggestie van @Juerd voor die andere versie gaan en een b-kar pakken. Er is geen noodzaak om voor een C-kar te kiezen want het laden wordt altijd opgebouwd. Er is geen hoog startvermogen wat je hoeft op te vangen.

Ik zou dus voor deze gaan.

Check die is zelfs goedkoper dus dan doen we dat.

Bedankt beide voor de bevestiging dan zekering en aardlek in 1 kan en dat 20A klopt
Dan pak ik deze

[silverball]

silverball schreef op maandag 5 augustus 2024 @ 15:25:
Mag ik gewoon een stuk buis met beleid uithakken in mijn bestaande muur ondanks dat hij dragend is ?
Ja he?
[Afbeelding]

Het probleem lijkt op gehoor namelijk een cm of 10 boven het uitgehakte stuk buis, onderin de foto, te zitten. De wcd heeft als het goed is niks met deze buis te maken. De gaten die er nu verder zitten kwamen onder loszittend stucwerk vandaan zojuist.

Ravage is er nu toch al

Alles is gelukt, bedankt allemaal !
Het bleek een plug te zijn die recht door de buis heen zat. Ik heb er een sokje tussen gezet en verlijmd. Toen ging de nieuwe kabel er soepel in.

Nu nog herstellen en opruimen

[RobertMe]

silverball schreef op maandag 5 augustus 2024 @ 15:25:
Mag ik gewoon een stuk buis met beleid uithakken in mijn bestaande muur ondanks dat hij dragend is ?
Ja he?
[Afbeelding]

Totaal niet mijn kennisgebied. Maar de "regel" is volgens mij dat het van boven naar beneden wel mag maar van links naar rechts niet. In het laatste geval neem je namelijk een groter deel uit van het dragende. Als in, 5 cm breed 2 meter hoog uitkappen betekent dat je 5cm van het dragende wegneemt. 5cm hoog maar 2 meter breed betekent dat je 2 meter van het dragende wegneemt. Het laatste is dan toch "iets" kritieker.

[Juerd]

silverball schreef op maandag 5 augustus 2024 @ 16:34:
[...]

Alles is gelukt, bedankt allemaal !
Het bleek een plug te zijn die recht door de buis heen zat. Ik heb er een sokje tussen gezet en verlijmd. Toen ging de nieuwe kabel er soepel in.

Gefeliciteerd en bedankt dat je ons op de hoogte hebt gehouden. Het was leuk om te lezen

Had de plug de draden geraakt of gemist?

[John245]

RobertMe schreef op maandag 5 augustus 2024 @ 16:34:
[...]

Totaal niet mijn kennisgebied. Maar de "regel" is volgens mij dat het van boven naar beneden wel mag maar van links naar rechts niet. In het laatste geval neem je namelijk een groter deel uit van het dragende. Als in, 5 cm breed 2 meter hoog uitkappen betekent dat je 5cm van het dragende wegneemt. 5cm hoog maar 2 meter breed betekent dat je 2 meter van het dragende wegneemt. Het laatste is dan toch "iets" kritieker.

Volgens mij kan je een aardige gatenkaas maken. Rechts hiervan zitten in deze muur ook nog 6 gaten.

[svenk91]

Inbouwdoos voor het fornuis gevonden achter een keukenkast (waarvan ik een stuk van de achterkant moest uizagen). Zat helemaal ingemetseld. Gelijk een trekdraad gelegd naar de meterkast.



Mijn andere loze leiding komt volgens het geratel van mijn trekveer achter netjes afgewerkt stuk draagmuur waar de doos ook zit volgemetseld volgens mij (klinkt nergens hol). Ook op een plek die volgens de bouwtekeningen voorzien was voor ‘huishoudelijke apparatuur en ook een water afvoer punt heeft (vaatwasser zal het idee zijn geweest gok ik).

Zijn daar nog tips voor hoe ik de omtrek van de inbouwdoos zichtbaar kan maken? Het klinkt nergens hol, mijn Bosch leidingen zoeker pakt de trekveer er niet, ik hoor de laatste bocht maar niet het eindpunt van de trekveer. Een stofzuiger op het andere einde heeft geen effect en ik ben bang dat een compressor mijn leidingen sloopt of het op het verkeerde punt uit de muur laat schieten

[Juerd]

@svenk91 Trekveer erin steken zo ver als ie gaat, markering aanbrengen. 1,5 mm² schakeldraad pakken van ruim 2 keer die lengte en die dubbelgevouwen erin duwen met de trekveer met de draden uitstekend. Een setup maken waarbij je een verbruiker van ~3 kW via die draad van stroom voorziet. Met een warmtebeeldcamera kun je na een tijdje het verloop van het kabeltracé zien, als het tenminste niet al te diep in de muur zit. (NB: hier heb je echt een warmtebeeldcamera voor nodig, want 0,2 °C verschil op nog onbekende plek vind je niet met een (IR) thermometer.)

Uiteraard zal dat niet altijd werken, want 2 draden en een trekveer tegelijk in een buis duwen is lastig.

Een andere optie is een cable tracer en een aderpaar van een UTP-kabel er met een trekveer induwen.

[svenk91]

Helaas heb ik geen hitte camera en ook geen cable tracer.

Ik denk dat ik de afwerklaag eraf ga halen op de plek waar er toch een keukenkastje voor gaat komen, en dan hopen dat ik de randen van de inbouwdoos tegenkom. Na het laatste stroeve stuk dat voelt als de bocht omhoog kan ik nog zo’n 30 cm door grofweg, en de inbouwdoos aan de overkant voor het fornuis zat met de onderkant ~40cm van de vloer dus op die hoogtes kan ik ook nog een paar mm de muur in frezen op zoek naar blauw plastic.

[Erwin_83]

John245 schreef op maandag 5 augustus 2024 @ 17:10:
[...]

Volgens mij kan je een aardige gatenkaas maken. Rechts hiervan zitten in deze muur ook nog 6 gaten.
[Afbeelding]

In de kelderwand zit er wellicht extra wapening ivm de gaten.

[John245]

Erwin_83 schreef op maandag 5 augustus 2024 @ 18:23:
[...]


In de kelderwand zit er wellicht extra wapening ivm de gaten.

Ja maar hier ook gaten van 125mm geboord in de woning en was volgens de constructeur ook geen probleem.

[Vaevictis_]

Woodski schreef op maandag 5 augustus 2024 @ 15:30:
Voor het aansluiten van een 1 fase laadpaal van 3.7KW / 16A heb ik een automaat nodig voor in de meterkast.
Volgens "het internet" heb ik gelijkstroom beveiliging nodig dus ik zal een laadpaal kopen met dit aan boord.
Voor nu gebruik ik een thuislader en heb ik dus nog geen laadpaal.

Als het half kan wil ik een zekering en aardlek in 1 kopen.
Dit laat ik door een vakman aansluiten op ymvk as 4x4 dus die discussie is nu niet aan de orde.

Kan dan een alles in 1 automaat zoals deze?
En klopt het dat ik deze als 20A koop voor een 16A aansluiting?

ABB aardlekautomaat 1-polig+nul 20A C-kar 30mA (2CDB352501R1204)
[Afbeelding]

Lees wat de fabrikant voorschrijft. Bij duurdere laadtoestellen zit er al een aardlek type b in het apparaat.

[MrBas]

Woodski schreef op maandag 5 augustus 2024 @ 15:30:
Voor het aansluiten van een 1 fase laadpaal van 3.7KW / 16A heb ik een automaat nodig voor in de meterkast.
Volgens "het internet" heb ik gelijkstroom beveiliging nodig dus ik zal een laadpaal kopen met dit aan boord.
Voor nu gebruik ik een thuislader en heb ik dus nog geen laadpaal.

Als het half kan wil ik een zekering en aardlek in 1 kopen.
Dit laat ik door een vakman aansluiten op ymvk as 4x4 dus die discussie is nu niet aan de orde.

Kan dan een alles in 1 automaat zoals deze?
En klopt het dat ik deze als 20A koop voor een 16A aansluiting?

ABB aardlekautomaat 1-polig+nul 20A C-kar 30mA (2CDB352501R1204)
[Afbeelding]

1 fase laadpaal gebruikt maar 3 aders, 4x4 ymvk-cas kabel is overbodig en onnodig, wel handig als je in de toekomst over wilt naar 3 fase laden. Zo niet dan 2x2 ymvk-cas kabel kopen. Deze beveiligen met een B16A aardlekautomaat. De fabrikant schrijft voor in de aansluitspecificaties of dit een type A (zoals meestuurd) of een type B (stuk duurder) moet zijn.

[svenk91]

Als je fornuis maar 2 van de 3 fasen gebruikt voor krachtstroom, is er dan wat op tegen om de vrije fasedraad te gebruiken voor wat reguliere 230V WCD’s?

In het geval van mijn IKEA kookplaat heb ik de L3 niet nodig (zie afbeelding), maar ik zou die alsnog prima kunnen trekken vanaf mijn krachtstroomautomaat in de meterkast. Het gaat door een (nu nog) loze 19mm buis die er toch al zit richting keuken. In de keuken scheelt het mij zo weer om in de toekomst geen nieuwe 16 mm buis te hoeven leggen voor een extra groep. Het enige nadeel dat ik zie is dat als er dan meer dan 16 A over de L3 gaat, dan ook gelijk mijn kookplaat eruit klapt omdat het via een krachtstroom automaat gaat maar dat vind ik geen ramp.



Edit: Misschien goed om te vermelden. Ik ga een Merten MEG1011-9019 aansluitdoos gebruiken voor het fornuis, die is in principe geschikt voor twee apparaten (3 weg lasklemmen en twee kabel uitgangen).

