Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2

[ZwarteIJsvogel]

Killerbert schreef op woensdag 3 april 2024 @ 21:12:
De kWh meter, is die normaal aangesloten tussen de hoofdschakelaar en de Aardlekautomaat, of tussen de verbruiker / opwekker en de Aardlekautomaat? Als het dat laatste is, dan pas ik de indeling nog een beetje aan.

Dat hangt af van wat je wilt meten. Als je het verbruik van je hele installatie wilt meten (bv. voor load balancing van een EV-lader) zet je de meter tussen hoofdschakelaar en aardlekautomaten, en als je bv. het gebruik van je warmtepomp wilt meten tussen aardlekautomaat en warmtepomp.

In het algemeen zet je de meter tussen het laatste schakelelement en de te bemeten verbruiker(s) zodat ook de meter van spanning gaat als je (het betreffende deel van) de installatie uitschakelt.

[Juerd]

ZwarteIJsvogel schreef op donderdag 4 april 2024 @ 05:46:

In het algemeen zet je de meter tussen het laatste schakelelement en de te bemeten verbruiker(s) zodat ook de meter van spanning gaat als je (het betreffende deel van) de installatie uitschakelt.

Wat is daar het praktisch nut van?

[Paul]

@Juerd Minder sluipverbruik misschien? En sowieso het beveiligen van de installatie tegen kortsluiting in de meter zelf

Als het een slimme meter is kun je op die manier ook meten of de groep geklapt is. Kun je niet bij de meter dan staat hij uit Al kun je dat (afhankelijk van de apparatuur die je meet) ook afleiden uit nul verbruik natuurlijk.

Ik zou sowieso tussen schakelaar en beveiliging zo min mogelijk spul zetten. Op die manier is aan de voedende kant alles zo standaard mogelijk. Een meter is ook een gebruiker; het gebruikt misschien niet zo heel veel, maar niet nul, en het heeft sowieso geen beschermende functie.

[ZwarteIJsvogel]

Juerd schreef op donderdag 4 april 2024 @ 14:39:
[...]

Wat is daar het praktisch nut van?

Dat je spanningsvrij aan de meter kunt werken (bv. vervanging) zonder je hele installatie van spanning af te hoeven halen (in het geval je de gebruikers op één groep meet). Als praktisch nut is dat wel marginaal. Ik zou een eigen meter sowieso nooit voor de hoofdschakelaar plaatsen.

[TGEN]

Juerd schreef op donderdag 4 april 2024 @ 14:39:
[...]

Wat is daar het praktisch nut van?

Godmiljaar...

[Rienzilla]

TGEN schreef op donderdag 4 april 2024 @ 16:12:
[...]

Godmiljaar...

Het winnende lotnummer is... 1

[Juerd]

Paul schreef op donderdag 4 april 2024 @ 14:59:
@Juerd Minder sluipverbruik misschien? En sowieso het beveiligen van de installatie tegen kortsluiting in de meter zelf

Als het een slimme meter is kun je op die manier ook meten of de groep geklapt is. Kun je niet bij de meter dan staat hij uit Al kun je dat (afhankelijk van de apparatuur die je meet) ook afleiden uit nul verbruik natuurlijk.

Ik zou sowieso tussen schakelaar en beveiliging zo min mogelijk spul zetten. Op die manier is aan de voedende kant alles zo standaard mogelijk. Een meter is ook een gebruiker; het gebruikt misschien niet zo heel veel, maar niet nul, en het heeft sowieso geen beschermende functie.

Bedankt, dat zijn redelijke argumenten.

Qua beveiliging tegen kortsluiting: als je zonder verdere aftakking naar 1 groep gaat, is ie beveiligd door de automaat. Je mag dan zelfs ook 2,5 mm² gebruiken voor een 16A-groep, bijvoorbeeld.(Update: voorgaande is bullshit, ik dacht alleen aan bedrading. Maar de meter is een verbruiker en dan geldt 433.2.2 NEN 1010 natuurlijk niet.) Maar daar ben ik geen fan van, en als ik dat doortrek zou ik ook geen fan moeten zijn van een meter voor 1 groep vóór de automaat plaatsen als die er ook achter kan. Je hebt me overtuigd

[ Voor 6% gewijzigd door Juerd op 04-04-2024 23:20 ]

[Juerd]

ZwarteIJsvogel schreef op donderdag 4 april 2024 @ 15:55:
[...]

Dat je spanningsvrij aan de meter kunt werken (bv. vervanging) zonder je hele installatie van spanning af te hoeven halen (in het geval je de gebruikers op één groep meet). Als praktisch nut is dat wel marginaal. Ik zou een eigen meter sowieso nooit voor de hoofdschakelaar plaatsen.

Op zich een praktisch nut, maar inderdaad zeer marginaal.

Voor de hoofdschakelaar zou ik ook niet doen, want ik werk alleen spanningsloos. Wat dat betreft zou ik sowieso de hoofdschakelaar uitzetten voor werken aan een kWh-meter in dezelfde kast, in plaats van alleen 1 groep, om zo veel mogelijk van de kast veilig te maken.

[ Voor 4% gewijzigd door Juerd op 04-04-2024 20:03 ]

[Paul]

Juerd schreef op donderdag 4 april 2024 @ 19:50:
Qua beveiliging tegen kortsluiting: als je zonder verdere aftakking naar 1 groep gaat, is ie beveiligd door de automaat.

Je bedoelt de hoofdzekering?
Als je de meter tussen de hoofdzekering en een B16 zet dan klapt je hoofdzekering als de meter zelf kortsluit

[FrankHe]

Paul schreef op donderdag 4 april 2024 @ 21:15:
[...]
Je bedoelt de hoofdzekering?
Als je de meter tussen de hoofdzekering en een B16 zet dan klapt je hoofdzekering als de meter zelf kortsluit

De meter zit als het goed is altijd na de hoofdzekering.

[Mithrandir]

Mithrandir schreef op vrijdag 22 maart 2024 @ 16:05:
Onze groepenkast is overduidelijk aan vervanging toe.

[...]

[Afbeelding]

[...]

Ik heb een offerte van een installateur hier in de buurt. Meterkast vervangen materiaal + arbeid 1015 euro:
* 2 SEP kasten met 3 rails ieder
* hoofdschakelaar, 3 aardleks, 12 groepen ABB
* 2 aardlekautomaten ABB
* 1 krachtgroep aeg/em

Dit is 'op de groei' aangezien ik een heel aantal nieuwe groepen verwacht voor keuken, installaties, PV en garage+buiten op aparte alamaten.

Offerte lijkt me niet onredelijk alhoewel ik me een afvraag of een SEP kast geen B-merk is?

[True]

Mithrandir schreef op donderdag 4 april 2024 @ 22:44:
[...]


Ik heb een offerte van een installateur hier in de buurt. Meterkast vervangen materiaal + arbeid 1015 euro:
* 2 SEP kasten met 3 rails ieder
* hoofdschakelaar, 3 aardleks, 12 groepen ABB
* 2 aardlekautomaten ABB
* 1 krachtgroep aeg/em

Dit is 'op de groei' aangezien ik een heel aantal nieuwe groepen verwacht voor keuken, installaties, PV en garage+buiten op aparte alamaten.

Offerte lijkt me niet onredelijk alhoewel ik me een afvraag of een SEP kast geen B-merk is?

Echt geen idee waarom die installateur een SEP kast offreert, m.i. is SEP niet gewenst: True in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2"
Als je ook PV wilt, zit je op 3 fasen of op 1 (99% zeker 3 met die krachtgroep)? Houd je rekening met mogelijke problemen met 40A aardlekschakelaars en hoofdschakelaar? Zie ook: https://search.abb.com/li...umentPartId&Action=Launch als je voor alleen maar aardlekautomaten kiest heb je dit probleem sowieso niet (mits nagedacht over een PV-verdeler indien relevant).

[Mithrandir]

True schreef op donderdag 4 april 2024 @ 22:49:
[...]


Echt geen idee waarom die installateur een SEP kast offreert, m.i. is SEP niet gewenst: True in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2"
Als je ook PV wilt, zit je op 3 fasen of op 1 (99% zeker 3 met die krachtgroep)? Houd je rekening met mogelijke problemen met 40A aardlekschakelaars en hoofdschakelaar? Zie ook: https://search.abb.com/li...umentPartId&Action=Launch als je voor alleen maar aardlekautomaten kiest heb je dit probleem sowieso niet (mits nagedacht over een PV-verdeler indien relevant).

Helder, dank. Ik zal informeren waarom er een SEP kast is voorgesteld. We zitten inderdaad op 3x25A. De installateur had het al over piekbelastingen bij PV maar ik denk dat we dat wel gaan bekijken tegen de tijd dat de panelen komen. Ik ga in elk geval geen budget panelenboer in m'n meterkast laten prutsen.

[Juerd]

Paul schreef op donderdag 4 april 2024 @ 21:15:
[...]
Je bedoelt de hoofdzekering?
Als je de meter tussen de hoofdzekering en een B16 zet dan klapt je hoofdzekering als de meter zelf kortsluit

Ik bedoelde qua bedrading en was even vergeten (ondanks dat 't net genoemd was) dat de meter zelf ook een verbruiker is.

[IplugNplay]

True schreef op donderdag 4 april 2024 @ 22:49:
[...]


Echt geen idee waarom die installateur een SEP kast offreert, m.i. is SEP niet gewenst: True in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2"
Als je ook PV wilt, zit je op 3 fasen of op 1 (99% zeker 3 met die krachtgroep)? Houd je rekening met mogelijke problemen met 40A aardlekschakelaars en hoofdschakelaar? Zie ook: https://search.abb.com/li...umentPartId&Action=Launch als je voor alleen maar aardlekautomaten kiest heb je dit probleem sowieso niet (mits nagedacht over een PV-verdeler indien relevant).

Het gaat enkel om de lege kast, componenten staat abb.

[True]

IplugNplay schreef op vrijdag 5 april 2024 @ 01:33:
[...]


Het gaat enkel om de lege kast, componenten staat abb.

Ik stel toch nergens iets anders?

