Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2

[ThinkPad]

Als ik deze kabeldoos heb,

Dan past deze wartel (in M20x1,5) daar toch ook op? Ze hebben ook deze specifiek voor Attema lasdozen, maar ik snap het verschil niet helemaal. Die eerste is nog iets goedkoper ook.

[ Voor 4% gewijzigd door ThinkPad op 27-03-2024 20:54 ]

[Karlok[JY-616]]

Ik haak even in op het verhaal over de totaal stroom beveiliging. Hier 1 fase 35A met een B16 met 9x enphase micro’s, 2 dak vlakken.
Theoretisch zouden ze max ca 13A, moet ik nog iets aanpassen dan in mijn groepenkast?

[Ethirty]

MrBas schreef op woensdag 27 maart 2024 @ 18:33:
[...]

Kimphuls zou beter zijn, tape gaat uiteindelijk los zitten en is ook niet zo duur ook. Heb je gewoon in groen/gele kleur.

Uiteraard is een huls over het uiteinde beter, maar het is goed om de rest ook in te pakken begreep ik altijd zodat het metaal niet bloot ligt.

[Henry_]

ThinkPad schreef op woensdag 27 maart 2024 @ 20:12:
Als ik deze kabeldoos heb,

Dan past deze wartel (in M20x1,5) daar toch ook op? Ze hebben ook deze specifiek voor Attema lasdozen, maar ik snap het verschil niet helemaal. Die eerste is nog iets goedkoper ook.

De Jacob Wartel past inderdaad ook op de Attema kabeldoos, hier onlangs nog uitgevoerd.

[onetime]

Karlok[JY-616] schreef op woensdag 27 maart 2024 @ 20:35:
Ik haak even in op het verhaal over de totaal stroom beveiliging. Hier 1 fase 35A met een B16 met 9x enphase micro’s, 2 dak vlakken.
Theoretisch zouden ze max ca 13A, moet ik nog iets aanpassen dan in mijn groepenkast?

Als je alleen alamats hebt niet, als je 40A 30mA aardleks hebt wel. 35 + 16 = 51. Dan een rem-automaat, 40A.
Tenzij je ombouwt naar allemaal alamats.

[Aegle]

Ethirty schreef op woensdag 27 maart 2024 @ 17:51:
De afscherming is de aarde, dus aan beide kanten beetje groen/gele tape erom heen en aan de aarde punten vast maken.

Betekent dat dat ik 4 van vijf aders gebruik en alleen de afscherming als aarde gebruik?

[Karlok[JY-616]]

Hier in huis inderdaad 40A 30mA aardlekschakelaars.

Dus opties zijn?
1) 40A remautomaat
2) ALS vervangen voor 63A
3) Alle B16 automaten vervangen voor Alamats
4) Omzetten naar 3-fase 3x25?

[KoHa]

Karlok[JY-616] schreef op woensdag 27 maart 2024 @ 22:42:
Hier in huis inderdaad 40A 30mA aardlekschakelaars.

Dus opties zijn?
1) 40A remautomaat
2) ALS vervangen voor 63A
3) Alle B16 automaten vervangen voor Alamats
4) Omzetten naar 3-fase 3x25?

Dat zijn inderdaad de opties, waarschijnlijk overbodig maar de ALS wel weghalen als je de automaten vervangt door alamats

[Karlok[JY-616]]

ABB kast hier, welke REM-automaat moet ik hebben?


Best kwalijk dat een PV-installateur je niet wijst op de stroom door je groepenkast.

[Xander]

ThinkPad schreef op woensdag 27 maart 2024 @ 20:12:
Als ik deze kabeldoos heb,

Let je even op dat je de IP40 uitvoering van die kabeldoos hebt gelinkt? Ik dacht eigenlijk dat die alleen in de bouwmarkten lagen, ik ken de Attema AK1 als IP65.

Prima als je het ergens gebruikt waar het niet waterdicht hoeft te zijn natuurlijk. Al vraag ik me af waarom je een niet waterdichte kabeldoos met wartels zou willen gebruiken.

[Xander]

Aegle schreef op woensdag 27 maart 2024 @ 22:40:
[...]

Betekent dat dat ik 4 van vijf aders gebruik en alleen de afscherming als aarde gebruik?

Ja. Je hebt dan ook een rare kabel, veel gangbaarder is 4x2,5mm²+as.

Dat er geen groen/gele ader in zit zou verder wel een goede hint moeten zijn toch.

[Xander]

Karlok[JY-616] schreef op woensdag 27 maart 2024 @ 23:09:
ABB kast hier, welke REM-automaat moet ik hebben?


Best kwalijk dat een PV-installateur je niet wijst op de stroom door je groepenkast.

Bijvoorbeeld deze: https://www.sandervunderi...40a-c-karakteristiek.html (de C40 variant).

Een 1-polige automaat zonder meeschakelende nul zou ook voldoen maar die vind ik niet goedkoper.

[ThinkPad]

@Xander Komt in een dichte schuur te hangen, daarom de goedkopere IP40 variant. De wartels zodat ik de XMVK er netjes op kan afmonteren

[ Voor 6% gewijzigd door ThinkPad op 28-03-2024 06:10 ]

[Xander]

ThinkPad schreef op donderdag 28 maart 2024 @ 06:10:
@Xander Komt in een dichte schuur te hangen, daarom de goedkopere IP40 variant. De wartels zodat ik de XMVK er netjes op kan afmonteren

IP68 wartels in een IP40 kabeldoos is alleen zo'n aparte combinatie.

Voor droge toepassingen gebruik ik graag deze kabeldozen. Maar dat is blijkbaar ook een duurdere oplossing.

[Ethirty]

Karlok[JY-616] schreef op woensdag 27 maart 2024 @ 23:09:
ABB kast hier, welke REM-automaat moet ik hebben?


Best kwalijk dat een PV-installateur je niet wijst op de stroom door je groepenkast.

De gemiddelde PV cowboy is dan ook geen elektricien.

[TGEN]

Xander schreef op donderdag 28 maart 2024 @ 06:43:
[...]

IP68 wartels in een IP40 kabeldoos is alleen zo'n aparte combinatie.

Voor droge toepassingen gebruik ik graag deze kabeldozen. Maar dat is blijkbaar ook een duurdere oplossing.

Die zijn ook wel fijn, alleen is daar duidelijk meer bezuinigd op materiaaldikte dan bij die Attema AK1-familie .

[Karlok[JY-616]]

KoHa schreef op woensdag 27 maart 2024 @ 23:00:
[...]


Dat zijn inderdaad de opties, waarschijnlijk overbodig maar de ALS wel weghalen als je de automaten vervangt door alamats

Dan kies ik voor nu een rem automaat, tzt over naar 3x25A, dan is die met (16A+25A) ook niet meer nodig.

Klopt het dat de Remautomaat alleen tussen hoofdschakelaar en de 2 rechter Aardlekschakelaars moet?
De linker ALS + 2 automaten (1x envoy, 1x relay) is voor PV

[ Voor 3% gewijzigd door Karlok[JY-616] op 28-03-2024 08:25 ]

[Xander]

TGEN schreef op donderdag 28 maart 2024 @ 08:22:
[...]

Die zijn ook wel fijn, alleen is daar duidelijk meer bezuinigd op materiaaldikte dan bij die Attema AK1-familie .

Toch heb ik vaker een AK1 deksel gezien waar de sluiting vanaf was gebroken dan dat ik een 3640 doos kapot heb gezien.

[Juerd]

MrBas schreef op woensdag 27 maart 2024 @ 18:33:
[...]

Kimphuls zou beter zijn, tape gaat uiteindelijk los zitten [...]

Als pvc-tape los gaat zitten, heb je de verkeerde tape of de verkeerde wikkeltechniek. Hoewel ik ook in eerste instantie een krimpkous zou adviseren, kun je met de juiste tape en de juiste vaardigheid ook goed een blijvende isolatie maken van pvc-tape. Maar er zijn zo veel dingen om op te letten dat een krimpkous vanzelf aantrekkelijker klinkt.

Gebruik een goede tape, bijvoorbeeld Nitto 21A, niet de eerste de beste meuk van de Action. Heb je geen idee of het goed is? Een simpele vuistregel: goede merken hebben een website met datasheet. Zelfs als je de daadwerkelijke specificaties totaal negeert, heb je dan al bijna alle nutteloze crap uitgefilterd.

Breng de tape twee keer halfoverlappend aan terwijl je 'm flink oprekt, de lengte moet ruim 50% meer worden. Niet vooraf uitrekken, maar echt tijdens het wikkelen. En ja, dat is knap lastig met een dunne draad; je zal die klem moeten zetten zodat je 'm lateraal kunt belasten. Laat het uiteinde van de draad/litze bloot over de lengte die je bij een geïsoleerde draad zou strippen, want PVC-tape kun je niet strippen en de (transparante) lijmresten maken de elektrische verbinding slechter.