[ Voor 8% gewijzigd door svenk91 op 05-08-2024 22:19 ]

[WillemP22]

svenk91 schreef op maandag 5 augustus 2024 @ 22:07:
Als je fornuis maar 2 van de 3 fasen gebruikt voor krachtstroom, is er dan wat op tegen om de vrije fasedraad te gebruiken voor wat reguliere 230V WCD’s?

In het geval van mijn IKEA kookplaat heb ik de L3 niet nodig (zie afbeelding), maar ik zou die alsnog prima kunnen trekken vanaf mijn krachtstroomautomaat in de meterkast. Het gaat door een (nu nog) loze 19mm buis die er toch al zit richting keuken. In de keuken scheelt het mij zo weer om in de toekomst geen nieuwe 16 mm buis te hoeven leggen voor een extra groep. Het enige nadeel dat ik zie is dat als er dan meer dan 16 A over de L3 gaat, dan ook gelijk mijn kookplaat eruit klapt omdat het via een krachtstroom automaat gaat maar dat vind ik geen ramp.

[Afbeelding]

Edit: Misschien goed om te vermelden. Ik ga een Merten MEG1011-9019 aansluitdoos gebruiken voor het fornuis, die is in principe geschikt voor twee apparaten (3 weg lasklemmen en twee kabel uitgangen).

Als een kookplaat op die manier wordt aangesloten, is het veelal via een kookgroep. Dat is 2x enkelfase, dezelfde fase en niet op 2 verschillende fases. Daarvoor heb je toch ook weer 5 aders nodig. 2x bruin en 2x blauw en aarde. Dus dan heb je niet een draad over…

[svenk91]

WillemP22 schreef op maandag 5 augustus 2024 @ 23:22:
[...]

Als een kookplaat op die manier wordt aangesloten, is het veelal via een kookgroep. Dat is 2x enkelfase, dezelfde fase en niet op 2 verschillende fases. Daarvoor heb je toch ook weer 5 aders nodig. 2x bruin en 2x blauw en aarde. Dus dan heb je niet een draad over…

Dit is toch echt een krachtstroom aansluiting, anders gebruikte je twee aparte nul aansluitingen. Als je dit schema volgt voor een kookgroep trek je 32 ampere over je nul. Je ziet ook bovenaan 2N staan en een krachtstroom voltage. Je ziet het wel vaker zo bij inductieplaten die maar tot 7,2kW gaan.

Edit: links zie je het schema voor de kookgroep aansluiting:

[ Voor 24% gewijzigd door svenk91 op 05-08-2024 23:38 ]

[WillemP22]

svenk91 schreef op maandag 5 augustus 2024 @ 23:35:
[...]


Dit is toch echt een krachtstroom aansluiting, anders gebruikte je twee aparte nul aansluitingen. Als je dit schema volgt voor een kookgroep trek je 32 ampere over je nul. Je ziet ook bovenaan 2N staan en een krachtstroom voltage. Je ziet het wel vaker zo bij inductieplaten die maar tot 7,2kW gaan.

Ligt eraan hoe het in de meterkast is aangesloten. Daarom heeft een kookgroep ook 2 nullen.
Maar als je hem over 2 fases hebt aangesloten en in de meterkast met een 3-fase afgezekerd, is die derde fase technisch voor iets anders te gebruiken, volgens mag het normtechnisch niet, maar goed, dat risico moet jezelf inschatten.

Mm, ik begrijp dat middelste plaatje eigenlijk niet. Waarom zou je daar de grijze samen met de nul monteren.

[ Voor 6% gewijzigd door WillemP22 op 05-08-2024 23:58 ]

[Juerd]

svenk91 schreef op maandag 5 augustus 2024 @ 22:07:
Als je fornuis maar 2 van de 3 fasen gebruikt voor krachtstroom, is er dan wat op tegen om de vrije fasedraad te gebruiken voor wat reguliere 230V WCD’s?
[...]
Edit: Misschien goed om te vermelden. Ik ga een Merten MEG1011-9019 aansluitdoos gebruiken voor het fornuis, die is in principe geschikt voor twee apparaten (3 weg lasklemmen en twee kabel uitgangen).

Volgens mij is daar niks mis mee. Je mag een enkelfase-aftakking van een meerfasegroep maken, je mag meerdere toestellen op één groep hebben zolang je niet ontwerpt op overbelasting, fysiek is het in orde als je gewoon een 2e kabel uit die aansluitdoos laat komen (NB: geen losse installatiedraden of een buis!), en perilex is al lang niet meer verplicht (en nooit verplicht geweest voor kooktoestellen in driefaseinstallaties).

Hou er wel rekening mee dat er strengere regels gelden voor een groep met contactdozen voor algemeen gebruik, voornamelijk dat ≤ 30 mA aardlekbeveiliging dan altijd moet, terwijl dat onder sommige omstandigheden weggelaten mag worden voor een enkel toestel zoals een kookplaat. (NB: het is wat mij betreft beter om altijd aardlekbeveiliging toe te passen, ook wanneer het niet verplicht is.)

[ Voor 17% gewijzigd door Juerd op 06-08-2024 00:11 ]

[svenk91]

WillemP22 schreef op maandag 5 augustus 2024 @ 23:43:
[...]

Ligt eraan hoe het in de meterkast is aangesloten. Daarom heeft een kookgroep ook 2 nullen.
Maar als je hem over 2 fases hebt aangesloten en in de meterkast met een 3-fase afgezekerd, is die derde fase technisch voor iets anders te gebruiken, volgens mag het normtechnisch niet, maar goed, dat risico moet jezelf inschatten.

In de groepenkast komt het op een B16 3P+N aardlekautomaat.

Mm, ik begrijp dat middelste plaatje eigenlijk niet. Waarom zou je daar de grijze samen met de nul monteren.

Het betreft een kabel die al uit de inductieplaat steekt. De blauwe en grijze draad delen een adereindhuls en over de grijze draad zit een hele lange blauwe isolatie sleeve. Mogelijk zo gedaan om het redelijk foolproof te maken, of misschien kan de kookplaat zo makkelijk ontdekken hoe de boel is aangesloten. Hoe ik de kookplaat aansluit is gewoon precies zoals IKEA het voorschrijft en daar ga ik ook verder niet aan twijfelen, dit ding wordt zovaak verkocht dat het al wel was opgevallen als dit niet werkt

[svenk91]

Juerd schreef op dinsdag 6 augustus 2024 @ 00:08:
[...]


Volgens mij is daar niks mis mee. Je mag een enkelfase-aftakking van een meerfasegroep maken, je mag meerdere toestellen op één groep hebben zolang je niet ontwerpt op overbelasting, fysiek is het in orde als je gewoon een 2e kabel uit die aansluitdoos laat komen (NB: geen losse installatiedraden of een buis!), en perilex is al lang niet meer verplicht (en nooit verplicht geweest voor kooktoestellen in driefaseinstallaties).

Hou er wel rekening mee dat er strengere regels gelden voor een groep met contactdozen voor algemeen gebruik, voornamelijk dat ≤ 30 mA aardlekbeveiliging dan altijd moet, terwijl dat onder sommige omstandigheden weggelaten mag worden voor een enkel toestel zoals een kookplaat. (NB: het is wat mij betreft beter om altijd aardlekbeveiliging toe te passen, ook wanneer het niet verplicht is.)

Helder, bedankt!

Het fornuis (7,2 kW) krijgt twee fasen voor zichzelf, op de overige fase komen mijn airfryer 2,2kW en crockpot (1,4kW) en een usb oplader die zeker onder de 100 watt blijft. En dat zijn de uiterste maximale waarden. Dus geen overbelasting in mijn opstelling.

[silverball]

Juerd schreef op maandag 5 augustus 2024 @ 16:57:
[...]


Gefeliciteerd en bedankt dat je ons op de hoogte hebt gehouden. Het was leuk om te lezen

Had de plug de draden geraakt of gemist?

Net gemist, precies ertussenin.

[onetime]

WillemP22 schreef op maandag 5 augustus 2024 @ 23:22:
[...] Als een kookplaat op die manier wordt aangesloten, is het veelal via een kookgroep. Dat is 2x enkelfase, dezelfde fase en niet op 2 verschillende fases. Daarvoor heb je toch ook weer 5 aders nodig. 2x bruin en 2x blauw en aarde. Dus dan heb je niet een draad over…

Over deze fout zijn zeker 2 topics:
Kookgroep nieuwbouwwoning niet volgens norm
Het grote kookplaat aansluiten topic

Een kookgroep kan mag alleen op een 35A of grotere hoofdzekering. Meestal een 1 fase groepenkast.
In de meeste 3 fase (3x 25A) groepenkasten hoort een kookplaat dus op een 3 fase krachtgroep.
Zie die topics voor de details en achtergronden.

[duysa01]

Ik heb drie vragen. Doordat ik naar installatie van thuisbatterijen heb gekeken kom ik erachter dat er een tweetal zaken zijn die, naar ik begrijp, niet geheel voldoen aan de tegenwoordige eisen. Ik kom er niet goed achter, ook na het lezen van de TS of ik verplicht ben ze aan te passen of niet. Ben geen elektra techneut

Als achtergrond: ik woon nu 10 jaar in een kleine woonboerderij. De vorige bewoners hebben de boerderij opgeknapt, ik vermoed dat zij toen de meterkast hebben aangepast (2010?), maar weet dat niet zeker. Ik heb in 2015 zonnepanelen op het dak van de schuur heb laten leggen.

Mijn drie vragen:

1. Zie foto. Mijn meterkast heeft geen hoofdschakelaar. Dat is nu verplicht, maar ben ik verplicht dat nu aan te passen? Of had ik dat moeten doen bij de aanleg van de zonnepanelen in 2015? Ik stel het liever nog even uit, ook omdat ik nog niet weet of ik op 1 fase blijf of overga naar 3 fase.