[Sirhc_95]

Vanuit mijn VvE heb ik naar aanleiding van een controle het verzoek gehad om de groepenkast van mijn appartement (3 kamerappartement, bouwjaar 1988) te vervangen omdat deze zacht uitgedrukt vrij gedateerd is (drie groepen met smeltzekeringen + aardlekschakelaar, geen hoofdschakelaar).

Nu heb ik via de VvE een offerte gehad om deze te vervangen voor een groepenkast met wederom drie groepen, maar is dit niet wat weinig anno 2024?

Momenteel zit de woonkamer en keuken (met gaskookplaat) op één groep aangesloten, beide slaapkamers en de badkamer op één groep en dan nog een aparte groep voor de wasmachine die in de badkamer staat.

Eigenlijk zou ik dit moment willen benutten om het meteen goed te doen en de installatie voor te bereiden op een overstap naar een inductiekookplaat.
Hoeveel groepen zou ik dan het beste kunnen nemen?

[jadjong]

42.

[John245]

jadjong schreef op vrijdag 5 april 2024 @ 18:30:
42.

Ik bied 43

[jeronimo]

Sirhc_95 schreef op vrijdag 5 april 2024 @ 17:49:
Vanuit mijn VvE heb ik naar aanleiding van een controle het verzoek gehad om de groepenkast van mijn appartement (3 kamerappartement, bouwjaar 1988) te vervangen omdat deze zacht uitgedrukt vrij gedateerd is (drie groepen met smeltzekeringen + aardlekschakelaar, geen hoofdschakelaar).

Nu heb ik via de VvE een offerte gehad om deze te vervangen voor een groepenkast met wederom drie groepen, maar is dit niet wat weinig anno 2024?

Momenteel zit de woonkamer en keuken (met gaskookplaat) op één groep aangesloten, beide slaapkamers en de badkamer op één groep en dan nog een aparte groep voor de wasmachine die in de badkamer staat.

Eigenlijk zou ik dit moment willen benutten om het meteen goed te doen en de installatie voor te bereiden op een overstap naar een inductiekookplaat.
Hoeveel groepen zou ik dan het beste kunnen nemen?

Wil je in de nabije toekomst naar 3 fase vanwege inductie, PV of EV, dan zou ik daar meteen rekening mee houden.

[Erwin_83]

Sirhc_95 schreef op vrijdag 5 april 2024 @ 17:49:
Vanuit mijn VvE heb ik naar aanleiding van een controle het verzoek gehad om de groepenkast van mijn appartement (3 kamerappartement, bouwjaar 1988) te vervangen omdat deze zacht uitgedrukt vrij gedateerd is (drie groepen met smeltzekeringen + aardlekschakelaar, geen hoofdschakelaar).

Nu heb ik via de VvE een offerte gehad om deze te vervangen voor een groepenkast met wederom drie groepen, maar is dit niet wat weinig anno 2024?

Momenteel zit de woonkamer en keuken (met gaskookplaat) op één groep aangesloten, beide slaapkamers en de badkamer op één groep en dan nog een aparte groep voor de wasmachine die in de badkamer staat.

Eigenlijk zou ik dit moment willen benutten om het meteen goed te doen en de installatie voor te bereiden op een overstap naar een inductiekookplaat.
Hoeveel groepen zou ik dan het beste kunnen nemen?

Bij een 1 fase aansluiting heb je niks te verdelen, dus veel groepen heeft voor je verbruik geen meerwaarde.

En meer groepen klinkt leuk, maar kan je de oude ook splitsen in de meterkast boven je groepenkast? Anders komt er heel veel werk bij om het opnieuw te verdelen over meer groepen.

[ZwarteIJsvogel]

Sirhc_95 schreef op vrijdag 5 april 2024 @ 17:49:
Vanuit mijn VvE heb ik naar aanleiding van een controle het verzoek gehad om de groepenkast van mijn appartement (3 kamerappartement, bouwjaar 1988) te vervangen omdat deze zacht uitgedrukt vrij gedateerd is (drie groepen met smeltzekeringen + aardlekschakelaar, geen hoofdschakelaar).

Geen verkeerd initiatief van je VvE.

Nu heb ik via de VvE een offerte gehad om deze te vervangen voor een groepenkast met wederom drie groepen, maar is dit niet wat weinig anno 2024?

Open deur: dat hangt af van de behoefte.

Momenteel zit de woonkamer en keuken (met gaskookplaat) op één groep aangesloten, beide slaapkamers en de badkamer op één groep en dan nog een aparte groep voor de wasmachine die in de badkamer staat.

Eigenlijk zou ik dit moment willen benutten om het meteen goed te doen en de installatie voor te bereiden op een overstap naar een inductiekookplaat.
Hoeveel groepen zou ik dan het beste kunnen nemen?

Je huidige elektrische installatie verander je niet zomaar (ik zie daar ook geen noodzaak). De twee algemene groepen en de wasmachinegroep handhaaf je dus. Je toekomstwensen komen daar bij. Ik zie daarom vooralsnog de volgende ruimtebehoefte in je groepenkast:

• Hoofdschakelaar (2 eenheden)
• Aardlekschakelaar (2 eenheden)
• 2x algemene groep (2x 1 eenheid)
• Wasmachinegroep (1 eenheid)
• Fornuisgroep (2 eenheden)

Samen 9 eenheden. Dit past in een kleine groepenkast met 1 rij van 12 eenheden, maar dan zit die ook al redelijk vol. Met een standaard 2x12 groepenkast heb je een zee van ruimte voor jouw situatie. Wat voor kast biedt de VvE je aan? (behalve dat er 3 groepen in zitten).

jeronimo schreef op vrijdag 5 april 2024 @ 18:35:
[...]

Wil je in de nabije toekomst naar 3 fase vanwege inductie, PV of EV, dan zou ik daar meteen rekening mee houden.

PV en EV zijn nogal eens een dingetje met appartementen. Het dak is van de VvE en vanaf de 3e verdieping trek je ook niet even een kabel naar de parkeerplaats voor een EV-lader. Een standaard 7,4 kW inductiekookplaat kan met een fornuisgroep prima op een 1x35A of 1x40A aansluiting.

[Annuk]

ZwarteIJsvogel schreef op vrijdag 5 april 2024 @ 19:39:
[...]

Geen verkeerd initiatief van je VvE.

[...]

Open deur: dat hangt af van de behoefte.

[...]

Je huidige elektrische installatie verander je niet zomaar (ik zie daar ook geen noodzaak). De twee algemene groepen en de wasmachinegroep handhaaf je dus. Je toekomstwensen komen daar bij. Ik zie daarom vooralsnog de volgende ruimtebehoefte in je groepenkast:

• Hoofdschakelaar (2 eenheden)
• Aardlekschakelaar (2 eenheden)
• 2x algemene groep (2x 1 eenheid)
• Wasmachinegroep (1 eenheid)
• Fornuisgroep (2 eenheden)

Samen 9 eenheden. Dit past in een kleine groepenkast met 1 rij van 12 eenheden, maar dan zit die ook al redelijk vol. Met een standaard 2x12 groepenkast heb je een zee van ruimte voor jouw situatie. Wat voor kast biedt de VvE je aan? (behalve dat er 3 groepen in zitten).


[...]

PV en EV zijn nogal eens een dingetje met appartementen. Het dak is van de VvE en vanaf de 3e verdieping trek je ook niet even een kabel naar de parkeerplaats voor een EV-lader. Een standaard 7,4 kW inductiekookplaat kan met een fornuisgroep prima op een 1x35A of 1x40A aansluiting.

Ik zou persoonlijk dan wel al tenminste adviseren voor 2 aardlekschakelaars, kan je evt je boel nog een beetje verdelen w.b.t. aardlekken.
Meende ook dat de norm voorschreef dat bij 2 of meer groepen ook meerdere aardlekschakelaars verplicht (of ten minste geadviseerd) waren.

Als ik dan jou lijstje daarop aanpas kom je uit op 11 modules aan ruimte, oftewel nog genoeg om in een enkel-rail kastje te plaatsen, maar dan is er nagenoeg geen uitbreidingsruimte (meer) over.
Ben het wel met je advies eens mits mogelijk direct een 2x12 module kast te plaatsen, en bij voorkeur direct met een 3F hoofdschakelaar (amper meerkost) zodat @Sirhc_95 "intern" direct voorbereid is op een 3F aansluiting.

Kijk ik even bij Sander Vunderink voor een eaton kast 1F/3F met gelijke inrichting (9 groepen, 3 ALS + HS) dan zit er welgeteld €12,10 verschil in prijs, waarbij logisch de 3F kast de duurdere is, komt dan alleen een aansluitkam bij van €0,93 om de HS op alle fases te voeden.

[Karlok[JY-616]]

https://www.meterkastcheck.nl/groepenkast-samenstellen/

Minimaal 2 aardlekschakelaars.

[Sirhc_95]

Dank voor jullie reacties, erg fijn om zo nieuwe ideeën op te doen!

jeronimo schreef op vrijdag 5 april 2024 @ 18:35:
[...]

Wil je in de nabije toekomst naar 3 fase vanwege inductie, PV of EV, dan zou ik daar meteen rekening mee houden.

Goede suggestie! Helaas zal PV of EV bij mijn appartement voorlopig niet aan de orde zijn, dit omdat ik geen eigen parkeerplaats heb en het een vrij groot complex is met bijna 100 woningen. Er zijn wel plannen om panelen op het dak te leggen, maar dit zal waarschijnlijk enkel voldoende zijn om het verbruik van de algemene ruimtes af te dekken, inductie is in de toekomst zeker een optie waar ik aan denk.

Erwin_83 schreef op vrijdag 5 april 2024 @ 19:15:
[...]

Bij een 1 fase aansluiting heb je niks te verdelen, dus veel groepen heeft voor je verbruik geen meerwaarde.

En meer groepen klinkt leuk, maar kan je de oude ook splitsen in de meterkast boven je groepenkast? Anders komt er heel veel werk bij om het opnieuw te verdelen over meer groepen.

Ah, goed om te weten! De elektricien die de controle uitgevoerd heeft dacht aan de zes buizen die uit de huidige groepenkast komen al te zien dat er meerdere 'kamers' op één groep zitten.