Het uiteinde van de tape vergt extra aandacht: na het omwikkelen met uitgerekte tape laat je een paar cm tape in eerste instantie ongeplakt, want het laatste stukje moet juist niet uitgerekt zijn wanneer je het plakt. Het uiteinde liefst afknippen, niet scheuren. Een schaar/tangetje pakken uit je gereedschapstas/-koffer en het netjes afsnijden kost ongeveer 10 seconden en in die tijd komt de pvc-tape weer op lengte, dus je verspilt hier geen tijd met netjes werken. Plak daarna het uiteinde alsnog rondom de draad en wrijf 'm goed aan.

Die tape komt echt niet vanzelf los!


Maar ja, een kous is makkelijker. Krimpkous is nóg makkelijker: kous eromheen, verwarmen, klaar. Het resultaat ziet er veel mooier uit, en je kan een draad/litze met lijmloze kous nog inkorten zonder dat lijmresten je elektrische verbinding verpesten.

[Juerd]

Ethirty schreef op woensdag 27 maart 2024 @ 20:47:
[...]

Uiteraard is een huls over het uiteinde beter, maar het is goed om de rest ook in te pakken begreep ik altijd zodat het metaal niet bloot ligt.

Zeker. De NEN 1010 schrijft voor dat een aardedraad in een omhulsel waar ook andere geleiders in zitten over de gehele lengte geïsoleerd moet zijn, en dat je 'm moet identificeren met groen-geel; met groen-gele kous of tape over de hele lengte (min de laatste ~1 cm natuurlijk) doe je beide tegelijk.

[ Voor 4% gewijzigd door Juerd op 28-03-2024 22:36 ]

[Juerd]

Jullie brengen me aan het twijfelen.

Ik zie het hier vaak als REM-automaat staan, met 3 hoofdletters, alsof het een afkorting is. Is het een afkorting?! Ik dacht dat het gewoon ging over een rem, zoals in de woorden afremmen, noodrem, ongeremd, etcetera.

[Karlok[JY-616]]

@Juerd je hebt gelijk, het is een installatie automaat die de stroom beperkt/afremt.
Ik doe het om een beetje te laten opvallen, je mist zo snel het woordje rem.

[jeronimo]

Karlok[JY-616] schreef op donderdag 28 maart 2024 @ 08:24:
[...]

Dan kies ik voor nu een rem automaat, tzt over naar 3x25A, dan is die met (16A+25A) ook niet meer nodig.

Klopt het dat de Remautomaat alleen tussen hoofdschakelaar en de 2 rechter Aardlekschakelaars moet?
De linker ALS + 2 automaten (1x envoy, 1x relay) is voor PV

[Afbeelding]

Er was in 2007 een terugroepactie van o.a. de 0903.741 aardlekschakelaars. Volgens mij het type wat jij ook in gebruik hebt. Misschien de moeite waard om eens na te vragen.

[Karlok[JY-616]]

Bedankt voor de tip. Ben ik alleen niet 17 jaar “te laat”?

[de-geit]

de-geit schreef op zaterdag 16 maart 2024 @ 18:35:
Vraagje:

Ik heb zelf twee nachtkastjes gemaakt, en daar komen per nachtkastje twee wcd's en een (hotel)schakelaar in. Bovenop het nachtkastje komt een lampje; de hotelschakelaar is dus om ervoor te zorgen dat ik zowel mijn eigen lampje als die van mijn partner 's nachts uit kan maken.

Om de hotelschakeling te voltooien moeten er een aardedraad en nuldraad aan worden gesloten op het lampje. De fasedraad gaat naar de schakelaar, en vanaf daar wordt een schakeldraad op het lampje aangesloten.

Nu zitten er op een wcd doorgaans twee aansluitingen per "kleur", zodat je wcd's door kan lussen. Zo ook bij de wcd's die ik heb. De binnenkomende elektra komt dus eerst binnen op wcd 1, vanaf daar lus ik door naar wcd 2.

Kan ik de nuldraad en aardedraad vanaf wcd 2 doorlussen op de lamp, en de fasedraad naar de hotelschakelaar? Of kan ik het beste eerst lasklemmen aanbrengen om zodra het binnenkom meteen te splitsen, dus voordat ik fasedraad, nuldraad en aardedraad aansluit op wcd 1?

Ik heb hier nog geen antwoord op, dus om het iets beter uit te leggen heb ik het getekend. De vraag is dus: kan ik dit zo, vanaf de wcd, doorlussen naar de hotelschakeling en lamp die ook bij het nachtkastje zitten?

[onetime]

@de-geit Ja dat kan, maar het lijkt me beter om via lasklemmen te werken. Betere verbindingen waarschijnlijk.

[Juerd]

@onetime De klemmen van contactdozen van goede merken, zijn echt prima, dus @de-geit kan hier wat lasklemmetjes besparen. De steekklemmen in fatsoenlijk schakelmateriaal werken volgens hetzelfde principe als lasklemmen: een veer van verenstaal drukt de koperdraad tegen een verbindingsstrip. Het zal hooguit soms om een geïntegreerde verbindingsstrip van messing gaan in plaats van koper, maar dat maakt bij algemeen gebruik niet uit.

Alleen als je specifieke langdurige belasting verwacht, zou ik voor lasklemmen gaan, maar het gaat hier om het aansluiten van wat simpele lampjes, daar zouden zelfs de doorlusklemmen van schakelaars nog goed genoeg voor zijn. (De klemmen van schakelaars zijn waarschijnlijk ook goed genoeg om door te lussen naar een contactdoos, maar daar mag je niet van uit gaan tenzij bij de schakelaar staat dat de klemmen geschikt zijn voor 16 A.)

[onetime]

@Juerd van goede merken, daar zeg je zo wat... Daar ging ik niet van uit, gezien ik hier meer cosmetisch belang verwacht.

Ja dat kan, maar het lijkt me beter om via lasklemmen te werken. Betere verbindingen waarschijnlijk.

[manusjevanalles]

Mijn warmtepomp is met een klembevestiging aangesloten, zie onderstaande foto. Die aders zitten er vanaf de warmtepompkant in zonder adereindhuls. Is dit wel nodig? Ik vermoed dat het zo vanuit de fabrikant is aangesloten, en de installateur heeft alleen de onderzijde aangesloten. Ik moest ze loshalen omdat de 2 N’s waren verwisseld. Heb het blote koper een klein beetje ineengedraaid om hem makkelijker terug te kunnen steken.



Ik vraag me ook af of het isolatiedeel van de adereindhuls wel ver genoeg in het gat past.

[ Voor 15% gewijzigd door manusjevanalles op 29-03-2024 15:53 ]

[Killerbert]

True schreef op maandag 25 maart 2024 @ 21:52:
[...]


Je komt waarschijnlijk een heel stuk goedkoper uit als je kiest voor SanderVunderink met een ABB kast. Eaton en ABB zijn beide A-merken en kun je beide gerust nemen.
Volgens mij heeft SV niet zo'n hippe configurator, maar kun je daar (via de klantenservice) ook gewoon een (dubbele) kast laten samenstellen.

Bedankt voor de tip. Ik heb een offerte aangevraagd.

mcDavid schreef op maandag 25 maart 2024 @ 22:55:
Als je voor ABB gaat kun je ook die nieuwe 1-module alamat's kiezen, scheelt je potentieel een kast.

De grote zou van 8x2 naar 8x1 reduceren, wat een reducering is van 8 in deze configuratie. (ok, dat is best wel wat).

Als ik dit probeer bij elektramat, dan kom ik op zoiets uit. Hier zie je dat de Aardlekautomaat dezelfde grote heeft.

De vraag is uiteindelijk, of de reducering gaat doorzetten, van 2 naar 1-module alamat's.
Weet je ook hoe ik die wel bij bijvoorbeeld elektramat kan configureren?

[timovd]

manusjevanalles schreef op vrijdag 29 maart 2024 @ 15:45:
Mijn warmtepomp is met een klembevestiging aangesloten, zie onderstaande foto. Die aders zitten er vanaf de warmtepompkant in zonder adereindhuls. Is dit wel nodig? Ik vermoed dat het zo vanuit de fabrikant is aangesloten, en de installateur heeft alleen de onderzijde aangesloten. Ik moest ze loshalen omdat de 2 N’s waren verwisseld. Heb het blote koper een klein beetje ineengedraaid om hem makkelijker terug te kunnen steken.

[Afbeelding]

Ik vraag me ook af of het isolatiedeel van de adereindhuls wel ver genoeg in het gat past.

Als het steekklemmen zijn (en daar lijkt het op), mag je geen adereindhulzen gebruiken. Schroevendraaier in het daarvoor bestemde gat, zet de klem open en dan kan een soepele ader er in.

[manusjevanalles]

timovd schreef op vrijdag 29 maart 2024 @ 16:11:
[...]