2. Zie foto. Bij de aanleg van de zonnepanelen in 2015 is geen werkschakelaar geplaatst. Is dit verplicht om alsnog te doen?

3. Is het raadzaam een type 2 overspanningsbeveiliging te plaatsen in de meterkast.

[svenk91]

duysa01 schreef op dinsdag 6 augustus 2024 @ 15:00:

[…]

1. Zie foto. Mijn meterkast heeft geen hoofdschakelaar. Dat is nu verplicht, maar ben ik verplicht dat nu aan te passen? Of had ik dat moeten doen bij de aanleg van de zonnepanelen in 2015? Ik stel het liever nog even uit, ook omdat ik nog niet weet of ik op 1 fase blijf of overga naar 3 fase.

[…]

Je kan een hoofdschakelaar voor 3 fase ook prima gebruiken voor een 1 fase aansluiting. Dan houd je flexibiliteit voor de toekomst. Met een brug die je ingaande fase aansluitingen verbind bij de hoofdschakelaar kan je het kabelwerk aan de andere kant nu al zo aansluiten dat als je ooit 3 fase krijgt dat het dan gelijk netjes over je aardlekschakelaars wordt verdeeld.

Maar als ik de foto’s zie, dan wordt die linker aardlekschakelaar al gebruikt als hoofdschakelaar? Dat geeft de sticker er onder aan. De andere twee aardlekschakelaars zijn dan aangesloten op elk 5 automaten en dat mag maximaal 4 zijn.

Ik denk dat het handig is als je het frontje er even af haalt zodat we kunnen zien hoe de kabels lopen.

[duysa01]

svenk91 schreef op dinsdag 6 augustus 2024 @ 15:15:
[...]


Je kan een hoofdschakelaar voor 3 fase ook prima gebruiken voor een 1 fase aansluiting. Dan houd je flexibiliteit voor de toekomst. Met een brug die je ingaande fase aansluitingen verbind bij de hoofdschakelaar kan je het kabelwerk aan de andere kant nu al zo aansluiten dat als je ooit 3 fase krijgt dat het dan gelijk netjes over je aardlekschakelaars wordt verdeeld.

Maar als ik de foto’s zie, dan wordt die linker aardlekschakelaar al gebruikt als hoofdschakelaar? Dat geeft de sticker er onder aan. De andere twee aardlekschakelaars zijn dan aangesloten op elk 5 automaten en dat mag maximaal 4 zijn.

Ik denk dat het handig is als je het frontje er even af haalt zodat we kunnen zien hoe de kabels lopen.

Je bedoelt het frontje van de Tigo?

[jeanpaulh]

duysa01 schreef op dinsdag 6 augustus 2024 @ 15:23:
[...]


Je bedoelt het frontje van de Tigo?

Nee, Sven doelt op de kap van de groepenkast.

Maar let op: er kunnen dan spanningsvoerende delen vrij komen te liggen. Doe het dus alleen als je weet wat je doet. Of schakel voor de zekerheid eerst de spanning uit.

[ Voor 4% gewijzigd door jeanpaulh op 06-08-2024 16:59 ]

[manusjevanalles]

Ik wil een Eastron Kwh-meter inbouwen in de meterkast voor het meten van de warmtepomp, die op 3 fases is aangesloten. Nu zijn er 2 versies: de SDM630 en de SDM72. Ik kan het verschil niet goed terugvinden. Ik meen ergens gelezen te hebben dat je bij de SDM630 het actuele verbruik + totale verbruik ook per fase kan uitlezen, en bij de SDM72 alleen het actuele verbruik + totale verbruik van de fases opgeteld. Klopt dat?

En volgens Amazon is er van de SDM630 een v2 maar ook een v3. Ik kan alleen van de v3 niets terugvinden buiten Amazon. Ook op de site van Eastron wordt er niets over een v3 gezegd. Weet iemand hoe dit zit?

[arievz]

duysa01 schreef op dinsdag 6 augustus 2024 @ 15:00:2. Zie foto. Bij de aanleg van de zonnepanelen in 2015 is geen werkschakelaar geplaatst. Is dit verplicht om alsnog te doen?

Nee, je voldoet aan de norm van 2015. Pas bij een ingrijpende wijziging van de installatie moet je de dan geldige norm volgen.

Wat over vraag 1 nog niet geschreven is: op het moment dat de netbeheerder je installatie ombouwt naar 3 fasen, wil hij een aansluitpunt hebben voor de 2 extra fasen. Zorg dus dat je voor die tijd een vierpolige hoofdschakelaar hebt (die je dan bijvoorbeeld aansluit zoals @svenk91 beschrijft, zodat de groepenkast maar 2x open hoeft).

[svenk91]

duysa01 schreef op dinsdag 6 augustus 2024 @ 15:23:
[...]


Je bedoelt het frontje van de Tigo?

Nee, van de groepenkast zoals Jean Paul ook zegt. Om te zien of het allemaal zoals de stickers aangeven is aangesloten of niet. Als je die 4 grijze pluggen een kwartslag draait zou je het er zo af kunnen halen. Dan kan je zien of die linker aardlekschakelaar wel of niet als hoofdschakelaar is aangesloten.

Mocht je inderdaad geen hoofdschakelaar hebben, dan kan een elektricien iets als dit voor je plaatsen: https://www.sandervunderi...ijn-4-p-40a-sd204-40.html

Dat werkt prima met 1 fase, maar zorgt ook dat je in de toekomst makkelijk kan overschakelen naar 3 fasen als je zou willen.

[BGFG]

manusjevanalles schreef op dinsdag 6 augustus 2024 @ 17:00:
Ik wil een Eastron Kwh-meter inbouwen in de meterkast voor het meten van de warmtepomp, die op 3 fases is aangesloten. Nu zijn er 2 versies: de SDM630 en de SDM72. Ik kan het verschil niet goed terugvinden. Ik meen ergens gelezen te hebben dat je bij de SDM630 het actuele verbruik + totale verbruik ook per fase kan uitlezen, en bij de SDM72 alleen het actuele verbruik + totale verbruik van de fases opgeteld. Klopt dat?

En volgens Amazon is er van de SDM630 een v2 maar ook een v3. Ik kan alleen van de v3 niets terugvinden buiten Amazon. Ook op de site van Eastron wordt er niets over een v3 gezegd. Weet iemand hoe dit zit?

Kijk hier eens: https://www.homewizard.co...0m9wLyEAAYASABEgKenPD_BwE

Is een apart topic voor op GoT

[manusjevanalles]

BGFG schreef op dinsdag 6 augustus 2024 @ 19:01:
[...]


Kijk hier eens: https://www.homewizard.co...0m9wLyEAAYASABEgKenPD_BwE

Is een apart topic voor op GoT

Dat topic gaat over de homewizard, en die wil ik niet. Mijn vragen gaan specifiek over de genoemde modellen, die niet van Homewizard zijn

[ Voor 3% gewijzigd door manusjevanalles op 06-08-2024 19:16 ]

[MisterB]

de 630 is mid en certified

er zijn 2 types van de 72 (mid en ct)

[MrBas]

duysa01 schreef op dinsdag 6 augustus 2024 @ 15:00:
Ik heb drie vragen. Doordat ik naar installatie van thuisbatterijen heb gekeken kom ik erachter dat er een tweetal zaken zijn die, naar ik begrijp, niet geheel voldoen aan de tegenwoordige eisen. Ik kom er niet goed achter, ook na het lezen van de TS of ik verplicht ben ze aan te passen of niet. Ben geen elektra techneut

Als achtergrond: ik woon nu 10 jaar in een kleine woonboerderij. De vorige bewoners hebben de boerderij opgeknapt, ik vermoed dat zij toen de meterkast hebben aangepast (2010?), maar weet dat niet zeker. Ik heb in 2015 zonnepanelen op het dak van de schuur heb laten leggen.

Mijn drie vragen:

1. Zie foto. Mijn meterkast heeft geen hoofdschakelaar. Dat is nu verplicht, maar ben ik verplicht dat nu aan te passen? Of had ik dat moeten doen bij de aanleg van de zonnepanelen in 2015? Ik stel het liever nog even uit, ook omdat ik nog niet weet of ik op 1 fase blijf of overga naar 3 fase.

2. Zie foto. Bij de aanleg van de zonnepanelen in 2015 is geen werkschakelaar geplaatst. Is dit verplicht om alsnog te doen?

3. Is het raadzaam een type 2 overspanningsbeveiliging te plaatsen in de meterkast.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

1. Dat de linker aardlekschakelaar als hoofdschakelaar fungeert en de aardlekautomaat als aardlekschakelaar fungeert voor de witte groepen geloof ik geen snars van, want waarom 2 aardlekbeveiligingen van 30mA achter elkaar. Daarnaast is de aardlekautomaat B20A geplaatst voor de PV groep (afwijkend model). Tevens op de 4e en 5e groep mist een brug, hier staat bij gasfornuis maar verwacht dat dit een kookgroep betreft gezien de ontbrekende gegevens op de rechterautomaat en deze werd vroeger voor bijvoorbeeld een grote oven ook toegepast.

De norm(en) voor 2015, weet even niet tot wanneer, schreef al voor dat een hoofdschakelaar verplicht gesteld moest worden voor installaties waar leken bij kunnen komen.

2. Of deze verplicht was toen kan ik niet zo gauw terughalen. Een automaat kan ook dienen als werkschakelaar en mag ook gebruikt worden om veilig te stellen. Ik zie echter meer dingen op de foto welke niet volgens de huidige maatstaven voldoen:

DC + & - door dezelfde buis.
DC kabels beide zwarte kleurstelling gebruikt.
Contactdoos onder (haf 3611) waar (meerdere) kabel(-s) wordt ingevoerd, is niet volgens voorschriften fabrikant.
Ik zie geen aparte vereffeningsleiding naar de panelen toe lopen. (Kan ook evt buiten foto geinstalleerd zijn)

3. Was toen niet verplicht maar zeker raadzaam om toe te passen.

[ Voor 10% gewijzigd door MrBas op 07-08-2024 01:01 ]

[duysa01]

Zie hier de foto's van de binnenkant van de meterkast!