ZwarteIJsvogel schreef op vrijdag 5 april 2024 @ 19:39:
[...]

Je huidige elektrische installatie verander je niet zomaar (ik zie daar ook geen noodzaak). De twee algemene groepen en de wasmachinegroep handhaaf je dus. Je toekomstwensen komen daar bij. Ik zie daarom vooralsnog de volgende ruimtebehoefte in je groepenkast:

• Hoofdschakelaar (2 eenheden)
• Aardlekschakelaar (2 eenheden)
• 2x algemene groep (2x 1 eenheid)
• Wasmachinegroep (1 eenheid)
• Fornuisgroep (2 eenheden)

Samen 9 eenheden. Dit past in een kleine groepenkast met 1 rij van 12 eenheden, maar dan zit die ook al redelijk vol. Met een standaard 2x12 groepenkast heb je een zee van ruimte voor jouw situatie. Wat voor kast biedt de VvE je aan? (behalve dat er 3 groepen in zitten).
[...]
Een standaard 7,4 kW inductiekookplaat kan met een fornuisgroep prima op een 1x35A of 1x40A aansluiting.

Mooi overzicht zo, hier kan wel wat mee! Goed om te weten dat een normale inductieplaat op een 1 fase aansluiting kan. Vooralsnog woon ik hier in m'n eentje, dus lijkt me zat qua capaciteit

Helaas bestaat de offerte via de VvE uit niet meer dan een regel 'vervangen groepenkast met drie groepen' en een bijbehorende prijs. Ik moet nog even de verdere details over het gebruikte materiaal opvragen bij deze partij en ga nog eens een andere partij benaderen voor een offerte.

Annuk schreef op vrijdag 5 april 2024 @ 22:42:
[...]


Ik zou persoonlijk dan wel al tenminste adviseren voor 2 aardlekschakelaars, kan je evt je boel nog een beetje verdelen w.b.t. aardlekken.
Meende ook dat de norm voorschreef dat bij 2 of meer groepen ook meerdere aardlekschakelaars verplicht (of ten minste geadviseerd) waren.

Als ik dan jou lijstje daarop aanpas kom je uit op 11 modules aan ruimte, oftewel nog genoeg om in een enkel-rail kastje te plaatsen, maar dan is er nagenoeg geen uitbreidingsruimte (meer) over.
Ben het wel met je advies eens mits mogelijk direct een 2x12 module kast te plaatsen, en bij voorkeur direct met een 3F hoofdschakelaar (amper meerkost) zodat @Sirhc_95 "intern" direct voorbereid is op een 3F aansluiting.

Kijk ik even bij Sander Vunderink voor een eaton kast 1F/3F met gelijke inrichting (9 groepen, 3 ALS + HS) dan zit er welgeteld €12,10 verschil in prijs, waarbij logisch de 3F kast de duurdere is, komt dan alleen een aansluitkam bij van €0,93 om de HS op alle fases te voeden.

Helder advies! Kan ik ook meteen voor aardlekautomaten gaan of is het enige voordeel dat het dan makkelijker is om een storing op te sporen?

[Annuk]

Sirhc_95 schreef op vrijdag 5 april 2024 @ 23:11:
[...]

Ah, goed om te weten! De elektricien die de controle uitgevoerd heeft dacht aan de zes buizen die uit de huidige groepenkast komen al te zien dat er meerdere 'kamers' op één groep zitten.

Ja hoor dit kan, maar plaats evt. eens een foto hier van je groepenkast, en bij voorkeur mits je dat zelf aandurft met de kap ervoor weg, dan kunnen wij je hier misschien een beter/gedetailleerder antwoordt geven.

[...]


Helder advies! Kan ik ook meteen voor aardlekautomaten gaan of is het enige voordeel dat het dan makkelijker is om een storing op te sporen?

Als ik het lijstje van @ZwarteIJsvogel aanhoudt (met een kleine wijziging van mij).

• Hoofdschakelaar (2 OF 4 eenheden)
• 2x Aardlekschakelaar (2x2 eenheden)
• 2x algemene groep (2x 1 eenheid)
• Wasmachinegroep (1 eenheid)
• Fornuisgroep (2 eenheden)

En je zou bovenstaande willen wijzigen naar aardlek-automaten (alamat's) ben je alsnog een aardlekschakelaar nodig voor je fornuis/kookgroep, aangezien daar nog geen alamat uitvoeringen van zijn wat bij mij bekend is.
Durf niet te zeggen of b.v. de moderne 1 module brede ABB alamats ook gekoppeld kunnen worden met een brugje zoals je dat wel ziet op de gangbare automaten van ABB, als dat wel kan zou je inderdaad je spulleboel kunnen "vervangen" naar alamats.
Als dat niet kan (de brug) vind ik het enerzijds zonde om alamats te plaatsen, maar anderzijds ook toch ook wel enige logica.

[ZwarteIJsvogel]

Annuk schreef op vrijdag 5 april 2024 @ 23:23:
Als ik het lijstje van @ZwarteIJsvogel aanhoudt (met een kleine wijziging van mij).

[...]

In dat geval wil je zeker een 2x12 groepenkast. Met een 3-fase hoofdschakelaar is het zelfs noodzakelijk (13 eenheden). Een 3-fase hoofdschakelaar in een 1-fase groepenkast vind ik wel verwarrend als je geen intentie hebt om naar 3-fase te gaan.

En je zou bovenstaande willen wijzigen naar aardlek-automaten (alamat's) ben je alsnog een aardlekschakelaar nodig voor je fornuis/kookgroep, aangezien daar nog geen alamat uitvoeringen van zijn wat bij mij bekend is.

Je moet ze met een loepje zoeken, maar ze zijn er wel, bv. deze van EMAT. Maar dan moet je zeker weten dat de kookplaat gescheiden nulleiders heeft (staat niet in de specificaties) anders vliegt de fornuisgroep er meteen uit. Maar goed, EMAT wil je sowieso niet in je groepenkast.

Edit: die EMAT aardlekautomaatfornuisgroep is zo te zien spanningsafhankelijk. Dat mag dacht ik tegenwoordig volgens NEN1010 (editie 2020), maar ik loop er liever met een bochtje omheen.

[ Voor 8% gewijzigd door ZwarteIJsvogel op 06-04-2024 06:06 ]

[Rimco]

Kan je dan niet beter gewoon een 3 fase aardlek automaat plaatsten? Die kan je ook prima als 1 en 3 fase kookgroep gebruiken.

[ZwarteIJsvogel]

Rimco schreef op zaterdag 6 april 2024 @ 09:21:
Kan je dan niet beter gewoon een 3 fase aardlek automaat plaatsten? Die kan je ook prima als 1 en 3 fase kookgroep gebruiken.

Een 3-fase aardlekautomaat gebruiken heeft alleen nadelen. En het kan ook nog eens gevaarlijk zijn als je het fout doet.

Als je een 7,4 kW kookplaat op 1 fase op vol vermogen gebruikt, dan trekt die 32A (2x16). De fasedraden verdeel je over twee fasecontacten van de aardlekautomaat, dus dat is OK. Maar het nulcontact krijgt de volle 32A voor zijn kiezen en is daar niet op berekend (gevaarlijk). Om overbelasting te voorkomen zou je het derde fasecontact (mits niet verbonden met de testknop) als tweede nulcontact moeten gebruiken (lelijk).

Een 3-fase aardlekautomaat is 4 eenheden breed. Een 1-fase aardlekschakelaar en een fornuisgroep zijn samen ook 4 eenheden breed. Qua ruimte win je dus niets, en een 3-fase aardlekautomaat is ook nog eens een stuk duurder.

Het enige scenario waarin je een 3-fase aardlekautomaat zou willen gebruiken met een 1-fase aansluiting, is ter voorbereiding op een verzwaring van de aansluiting naar 3-fase. Maar dan moet je het vermogen van de kookplaat in de tussentijd beperken, liefst door middel van een instelling (bij sommige kookplaten kan dat), anders handmatig.

[ Voor 4% gewijzigd door ZwarteIJsvogel op 06-04-2024 10:40 ]

[Rimco]

@ZwarteIJsvogel Eens dat het niet de netste oplossing is als je echt op 1 fase wilt blijven, maar dat zie ik hier niet vaak langskomen. Als je hem net als een 1-fase kookgroep bedraad is het zeker niet slechter dan een standaard gekoppelde kookgroep. Dus 2xL + 2xN, waarbij 1 nul niet beveiligd is. Dan is er ook geen noodzaak om het vermogen te beperken, net als een ouderwetse kookgroep.

[Annuk]

Rimco schreef op zaterdag 6 april 2024 @ 11:37:
@ZwarteIJsvogel Eens dat het niet de netste oplossing is als je echt op 1 fase wilt blijven, maar dat zie ik hier niet vaak langskomen. Als je hem net als een 1-fase kookgroep bedraad is het zeker niet slechter dan een standaard gekoppelde kookgroep. Dus 2xL + 2xN, waarbij 1 nul niet beveiligd is. Dan is er ook geen noodzaak om het vermogen te beperken, net als een ouderwetse kookgroep.

Is opzich niet echt de mooiste oplossing vind ik persoonlijk. Tevens is het de vraag of @Sirhc_95 überhaupt wel naar 3F wil en ook of dat mogelijk is in zijn appartementen complex (vanuit de VVE en netbeheerder gezien).

Als ik heel globaal een conclusie trek en schatting over maak over de leeftijd kan hij vermoedelijk zonder grondige renovatie van het complex niet eens naar 3F.
En dan is het de vraag of de beheerder dat kan en wil uitvoeren en op welke termijn.

[ Voor 4% gewijzigd door Annuk op 06-04-2024 11:43 ]

[Guido7619]

Werkt een 3 fase aardlekautomaat wel als je deze 1 fasig aansluit?

Ik heb net een nieuwe 3 fase groepenkast geplaatst en gisteren heeft Liander het omgezet van 1 naar 3 fases.

Tijdelijk dus even op 1 fase gedraaid. Wat mij opviel was dat het testknopje van de 3 fase aardlekautomaten dan niet werkt. En nu het eenmaal daadwerkelijk op 3 fase is aangesloten werkt het testknopje wel.