Als het steekklemmen zijn (en daar lijkt het op), mag je geen adereindhulzen gebruiken. Schroevendraaier in het daarvoor bestemde gat, zet de klem open en dan kan een soepele ader er in.

Ja inderdaad steekklem, met een schroevendraaier drukken en de kabel kon eruit en erin. Mag je die kabel wat twisten zodat hij wat makkelijker erin gaat? Of mag dat niet?

[Karlok[JY-616]]

Killerbert schreef op vrijdag 29 maart 2024 @ 16:05:
[...]

Bedankt voor de tip. Ik heb een offerte aangevraagd.


[...]

De grote zou van 8x2 naar 8x1 reduceren, wat een reducering is van 8 in deze configuratie. (ok, dat is best wel wat).

Als ik dit probeer bij elektramat, dan kom ik op zoiets uit. Hier zie je dat de Aardlekautomaat dezelfde grote heeft.

De vraag is uiteindelijk, of de reducering gaat doorzetten, van 2 naar 1-module alamat's.
Weet je ook hoe ik die wel bij bijvoorbeeld elektramat kan configureren?

Je kan in de configurator kiezen voor “ 16A 30mA 1P+N B-kar (1 module)

[jeronimo]

Karlok[JY-616] schreef op donderdag 28 maart 2024 @ 20:51:
Bedankt voor de tip. Ben ik alleen niet 17 jaar “te laat”?

Dat kan ik natuurlijk niet beoordelen. De aardleks in mijn meterkast kwamen uit die bewuste periode, dus die heb ik toch maar preventief vorig jaar vervangen.

[Karlok[JY-616]]

Dat ga ik hier ook maar doen. Niet bezuinigen hierop, moet toch nog een rem-automaat plaatsen. Gelijk de 2 aardlekschakelaars vervangen.

[manusjevanalles]

Volgende week ga ik de meterkast wat aanpassen, er zijn een aantal zaken niet naar mijn zin en niet conform de NEN. Ik zit nog met wat vragen:
1. Er zit een kookgroep, die ik ga vervangen voor een krachtgroep. Kan ik de oude kookgroep (2x16A met een bruggetje) fysiek van elkaar losmaken en als 2 losse automaten gebruiken?
2. Er blijft een 20A alamat over. Kan ik die gebruiken als aardlekschakelaar met daarachter nog een B16 automaat? Dan maak ik daar een losse groep van voor de server + accesspoint in de meterkast. Niet de mooiste oplossing, maar het scheelt flink in de prijs als ik geen nieuwe aardlekschakelaar hoef te kopen.
3. Een aantal automaten en aardlekschakelaars zijn met 4mm2 bedraad vanaf de kamrail. Tot hoeveel ampere is 4mm2 in de meterkast geschikt? In de openingspost staat dat een meterkast ip met 6mm2 bedraad dient te zijn. Ik kan ook alles vervangen voor 6mm2 natuurlijk.

[ Voor 7% gewijzigd door manusjevanalles op 29-03-2024 20:20 ]

[mcDavid]

@manusjevanalles
1. verschilt per merk. Volgens mij is het bij de meeste merken idd een kwestie van de brug verwijderen (iig ABB weet ik)
2. Kan, maar koop dan gewoon een 16A alamat ipv automaat dan is het geen prutswerk.
3. Volgens mij ligt dit eraan hoe/of de warmteproductie berekend is en binnen de normen blijft. Als je aanpassingen/toevoegingen in een kast maakt kan dat sommetje veranderen. Makkelijker is gewoon 6mm² pakken.

[Guido7619]

Hoe weet je of de netbeheerder de aarde levert? Er staat geen sticker op de meterkast die dit verteld. Maar uit de hoofdzekering komt een aardepunt waarop de meterkast en waterleiding zit aangesloten.

[Killerbert]

Karlok[JY-616] schreef op vrijdag 29 maart 2024 @ 16:26:
[...]

Je kan in de configurator kiezen voor “ 16A 30mA 1P+N B-kar (1 module)

dat wist ik niet

Thanks!

[manusjevanalles]

mcDavid schreef op vrijdag 29 maart 2024 @ 20:26:
@manusjevanalles
1. verschilt per merk. Volgens mij is het bij de meeste merken idd een kwestie van de brug verwijderen (iig ABB weet ik)
2. Kan, maar koop dan gewoon een 16A alamat ipv automaat dan is het geen prutswerk.
3. Volgens mij ligt dit eraan hoe/of de warmteproductie berekend is en binnen de normen blijft. Als je aanpassingen/toevoegingen in een kast maakt kan dat sommetje veranderen. Makkelijker is gewoon 6mm² pakken.

Ik ga alles naar 6mm2 omzetten dan. Het is een Eaton kookgroep. De overweging voor die alamat is puur financieel. Automaat kost een tientje, terwijl een alamat 50 euro kost. Dat vind ik gewoon zonde.

[bouwfraude]

ThinkPad schreef op woensdag 27 maart 2024 @ 20:12:
Als ik deze kabeldoos heb,

Dan past deze wartel (in M20x1,5) daar toch ook op?

Dat past, ze hebben ook complete setjes https://www.sandervunderi...s-ak1-ip65-3-wartels.html

[bouwfraude]

Xander schreef op donderdag 28 maart 2024 @ 10:06:
[...]
Toch heb ik vaker een AK1 deksel gezien waar de sluiting vanaf was gebroken dan dat ik een 3640 doos kapot heb gezien.

Dan zijn ze lomp met een platte schroevendraaier gaan ze open.

[Ethirty]

manusjevanalles schreef op vrijdag 29 maart 2024 @ 20:35:
[...]


Ik ga alles naar 6mm2 omzetten dan. Het is een Eaton kookgroep. De overweging voor die alamat is puur financieel. Automaat kost een tientje, terwijl een alamat 50 euro kost. Dat vind ik gewoon zonde.

Je vraagt wel advies omdat het niet volgens de NEN is, om vervolgens voor 4 tientjes een rare opzet te verzinnen die volgens mij óók niet volgens de NEN is

[Vliegvlug]

Ethirty schreef op zaterdag 30 maart 2024 @ 10:43:
[...]

Je vraagt wel advies omdat het niet volgens de NEN is, om vervolgens voor 4 tientjes een rare opzet te verzinnen die volgens mij óók niet volgens de NEN is

Waarom zou dat niet volgens de NEN zijn? Vanwege mindere overzichtelijkheid?

In plaats van een losse 30mA aardlekschakelaar een 20A aardlekautomaat toepassen als enige verschil maakt in de praktijk weinig uit, het wordt er niet minder veilig door.
Hooguit dat er bij harde sluiting de aardlekautomaat ook uitschakelt, wat je met een losse aardlekschakelaar niet hebt en dat is minder handig als je daar meerdere groepen achter hebt.
Maar uit het verhaal van @manusjevanalles maak ik op dat hij er alleen een 16A automaat achter zet.

Dan nog het eventuele bezwaar dat je bij sommige aardlekautomaten niet kan zien of hij tript op lekstroom of overbelasting; dat is ook geen issue want als de 16A automaat er achter nog in is was het dus geen sluiting.

[Waypoint]

Ik heb nu een sep rcm 4(3p+n, 20b). Kan ik deze laten vervangen voor een hager MBN620E 4polige 20b? Is voor een laadpaal.

Nav jullie opmerkingen over de SEP heb ik contact gehad met de laadpaalboer. Die wil hem wel omwisselen als ik een hager "20b" lever, want ze moeten toch nog terug komen voor iets. De hager staat op marktplaats en lijkt zo goed als nieuw. Maar er zijn verschillende types valt mij op.

[ Voor 4% gewijzigd door Waypoint op 30-03-2024 12:01 ]

[onetime]

Karlok[JY-616] schreef op vrijdag 29 maart 2024 @ 19:41:
Dat ga ik hier ook maar doen. Niet bezuinigen hierop, moet toch nog een rem-automaat plaatsen. Gelijk de 2 aardlekschakelaars vervangen.

Als je ook al aardleks gaat vervangen, heroverweeg het geheel dan nog eens? Terug naar het begin.
Alles alamat? 63A aardleks? Ik vind een rem-automaat eigenlijk maar vervelend.

[manusjevanalles]

Vliegvlug schreef op zaterdag 30 maart 2024 @ 11:42:
[...]

Waarom zou dat niet volgens de NEN zijn? Vanwege mindere overzichtelijkheid?

In plaats van een losse 30mA aardlekschakelaar een 20A aardlekautomaat toepassen als enige verschil maakt in de praktijk weinig uit, het wordt er niet minder veilig door.
Hooguit dat er bij harde sluiting de aardlekautomaat ook uitschakelt, wat je met een losse aardlekschakelaar niet hebt en dat is minder handig als je daar meerdere groepen achter hebt.
Maar uit het verhaal van @manusjevanalles maak ik op dat hij er alleen een 16A automaat achter zet.

Dan nog het eventuele bezwaar dat je bij sommige aardlekautomaten niet kan zien of hij tript op lekstroom of overbelasting; dat is ook geen issue want als de 16A automaat er achter nog in is was het dus geen sluiting.

Dat is ook mijn redenering. Er komt 1 losse 16A automaat achter voor een stopcontact in de meterkast. That's it. Rest zit dan achter andere aardlekschakelaars, die worden verder ook niet vervangen

[Karlok[JY-616]]

Waypoint schreef op zaterdag 30 maart 2024 @ 12:01:
Ik heb nu een sep rcm 4(3p+n, 20b). Kan ik deze laten vervangen voor een hager MBN620E 4polige 20b? Is voor een laadpaal.

Nav jullie opmerkingen over de SEP heb ik contact gehad met de laadpaalboer. Die wil hem wel omwisselen als ik een hager "20b" lever, want ze moeten toch nog terug komen voor iets. De hager staat op marktplaats en lijkt zo goed als nieuw. Maar er zijn verschillende types valt mij op.

Volgens mij vergelijk je nu een SEP Aarlekautomaat met een Hager installatie automaat.

[Xander]

Waypoint schreef op zaterdag 30 maart 2024 @ 12:01:
Ik heb nu een sep rcm 4(3p+n, 20b). Kan ik deze laten vervangen voor een hager MBN620E 4polige 20b? Is voor een laadpaal.

Karlok[JY-616] schreef op zaterdag 30 maart 2024 @ 12:59:
Volgens mij vergelijk je nu een SEP Aarlekautomaat met een Hager installatie automaat.

Precies dat.

@Waypoint Je hebt de Hager ADM420G nodig.

[TLDNL]

Na een tijdje meelezen wil ik jullie graag mijn voorstel doen voor een nieuwe groepenkast in mijn huis.

Het worden 2 Hager Vega kasten naast elkaar (4x 18 module en 1x 18 module).

Alamats worden de ABB B16 0,03A 1 module breed variant.

Elk stopcontact komt uit in de meterkast en kunnen met een relais geschakeld worden. Vandaar de klemmenstroken en relais in de kast.

Ik hoor graag jullie commentaar. Dank voor jullie moeite.

[ Voor 4% gewijzigd door TLDNL op 30-03-2024 13:47 ]

[Xander]

TLDNL schreef op zaterdag 30 maart 2024 @ 13:30:
Na een tijdje meelezen wil ik jullie graag mijn voorstel doen voor een nieuwe groepenkast in mijn huis.

Het worden 2 Hager Vega kasten naast elkaar (3x 18 module en 1x 18 module).

Kun je in plaats van die 1x18 module kast echt geen grotere kwijt? Hoe goed je er nu ook over nagedacht denkt te hebben, het lijkt mij niet prettig om geen enkele uitbreidingsruimte te hebben.

Je schrijft 3x 18 modules + 1x 18 modules maar je hebt 4x 18 modules + 1x 18 modules volgetekend?

Met meer ruimte zou je de indeling ook logischer kunnen houden: een rij met rijgklemmen, een rij met relais en een rij met aardlekautomaten.

Alamats worden de ABB B16 0,03A 1 module breed variant.

Toch wel de nieuwere DS301C? Niet de oudere DSN201E?

Ik hoor graag jullie commentaar. Dank voor jullie moeite.

[Afbeelding]

Waar heb je de reserve groep 21 voor bedacht? Mocht je nog eens een laadpaal willen plaatsen dan heb je 30mA nodig, heb je meer aan B-karakteristiek en wil je misschien 20A hebben.

[TLDNL]

Dank voor je reactie!

Xander schreef op zaterdag 30 maart 2024 @ 13:40:
Kun je in plaats van die 1x18 module kast echt geen grotere kwijt? Hoe goed je er nu ook over nagedacht denkt te hebben, het lijkt mij niet prettig om geen enkele uitbreidingsruimte te hebben.

Je schrijft 3x 18 modules + 1x 18 modules maar je hebt 4x 18 modules + 1x 18 modules volgetekend?

Met meer ruimte zou je de indeling ook logischer kunnen houden: een rij met rijgklemmen, een rij met relais en een rij met aardlekautomaten.

Het worden 2 kasten naast elkaar. Een kast van 4 rijen van 18 modules breed. En een kast van 1 rij van 18 modules breed.

Ik kan helaas geen 2 kasten van 4 rijen hoog kwijt.

De reden dat de relais verspreid zitten is dat er een aantal gebruikers direct op een relais uitkomt en ik op deze wijze de relais en rijgklemmen direct bij de buisinvoer heb voor de betreffende gebruiker.

Toch wel de nieuwere DS301C? Niet de oudere DSN201E?

Uiteraard.

Waar heb je de reserve groep 21 voor bedacht? Mocht je nog eens een laadpaal willen plaatsen dan heb je 30mA nodig, heb je meer aan B-karakteristiek en wil je misschien 20A hebben.

Waarschijnlijk een laadpaal. Maar ik heb nog twee C16 300mA alamats liggen, vandaar dat ik die vast plaats.
Dan kan de bekabeling er wel vast in.

[Xander]

TLDNL schreef op zaterdag 30 maart 2024 @ 13:52:
Dank voor je reactie!
Het worden 2 kasten naast elkaar. Een kast van 4 rijen van 18 modules breed. En een kast van 1 rij van 18 modules breed.

Ik kan helaas geen 2 kasten van 4 rijen hoog kwijt.

Ik zou een manier zoeken om toch meer ruimte te kunnen maken. Past rechts ook niet 2x 18 modules? Waardoor wordt de beschikbare ruimte beperkt en kun je dat niet verplaatsen?

Ik zou bij een klus als dit méér ruimte willen reserveren voor toekomstige uitbreidingen. Of dat ook nodig is dat moet de toekomstig natuurlijk nog uitwijzen.

[John245]

Xander schreef op zaterdag 30 maart 2024 @ 14:00:
[...]


Ik zou een manier zoeken om toch meer ruimte te kunnen maken. Past rechts ook niet 2x 18 modules? Waardoor wordt de beschikbare ruimte beperkt en kun je dat niet verplaatsen?

Ik zou bij een klus als dit méér ruimte willen reserveren voor toekomstige uitbreidingen. Of dat ook nodig is dat moet de toekomstig natuurlijk nog uitwijzen.

@TLDNL Ik zou adviseren om miniaal 20% van de kastruimte vrij te houden.

[TLDNL]

Dank voor jullie reactie.

Qua ruimte:

- Ik kan maar een 1x 18 kast kwijt doordat daaronder de stuurkast komt voor de domotica aansturing.
- De klemmenstroken zullen waarschijnlijk kleiner uitvallen dan nu ingetekend of ik kan andere klemmen gebruiken die minder ruimte innemen.
- Er zitten al 4 groepen extra in (3x B16 0,03A, 1x C16 0,3A) voor de toekomst.

Maar ik ga zeker nog even kijken of ik nog wat ruimte kan winnen. Er zitten nu ook nog hier en daar vrije modules tussen de componenten.

Dank!

[Waypoint]

Xander schreef op zaterdag 30 maart 2024 @ 13:30:
[...]


[...]


Precies dat.

@Waypoint Je hebt de Hager ADM420G nodig.

Top, thnx !

[Vliegvlug]

Vraag met betrekking tot stopcontacten met penaarde:



Is er daarvoor een standaard aan welke kan je de fase en de nul monteert?
Kan me voorstellen dat dit met penaarde mogelijk is wel is vastgelegd omdat je itt de randaarde de stekker er maar op één manier in kan steken.

Ik kon het niet vinden anders dan een oude post op een forum waar iemand zei dat in Frankrijk de fase rechts zit en de nul links wanneer je het stopcontact bekijkt van voren met de penaarde bovenaan.
Maar toen ik een oud snoer met aangegoten stekker uit mijn doos met kabels trok bleek daar de bruine draad op de linker pin van de stekker uit te komen. Maar ik heb ook geen idee of er speciale stekkers zijn met een frans keurmerk waar dat mogelijk anders is.

[ Voor 4% gewijzigd door Vliegvlug op 31-03-2024 20:26 ]

[Septillion]

@Vliegvlug Van Wiki

Although the plug is polarised, CEE 7 does not define the placement of the live and neutral, and different countries have conflicting standards for that. For example, the French standard NF C 15-100 requires live to be on the right side, while Czech standard ČSN 33 2180 requires live to be on the left side of a socket.

Dus ja en nee. Socket zelf niet maar sommige landen wel. En laatste zijn het dus niet met elkaar eens

[Vliegvlug]

@Septillion Dank!
Ik had er niet aan gedacht op CEE 7/5 te zoeken voor het stopcontact met penaarde en zoeken op “stopcontact met penaarde” leverde dus niet veel op.

[manusjevanalles]

Bij het uitwerken van de aanpassing van de meterkast kom ik erachter dat ik onvoldoende ruimte heb op de kamrail van mijn Eaton meterkast. Ik heb een Eaton aardlekschakelaar en een alamat naast elkaar. Kan ik die aan de onderzijde verbinden met deze kam, en dan aan dezelfde zijde, aan de onderkant, de aardlekschakelaar met de kamrail verbinden? Beide componenten hebben aan zowel de boven- als de onderzijde sleuven voor gevorkte kam, als openingen voor kabels/pennen.
Het alternatief is dat ik ze aansluit via 2 kabels per fase in een dubbele adereindhuls, maar dat vind ik minder netjes.

[ Voor 10% gewijzigd door manusjevanalles op 31-03-2024 20:23 ]

[True]

manusjevanalles schreef op zondag 31 maart 2024 @ 20:19:
Bij het uitwerken van de aanpassing van de meterkast kom ik erachter dat ik onvoldoende ruimte heb op de kamrail van mijn Eaton meterkast. Ik heb een Eaton aardlekschakelaar en een alamat naast elkaar. Kan ik die aan de onderzijde verbinden met deze kam, en dan aan dezelfde zijde, aan de onderkant, de aardlekschakelaar met de kamrail verbinden? Beide componenten hebben aan zowel de boven- als de onderzijde sleuven voor gevorkte kam, als openingen voor kabels/pennen.
Het alternatief is dat ik ze aansluit via 2 kabels per fase in een dubbele adereindhuls, maar dat vind ik minder netjes.

Als ik even in 30 seconden google, bij SanderVunderink heb je ook een kam van Eaton waarnaar verwezen wordt als je de Eaton aardlekschakelaar op hun website erbij zoekt. Dit onderschrijven ze als geschikt.
Waarom EMAT nemen? Die van Eaton is zelfs nog 3ct goedkoper .
PS Ik heb 30 seconden gegoogled, neem het met een korreltje zout.

[manusjevanalles]

True schreef op zondag 31 maart 2024 @ 20:34:
[...]


Als ik even in 30 seconden google, bij SanderVunderink heb je ook een kam van Eaton waarnaar verwezen wordt als je de Eaton aardlekschakelaar op hun website erbij zoekt. Dit onderschrijven ze als geschikt.
Waarom EMAT nemen? Die van Eaton is zelfs nog 3ct goedkoper .
PS Ik heb 30 seconden gegoogled, neem het met een korreltje zout.

Als ik die aardlekschakelaar opzoek, dan wordt er in de beschrijving gelinkt naar een OEM-product, en niet een van Eaton. Ik kan er ook geen van Eaton zelf vinden, vandaar dat ik uitkwam op die van Emat.
Maar ik ben vooral ook benieuwd of ik dus aan dezelfde kant zowel deze kam (in de sleuf( als de kabels kan gebruiken (in het gat).

Verder valt me op dat er bij Elektramat alleen draden met geperste uiteinden te koop zijn (dus niet met adereindhuls). Heeft iemand daar ervaring mee? Ik zie hier op het forum alleen adereindhulzen.

[Xander]

manusjevanalles schreef op zondag 31 maart 2024 @ 20:19:
Bij het uitwerken van de aanpassing van de meterkast kom ik erachter dat ik onvoldoende ruimte heb op de kamrail van mijn Eaton meterkast. Ik heb een Eaton aardlekschakelaar en een alamat naast elkaar. Kan ik die aan de onderzijde verbinden met deze kam, en dan aan dezelfde zijde, aan de onderkant, de aardlekschakelaar met de kamrail verbinden?

Ik snap werkelijk waar niet wat je nu probeert te vragen.

Maar als ik het goed begrijp... Nee, je kunt niet 2 kamrails onderin je aardlekschakelaar steken. Vervang de kamrail dan voor een langere zoals deze.

[Juerd]

Vliegvlug schreef op zondag 31 maart 2024 @ 18:08:
Vraag met betrekking tot stopcontacten met penaarde:

[Afbeelding: Stopcontact met penaarde (België en Frankrijk)]

Is er daarvoor een standaard aan welke kan je de fase en de nul monteert?

Zoals al is gezegd, zit in Tsjechië de fase verplicht links en in Frankrijk de fase verplicht rechts. Maar dit soort stopcontact komt waarschijnlijk uit België en daar is er geen vaste volgorde voor fase en nul.

Ik vond (en vind) dat enorm fascinerend: verschillende landen gebruiken exact hetzelfde stopcontact, maar ze hebben totaal verschillende meningen over de draadvolgorde. En aangezien al enkele decennia bijna alle geaarde stekkers bij ons hybride zijn (schuko + penaarde), heb ik bij RevSpace (Hackerspace Den Haag) de bak met afgeknipte netsnoeren eens omgekieperd en een multimeter gepakt.

Uit mijn kleinschalige onderzoekje op basis van 10 afgeknipte netsnoeren bleek dat bij 5 de bruine draad op de linker pen zat, en bij 5 op de rechter pen. Mooi verdeeld dus!

Maar vervolgens heb ik snoeren gepakt met aan het einde een aangegoten C13-stekker. Dat waren er een stuk of 20. Voor de C13 is er een vastgelegd fase-contact, maar ook hier waren de snoeren het niet onderling met elkaar eens. Toch lag de verhouding heel anders: slechts 4 snoeren hadden hier de fase rechts, alle andere hadden 'm links!

Ik kan het verschil tussen de afgeknipte snoeren en de snoeren met aangegoten C13 niet verklaren. Wel kan ik concluderen uit het verschil tussen de landen en dat de kabels niet allemaal hetzelfde zijn, dat je bij penaarde net als bij schuko echt nooit moet uitgaan van een bepaalde oriëntatie, ook al past de contactstop maar op 1 manier in de contactdoos.

(Bij al deze tests ben ik overigens uitgegaan van de gebruikelijke montage met de penaarde aan de bovenkant, en links/rechts bedoel ik zoals je die ziet op de contactdoos.)

Overigens heb ik ook een (incompleet) lijstje gemaakt van waar de fase zit in diverse plekken ter wereld, uitgaande van de huidige standaard:

Fase links:

• A: Verenigde Staten (ongebruikelijke oriëntatie, aarde boven)
• E: Tsjechië
• K: Denemarken
• I: Australië, Nieuw-Zeeland

Geen standaard:

• E: België, Polen
• F: Nederland, Duitsland, en heel veel andere landen
• F: Mijn huis, bovenverdieping

Fase rechts:

• A: Verenigde Staten (gebruikelijke oriëntatie, aarde onder)
• E: Frankrijk
• F: Mijn huis, benedenverdieping
• G: Verenigd Koninkrijk, Bahrein, Ierland, Maleisië, Malta, Saoedi-Arabië, Singapore, Sri Lanka
• H: Israël
• I: China (aarde boven, dus zoals Australië maar dan 180°), Argentinië (aarde onder, dus L/N gespiegeld)
• J: Zwitserland
• N: Brazilië, Zuid-Afrika
• M: India

[ Voor 18% gewijzigd door Juerd op 01-04-2024 00:01 ]

[Vliegvlug]

@Juerd Dank voor dit uitgebreide praktisch onderzoek van de kabels, dat wordt gewaardeerd!
Erg apart dat ze in sommige landen wel een bepaalde oriëntatie van fase en nul voorschrijven maar dat je daar alsnog niet vanuit kan gaan richting het aangesloten apparaat als de snoeren alsnog anders zijn.
Vraag me af waarvoor dat voorschrijven dan is, niet voor de aangesloten apparatuur schijnbaar maar wat dan wel.
Consistentie in de huisinstallatie?

[Juerd]

@Vliegvlug Voor consistentie binnen een installatie valt wat te zeggen, al is het voordeel echt ongelooflijk klein. Zelf "standaardiseer" ik tegenwoordig op fase rechts, zodat ik de seconden die ik bespaar aan de keuzestress bij het bedraden van wcd's kan steken in online mensen uitleggen dat de volgorde tussen fase en nul echt niks uitmaakt in stopcontacten. Hm...

Anyway, alleen in landen die de Britse stekkers gebruiken is de volgorde echt belangrijk. Daar zit er een smeltzekering in de stekker, en het is wel zo prettig als de zekering in de faseleiding zit. Die zekering in elke stekker is nodig omdat ze voor stopcontacten "ring circuits" maken met eng hoge centrale afzekering voor de dunne draden. Alle andere landen regelen deze veiligheid centraal in de groepenkast in plaats van in elke stekker.

[manusjevanalles]

Xander schreef op zondag 31 maart 2024 @ 22:18:
[...]

Ik snap werkelijk waar niet wat je nu probeert te vragen.

Maar als ik het goed begrijp... Nee, je kunt niet 2 kamrails onderin je aardlekschakelaar steken. Vervang de kamrail dan voor een langere zoals deze.

Misschien wat onhandig geformuleerd. Nog een poging: ik wil een Eaton aardlekschakelaar en een alamat naast elkaar plaatsen. Die hebben aan de onderzijde een gat en een gleuf. Kan ik aan de dezelfde kan (dus de onderkant) zowel een kam in de gleuf steken, als een draad in het gat? Of moet je kiezen tussen gebruik van of het gat of de gleuf?
Foto van onderzijde:

[ Voor 11% gewijzigd door manusjevanalles op 01-04-2024 08:40 ]

[Makrolon]

manusjevanalles schreef op maandag 1 april 2024 @ 08:38:
[...]


Misschien wat onhandig geformuleerd. Nog een poging: ik wil een Eaton aardlekschakelaar en een alamat naast elkaar plaatsen. Die hebben aan de onderzijde een gat en een gleuf. Kan ik aan de dezelfde kan (dus de onderkant) zowel een kam in de gleuf steken, als een draad in het gat? Of moet je kiezen tussen gebruik van of het gat of de gleuf?
Foto van onderzijde:
[Afbeelding]

Ja dat kan. Zowel een gevorkte kamrail boven als een draad onder.

[icecreamfarmer]

Ik ben nu bezig met mijn nieuwbouw huis en zag dit staan.

LoneGunman schreef op dinsdag 10 januari 2023 @ 11:05:
[...]


Ik heb in de WC een voorloper van deze: https://partner.gira.com/...chtschalter/sensotec.html

Werkt prima, razendsnel aan en met een klik erop weer uit (is in te stellen). Nadeel: je vergeet op andere plekken steeds het licht op de WC uit te doen

Is dit ook te maken als hotelschakeling met een normale knop?

En dan nog een vraag ik zag deze Steinel lampen:
https://www.lampen24.nl/p...d-sokkellamp-8505802.html

Maar die hebben als nadeel prijs en afhankelijk van 1 leverancier. Plus ik zie zo geen mogelijkheid om de lampen ook te kunnen bedienen met een normale knop ipv alleen de telefoon.

Nu zag ik deze combi:
https://www.robbshop.nl/d...wegingsmelder-voor-buiten

Maar als ik het goed zie ben ik er dan niet mee met het aanleggen van een lichtpunt buiten door de aannemer want dan mis ik een L draad. Nu kan ik die pakken van een naastgelegen WCD maar iets zegt mij dat ik die 2 niet mag mixen waarbij de L van de bewegingssensor ergens anders vandaan komt dan de L van de Z wave module.

[MrBas]

icecreamfarmer schreef op maandag 1 april 2024 @ 14:23:

Maar als ik het goed zie ben ik er dan niet mee met het aanleggen van een lichtpunt buiten door de aannemer want dan mis ik een L draad. Nu kan ik die pakken van een naastgelegen WCD maar iets zegt mij dat ik die 2 niet mag mixen waarbij de L van de bewegingssensor ergens anders vandaan komt dan de L van de Z wave module.

Betreft dezelfde Fasedraad overigens , de schakeldraad van de bewegingsmelder is de gestippelde lijn.

[ Voor 6% gewijzigd door MrBas op 01-04-2024 19:05 ]

[icecreamfarmer]

MrBas schreef op maandag 1 april 2024 @ 19:04:
[...]

Betreft dezelfde Fasedraad overigens , de schakeldraad van de bewegingsmelder is de gestippelde lijn.

Ben er nu achter dat ik het parallel kan schakelen en niet eens een module nodig hoef te hebben.

L+N -> sensor 1 -> schakeldraad -> lamp.
L+N -> sensor 2 -> schakeldraad -> lamp.
L+N -> Wissel schakelaar -> schakeldraad -> lamp.

Maar nu wil er een dimmer tussen plaatsen plus een signaal ontvangen wanneer er beweging in de tuin gedetecteerd wordt.

L+N -> sensor 1 -> schakeldraad -> S1 dimmer -> lamp.
L+N -> sensor 2 -> schakeldraad -> S1 dimmer -> lamp.
L+N -> Puls? schakelaar -> schakeldraad -> S2 dimmer -> lamp.

Als ik dit zo doe moeten de L+N van alle drie de apparaten dan vanuit dezelfde groep komen?
Mijn gevoel zegt van wel en dan heb ik een uitdaging want daar heb ik niets over te zeggen.
Als ik het zo doe werkt het ook wanneer Homeassistant ofzo eruit ligt.

https://www.domoticahouse...fault/fibaro-dimmer-2.jpg

[VanBreukelen]

Hi! Ik ben bezig met de meterkast van mijn jaren60 woning. Hier zit al een 3x25a aansluiting in. Het bestaat uit 2 groepenkasten, waarvan de rechter kast zit aangesloten op 2 fasen en de linkerkast op de 3e fase.

De rechterkast heeft de vorige eigenaar een fout begaan, door 6 groepen aan te sluiten op 1 aardlekschakelaar. 2 groepen ga ik daarom over de andere 2 aardlekschakelaars verdelen.

Ook viel het mij op dat de linker kast een aparte hoofdschakelaar heeft, en de rechter kast niet. Wel zit er na de Liander meter een Holec hoofdschakelaar.

Nu wil ik een Chint aardlekautomaat installeren (Chint aardlekautomaat 3-polig+nul 16A B-kar 300mA ) om daar vervolgens een Goodwe 5K omformer op aan te sluiten.

Ik denk om de fasen van de rechterkast vanaf de faseblokjes naar de Chint te trekken.

Mijn vraag is of dit je juiste weg is, of wat ik anders zou moeten doen. En gaat het zo zonder extra hoofdschakelaar in de rechterkast?

link naar toe te voegen Chint: https://www.elektramat.nl...a-b-kar-300ma-2015b16300/

[devriesjande]

@VanBreukelen
De huidige installatie is al niet logisch. Ik zie twee groepenkasten achter 1 hoofdschakelaar.
Is de woning ooit gesplitst?
Wat jij voorstelt kan absoluut niet.
Alleen al omdat je dit voorstel doet raad ik je aan om een electricien in de arm te nemen.
En laat direct de aarding controleren.

[VanBreukelen]

devriesjande schreef op maandag 1 april 2024 @ 22:31:
@VanBreukelen
De huidige installatie is al niet logisch. Ik zie twee groepenkasten achter 1 hoofdschakelaar.
Is de woning ooit gesplitst?
Wat jij voorstelt kan absoluut niet.
Alleen al omdat je dit voorstel doet raad ik je aan om een electricien in de arm te nemen.
En laat direct de aarding controleren.

Ja was ooit gesplitst ja. Helaas is er geen budget voor electricien vanwege prive omstandigheden. Ik heb al een nieuwe aardpen klaar liggen inderdaad, want dat was ook een puntje waar de vorige eigenaar niet veilig mee om gegaan is.

Ik verneem graag voorstellen voor een goed werkende installatie

[ Voor 5% gewijzigd door VanBreukelen op 01-04-2024 22:43 ]

[MeTooPV]

@VanBreukelen
Een bijzondere situatie, maar als je wat langer kijkt valt het wel mee.
Stroom komt binnen in 'hoofdkast, waar enkel een hoofdschakelaar zit
Dan 2 sub kasten, die natuurlijk elk weer een eigen hoofdschakelaar moeten hebben

In de rechter kast de kWh meter eruit, daar een hoofdschakelaar plaatsen en de groepen netjes verdelen over de aardleks (3x4 ipv 2x3 en 1x6)

Kan de de Chint aansluiting niet in de hoofdkast maken? Daar heb je ruimte en 3 fase tot je beschikking. Je kan ook vanaf de hoofdkast (ik zou het niet vanuit de ander subkast nemen) 3fase naar de kast waar je de chint wil installeren trekken. Moet daar wel eerst een hoofdschakelaar zitten en daarachter de chint.

Jouw voorstel "Ik denk om de fasen van de rechterkast vanaf de faseblokjes naar de Chint te trekken." maakt het nog minder overzichtelijk en is daarom af te raden.

[devriesjande]

In de hoofdkast zet je twee automaten van 20 Ampère en twee vierpolige hoofdschakelaars. Je legt een 5 aderige kabel vanaf de hoofdkast naar de groepenkast met de Chint. En je plaatst in die kast een 4 polige hoofdschakelaar.
En pas de aardebedrading bij de hoofdkast aan. Een kroonsteen is not done.

[VanBreukelen]

[quote]MeTooPV schreef op maandag 1 april 2024 @ 22:50:
@VanBreukelen


Kan de de Chint aansluiting niet in de hoofdkast maken? Daar heb je ruimte en 3 fase tot je beschikking. Je kan ook vanaf de hoofdkast (ik zou het niet vanuit de ander subkast nemen) 3fase naar de kast waar je de chint wil installeren trekken. Moet daar wel eerst een hoofdschakelaar zitten en daarachter de chint.

Ik zat inderdaad ook te kijken of de Chint niet in de hoofdkast kan. Maar even een 100% leek vraag, hoe werkt het dan precies met de opgewekte zonne energie? Zodra er energie uit de omvormer komt, kan die dan wel direct naar de verbruikende sub kasten?

[MeTooPV]

Ja. Voor de stroom maakt het niet uit waar het binnen komt. De meter gaat alleen registreren wat er extra gebruikt wordt of wat er teruggekeerd wordt. Zelf als je op fase 1 gebruikt en op fase 3 teruglevert dan streept de meter dat direct tegen elkaar weg.

[VanBreukelen]

MeTooPV schreef op maandag 1 april 2024 @ 23:26:
Ja. Voor de stroom maakt het niet uit waar het binnen komt. De meter gaat alleen registreren wat er extra gebruikt wordt of wat er teruggekeerd wordt. Zelf als je op fase 1 gebruikt en op fase 3 teruglevert dan streept de meter dat direct tegen elkaar weg.

Bedankt voor je antwoord, en goed om te weten! Dan zou ik graag de Chint in de hoofdkast plaatsen.

Kan ik de fasen van boven de hoofdschakelaar vertakken? Of die aansluitblokken gebruiken? Ik kan niet goed opmaken of het nu 2 grote blokken van 8 aan elkaar gelinkte contacten zijn, of 4x4 blokken. Snap ook niet waarom daar 2 korte fase draden op gemonteerd zitten, lijkt mij geen werking te hebben?

[devriesjande]

Lees ook https://library.e.abb.com...ePBXFO/DvlcWg3GdZvnaqDfwM even door.

[MeTooPV]

VanBreukelen schreef op maandag 1 april 2024 @ 23:53:
[...]


Bedankt voor je antwoord, en goed om te weten! Dan zou ik graag de Chint in de hoofdkast plaatsen.

Kan ik de fasen van boven de hoofdschakelaar vertakken? Of die aansluitblokken gebruiken? Ik kan niet goed opmaken of het nu 2 grote blokken van 8 aan elkaar gelinkte contacten zijn, of 4x4 blokken. Snap ook niet waarom daar 2 korte fase draden op gemonteerd zitten, lijkt mij geen werking te hebben?

[Afbeelding]

Ja dat kan. Weet niet of je 2 aders op die hoofdschakelaar mag aansluiten maar je hebt ook splits blokjes met 1 pin (voor in de schakelaar) en 2 draden die je erop kan aansluiten ( dus vertakken) Met een aansluiting van 3x25A en een omvormer die maximaal 3x16A levert zou er maximaal 41A door de kast kunnen lopen. Is meer dan de 40A grens, maar dat is wel binnen de marges.

[devriesjande]

MeTooPV schreef op dinsdag 2 april 2024 @ 00:37:
[...]


Ja dat kan. Weet niet of je 2 aders op die hoofdschakelaar mag aansluiten maar je hebt ook splits blokjes met 1 pin (voor in de schakelaar) en 2 draden die je erop kan aansluiten ( dus vertakken) Met een aansluiting van 3x25A en een omvormer die maximaal 3x16A levert zou er maximaal 41A door de kast kunnen lopen. Is meer dan de 40A grens, maar dat is wel binnen de marges.

Die 41 Ampère kan ook door de kabels naar de groepenkasten gaan lopen. Ik zou toch maar even een kabelberekening maken.

[ZwarteIJsvogel]

VanBreukelen schreef op maandag 1 april 2024 @ 23:53:
Kan ik de fasen van boven de hoofdschakelaar vertakken? Of die aansluitblokken gebruiken? Ik kan niet goed opmaken of het nu 2 grote blokken van 8 aan elkaar gelinkte contacten zijn, of 4x4 blokken. Snap ook niet waarom daar 2 korte fase draden op gemonteerd zitten, lijkt mij geen werking te hebben?

[Afbeelding]

Gebruik die aansluitblokjes (daar zijn ze voor). Het zou 4x4 moeten zijn. De linker drie blokjes zijn nu doorverbonden (zonder functie, die verbindingen haal je weg). Voor de zekerheid even doormeten.

Als de aansluitblokjes inderdaad 4x4 zijn, installeer je fasedraden van de hoofdschakelaar naar de aansluitblokjes. De fasedraden naar groepenkasten 1 en 2 (nu rechtstreeks op de hoofdschakelaar) sluit je eveneens aan op die blokjes (de draden zijn zo te zien lang genoeg) alsook de draden naar de Chint.

[MeTooPV]

devriesjande schreef op dinsdag 2 april 2024 @ 01:28:
[...]

Die 41 Ampère kan ook door de kabels naar de groepenkasten gaan lopen. Ik zou toch maar even een kabelberekening maken.

Goed punt. In de hoofdkast zou je dan de draden naar de sub-groepenkasten moeten afzekeren met b.v. 25A.

[onetime]

@VanBreukelen Weet je zeker dat je Chint wilt gebruiken naast Attema, Holec en Eaton?

[Juerd]

onetime schreef op dinsdag 2 april 2024 @ 12:35:
@VanBreukelen Weet je zeker dat je Chint wilt gebruiken naast Attema, Holec en Eaton?

Wie wil er nou geen resterende huidige geëxploiteerd vermogenschakelaar met overmatige huidigebescherming?

[verjager]

Juerd schreef op dinsdag 2 april 2024 @ 12:44:
[...]


Wie wil er nou geen resterende huidige geëxploiteerd vermogenschakelaar met overmatige huidigebescherming?

Juerd schreef op donderdag 28 maart 2024 @ 17:31:
Heb je geen idee of het goed is? Een simpele vuistregel: goede merken hebben een website met datasheet. Zelfs als je de daadwerkelijke specificaties totaal negeert, heb je dan al bijna alle nutteloze crap uitgefilterd.

[Juerd]

verjager schreef op dinsdag 2 april 2024 @ 13:27:
[...]


[...]

Oi, dat goede merken datasheets hebben ging over plakband en die lachwekkende vertaling kwam uit de handleiding, niet de datasheet!

Maar ondanks de contextmoord heb je wel een punt: ik geef om datasheets, en heb alleen daardoor al de neiging Chint hoger in te schatten dan bijvoorbeeld EMAT. EMAT maakt wel datasheets, maar het zijn extreem beknopte vodjes waar belangrijke informatie in ontbreekt. (En ofwel ze lezen niet mee op de forums waar ik dit steeds zeg, ofwel het kan ze echt niks schelen...) Chint daarentegen levert alweer een stuk uitgebreidere informatie, en hoewel het lang niet zo uitgebreid is als ik van een A-merk als ABB gewend ben (voorbeeld), kan ik desalniettemin snel vinden dat het ding bidirectioneel is en waar je je momentschroevendraaier op moet instellen. Dat geeft mij toch wat vertrouwen. Pas als ik de details bekijk (zoals die vertaling, maar ook dat de schroeven veel minder hard aangedraaid mogen worden, dat de maximum omgevingstemperatuur 15° lager ligt, etc.), krijg ik een vermoeden dat de Chint minder hoogwaardig gemaakt is, maar zelfs dan nog zou ik zelf denk ik nog wel voor een merk als Chint of Gacia kunnen kiezen voor een gebouw waar niet geslapen wordt.

[ Voor 8% gewijzigd door Juerd op 02-04-2024 17:13 ]

[True]

Juerd schreef op dinsdag 2 april 2024 @ 16:50:
[...]


Oi, dat goede merken datasheets hebben ging over plakband en die lachwekkende vertaling kwam uit de handleiding, niet de datasheet!

Maar ondanks de contextmoord heb je wel een punt: ik geef om datasheets, en heb alleen daardoor al de neiging Chint hoger in te schatten dan bijvoorbeeld EMAT. EMAT maakt wel datasheets, maar het zijn extreem beknopte vodjes waar belangrijke informatie in ontbreekt. (En ofwel ze lezen niet mee op de forums waar ik dit steeds zeg, ofwel het kan ze echt niks schelen...) Chint daarentegen levert alweer een stuk uitgebreidere informatie, en hoewel het lang niet zo uitgebreid is als ik van een A-merk als ABB gewend ben (voorbeeld), kan ik desalniettemin snel vinden dat het ding bidirectioneel is en waar je je momentschroevendraaier op moet instellen. Dat geeft mij toch wat vertrouwen. Pas als ik de details bekijk (zoals die vertaling, maar ook dat de schroeven veel minder hard aangedraaid mogen worden, dat de maximum omgevingstemperatuur 15° lager ligt, etc.), krijg ik een vermoeden dat de Chint minder hoogwaardig gemaakt is, maar zelfs dan nog zou ik zelf denk ik nog wel voor een merk als Chint of Gacia kunnen kiezen voor een gebouw waar niet geslapen wordt.

offtopic:
Je ABB voorbeeld verwijst naar de Chint datasheet.