[Gerardus1956]

Daar is dus duidelijk geen hoofdschakelaar toegepast. De sticker op de voorkant (hoofdschakelaar)zou ik er zo spoedig als mogelijk afhalen.
Een brandweerman of iemand anders die denkt dat het de hoofdschakelaar is en niet controleert, kan een aardige schok krijgen.

[jadjong]

De brandweer drukt alles naar beneden, lezen met een masker op je hoofd in de rook is niet te doen.

[martijn v o]

Heel bijzonder dit. En waar zit je batterij op dan?

Wat je het beste kan doen:
1- 4 polige hoofdschakelaar plaatsen en die nu doorlussen voor 1 fase, mocht je later naar drie fasen willen geen probleem lus wegnemen en klaar.
2- Ik zie een drie fasen kabel van de panelen (?) die op een fase zit aangesloten en de litze hebben ze rood getaped? maar die zit alleen op een aardlek maar niet op een aparte groep gezekerd? Dus of een alamat nemen en hem daar op zetten of een aparte groep tussen plaatsen bovenin.
En dan de groepen goed coderen welke zit op welke aardlek?

Als je het in de bestaande kast wil hebben dan een groep bijplaatsen voor de PV bovenin en beneden een hoofdschakelaar

[MrBas]

martijn v o schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 09:41:
Heel bijzonder dit. En waar zit je batterij op dan?

Wat je het beste kan doen:
1- 4 polige hoofdschakelaar plaatsen en die nu doorlussen voor 1 fase, mocht je later naar drie fasen willen geen probleem lus wegnemen en klaar.
2- Ik zie een drie fasen kabel van de panelen (?) die op een fase zit aangesloten en de litze hebben ze rood getaped? maar die zit alleen op een aardlek maar niet op een aparte groep gezekerd? Dus of een alamat nemen en hem daar op zetten of een aparte groep tussen plaatsen bovenin.
En dan de groepen goed coderen welke zit op welke aardlek?

Als je het in de bestaande kast wil hebben dan een groep bijplaatsen voor de PV bovenin en beneden een hoofdschakelaar

Kijk is goed, de groep waar deze op aangesloten zit is een aardlekautomaat B20.... Dat de codering niet klopt is juist maarja dat een PV cowboy deze al heeft omtaped ivm extra isolatie vindt ik opzich al netjes. Nu nog de juiste kleurcodering. En dat ze een Eaton automaat, ipv EMAT of Gacia hebben toegepast vind ik al helemaal netjes. Dat ze de groep zeer waarschijnlijk onder spanning hebben geplaatst vindt ik niet kunnen en gaat tegen alle normen in. Tuurlijk, je kan denken dat deze geplaatst is door een elektricien met zegelrecht, maar in de werkelijkheid kom je toch hele andere dingen tegen.

[ Voor 22% gewijzigd door MrBas op 07-08-2024 09:48 ]

[duysa01]

MrBas schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 09:44:
[...]

Kijk is goed, de groep waar deze op aangesloten zit is een aardlekautomaat B20.... Dat de codering niet klopt is juist maarja dat een PV cowboy deze al heeft omtaped ivm extra isolatie vindt ik opzich al netjes. Nu nog de juiste kleurcodering. En dat ze een Eaton automaat, ipv EMAT of Gacia hebben toegepast vind ik al helemaal netjes. Dat ze de groep zeer waarschijnlijk onder spanning hebben geplaatst vindt ik niet kunnen en gaat tegen alle normen in. Tuurlijk, je kan denken dat deze geplaatst is door een elektricien met zegelrecht, maar in de werkelijkheid kom je toch hele andere dingen tegen.

Voor de duidelijkheid: ik heb geen batterij, ben met aankoop bezig geweest maar zie er vanaf. Wel zonnepanelen.

[fetss]

Vorige week maandag rook ontwikkeling gehad bij de verdeelklemmen van de nul. De vraag is nu of dit komt door de hoge overgangsweerstand of door iets anders.

Situatie was als volgt;
Had een zwembadverwarming (2.800W) aangesloten op fase 2.
Zonnenpanelen leverde op dat moment 3.200W op fase 3.

Zie hieronder afbeelding: (de gestippelde lijn is een doorverbinder)




Zou dit zijn gekomen door slechte verbinding en dus warmteontwikkeling?
Hoe loopt de stroom als ik via een andere fase teruglever?
Was dit ook gebeurd als de zonnenpanelen op fase 2 zat?

[Trilliwilli]

MrBas schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 09:44:
[...]

Kijk is goed, de groep waar deze op aangesloten zit is een aardlekautomaat B20.... Dat de codering niet klopt is juist maarja dat een PV cowboy deze al heeft omtaped ivm extra isolatie vindt ik opzich al netjes. Nu nog de juiste kleurcodering. En dat ze een Eaton automaat, ipv EMAT of Gacia hebben toegepast vind ik al helemaal netjes. Dat ze de groep zeer waarschijnlijk onder spanning hebben geplaatst vindt ik niet kunnen en gaat tegen alle normen in. Tuurlijk, je kan denken dat deze geplaatst is door een elektricien met zegelrecht, maar in de werkelijkheid kom je toch hele andere dingen tegen.

Dat ze onder spanning hebben gewerkt kun je zo niet zeggen. De foto's van @duysa01 laten de hoofdzekering niet zien, als dit een automaat is konden ze wel degelijk spanningsloos werken, dat is hier nu niet duidelijk.

[martijn v o]

MrBas schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 09:44:
[...]

Kijk is goed, de groep waar deze op aangesloten zit is een aardlekautomaat B20.... Dat de codering niet klopt is juist maarja dat een PV cowboy deze al heeft omtaped ivm extra isolatie vindt ik opzich al netjes. Nu nog de juiste kleurcodering. En dat ze een Eaton automaat, ipv EMAT of Gacia hebben toegepast vind ik al helemaal netjes. Dat ze de groep zeer waarschijnlijk onder spanning hebben geplaatst vindt ik niet kunnen en gaat tegen alle normen in. Tuurlijk, je kan denken dat deze geplaatst is door een elektricien met zegelrecht, maar in de werkelijkheid kom je toch hele andere dingen tegen.

Ja ik zie het.
Maar dat betekent dus dat de andere twee aardlekken elk 5 groepen voeden?

[jadjong]

fetss schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 10:16:
Vorige week maandag rook ontwikkeling gehad bij de verdeelklemmen van de nul. De vraag is nu of dit komt door de hoge overgangsweerstand

Ja. En doordat je de fases scheef belast komt dit nog sneller aan het licht. PV op L2 had dit misschien voorkomen, maar onderaan de streep zat er iets niet goed vast.

[Sport_Life]

Bij mij komt een bedrijf binnenkort een laadpaal installeren (op 3 fase), en bij navraag blijken zij een aardlekautomaat van het merk Chint te leveren.. Ik ga liever voor een A merk, dus wil voorstellen om een eigen aardlekautomaat te kopen zodat zij die kunnen installeren.
Moet ik dan deze hebben?

En waar past die precies in de kast, of moet er een uitbreiding komen? (naast de fornuisgroep zit volgens mij de warmtepomp groep)





De overige onderdelen zijn van Emat (helaas).. wil ik tzt nog een keer laten vervangen.

[ Voor 3% gewijzigd door Sport_Life op 07-08-2024 10:33 ]

[Septillion]

@Sport_Life Als de laadpaal netjes als DC beveiliging heeft lijkt me dat een prima aardlekautomaat.

En ja, de kast is vol. Dus er zal wat naast moeten. Zie dat de PV-beun dat ook al gedaan heeft (incl Chint...). Mooier wat geweest als daar gewoon een volwaardige extra kast geplaatst was.

[Sport_Life]

Septillion schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 10:37:
@Sport_Life Als de laadpaal netjes als DC beveiliging heeft lijkt me dat een prima aardlekautomaat.

En ja, de kast is vol. Dus er zal wat naast moeten. Zie dat de PV-beun dat ook al gedaan heeft (incl Chint...). Mooier wat geweest als daar gewoon een volwaardige extra kast geplaatst was.

Voor mijn beeld, wat voor kast kan daar naast? Dus voor de PV en de laadpaal?

[Trilliwilli]

@Sport_Life er hangt nu een Eaton Medusa kast, ik zou er zo'n zelfde naast hangen: https://www.sandervunderi...tiekast-leeg-22x55cm.html

Een dubbele was mooier geweest, dan heb je geen scheiding tussen de kasten maar één grote ruimte.

[Septillion]

@Sport_Life Lijkt me nog mooi een zelfde Eaton Medusa kast naast te passen.

[pickboy]

Sport_Life schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 10:30:
Bij mij komt een bedrijf binnenkort een laadpaal installeren (op 3 fase), en bij navraag blijken zij een aardlekautomaat van het merk Chint te leveren.. Ik ga liever voor een A merk, dus wil voorstellen om een eigen aardlekautomaat te kopen zodat zij die kunnen installeren.
Moet ik dan deze hebben?

En waar past die precies in de kast, of moet er een uitbreiding komen? (naast de fornuisgroep zit volgens mij de warmtepomp groep)

[Afbeelding]

[Afbeelding]

De overige onderdelen zijn van Emat (helaas).. wil ik tzt nog een keer laten vervangen.

Zo te zien is er geen ruimte voor een extra 3 fase (aardlek)automaat, dus er zal nog een uitbreiding bij moeten.
Persoonlijk zou ik de kans grijpen om dat gelijk netjes te doen.