[Annuk]

Guido7619 schreef op zaterdag 6 april 2024 @ 11:49:
Werkt een 3 fase aardlekautomaat wel als je deze 1 fasig aansluit?

Ik heb net een nieuwe 3 fase groepenkast geplaatst en gisteren heeft Liander het omgezet van 1 naar 3 fases.

Tijdelijk dus even op 1 fase gedraaid. Wat mij opviel was dat het testknopje van de 3 fase aardlekautomaten dan niet werkt. En nu het eenmaal daadwerkelijk op 3 fase is aangesloten werkt het testknopje wel.

Dat zal geheel aan liggen wat voor 3F alamat je in gebruik had en hoe deze was aangesloten.

[blackd]

Guido7619 schreef op zaterdag 6 april 2024 @ 11:49:
Wat mij opviel was dat het testknopje van de 3 fase aardlekautomaten dan niet werkt. En nu het eenmaal daadwerkelijk op 3 fase is aangesloten werkt het testknopje wel.

Kijk op het component naar het schema tussen welke polen de testknop is aangesloten. Als dat tussen twee fases is, werkt de testknop met een 1 fase aansluiting inderdaad niet.

Zie als voorbeeld
blackd in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2"

[ZwarteIJsvogel]

Guido7619 schreef op zaterdag 6 april 2024 @ 11:49:
Werkt een 3 fase aardlekautomaat wel als je deze 1 fasig aansluit?

Alleen het testknopje werkt niet. Verder doet de aardlekautomaat gewoon zijn werk.

blackd schreef op zaterdag 6 april 2024 @ 12:14:
Kijk op het component naar het schema tussen welke polen de testknop is aangesloten. Als dat tussen twee fases is, werkt de testknop met een 1 fase aansluiting inderdaad niet.

Bij de 3-fase aardlekautomaat (ABB ds203nc) voor mijn kookplaat zit het testknopje tussen L2 en L3. En dus werkt het nu een paar maanden niet (de aanvraag voor omzetting naar 3-fase is pas de deur uit).

[timovd]

@ZwarteIJsvogel wat bedoel je met "tussen L1 en L2"? Is dat aansluiting 1 en 2, die boven elkaar zitten?
De testknop werkt inderdaad maar op één van de fasen. Welke dat is, kun je zien ik het schema op het apparaat.

[ZwarteIJsvogel]

timovd schreef op zaterdag 6 april 2024 @ 16:07:
@ZwarteIJsvogel wat bedoel je met "tussen L1 en L2"? Is dat aansluiting 1 en 2, die boven elkaar zitten?
De testknop werkt inderdaad maar op één van de fasen. Welke dat is, kun je zien ik het schema op het apparaat.

Je hebt gelijk, "tussen L2 en L3" is onnauwkeurig. Bij de ABB ds203nc zit de testknop tussen klem 4/3 (beneden, fase 2) en klem 5/6 (boven, fase 3).

[Guido7619]

Op 10 maart de aanvraag gedaan voor omzetten naar 3 fase. Gisteren 5 april heeft Liander de werkzaamheden uitgevoerd.

De wens om uit te breiden bestond al langer. Enerzijds vanwege toekomstige warmtepomp en sinds een paar maanden heb ik ook een EV welke ik nog steeds met de granny lader oplaadde helemaal aan het eind van vele doorlussen op een stopcontact in de garage, welke op een groep zit waarin ook een groot deel van het huis zit.

In 2016 dit huis gekocht en toen al het een en ander uit laten breiden ivm verplaatsen van keuken en plaatsen PV. Hier zijn toen goedkope automaten voor gebruikt. Oorspronkelijk zat er dus een Attema kast in. Het huis is van 2002.

Vorig jaar nog bijna brand gehad door een defect geraakte HomeWizard Kwh meter die na een paar maanden ineens de geest gaf. Ik was net vertrokken voor 4 weken werk buitenland dus ook nog eens ruim 300 Kw aan opbrengst misgelopen.

Ik was eigenlijk verbaasd hoe snel ik aan de beurt kon zijn bij Liander dus het was ook ineens een beetje spoed en haast. Vanuit het buitenland bij Sander Vunderink een Hager Vision kast besteld vol met ABB Alamats en daarnaast nog een aparte ABB kast voor in de garage.

Afgelopen weken dus bezig geweest met kabels trekken door de kruipruimte welke nog deels vol met water staat. Dat was dus geen pretje. 4mm kabel naar de garage, 4mm kabel naar zolder, internet kabel naar de garage en 2x 2.5mm naar zolder.

Zelf de hele groepenkast vervangen. Ook de bedrading in de groepenkast zelf want Sander V. gebruikt zwart draad maar ik vond het wel leuk als alle fasen de juiste kleur hebben.

Gelijk de hele meterkast flink aangepakt en alle flexbuizen eruit getrokken en mooie rechte buizen gemaakt. Het wandje nog gestuct en gesausd. Nieuwe lasdozen met stopcontacten en alle routers en zooi die je tegenwoordig hebt helemaal bovenin op een plankje geplakt.

Ook nog een Zappi geinstalleerd en een nieuwe deur besteld.













En zo is het geworden:











Aparte junction box die ik had liggen gebruikt voor het doorlussen van de CT klemmen en puls signaal Kwh meter. Met een stukje click pvc vloer als achterplaatje.




Garage:

Hier moeten nog rijgklemmen in voor de CT klemmen maar die haal ik volgende week op het werk wel. En de kleuren zitten verkeerd om. Daarin had ik mij vergist maar Zappi werkt eindelijk want dat ging toch niet helemaal vlekkeloos.





Al met al wel blij mee en ik kan weer jaren vooruit.

Alleen toch nog wel een beltrafo bestellen om mijn deurbel camera mee te voeden. Die gaat nu nog op batterij.

[sheane]

Beste mede Tweakers,

ik ga binnenkort een scheidingswand plaatsen en hierin wat elektra verwerken. Nu wil ik aan beide zijden van de muur stopcontacten maken d.m.v. hollewand dozen. Wat is gebruikelijk of verstandig om te doen als je aan beide zijde (vlak naast elkaar in feite) de dozen wil plaatsen. De wand is 100mm. Ik kan me dus voorstellen dat je niet de dozen in een rijtje kan zetten en eerste de ene kant voorzien en dan de andere kant voorzien van aansluitingen. Maar achter elkaar plaatsen lijkt me ook not done?

Zijn er wat experts die mij op weg kunnen helpen? De installatie videos die ik zie gaan allemaal uit van 1 zijde elektra installeren.

[GeeMoney]

@Guido7619 kan die camera niet op een PoE(injector) ? Beltrafo is zo waardeloos vind ik

[Guido7619]

GeeMoney schreef op zaterdag 6 april 2024 @ 22:42:
@Guido7619 kan die camera niet op een PoE(injector) ? Beltrafo is zo waardeloos vind ik

Dat denk ik niet. Het is een Eufy deurbel.

Wat is een injector? Beltrafo vindt ik ook maar niks. De oude al lang eruit gesloopt maar elke keur de deurbel opladen is ook weer zo wat.

Zeker nu ik dat sleuteltje ben kwijtgeraakt om de deurbel eraf te halen en die bij de buurman leen.

Ik heb een netwerk switch erbij gezet omdat ik niet meer voldoende had aan de KNP router, maar die switch heeft geen PoE. Zat er nog aan te denken om die versie wel te nemen want was eigenlijk maar een paar euro duurder.

Zou ik de deurbel hiermee kunnen voeden? Dan neem ik alsnog zo'n switch want die is goedkoper als een beltrafo en verbruikt minder stroom. En die andere switch gaat er dan uit

[GeeMoney]

Guido7619 schreef op zaterdag 6 april 2024 @ 22:58:
[...]


Dat denk ik niet. Het is een Eufy deurbel.

Wat is een injector? Beltrafo vindt ik ook maar niks. De oude al lang eruit gesloopt maar elke keur de deurbel opladen is ook weer zo wat.

Zeker nu ik dat sleuteltje ben kwijtgeraakt om de deurbel eraf te halen en die bij de buurman leen.

Ik heb een netwerk switch erbij gezet omdat ik niet meer voldoende had aan de KNP router, maar die switch heeft geen PoE. Zat er nog aan te denken om die versie wel te nemen want was eigenlijk maar een paar euro duurder.

Zou ik de deurbel hiermee kunnen voeden? Dan neem ik alsnog zo'n switch want die is goedkoper als een beltrafo en verbruikt minder stroom. En die andere switch gaat er dan uit

Welk type heb je precies van die deurbel ?
Een Injector heb je alleen nodig als je inderdaad geen switch zou hebben die PoE kan.
Ik zou altijd een switch met PoE nemen, als je het niet gebruikt kost het ook geen extra verbruik namelijk dus alleen in aanschaf paar euro duurder.
Inmiddels probeer ik zoveel mogelijk op PoE aan te sluiten, het lijkt erop alsof fabrikanten namelijk aardig hun best doen om het vermogen van de apparaten goed laag te houden om binnen die PoE spes te blijven en dat bevalt mij wel ipv ach, gewoon weer een baksteen als adapter meeleveren, dat werkt wel.

[Guido7619]

GeeMoney schreef op zaterdag 6 april 2024 @ 23:01:
[...]


Welk type heb je precies van die deurbel ?
Een Injector heb je alleen nodig als je inderdaad geen switch zou hebben die PoE kan.
Ik zou altijd een switch met PoE nemen, als je het niet gebruikt kost het ook geen extra verbruik namelijk dus alleen in aanschaf paar euro duurder.
Inmiddels probeer ik zoveel mogelijk op PoE aan te sluiten, het lijkt erop alsof fabrikanten namelijk aardig hun best doen om het vermogen van de apparaten goed laag te houden om binnen die PoE spes te blijven en dat bevalt mij wel ipv ach, gewoon weer een baksteen als adapter meeleveren, dat werkt wel.

heb even youtube gekeken over PoE. tegenwoordig kan je al 90 watt ermee voeden.