[verjager]

Haha, ik vond je opmerking pas wel een bruikbaar filter, en moest er gelijk aan terugdenken

[Juerd]

True schreef op dinsdag 2 april 2024 @ 16:58:
[...]

offtopic:
Je ABB voorbeeld verwijst naar de Chint datasheet.

Bedankt, ik heb 'm aangepast!

[Killerbert]

True schreef op maandag 25 maart 2024 @ 21:52:
[...]


Je komt waarschijnlijk een heel stuk goedkoper uit als je kiest voor SanderVunderink met een ABB kast. Eaton en ABB zijn beide A-merken en kun je beide gerust nemen.
Volgens mij heeft SV niet zo'n hippe configurator, maar kun je daar (via de klantenservice) ook gewoon een (dubbele) kast laten samenstellen.

Ik heb een reactie terug gekregen van SanderVunderink:

Onderstaande in ABB komt op €798,- incl. btw. Hoofschakelaar 40A is voldoende op basis van een 3x25A aansluiting, ook als er verzwaard gaat worden naar bijv. 3x35A. Indien akkoord graag de NAW gegevens voor de pro forma factuur. De beltrafo bedraden we niet.

Een groter verschil in prijs had ik eigenlijk wel verwacht. elektramat
Wat vinden jullie?

[Xander]

Killerbert schreef op dinsdag 2 april 2024 @ 17:28:
[...]


Ik heb een reactie terug gekregen van SanderVunderink:

Onderstaande in ABB komt op €798,- incl. btw. Hoofschakelaar 40A is voldoende op basis van een 3x25A aansluiting, ook als er verzwaard gaat worden naar bijv. 3x35A. Indien akkoord graag de NAW gegevens voor de pro forma factuur. De beltrafo bedraden we niet.

[Afbeelding]

Een groter verschil in prijs had ik eigenlijk wel verwacht. elektramat
Wat vinden jullie?

Ik vind het wel een nette prijs.

Aan losse componenten kom je bij sandervunderink al zonder moeite aan €857,54:

Daar zitten dan nog niet eens draad en adereindhulzen enzo bij. Laat staan kosten voor assemblage.

In mijn ogen is SV erg redelijk geprijsd met zijn componenten en daar krijg je dus al meer dan 7% korting op.

De volgende keer dat ik losse componenten daar wil bestellen zal ik eens informeren of het goedkoper is als zij het voor mij in elkaar schroeven.

[Xander]

Juerd schreef op dinsdag 2 april 2024 @ 12:44:
[...]


Wie wil er nou geen resterende huidige geëxploiteerd vermogenschakelaar met overmatige huidigebescherming?

Ik stond ook wel even met mijn ogen te knipperen toen ik zo'n soort unit van Chint in het wild tegenkwam:


Blijkbaar maken ze meer dan B16 aardlekautomaten.

[Makrolon]

Xander schreef op dinsdag 2 april 2024 @ 18:41:
[...]


Ik stond ook wel even met mijn ogen te knipperen toen ik zo'n soort unit van Chint in het wild tegenkwam:
[Afbeelding]

Blijkbaar maken ze meer dan B16 aardlekautomaten.

Ja, ik heb de indruk dat chint gewoon een goed merk is op t gebied van componenten. Een b merk stunter maakt ook niet zulke serieuze componenten als van je foto lijkt me.

[VanBreukelen]

MeTooPV schreef op dinsdag 2 april 2024 @ 11:51:
[...]

Goed punt. In de hoofdkast zou je dan de draden naar de sub-groepenkasten moeten afzekeren met b.v. 25A.

Bedankt voor het meedenken!

Ik heb nog ruimte voor het afzekeren ( naast de Chint aardlekautomaat 3-polig+nul 16A B-kar 300mA )

Welk merk / model zou jij aanraden? En ik heb even een tekening gemaakt met die afzekering erbij. Heb ik de aansluiting dan goed begrepen?

Tevens heb ik wat met groepen kunnen schuiven en zijn er 2 komen te vervallen. Hierdoor heb ik ruimte over voor een eigen hoofdschakelaar in de rechter sub kast. De Kwh meter moet blijven, gezien het huis is opgesplitst tussen mij en mijn broer, en we daarmee energie kunnen verdelen.

Ik dacht zelf om de aardlek rechts van de 4 groepen te plaatsen, en dan een hoofschakelaar onderin.

[Juerd]

Makrolon schreef op dinsdag 2 april 2024 @ 18:48:
Ja, ik heb de indruk dat chint gewoon een goed merk is op t gebied van componenten. Een b merk stunter maakt ook niet zulke serieuze componenten als van je foto lijkt me.

Bij dit soort dingen heb ik het idee dat de binaire verdeling in A- en B-merken niet goed genoeg is. Er zijn veel meer dimensies. Chint is erg groot en heeft een heel uitgebreid productgamma, maar als ik die dingen in m'n handen heb, of de datasheets lees, twijfel ik aan de hoogwaardigheid, al zijn er zeker merken die verkopen maken die nog crappier aanvoelen (ja, die ene). Maar het is niet alsof Hager en ABB nooit fouten maken: die hebben allebei wel eens een terugroepactie gedaan van onbetrouwbare aardlekschakelaars.

Persoonlijk vind ik recalls vaak juist een gevoel van vertrouwen geven, overigens. Dat betekent dat kwaliteit voorrang krijgt boven het ego van de managers, en dat het bedrijf genoeg marge heeft gerekend om eerlijk te kunnen zijn. Wie hoogwaardige producten voor dumpprijzen fabriceert en het moet hebben van de bulk, heeft gewoon de financiële ruimte waarschijnlijk niet om eerlijk te kunnen zijn en een terugroepactie te organiseren.

Maar het blijft erg moeilijk om in te schatten. Als een bedrijf de informatievoorziening op orde heeft, ben ik geneigd ze te vertrouwen. Gewoon omdat het zo makkelijk is om je klanten te informeren. Als je zelfs dat al niet voor elkaar krijgt, dan faal je als merk gewoon gigantisch, en dan vraag ik me erg af of je überhaupt iets geeft om kwaliteit. En ja, ik heb het weer over dat ene Nederlandse merk.

[Killerbert]

Xander schreef op dinsdag 2 april 2024 @ 18:06:
[...]

Ik vind het wel een nette prijs.

Aan losse componenten kom je bij sandervunderink al zonder moeite aan €857,54:

....

bedankt

Zelf zit ik nog een beetje te denken aan de indeling. Zo'n indeling maak je natuurlijk maar 1x. Zelf lijkt het mij makkelijk dat alles mooi opgedeeld is. Links hieronder voor eenvoud:
- kracht onderin
- default
- kracht apart voorstel sander
- kracht onderin (eigenvoorstel)

Wat is jullie idee?

---

De kWh meter, is die normaal aangesloten tussen de hoofdschakelaar en de Aardlekautomaat, of tussen de verbruiker / opwekker en de Aardlekautomaat? Als het dat laatste is, dan pas ik de indeling nog een beetje aan.

[Juerd]

Killerbert schreef op woensdag 3 april 2024 @ 21:12:
Zelf zit ik nog een beetje te denken aan de indeling. Zo'n indeling maak je natuurlijk maar 1x. Zelf lijkt het mij makkelijk dat alles mooi opgedeeld is. [...]
Wat is jullie idee?

Niet te veel over stressen. Hooguit zwaarbelaste groepen wat extra lucht geven, en verder gewoon indelen zodat het makkelijk te bedraden is. Bij een kast met aardlekschakelaars en normale automaten wil je nog dat het een logische indeling heeft, maar met allemaal alamats heb je vrijwel eindeloze vrijheid.

Persoonlijk heb ik eindgroepen het liefst zo veel mogelijk bovenaan, zodat er weinig draden onder de dinrails door hoeven te worden gevist, en de nummering gewoon van links naar rechts kan lopen. Maar al je voorgestelde indelingen zijn prima.

[ Voor 3% gewijzigd door Juerd op 03-04-2024 22:05 ]

[ikke26]

Killerbert schreef op woensdag 3 april 2024 @ 21:12:

De kWh meter, is die normaal aangesloten tussen de hoofdschakelaar en de Aardlekautomaat, of tussen de verbruiker / opwekker en de Aardlekautomaat? Als het dat laatste is, dan pas ik de indeling nog een beetje aan.

Ik heb er laatst zelf een gebouwd. Ik meen me te herinneren dat bij ABB B23 in de handleiding staat dat je hem na de eindzekering moet plaatsen, dus niet na hoofdschakelaar en voor automaat.

EDIT:
Dat komt ook veel mooier uit als je kamrails gebruikt. Die meter past namelijk niet in een rail omdat zowel de ingaande als afgaande de nul aan de bovenkant zitten.

[ Voor 14% gewijzigd door ikke26 op 03-04-2024 22:13 ]