Ik zou de linker 2 uitbreidingen voor de zonnepanelen vervangen voor eenzelfde eaton kast met deur zoals je nu al hebt, dan heb je ruimte genoeg en ziet er er ook nog eens netjes uit.

ik zie trouwens dat je zonnepanelen ook een Chint aardlekautomaat hebben, dan kun je deze ook gelijk vervangen.

Bij sommige laadpalen moet je een type B (niet te verwarren met b karakteristiek) aardlekautomaat gebruiken. Dat hangt er volgens mij vanaf welke beveiliging er al in de hardware van de laadpaal zit.
Dat heeft te maken met DC foutstromen.

[MrBas]

martijn v o schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 10:25:
[...]


Ja ik zie het.
Maar dat betekent dus dat de andere twee aardlekken elk 5 groepen voeden?

that is correct

[Sport_Life]

Dank voor jullie reacties.
1 grote kast is wel netter.

Ik laat denk ik maar die Chinese meuk installeren en tzt door een lokale elektricitein een compleet nieuwe kast die groot genoeg is met A merken installeren.

Die kast is geplaatst door een onderaannemer van Greenchoice.. Ondanks dat ik A merk had besteld hebben de dit geplaatst, helaas toen geen tijd/zin gehad om erbovenop te zitten (pv panelen waren veruit de goedkoopste a 1 euro per wp voor Enphase.. ).

[ Voor 43% gewijzigd door Sport_Life op 07-08-2024 10:51 ]

[MrBas]

duysa01 schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 10:15:
[...]


Voor de duidelijkheid: ik heb geen batterij, ben met aankoop bezig geweest maar zie er vanaf. Wel zonnepanelen.

Wie zegt daar dan iets over?

[Sport_Life]

pickboy schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 10:46:
[...]

Zo te zien is er geen ruimte voor een extra 3 fase (aardlek)automaat, dus er zal nog een uitbreiding bij moeten.
Persoonlijk zou ik de kans grijpen om dat gelijk netjes te doen.

Ik zou de linker 2 uitbreidingen voor de zonnepanelen vervangen voor eenzelfde eaton kast met deur zoals je nu al hebt, dan heb je ruimte genoeg en ziet er er ook nog eens netjes uit.

ik zie trouwens dat je zonnepanelen ook een Chint aardlekautomaat hebben, dan kun je deze ook gelijk vervangen.

Bij sommige laadpalen moet je een type B (niet te verwarren met b karakteristiek) aardlekautomaat gebruiken. Dat hangt er volgens mij vanaf welke beveiliging er al in de hardware van de laadpaal zit.
Dat heeft te maken met DC foutstromen.

Er komt een Zappi v2.1 te hangen.

[Septillion]

Sport_Life schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 10:48:
een compleet nieuwe kast die groot genoeg is met A merken installeren.

Als je dat tegen mij zou zeggen zou ook alle Emat eruit gaan...

[pickboy]

Sport_Life schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 10:51:
[...]

Er komt een Zappi v2.1 te hangen.

De Zappi 2.1 heeft een ingebouwde aardlekbeveiliging met DC lekstroomdetectie, dus een standaard aardlekautomaat (type A) is voldoende.
Als je aardverspreidingsweerstand laag genoeg is zou je daardoor zelfs een standaard automaat (zonder aardlek) mogen gebruiken, maar bij twijfel zou ik altijd een aardlekautomaat gebruiken.

[duysa01]

MrBas schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 10:50:
[...]

Wie zegt daar dan iets over?

Martijn v o : Heel bijzonder dit. En waar zit je batterij op dan?

[MrBas]

duysa01 schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 11:01:
[...]


Martijn v o : Heel bijzonder dit. En waar zit je batterij op dan?

Aah, nu zie ik het. Je reageerde op een post van mij, vandaar de verwarring...

[Andrehj]

Sport_Life schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 10:30:
Bij mij komt een bedrijf binnenkort een laadpaal installeren (op 3 fase), en bij navraag blijken zij een aardlekautomaat van het merk Chint te leveren.. Ik ga liever voor een A merk, dus wil voorstellen om een eigen aardlekautomaat te kopen zodat zij die kunnen installeren.
Moet ik dan deze hebben?

En waar past die precies in de kast, of moet er een uitbreiding komen? (naast de fornuisgroep zit volgens mij de warmtepomp groep)

[Afbeelding]

[Afbeelding]

De overige onderdelen zijn van Emat (helaas).. wil ik tzt nog een keer laten vervangen.

Tip: Haal al die losse rommel aan de linkerkant van je hoofdkast weg en plaats daar een nette kast van 3x12 rijen (liefst eenzelfde als je nu boven de meter ook hebt).
Dan heb je ruimte zat, ook voor toekomstige uitbreidingen, en wordt het geheel veel overzichtelijker.

Edit: Dat was hierboven ook dus al een paar keer voorgesteld.

[Annuk]

Andrehj schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 11:16:
[...]

Tip: Haal al die losse rommel aan de linkerkant van je hoofdkast weg en plaats daar een nette kast van 3x12 rijen (liefst eenzelfde als je nu boven de meter ook hebt).
Dan heb je ruimte zat, ook voor toekomstige uitbreidingen, en wordt het geheel veel overzichtelijker.

Edit: Dat was hierboven ook dus al een paar keer voorgesteld.

@Sport_Life of heel rigoureus direct een complete medusa dubbele kast bestellen bij b.v. S.V. waar je alles direct in kwijt kan in A-merk.

Of als je alles ABB wilt (mogelijk direct 1 module brede aardlekautomaten ipv gewone zekering + aardlekschakelaar) en dan misschien een Mistral 3x of 4x 18 modules kast.

Bv: https://www.sandervunderi...8-modules-1sl1219a00.html
Als je deze kwijt kan heb je direct ook 72 modules, net als een dubbele Medusa kast (deze is 73,5 cm hoog en 43 cm breed)

[ Voor 13% gewijzigd door Annuk op 07-08-2024 16:54 ]

[Annuk]

Sport_Life schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 10:30:
Bij mij komt een bedrijf binnenkort een laadpaal installeren (op 3 fase), en bij navraag blijken zij een aardlekautomaat van het merk Chint te leveren.. Ik ga liever voor een A merk, dus wil voorstellen om een eigen aardlekautomaat te kopen zodat zij die kunnen installeren.
Moet ik dan deze hebben?

En waar past die precies in de kast, of moet er een uitbreiding komen? (naast de fornuisgroep zit volgens mij de warmtepomp groep)

[Afbeelding]

[Afbeelding]

De overige onderdelen zijn van Emat (helaas).. wil ik tzt nog een keer laten vervangen.

Oke even bij m'n vorige bericht
Heb de 2 ABB kracht alamats + de beltrafo hergebruikt in mijn idee, de 2 module brede alamats wel vervangen voor 1 module brede en de rest dus ook uitgevoerd in 1P+N 1 module alamats.
Heb je chint alamat (zonnepanelen?) + je a.s. laadpaal alamat er wel in gedaan (B16 3F alamat).


Rij 1: 14x alamat + beltrafo (2 modules nog over)
Rij 2: Enphase module + 1x 3f alamat (10? Modules over (weet niet hoe groot die Enphase module is)
Rij 3: HS + 3x 3F alamat (2 modules over)

Je zou je beltrafo ook bij op rij 3 kunnen doen dan heb je op rij 1 nog 4 modules over.

[fetss]

jadjong schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 10:26:
[...]

Ja. En doordat je de fases scheef belast komt dit nog sneller aan het licht. PV op L2 had dit misschien voorkomen, maar onderaan de streep zat er iets niet goed vast.

Gaat de stroom dan van de zonnepanelen rechtstreeks naar de zwembadverwarming?

[svenk91]

Annuk schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 17:52:
[...]


Oke even bij m'n vorige bericht
Heb de 2 ABB kracht alamats + de beltrafo hergebruikt in mijn idee, de 2 module brede alamats wel vervangen voor 1 module brede en de rest dus ook uitgevoerd in 1P+N 1 module alamats.
Heb je chint alamat (zonnepanelen?) + je a.s. laadpaal alamat er wel in gedaan (B16 3F alamat).
[Afbeelding]

Rij 1: 14x alamat + beltrafo (2 modules nog over)
Rij 2: Enphase module + 1x 3f alamat (10? Modules over (weet niet hoe groot die Enphase module is)
Rij 3: HS + 3x 3F alamat (2 modules over)

Je zou je beltrafo ook bij op rij 3 kunnen doen dan heb je op rij 1 nog 4 modules over.

Volgens mij gebruik je de rechte kamrail voor de nul en de haakse voor de fase aansluiting bij de alamats. Als het je intentie is om de 1-fase alamats over de drie fasen te verdelen dan heb je je kamrails geloof ik verkeerd om zo. Je kan ook overwegen om je kamrails iets breder te bestellen zodat je er in de toekomst makkelijk alamats bij kan plaatsen, je kan van die gele dopjes voor op de kamrail bestellen om ze netjes af te dekken.

De beltrafo zou prima op rij 3 kunnen inderdaad. Als je ooit ruimte tekort komt in de kast is dat ook een makkelijke om buiten de kast te plaatsen ter zijne tijd, dus waar die precies komt nu maakt niet gek veel uit.

[Annuk]

fetss schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 18:13:
[...]


Gaat de stroom dan van de zonnepanelen rechtstreeks naar de zwembadverwarming?

Ja als ze op dezelfde fase aangesloten zijn wel.
Je meter registreert in/uit op een andere manier plat gezegd.
Die registreert wel teruglevering op fase 3 en afname op fase 2 en dat streept die tegen elkaar weg, maar fysiek zijn ze gescheiden. Zit(ten) je grootste verbruikers op dezelfde fase als je invoeding van PV gaat er in principe niets via de meter (bij gelijke waarden) en verbruikt je verwarming direct vanuit je panelen.