Maar ik heb enkel maar een + en - draadje nodig voor die deurbel. Er zit geen ethernet poort op. Dus kan wel de losse draadjes op de deurbel schroeven en het stekkertje in de switch doen maar gaat dat dan wel werken?

Ik erger mij ook kapot aan al die adapters. Moet gewoon het aantal stopcontacten in de meterkast uitbreiden om het kwijt te kunnen.

KPN Router
Genexis glasvezel kastje
netwerk switch
Eufy
Tahoma
Hue

Sinds de nieuwe slimme meter is de adapter voor de homewizard meter dan wel verdwenen.

[Out.of.Control]

@Guido7619 Nee dat gaat niet werken. De spanning wordt er door de switch (of PoE injector) pas opgezet na communicatie tussen de beide zijden. Dat zal je deurbel natuurlijk niet doen, dus komt er ook geen spanning.

[Guido7619]

Out.of.Control schreef op zondag 7 april 2024 @ 07:25:
@Guido7619 Nee dat gaat niet werken. De spanning wordt er door de switch (of PoE injector) pas opgezet na communicatie tussen de beide zijden. Dat zal je deurbel natuurlijk niet doen, dus komt er ook geen spanning.

Dat dacht ik ook. Dus wordt het toch een soort van trafo. Maar een ander soort trafo dan beltrafo kan natuurlijjk ook.

[Navi]

Een beltrafo is ook meestal AC, PoE is DC.

Je hebt overigens ook DC voedingen in DIN format.

[Andrehj]

Guido7619 schreef op zaterdag 6 april 2024 @ 22:20:
En zo is het geworden:
[Afbeelding]

Goed bezig, maareh, waarom heb je er niet voor gekozen om er een extra kast (met onderinvoer) rechts naast te zetten? Dan had je al die buizen mooi aan de onderkant in kunnen voeren, en, zonder dat dit in je meterkast extra ruimte had gekost, veel meer bruikbare ruimte in je groepenkast gehad. Voor bijvoorbeeld (extra) PV, extra metering, elektrische auto en wat al niet meer.

[ Voor 13% gewijzigd door Andrehj op 07-04-2024 10:58 ]

[Guido7619]

Andrehj schreef op zondag 7 april 2024 @ 10:40:
[...]

Goed bezig, maareh, waarom heb je er niet voor gekozen om er een extra kast (met onderinvoer) rechts naast te zetten? Dan had je al die buizen mooi aan de onderkant in kunnen voeren, en, zonder dat dit in je meterkast extra ruimte had gekost, veel meer bruikbare ruimte in je groepenkast gehad. Voor bijvoorbeeld (extra) PV, extra metering, elektrische auto en wat al niet meer.

Ja dat had gekund. Heel niet aan gedacht. Maar ik heb nu al een B16 automaat spare erin zitten en nog 4 modules vrij.

Verder een extra kast in de garage voor elektrische auto, mogelijke thuis batterij, extra PV op dak garage en genoeg vrije ruimte voor uitbreiding. Zitten al 3 B16 automaten in nu nog ongebruikt. En plenty vrije ruimte.

Denk niet dat er in de meterkast in huis nu nog heel veel bij gaat komen. Heb al een quooker, inductie plaat, vaatwasser en oven. Dus grote keukenapparaten komen er ook niet meer.

[ikke26]

Ik heb uit dit topic al veel geleerd, dus misschien dat ik voor deze vraag ook uit jullie ervaring kan putten:

Ik ben op zoek naar een DIN afdekstrook, zoals deze maar dan transparant. Heeft iemand enig idee waar zoiets verkrijgbaar zou zijn?

Onze hoofdzekeringen hebben die namelijk ook, en ik zou die willen gebruiken om de status-LEDs van een apparaat, dat ik met een paar DIN-rail klemmen heb bevestigd, te kunnen zien (zie foto 2).

Ik heb tot nu toe maar één optie gevonden in Zwitserland, helaas gaat het daar met minimale afname van 40 meter, terwijl ik eerder ongeveer 40 cm nodig heb.

[ Voor 7% gewijzigd door ikke26 op 07-04-2024 15:43 ]

[True]

ikke26 schreef op zondag 7 april 2024 @ 15:42:
Ik heb uit dit topic al veel geleerd, dus misschien dat ik voor deze vraag ook uit jullie ervaring kan putten:

Ik ben op zoek naar een DIN afdekstrook, zoals deze maar dan transparant. Heeft iemand enig idee waar zoiets verkrijgbaar zou zijn?

Onze hoofdzekeringen hebben die namelijk ook, en ik zou die willen gebruiken om de status-LEDs van een apparaat, dat ik met een paar DIN-rail klemmen heb bevestigd, te kunnen zien (zie foto 2).

Ik heb tot nu toe maar één optie gevonden in Zwitserland, helaas gaat het daar met minimale afname van 40 meter, terwijl ik eerder ongeveer 40 cm nodig heb.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Is dit deel van een groepenkast voor elektra? Want dit in de kast toevoegen is echt not done.

[ikke26]

@True Het is een onderverdeler die in een schuurtje hangt en het antwoord is zowel ja als nee.
Ja, technisch gezien wel, maar nee, inmiddels zit er een kunststof afscheiding tussen deze rij en de twee rijen eronder zodat ze gescheiden zijn, zoals bijvoorbeeld Hager ook doet bij zijn Volta hybride "Kombiverteiler" (zie foto voor voorbeeld). De enige netstroom die daar dus bij in de buurt komt, is een dubbel geïsoleerd netsnoer voor de voeding.

[ Voor 7% gewijzigd door ikke26 op 07-04-2024 17:34 ]

[GeeMoney]

True schreef op zondag 7 april 2024 @ 17:03:
[...]


Is dit deel van een groepenkast voor elektra? Want dit in de kast toevoegen is echt not done.

Zijn daar eigenlijk normen voor?
Er is meer spul wat gewoon ook din-rail aanbied wat op elektra gaat en/of met home automation te maken heeft.

Ik heb het zelf ook niet maar op zich is het wel netjes te krijgen ook in een knappe Hager kast alles op een din-rail.

[Whiskey48]

Guido7619 schreef op zaterdag 6 april 2024 @ 22:20:

[Afbeelding]

Vraag; welk kastje is dit? Denk een leuke voor als onderverdeler bij mij in de garage als er een uitbouw naast komt.

[Annuk]

Whiskey48 schreef op maandag 8 april 2024 @ 13:57:
[...]


Vraag; welk kastje is dit? Denk een leuke voor als onderverdeler bij mij in de garage als er een uitbouw naast komt.

Nu antwoord ik misschien voor mijn beurt.. maar het lijkt op een ABB Mistral kast

[Whiskey48]

Annuk schreef op maandag 8 april 2024 @ 14:01:
[...]


Nu antwoord ik misschien voor mijn beurt.. maar het lijkt op een ABB Mistral kast

Ah idd!
Dit zal ook wel een wat betere kwaliteit zijn dan deze goedkopere van Lion Electric die ik eigenlijk al op het oog had.

[Annuk]

Whiskey48 schreef op maandag 8 april 2024 @ 14:15:
[...]


[Afbeelding]

Ah idd!
Dit zal ook wel een wat betere kwaliteit zijn dan deze goedkopere van Lion Electric die ik eigenlijk al op het oog had.

Vermoed ik inderdaad wel.
En als je niet persé IP65 nodig bent is een IP41 ook interessant. Deze bijvoorbeeld is goedkoper en meer ruimte.

En de ABB Mistral IP41 2x12 modules kast is helemaal goedkoop (nu).

[Guido7619]

Whiskey48 schreef op maandag 8 april 2024 @ 13:57:
[...]


Vraag; welk kastje is dit? Denk een leuke voor als onderverdeler bij mij in de garage als er een uitbouw naast komt.

ABB Mistral 41.
2x12 modules.

24,95 bij Sander V.

[Whiskey48]

Annuk schreef op maandag 8 april 2024 @ 14:18:
[...]


Vermoed ik inderdaad wel.
En als je niet persé IP65 nodig bent is een IP41 ook interessant. Deze bijvoorbeeld is goedkoper en meer ruimte.

En de ABB Mistral IP41 2x12 modules kast is helemaal goedkoop (nu).

Guido7619 schreef op maandag 8 april 2024 @ 14:26:
[...]

ABB Mistral 41.
2x12 modules.

24,95 bij Sander V.

Ah top, merci! De 2x12 is perfect!

... Een vraag die ik lastig vind om achter te komen; maar bij mijn EATON groepenkast heb ik onderin 4 verdeelblokjes (3fase) ... zou dat bij deze ook zijn, of kan je die toevoegen??

(ps: in de hoofd-meterkast komt een B20 Alamat en dan een 5x6mm2 kabel via een mantelbuis naar de garage. Hier komt de kabel binnen op een hoofdschakelaar en dan 6 x B16 30mA aardlekautomaten).

[ Voor 8% gewijzigd door Whiskey48 op 08-04-2024 14:36 ]

[Karlok[JY-616]]

Volgens de product beschrijving zijn daar klemblokken voor op de dinrail.

[Annuk]

Whiskey48 schreef op maandag 8 april 2024 @ 14:34:
[...]


[...]


Ah top, merci! De 2x12 is perfect!

... Een vraag die ik lastig vind om achter te komen; maar bij mijn EATON groepenkast heb ik onderin 4 verdeelblokjes (3fase) ... zou dat bij deze ook zijn, of kan je die toevoegen??

(ps: in de hoofd-meterkast komt een B20 Alamat en dan een 5x6mm2 kabel via een mantelbuis naar de garage. Hier komt de kabel binnen op een hoofdschakelaar en dan 6 x B16 30mA aardlekautomaten).

Als je nog moet aanschaffen zou ik opteren voor een C25 300mA (selectieve) alamat..
Is inderdaad in je HVK dan niet selectief tov de netbeheerder maar in je OVK is ie dat wel.
En het voordeel dat je mijns inziens dan hebt is dat je dan niet zo snel terug hoeft naar je HVK als er in je schuur een sluiting/overbelasting of aardlek is.

[Whiskey48]

Annuk schreef op maandag 8 april 2024 @ 14:56:
[...]


