Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2

[Homer-Simpson]

Juerd schreef op vrijdag 22 maart 2024 @ 13:23:
[...]


Ik snap je redenatie en ben ook wel geneigd te denken dat het allemaal mee zal vallen. Maar toch heb ik er moeite mee dat je lijkt te redeneren vanuit een rooskleurige situatie, terwijl de inrichting van een groepenkast juist afgestemd moet worden op een situatie waarin alles mis gaat. Anders had je die aardlekschakelaars en automaten ook niet nodig... De vloerkoeling kan (zal...) een keer stuk gaan, dus tenzij je de temperatuur actief bewaakt en zorgt dat de auto niet geladen zal worden als de temperatuur toch te hoog wordt, mag je daar eigenlijk niet van uitgaan.

Ik begrijp wat je zegt. 16A aardlekautomaat is geschikt voor bedrijfstemperaturen tot 55 graden (structureel) waarbij het component ingesloten mag zijn ingebouwd. Is op zich wel logisch dat ik dan moet gaan meten wat de daadwerkelijke temperatuur is tijdens laden onder vollast.
Puur voor mijn gevoel (dus nog niet gemeten) is de huidige inbouwsituatie niet heel spannend en zou dat daarom geen problemen moeten opleveren bij langdurig gebruik op vollast. In diezelfde kast zelf zit een aftakking naar een warmtepomp met een elektrisch vermogen van minder dan 2kW en een kookplaat van 7,6kW die slechts kortstondig hoge vermogens vraagt. Veel warmteontwikkeling zit er dus niet in die kast.

Maar de feedback van eenieder is duidelijk: eerst meten en dan eventueel de automaat wisselen.
Aardlekautomaat stukje opschuiven gaat mogelijk ook wat helpen.

[Juerd]

True schreef op vrijdag 22 maart 2024 @ 13:23:
Ik moet dan ook eerlijk bekennen dat ik niet de insteek had om te kijken naar de temperatuur van de bedrading, maar enkel naar de temperatuur van de automaat.

De automaat raakt z'n warmte op verschillende manieren kwijt, maar vooral via die mooi geleidende koperdraden. Aangezien die vanwege de kunststof isolatie "maar" 70° of 90° mogen worden, zijn die al snel de zwakste schakel als die hun warmte vervolgens niet kwijt kunnen aan de lucht. Hotspots treden op bij de schroeven vanwege de overgangsweerstand, maar ook omdat dat dicht bij de warmtebron is (NB: de temperatuur van de schroeven zelf kun je niet makkelijk bepalen omdat de emissiviteit van het kale metaal anders is). Er zijn ook hotspots op plekken waar warme draden tegen elkaar aan liggen.

Op zich zijn hier een aantal factoren die allemaal wel bijdragen aan een goede warmte-afwikkeling: de voedende draden van de automaat én de afgaande draden zijn 6 mm² en best lang, dus daar zal veel warmte afgevoerd kunnen worden, en de schroeven zijn keurig zoals het hoort met het juiste moment aangedraaid, dus de overgangsweerstand zal minimaal zijn, en de warmte-overdracht naar de koperen draden maximaal. Maar er zijn ook factoren die tegenzitten: de dinrails zitten bijna vol, de automaat in kwestie zit op de onderste rail, de automaat zit tegen een ander component aan (makkelijk fixbaar zoals benoemd), en de lengte van de draden kan behalve een voordeel ook een nadeel zijn als er daardoor warme draden tegen elkaar aan gedrukt zitten.

Al met al zou ik in deze situatie niet zomaar de 80%-regel durven negeren zonder gerustgesteld te worden door een gunstig warmtebeeld. Waarbij het natuurlijk ook nodig is om in kaart te brengen of de gebruikte draden 70° of 90° mogen hebben.

[Vliegvlug]

grotius schreef op vrijdag 22 maart 2024 @ 06:57:
Heeft er iemand een mooi plaatje van de sdm630 kwh aangesloten in de groepenkast? De 230v kant is me helder. Maar hoe is de modus kabel en de s0 kabel netjes weggewerkt in de groepenkast en welke kabel is gebruikt (EIB,SVV,cat)?

De modusabel moet in mijn geval wel een stukje afleggen (3m). Daar heb ik een domotica kast van het merk loxone staan. Mocht de 3 a 3.5m kabel in de praktijk teveel lengte zijn dan zal ik een modus apparaat in de groepenkast moeten plaatsen. Dat betekent wel dat ik een extra kabel (cat of tree kabel) zal moeten trekken van de loxone kast naar de groepenkast.

Er moet ook nog een s0 kabel weg van een van de kwh meters. Deze kabel gaat op de youless p1 meter. Dat is een beetje een overkill, ik weet het.

Ik heb geen Eastron SDM630 maar een Eastron SDM72D maar ik vermoed dat deze dezelfde behuizing gebruikt.

Zelf heb ik alleen de puls kabel aangesloten en de aders daarvan gaan mooi achter het klepje langs zodat deze gewoon nog dicht kan:


En ik heb de kWh meter bewust aan de zijkant van de groepenkast geplaatst zodat ik makkelijk met de kabel naar buiten kan:

[Mithrandir]

Onze groepenkast is overduidelijk aan vervanging toe. De belangrijkste reden is dat er geen aardlekschakelaars in zitten, en met kleine kinderen in huis vind ik dat te gevaarlijk.

De situatie nu:



Ik denk dat ik gewoon wil vervangen met ABB materiaal. Nu is mijn vraag wat een betere keus is qua hoofdschakelaar:



of



Of kan ik de huidige hoofdschakelaar gewoon behouden?


Daarnaast zie ik soms 3-fase kookgroepen die met een brug verbonden zijn, en soms een echte krachtgroep. Is er een reden om voor een 3-fase kookgroep te kiezen ipv een krachtgroep? Een 'echte' krachtgroep (liefst aardlekautomaat) lijkt me beter?

[ Voor 12% gewijzigd door Mithrandir op 22-03-2024 16:08 ]

[dragonhaertt]

Mithrandir schreef op vrijdag 22 maart 2024 @ 16:05:
Onze groepenkast is overduidelijk aan vervanging toe. De belangrijkste reden is dat er geen aardlekschakelaars in zitten, en met kleine kinderen in huis vind ik dat te gevaarlijk.

De situatie nu:

[Afbeelding]

Ik denk dat ik gewoon wil vervangen met ABB materiaal. Nu is mijn vraag wat een betere keus is qua hoofdschakelaar:

[Afbeelding]

of

[Afbeelding]

Of kan ik de huidige hoofdschakelaar gewoon behouden?


Daarnaast zie ik soms 3-fase kookgroepen die met een brug verbonden zijn, en soms een echte krachtgroep. Is er een reden om voor een 3-fase kookgroep te kiezen ipv een krachtgroep? Een 'echte' krachtgroep (liefst aardlekautomaat) lijkt me beter?

Optie 2 is sowieso niet handig. Je kan beter 3x 1fase aardlek gebruiken voor je gewone groepen. Een driefase aardlek is echt alleen bedoeld voor 3-fase groepen. (tegenwoordig wel toegestaan, maar afgeraden)

De huidige hoofdschakelaar zou ik niet meer gebruiken, die bedrading ligt open en bloot voor het aanraken als je de kast openmaakt. Dat is niet meer naar moderne normen.

Ik zou gaan voor iets in deze richting:

(kan een stuk goedkoper afhankelijk wat je wil aan 3-fase groepen. Ook SanderVunderink is goedkoper dan Elektramat)

[ Voor 13% gewijzigd door dragonhaertt op 22-03-2024 16:17 ]

[Mithrandir]

dragonhaertt schreef op vrijdag 22 maart 2024 @ 16:14:
[...]


Optie 2 is sowieso niet handig. Je kan beter 3x 1fase aardlek gebruiken voor je gewone groepen. Een driefase aardlek is echt alleen bedoeld voor 3-fase groepen. (tegenwoordig wel toegestaan, maar afgeraden)

Ik bedoelde een aparte aardlekautomaat voor de "3 fase kookgroep" ipv de 3 gekoppelde groepen, niet een 3-fase aardlek

De huidige hoofdschakelaar zou ik niet meer gebruiken, die bedrading ligt open en bloot voor het aanraken als je de kast openmaakt. Dat is niet meer naar moderne normen.

Dat lijkt mee te vallen gelukkig die schroeven moet je natuurlijk niet aanraken )

[ Voor 7% gewijzigd door Mithrandir op 22-03-2024 16:23 ]

[dragonhaertt]

Mithrandir schreef op vrijdag 22 maart 2024 @ 16:20:
[...]

Ik bedoelde een aparte aardlekautomaat voor de "3 fase kookgroep" ipv de 3 gekoppelde groepen, niet een 3-fase aardlek


[...]


Dat lijkt mee te vallen gelukkig

[Afbeelding]

(alhoewel je de schroeven natuurlijk niet moet aanraken )

Die grote metalen platen en schroeven zijn niet meer oké.
Ik zou hem sowieso updaten als ik jou was. Nadeel is dat je een monteur met zegelrecht nodig hebt, óf onder spanning moet werken (niet aan te raden).

[timovd]

@Mithrandir hoeveel speling zit er nog op de draden onder de huidige hoofdschakelaar? Als dit nog maar weinig is, heb je de netbeheerder nodig om de draden te verlengen. v.z.i.w. mag een installateur met zegelrecht die niet vervangen.

[Makrolon]

Mithrandir schreef op vrijdag 22 maart 2024 @ 16:05:
Onze groepenkast is overduidelijk aan vervanging toe. De belangrijkste reden is dat er geen aardlekschakelaars in zitten, en met kleine kinderen in huis vind ik dat te gevaarlijk.

De situatie nu:

[Afbeelding]

Ik denk dat ik gewoon wil vervangen met ABB materiaal. Nu is mijn vraag wat een betere keus is qua hoofdschakelaar:

[Afbeelding]

of

[Afbeelding]

Of kan ik de huidige hoofdschakelaar gewoon behouden?


Daarnaast zie ik soms 3-fase kookgroepen die met een brug verbonden zijn, en soms een echte krachtgroep. Is er een reden om voor een 3-fase kookgroep te kiezen ipv een krachtgroep? Een 'echte' krachtgroep (liefst aardlekautomaat) lijkt me beter?

Je weet dat je een abb kast niet kwijt raakt? Door het hogere invoerstuk. Ik zou een Eaton kast plaatsen, 440x330 met links een 110x220 er onder met je hoofdschakelaar. Dan kom je precies op dezelfde hoogte uit.

Of je moet t houtwerk willen aanpassen, dan is t geen probleem.

[Mithrandir]

timovd schreef op vrijdag 22 maart 2024 @ 16:36:
@Mithrandir hoeveel speling zit er nog op de draden onder de huidige hoofdschakelaar? Als dit nog maar weinig is, heb je de netbeheerder nodig om de draden te verlengen. v.z.i.w. mag een installateur met zegelrecht die niet vervangen.

Er zit weinig tot geen ruimte op die kabels voor zover ik kan bepalen. Als dat echt door de netbeheerder gedaan moet worden duurt dat nog wel even denk ik

Makrolon schreef op vrijdag 22 maart 2024 @ 16:42:
[...]

Je weet dat je een abb kast niet kwijt raakt? Door het hogere invoerstuk. Ik zou een Eaton kast plaatsen, 440x330 met links een 110x220 er onder met je hoofdschakelaar. Dan kom je precies op dezelfde hoogte uit.

Of je moet t houtwerk willen aanpassen, dan is t geen probleem.

Het was me al opgevallen dat ik nu maar 35cm heb en de meeste kasten 38 zijn... Het plafondje een paar centimeter verhogen kan wel.

Een eaton kast met alleen maar aardlekautomaten is wel ideaal - lekker per-groep aardlek en mooi laag.

[ Voor 4% gewijzigd door Mithrandir op 22-03-2024 16:50 ]

[Rob_1992]

Mithrandir schreef op vrijdag 22 maart 2024 @ 16:20:
[...]

Ik bedoelde een aparte aardlekautomaat voor de "3 fase kookgroep" ipv de 3 gekoppelde groepen, niet een 3-fase aardlek


[...]


Dat lijkt mee te vallen gelukkig die schroeven moet je natuurlijk niet aanraken )

[Afbeelding]

Als je een goede VDE tang pakt, geen koffie drinkt vantevoren en de hoofdschakelaar uit zet, kan je best de *uitgaande* draden van die schakelaar los maken. Ja het klopt dat met de hoofdschakelaar uit de draden spannigsloos zijn. Maar met een tang ben je net wat verder verwijderd van de inkomde kant. Tenzij je echt per see een moderne hooftschakelaar wil.

[ Voor 3% gewijzigd door Rob_1992 op 22-03-2024 18:41 . Reden: paar woorden vergeten ]

[dragonhaertt]

Rob_1992 schreef op vrijdag 22 maart 2024 @ 18:40:
Tenzij je echt per see een moderne hooftschakelaar wil.

Als je een significante wijziging doet aan je installatie ben je verplicht om de hele installatie te laten voldoen aan de nieuwste norm.

Ik weet niet precies wat de norm zegt over hoofdschakelaars, maar ik kan me voorstellen dat deze niet meer voldoet vanwege de afwezigheid van aanraak veiligheid.
Daarom denk ik dus dat je deze niet eens mag laten zitten, zelfs als je dat wil.

Sowieso is het verstandig om ook de hoofdschakelaar te vervangen.

[Rob_1992]

dragonhaertt schreef op vrijdag 22 maart 2024 @ 20:04:
[...]


Als je een significante wijziging doet aan je installatie ben je verplicht om de hele installatie te laten voldoen aan de nieuwste norm.

Ik weet niet precies wat de norm zegt over hoofdschakelaars, maar ik kan me voorstellen dat deze niet meer voldoet vanwege de afwezigheid van aanraak veiligheid.
Daarom denk ik dus dat je deze niet eens mag laten zitten, zelfs als je dat wil.

Sowieso is het verstandig om ook de hoofdschakelaar te vervangen.

Even uitgaande van de liander website, Maakt het ze niet zo heel veel uit wat voor schakelaar het is zolang het maar een 4 polige is bij 3 fase en het de stroom van je instalatie aan kan,

[ZwarteIJsvogel]

timovd schreef op vrijdag 22 maart 2024 @ 16:36:
@Mithrandir hoeveel speling zit er nog op de draden onder de huidige hoofdschakelaar? Als dit nog maar weinig is, heb je de netbeheerder nodig om de draden te verlengen. v.z.i.w. mag een installateur met zegelrecht die niet vervangen.

Een monteur met zegelrecht mag de draden tussen meter en groepenkast vervangen. De hoofdschakelaar is onderdeel van de groepenkast.

[True]

Rob_1992 schreef op vrijdag 22 maart 2024 @ 18:40:
[...]


Als je een goede VDE tang pakt, geen koffie drinkt vantevoren en de hoofdschakelaar uit zet, kan je best de *uitgaande* draden van die schakelaar los maken. Ja het klopt dat met de hoofdschakelaar uit de draden spannigsloos zijn. Maar met een tang ben je net wat verder verwijderd van de inkomde kant. Tenzij je echt per see een moderne hooftschakelaar wil.

@Mithrandir
Ik wil even expliciet aangeven dat ik ik dit ten zeerste zou afraden.
Als je uitschiet kun je de delen van je VDE tang uit je oog laten pielen bij de eerste hulp, kun je maanden wachten tot je wenkbrauwen terug gegroeid zijn of kan je partner aanspraak gaan maken op de overlijdensrisicoverzekering. (oké dit is lichtelijk overdreven als je hieronder nog de 25A zekeringen van je netbeheerder hebt, maar je snapt het idee).

In mijn regio kan ik mijn netbeheerder bellen en vragen voor een afspraak voor het spanningsloos maken voor net geen 80 euro. Een afspraak voor zoiets kan gemakkelijk binnen twee weken (dit kost ze immers 30 minuten op een planning). Als je alles klaar hebt liggen willen ze wel wachten en zetten ze er na 5 minuten schroeven van jou gelijk er weer spanning op.
Dan heb je risicovrij een nieuwe hoofdschakelaar.

[Mithrandir]

True schreef op vrijdag 22 maart 2024 @ 20:31:
[...]


@Mithrandir
Ik wil even expliciet aangeven dat ik ik dit ten zeerste zou afraden.
Als je uitschiet kun je de delen van je VDE tang uit je oog laten pielen bij de eerste hulp, kun je maanden wachten tot je wenkbrauwen terug gegroeid zijn of kan je partner aanspraak gaan maken op de overlijdensrisicoverzekering. (oké dit is lichtelijk overdreven als je hieronder nog de 25A zekeringen van je netbeheerder hebt, maar je snapt het idee).

In mijn regio kan ik mijn netbeheerder bellen en vragen voor een afspraak voor het spanningsloos maken voor net geen 80 euro. Een afspraak voor zoiets kan gemakkelijk binnen twee weken (dit kost ze immers 30 minuten op een planning). Als je alles klaar hebt liggen willen ze wel wachten en zetten ze er na 5 minuten schroeven van jou gelijk er weer spanning op.
Dan heb je risicovrij een nieuwe hoofdschakelaar.

Ik geloof dat Rob niet bedoelt om de hoofdschakelaar te vervangen onder spanning, maar alleen de draden aan de bovenkant die spanningsloos gemaakt zijn vanaf de hoofdschakelaar. Dan moet je wel behoorlijk uitschieten toch?

Zou de monteur van de netbeheerder niet moeilijk gaan doen als ik zelf de hoofdschakelaar omwissel, al is alles spanningsloos? Ik merk dat sommige elektriciens mij als leek wel vertrouwen om iets in de meterkast doen, maar anderen daar totaal geen fiductie in hebben.

[jeronimo]

Mithrandir schreef op vrijdag 22 maart 2024 @ 20:53:
[...]


Ik geloof dat Rob niet bedoelt om de hoofdschakelaar te vervangen onder spanning, maar alleen de draden aan de bovenkant die spanningsloos gemaakt zijn vanaf de hoofdschakelaar. Dan moet je wel behoorlijk uitschieten toch?

Zou de monteur van de netbeheerder niet moeilijk gaan doen als ik zelf de hoofdschakelaar omwissel, al is alles spanningsloos? Ik merk dat sommige elektriciens mij als leek wel vertrouwen om iets in de meterkast doen, maar anderen daar totaal geen fiductie in hebben.

Ik denk niet dat de monteur er bezwaar tegen heeft dat, terwijl hij aan de koffie zit, jij in die tijd de nieuwe kast met hoofdschakelaar er tegen aan schroeft. Als je het vriendelijk vraagt wil hij dat misschien zelf ook wel doen. Het nadeel is wel dat je dan eigenlijk al veel weg gehaald moet hebben om de nieuwe kast er tussen te krijgen.

[Rob_1992]

Mithrandir schreef op vrijdag 22 maart 2024 @ 20:53:
[...]


Ik geloof dat Rob niet bedoelt om de hoofdschakelaar te vervangen onder spanning, maar alleen de draden aan de bovenkant die spanningsloos gemaakt zijn vanaf de hoofdschakelaar. Dan moet je wel behoorlijk uitschieten toch?

Zou de monteur van de netbeheerder niet moeilijk gaan doen als ik zelf de hoofdschakelaar omwissel, al is alles spanningsloos? Ik merk dat sommige elektriciens mij als leek wel vertrouwen om iets in de meterkast doen, maar anderen daar totaal geen fiductie in hebben.

Correct, hoofdschakelaar uit, Nog even nameten voor de kleine kans dat de schakelaar defect is. En dan je groepenkast inclusief draden die van de schakelaar afkomen vervangen. En als blijkt dat je hoofdschakelaar *wel* defect is dan ga je natuurlijk niet verder en bel je netjes iemand met zegelrecht

[Makrolon]

Zet je er een nieuwe kast boven, laat je die antieke hoofdschakelaar zitten... Voldoet je nieuwe kast alsnog niet aan de norm, want hij moet ook zonder kap aanraak veilig zijn.
Doe het goed of doe het niet.

[Karlok[JY-616]]

Mithrandir schreef op vrijdag 22 maart 2024 @ 16:05:
Daarnaast zie ik soms 3-fase kookgroepen die met een brug verbonden zijn, en soms een echte krachtgroep. Is er een reden om voor een 3-fase kookgroep te kiezen ipv een krachtgroep? Een 'echte' krachtgroep (liefst aardlekautomaat) lijkt me beter?

Een 3-fase groep met brug?
Of bedoel je 2x 16A groepen?
Het grote kookplaat aansluiten topic

[onetime]

@Karlok[JY-616] Er zijn, voor Nederland uitzonderlijk, 3P automaten, maar ik denk dat @Mithrandir
een brug in de vorm van een hendeltje over drie losse automaten bedoeld. Die daarmee gekoppeld zijn.

@Mithrandir Een drie fase kookgroep is niet bepaald fraai, onafhankelijk van hoe hij is aangesloten,
neem gewoon een 3 fase alamat.

[MrBas]

dragonhaertt schreef op vrijdag 22 maart 2024 @ 20:04:
[...]


Als je een significante wijziging doet aan je installatie ben je verplicht om de hele installatie te laten voldoen aan de nieuwste norm.

Kan je mij is vertellen waar dit staat in de NEN 1010???

[Ethirty]

MrBas schreef op zaterdag 23 maart 2024 @ 15:54:
[...]

Kan je mij is vertellen waar dit staat in de NEN 1010???

Volgens mij kwam dat uit het bouwbesluit en die had itt de NEN wel een wettelijke ondergrond.

[habbekrats]

@MrBas @Ethirty

Dat is al jaren discussie, wat is significant? Een lichtpunt aanbrengen, een groep bijplaatsen groepenkast vervangen door een moderne?

Nu heb je daar als particuliere eigenaar eigenlijk geen zak mee te maken, in Nederland komt er geen NEN1010 politie bij je langs.

Met gezond verstand kom je een heel eind, vervang je de groepenkast uit 1970 door een nieuwe met aardleks dan ga je naar de laatste norm en mag je de nen1010 2020 gebruiken of de 4010

[Mirickle]

Nog een kleine groepenkastvraag van mijn kant.
Mag dit / is dit gebruikelijk (het gaat me om het doorverbinden op deze manier):



Hoofdschakelaar --> alamat #9 (linker alamat L3) --> kam --> via alamat 12 naar de alamat op de onderste rij.
Achter de onderste alamat hangt een enkelfase PV omvormer.

[True]

Mirickle schreef op zaterdag 23 maart 2024 @ 17:35:
Nog een kleine groepenkastvraag van mijn kant.
Mag dit / is dit gebruikelijk (het gaat me om het doorverbinden op deze manier):

[Afbeelding]

Hoofdschakelaar --> alamat #9 (linker alamat L3) --> kam --> via alamat 12 naar de alamat op de onderste rij.
Achter de onderste alamat hangt een enkelfase PV omvormer.

Ligt aan de fabrikantopgave of je dat mag doen. In dezelfde opening krijg je sowieso het probleem dat je 'm scheef draait waardoor je aansluitkam scheef komt te zitten (over meerdere elektrocomponenten heen) wat niet goed is.

Een deel van het probleem is dat de fabrikantopgave van EMAT niet echt een ding is (je zult niets vinden). Maar één ding is zeker de bedrading voor de rail langs laten lopen is sowieso een beunhaas-oplossing.
Ik ben sowieso geen fan van EMAT.

Edit: oh en in principe mag je wel doorverbinden, dat hoeft zeker geen probleem te zijn.

[ Voor 3% gewijzigd door True op 23-03-2024 17:42 ]

[Ethirty]

Mirickle schreef op zaterdag 23 maart 2024 @ 17:35:
Nog een kleine groepenkastvraag van mijn kant.
Mag dit / is dit gebruikelijk (het gaat me om het doorverbinden op deze manier):

[Afbeelding]

Hoofdschakelaar --> alamat #9 (linker alamat L3) --> kam --> via alamat 12 naar de alamat op de onderste rij.
Achter de onderste alamat hangt een enkelfase PV omvormer.

Zo te zien allemaal aardlekautomaten dus dan kan het wel. Of het goed past allemaal is niet te zien.

Wel bijzonder dat de N van die bovenste alamats 1 lange kam is en de L is onderbroken.

True schreef op zaterdag 23 maart 2024 @ 17:41:
[...]


Ligt aan de fabrikantopgave of je dat mag doen. In dezelfde opening krijg je sowieso het probleem dat je 'm scheef draait waardoor je aansluitkam scheef komt te zitten (over meerdere elektrocomponenten heen) wat niet goed is.

Ik heb alles van Hager, maar ook daar heb je het situaties dat je een kam en een toevoer zal moeten combineren.

[MrBas]

habbekrats schreef op zaterdag 23 maart 2024 @ 17:27:
@MrBas @Ethirty

Dat is al jaren discussie, wat is significant? Een lichtpunt aanbrengen, een groep bijplaatsen groepenkast vervangen door een moderne?

Nu heb je daar als particuliere eigenaar eigenlijk geen zak mee te maken, in Nederland komt er geen NEN1010 politie bij je langs.

Met gezond verstand kom je een heel eind, vervang je de groepenkast uit 1970 door een nieuwe met aardleks dan ga je naar de laatste norm en mag je de nen1010 2020 gebruiken of de 4010

Dus als je je groepenkast vervangt moet je direct ook je gehele installatie aanpassen volgens die norm? Zo las ik de vorige opmerking namelijk.

[jadjong]

Ethirty schreef op zaterdag 23 maart 2024 @ 18:51:
[...]

Zo te zien allemaal aardlekautomaten dus dan kan het wel. Of het goed past allemaal is niet te zien.

Wel bijzonder dat de N van die bovenste alamats 1 lange kam is en de L is onderbroken.

Zo verdeel je 12 automaten over drie fases.

Ik heb alles van Hager, maar ook daar heb je het situaties dat je een kam en een toevoer zal moeten combineren.

Geen kam met vork? Kan de draad in de kooiklem.

[John245]

Ethirty schreef op zaterdag 23 maart 2024 @ 18:51:
[...]

Zo te zien allemaal aardlekautomaten dus dan kan het wel. Of het goed past allemaal is niet te zien.

Wel bijzonder dat de N van die bovenste alamats 1 lange kam is en de L is onderbroken.


[...]

Ik heb alles van Hager, maar ook daar heb je het situaties dat je een kam en een toevoer zal moeten combineren.

Er is niks dat moet. Ik gebruik graag de KJ01B.

[dragonhaertt]

MrBas schreef op zaterdag 23 maart 2024 @ 18:51:
[...]

Dus als je je groepenkast vervangt moet je direct ook je gehele installatie aanpassen volgens die norm? Zo las ik de vorige opmerking namelijk.

Ja, dat klopt.
Of tenminste, even veilig als de norm voorschrijft. Dat hoeft niet letterlijk volgens de norm te zijn, maar het is wel een handige richtlijn.

[Noutie]

Mirickle schreef op zaterdag 23 maart 2024 @ 17:35:
Nog een kleine groepenkastvraag van mijn kant.
Mag dit / is dit gebruikelijk (het gaat me om het doorverbinden op deze manier):

[Afbeelding]

Hoofdschakelaar --> alamat #9 (linker alamat L3) --> kam --> via alamat 12 naar de alamat op de onderste rij.
Achter de onderste alamat hangt een enkelfase PV omvormer.

Kan zo. De draad moet wel achter de rail door. Dit is onhandig bij latere uitbreidingen.

[habbekrats]

MrBas schreef op zaterdag 23 maart 2024 @ 18:51:
[...]

Dus als je je groepenkast vervangt moet je direct ook je gehele installatie aanpassen volgens die norm? Zo las ik de vorige opmerking namelijk.

Als particulier mag dat, maar door voortschrijdend inzicht kan het best verstandig zijn een installatie na 50 jaar eens door te lichten. Auto's zijn de laatste jaren ook veiliger geworden. Daarnaast is het gebruik van de installatie de laatste 50 jaar ook enorm veranderd.
Schakelende voedingen, PV, EV inductie koken noem maar op.

[MrBas]

dragonhaertt schreef op zaterdag 23 maart 2024 @ 19:05:
[...]


Ja, dat klopt.
Of tenminste, even veilig als de norm voorschrijft. Dat hoeft niet letterlijk volgens de norm te zijn, maar het is wel een handige richtlijn.

Nu hoeft het weer niet letterlijk volgens de norm te zijn…

De norm is de norm, en als deze in het bouwbesluit staat (overigens is 2020 versie nog steeds niet aangewezen in het bouwbesluit dus 2015:C1 2016 geld) zal deze ook zo uitgevoerd moeten worden.

Alleen hoevaak komt het voor dat in het geval dat een kast vervangen wordt omdat deze bijvoorbeeld niet meer voldoet om een PV groep bij te plaatsen dat alleen de kast vervangen wordt, maar alle contactdozen zonder beschermingsleiding niet voorzien worden van een beschermingsleiding? Dat alle basis-/aanvullende(/evt. van toepassing functionele) vereffeningen niet aangebracht worden?

Kan iemand mij overigens het artikelnummer geven in het bouwbesluit waarin staat dat bij “aanzienlijke” maatregelen de installatie moet voldoen aan de NEN 1010 die op dat moment van toepassing is? Ik kan alleen maar vinden dat een installatie moet voldoen aan de NEN 1010 van aanleg, meer niet namelijk. (Bouwbesluit 2003 hoofdstuk 2, afdeling 2.7 artikel 2.4 t/m 2.55)

Laat ik overigens duidelijk zijn: veiligheid boven alles maar de realiteit laat zien dat dit niet gebeurd. Daarnaast is dit ook nergens terug te lezen. Het is altijd een steltegel geweest die nergens is vastgelegd. Net zoals dat vroeger werd aangegeven dat bij meer dan 70% renovatie je installatie moet voldoen aan de geldende 1010. Was ook een broodje aap verhaal.

[ Voor 12% gewijzigd door MrBas op 23-03-2024 19:42 ]

[habbekrats]

MrBas schreef op zaterdag 23 maart 2024 @ 19:40:
[...]

Nu hoeft het weer niet letterlijk volgens de norm te zijn…

De norm is de norm, en als deze in het bouwbesluit staat (overigens is 2020 versie nog steeds niet aangewezen in het bouwbesluit dus 2015:C1 2016 geld) zal deze ook zo uitgevoerd moeten worden.

Alleen hoevaak komt het voor dat in het geval dat een kast vervangen wordt omdat deze bijvoorbeeld niet meer voldoet om een PV groep bij te plaatsen dat alleen de kast vervangen wordt, maar alle contactdozen zonder beschermingsleiding niet voorzien worden van een beschermingsleiding? Dat alle basis-/aanvullende(/evt. van toepassing functionele) vereffeningen niet aangebracht worden?

Kan iemand mij overigens het artikelnummer geven in het bouwbesluit waarin staat dat bij “aanzienlijke” maatregelen de installatie moet voldoen aan de NEN 1010 die op dat moment van toepassing is? Ik kan alleen maar vinden dat een installatie moet voldoen aan de NEN 1010 van aanleg, meer niet namelijk. (Bouwbesluit 2003 hoofdstuk 2, afdeling 2.7 artikel 2.4 t/m 2.55)

Laat ik overigens duidelijk zijn: veiligheid boven alles maar de realiteit laat zien dat dit niet gebeurd. Daarnaast is dit ook nergens terug te lezen. Het is altijd een steltegel geweest die nergens is vastgelegd. Net zoals dat vroeger werd aangegeven dat bij meer dan 70% renovatie je installatie moet voldoen aan de geldende 1010. Was ook een broodje aap verhaal.

Voor een woning maakt het bouwbesluit alleen maar uit bij het afgeven van de bouwvergunning, daarin wordt altijd aangegeven welke NEN1010 versie van kracht is en de van toepassing zijnde artikelen.
Artikel 5.1a NEN 1010
Bij toepassing van NEN 1010 zijn alleen de onderdelen van toepassing die technische voorschriften uit oogpunt van veiligheid bevatten over een voorziening voor elektriciteit.
https://rijksoverheid.bou...aragraaf-5.1/artikel-5.1a
Ook kun je bij bv particuliere bouw iets anders afspreken bv de nieuwste norm 2020

Wat je daarna aan je installatie doet heeft niet zoveel meer te maken met het bouwbesluit er van uitgaande dat je de installatie beter maakt en niet slechter.

[MrBas]

habbekrats schreef op zaterdag 23 maart 2024 @ 19:54:
[...]

Voor een woning maakt het bouwbesluit alleen maar bij het afgeven van de bouwvergunning, daarin wordt altijd aangegeven welke NEN1010 versie van kracht is en de van toepassing zijnde artikelen.
Artikel 5.1a NEN 1010
Bij toepassing van NEN 1010 zijn alleen de onderdelen van toepassing die technische voorschriften uit oogpunt van veiligheid bevatten over een voorziening voor elektriciteit.
https://rijksoverheid.bou...aragraaf-5.1/artikel-5.1a
Ook kun je bij bv particuliere bouw iets anders afspreken bv de nieuwste norm 2020

Wat je daarna aan je installatie doet heeft niet zoveel meer te maken met het bouwbesluit er van uitgaande dat je de installatie beter maakt en niet slechter.

Begrijp ik, echter wordt er geroepen dat als er groepenkast vervangen wordt dat je gehele installatie moet voldoen aan de nieuwste NEN 1010, wat dus niet klopt.

Overigens betreft het artikel welke je linkt voor de nieuwbouw.

[ Voor 3% gewijzigd door MrBas op 23-03-2024 20:03 ]

[habbekrats]

MrBas schreef op zaterdag 23 maart 2024 @ 19:57:
[...]

Begrijp ik, echter wordt er geroepen dat als er groepenkast vervangen wordt dat je gehele installatie moet voldoen aan de nieuwste NEN 1010, wat dus niet klopt.

Mij zul je daar niet over horen zolang de combinatie oud en nieuw geen onoverzichtelijke/gevaarlijke situatie oplevert.
Ik zou liever zien dat na aanpassingen eens bv de aarding gemeten wordt.

[John245]

habbekrats schreef op zaterdag 23 maart 2024 @ 20:03:
[...]

Mij zul je daar niet over horen zolang de combinatie oud en nieuw geen onoverzichtelijke/gevaarlijke situatie oplevert.
Ik zou liever zien dat na aanpassingen eens bv de aarding gemeten wordt.

Hier laten we de aarde iedere 10 jaar controleren.

[MrBas]

habbekrats schreef op zaterdag 23 maart 2024 @ 20:03:
[...]

Mij zul je daar niet over horen zolang de combinatie oud en nieuw geen onoverzichtelijke/gevaarlijke situatie oplevert.
Ik zou liever zien dat na aanpassingen eens bv de aarding gemeten wordt.

Precies dat laatste was dus laatst aan het licht gekomen:



Installatie beveiligd met aardlekschakelaars dus max 167 Ohm, gemeten 1250-1350 Ohm. Hier was voorheen mogelijk de installatie vereffend via het oude waterleidingnet, nooit een aardpen erbij geslagen. Mevrouw kon niet eens normaal douchen, logisch aardlekschakelaars reageren dan ook niet meer en de bewoonster was op dat moment de kortste weg naar aarde. Stond overigens constant 22V tussen Nul en PE wat dus via de waterleiding naar de badkamer via haar naar aarde liep.

Volgende dag overigens aardpen laten slaan en ze had bij dr ouders geslapen die nacht met de installatie in dr huis uitgeschakeld.

[ Voor 10% gewijzigd door MrBas op 23-03-2024 20:10 ]

[dragonhaertt]

MrBas schreef op zaterdag 23 maart 2024 @ 19:40:
[...]

Nu hoeft het weer niet letterlijk volgens de norm te zijn…

In hoofdstuk 6 van het Bouwbesluit (Voorschriften inzake installaties) wordt in artikel 6.8 vermeld dat een voorziening voor elektriciteit moet voldoen aan de NEN 1010. Deze norm is van toepassing op elektrotechnische laagspanningsinstallaties in woningen, gebouwen en infrastructuur. Al deze installaties moeten voldoen aan de NEN1010, waarbij deze norm bovendien stelt dat een verbinding met stekerbare connectoren moet voldoen aan de NEN-EN-IEC 61535.

Aan dit voorschrift hoeft niet te worden voldaan als gebruik wordt gemaakt van de gelijkwaardigheidsbepaling (Bouwbesluit, artikel 1.3). In dit geval moet een bouwwerk of het gebruik daarvan ten minste dezelfde mate van veiligheid, bescherming van gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en bescherming van het milieu bieden als wordt beoogd met de in die hoofdstukken gestelde voorschriften. In de praktijk wordt over het algemeen gekozen om gebruik te maken van de NEN 1010.

[Thimmah]

habbekrats schreef op zaterdag 23 maart 2024 @ 19:54:
[...]

Voor een woning maakt het bouwbesluit alleen maar uit bij het afgeven van de bouwvergunning, daarin wordt altijd aangegeven welke NEN1010 versie van kracht is en de van toepassing zijnde artikelen.
Artikel 5.1a NEN 1010
Bij toepassing van NEN 1010 zijn alleen de onderdelen van toepassing die technische voorschriften uit oogpunt van veiligheid bevatten over een voorziening voor elektriciteit.
https://rijksoverheid.bou...aragraaf-5.1/artikel-5.1a
Ook kun je bij bv particuliere bouw iets anders afspreken bv de nieuwste norm 2020

Wat je daarna aan je installatie doet heeft niet zoveel meer te maken met het bouwbesluit er van uitgaande dat je de installatie beter maakt en niet slechter.

Dit is onjuist Bouwbesluit geldt voor nieuwbouw verbouw en bestaande bouw. Zelfs voor vergunningvrij uitbouw of dergelijke moet je nog steeds voldoen aan het bouwbesluit (nu besluit bouwwerken leefomgeving). Dat de gemeente dit niet controleerd zonder vergunningaanvraag wil niet zeggen dat de wet niet van toepassing is.

E.e.a volgt uit:

Artikel 5.4 lid 3
In aanvulling op het eerste lid zijn op het geheel vernieuwen of geheel nieuw aanbrengen van een bouwwerkinstallatie de regels van afdeling 4.7 van toepassing.

Onderdeel van afdeling 4.7 is artikel 4.199 lid 1

Een voorziening voor elektriciteit voldoet aan:

NEN 1010 bij lage spanning; en
NEN-EN-IEC 61936-1 en NEN-EN 50522 bij hoge spanning.
Aanvullende informatie Omgevingsregeling: Artikel 5.40. (NEN 1010)

[dragonhaertt]

MrBas schreef op zaterdag 23 maart 2024 @ 19:57:
[...]

Begrijp ik, echter wordt er geroepen dat als er groepenkast vervangen wordt dat je gehele installatie moet voldoen aan de nieuwste NEN 1010, wat dus niet klopt.

Overigens betreft het artikel welke je linkt voor de nieuwbouw.

Op het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een installatie is wat betreft hoofdstuk 6 het rechtens verkregen niveau van toepassing.

3.
Op het geheel vernieuwen van een installatie zijn wat betreft hoofdstuk 6 de voorschriften van een te bouwen bouwwerk van toepassing.

Wat het rechtens verkregen niveau is zal van geval tot geval moeten worden beoordeeld. Als er in de desbetreffende afdeling van hoofdstuk 6 bijvoorbeeld voorschriften voor bestaande bouw zijn opgenomen, dan is dat de absolute ondergrens voor het rechtens verkregen niveau. Als de voorschriften zowel voor nieuwbouw als voor bestaande bouw gelden dan zal het rechtens verkregen niveau in principe tussen beide niveaus liggen

---

De enige discussie die je kan voeren is of het vervangen van je meterkast een wijziging is (rechtens verkregen niveau) of een volledige vervangen (normen voor nieuwbouw)

In ieder geval zal je minstens moeten voldoen aan de regels voor bestaande bouw zoals in het bouwbesluit.

Artikel 6.8 geld voor nieuwbouw én bestaande bouw:

Een voorziening voor elektriciteit voldoet aan:

a. NEN 1010 bij lage spanning, en
b. NEN-EN-IEC 61936-1 en NEN-EN 50522, bij hoge spanning.
2.
Bij een bestaand bouwwerk voldoet in afwijking van het eerste lid, onderdeel b, de voorziening voor elektriciteit aan V 1041.

[ Voor 21% gewijzigd door dragonhaertt op 23-03-2024 20:29 ]

[dragonhaertt]

Dus ja: het bouwbesluit zegt dat je moet voldoen aan nen1010 bij een wijziging aan de elektrische installatie, of volgens de gelijkwaardigheidbepaling moet het voldoen aan iets dat aantoonbaar even veilig (gelijkwaardig) is aan nen1010

[MrBas]

dragonhaertt schreef op zaterdag 23 maart 2024 @ 20:30:
Dus ja: het bouwbesluit zegt dat je moet voldoen aan nen1010 bij een wijziging aan de elektrische installatie, of volgens de gelijkwaardigheidbepaling moet het voldoen aan iets dat aantoonbaar even veilig (gelijkwaardig) is aan nen1010

Onder geheel vernieuwen van installatie versta ik alles eruit en alles nieuw erin, alleen de kast vervangen is niet de gehele installatie vervangen echter alleen de voedingsbron, waardoor deze automatisch een niveau van veiligheid krijgt tussen volgens rechtens verkregen niveau en huidige norm. De rest van de installatie mag voldoen aan de volgens rechts verkregen niveau dus ofwel de NEN 1010 die bij aanleg van dat stukje installatie van toepassing is.

[habbekrats]

Thimmah schreef op zaterdag 23 maart 2024 @ 20:24:
[...]

Dit is onjuist Bouwbesluit geldt voor nieuwbouw verbouw en bestaande bouw. Zelfs voor vergunningvrij uitbouw of dergelijke moet je nog steeds voldoen aan het bouwbesluit (nu besluit bouwwerken leefomgeving). Dat de gemeente dit niet controleerd zonder vergunningaanvraag wil niet zeggen dat de wet niet van toepassing is.

E.e.a volgt uit:

Artikel 5.4 lid 3
In aanvulling op het eerste lid zijn op het geheel vernieuwen of geheel nieuw aanbrengen van een bouwwerkinstallatie de regels van afdeling 4.7 van toepassing.

Onderdeel van afdeling 4.7 is artikel 4.199 lid 1

Een voorziening voor elektriciteit voldoet aan:

NEN 1010 bij lage spanning; en
NEN-EN-IEC 61936-1 en NEN-EN 50522 bij hoge spanning.
Aanvullende informatie Omgevingsregeling: Artikel 5.40. (NEN 1010)

Plaatsen van een nieuwe groepenkast durf ik geen verbouwing te noemen.

[Juerd]

Mirickle schreef op zaterdag 23 maart 2024 @ 17:35:
Achter de onderste alamat hangt een enkelfase PV omvormer.

Uhm, los van de gebruikelijke discussie over de kwaliteit van EMAT en het gebruik van spanningsafhankelijke aardlekbeveiliging in woonhuizen, lijkt me dat je hier sowieso de verkeerde aardlekautomaat hebt uitgezocht.

Die aardlekautomaat is unidirectioneel, aangegeven met "load" en "line". Dat maakt 'm ongeschikt voor een PV-omvormer, die 's nachts verbruiker is, maar juist energie levert als de zon schijnt. Tenzij je van plan was om steeds bij zonsopkomst en zonsondergang de draden te verwisselen

[dragonhaertt]

MrBas schreef op zaterdag 23 maart 2024 @ 20:42:
[...]

Onder geheel vernieuwen van installatie versta ik alles eruit en alles nieuw erin, alleen de kast vervangen is niet de gehele installatie vervangen echter alleen de voedingsbron, waardoor deze automatisch een niveau van veiligheid krijgt tussen volgens rechtens verkregen niveau en huidige norm. De rest van de installatie mag voldoen aan de volgens rechts verkregen niveau dus ofwel de NEN 1010 die bij aanleg van dat stukje installatie van toepassing is.

Volgens mij heb je over het stukje heen gelezen:

Wat het rechtens verkregen niveau is zal van geval tot geval moeten worden beoordeeld. Als er in de desbetreffende afdeling van hoofdstuk 6 bijvoorbeeld voorschriften voor bestaande bouw zijn opgenomen, dan is dat de absolute ondergrens voor het rechtens verkregen niveau. Als de voorschriften zowel voor nieuwbouw als voor bestaande bouw gelden dan zal het rechtens verkregen niveau in principe tussen beide niveaus liggen

Dit staat letterlijk zo in het bouwbesluit...

[dragonhaertt]

habbekrats schreef op zaterdag 23 maart 2024 @ 21:07:
[...]

Plaatsen van een nieuwe groepenkast durf ik geen verbouwing te noemen.

Op het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een installatie is wat betreft hoofdstuk 6 het rechtens verkregen niveau van toepassing.

Verbouwen gaat alleen over hoofdstuk 2-5 (bouwtechnisch)
Hoofdstuk 6 (installaties) geldt ook voor gewijzigde installaties.
Een meterkast is wel degelijk een verandering van een installatie.

[Oilman]

Buiten de normen en standaarden discussie lijkt mij dat een stukje GBV prefereert. Liever dat iemand z'n 50 jaar oude groepenkast vervangt en de ongeaarde WCDs in de woon- en slaapkamer laat zitten, dan dat de persoon maar besluit om de oude groepenkast te laten zitten, omdat de volledige installatie vervangen dient te worden mogelijk volgens een norm.

[Ethirty]

jadjong schreef op zaterdag 23 maart 2024 @ 18:57:
[...]

Zo verdeel je 12 automaten over drie fases.

Oh ja. Het was duidelijk een hele zware week

[Karlok[JY-616]]

Juerd schreef op zaterdag 23 maart 2024 @ 21:14:
[...]


Uhm, los van de gebruikelijke discussie over de kwaliteit van EMAT en het gebruik van spanningsafhankelijke aardlekbeveiliging in woonhuizen, lijkt me dat je hier sowieso de verkeerde aardlekautomaat hebt uitgezocht.

Die aardlekautomaat is unidirectioneel, aangegeven met "load" en "line". Dat maakt 'm ongeschikt voor een PV-omvormer, die 's nachts verbruiker is, maar juist energie levert als de zon schijnt. Tenzij je van plan was om steeds bij zonsopkomst en zonsondergang de draden te verwisselen

Deze EMAT aardlekautomaat heeft de PV installateur hier ook geplaatst, deze zelf vervangen voor een DS201 B16/0,03


Iemand hier nog ideeën over?
Karlok[JY-616] in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2"

[Mirickle]

Ethirty schreef op zaterdag 23 maart 2024 @ 18:51:
[...]
Zo te zien allemaal aardlekautomaten dus dan kan het wel. Of het goed past allemaal is niet te zien.

Wel bijzonder dat de N van die bovenste alamats 1 lange kam is en de L is onderbroken.

Die alamats zitten met 12 op een rij, in blokken van 4 verdeeld over de fases.
Elk fase blok heeft een eigen kam op de L.

De N is inderdaad een 12-brede kam over alle alamats.
Deze N is op de hoofdschakelaar aangesloten met 10mm2.

Is dat bijzonder? Waarom? (Ik probeer te leren.)
Is overigens zo aangesloten door de electricien, niet door mij.

Juerd schreef op zaterdag 23 maart 2024 @ 21:14:
[...]
Die aardlekautomaat is unidirectioneel, aangegeven met "load" en "line". Dat maakt 'm ongeschikt voor een PV-omvormer, die 's nachts verbruiker is, maar juist energie levert als de zon schijnt. Tenzij je van plan was om steeds bij zonsopkomst en zonsondergang de draden te verwisselen

Hij zit er al een paar jaar in, zonder problemen . Hij gaat er volgende week weer uit vanwege nieuwe PV op 3-fasen, dus een probleem is het sowieso niet .
(Ben toekomstige uitbreiding aan het plannen, vandaar de vraag over het doorverbinden.)

[ Voor 35% gewijzigd door Mirickle op 24-03-2024 10:51 ]

[BarryH]

In mijn meterkast zit op de rail, tegen de zijkant van de kast aan een 25A aardlekautomaat waar de laadpaal op zit. Die wordt best wel warm (ca. 60 graden volgens de IR camera).

helpt het om hem te verschuiven op de dinrails zodat er een cm vrije ruimte ontstaat tussen de aardlekautomaat en de zijkant van de kast?

[devriesjande]

MrBas schreef op zaterdag 23 maart 2024 @ 20:06:
[...]

Precies dat laatste was dus laatst aan het licht gekomen:

[Afbeelding]

Installatie beveiligd met aardlekschakelaars dus max 167 Ohm, gemeten 1250-1350 Ohm. Hier was voorheen mogelijk de installatie vereffend via het oude waterleidingnet, nooit een aardpen erbij geslagen. Mevrouw kon niet eens normaal douchen, logisch aardlekschakelaars reageren dan ook niet meer en de bewoonster was op dat moment de kortste weg naar aarde. Stond overigens constant 22V tussen Nul en PE wat dus via de waterleiding naar de badkamer via haar naar aarde liep.

Volgende dag overigens aardpen laten slaan en ze had bij dr ouders geslapen die nacht met de installatie in dr huis uitgeschakeld.

Vreemd verhaal. Zijn de aardlekschakelaars gecontroleerd op de werking?
Ook al is er geen aardaansluiting aanwezig, de aardlekschakelaars moeten gewoon werken.
Ik zou ook de potentiaalvereffening in de badkamer maar eens controleren.

[ Voor 3% gewijzigd door devriesjande op 24-03-2024 12:05 ]

[onetime]

Mirickle schreef op zondag 24 maart 2024 @ 10:47:
[...] Die alamats zitten met 12 op een rij, in blokken van 4 verdeeld over de fases.
Elk fase blok heeft een eigen kam op de L.

De N is inderdaad een 12-brede kam over alle alamats.
Deze N is op de hoofdschakelaar aangesloten met 10mm2.

Is dat bijzonder? Waarom? (Ik probeer te leren.)
Is overigens zo aangesloten door de electricien, niet door mij.

Nee, dat is niet bijzonder, dat is gewoon helemaal goed.

[...] (Ben toekomstige uitbreiding aan het plannen, vandaar de vraag over het doorverbinden.)

Doorverbinden kan ook, als alle verbindingen voldoende dik zijn uitgevoerd.
Maar op zich is het het beste om zo min mogelijk verbindingen te hebben.

[onetime]

BarryH schreef op zondag 24 maart 2024 @ 11:02:
In mijn meterkast zit op de rail, tegen de zijkant van de kast aan een 25A aardlekautomaat waar de laadpaal op zit. Die wordt best wel warm (ca. 60 graden volgens de IR camera).

helpt het om hem te verschuiven op de dinrails zodat er een cm vrije ruimte ontstaat tussen de aardlekautomaat en de zijkant van de kast?

Meer ruimte om warmte kwijt te kunnen zal allicht helpen. Hoeveel? Geen idee.

[devriesjande]

BarryH schreef op zondag 24 maart 2024 @ 11:02:
In mijn meterkast zit op de rail, tegen de zijkant van de kast aan een 25A aardlekautomaat waar de laadpaal op zit. Die wordt best wel warm (ca. 60 graden volgens de IR camera).

helpt het om hem te verschuiven op de dinrails zodat er een cm vrije ruimte ontstaat tussen de aardlekautomaat en de zijkant van de kast?

Verschuiven kan geen kwaad. Maar ik zou eerst controleren of alle verbindingen goed vast zitten.

[woukabouter]

Hallo allemaal, ik volg het topic al een tijdje omdat ik zelf ook nog met 1970 groepenkast zit. Nou is dat opzich nog wel op te lossen, maar ik wou voor het idee eens onze VvE gedeelde groepenkast hier delen.



Beginnend bij de inkomende tak. We hebben een 3x40 aansluiting. Daarna vervolgen we onze weg naar de zwarte hoofdschakelaar, die alleen nog maar met een knijptang kan worden bediend. Rechtsboven zit de 3-fase verdeler. De 2e rij is een interessante, die dikkere gaat met zeer dikke aders naar boven. Er zit alleen geen smeltzekering meer in, maar er is 1 (gulden)-cent af te lezen door het gaatje. Op het dak zit weer een groepenkast voor o.a. de lift.
Vanwege de huidige bouwwerkzaamheden is er een nieuwe aansluiting bij geprutst welke je naar onder ziet gaan voor de bouwplaats buiten.



Op een aantal schakelaars is wat geschreven. Links boven ook weer helemaal niets. Geen flauw idee wat het zou moeten doen, er zijn namelijk ook geen tekeningen meer van.
Er zitten ook een aantal groepen tussen die al afgeknipt zijn (in plaats van de draad/groep te verwijderen) zoals een TV versterker.
Voor de beeldvorming, ik weiger hier zelf aan te gaan sleutelen, er is mij te veel onduidelijk. Hier mag de VvE (ja indirect mijzelf) wel wat geld aan een professional besteden.

Maar nu kom ik eigenlijk ook meteen bij mijn hoofdvraag: Heeft iemand enig idee wat de beste vervanging kan zijn voor deze trafo. 42V, 2500V.A. Deze wordt benut voor een groot aantal verlichtingspunten in onze berging (aftapbeveiliging in de berging via het lichtpunt). We hebben nog een klein voorraadje aan gloeilampen maar ik kan mij voorstellen dat we hier ook naar led kunnen, zodat deze trafo ook wat kleiner kan worden.

[Juerd]

devriesjande schreef op zondag 24 maart 2024 @ 12:55:
[...]

Verschuiven kan geen kwaad. Maar ik zou eerst controleren of alle verbindingen goed vast zitten.

Op zich kunnen slecht aangedraaide schroeven een oorzaak van opwarming zijn en is het goed om dat te controleren. Maar let daarbij goed op: te hard aandraaien is ook niet goed voor de verbinding, en kan de schroef onherstelbaar beschadigen doordat die z'n elasticiteit verliest en permanent vervormt. Dan kan ie niet meer goed de klemdruk handhaven bij de steeds wisselende temperaturen. Zo'n probleem kan bovendien na jaren optreden nadat er in eerste instantie niks aan de hand lijkt te zijn.

Gebruik het liefst een momentschroevendraaier, ingesteld op lager dan het voorgeschreven moment, om de schroefverbindingen te controleren (bijv. 20% lager dan opgegeven). Mocht je 'm met die lagere stand kunnen draaien voordat het klikt, dan was ie dus zeker niet met het juiste moment aangedraaid en kun je 'm alsnog op het bedoelde moment instellen en aandraaien. Klikt ie bij enkele, maar niet alle, van de schroeven meteen, draai ze dan allemaal met het juiste moment aan, want dan is het evident niet met een momentschroevendraaier gedaan. Klikt er in dat geval daarna alsnog eentje direct wanneer de schroevendraaier is ingesteld met het uiteindelijke moment, ga er dan van uit dat die schroef te hard is aangedraaid, en overweeg dan om de alamat te vervangen.

60° is overigens nog wel ok volgens mij, als de automaat vol belast wordt. Maar haal ook de kap eens van de kast af, om te checken hoe warm de draden worden. De fasedraden zouden alledrie ongeveer even warm moeten worden bij gelijke belasting; als er een significante afwijking is, is er sowieso wat mis. Afhankelijk van het gebruikte draad mag dat 70° of 90° zijn. Worden de draden ≥ ~70°, wat best kan als de buitenkant van de automaat 60° wordt, dan kun je overwegen de draden in je groepenkast te upgraden naar H07V2-K als ze dat nog niet al zijn.

[ Voor 3% gewijzigd door Juerd op 24-03-2024 14:43 ]

[MrBas]

devriesjande schreef op zondag 24 maart 2024 @ 12:00:
[...]

Vreemd verhaal. Zijn de aardlekschakelaars gecontroleerd op de werking?
Ook al is er geen aardaansluiting aanwezig, de aardlekschakelaars moeten gewoon werken.
Ik zou ook de potentiaalvereffening in de badkamer maar eens controleren.

Aardlekschakelaars functioneren nu gewoon naar behoren . Rest allemaal doorgemeten is allemaal in orde.

[True]

Mirickle schreef op zondag 24 maart 2024 @ 10:47:
Hij zit er al een paar jaar in, zonder problemen . Hij gaat er volgende week weer uit vanwege nieuwe PV op 3-fasen, dus een probleem is het sowieso niet .

Je kunt ook 20 jaar zonder gordel rijden en nog leven, maar die ene keer dat je met 100 km/u wel een ongeluk krijgt vlieg je wel door je voorruit.
Dit zegt dus helemaal niets. Verkeerde keuzes en verkeerde montage = oplossen en niet wachten tot het wel een keer fout gaat.

[Juerd]

Mirickle schreef op zondag 24 maart 2024 @ 10:47:
Hij zit er al een paar jaar in, zonder problemen .

Tja, hij kan kapot gaan en daarna je leven niet meer redden, maar dat is natuurlijk geen garantie dat ie stuk zal gaan. Het gaat goed totdat het niet meer goed gaat.

Het gaat fout wanneer de aardlekbeveiliging moet ingrijpen en de elektronica (ja, deze stomme aardlekschakelaars werken elektronisch) moet ingrijpen. De elektronica van zo'n unidirectionele aardlekautomaat is afhankelijk van de snelle afschakeling om zelf niet stuk te gaan, en zit daaromaan de load-kant zodat ie nooit langer dan 300 ms hoeft te werken. Of eigenlijk is het andersom: de kant van de elektronica is gemarkeerd als load-kant, omdat de elektronica van de aardlekbeveiliging zelf ook snel spanningsloos gemaakt moet worden bij een fout.

Sluit je 'm verkeerd om aan, dan "werkt" het wel, maar zit de elektronica aan de voedende kant en blijft de elektronica mogelijk te lang actief na afschakeling. De solenoïde kan dan bekrachtigd blijven en het circuit dat het aanstuurt raakt overbelast. Daarna heb je geen betrouwbare aardlekschakelaar meer. Omdat iedereen toch hopelijk na installatie de testknop gebruikt, is elke verkeerd aangesloten unidirectionele aardlekbeveiliging meteen al niet meer betrouwbaar. Over de testknop gesproken: na beschadiging van de elektronica is de testknop helaas niet genoeg meer om aan te tonen of de beveiliging nog betrouwbaar (snel genoeg) werkt, daar heb je specialistische apparatuur voor nodig.

In het geval van een PV-omvormer is het altijd verkeerd om, omdat beide kanten kunnen voeden. Daarom moet een unidirectionele aardlekbeveiliging nooit worden toegepast voor PV. (Ook niet voor EVSE met VTG, bijvoorbeeld.) Helaas lijkt het erop dat vooral installateurs van zonnepanelen werkelijk geen idee hebben hoe deze beveiligingen werken. Sowieso meen ik een flinke overlap te zien tussen installateurs van PV, mensen die EMAT installeren, en mensen die nauwelijks beseffen wat er allemaal komt kijken bij een veilige groepenkast. Dat vind ik eerlijk gezegd best een eng idee.

Overigens betekent de kans dat de aardlekbeveiliging onbetrouwbaar wordt, da je die aardlekautomaat niet alleen z.s.m. moet (laten) vervangen door een unidirectionele, maar ook dat je 'm niet moet bewaren voor hergebruik, tenzij je apparatuur hebt waarmee je 'm kunt testen.

[ Voor 8% gewijzigd door Juerd op 24-03-2024 14:36 ]

[devriesjande]

@woukabouter
Deze installatie moet inderdaad snel worden opgeknapt.
De installatie voor de verlichting zal waarschijnlijk niet voldoen aan de NEN1010. Daarom zou ik 42Volt LED lampen toepassen.
Het vermogen van een eventueel nieuwe trafo is afhankelijk van het aantal lampen en het vermogen per lamp.

[Juerd]

Oilman schreef op zaterdag 23 maart 2024 @ 21:45:
Buiten de normen en standaarden discussie lijkt mij dat een stukje GBV prefereert.

In het huidige politieke klimaat spreek ik liever van GV. Alhoewel... dat staat weer op menig trekker-kenteken. Lastig.

[ZwarteIJsvogel]

Juerd schreef op zaterdag 23 maart 2024 @ 21:14:
Die aardlekautomaat is unidirectioneel, aangegeven met "load" en "line". Dat maakt 'm ongeschikt voor een PV-omvormer, die 's nachts verbruiker is, maar juist energie levert als de zon schijnt. Tenzij je van plan was om steeds bij zonsopkomst en zonsondergang de draden te verwisselen

Weet je dit zeker? De elektronica in deze dingen wordt gevoed vanaf de line kant. Deze kant moet onder spanning blijven om betrouwbaar afschakelen te garanderen en moet daarom aan het net zijn aangesloten. Maar dat maakt de verschilstroomdetectie toch niet richtinggevoelig?

[ Voor 6% gewijzigd door ZwarteIJsvogel op 25-03-2024 04:51 ]

[Juerd]

ZwarteIJsvogel schreef op zondag 24 maart 2024 @ 16:43:
[...]

Weet je dit zeker? De elektronica in deze dingen wordt gevoed vanaf de line kant.

Ja, dat weet ik zeker, de elektronica wordt gevoed vanaf de load-kant.

Deze kant moet onder spanning blijven om betrouwbaar afschakelen te garanderen en moet daarom aan het net zijn aangesloten.

Ik heb dit een paar keer gelezen, maar ik kom er niet uit. Waarom zou het moeten afschakelen als er geen spanning is? Zonder spanning geen stroom, en zonder stroom geen lekstroom.

Bovendien kunnen deze dingen überhaupt niet afschakelen met een te lage spanning, dat is precies waarom het gebruik van spanningsafhankelijke aardlekbeveiliging zo controversieel is. Het wordt pas veilig geacht onder de 50 V, maar deze hebben ruim meer dan 50 V nodig om te kunnen afschakelen (volgens een vriend die de elektronica heeft gereverse-engineerd; het is tekenend voor de betrouwbaarheid van EMAT dat dit soort essentiële informatie niet gewoon in de datasheet vermeld is, voorzover je dat weinig informatieve vodje van 1 enkelzijdige A4 überhaupt een datasheet kunt noemen.)

Maar dat maakt de verschilstroomdetectie toch niet richtinggevoelig?

Nee, die is zover ik weet niet richtingsgevoelig; ik kan ook zo snel niet bedenken hoe die richtingsgevoelig gemaakt zou kunnen worden. Volgens mij had ik ook niks gezegd over hoe de detectie werkt.

[ Voor 7% gewijzigd door Juerd op 24-03-2024 17:27 ]

[ZwarteIJsvogel]

@Juerd Bedankt voor de les.

[Mirickle]

@Juerd Dank voor de toelichting. Donderdag werd het sowieso al afgekoppeld. De Emat gaat enkeltje vuilnisbak. Overigens was deze door een erkend elektricien geplaatst dus dat is dan wel kwalijk.

[Juerd]

Mirickle schreef op zondag 24 maart 2024 @ 19:47:
@Juerd Dank voor de toelichting. Donderdag werd het sowieso al afgekoppeld. De Emat gaat enkeltje vuilnisbak.

Graag gedaan!

Je kunt kleine elektrische apparaten inleveren voor recycling bij een bouwmarkt of supermarkt; zoek de "Wecycle"-bakken bij de ingang.

Overigens was deze door een erkend elektricien geplaatst dus dat is dan wel kwalijk.

Dat is pijnlijk, maar helaas niet zeldzaam.

[OnTracK]

Hoe kan ik een spanningsafhankelijke aardlekautomaat herkennen. Danwel uit de datasheet danwel in de praktijk?

[True]

OnTracK schreef op maandag 25 maart 2024 @ 10:05:
Hoe kan ik een spanningsafhankelijke aardlekautomaat herkennen. Danwel uit de datasheet danwel in de praktijk?

Hier de theorie:
https://www.se.com/nl/nl/faqs/FAQ000229426/
Concreet: 61008-2-1 61009-2-1

De praktijk:
Is die 2 DIN groot en een A-merk, zeer waarschijnlijk spanningsONafhankelijk.
Is die 1 DIN groot en een minder-merk, zeer waarschijnlijk spanningsAFhankelijk.

A-merken hebben ook spanningsAFhankelijke aardlekautomaten van 1 DIN, maar die vind je op de Nederlandse markt echt erg weinig.
Ik meen dat je ook gebaseerd op het schema op het component (iets wat je eigenlijk alleen bij A-merken vind ) ook kunt herkennen dat het een spanningsONafhankelijke of een spanningsAFhankelijke automaat betreft. Alleen kan ik hier zo snel geen voorbeeld van vinden, ongetwijfeld dat iemand mij daar zo dadelijk in aanvult

[Rienzilla]

True schreef op maandag 25 maart 2024 @ 10:18:
[...]


Hier de theorie:
https://www.se.com/nl/nl/faqs/FAQ000229426/
Concreet: 61008-2-1 61009-2-1

De praktijk:
Is die 2 DIN groot en een A-merk, zeer waarschijnlijk spanningsONafhankelijk.
Is die 1 DIN groot en een minder-merk, zeer waarschijnlijk spanningsAFhankelijk.

A-merken hebben ook spanningsAFhankelijke aardlekautomaten van 1 DIN, maar die vind je op de Nederlandse markt echt erg weinig.
Ik meen dat je ook gebaseerd op het schema op het component (iets wat je eigenlijk alleen bij A-merken vind ) ook kunt herkennen dat het een spanningsONafhankelijke of een spanningsAFhankelijke automaat betreft. Alleen kan ik hier zo snel geen voorbeeld van vinden, ongetwijfeld dat iemand mij daar zo dadelijk in aanvult

Ik hoop deze, anders heb ik de verkeerde gekocht (er staat inderdaad 61009-2-1 op de zijkant, en een schema. Zie de foto's) https://new.abb.com/produ...5/ds301c-b16-a30-unpacked

[Rienzilla]

Stomme praktische vraag.

Ik ben bezig in een ABB HAF groepenkast, met een aardrail zoals in dit plaatje:



Ik krijg het niet voor elkaar om een aardedraad uit de steekverbinding in deze rail te verwijderen zonder iets stuk te maken. Hoe doe je dat netjes? Is er ergens een nokje of plek waar ik op moet duwen met een schroevendraaier oid?

[Skipper-93]

Rienzilla schreef op maandag 25 maart 2024 @ 11:23:
Stomme praktische vraag.

Ik ben bezig in een ABB HAF groepenkast, met een aardrail zoals in dit plaatje:

[Afbeelding]

Ik krijg het niet voor elkaar om een aardedraad uit de steekverbinding in deze rail te verwijderen zonder iets stuk te maken. Hoe doe je dat netjes? Is er ergens een nokje of plek waar ik op moet duwen met een schroevendraaier oid?

RTFM
https://abb-manuals.com/n...hafonorm-installatiekast/

[Karlok[JY-616]]

Rienzilla schreef op maandag 25 maart 2024 @ 11:20:
[...]


Ik hoop deze, anders heb ik de verkeerde gekocht (er staat inderdaad 61009-2-1 op de zijkant, en een schema. Zie de foto's) https://new.abb.com/produ...5/ds301c-b16-a30-unpacked

Volgens Sander Vunderink is deze onafhankelijk.

[Juerd]

OnTracK schreef op maandag 25 maart 2024 @ 10:05:
Hoe kan ik een spanningsafhankelijke aardlekautomaat herkennen. Danwel uit de datasheet danwel in de praktijk?

Er is, omdat ze met 'n versterkingscircuit werken, en dat circuitje ook snel moet worden afgeschakeld, veel overlap tussen spanningsafhankelijk en unidirectioneel (maar er bestaan wel spanningsafhankelijke die toch aan beide kanten gevoed mogen worden). Unidirectioneel herken je op het ding zelf, doordat er is aangegeven aan welke kant de verbruikers ("load") aangesloten moeten worden. Dat kan op de volgende manieren zijn aangegeven, ongeveer op volgorde van meest voorkomend naar zeldzaam:

• De tekst "load" bij de contacten aan een kant (vaak "line" aan de andere kant)
• Het cijfer "2" bij het fasecontact aan een kant ("1" aan de andere kant)
• Pijltjes ↑↑ of ↓↓, aan beide kanten hetzelfde.
• De tekst "out" bij de contacten aan een kant (vaak "in" aan de andere kant)
• Een of meer van de bovenstaande, maar alleen in het schema'tje in plaats van bij de schroeven.

Is een aardlekbeveiliging bidirectioneel, dan staat dat niet altijd aangegeven, maar soms wel:

• Cijfers "1/2" bij het fasecontact aan de ene kant, "2/1" aan de andere kant. (Letterlijk met "/" ertussen!)
• Tekst "load/line" aan de ene kant, "line/load" aan de andere kant.
• "Top/bottom" in de datasheet.
• Pijltjes in 2 richtingen.

Bij een aardlekbeveiliging met toegevoegde elektronica staat dat doorgaans ook in het schema aangegeven. De elektronica wordt dan meestal weergegeven als een lege rechthoek of driehoek die voor z'n voeding aftakt van L en N, of een rechthoek met "IΔ" erin. Aardlekbeveiligingen met zulke elektronica zijn bijna altijd spanningsafhankelijk en bijna altijd unidirectioneel.

Update 2024-04-11: maar wanneer de elektronica en testknop ook worden afgeschakeld bij een fout, zou het wellicht toch bidirectioneel kunnen zijn:



Spanningsonafhankelijke aardlekbeveiligingen bevatten meestal geen printplaatje en zijn meestal bidirectioneel. Is er geen versterkertje nodig, dan is de testknop in het algemeen het enige dat aftakt. Hier een schema waar ik vertrouwen van zou krijgen:



Bij merken die hun best doen om klanten eerlijk te informeren (dus niet EMAT), staat de minimumspanning overigens gewoon vermeld in de datasheet:



Of als ze echt lief zijn, duidelijk zichtbaar op het apparaat zelf:



(NB: Umin = 40 V is weliswaar spanningsafhankelijk, maar veilig omdat het < 50 V is.)

Update 2024-04-13: er is nog een manier om spanningsafhankelijke aardlekautomaten te herkennen, maar alleen als ze nieuw genoeg zijn. Schneider heeft daarover een informatieve pagina: Spanningsafhankelijke aardlekbeveiligingen voor huishoudelijke toepassing, hoe te herkennen? In het kort: "E3", wat je op menig smalle aardlekautomaat tegenkomt, is dus ook een indicatie van dat ie spanningsafhankelijk is. Er bestaan ook E2 en E1; zie de link voor details. Het mag echter ook op de zijkant staan, waar je niks aan hebt in een volle groepenkast, en deze aanduiding wordt alleen op nieuwere aardlekautomaten gebruikt. Als er geen E1/E2/E3 op de voorkant staat, zegt dat dus in principe helemaal niks.

E3 betekent volgens die pagina "RCBO die niet automatisch opent wanneer de voedingsspanning uitvalt en niet in staat is af schakelen bij een gevaarlijke situatie (bijvoorbeeld fase-aarde fout)" (RCBO = aardlekautomaat).

[ Voor 20% gewijzigd door Juerd op 14-04-2024 00:47 ]

[Rienzilla]

Skipper-93 schreef op maandag 25 maart 2024 @ 11:27:
[...]

RTFM
https://abb-manuals.com/n...hafonorm-installatiekast/

I did, maar dit:



lijkt dus niet te werken. Als ik met een schroevendraaier door die gaatjes duw, duw je tegen een messing/koper achtige strip aan. Maar dat leidt er helaas niet toe dat de draad die erin zit los gaat

Ik zal wel iets verkeerd doen? Of gaat het gewoon ook als je dat doet (heel) zwaar?

[Rouske]

Rienzilla schreef op maandag 25 maart 2024 @ 11:23:
Stomme praktische vraag.

Ik ben bezig in een ABB HAF groepenkast, met een aardrail zoals in dit plaatje:

[Afbeelding]

Ik krijg het niet voor elkaar om een aardedraad uit de steekverbinding in deze rail te verwijderen zonder iets stuk te maken. Hoe doe je dat netjes? Is er ergens een nokje of plek waar ik op moet duwen met een schroevendraaier oid?

Platte schroevendraaier in het gleufje (van het metaal) links van de draad duwen en dan de draad omlaag trekken.
Smallere schroevendraaier gebruiken?

[vormulier]

Rienzilla schreef op maandag 25 maart 2024 @ 11:36:
[...]


lijkt dus niet te werken. Als ik met een schroevendraaier door die gaatjes duw, duw je tegen een messing/koper achtige strip aan. Maar dat leidt er helaas niet toe dat de draad die erin zit los gaat

Ik zal wel iets verkeerd doen? Of gaat het gewoon ook als je dat doet (heel) zwaar?

Ja het is niet makkelijk, En dat hoort zo natuurlijk

Duwen op de strip, aarde draad draaien als het kan en best trekken

[Juerd]

Rienzilla schreef op maandag 25 maart 2024 @ 11:20:
[...]


Ik hoop deze, anders heb ik de verkeerde gekocht (er staat inderdaad 61009-2-1 op de zijkant, en een schema. Zie de foto's) https://new.abb.com/produ...5/ds301c-b16-a30-unpacked

De DS301C is de bekende nieuwe spanningsonafhankelijke van ABB. De productpagina laat daar geen misverstand over bestaan, en de datasheet is ook best duidelijk (het plaatje met de groene pijltjes hierboven komt uit die datasheet).

[FV33]

Beste Tweaker,

Ik ben bezig met het configureren van een PV installatie.
De omvormer SE12.5 van Solaredge wil ik in de garage plaatsen.

Graag zou ik jullie advies nodig hebben voor juiste keuze in de beveiliging van de onderverder en de omvormer.

De huidige situatie:
Hoofdverdeler:
3x25 (geen automaat)
40A 0,3 aardlekschakelaar gaat naar distributie groep C20
5G6mm2 naar de onderverdekel.

Foto hoofdaansluiting:


Foto onderverdeler:


De handleiding van Solaredge geeft als beveiliging een 25A automaat aan.

Wat is nu raadzaam om te doen:
- De distributie automaat vervangen voor een B25
- Omvormer beveiligen met een ALAMAT C20 0,1

Alvast bedankt voor jullie bevindingen

[Septillion]

@FV33 12,5kW zou prima op 20A moeten kunnen.

Let wel dat je meterkast nu ook aangepast moet worden. Daar heb je dan 25A net + 18A (PV) = 43A beschikbaar en is afgezekerd op 45A. Waar de kast vaak voor 40A gemaakt is.

[Paul]

@Septillion Baseer je dat op het theoretische maximum van de omvormer, of op de maximale opwekking van de panelen?

Ik heb op onze omvormer nog nooit meer dan 80% gehaald (5500 Wp oost/west op 5 kW omvormer), en op 80% zou @FV33 onder de 40A blijven

[Killerbert]

Ik ben ook opzoek naar een nieuwe groepenkast die aardlekautomaten i.p.v. installatieautomaten gebruikt. De aansluiting is op 3x 25A afgezekerd.

Helaas heb ik momenteel ook een oude groepenkast zoals deze Mithrandir in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2". In mijn (huidige) geval 4 groepen + inelkaar geknutseld (door vorige eigenaar) losse Aardlekautomaat 3P+N voor garage.

Eerst was ik opzoek naar een Emat groepenkast maar door dit bericht Juerd in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2" ben ik hier weer een beetje van weg gelopen.

Voor het installeren van PV heb ik een Aardlekautomaat 3P+N nodig. Voor de garage is er al een Aardlekautomaat 3P+N. Dan lijkt me een kwh meter nog wel handig die ook uitleesbaar is. Ook wil ik de groepenkast voorbereid hebben voor verdere uitbreiding van bijvoorbeeld een wp. Voorbeeld amber (PDF) Vloerverwarming is al aanwezig. De woning bezit ook nog 3 oude airco units. Momenteel zitten deze verdeeld over 2 (kleine) op 1 fase (wat nog geen aparte groep is), en 1 grote op een andere fase. Een aparte voor de bel zou ook niet verkeerd zijn

Volgens mij kom ik dan behoorlijk hoog in het aantal groepen.
Huidig: 4.
Nieuw: Huidig + wp Amber + huidige airco + meterkast + PV + bel

Huidig: 4x 16A
Huidig garage: 1x 16A (3P+N)
Amber: 2x16A kookgroep (C-kar)
Huidige airco: 1x 16A
meterkast: 1x 16A
PV: 1x 16A (3P+N) 300ma B


Met zo'n berekening kom ik zo uit op 8 groepen + 2x kracht. + bel + meter. Dan kom ik zo al uit op zoiets , waar nog 14 vrije modules zijn. Als ik iets verder kijk, dan zie ik dat er ook een is met nog 38 vrije modules die goedkoper is

Heb ik nog iets specifiek gemist?

[ Voor 5% gewijzigd door Killerbert op 25-03-2024 21:20 ]

[True]

Killerbert schreef op maandag 25 maart 2024 @ 21:18:
Ik ben ook opzoek naar een nieuwe groepenkast die aardlekautomaten i.p.v. installatieautomaten gebruikt. De aansluiting is op 3x 25A afgezekerd.

Helaas heb ik momenteel ook een oude groepenkast zoals deze Mithrandir in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2". In mijn (huidige) geval 4 groepen + inelkaar geknutseld (door vorige eigenaar) losse Aardlekautomaat 3P+N voor garage.

Eerst was ik opzoek naar een Emat groepenkast maar door dit bericht Juerd in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2" ben ik hier weer een beetje van weg gelopen.

Voor het installeren van PV heb ik een Aardlekautomaat 3P+N nodig. Voor de garage is er al een Aardlekautomaat 3P+N. Dan lijkt me een kwh meter nog wel handig die ook uitleesbaar is. Ook wil ik de groepenkast voorbereid hebben voor verdere uitbreiding van bijvoorbeeld een wp. Voorbeeld amber (PDF) Vloerverwarming is al aanwezig. De woning bezit ook nog 3 oude airco units. Momenteel zitten deze verdeeld over 2 (kleine) op 1 fase (wat nog geen aparte groep is), en 1 grote op een andere fase. Een aparte voor de bel zou ook niet verkeerd zijn

Volgens mij kom ik dan behoorlijk hoog in het aantal groepen.
Huidig: 4.
Nieuw: Huidig + wp Amber + huidige airco + meterkast + PV + bel

Huidig: 4x 16A
Huidig garage: 1x 16A (3P+N)
Amber: 2x16A kookgroep (C-kar)
Huidige airco: 1x 16A
meterkast: 1x 16A
PV: 1x 16A (3P+N) 300ma B


Met zo'n berekening kom ik zo uit op 8 groepen + 2x kracht. + bel + meter. Dan kom ik zo al uit op zoiets , waar nog 14 vrije modules zijn. Als ik iets verder kijk, dan zie ik dat er ook een is met nog 38 vrije modules die goedkoper is

Heb ik nog iets specifiek gemist?

Je komt waarschijnlijk een heel stuk goedkoper uit als je kiest voor SanderVunderink met een ABB kast. Eaton en ABB zijn beide A-merken en kun je beide gerust nemen.
Volgens mij heeft SV niet zo'n hippe configurator, maar kun je daar (via de klantenservice) ook gewoon een (dubbele) kast laten samenstellen.

[mcDavid]

Als je voor ABB gaat kun je ook die nieuwe 1-module alamat's kiezen, scheelt je potentieel een kast.

[Vliegvlug]

vormulier schreef op maandag 25 maart 2024 @ 11:40:
[...]

Ja het is niet makkelijk, En dat hoort zo natuurlijk

Hoezo zou dat horen?

Duwen op de strip, aarde draad draaien als het kan en best trekken

Bij mij gaan de aarddraden er meestal soepel uit wanneer je een kleine schroevendraaier in het gleufje links van de aarddraad die je eruit wilt hebben duwt.
Maar het is wel belangrijk dat het stuk van de aarddraad die je erin steekt recht is, als dat niet het geval is kan hij wel aardig vast zitten inderdaad.

[Juerd]

Kromme draden in insteekklemmen zijn paradoxaal. Soms vallen ze er vanzelf uit, soms zitten ze muurvast. En of ze goed verbinding maken lijkt helemaal los te staan van hoe vast ze zitten.

Insteekklemmen zijn heel makkelijk in gebruik, maar dat wil niet zeggen dat je er geen fouten mee kunt maken. Zorg dat je correct gestripte draad recht, schoon, en onbeschadigd is.

Ik gebruik een klein Knipex sleuteltangetje om kromme draden te redden voordat ik ze in een steekklem prik.

[ Voor 12% gewijzigd door Juerd op 26-03-2024 04:32 ]

[Septillion]

Paul schreef op maandag 25 maart 2024 @ 21:11:
@Septillion Baseer je dat op het theoretische maximum van de omvormer, of op de maximale opwekking van de panelen?

Ik heb op onze omvormer nog nooit meer dan 80% gehaald (5500 Wp oost/west op 5 kW omvormer), en op 80% zou @FV33 onder de 40A blijven

Beide, is dan 18A vs 20A.

En in een "goed ontworpen" systeem wil je de omvormer gewoon naar de max drukken, dat is het meest kosten efficiënt. Immers is een kleinere omvormer goedkoper. Doordat jij ze O-W hebt liggen zien ze nooit allemaal tegelijk volle zon. Dus een simulatie had wel aan kunnen geven wat de piek is. Ik gok zomaar dat jij ook prima met een 4kW uit de voeten had gekund.

@FV33 Zelf ook wel simulaties gedaan? 12,5kW echt nodig? Zeker SE komt erg kritisch.

[ Voor 5% gewijzigd door Septillion op 26-03-2024 07:19 ]

[lucas321]

Vraag:
Ik ga een onderverdeler plaatsen in de garage. Moet in de onderverdeler een hoofdschakelaar? Of volstaat de installatie automaat in de hoofd groep kast?

In de onderverdeler komt een krachtgroep voor lader EV met ala en een enkele groep voor wcd.

[Vliegvlug]

@lucas321 Er moet een hoofdschakelaar in de onderverdeler om deze ter plaatse in één handeling spanningsloos te kunnen maken.

[ Voor 4% gewijzigd door Vliegvlug op 27-03-2024 11:13 ]

[FV33]

Septillion schreef op maandag 25 maart 2024 @ 19:32:
@FV33 12,5kW zou prima op 20A moeten kunnen.

Let wel dat je meterkast nu ook aangepast moet worden. Daar heb je dan 25A net + 18A (PV) = 43A beschikbaar en is afgezekerd op 45A. Waar de kast vaak voor 40A gemaakt is.

Beste tweakers,

Zie hieronder een foto van de hoofdaansluiting:
PV wordt dus 18A + net 25A = 43A

Hoofdschakelaar 40A:


Hoofdkast:


Wil het volgende doen:
- alle automaten vervangen voor aardlekautomaten
Zo hoeft ik geen 63A aardlekschakelaars te kopen en win ik kast ruimte
- bedrading is nu 6mm2
- hoofdschakelaar is 40A

Moet ik de bedrading ook vervangen naar 10mm2?
Moet ik de hoofdschakelaar ook vervangen voor 63A?
Niet handig ivm zegels

[mcDavid]

- waar ga je een 18A zekering vandaan halen voor je PV? Dat zal dan 20A moeten worden.
- Als je geen totaalstroombegrenzer wilt, dan zal idd alles 63A gemaakt moeten worden, ook de bedrading. Hoofdschakelaar is misschien de enige uitzondering omdat die aan beide kanten afgezekerd is op minder dan zijn ontwerpstroom.

Maar hoezo houd je het niet gewoon bij een 11kW omvormer? Over het algemeen wordt aangenomen dat er bij 25A+16A=41A niet persé aanvullende maatregelen voor totaalstroombeveiliging nodig zijn.

[FV33]

mcDavid schreef op woensdag 27 maart 2024 @ 14:21:
- waar ga je een 18A zekering vandaan halen voor je PV? Dat zal dan 20A moeten worden.
- Als je geen totaalstroombegrenzer wilt, dan zal idd alles 63A gemaakt moeten worden, ook de bedrading. Hoofdschakelaar is misschien de enige uitzondering omdat die aan beide kanten afgezekerd is op minder dan zijn ontwerpstroom.

Maar hoezo houd je het niet gewoon bij een 11kW omvormer? Over het algemeen wordt aangenomen dat er bij 25A+16A=41A niet persé aanvullende maatregelen voor totaalstroombeveiliging nodig zijn.

@mcDavid :
- De omvormer is een SE12.5K beveiligd met C20 0,1.

Als ik alle automaten vervang voor aardlekautomaten.
Dan vanaf bovenzijde hoofdschakelaar 40A weg met 10mm2 naar de ALAMATs?

[Juerd]

FV33 schreef op woensdag 27 maart 2024 @ 13:50:
Zie hieronder een foto van de hoofdaansluiting:
PV wordt dus 18A + net 25A = 43A

Afgerond op bestaande dingen dus 20 A + 25 A = 45 A.

Moet ik de bedrading ook vervangen naar 10mm2?

Normaal zou ik altijd aanraden om extra marge in te bouwen. Maar in dit geval gaat het om een omstandigheid die waarschijnlijk nooit of bijna nooit zal voorkomen, en bovendien een relatief klein verschil ten opzichte van de oude situatie (45 A t.o.v. 40 A). Je moet er rekening mee houden zodat de boel niet in de fik vliegt, maar meer dan dat is niet nodig. 80%-regel en spanningsval kun je in dit geval negeren.

6 mm² is op zich genoeg voor wat is afgezekerd op 45 A. Is dat met H07V-K draad die 70 °C aankan, dan is het krap, en misschien eigenlijk te krap. Kunnen de draden 90 °C hebben (H07V2-K), dan denk ik dat het gewoon kan.

Maar als je toch opnieuw gaat bedraden vanwege de overstap naar alamats, tja, zo veel moeite is het ook weer niet om ook meteen de draden te upgraden, en als je het gereedschap al hebt zal die paar losse €'s ook niet echt uitmaken op je gehele investering. Ik schat in dat het niet nodig zal zijn, insert disclaimer here, maar als je met dikkere bedrading lekkerder slaapt, is het een goede investering

Moet ik de hoofdschakelaar ook vervangen voor 63A?

Nee, die kan 40 A blijven. Vanaf de netkant is die beveiligd door je hoofdzekering, en vanaf de PV-kant is die beveiligd door de automaat van de PV-groep. Alleen wat door allebei tegelijk gevoed zou kunnen worden, moet de som van die beveiligingen aankunnen. Als er geen dubbele draden op de hoofdschakelaar zijn aangesloten, blijven ook de afgaande draden van de hoofdschakelaar buiten schot.

[ Voor 12% gewijzigd door Juerd op 27-03-2024 15:34 ]

[Trilliwilli]

Als de alamats met kammen worden verbonden zijn de 10mm2 kabels alleen die van de hoofdschakelaar naar de kammen, dat zijn er maar een paar, kleine moeite, maar niet echt nodig bij H07V2-K zoals Juerd schrijft.

De 40A grens zit hem in de aardlekbeveiliging en als je alamats neemt ben je dat kwijt, de hoofdschakelaar zit hier volledig voor dus die kan blijven.

[lucas321]

Vliegvlug schreef op woensdag 27 maart 2024 @ 11:12:
@lucas321 Er moet een hoofdschakelaar in de onderverdeler om deze ter plaatse in één handeling spanningsloos te kunnen maken.

Perfect. Gaan we er eentje bestellen. 😉

[Aegle]

Als vervolg op mijn post van afgelopen december, ben ik eindelijk toegekomen aan de inductieplaat.
Ik had nog een kastje van Sarel liggen en een berg 5 x 2,5mm2 YmvKas. (Ik weet het, de groepenkast zelf moet nodig onderhanden genomen worden, maar dat is een project voor een later tijdstip.)

Het Sarelkastje met aardlekautomaat en aardklem is inmiddels gemonteerd en aangesloten op de voedingsrails:





Voeding komt vanaf de bovenzijde. De afgaande kabel aan de onderzijde. Dat is toegestaan volgens ABB.
Ik wil wat extra lengte in de meterkast oprollen om geen lengte te kort te komen wanneer de groepenkast wordt gerenoveerd.

Vraag: Hoe ga ik de kabel aansluiten. De kabel heeft 5 aders (L1, L2, L3, N en aarde). Wat doe ik met de afscherming? Knoop ik die aan de aardklem? Of knip ik die af? De kabel gaat straks door de achtermuur van de meterkast naar buiten en dan ondergronds naar de keuken. Een metertje of 6 verderop moet ie weer bovengronds komen om daar vervolgens weer naar binnen te gaan, onder de keukenkastjes. Het betreft deze kabel:

[Ethirty]

De afscherming is de aarde, dus aan beide kanten beetje groen/gele tape erom heen en aan de aarde punten vast maken.

[MrBas]

Ethirty schreef op woensdag 27 maart 2024 @ 17:51:
De afscherming is de aarde, dus aan beide kanten beetje groen/gele tape erom heen en aan de aarde punten vast maken.

Kimphuls zou beter zijn, tape gaat uiteindelijk los zitten en is ook niet zo duur ook. Heb je gewoon in groen/gele kleur.