[Annuk]

svenk91 schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 18:18:
[...]


Volgens mij gebruik je de rechte kamrail voor de nul en de haakse voor de fase aansluiting bij de alamats. Als het je intentie is om de 1-fase alamats over de drie fasen te verdelen dan heb je je kamrails geloof ik verkeerd om zo. Je kan ook overwegen om je kamrails iets breder te bestellen zodat je er in de toekomst makkelijk alamats bij kan plaatsen, je kan van die gele dopjes voor op de kamrail bestellen om ze netjes af te dekken.

De beltrafo zou prima op rij 3 kunnen inderdaad. Als je ooit ruimte tekort komt in de kast is dat ook een makkelijke om buiten de kast te plaatsen ter zijne tijd, dus waar die precies komt nu maakt niet gek veel uit.

Zou kunnen hoor wat je zegt m.b.t. de kamrails, ben hier uit gegaan van 18 modules breed haaks en 2x5 + 1x4 voor de fases.
Je zou ook 6x6 kunnen doen zodat je de fases + de nullen "gescheiden" houd en dus alvast 4 plekken reserveert voor de toekomst aan alamats.

[svenk91]

Annuk schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 18:24:
[...]


Zou kunnen hoor wat je zegt m.b.t. de kamrails, ben hier uit gegaan van 18 modules breed haaks en 2x5 + 1x4 voor de fases.
Je zou ook 6x6 kunnen doen zodat je de fases + de nullen "gescheiden" houd en dus alvast 4 plekken reserveert voor de toekomst aan alamats.

Je wil dan 18 brede rechte kamrails gebruiken voor de nul (of 16 als er nog een beltrafo naast moet), en dan 2*5 + 1*4 haakse kamrails voor de fasen (of 3*6 haakse zodat er later nog wat bij kunnen). Ik had eerst ook een haakse besteld voor de nul, maar dan krijg je het probleem dat de draad die de nul levert aan de verkeerde kant van de kamrail komt en de alamat daar scheef getrokken worden.

[devriesjande]

fetss schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 18:13:
[...]


Gaat de stroom dan van de zonnepanelen rechtstreeks naar de zwembadverwarming?

Dat klopt. Maar voor de rookontwikkeling had dat niet uitgemaakt. De stroom uit de zonnepanelen loopt dan nog steeds via de nulklemmen.
Verder hoop ik niet dat de aardlekschakelaars een maximale foutstroom van 30A hebben.

[ Voor 11% gewijzigd door devriesjande op 07-08-2024 18:39 ]

[Sport_Life]

Annuk schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 17:52:
[...]


Oke even bij m'n vorige bericht
Heb de 2 ABB kracht alamats + de beltrafo hergebruikt in mijn idee, de 2 module brede alamats wel vervangen voor 1 module brede en de rest dus ook uitgevoerd in 1P+N 1 module alamats.
Heb je chint alamat (zonnepanelen?) + je a.s. laadpaal alamat er wel in gedaan (B16 3F alamat).
[Afbeelding]

Rij 1: 14x alamat + beltrafo (2 modules nog over)
Rij 2: Enphase module + 1x 3f alamat (10? Modules over (weet niet hoe groot die Enphase module is)
Rij 3: HS + 3x 3F alamat (2 modules over)

Je zou je beltrafo ook bij op rij 3 kunnen doen dan heb je op rij 1 nog 4 modules over.

De Beltrafo wordt trouwens niet gebruikt, past daar een type A in toevallig?
Dan zit ik alleen nog met het geknutsel van de panelen installateur.. Die Enphase modules kunnen dan (ooit) in een andere kast.

[Annuk]

svenk91 schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 18:30:
[...]


Je wil dan 18 brede rechte kamrails gebruiken voor de nul (of 16 als er nog een beltrafo naast moet), en dan 2*5 + 1*4 haakse kamrails voor de fasen (of 3*6 haakse zodat er later nog wat bij kunnen). Ik had eerst ook een haakse besteld voor de nul, maar dan krijg je het probleem dat de draad die de nul levert aan de verkeerde kant van de kamrail komt en de alamat daar scheef getrokken worden.

18 breed was er niet meen ik..

[svenk91]

Na een hoop gepor met een trekveer in een loze leiding klonk het alsof ik niet meer gips raakte, maar iets dat een inbouwdoos kon zijn. Stofzuiger erop en het geluid komt uit een aangesloten WCD…



De zuiging komt niet uit een van de gebruikte pvc buizen met draden er in, maar van een gat achter of onder de inbouwdoos. En er zit ook niet veel zuigkracht dus ik denk dat het niet via een schone buis daar komt.

Nou lijkt het mij niet dat je van de meterkast twee leidingen naar dezelfde inbouwdozen leid normaliter, zelfs in een huis uit 78 zal dit niet acceptabel zijn geweest in de bouw gok ik. De WCD zit wel boven de plek waar volgens de originele bouwtekeningen de spoelbak bedoelt was. Zou het misschien kunnen dat achter mijn keukenkastje een inbouwdoos zit die ooit bedoelt was voor een eventuele elektrische boiler, en dat daar zowel de loze 19mm buis uit komt als een 16mm buisje van de inbouwdoos uit mijn foto’s? Met het idee dat een klein boilertje ook wel via de normale keukengroep kan eventueel, maar er een loze 19mm werd gelegd voor een zwaardere boiler?

Het zou mooi zijn als iemand dit eerder is tegengekomen in woningen uit de jaren 70/80, voor ik gaten maak in de achterwand van mijn keukenkast. Voor de andere loze leiding heb ik die gok wel gewaagd op de plek waar volgens de bouwtekeningen het fornuis hoort, en daar heeft die gok wel goed uitgepakt gelukkig.

[devriesjande]

@svenk91 Je vraag is mij niet helemaal duidelijk. Maar een loze 19mm buis voor een kookplaat was in de jaren 70 al gebruikelijk

[svenk91]

devriesjande schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 18:55:
@svenk91 Je vraag is mij niet helemaal duidelijk. Maar een loze 19mm buis voor een kookplaat was in de jaren 70 al gebruikelijk

Ik heb twee loze leidingen in de meterkast van mijn appartement. Van een heb ik de inbouwdoos waar die op uitkomt al gevonden, die is voor een kookplaat. Nu ben ik bezig met ontdekken waar die andere uitkomt.

Ik vraag mij af of het ook gebruikelijk was er een naar de spoelbak te leggen (bijv. voor een boiler). Helaas kom ik daar niet bij het stuk muur achter mijn keukenkastjes zonder wat sloopwerk.

Ook zoek ik een verklaring waarom, als ik de stofzuiger op die loze leiding zet in de meterkast, ik het geluid aan de andere kant hoor bij een WCD/inbouwdoos die al in gebruik is door een andere groep.

[onetime]

@svenk91 Zomaar een idee: die 2 dozen hadden allebei op een andere groep kunnen zitten?
Je kunt toch zonder problemen de achterkant van die doos er voorzichtig uithalen?
Ben je dan bij die andere pijp?

[RemmyB83]

svenk91 schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 19:05:
[...]

Ook zoek ik een verklaring waarom, als ik de stofzuiger op die loze leiding zet in de meterkast, ik het geluid aan de andere kant hoor bij een WCD/inbouwdoos die al in gebruik is door een andere groep.

Als het een dubbele wcd is het wel verklaarbaar door dat deze waarschijnlijk later met elkaar zijn verbonden(intern). En je dus 1 leiding moet afkoppelen. Hier in de keuken heb ik ook een dubbele wcd, maar zijn elektrisch niet met elkaar verbonden. De ene is voor de oven de andere voor de magnetron.

[svenk91]

onetime schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 20:11:
@svenk91 Zomaar een idee: die 2 dozen hadden allebei op een andere groep kunnen zitten?
Je kunt toch zonder problemen de achterkant van die doos er voorzichtig uithalen?
Ben je dan bij die andere pijp?

Ik heb het voor nu weer even in elkaar gezet, als ik vrije tijd heb weer ga ik dat proberen! Ik wist eerlijk gezegd niet dat de achterkant eraf halen überhaupt een mogelijkheid was, weer wat geleerd.

[BarryH]

Heb je ook automaten die je kan laten afschakelen als je op je fase draad over je piek waarde heen gaat? Dus een eenvoudige vorm van loadbalancing?

[Reptile209]

BarryH schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 21:43:
Heb je ook automaten die je kan laten afschakelen als je op je fase draad over je piek waarde heen gaat? Dus een eenvoudige vorm van loadbalancing?

Zoals je het beschrijft, is dat natuurlijk helemaal niet handig. Als bij de minste piek je hele groep wordt afgeschakeld, kan je beter iemand full-time op een krukje bij de meterkast zetten om groepen weer in te schakelen . Daar zijn de automaten ook niet voor bedoeld: die moeten de bedrading in huis beschermen tegen overbelasting en de gevolgen daarvan.

Load-balancing doe je met een apart systeem dat daarvoor bedoeld is. En dat ook rekening houdt met een inschakelpiek van een seconde. En dat een afgeschakelde groep ook weer aan kan zetten als dat volgens het algoritme kan.

[onetime]

@svenk91 Ik bedoel met boor, mes, wat je daarvoor kunt gebruiken. Er zit schijnbaar wat achter.
Daar wil je bij zodat je die extra groep kunt gebruiken.

[BGFG]

Juerd schreef op dinsdag 6 augustus 2024 @ 00:08:
[...]


Volgens mij is daar niks mis mee. Je mag een enkelfase-aftakking van een meerfasegroep maken, je mag meerdere toestellen op één groep hebben zolang je niet ontwerpt op overbelasting, fysiek is het in orde als je gewoon een 2e kabel uit die aansluitdoos laat komen (NB: geen losse installatiedraden of een buis!), en perilex is al lang niet meer verplicht (en nooit verplicht geweest voor kooktoestellen in driefaseinstallaties).