Als je nog moet aanschaffen zou ik opteren voor een C25 300mA (selectieve) alamat..
Is inderdaad in je HVK dan niet selectief tov de netbeheerder maar in je OVK is ie dat wel.
En het voordeel dat je mijns inziens dan hebt is dat je dan niet zo snel terug hoeft naar je HVK als er in je schuur een sluiting/overbelasting of aardlek is.

Ah goede, ik heb het eea al verzameld maar een C20 300mah zie je wel eens voor weinig nieuw op MP. Dan kan ik die tzt even omwisselen.

[Whiskey48]

Karlok[JY-616] schreef op maandag 8 april 2024 @ 14:52:
Volgens de product beschrijving zijn daar klemblokken voor op de dinrail.

Ah, merci!

Of dan 1 zo'n blok op de DIN rails!

[ Voor 38% gewijzigd door Whiskey48 op 08-04-2024 15:50 ]

[devriesjande]

Whiskey48 schreef op maandag 8 april 2024 @ 15:08:
[...]


Ah goede, ik heb het eea al verzameld maar een C20 300mah zie je wel eens voor weinig nieuw op MP. Dan kan ik die tzt even omwisselen.

Je kan ook een C20 automaat zonder aardlek plaatsen.

[Whiskey48]

devriesjande schreef op maandag 8 april 2024 @ 15:48:
[...]

Je kan ook een C20 automaat zonder aardlek plaatsen.

... maakt het wel gelijk een stuk toegankelijker qua kosten idd, flink prijsverschil.

[habbekrats]

GeeMoney schreef op zondag 7 april 2024 @ 19:27:
[...]


Zijn daar eigenlijk normen voor?
Er is meer spul wat gewoon ook din-rail aanbied wat op elektra gaat en/of met home automation te maken heeft.

Ik heb het zelf ook niet maar op zich is het wel netjes te krijgen ook in een knappe Hager kast alles op een din-rail.

Het staat niet vet gedrukt in de NEN1010, er staat wat in over doelmatige aanleg. Met de NEN3140 in het achterhoofd het volgende.
Een huisinstallatiekast wordt geacht bediend te worden door een leek. Dit houd in dat de kast dicht hoort te zijn en alleen de noodzakelijke bediening elementen beschikbaar zijn. Zet je nu een switch in de kast dan moet deze open als je iets wilt veranderen.

In een fabrieks installatie lopen opgeleide mensen rond vop,vakbekwame en installatie verantwoordelijken.

Maar in principe ben je in je eigen huis heer en meester over je eigen installatie.

Een ding om rekening mee te houden is wel de extra warmtelast welke de switch en voeding toevoegen aan je kast. Dit kan vooral in de zomer een ongewenste opwarming in je kast geven.

[big bang]

Ik heb het opgelost door naast mijn dubbele Medusa verdeler, nog een enkele medusa kast te hangen. Bij een wijziging hoeft dan alleen die open, en die is 100% spanningsloos te maken.

[ikke26]

habbekrats schreef op maandag 8 april 2024 @ 18:32:
[...]

Het staat niet vet gedrukt in de NEN1010, er staat wat in over doelmatige aanleg. Met de NEN3140 in het achterhoofd het volgende.
Een huisinstallatiekast wordt geacht bediend te worden door een leek. Dit houd in dat de kast dicht hoort te zijn en alleen de noodzakelijke bediening elementen beschikbaar zijn. Zet je nu een switch in de kast dan moet deze open als je iets wilt veranderen.

In een fabrieks installatie lopen opgeleide mensen rond vop,vakbekwame en installatie verantwoordelijken.

Maar in principe ben je in je eigen huis heer en meester over je eigen installatie.

Een ding om rekening mee te houden is wel de extra warmtelast welke de switch en voeding toevoegen aan je kast. Dit kan vooral in de zomer een ongewenste opwarming in je kast geven.

Ik ben er zelf ook wel erg benieuwd naar, hoe je deze situatie moet interpreteren ten opzichte van de standaarden. Het is overigens ook niet mijn schuur, maar die van een bekende. Daarom heb ik even geen foto van de huidige, afgewerkte, situatie paraat, maar ik kan het wel toelichten:

De switch wordt gevoed door een DIN-rail voeding en is zoveel mogelijk afgescheiden van het netstroom gedeelte. Vandaar ook dat bijvoorbeeld de buis met UTP kabels die je ziet, tot helemaal bovenin loopt.

En qua doelmatigheid:
De switch dient als mediaconverter in een schuur voor een inkomende glasvezel naar ethernet die meegetrokken is met een 4x6mm^2 grondkabel en is met name voorzien voor smart grid functies.

Op de ethernet poorten zitten, in een afgesloten lasdoos naast de verdeler:
- Een modbus RTU naar TCP bridge voor het uitlezen van twee energiemeters.
- Een regelkastje voor de PV installatie. De micro omvormers kunnen worden uitgeschakeld bij negatieve dynamische tarieven.

Daarnaast is één kabel voor een EV lader en er is een poort gereserveerd voor een eventuele toekomstige accu. Daarmee zijn 4 van de 5 poorten bedoeld voor zaken die onderdeel zijn van de elektrische installatie.

Alleen de toepassing van de laatste kabel / poort is m.i. niet helemaal doelmatig. Die gaat namelijk naar een access point. Wel wederom in een waterdichte lasdoos, om te beschermen tegen stof en smeer, waar je ook niet in komt zonder schroevendraaier.

Aangezien ik vermoed dat we in de toekomst vaker gaan zien dat ook in huisinstallaties, netwerkverbindingen voor die doeleinden vereist gaan zijn, ben ik erg benieuwd naar hoe de huidige standaarden daar in voorzien en hoe ze geïnterpreteerd zouden moeten worden. Zeker als ik kijk naar de installaties die mensen tonen in het "Zelf een powerwall bouwen"-topic.

En PS: We zoeken dus nog steeds een transparante DIN afdekstrook zodat een leek, zonder openen van de kast, lampjes kan zien knipperen. Ook al is de switch afgeschermd van de rest van de kast.

[jtm_]

Onlangs een laadpaal aan laten sluiten via een bedrijf wat samenwerkt met het werk van mijn vriendin. De grondkabel (4mm YMVK-as) naar de aardlekautomaat is naar mijn idee nogal slordig aangelegd. De dikke grondkabel gaat aan de onderkant de ABB kast in, en de aardlitze (met tape) is aangesloten op een aardblokje wat los in de kast hangt

Om het wat netter te maken, zou ik graag de grondkabel net onder de groepenkast in een ABB lasdoosje uit willen laten komen. In die lasdoos kan ik de aardlitze (en andere kleuren) met lasklemmetjes doorlassen naar normaal YMVK 5x4mm met massieve kern. Dit kan ik dan gewoon netjes bovenin de kast binnen laten komen en het aardedraad ook netjes op de aardrail bovenin aansluiten.

Mag een laadkabel 'onderbroken' worden door een lasdoos of moet deze kabel ononderbroken de groepenkast in? Ik neem aan dat het wel vaker de voorkeur heeft om geen aardlitze in de groepenkast te hebben omdat het lastiger netjes weg te werken is?

[ Voor 21% gewijzigd door jtm_ op 09-04-2024 09:56 ]

[grlk]

Ik denk dat je het wilt doorlussen naar 5x4
Kan je de aardlitze niet met een wago doorverbinden en de wago op de dinrail klemmen? (Er is een dinrail houder voor wago's)

[jtm_]

grlk schreef op maandag 8 april 2024 @ 22:29:
Ik denk dat je het wilt doorlussen naar 5x4
Kan je de aardlitze niet met een wago doorverbinden en de wago op de dinrail klemmen? (Er is een dinrail houder voor wago's)

Heb even een foto toegevoegd ter verduidelijking, zoals je ziet is het niet alleen de litze maar eigenlijk hele kabel die ik daar weg wil.

Lasdoos lijkt mij netter dan wago rail in deze situatie, of is daar iets op tegen?

[MeTooPV]

Een aardlitze moet je nu eenmaal doorverbinden naar normale draad. Verder is het toch wel redelijk netjes. De kabel loopt achter de din rails langs. De tie-ribs zou niet mijn keuze zijn, maar ok. Verschillende merken ook niet mijn voorkeur, maar om extra tussen kastjes te introduceren lijkt me ook niks.

[onetime]

@jtm_ Met @MeTooPV eens, en een extra onderbreking is zeker bij een langdurig hoog belaste aansluiting niet wenselijk. Ik denk dat de voornaamste reden dat het voor jou niet netjes lijkt is dat de kabel in de kast scheef loopt. Als hij recht omhoog had gelopen had het er inderdaad netter uit gezien. Maar het gat in de deksel zit er nu eenmaal al in. Doe de kap er weer op en kijk er weer naar als je er binnenin iets moet veranderen.

[devriesjande]

Is de linker kast nieuw geplaatst? Ik zie geen doorverbinding van de aardrail tussen de twee kasten.
Er zijn inzetstukken met wartel voor het invoeren van een kabel aan de onderzijde te koop.
Volgens mij is de kast als het deksel is geplaatst nu open aan de onderkant.
Voor het koppelen van de aardlitz zou ik een aansluitblok plaatsen: https://www.sandervunderi...lok-4-gaten-1742-023.html

[ Voor 70% gewijzigd door devriesjande op 09-04-2024 02:48 ]

[Juerd]

onetime schreef op dinsdag 9 april 2024 @ 00:21:
@jtm_ Met @MeTooPV eens, en een extra onderbreking is zeker bij een langdurig hoog belaste aansluiting niet wenselijk.

Meh, die paar lasklemmen gaan geen noemenswaardig verschil maken in wat dan ook. Het gaat om ongeveer 0,7 milliohm.

Dat geeft bij op 16 A belaste draden een opwarming die je alleen met een zeer nauwkeurige warmtebeeldcamera gaat kunnen opmerken: bij 3 belaste aders minder dan 1 W verspreid over 6 draadeinden en 3 wago's.

Toevoeging 2024-04-20: Getallen aangepast aan echte metingen. Of, anders gezegd: de lasdoos met wago's in een kabel met 4 mm² koperen aders is qua weerstand (en dus verlies/verbruik) vergelijkbaar met ongeveer 6 cm extra kabel.

[ Voor 28% gewijzigd door Juerd op 20-04-2024 06:08 ]

[Juerd]

jtm_ schreef op maandag 8 april 2024 @ 22:03:
De grondkabel (4mm YMVK-as) naar de aardlekautomaat is naar mijn idee nogal slordig aangelegd. [...]
Om het wat netter te maken, zou ik graag de grondkabel net onder de groepenkast in een ABB lasdoosje uit willen laten komen. [...] Mag een laadkabel 'onderbroken' worden door een lasdoos of moet deze kabel ononderbroken de groepenkast in?

Slordig, maar ik zou me daar op zich geen zorgen om maken.

Ik kan echter geen reden verzinnen waarom je geen lasdoos ertussen zou moeten zetten als je dat graag wilt. Nou ja, misschien als het nu netjes met het juiste moment aangedraaid is en je zelf geen momentschroevendraaier hebt. Maar gezien het merk van de aardlekautomaat en de slordige installatie gok ik dat de installateur niet per se gaat voor een hoog kwaliteitsniveau.

Ik neem aan dat het wel vaker de voorkeur heeft om geen aardlitze in de groepenkast te hebben omdat het lastiger netjes weg te werken is?

Dat valt wel mee. Als ie lang genoeg is, kan ie ook gewoon rechtstreeks worden aangesloten op de aardrail bovenaan.

Daarover gesproken... hoe is die aardrail aangesloten op de daadwerkelijke aarde?!

[Afbeelding]

Ik zie geen verbinding tussen de aardrail van de linker kast en die van de rechter kast.

[ Voor 13% gewijzigd door Juerd op 09-04-2024 06:44 ]

[Septillion]

@jtm_ An sich valt het mee ondanks dat er geen losse doorlus hoort in de kast. Maar naast de vraag of de aardrail überhaupt aangesloten is lijkt mij ook gewoon geen invoer gebruikt. Is de onderkant van de kast gewoon open?

Want op zich heb ik ook niets tegen extra lasdoos maar kabel is op zich lang genoeg. Alleen hoort er dus dichte onderkant/invoer en zou ik dus een officieel ABB blokje onderin plaatsen om de PE te lussen. Waarom hiervoor niet het bedrijf terug laten komen?

[Out.of.Control]

@jtm_ Aangezien de kabel lang genoeg is, kun je ook de mantel een flink eind strippen en in dat extra lasdoosje alleen de litze met een lasklem doorverbinden met een stukje VD draad gl/gn. De aders hoef je niet te knippen. Stukje PVC buis erom schuiven en gewoon weer vastzetten op de automaat. Scheelt weer een paar lasklemmen en kans op slechte contacten.

[leonbong]

jtm_ schreef op maandag 8 april 2024 @ 22:03:
Onlangs een laadpaal aan laten sluiten via een bedrijf wat samenwerkt met het werk van mijn vriendin. De grondkabel (4mm YMVK-as) naar de aardlekautomaat is naar mijn idee nogal slordig aangelegd. De dikke grondkabel gaat aan de onderkant de ABB kast in, en de aardlitze (met tape) is aangesloten op een aardblokje wat los in de kast hangt

Om het wat netter te maken, zou ik graag de grondkabel net onder de groepenkast in een ABB lasdoosje uit willen laten komen. In die lasdoos kan ik de aardlitze (en andere kleuren) met lasklemmetjes doorlassen naar normaal YMVK 5x4mm met massieve kern. Dit kan ik dan gewoon netjes bovenin de kast binnen laten komen en het aardedraad ook netjes op de aardrail bovenin aansluiten.

Mag een laadkabel 'onderbroken' worden door een lasdoos of moet deze kabel ononderbroken de groepenkast in? Ik neem aan dat het wel vaker de voorkeur heeft om geen aardlitze in de groepenkast te hebben omdat het lastiger netjes weg te werken is?[Afbeelding]

Dit juist goed, kabel zit ook vast zoals het hoort. Geen extra kastje toepassen een ononderbroken is het beste.
Ty-raps worden in industrie overal gebruikt om kabels vast te maken.
Hoogstens de aardlitze overgangsklem even in een houder vast zetten.

[jtm_]

devriesjande schreef op dinsdag 9 april 2024 @ 00:24:
Is de linker kast nieuw geplaatst? Ik zie geen doorverbinding van de aardrail tussen de twee kasten.
Er zijn inzetstukken met wartel voor het invoeren van een kabel aan de onderzijde te koop.
Volgens mij is de kast als het deksel is geplaatst nu open aan de onderkant.
Voor het koppelen van de aardlitz zou ik een aansluitblok plaatsen: https://www.sandervunderi...lok-4-gaten-1742-023.html

Linkerkast is inderdaad nieuw. Aarde is wel verbonden met de rechterkast via het aardblokje. Onderkant is inderdaad open, als ik nu een onderplaat koop moet ik daar een stuk uitbreken, ook niet heel netjes. Ben bang dat de kabel is te stug om te buigen en het door een wartel te krijgen

Juerd schreef op dinsdag 9 april 2024 @ 06:38:
[...]
Slordig, maar ik zou me daar op zich geen zorgen om maken.
Ik zie geen verbinding tussen de aardrail van de linker kast en die van de rechter kast.

Aardrail is via een draad en het lasklemmetje verbonden met de andere kast

MeTooPV schreef op maandag 8 april 2024 @ 23:13:
Een aardlitze moet je nu eenmaal doorverbinden naar normale draad. Verder is het toch wel redelijk netjes. De kabel loopt achter de din rails langs. De tie-ribs zou niet mijn keuze zijn, maar ok. Verschillende merken ook niet mijn voorkeur, maar om extra tussen kastjes te introduceren lijkt me ook niks.

Kabel loopt niet achter de rail, maar naast de automaat. Zie foto:

leonbong schreef op dinsdag 9 april 2024 @ 08:58:
[...]

Dit juist goed, kabel zit ook vast zoals het hoort.

Zie foto, is dit veilig op deze manier?

onetime schreef op dinsdag 9 april 2024 @ 00:21:
@jtm_ Met @MeTooPV eens, en een extra onderbreking is zeker bij een langdurig hoog belaste aansluiting niet wenselijk. Ik denk dat de voornaamste reden dat het voor jou niet netjes lijkt is dat de kabel in de kast scheef loopt. Als hij recht omhoog had gelopen had het er inderdaad netter uit gezien. Maar het gat in de deksel zit er nu eenmaal al in. Doe de kap er weer op en kijk er weer naar als je er binnenin iets moet veranderen.

Wisselende reacties dus wat betreft het lassen . Je laatste zin lijkt me een prima plan haha

[ Voor 29% gewijzigd door jtm_ op 09-04-2024 13:56 ]

[True]

jtm_ schreef op dinsdag 9 april 2024 @ 13:43:
[...]


Linkerkast is inderdaad nieuw. Aarde is wel verbonden met de rechterkast via het aardblokje. Onderkant is inderdaad open, als ik nu een onderplaat koop moet ik daar een stuk uitbreken, ook niet heel netjes. Ben bang dat de kabel is te stug om te buigen en het door een wartel te krijgen


[...]


Kabel loopt niet achter de rail, maar naast de automaat. Zie foto:
[Afbeelding]


[...]

Zie foto, is dit veilig op deze manier?


[...]


Wisselende reacties dus wat betreft het lassen . Je laatste zin lijkt me een prima plan haha

Dus:

• mist inzetstuk onderzijde voor stofdicht maken groepenkast
• mist vastzetten met in het inzetstuk onderzijde bijv. met wartel (boven invoer blijft wel hangen, onderinvoer niet zo want zwaartekracht)
• voor de DIN-rail langs
• los aansluitblok i.p.v. gefixeerd in speciale nokjes zoals zichtbaar of op de DIN-rail
• CHINT aardlekautomaat ( zie ook: True in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2" )
• door op deze manier monteren beperk je ruimtegebruik voor andere componenten (lees: door gemakkelijk en snel te werken heb je niet 4 DIN nodig in je groepenkast maar eigenlijk 6 DIN én kun je niets meer in die nokjes kwijt onderin én is doorvoeren kabels van links-rechts lastig, maar dit alles maakt die monteur niet uit want die zit alweer bij de volgende klant).

Ik zou ze via de werkgever laten terugkomen, het is niet per se onveilig, maar het is een zooitje wat geen professional zou mogen achterlaten.

[Septillion]

@jtm_ Invoerstuk met wartels moet prima werken. Is wel stuk maar gaat prima als je de juiste M25 wartel pakt. Meeste gaan tot 17mm en zie dat 4x4mm YMVK-as 16,2mm is dus zou al moeten passen

Op plek van de tiewarp kan je mooi gewoon een ABB blokje klikken voor de PE. En voor bovenin gewoon een verbindingsstrip.

[True]

Septillion schreef op dinsdag 9 april 2024 @ 14:52:
@jtm_ Invoerstuk met wartels moet prima werken. Is wel stuk maar gaat prima als je de juiste M25 wartel pakt. Meeste gaan tot 17mm en zie dat 4x4mm YMVK-as 16,2mm is dus zou al moeten passen

Op plek van de tiewarp kan je mooi gewoon een ABB blokje klikken voor de PE. En voor bovenin gewoon een verbindingsstrip.

Het is allemaal zo moeilijk niet, maar ik vind dat er veel te gemakkelijk gedaan wordt over het feit dat (enige aannames) de vriendin van @jtm_ een BEV of PHEV gekozen heeft als lease en ze via haar werkgever een aannemer/installateur krijgt voor de laadpaal en die dit op deze wijze achterlaat.
Dit is echt geen porem zeker als je in achterhoofd houdt dat die installateur gewoon even 400 tot 600€ aan arbeid factureert aan de werkgever.

[onetime]

@jtm_ Je 2e foto maakt veel duidelijk, de details zijn al gegeven, dit moet anders.