Hou er wel rekening mee dat er strengere regels gelden voor een groep met contactdozen voor algemeen gebruik, voornamelijk dat ≤ 30 mA aardlekbeveiliging dan altijd moet, terwijl dat onder sommige omstandigheden weggelaten mag worden voor een enkel toestel zoals een kookplaat. (NB: het is wat mij betreft beter om altijd aardlekbeveiliging toe te passen, ook wanneer het niet verplicht is.)

Ik zie tegenstrijdige info tussen bovenstaand

[BGFG]

onetime schreef op dinsdag 6 augustus 2024 @ 13:32:
[...]

Over deze fout zijn zeker 2 topics:
Kookgroep nieuwbouwwoning niet volgens norm
Het grote kookplaat aansluiten topic

Een kookgroep kan mag alleen op een 35A of grotere hoofdzekering. Meestal een 1 fase groepenkast.
In de meeste 3 fase (3x 25A) groepenkasten hoort een kookplaat dus op een 3 fase krachtgroep.
Zie die topics voor de details en achtergronden.

En deze reactie.

[BGFG]

BGFG schreef op donderdag 8 augustus 2024 @ 07:24:
[...]


En deze reactie.

Moet je bij 3x25A dus op 2 verschillende fases aansluiten? Ik heb nu een 7kW kookplaat mbv een kookgroep aangesloten op 1 fase. Zo staat het ook in de instructie van de kookplaat, maar dat geldt dus alleen bij een 1x35A aansluiting? Eigenlijk nog nooit problemen gehad. In de praktijk trekt de kookplaat ook never nooit 7kW.

[ Voor 11% gewijzigd door BGFG op 08-08-2024 07:28 ]

[Annuk]

BGFG schreef op donderdag 8 augustus 2024 @ 07:26:
[...]


Moet je bij 3x25A dus op 2 verschillende fases aansluiten? Ik heb nu een 7kW kookplaat mbv een kookgroep aangesloten op 1 fase. Zo staat het ook in de instructie van de kookplaat, maar dat geldt dus alleen bij een 1x35A aansluiting

Bij 1F 35/40A kan je natuurlijk sowieso niet anders, bij 3x25A bij voorkeur op 2F inderdaad maar wel achter één en dezelfde 3F+N aardlekschakelaar (of een 3F+N alamat gebruiken).
Dit omdat je op piek (maximaal op alle pitten) over je zekering waarde heen gaat en deze dus kan klappen.
Afhankelijk van je zekering (automaat of ouderwetse stop) kan je zelf weer inschakelen of niet.

Wat ik nog wel eens vaker tegen kom is inderdaad een 3F+N alamat, 2F+N voor de kookplaat en 1F+N voor de oven gebruikt, betekend natuurlijk wel als 1 van beide foutstroom oid heeft dat beide uit gaan maar zo kan je wel je boel netjes aansluiten.

Bij verscheidene losstaande fornuizen met oven gebeurd het niet anders dan bovenstaande, ben ze wel al eens tegen gekomen met affabriek 2 kabels, br/zw/bl + ge/gr voor de kookplaat en grijs/blauw + ge/gr voor de oven.

[fetss]

devriesjande schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 18:36:
[...]

Dat klopt. Maar voor de rookontwikkeling had dat niet uitgemaakt. De stroom uit de zonnepanelen loopt dan nog steeds via de nulklemmen.
Verder hoop ik niet dat de aardlekschakelaars een maximale foutstroom van 30A hebben.

Is toch 30A, in standaard meterkast van elektramat.

De stroom van de zonnenpanelen loopt al 1,5 jaar door de nulklemmen. Dus verdubbeld de stroom door de nul-klemmen als ik via een andere fase ook flink vermogen trek. Heb wel vaker frituurpan op fase L2 aangehad.

[ Voor 4% gewijzigd door fetss op 08-08-2024 09:50 ]

[onetime]

@BGFG Wat is volgens jou dan de tegenstrijdigheid? @Annuk heeft de rest al beantwoord.

[devriesjande]

fetss schreef op donderdag 8 augustus 2024 @ 09:38:
[...]


Is toch 30A, in standaard meterkast van elektramat.

De stroom van de zonnenpanelen loopt al 1,5 jaar door de nulklemmen. Dus verdubbeld de stroom door de nul-klemmen als ik via een andere fase ook flink vermogen trek. Heb wel vaker frituurpan op fase L2 aangehad.

Nee de totale stroom door de nulklemmen zal lager worden als er op L2 meer vermogen wordt afgenomen. Denk even de zonnepanelen weg. Als er op alle drie de fasen een gelijk vermogen wordt afgenomen dan is de totale nulstroom die je uit het net trekt 0 Ampère. Maar daarmee is de nulstroom per fase nog steeds aanwezig.
Niet te veel over nadenken. Er heeft een aansluiting niet goed vastgezeten.

De foutstroom waarop de aardlekschakelaars schakelen is 30 mA. Niet 30 A.

[Xander]

duysa01 schreef op dinsdag 6 augustus 2024 @ 15:00:
2. Zie foto. Bij de aanleg van de zonnepanelen in 2015 is geen werkschakelaar geplaatst. Is dit verplicht om alsnog te doen?

[...]

[Afbeelding]

Zit die contactdoos nou op de groep van de zonnepanelen aangesloten? Dat is dus absoluut niet de bedoeling, tenzij er een PV-verdeler wordt gebruikt o.i.d.

Realistisch gezien gaat er weinig mee gebeuren wanneer alleen de adapter van die Tigo module wordt ingestoken, maar zo'n contactdoos nodigt natuurlijk wel uit om er andere verbruikers aan te sluiten, zeker aangezien het een dubbele contactdoos is.

[Xander]

fetss schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 10:16:
Vorige week maandag rook ontwikkeling gehad bij de verdeelklemmen van de nul. De vraag is nu of dit komt door de hoge overgangsweerstand of door iets anders.

Situatie was als volgt;
Had een zwembadverwarming (2.800W) aangesloten op fase 2.
Zonnenpanelen leverde op dat moment 3.200W op fase 3.

Zie hieronder afbeelding: (de gestippelde lijn is een doorverbinder)
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Zou dit zijn gekomen door slechte verbinding en dus warmteontwikkeling?
Hoe loopt de stroom als ik via een andere fase teruglever?
Was dit ook gebeurd als de zonnenpanelen op fase 2 zat?

devriesjande schreef op donderdag 8 augustus 2024 @ 12:40:
[...]

Nee de totale stroom door de nulklemmen zal lager worden als er op L2 meer vermogen wordt afgenomen. Denk even de zonnepanelen weg. Als er op alle drie de fasen een gelijk vermogen wordt afgenomen dan is de totale nulstroom die je uit het net trekt 0 Ampère. Maar daarmee is de nulstroom per fase nog steeds aanwezig.
Niet te veel over nadenken. Er heeft een aansluiting niet goed vastgezeten.

Euh ja "denk even de zonnepanelen weg"... die waren nou juist een belangrijk deel van de vraagstelling.

@fetss Je kunt inderdaad rare dingen krijgen met de nulstroom wanneer je op één fase teruglevert in een 3-fasen installatie.

Bij alleen afname wordt de stroom door de nul in principe niet hoger dan de hoogst afgenomen stroom door een fase (zaken als een slechte cos-phi, hogere harmonischen e.d. even buiten beschouwing gelaten). Maar met teruglevering op 1 fase schop je dat wel aardig door de war. Je moet de stromen als vector optellen met hoek van 120° ertussen, waarbij teruglevering een negatieve stroom is. In dit topic heeft @Blihi daar ooit eens een mooie simulatie van gemaakt: Blihi in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1"

Laten we even extreme gevallen bekijken en zeggen dat je in een 3x25A aansluiting op één fase 25A afneemt en op een andere fase 25A teruglevert, dan gaat er zo'n 43A door de nul heen. Zou je op 2 fasen 25A afnemen en op de andere fase 25A terugleveren dan zit je zelfs op 50A door de nul. Niet iets om te negeren.

Maar is dit jouw probleem geweest? Nee waarschijnlijk niet... Want je EMAT componenten zitten denk ik in een Schneider Electric kast en die klemmen zijn rated voor 63A. Daarnaast had je met 2800W (12,2A) afname en 3200W (13,9A) teruglevering maar een nulstroom van zo'n 21,6A en daar zou alles meer dan prima voor geschikt moeten zijn. Als het dan gaat smeulen dan zat er toch echt gewoon iets niet goed vast.

Het is natuurlijk wel verstandig om zware verbruikers die je voornamelijk overdag gebruikt aan te sluiten op dezelfde fase als de PV. Het maakt voor jouw afrekening niet uit maar als iedereen over dit soort zaken zou nadenken dan wordt de netbeheerder weer een stuk gelukkiger.

Echt relevant wordt dit verhaal pas als je bijvoorbeeld een PV-verdeler ergens in huis zou aansluiten met een 5x2,5mm² voedingskabel, dan ga je met 16A afname en 16A teruglevering op verschillende fasen ineens al over de limieten van je kabel heen.

[svenk91]

BGFG schreef op donderdag 8 augustus 2024 @ 07:26:
[...]


Moet je bij 3x25A dus op 2 verschillende fases aansluiten? Ik heb nu een 7kW kookplaat mbv een kookgroep aangesloten op 1 fase. Zo staat het ook in de instructie van de kookplaat, maar dat geldt dus alleen bij een 1x35A aansluiting? Eigenlijk nog nooit problemen gehad. In de praktijk trekt de kookplaat ook never nooit 7kW.

Dan heb je kans dat:

1. De hoofdzekering voor die fase er een keer uit gaat klappen. Zeker als dat een smeltzekering is wordt je daar niet vrolijk van lijkt mij. Die kan je niet zelf vervangen, dat moet de netbeheerder voor je doen.
2. Als je het huis verkoopt ooit moet je of netjes aangeven dat het zo is aangelegd dat het tegen de normen in gaat en gevaar oplevert, of liegen met de kans dat je achteraf aansprakelijk wordt gesteld en de portemonnee mag trekken.

[Xander]

BarryH schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 21:43:
Heb je ook automaten die je kan laten afschakelen als je op je fase draad over je piek waarde heen gaat? Dus een eenvoudige vorm van loadbalancing?

Je zoekt een stroomrelais? Willekeurig voorbeeld: https://www.eltako.com/fi...chnische_fiche_AR12DX.pdf

Met een interne ringkernstroomtransformator wordt de wisselstroom van 0,1A tot maximaal
32A, die door de verbruiker V1 vloeit, vergeleken met de ingestelde drempel en bij het
overschrijden van deze drempel schakelt een relais binnen de 0,5 sec een, aan de klem 2
aangesloten verbruiker V2 af, of een aan klem 3 aangesloten verbruiker V3 in.

[Xander]

fetss schreef op donderdag 8 augustus 2024 @ 09:38:
[...]


Is toch 30A, in standaard meterkast van elektramat.

Het is 30mA.

Maar blijkbaar presteert elektramat het niet om correcte specificaties op zijn website te vermelden.

quote: https://www.elektramat.nl...40a-30ma-type-a-85002000/

EMAT aardlekschakelaar 2-polig 40A 30mA type A
[...]
Nom. foutstroom (A) 30

In de productselectiefilters doen ze het wel met de juiste eenheid:

[President]

Ik heb thuis bij de voordeur een blauw + zwart draad welke nu verbonden zijn met de buitenlamp. Deze kan ik met de schakelaar binnen aan of uit zetten.

Nu lijkt het mij ook wel handig om een stopcontact daarbij te hebben, dan kan ik bijvoorbeeld buitenverlichting aansluiten met kerst.

Maar: hoe ga ik deze dubbel verbinden en mag dat überhaupt? Sloop ik dan de buitenlamp niet als ik bijvoorbeeld een stofzuiger gebruik aangezien die stroom dan ook via het draad loopt van de buitenlamp?

Of gebeurt dat niet als ik het parallel aansluit?

Op naar het andere grote topic

[ Voor 3% gewijzigd door Septillion op 08-08-2024 14:05 ]

[ID-College]

President schreef op donderdag 8 augustus 2024 @ 13:50:
Ik heb thuis bij de voordeur een blauw + zwart draad welke nu verbonden zijn met de buitenlamp. Deze kan ik met de schakelaar binnen aan of uit zetten.

Nu lijkt het mij ook wel handig om een stopcontact daarbij te hebben, dan kan ik bijvoorbeeld buitenverlichting aansluiten met kerst.

Maar: hoe ga ik deze dubbel verbinden en mag dat überhaupt? Sloop ik dan de buitenlamp niet als ik bijvoorbeeld een stofzuiger gebruik aangezien die stroom dan ook via het draad loopt van de buitenlamp?

Of gebeurt dat niet als ik het parallel aansluit?

Zwart = schakel. Als je stroompunt wilt zal je sowieso minimaal bruin erbij moeten trekken + aarde.. Ik weet niet hoe je van plan was dit aan te sluiten op deze manier tenzij je je stopcontact wilt schakelen met je schakelaar

[President]

ID-College schreef op donderdag 8 augustus 2024 @ 13:52:
[...]

Zwart = schakel. Als je stroompunt wilt zal je sowieso minimaal bruin erbij moeten trekken + aarde.. Ik weet niet hoe je van plan was dit aan te sluiten op deze manier tenzij je je stopcontact wilt schakelen met je schakelaar

Begrijpelijk, maar ik denk dat ze gewoon zwart ipv bruin hebben gebruikt

Er mist inderdaad een aarde draad, dus kan ik er sowieso op deze manier geen stopcontact van maken?

[Vloris]

ID-College schreef op donderdag 8 augustus 2024 @ 13:52:
[...]

Zwart = schakel. Als je stroompunt wilt zal je sowieso minimaal bruin erbij moeten trekken + aarde.. Ik weet niet hoe je van plan was dit aan te sluiten op deze manier tenzij je je stopcontact wilt schakelen met je schakelaar

Lijkt me dat dat precies de bedoeling is: stopcontact ook schakelen met de schakelaar... Hij heeft het over kerstverlichting namelijk

President schreef op donderdag 8 augustus 2024 @ 13:50:
Maar: hoe ga ik deze dubbel verbinden en mag dat überhaupt? Sloop ik dan de buitenlamp niet als ik bijvoorbeeld een stofzuiger gebruik aangezien die stroom dan ook via het draad loopt van de buitenlamp?

Of gebeurt dat niet als ik het parallel aansluit?

Dat is precies de goede manier: parallel aansluiten: stopcontact dus naast de lamp ook tussen blauw en zwart aansluiten.
Pas wel op dat je een geschikt stopcontact voor buiten neemt! En, de meeste (spat)waterdichte stopcontacten zijn alleen maar waterdicht als er geen stekker in zit, maar voor kerstverlichting wil je vermoedelijk wel dat het nog waterdicht is als de stekker erin zit

[President]

Vloris schreef op donderdag 8 augustus 2024 @ 13:57:
[...]


Lijkt me dat dat precies de bedoeling is: stopcontact ook schakelen met de schakelaar... Hij heeft het over kerstverlichting namelijk


[...]


Dat is precies de goede manier: parallel aansluiten: stopcontact dus naast de lamp ook tussen blauw en zwart aansluiten.
Pas wel op dat je een geschikt stopcontact voor buiten neemt! En, de meeste (spat)waterdichte stopcontacten zijn alleen maar waterdicht als er geen stekker in zit, maar voor kerstverlichting wil je vermoedelijk wel dat het nog waterdicht is als de stekker erin zit

Plaatje weg gehaald, zit ook nog een groen/geel aardedraad in. Ik heb dus de drie benodigde kabels.

Ja, ik wil dat het stopcontact ook met regen een stekker erin kan hebben en aan kan staan :-)

Maar, iets zoals
https://www.karwei.nl/ass...bel-horizontaal/p/B225857
kan dus niet zomaar?

Zelfs de IP55 mag alleen bij lichte regen?
https://www.elektroshop.n...t-ip55-met-klep-verticaal

[ Voor 15% gewijzigd door President op 08-08-2024 14:10 ]

[ID-College]

President schreef op donderdag 8 augustus 2024 @ 13:56:
[...]

Begrijpelijk, maar ik denk dat ze gewoon zwart ipv bruin hebben gebruikt

Er mist inderdaad een aarde draad, dus kan ik er sowieso op deze manier geen stopcontact van maken?
[Afbeelding]

Tuurlijk zit er zwart, het zit toch ook achter een schakelaar..? Weet je uberhaupt waar de kleuren voor dienen want het lijkt er niet op als ik je zo lees?

Vloris schreef op donderdag 8 augustus 2024 @ 13:57:
[...]


Lijkt me dat dat precies de bedoeling is: stopcontact ook schakelen met de schakelaar... Hij heeft het over kerstverlichting namelijk

Geen aannames doen

[ Voor 17% gewijzigd door ID-College op 08-08-2024 14:11 ]

[President]

ID-College schreef op donderdag 8 augustus 2024 @ 14:10:
[...]

Tuurlijk zit er zwart, het zit toch ook achter een schakelaar..? Weet je uberhaupt waar de kleuren voor dienen want het lijkt er niet op als ik je zo lees?


[...]

Geen aannames doen

Bruin: brengt stroom naar het stopcontact
Blauw: voert stroom af

En zo heb je een stroomkring, waarbij de aardedraad stroom de grond in stuurt voor als er kortsluiting is

Zoiets dacht ik? Mja, als je de draden maar goed stript en aansluit. De N opN en de L op L

En ja, zojuist even op Google gekeken wat dan een zwart draad is omdat ik dat niet ken en ik ook nooit van een 'schakeldraad' heb gehoord. Maar blijkbaar is dat gewoon het bruine draad wat een schakelaar ingaat en waar vanaf dat moment een zwart draad ipv bruin draad wordt gebruikt als 'verlenging'.

En ja, die kerstverlichting wordt dan tegelijkertijd met de buitenlamp aan of uit gezet via de schakelaar.

[ Voor 25% gewijzigd door President op 08-08-2024 14:18 ]

[ID-College]

President schreef op donderdag 8 augustus 2024 @ 14:14:
[...]

Bruin: brengt stroom naar het stopcontact
Blauw: voert stroom af

En zo heb je een stroomkring, waarbij de aardedraad stroom de grond in stuurt voor als er kortsluiting is

Zoiets dacht ik? Mja, als je de draden maar goed stript en aansluit. De N opN en de L op L

En ja, zojuist even op Google gekeken wat dan een zwart draad is omdat ik dat niet ken en ik ook nooit van een 'schakeldraad' heb gehoord. Maar blijkbaar is dat gewoon het bruine draad wat een schakelaar ingaat en waar vanaf dat moment een zwart draad ipv bruin draad wordt gebruikt als 'verlenging'

Verdiep je even in de fases/kleuren en wat het verschil is met een schakelaar tov een stopcontact. Ook is zwart in de regel 1,5mm2 terwijl nul/fase/aarde 2,5mm2 zijn.

Als je het goed wilt aansluiten zal je de juiste draden moeten trekken. Wil je hobbyen, tja, dan moet je gewoon zwart misbruiken en het aansluiten zoals je zelf wilt, maar ik denk niet dat dat de beste suggestie is voor dit topic