[Annuk]

jtm_ schreef op dinsdag 9 april 2024 @ 13:43:

[Afbeelding]

Ik vind persoonlijk sowieso dat ook de nek van de kabel wel iets netter afgewerkt had gemogen.
De los uitstekende "haren" van het aardscherm zou ik persoonlijk ook even af-tapen of een klein stukje krimpkous eromheen doen (of combi van beide, eerst stukje tape ter bescherming v/d krimpkous) zodat je geen los uitstekende delen hebt die onbedoeld contact kunnen maken en/of waar je jezelf aan kunt bezeren (die "haartjes" zijn scherp).

Eigenlijk zijn volgens mij alle punten wel al gegeven verder.

@jtm_ Als je inderdaad een nette onder-invoerplaat met wartels gaat toepassen, kan je natuurlijk ook zorgen dat je de kabel iets langer aan-pelt zodat de nek v/d kabel mooi in de wartel valt, dan heb je al minder last van die "haartjes". Tevens kan je dan natuurlijk de aard-litze mooi inkorten en in een netjes blokje doen onderin de kast.

[ Voor 16% gewijzigd door Annuk op 09-04-2024 15:53 ]

[Blurk62]

Guido7619 schreef op zaterdag 6 april 2024 @ 22:20:

Vorig jaar nog bijna brand gehad door een defect geraakte HomeWizard Kwh meter die na een paar maanden ineens de geest gaf. Ik was net vertrokken voor 4 weken werk buitenland dus ook nog eens ruim 300 Kw aan opbrengst misgelopen.

[Afbeelding]

Daar schrik ik wel van, ik wil na oplevering van mijn huis ook zo'n Kwh meter plaatsen om de PV opbrengst te meten. Heb je hem teruggestuurd naar HomeWizard? Enig idee wat er mis mee was?
Gelukkig liep het goed af maar zo te zien heb je geen nieuwe teruggeplaatst. Je vertrouwt het niet meer?

[Andrehj]

Guido7619 schreef op zaterdag 6 april 2024 @ 22:20:
Vorig jaar nog bijna brand gehad door een defect geraakte HomeWizard Kwh meter die na een paar maanden ineens de geest gaf. Ik was net vertrokken voor 4 weken werk buitenland dus ook nog eens ruim 300 Kw aan opbrengst misgelopen.

In 99% van de gevallen is de oorzaak hiervan dat de schroeven op de aders niet goed zijn aangedraaid. Als zich daar eenmaal een lokale hotspot heeft ontwikkeld, dan wordt zo'n plek snel erger. En als er dan een verbruiker aan hangt die erg lang een grote stroom vraagt (of, in jouw geval, levert), dan kun je dit krijgen.

[phYzar]

Homewizard specificeert een aandraaimoment van 2,5 - 3 Nm, dat is flink vast, en blijkbaar niet voor niets

https://helpdesk.homewiza...de-wi-fi-kwh-meter-1-fase

[Guido7619]

Blurk62 schreef op dinsdag 9 april 2024 @ 17:19:
[...]

Daar schrik ik wel van, ik wil na oplevering van mijn huis ook zo'n Kwh meter plaatsen om de PV opbrengst te meten. Heb je hem teruggestuurd naar HomeWizard? Enig idee wat er mis mee was?
Gelukkig liep het goed af maar zo te zien heb je geen nieuwe teruggeplaatst. Je vertrouwt het niet meer?

Toen dit was gebeurt foto’s naar homewizard gestuurd en gevraagd of er nog een soort garantie op zit. Ik kreeg direct zonder verdere vragen een nieuwe toegestuurd. Maar inderdaad niet meer gemonteerd.

Mijn PV installatie is maar 12x275wp op Oost. Dus ook niet zo’n heel hoog vermogen wat er doorheen gaat. Max 2000 watt ongeveer. Meer krijg ik er nIet uit.

Maar mogelijk dat het ook een oorzaak heeft in niet of te vast aangedraaid of niet goed erin. Is niet meer te achterhalen.

Het draaide al een paar maanden.

[Jim423]

Verbaast me niks bij zo'n Zhejiang meter.
Kun je niet iets van ABB oid monteren? Ik ken HomeWizard verder niet maar een S0 output is voldoende lijkt me?

2CMA103571R1000

[ Voor 5% gewijzigd door Jim423 op 09-04-2024 20:23 ]

[Xander]

phYzar schreef op dinsdag 9 april 2024 @ 19:39:
Homewizard specificeert een aandraaimoment van 2,5 - 3 Nm, dat is flink vast, en blijkbaar niet voor niets

https://helpdesk.homewiza...de-wi-fi-kwh-meter-1-fase

De keer dat ik zo'n HomeWizard meter heb gemonteerd stond dit volgens mij nog niet vermeld.

Als je een datasheet van die Eastron SDM230 meter opzoekt wordt het helemaal ruig: https://www.metermarket.c...M230-Series-Datasheet.pdf

Voltage inputs through cage terminals max cable 25mm² (Torque 6nm).

[Dapdodo]

Xander schreef op dinsdag 9 april 2024 @ 20:25:
[...]

De keer dat ik zo'n HomeWizard meter heb gemonteerd stond dit volgens mij nog niet vermeld.

Als je een datasheet van die Eastron SDM230 meter opzoekt wordt het helemaal ruig: https://www.metermarket.c...M230-Series-Datasheet.pdf

[...]

Met een kruiskop of die speciale podzidriv? Moet je al behoorlijk handvat/handel hebben. Pfff.

[John245]

Xander schreef op dinsdag 9 april 2024 @ 20:25:
[...]

De keer dat ik zo'n HomeWizard meter heb gemonteerd stond dit volgens mij nog niet vermeld.

Als je een datasheet van die Eastron SDM230 meter opzoekt wordt het helemaal ruig: https://www.metermarket.c...M230-Series-Datasheet.pdf

[...]

@Xander
Ik bied 7 Nm voor een component in mijn groepenkast

[Xander]

Dapdodo schreef op dinsdag 9 april 2024 @ 20:31:
[...]

Met een kruiskop of die speciale podzidriv? Moet je al behoorlijk handvat/handel hebben. Pfff.

Ja ik had ook problemen met de uitvoering. Met een Wiha SL/PZ2 bit kwam ik met moeite aan 2,8Nm voordat de bit uit de schroefkop liep. Met het aandraaien van ABB of Hager schroeven heb ik overigens opvallend genoeg veel minder moeite.

Maar met 2,8Nm heb ik het volgens HomeWizard blijkbaar precies goed gedaan.

quote: https://helpdesk.homewiza...de-wi-fi-kwh-meter-1-fase

Zorg ervoor dat alle schroeven strak zijn aangedraaid en trek aan elke draad om er zeker van te zijn dat er een stevige verbinding is (2.5 - 3Nm).

Of schrijven ze daar nou dat je met 2,5-3Nm aan de draad moet trekken.

[Waypoint]

Stomme vraag maar waar in de buiten wcd staat dat je een gaatje moet maken voor de condensafvoer. Maar waar maak je die ?

[SpongeRob]

Waypoint schreef op woensdag 10 april 2024 @ 11:57:
Stomme vraag maar waar in de buiten wcd staat dat je een gaatje moet maken voor de condensafvoer. Maar waar maak je die ?

[Afbeelding]

Een afvoer maak je altijd op het laagste punt. Zwaartekracht trekt alles naar de aardkern toe, dus moet je op het laagste open unt een gaatje boren.

[True]

Waypoint schreef op woensdag 10 april 2024 @ 11:57:
Stomme vraag maar waar in de buiten wcd staat dat je een gaatje moet maken voor de condensafvoer. Maar waar maak je die ?

[Afbeelding]

Heb je geen uitbreek-nokje in je buiten WCD?

[Waypoint]

True schreef op woensdag 10 april 2024 @ 12:34:
[...]


Heb je geen uitbreek-nokje in je buiten WCD?

Niet dat ik kan vinden.

SpongeRob schreef op woensdag 10 april 2024 @ 12:27:
[...]


Een afvoer maak je altijd op het laagste punt. Zwaartekracht trekt alles naar de aardkern toe, dus moet je op het laagste open unt een gaatje boren.

Die snap ik maar maak je dan gewoon een cm naast de invoer van de kabel een gaatje met een 2mm boor bijv ?

[SpongeRob]

Waypoint schreef op woensdag 10 april 2024 @ 13:33:
[...]

Niet dat ik kan vinden.
[...]

Die snap ik maar maak je dan gewoon een cm naast de invoer van de kabel een gaatje met een 2mm boor bijv ?

Een gaatje van 2 mm is wel wat krap, je zou ook een dun stukje plastic of houtsplinter of iets dergelijks langs de kabel in de doorvoertule kunnen steken, zo heb je op het laagste punt een afvoer én hoef je niet in het plastic te boren.

[Juerd]

Waypoint schreef op woensdag 10 april 2024 @ 11:57:
Stomme vraag maar waar in de buiten wcd staat dat je een gaatje moet maken voor de condensafvoer. Maar waar maak je die ?

[Afbeelding]

Zo te zien is dit Busch-Jaeger Ocean. Aan de achterkant zit onderaan een rechthoekig gaatje dat je eruit kunt stoten. De voordelen van een gaatje aan de achterkant in plaats van de onderkant spreken denk ik voor zich. (Maar als een ding al op de muur zit, boor ik gerust een gaatje in de onderkant om niet het hele ding weer van de muur te hoeven halen...)

De voorbedachte uitbreekgaatjes zijn soms overigens een millimeter hoger dan het laagste punt. Dat is ook nog wel prima, zo laag heb je als het goed is geen blote geleiders zitten.

[ Voor 26% gewijzigd door Juerd op 10-04-2024 15:41 ]

[rens-br]

Binnenkort komen er extra panelen op het dak en daarvoor wil ik een nieuwe Alamat plaatsen. Deze heb ik nu geplaatst, maar ik krijg de N en L niet fatsoenlijk doorgelust. Ik kan ze onder Q3 er wel bijproppen, maar dat lijkt me niet helemaal de bedoeling.

Nu heb zag ik deze aftakklem en die past er wel onder. Maar in de toekomst wil ik ook nog 3 fase aansluiten voor de garage maken. Hoe pak ik dat het beste aan?

Hieronder wat foto's van de meterkast: