Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2

[nMad]

Zouden jullie met onderstaande stekker wel of geen adereindhulzen gebruiken?

[Jim423]

Wel.

[jadjong]

Alleen bij soepele draad.

[onetime]

@Henkhuppelschot @Patrick4 Denken jullie er wel aan dat je de "zware" apparaten over de fases verdeelt?

[Henkhuppelschot]

@onetime zeker, dat komt goed. Dank voor de tip.

[Juerd]

MrBas schreef op maandag 18 maart 2024 @ 07:31:
zo’n deur vindt ik superknap! Nadeel is alleen dat de hoofdschakelaar een stuk hoger zit gemonteerd,

Een ander nadeel is dat je nu 2 handelingen hebt om de hoofdschakelaar te bedienen. (Of 3 als je de deur van de meterkast zelf meetelt, of 14 als je eerst de meterkast moet leegruimen omdat die gebruikt is als berging...)

Het zal vast wel goed zijn, want ik heb nog nooit gehoord dat een kast met een deur niet door een keuring zou komen. Maar ik vraag me wel af welke handelingen meetellen als handeling, en welke niet.

[Juerd]

jadjong schreef op maandag 18 maart 2024 @ 10:05:
Alleen bij soepele draad.

Je stopt toch hopelijk geen massieve draden in een stekker?!

[Juerd]

nMad schreef op maandag 18 maart 2024 @ 09:55:
Zouden jullie met onderstaande stekker wel of geen adereindhulzen gebruiken?

[Afbeelding]

Zie ik nou goed dat dat een kooiklem is voor de aarde?

[nMad]

Jim423 schreef op maandag 18 maart 2024 @ 10:00:
Wel.

Check!

jadjong schreef op maandag 18 maart 2024 @ 10:05:
Alleen bij soepele draad.

Ja, is uiteraard een soepele draad.

Juerd schreef op maandag 18 maart 2024 @ 14:17:
[...]

Zie ik nou goed dat dat een kooiklem is voor de aarde?

Nee, is wel daadwerkelijk een schroefverbinding.

[mukky]

In mijn nieuwe woning tref ik een OVK (onderverdeelkast) aan die weinig toevoegt: Er zitten een paar groepen op voor verlichting, een paar buitenlampen en een CV ketel. Er loopt een 5-aderige kabel naartoe vanaf de meterkast.

Mijn idee was om de in meterkast 3 losse groepen toe te voegen en de OVK op te heffen maar hoe doe ik dit nu netjes?

1. Een 3-fase aardlek met 3 losse groepen en dan de 0 doorverbinden? (zoals in Duitsland gewoon is)
2. 3 losse ALA's en dan de 0 doorverbinden?
3. 2 ALA's met iedere een eigen 0?

Dank voor het meedenken

[Jim423]

Dit kan niet. Je zou dan 3 kabels 3x2,5mm² moeten trekken.
Is het geen optie om er gewoon 1 groep van te maken en de OVK te vervangen door een lasdoos?
Paar lampjes en een CV-ketel moet wel kunnen op B16A lijkt me.

[Andrehj]

@mukky en @Jim423 : Alternatief is om in de meterkast deze 3-fase kabel gewoon te beveiligen met een krachtgroep (achter een aardlek) of een alamat, en dan die OVK handhaven met 3 losse groepen van 16A, elk op een eigen fase. Maar dat zal wel min of meer de huidige situatie zijn.
Meerdere groepen in de meterkast laten uitkomen op één kabel (naar zolder oid) is in ieder geval streng verboden (ook in Duitsland trouwens).

Edit: Twijfel... Mag je een lamp aansluiten op een drie-fasen groep? Lijkt me wel.
Dan zou je die krachtgroep naar de onderverdeler als één groep kunnen zien, en dan in de meterkast als krachtgroep achter een aardlek afzekeren en de onderverdeler verwijderen. Je voldoet dan ook aan de voorwaarde dat het geheel in één keer af te schakelen is.
Het is dan alleen wel een erg ongebruikelijke situatie, maar ik vraag me af via welke regel dit verboden is.

[ Voor 35% gewijzigd door Andrehj op 18-03-2024 20:11 ]

[onetime]

@mukky Handhaven tenzij er een goede reden is er iets aan te doen. Zie al gemelde problemen.

[mukky]

Andrehj schreef op maandag 18 maart 2024 @ 20:07:
@mukky en @Jim423 : Alternatief is om in de meterkast deze 3-fase kabel gewoon te beveiligen met een krachtgroep (achter een aardlek) of een alamat, en dan die OVK handhaven met 3 losse groepen van 16A, elk op een eigen fase. Maar dat zal wel min of meer de huidige situatie zijn.
Meerdere groepen in de meterkast laten uitkomen op één kabel (naar zolder oid) is in ieder geval streng verboden (ook in Duitsland trouwens).

Edit: Twijfel... Mag je een lamp aansluiten op een drie-fasen groep? Lijkt me wel.
Dan zou je die krachtgroep naar de onderverdeler als één groep kunnen zien, en dan in de meterkast als krachtgroep achter een aardlek afzekeren en de onderverdeler verwijderen. Je voldoet dan ook aan de voorwaarde dat het geheel in één keer af te schakelen is.
Het is dan alleen wel een erg ongebruikelijke situatie, maar ik vraag me af via welke regel dit verboden is.

Dat vroeg ik me dus ook af... nu zit het in ieder geval vreemd in elkaar:

1. Een C25 ALA in de meterkast en vanuit daar naar de OVK
2. Daar binnenkomen op een hoofdschakelaar (40A) met daarachter een aardlek
3. Dan een aantal losse groepen (waarvan er 2 niet in gebruik zijn) en een krachtgroep (ook niet in gebruik)
4. Nog een losse ALA voor een groep

Alleen een 3-fase B16 ALA vanuit de meterkast en dan verdelen in de oude OVK maakt het mijn inziens een stuk eenvoudiger of mis ik dan toch iets? Foto van de OVK in kwestie:

[habbekrats]

mukky schreef op maandag 18 maart 2024 @ 22:06:
[...]

Dat vroeg ik me dus ook af... nu zit het in ieder geval vreemd in elkaar:

1. Een C25 ALA in de meterkast en vanuit daar naar de OVK
2. Daar binnenkomen op een hoofdschakelaar (40A) met daarachter een aardlek
3. Dan een aantal losse groepen (waarvan er 2 niet in gebruik zijn) en een krachtgroep (ook niet in gebruik)
4. Nog een losse ALA voor een groep

Alleen een 3-fase B16 ALA vanuit de meterkast en dan verdelen in de oude OVK maakt het mijn inziens een stuk eenvoudiger of mis ik dan toch iets? Foto van de OVK in kwestie:

[Afbeelding]

wat is er precies mis, enige vreemde is dat alle 1 fase eindgroepen C16 zijn waarom ?

[Chris96]

Afgelopen weekend een begin gemaakt met de meterkast netter draad werk te geven. Het linker deel lijkt naar mijn mening een beetje meer hoe het zou moeten zijn.
Zijn er nog mensen die dingen zouden veranderen in het linker deel?

Voor aankomend weekend staat het rechter deel op de planning, behalve dat het vooral bovenin een jungle is wat zouden jullie aanbevelingen zijn?
Ik was er al achter dat L2 en L3 zijn omgedraaid op de hoofdschakelaar maar dat laat ik maar zoals het is.

[onetime]

@Chris96 Voor die kookgroep: Het grote kookplaat aansluiten topic

[Juerd]

Andrehj schreef op maandag 18 maart 2024 @ 20:07:
Meerdere groepen in de meterkast laten uitkomen op één kabel (naar zolder oid) is in ieder geval streng verboden (ook in Duitsland trouwens).

Verboden... tenzij je waarschuwingsborden plaatst of, zoals bij een kookgroep, zorgt dat ze gelijktijdig gescheiden kunnen worden (536.2.1.3 NEN 1010:2015). Zo streng is dat verbod dus ook weer niet.

Edit: Twijfel... Mag je een lamp aansluiten op een drie-fasen groep? Lijkt me wel.

Ja, maar zorg er wel voor dat een apparaat dat geen 400 V aankan, maar één fasedraad krijgt. Oftewel maak de aftakking in een lasdoos, niet in een toestel.

Het is dan alleen wel een erg ongebruikelijke situatie, maar ik vraag me af via welke regel dit verboden is.

Het is niet bijzonder zeldzaam om enkelfase verbruikers op een driefasegroep te hebben. Het is knap irritant, maar kan wel een uitkomst zijn als je een bestaande 5-aderige kabel wilt hergebruiken.

[Sarcomorbato]

habbekrats schreef op maandag 18 maart 2024 @ 06:55:
[...]

Daar putzen ze de kabel gewoon in de muur. Mocht je ooit een draad afbreken of er een bij moeten hebben dan trekken ze de kabel uit de muur en weer dicht maken. Echter ook buis komt daar wel voor.
YouTube: Elektroinstallation selber machen: Aber mit oder ohne Leerrohren?

Zo te zien kunnen de duitsers dus wat van ons leren. Wat een bende...

[Chris96]

onetime schreef op dinsdag 19 maart 2024 @ 02:07:
@Chris96 Voor die kookgroep: Het grote kookplaat aansluiten topic

Bedankt voor de tip. Verklaard gelijk waarom de kookplaat terug gezet is in vermogen. Installateur heeft dit zo geplaatst 4 jaar geleden bij oplevering van de keuken.

[timovd]

@Chris96 Mijn eerste reactie zou zijn om twee kammen te plaatsen op de automaten in de linker kast, maar als je toch een alamat voor de kookgroep gaat plaatsen, kun je de automaten beter opschuiven naar de rechter kast. 2p ALS kan er dan uit en dan heb je plek om nog een 3f alamat te plaatsen naast de anderen. Die uiteraard doorverbinden met een kam, want nu heb je daar al een rommeltje qua kabels.

Waarom heb je geen VDS gebruikt tussen de automaat en kWh-meter?

[Chris96]

timovd schreef op dinsdag 19 maart 2024 @ 08:21:
@Chris96 Mijn eerste reactie zou zijn om twee kammen te plaatsen op de automaten in de linker kast, maar als je toch een alamat voor de kookgroep gaat plaatsen, kun je de automaten beter opschuiven naar de rechter kast. 2p ALS kan er dan uit en dan heb je plek om nog een 3f alamat te plaatsen naast de anderen. Die uiteraard doorverbinden met een kam, want nu heb je daar al een rommeltje qua kabels.

Waarom heb je geen VDS gebruikt tussen de automaat en kWh-meter?

Dat heb ik ook overwogen maar dan kom ik niet uit met resterende draadlengte van de kookgroep.

Het betreft een bosch kookplaat met aansluitwaarde van 7.4kw. Het is mij dan ook een raadsel waarom de installateur het zo heeft opgelost 3 jaar geleden.

De linker kast heb ik zelf recent bij geplaatst voor PV, laadpaal, aircounit en wcd's in de meterkast.
De rechter kast is geplaatst door een installatiebedrijf.
Ik had op dat moment geen VDS meer voorhang in alle benodigde kleuren.

[onetime]

Chris96 schreef op dinsdag 19 maart 2024 @ 06:56:
[...] Bedankt voor de tip. Verklaard gelijk waarom de kookplaat terug gezet is in vermogen. Installateur heeft dit zo geplaatst 4 jaar geleden bij oplevering van de keuken.

Dat is dan een installateur die weet dat hij ergens toch niet helemaal goed bezig was, en de grootste problemen wilde voorkomen, maar de juiste oplossing toen nog niet wist.
Is het een optie die installateur een link naar dat topic te sturen?

[Chris96]

onetime schreef op dinsdag 19 maart 2024 @ 10:29:
[...]

Dat is dan een installateur die weet dat hij ergens toch niet helemaal goed bezig was, en de grootste problemen wilde voorkomen, maar de juiste oplossing toen nog niet wist.
Is het een optie die installateur een link naar dat topic te sturen?

Keuken en installatie werkt zijn afzonderlijk van elkaar gerealiseerd. Dus dat het goed gegaan is met de kookplaat is dan meer geluk dan wijsheid.

Het is ruim 3 jaar geleden dus ik ga het zelf oplossen. Echter is dat ben ik bang wel een redelijk klusje.

[onetime]

@Chris96 Het meeste werk in de groepenkast, en dan de draden omkleuren en de kookplaat aansluiting controleren / aanpassen.

[nMad]

Chris96 schreef op maandag 18 maart 2024 @ 22:41:
[Afbeelding]

Afgelopen weekend een begin gemaakt met de meterkast netter draad werk te geven. Het linker deel lijkt naar mijn mening een beetje meer hoe het zou moeten zijn.
Zijn er nog mensen die dingen zouden veranderen in het linker deel?

Voor aankomend weekend staat het rechter deel op de planning, behalve dat het vooral bovenin een jungle is wat zouden jullie aanbevelingen zijn?
Ik was er al achter dat L2 en L3 zijn omgedraaid op de hoofdschakelaar maar dat laat ik maar zoals het is.

Ben hier zelf laatst ook mee bezig geweest na ontvangen feedback in dit topic. Moet je even een stukje terug lezen voor deze discussie.

Wellicht ook goed om te checken welk type/diameter VDS draad er is gebruikt. Op een fase 25A net + 16A PV = 41A. Dan wil je bij voorkeur overal 6mm2 draad gebruiken in de groepenkast. Met name als er later nog PV is toegevoegd kan het voorkomen dat er nu 4mm2 in de kast zit.

Wat ik zelf wel overzichtelijke indeling vind:
Kast 1: hoofdschakelaar, evt beltrafo, 3x ALS, 1 fase installatieautomaten (4 per ALS) = kast vol
Kast 2: alle 1 & 3 fase aardlekautomaten.

Voorbeeld van onze situatie:

[Nhz]

Ik ben op zoek naar een (kunststof) kastje, met din rail, die ik aan de muur kan schroeven. In dit kastje wil ik met wat rijgklemmen en andere din-modules wat schakelingen maken. Het kastje moet voorzien zijn van (of voorbereid zijn op) kabeldoorvoeren en volledig af te sluiten zijn met deksel of deurtje. Zit zelf in de grootte van 200x200x150mm te denken.

Iemand die hier iets voor weet? Ik kom nog niet echt wat geschikts tegen op het web.

[Homer-Simpson]

Nhz schreef op dinsdag 19 maart 2024 @ 11:00:
Ik ben op zoek naar een (kunststof) kastje, met din rail, die ik aan de muur kan schroeven. In dit kastje wil ik met wat rijgklemmen en andere din-modules wat schakelingen maken. Het kastje moet voorzien zijn van (of voorbereid zijn op) kabeldoorvoeren en volledig af te sluiten zijn met deksel of deurtje. Zit zelf in de grootte van 200x200x150mm te denken.

Iemand die hier iets voor weet? Ik kom nog niet echt wat geschikts tegen op het web.

AKe verdelertje wat voor je? Bijvoorbeeld:
https://www.elektramat.nl...z_MLEUXSlWahoCmXwQAvD_BwE

[Nhz]

@Homer-Simpson Thanks, die had ik inderdaad al gezien. Ik wil eigenlijk liever iets zonder de 'din module afscherming' (kan geen betere naam verzinnen). Dus iets waarbij je achter de deur direct volledig tegen de achterwand van het kastje aan kijkt.

[Homer-Simpson]

Nhz schreef op dinsdag 19 maart 2024 @ 11:56:
@Homer-Simpson Thanks, die had ik inderdaad al gezien. Ik wil eigenlijk liever iets zonder de 'din module afscherming' (kan geen betere naam verzinnen). Dus iets waarbij je achter de deur direct volledig tegen de achterwand van het kastje aan kijkt.

Liever wat van de Mureva serie van Schneider Electric dan wellicht?
https://www.reichelt.nl/n....html?&trstct=pol_8&nbc=1

[Nhz]

@Homer-Simpson Ja dat lijkt er meer op. Had zelf deze ook nog gevonden.
https://www.spelsberg.nl/...mmenbehuizingen/62591701/

[arievz]

@Nhz Of zoiets, met transparant deksel: https://www.elektrobode.n...69-286x202x125-pc-2005104

[big bang]

Welke kabel zouden jullie, in flex buis, gebruiken voor 24v spanning (ledstrip). Deze gaat dan vanaf de domoticasturing in MK naar een inbouwdoos. Daar komen dan wago 221 klemmen voor de strip. Op die manier hoef ik niet de bekabeling te vervangen als ik ooit de led strip moet vervangen.

Afstand inbouwdoos - MK aan kabellengte is <10m dus de spanningsval is beperkt.

[dragonhaertt]

big bang schreef op dinsdag 19 maart 2024 @ 13:56:
Welke kabel zouden jullie, in flex buis, gebruiken voor 24v spanning (ledstrip). Deze gaat dan vanaf de domoticasturing in MK naar een inbouwdoos. Daar komen dan wago 221 klemmen voor de strip. Op die manier hoef ik niet de bekabeling te vervangen als ik ooit de led strip moet vervangen.

Afstand inbouwdoos - MK aan kabellengte is <10m dus de spanningsval is beperkt.

Hoe veel stroom gaat er doorheen?

[big bang]

dragonhaertt schreef op dinsdag 19 maart 2024 @ 14:10:
[...]


Hoe veel stroom gaat er doorheen?

Goede vraag. Max 2,2A, al zal hij weinig op vol vermogen staan. T is meer in praktische zin dan dat ik flinke diktes nodig heb (1,5mm2 geeft ca 0,5V verlies)

[ Voor 5% gewijzigd door big bang op 19-03-2024 14:14 ]

[Xander]

@big bang Hoeveel aders heb je nodig? 2-aders voor een simpele witte strip of is het RGBWW ofzo?

[big bang]

Xander schreef op dinsdag 19 maart 2024 @ 14:14:
@big bang Hoeveel aders heb je nodig? 2-aders voor een simpele witte strip of is het RGBWW ofzo?

Nee 2700K COB (6,5m 8W/m). Dus + en - en dat was 't wel. T is meer de soort kabel/draad, want Lappkabel etc is relatief lastig te bestellen voor kleine hoeveelheden. Dus bij voorkeur iets wat ik kan meebestellen bij elektrobode/eletramat/SanderVunderink oid.

Ik zou natuurlijk ook luidspreker kabel in een buis kunnen trekken, als t maar dik genoeg is. Mooi rood en zwart voor + en -.

[ Voor 14% gewijzigd door big bang op 19-03-2024 14:19 ]

[dragonhaertt]

big bang schreef op dinsdag 19 maart 2024 @ 14:17:
[...]

Nee 2700K COB (6,5m 8W/m). Dus + en - en dat was 't wel. T is meer de soort kabel/draad, want Lappkabel etc is relatief lastig te bestellen voor kleine hoeveelheden. Dus bij voorkeur iets wat ik kan meebestellen bij elektrobode/eletramat/SanderVunderink oid.

Ik zou natuurlijk ook luidspreker kabel in een buis kunnen trekken, als t maar dik genoeg is. Mooi rood en zwart voor + en -.

VMVL kabel kost nog geen euro de meter, dan heb je een mooie dubbel geisoleerde kabel die je ooit nog kan hergebruiken of in een kabelgoot leggen ipv in een buis.

[big bang]

dragonhaertt schreef op dinsdag 19 maart 2024 @ 14:25:
[...]


VMVL kabel kost nog geen euro de meter, dan heb je een mooie dubbel geisoleerde kabel die je ooit nog kan hergebruiken of in een kabelgoot leggen ipv in een buis.

Duur is t niet, maar in mijn domotica uitbreiding van de groepenkast komen zowel 230 v ac buizen als 24v dc buizen binnen en ik heb daar liever een duidelijker onderscheid in.

[Xander]

big bang schreef op dinsdag 19 maart 2024 @ 14:17:
[...]

Nee 2700K COB (6,5m 8W/m). Dus + en - en dat was 't wel. T is meer de soort kabel/draad, want Lappkabel etc is relatief lastig te bestellen voor kleine hoeveelheden. Dus bij voorkeur iets wat ik kan meebestellen bij elektrobode/eletramat/SanderVunderink oid.

Ik zou natuurlijk ook luidspreker kabel in een buis kunnen trekken, als t maar dik genoeg is. Mooi rood en zwart voor + en -.

Grappig dat je Lappkabel noemt, want voor RGBWW strips ofzo had ik dus iets als ölflex met gekleurde of genummerde aders voorgesteld.

Maar als je er maar 2 nodig hebt dan is luidsprekerkabel ofzo ook prima natuurlijk. 1,5mm² is al meer dan prima.

[dragonhaertt]

big bang schreef op dinsdag 19 maart 2024 @ 14:32:
[...]

Duur is t niet, maar in mijn domotica uitbreiding van de groepenkast komen zowel 230 v ac buizen als 24v dc buizen binnen en ik heb daar liever een duidelijker onderscheid in.

VMVL in wit werkt prima als onderscheid.

En als je andere kleur aders wil, zoiets?
https://www.sandervunderi...-x-0-8-mm2-per-meter.html

Voor <10 meter is dat nog wel prima, anders zou ik al snel naar 1mm2 of 1.5mm2 willen.

[ Voor 8% gewijzigd door dragonhaertt op 19-03-2024 14:56 ]

[Xander]

dragonhaertt schreef op dinsdag 19 maart 2024 @ 14:55:
[...]

VMVL in wit werkt prima als onderscheid.

En als je andere kleur aders wil, zoiets?
https://www.sandervunderi...-x-0-8-mm2-per-meter.html

Voor <10 meter is dat nog wel prima, anders zou ik al snel naar 1mm2 of 1.5mm2 willen.

Jammer dat sandervunderink.nl de beschrijving verkeerd heeft. Dit soort kabel is niet 2x0,8mm², maar daadwerkelijk 2x0,8mm omdat iemand het ooit blijkbaar een goed idee vond om bij signaalkabel de diameter van de ader te noemen ipv de oppervlakte. Het is dus eigenlijk maar 0,5mm².

Maar weinig leveranciers geven dit duidelijk aan. Bijvoorbeeld Technische Unie doet dit wel.

[big bang]

Ik pak toch maar 3g1,5 VMVL, dan kan er ooit ook nog iets op 230V op. Afwijkende kleur en goed labelen.

Achteraf iets anders in de buis trekken gaat namelijk niet lukken ivm scherpe bocht die hij moet maken. Daarom ook flex buis.

[Ethirty]

Ik zoek een stuk flexibel 3 aderige kabel zonder nul of aarde om 2 schakelpunten in de warmtepomp aan relais te koppelen in de schakelkast een paar meter verderop. Dit voor 230V thermostaat functie, dus 1mm2 is waarschijnlijk ruim zat.

Ik zou iets van VMVL kunnen omkleuren of 5-aderig en dan 2 aders niet gebruiken, maar er is vast iets beters dat ik niet kan vinden.

[jadjong]

Ethirty schreef op dinsdag 19 maart 2024 @ 20:42:
Ik zoek een stuk flexibel 3 aderige kabel zonder nul of aarde om 2 schakelpunten in de warmtepomp aan relais te koppelen in de schakelkast een paar meter verderop. Dit voor 230V thermostaat functie, dus 1mm2 is waarschijnlijk ruim zat.

Ik zou iets van VMVL kunnen omkleuren of 5-aderig en dan 2 aders niet gebruiken, maar er is vast iets beters dat ik niet kan vinden.

Je zoekt stuurstroom kabel Dat is vmvl met intern zwarte aders en daarop een cijfertje. Te koop van 2x1mm2 tot 32x1mm2 en tientallen andere varianten.

[Ethirty]

Zoiets dacht ik al, maar kon bij Sander alleen met kleur vinden.

Maar zie bij nader inzicht dat ze het op aanvraag wel kunnen leveren. Misschien maar combineren met wat meer lengte tbv aansturing van de zonwering motoren.

Maar er is niet zoiets als een kabel met alleen bruin, zwart en grijs?

[Jazzle]

Een vraag rond de geldende normen en standaarden waar ik niet helemaal uit kom: op dit moment hebben we zonnepanelen op 1 fase. Ik wil deze installatie vervangen voor 3 fase. De huidige aansluiting loopt met een 16mm pvc leiding van zolder naar meterkast. Er loopt nog een loze 16mm buis volgens precies hetzelfde tracé. 5 2,5mm2 draden door één buis kan misschien wel maar is in ieder geval niet toegestaan. Kan ik wel het huidige VD draad laten zitten, en door de tweede loze leiding alleen grijs en zwart voort de twee extra fases trekken? Die twee 16mm buizen komen dan samen in de 3 fase alamat in de meterkast en de 3 fase werkschakelaar, en worden nergens onderbroken.

[phYzar]

4x2,5mm2 mag wel, dus ik zou de 3 fasen en de nul door de ene leiding trekken en de aarde door de andere. Dat lijkt me duidelijker in geval dat een persoon die de situatie niet kent 1 van de twee buizen treft en dan een incomplete set draden tegenkomt.

[SPZ01]

Is de buis niet te vervangen door een 19mm variant? Voor de kosten hoef je het niet te laten en in 19mm mag je wel 5x 2,5mm² voeren namelijk en dat blijft per slot van rekening de mooiste oplossing.

[big bang]

phYzar schreef op woensdag 20 maart 2024 @ 09:49:
4x2,5mm2 mag wel, dus ik zou de 3 fasen en de nul door de ene leiding trekken en de aarde door de andere. Dat lijkt me duidelijker in geval dat een persoon die de situatie niet kent 1 van de twee buizen treft en dan een incomplete set draden tegenkomt.

Als alternatief; een duidelijke notitie achterlaten aan beide kanten van de buis (MK en omvormer).
Voor de warmteontwikkeling is het beter om de fases te verdelen over de buizen.

[ Voor 8% gewijzigd door big bang op 20-03-2024 17:14 ]

[Guido7619]

Ik ga een nieuwe groepenkast plaatsen en heb hiervoor een Hager Vision kast laten samenstellen.

Wat ik nu eigenlijk nog zoek is een soort van rijgklem wat links boven in het stuk van de buisinvoer kan. Net als het aardeblok maar dan een soortgelijk iets aan de andere kant.

Dit om 8 draden mee door te verbinden van de CT klemmen voor de EV lader. Dunne draadjes maar dan is het wel netjes.

Ik kan niks vinden op internet wat ik hiervoor kan gebruiken. Heeft iemand een idee?

En mocht dit niet kunnen dan wordt het dus een lasdoosje met rijgklemmen buiten de groepenkast. Of is dit uberbhaupt een betere oplossing?

[Andrehj]

big bang schreef op woensdag 20 maart 2024 @ 17:13:
Als alternatief; een duidelijke notitie achterlaten aan beide kanten van de buis (MK en omvormer).
Voor de warmteontwikkeling is het beter om de fases te verdelen over de buizen.

Over warmteontwikkeling hoef je je bij 3-fasen geen zorgen te maken. Ik zou zelfs alle vijf de draden gewoon door de 16mm proberen te trekken. Best kans dat dat lukt (mits niet te veel bochten).

[grlk]

Guido7619 schreef op woensdag 20 maart 2024 @ 17:13:
Ik ga een nieuwe groepenkast plaatsen en heb hiervoor een Hager Vision kast laten samenstellen.

Wat ik nu eigenlijk nog zoek is een soort van rijgklem wat links boven in het stuk van de buisinvoer kan. Net als het aardeblok maar dan een soortgelijk iets aan de andere kant.

Dit om 8 draden mee door te verbinden van de CT klemmen voor de EV lader. Dunne draadjes maar dan is het wel netjes.

Ik kan niks vinden op internet wat ik hiervoor kan gebruiken. Heeft iemand een idee?

En mocht dit niet kunnen dan wordt het dus een lasdoosje met rijgklemmen buiten de groepenkast. Of is dit uberbhaupt een betere oplossing?

[Afbeelding]

Dit ?

https://hager.com/intl-en...n-rail-terminal-25mm-gray

[Trilliwilli]

Guido7619 schreef op woensdag 20 maart 2024 @ 17:13:
Ik ga een nieuwe groepenkast plaatsen en heb hiervoor een Hager Vision kast laten samenstellen.

Wat ik nu eigenlijk nog zoek is een soort van rijgklem wat links boven in het stuk van de buisinvoer kan. Net als het aardeblok maar dan een soortgelijk iets aan de andere kant.

Dit om 8 draden mee door te verbinden van de CT klemmen voor de EV lader. Dunne draadjes maar dan is het wel netjes.

Ik kan niks vinden op internet wat ik hiervoor kan gebruiken. Heeft iemand een idee?

En mocht dit niet kunnen dan wordt het dus een lasdoosje met rijgklemmen buiten de groepenkast. Of is dit uberbhaupt een betere oplossing?

[Afbeelding]

Daar heeft Hager een DIN rail voor die op de twee gaten op jou foto gemonteerd wordt waar de rijgklemmen weer op kunnen:

[Guido7619]

Ik ga het toch buiten de groepenkast in een lasdoosje doen. Er komen 16 buizen de kast binnen dus ruimte wordt krap daar bovenin.

Toch bedankt voor de tips.

[_Ernst_]

Of deze: https://hager.com/nl/cata...apter-tbv-wago-klem-10st-

Die bevestig je net als het aardblok en kun je Wago 2273 lasklemmen in klemmen. Iets minder stevig dan een din rail met rijgklemmen, maar neemt een stuk minder ruimte in.

[ Voor 20% gewijzigd door _Ernst_ op 20-03-2024 18:27 ]

[Andrehj]

Guido7619 schreef op woensdag 20 maart 2024 @ 17:13:
Wat ik nu eigenlijk nog zoek is een soort van rijgklem wat links boven in het stuk van de buisinvoer kan. Net als het aardeblok maar dan een soortgelijk iets aan de andere kant.

Dit om 8 draden mee door te verbinden van de CT klemmen voor de EV lader. Dunne draadjes maar dan is het wel netjes.

Ik kan niks vinden op internet wat ik hiervoor kan gebruiken. Heeft iemand een idee?

Vorige week nog gepost in dit topic:
Andrehj in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2"

[Dapdodo]

_Ernst_ schreef op woensdag 20 maart 2024 @ 18:26:
Of deze: https://hager.com/nl/cata...apter-tbv-wago-klem-10st-

Die bevestig je net als het aardblok en kun je Wago 2273 lasklemmen in klemmen. Iets minder stevig dan een din rail met rijgklemmen, maar neemt een stuk minder ruimte in.

Alleen geschikt voor massieve aders. Dus niet de soepele van een CT klem.

[Dapdodo]

Andrehj schreef op woensdag 20 maart 2024 @ 18:47:
[...]

Vorige week nog gepost in dit topic:
Andrehj in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2"

Hij wil een versie met maar 2 aansluitingen, dus etageklem. Niet om 4 draden door te verbinden. CT klem kabels verlengen is wat anders.

[Andrehj]

Dapdodo schreef op woensdag 20 maart 2024 @ 19:22:
Alleen geschikt voor massieve aders. Dus niet de soepele van een CT klem.

Dat klopt, dan moet je de Wago 221 hebben, waar trouwens ook een dinrail beugel voor is. Maar die zijn door de hendeltjes erg onhandig om naast elkaar te plaatsen. Dan zijn de bovengenoemde klemmen van Phoenix veel handiger.

[Dapdodo]

Andrehj schreef op woensdag 20 maart 2024 @ 19:33:
[...]

Dat klopt, dan moet je de Wago 221 hebben, waar trouwens ook een dinrail beugel voor is. Maar die zijn door de hendeltjes erg onhandig om naast elkaar te plaatsen. Dan zijn de bovengenoemde klemmen van Phoenix veel handiger.

jammer is dan wel dat je die weer niet in die oranje beugelklemmen mag gebruiken van hager. Dat had voor mij ook een goede oplossing geweest.

[Andrehj]

Dapdodo schreef op woensdag 20 maart 2024 @ 19:37:
jammer is dan wel dat je die weer niet in die oranje beugelklemmen mag gebruiken van hager. Dat had voor mij ook een goede oplossing geweest.

Geen idee wat je hier bedoelt?
Wil je de klemmen van Phoenix in oranje klemmen plaatsen? Welke oranje klemmen?
Of heb je het over de oranje beugels van Wago? En waarom zou je die dan niet mogen gebruiken? Snap er niks van.

[Dapdodo]

@Andrehj

Of deze: https://hager.com/nl/cata...apter-tbv-wago-klem-10st-

Die bevestig je net als het aardblok en kun je Wago 2273 lasklemmen in klemmen. Iets minder stevig dan een din rail met rijgklemmen, maar neemt een stuk minder ruimte in.

De bovenstaande zou ik ook willen gebruiken.
Echter deze worden voorgeschreven met Wago 2273 en die zijn alleen voor massief.
De 221 die jij voorstelt als die nou in zo'n oranje beugel zou mogen, dat kan ik daar ook mijn CT klemmen doorrijgen, zoals de originele vragensteller naar op zoek was.
Als je geen plaats meer heb voor de din-rail klemmen, want die heb ik al vol zitten.

[ Voor 6% gewijzigd door Dapdodo op 20-03-2024 19:52 ]

[Juerd]

Jazzle schreef op woensdag 20 maart 2024 @ 08:49:

5 2,5mm2 draden door één buis kan misschien wel maar is in ieder geval niet toegestaan.

Dat staat inderdaad op een heleboel informatieve pagina's (incl. de TS hier!), maar het klopt volgens mij voor geen meter. Zelf heb ik ook nog maar recent geleerd dat er qua draden in buizen heel wat meer is toegestaan dan wat je overal leest.

Draadjes tellen om te bepalen wat er in een bepaalde buis mag, is iets uit NPR 5310, waar een voorbeeld wordt gegeven van hoe je een bepaling uit de NEN 1010 zou kunnen uitvoeren. Volgens dat voorbeeld mag je maar 4×2,5 mm² door een gladde buis van 16 mm doen.

Maar de NPR 5310 verwijst naar 522.8.6 in de NEN 1010 als verklaring van waarom de vulgraad maar 33% zou mogen zijn. De inhoud van 522.8.6 is kort: "Leidingsystemen die zijn bedoeld om geleiders of kabels doorheen te trekken, moeten voldoende toegankelijk zijn om het trekken mogelijk te maken." Als je een nieuwe buis legt moet beredeneren of wat er gepland is voor de toekomst wel mogelijk is, maar bij een bestaande buis kun je in de praktijk ontdekken wat er je er doorheen kunt trekken, want als het mogelijk blijkt te zijn, dan mocht het dus.

Bovendien klopt de redenatie van de 4 draden niet (meer). De NPR 5310 heeft de tabel van wat er in een 16 mm buis past gebaseerd op een vulfactor van 33%. Dat is een vuistregel, geen harde eis, maar natuurlijk wel een goed uitgangspunt. Bovendien gaat dat om de dikte met isolatie, en zijn installatiedraden vaak dunner dan waar men toen van uit ging.

Als ik reken met normale diktes van een bepaald A-merk installatiedraden (3,3 mm voor 2,5 mm²), en een binnendiameter van de buis van 13,4 mm, kom je met de 5 draden op:

• beschikbare doorsnede: 33% × 141,03 mm² = 46,54 mm²
• doorsnede installatiedraden: 5 × 8,55 mm² = 42,76 m²

Aangezien 42,76 < 46,54, mag het met deze specifieke draden dus zelfs binnen de vuistregels van de NPR 5310. Het kan dus de moeite waard zijn om bij de aanschaf van de draden niet alleen naar de geleiderdoorsnede te kijken, maar ook naar de buitendiameter incl. isolatie.

Dus ja, ook 5×2,5 mm² draden voor een kookgroep mag dus wel in een buis van 16 mm, als de draden incl. isolatie dun genoeg zijn.

Dat wil niet zeggen dat het altijd zal kunnen, want of het lukt is afhankelijk van factoren zoals het aantal bochten, hoe krap de bochten zijn gelegd, of er lage-frictie-buis is gebruikt, etcetera. Het kan dat de draden klem komen te zitten en je niks meer met die buis kunt, dus je neemt wel een (klein) risico. Kabelglijmiddel kan het verschil maken bij moeilijke tracés.

[ Voor 14% gewijzigd door Juerd op 20-03-2024 21:11 ]

[MrBas]

Dapdodo schreef op woensdag 20 maart 2024 @ 19:37:
[...]

jammer is dan wel dat je die weer niet in die oranje beugelklemmen mag gebruiken van hager. Dat had voor mij ook een goede oplossing geweest.

Dan hebben we het over een klem welke je niet mag gebruiken volgens jou, wat dacht je van de geplaatste ABB automaten dan? Garantie vervalt meteen van de omhulsel, tenzij je een kloppende warmteberekening hebt gemaakt die je kan onderbouwen.

[Ethirty]

Een of andere lomperik heeft boven een 19mm buis aan stukjes getrapt, uiteraard ná afmonteren van alle elektra en ná oplevering woning.

Boven is casco opgeleverd dus daar moet in de toekomst nog een dekvloer op. Mijn gevoel zegt buis leegtrekken, stuk vervangen en draad opnieuw doorvoeren? Of zijn er nog slimme reparaties?

[Juerd]

MrBas schreef op woensdag 20 maart 2024 @ 20:53:
Garantie vervalt meteen van de omhulsel, mits je een kloppende warmteberekening hebt gemaakt die je kan onderbouwen.

De garantie vervalt als je een warmteberekening hebt gemaakt? Klinkt niet heel logisch.

Bedoelde je wellicht tenzij in plaats van mits?

[timovd]

Ethirty schreef op woensdag 20 maart 2024 @ 20:53:
Een of andere lomperik heeft boven een 19mm buis aan stukjes getrapt, uiteraard ná afmonteren van alle elektra en ná oplevering woning.

Boven is casco opgeleverd dus daar moet in de toekomst nog een dekvloer op. Mijn gevoel zegt buis leegtrekken, stuk vervangen en draad opnieuw doorvoeren? Of zijn er nog slimme reparaties?

Een stuk 16mm in de 19mm buis doen? Heb je ook geen sokjes nodig. Heb je er een foto van?

[Juerd]

timovd schreef op woensdag 20 maart 2024 @ 21:06:
[...]

Een stuk 16mm in de 19mm buis doen? Heb je ook geen sokjes nodig. Heb je er een foto van?

In dat geval zou ik wel de binnenkanten van de uiteindes schuin maken, zodat je de isolatie van de draden niet beschadigt bij het trekken.

En op zich was er waarschijnlijk niet voor niks gekozen voor 19 mm, alhoewel...

[Ethirty]

timovd schreef op woensdag 20 maart 2024 @ 21:06:
[...]

Een stuk 16mm in de 19mm buis doen? Heb je ook geen sokjes nodig. Heb je er een foto van?

Ergens halverwege een tracé van 25-30m
Wel het soort beschadiging waar je over een aantal jaar op vloekt: had ik het maar goed gerepareerd

De 19mm was zodat de elek consequent kon werken. Dus heb ik nu 16 en 19mm en van 3 t/m 7 aders

[ Voor 6% gewijzigd door Ethirty op 20-03-2024 21:51 ]

[onetime]

Ethirty schreef op woensdag 20 maart 2024 @ 20:53:
Een of andere lomperik heeft boven een 19mm buis aan stukjes getrapt, uiteraard ná afmonteren van alle elektra en ná oplevering woning.

Boven is casco opgeleverd dus daar moet in de toekomst nog een dekvloer op. Mijn gevoel zegt buis leegtrekken, stuk vervangen en draad opnieuw doorvoeren? Of zijn er nog slimme reparaties?

Als je genoeg ruimte hebt om knikken van de draden te voorkomen kan je de buis aan één kant door zagen / snijden, zonder de draden te beschadigen en vanaf (liefst) de kortste kant de draden terug trekken. Met een trekveer door dat stuk buis aan de draden mee. Dan het stuk buis dat vervangen moet worden bepalen en de draden erdoor, aan de trekveer vastmaken en tijdens de draden er weer in trekken de buis op zijn plaats buigen. Als je daar tenminste de ruimte voor hebt.
Maar aan één kant demonteren. Moet wel kunnen bij voldoende ruimte.

[Jazzle]

Juerd schreef op woensdag 20 maart 2024 @ 20:42:
[...]

Dat staat inderdaad op een heleboel informatieve pagina's (incl. de TS hier!), maar het klopt volgens mij voor geen meter. Zelf heb ik ook nog maar recent geleerd dat er qua draden in buizen heel wat meer is toegestaan dan wat je overal leest.

Draadjes tellen om te bepalen wat er in een bepaalde buis mag, is iets uit NPR 5310, waar een voorbeeld wordt gegeven van hoe je een bepaling uit de NEN 1010 zou kunnen uitvoeren. Volgens dat voorbeeld mag je maar 4×2,5 mm² door een gladde buis van 16 mm doen.

Maar de NPR 5310 verwijst naar 522.8.6 in de NEN 1010 als verklaring van waarom de vulgraad maar 33% zou mogen zijn. De inhoud van 522.8.6 is kort: "Leidingsystemen die zijn bedoeld om geleiders of kabels doorheen te trekken, moeten voldoende toegankelijk zijn om het trekken mogelijk te maken." Als je een nieuwe buis legt moet beredeneren of wat er gepland is voor de toekomst wel mogelijk is, maar bij een bestaande buis kun je in de praktijk ontdekken wat er je er doorheen kunt trekken, want als het mogelijk blijkt te zijn, dan mocht het dus.

Bovendien klopt de redenatie van de 4 draden niet (meer). De NPR 5310 heeft de tabel van wat er in een 16 mm buis past gebaseerd op een vulfactor van 33%. Dat is een vuistregel, geen harde eis, maar natuurlijk wel een goed uitgangspunt. Bovendien gaat dat om de dikte met isolatie, en zijn installatiedraden vaak dunner dan waar men toen van uit ging.

Als ik reken met normale diktes van een bepaald A-merk installatiedraden (3,3 mm voor 2,5 mm²), en een binnendiameter van de buis van 13,4 mm, kom je met de 5 draden op:

• beschikbare doorsnede: 33% × 141,03 mm² = 46,54 mm²
• doorsnede installatiedraden: 5 × 8,55 mm² = 42,76 m²

Aangezien 42,76 < 46,54, mag het met deze specifieke draden dus zelfs binnen de vuistregels van de NPR 5310. Het kan dus de moeite waard zijn om bij de aanschaf van de draden niet alleen naar de geleiderdoorsnede te kijken, maar ook naar de buitendiameter incl. isolatie.

Dus ja, ook 5×2,5 mm² draden voor een kookgroep mag dus wel in een buis van 16 mm, als de draden incl. isolatie dun genoeg zijn.

Dat wil niet zeggen dat het altijd zal kunnen, want of het lukt is afhankelijk van factoren zoals het aantal bochten, hoe krap de bochten zijn gelegd, of er lage-frictie-buis is gebruikt, etcetera. Het kan dat de draden klem komen te zitten en je niks meer met die buis kunt, dus je neemt wel een (klein) risico. Kabelglijmiddel kan het verschil maken bij moeilijke tracés.

Dat is wel inzichtvol, neemt inderdaad niet weg dat 5 draden over een vrij lang traject wel een uitdaging zou zijn. Meer dan twee losse fase draden door een andere buis trekken in ieder geval.

[Ethirty]

Aan de ene kan zit al het draad door een grote schakelkast heen en het andere uiteinde komt uit in een kleine inbouwdoos met aftakking naar een 2e punt. Klusje voor een regenachtige dag

Grootste uitdaging wordt denk ik nog een stuk buis met 2 sokken ertussen krijgen. Er zitten van die metalen vloerankers om de buizen te fixeren.

[onetime]

@Ethirty Ik weet uit ervaring dat je die er uit kan krijgen. En weer erin. Wiggle wiggle.

[onetime]

@Ethirty Was een tijdje terug, (~10jaar) misschien heb ik ze ook verbogen en terug gebogen.

[ Voor 3% gewijzigd door onetime op 20-03-2024 22:07 ]

[Juerd]

Jazzle schreef op woensdag 20 maart 2024 @ 21:57:
[...]

Dat is wel inzichtvol, neemt inderdaad niet weg dat 5 draden over een vrij lang traject wel een uitdaging zou zijn.

Heb je het al geprobeerd? En zo ja, heb je het al met (kabel)glijmiddel geprobeerd?

[Karlok[JY-616]]

Hoi allen,
Het stond al heel lange tijd op de planning om de groepenkast netjes te maken, nu de PV-installatie is geplaatst leek het mij toch eens tijd. De kleine linkerkast is in December j.l. erbij geplaatst tbv de PV-installatie en er is gelijk een extra groep gemaakt voor de droger.

De spaghetti brij (links naast de automaten, voor het busboard) was al zo toen wij hier in 2016 kwamen wonen.

Huidige situatie is



ALS 1
1 Vrije groep
2 Droger

AL2
3 Tuin + Meterkast
4 Wasmachine
5 Verlichting, algemene verbruiksgroep
6 Vaatwasser

ALS3
7 Verlichting, algemene verbruiksgroep
8 Verlichting, algemene verbruiksgroep
Kook) Die komt uit in de keuken, daar is een afsplitsing gemaakt 1 WCD voor de stoomoven en 1 WCD voor de oven. Ja dit heb ik ook niet bedacht.

Nu had ik zelf het volgende bedacht.



De alamat van de PV-installatie vervangen voor een ALS, en er achter 2 groepen 1 voor PV en 1 voor de Envoy
De alamat gebruiken voor de tuin en de droger verplaatsen naar groep "3" die dan samen met de meterkast op de groep zit.

Ik kan op busboard niet meer groepen bij prikken, zonder het busboard te vervangen voor een busboard met 3 splitsingen.Dom, kan natuurlijk ook bedraad.

Hebben jullie hier nog ideeën/tips over?

[kmichael]

Ik wil een zonnepaneel omvormer aansluiten op een eigen groep in de meterkast.
Ik heb ruimte genoeg in de meterkast, Mijn vraag: Tussen de aardlekautomaat en de omvormer moet hier nog een installatieautomaat tussen of kan ik de omvormer rechtstreeks op de aardlekautomaat aansluiten?

Eaton aardlekautomaat 1P+N 300mA - 25A

[onetime]

@kmichael

Woordenlijst

Afkorting	Betekenis
Alamat	Aardlek automaat > combinatie van zekeringsautomaat en ALS
AFDD	Arc Fault Detection Device > Alamat met Vonk / Vlamboog detectie
ALS	Aardlek Schakelaar
Automaat	Zekerings-automaat (1, 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, ...A)
HS	Hoofd Schakelaar
OSB	Over Spannings Beveiliging
Rem Automaat	Maximaal Stroom beveiliging Aardlek Schakelaar(s) Net(25A) + Solar(16A) > 40A...
WCD	Wandcontactdoos, stopcontact

[MrBas]

Juerd schreef op woensdag 20 maart 2024 @ 21:00:
[...]

De garantie vervalt als je een warmteberekening hebt gemaakt? Klinkt niet heel logisch.

Bedoelde je wellicht tenzij in plaats van mits?

Klopt, bij deze aangepast

[ZwarteIJsvogel]

Guido7619 schreef op woensdag 20 maart 2024 @ 17:13:
Ik ga een nieuwe groepenkast plaatsen en heb hiervoor een Hager Vision kast laten samenstellen.

Wat ik nu eigenlijk nog zoek is een soort van rijgklem wat links boven in het stuk van de buisinvoer kan. Net als het aardeblok maar dan een soortgelijk iets aan de andere kant.

Dit om 8 draden mee door te verbinden van de CT klemmen voor de EV lader. Dunne draadjes maar dan is het wel netjes.

Ik kan niks vinden op internet wat ik hiervoor kan gebruiken. Heeft iemand een idee?

En mocht dit niet kunnen dan wordt het dus een lasdoosje met rijgklemmen buiten de groepenkast. Of is dit uberbhaupt een betere oplossing?

[Afbeelding]

Ik ken geen rijgklem (of aanverwant) die je aan de linkerkant van het buisinvoerstuk kunt monteren.

Voor het buisinvoerstuk van de Vision groepenkast levert Hager een bijpassend DIN-railtje (VKG59T, inclusief schroefjes). Dat schroef je vast op de twee gaatjes in het midden van het buisinvoerstuk. Op de DIN-rail kun je rijgklemmen klikken. Gezien het beperkte aantal draden [8] zou ik geen etageklemmen gebruiken.

Voor dunne draden kun je bv. Wago 2000-120x rijgklemmen gebruiken (x verschilt per kleur). Die zijn geschikt voor dunne kabels (bv. UTP met 24 AWG aders). Een rijtje klemmen sluit je af met een Wago 2000-129x afsluitplaat. Een afsluitplaat in een afwijkende kleur (bv. oranje) kun je ook gebruiken als tussenplaat om groepjes klemmen visueel te scheiden. Het geheel kun je inklemmen tussen Wago 249-11x eindklemmen (ik weet niet of dit nodig is).

Rijgklemmen zijn er van diverse merken. Fijndradige kabels kun je eventueel voorzien van adereindhulsjes.

[ZwarteIJsvogel]

Guido7619 schreef op woensdag 20 maart 2024 @ 18:24:
Ik ga het toch buiten de groepenkast in een lasdoosje doen. Er komen 16 buizen de kast binnen dus ruimte wordt krap daar bovenin.

Ai, die had ik overzien. 16 buizen is inderdaad best druk. Maar ik denk dat je die draden zonder problemen om zo'n groepje rijgklemmen krijgt geleid.

[Septillion]

@kmichael Als je werkelijk een aardlekautomaat gebruikt niet.

Maar 25A is wel heel veel voor PV. Daarmee ga je waarschijnlijk wel over design van je meterkast dus kabeldiktes checken en REM automaat plaatsen.

Welke omvormer ga je plaatsen?

[grotius]

Heeft er iemand een mooi plaatje van de sdm630 kwh aangesloten in de groepenkast? De 230v kant is me helder. Maar hoe is de modus kabel en de s0 kabel netjes weggewerkt in de groepenkast en welke kabel is gebruikt (EIB,SVV,cat)?

De modusabel moet in mijn geval wel een stukje afleggen (3m). Daar heb ik een domotica kast van het merk loxone staan. Mocht de 3 a 3.5m kabel in de praktijk teveel lengte zijn dan zal ik een modus apparaat in de groepenkast moeten plaatsen. Dat betekent wel dat ik een extra kabel (cat of tree kabel) zal moeten trekken van de loxone kast naar de groepenkast.

Er moet ook nog een s0 kabel weg van een van de kwh meters. Deze kabel gaat op de youless p1 meter. Dat is een beetje een overkill, ik weet het.

[ Voor 59% gewijzigd door grotius op 22-03-2024 07:33 ]

[John245]

grotius schreef op vrijdag 22 maart 2024 @ 06:57:
Heeft er iemand een mooi plaatje van de sdm630 kwh aangesloten in de groepenkast? De 230v kant is me helder. Maar hoe is de modus kabel en de s0 kabel netjes weggewerkt in de groepenkast en welke kabel is gebruikt (EIB,SVV,cat)?

De modusabel moet in mijn geval wel een stukje afleggen (3m). Daar heb ik een domotica kast van het merk loxone staan. Mocht de 3 a 3.5m kabel in de praktijk teveel lengte zijn dan zal ik een modus apparaat in de groepenkast moeten plaatsen. Dat betekent wel dat ik een extra kabel (cat of tree kabel) zal moeten trekken van de loxone kast naar de groepenkast.

Er moet ook nog een s0 kabel weg van een van de kwh meters. Deze kabel gaat op de youless p1 meter. Dat is een beetje een overkill, ik weet het.

Kijk eens bij Unitronic Modbus kabels om te zien welke het handigst is.

[grotius]

Ik was er al bang voor dat het klepje vd de meter open zou blijven staan. Alleen de gestripte draadjes kunnen er dus door. Aangezien er 4 meter zitten (niet naast elkaar) is dat nogal een gelus.

En mooie tip van de kabels, dank

[John245]

grotius schreef op vrijdag 22 maart 2024 @ 09:17:
Ik was er al bang voor dat het klepje vd de meter open zou blijven staan. Alleen de gestripte draadjes kunnen er dus door. Aangezien er 4 meter zitten (niet naast elkaar) is dat nogal een gelus.

En mooie tip van de kabels, dank

Ik heb besloten niet door te lussen. De verbinding met de dubbele adereindhulzen vond ik niet betrouwbaar genoeg.

[Homer-Simpson]

Naar aanleiding van wat ik hier op het forum las over de gelijktijdigheidsfactor voor de beveiliging van laadpalen het volgende. Ik heb een 11kW laadpaal voor mijn auto die via een Homewizard kWh meter zit aangesloten op een 16A ABB aardlekautomaat. Hoofdaansluiting 3x25A. Zie onderstaand de foto van de installatie. NB alle aansluitingen zitten aangedraaid op het juiste moment, zoals door ABB aangegeven. Mijn vermoeden is dat mijn installatie daarmee al ‘beter’ is dan de doorsnee installatie.


In hoeverre zouden jullie me adviseren om deze te vervangen voor een 20A aardlekautomaat gezien de langdurige belasting? Theoretisch gezien zou de laadsessie maximaal 7 uur op vol vermogen zijn. In de praktijk haal ik dan nooit, maar sessie van langer dan 3 uur komen zeker voor.

Laadpaal is voorzien van load balancing voor wat het waard is voor deze vraag.

Benieuwd naar jullie feedback. Ik ben zeker niet te beroerd om te investeren, daarom heb ik ook alles van ABB. Maar ik vraag me af of ik nu €155 moet uitgeven voor een 20A aardlekautomaat. Heb ik het risico op schade door warmteontwikkeling dan echt gemitigeerd?
De meterkast zit aan de noordzijde van het huis. Heb geen thermometer in de meterkast zelf maar de aangrenzende gang wordt nooit warmer dan 24 graden. Dat is dan middenin een langdurige hittegolf.

[ Voor 25% gewijzigd door Homer-Simpson op 22-03-2024 11:16 ]

[Juerd]

@Homer-Simpson Ja, een automaat belast op 80% wordt significant minder warm dan eentje die op 100% wordt belast. Maar het is praktischer om je lader gewoon op 9 kW in te stellen, oftewel circa 80% van 3×16 A. Het duurt dan in het ergste geval anderhalf uur langer voordat je accu vol is, maar zoals je zelf al aangeeft komt dat ergste geval eigenlijk nooit voor.

Alleen in bijzondere use cases is het verschil tussen 11 kW en 9 kW in de praktijk echt merkbaar; als je een reden hebt om per se op 11 kW te willen laden, dan is de investering voor een automaat van 20 A wel zinnig. De meeste mensen laden de auto echter 's nachts, en het verschil tussen een 100% volle accu en een 100% volle accu merk je heus niet

[Homer-Simpson]

Juerd schreef op vrijdag 22 maart 2024 @ 12:29:
@Homer-Simpson Ja, een automaat belast op 80% wordt significant minder warm dan eentje die op 100% wordt belast. Maar het is praktischer om je lader gewoon op 9 kW in te stellen, oftewel circa 80% van 3×16 A. Het duurt dan in het ergste geval anderhalf uur langer voordat je accu vol is, maar zoals je zelf al aangeeft komt dat ergste geval eigenlijk nooit voor.

Alleen in bijzondere use cases is het verschil tussen 11 kW en 9 kW in de praktijk echt merkbaar; als je een reden hebt om per se op 11 kW te willen laden, dan is de investering voor een automaat van 20 A wel zinnig. De meeste mensen laden de auto echter 's nachts, en het verschil tussen een 100% volle accu en een 100% volle accu merk je heus niet

Maar is de warmteontwikkeling ook problematisch gezien de inbouwomstandigheden? Mijn inziens is de omgevingstemperatuur een stuk lager dan de max omgevingstemperatuur van de betreffende automaat. En ook in de kast zelf zitten verder weinig componenten in de directe nabijheid die significante hitte ontwikkelen. Is de ombouw naar 20A dan noodzakelijk?
Er is wel een wens om 11kW laadvermogen te behouden omdat er soms overdag behoefte aan dat vermogen is.

[Juerd]

Homer-Simpson schreef op vrijdag 22 maart 2024 @ 12:38:
[...]

Maar is de warmteontwikkeling ook problematisch gezien de inbouwomstandigheden?

Het wordt geacht problematisch te zijn, maar meten is weten. Heb je een warmtebeeldcamera?

Houd er rekening mee dat hittegolven vaker voorkomen dan vroeger, dus hou een significante marge aan.

[Homer-Simpson]

Juerd schreef op vrijdag 22 maart 2024 @ 12:43:
[...]


Het wordt geacht problematisch te zijn, maar meten is weten. Heb je een warmtebeeldcamera?

Houd er rekening mee dat hittegolven vaker voorkomen dan vroeger, dus hou een significante marge aan.

Helaas heb ik die geen en ook niemand in mijn omgeving. Wellicht nog een tweaker in de omgeving van Eindhoven waar ik deze van kan lenen?

Heb een goed geïsoleerd huis met vloerkoeling dus verwacht niet dat mijn binnentemperatuur boven de 25 graden uitkomt in de toekomst.

[John245]

Homer-Simpson schreef op vrijdag 22 maart 2024 @ 12:54:
[...]

Helaas heb ik die geen en ook niemand in mijn omgeving. Wellicht nog een tweaker in de omgeving van Eindhoven waar ik deze van kan lenen?

Heb een goed geïsoleerd huis met vloerkoeling dus verwacht niet dat mijn binnentemperatuur boven de 25 graden uitkomt in de toekomst.

Welke comfortklasse heb je volgens EN 15251?

[Homer-Simpson]

John245 schreef op vrijdag 22 maart 2024 @ 12:58:
[...]

Welke comfortklasse heb je volgens EN 15251?

Onbekend, staat niet in de omgevingsvergunningsaanvraag of de EPC berekening. Val niet onder de BENG norm maar nog volgens de regels geldig begin 2020.
Weet niet hoe die comfortklasse relevant is bij mijn vraag over de aardlekautomaat?

[True]

Homer-Simpson schreef op vrijdag 22 maart 2024 @ 12:54:
[...]

Helaas heb ik die geen en ook niemand in mijn omgeving. Wellicht nog een tweaker in de omgeving van Eindhoven waar ik deze van kan lenen?

Heb een goed geïsoleerd huis met vloerkoeling dus verwacht niet dat mijn binnentemperatuur boven de 25 graden uitkomt in de toekomst.

Zo'n ding link (een simpele infrarood thermometer, ik heb deze in dec 2022 gekocht voor 17€) is ook prima om de temperatuur te meten. (ik heb 'm gebruikt voor waterzijdig inregelen van de radiatoren bijv.)
Je kunt overwegen je automaat gewoon 2 DIN naar rechts op te schuiven, heeft die iets meer ruimte om warmte kwijt te kunnen.

edit @Homer-Simpson en de link die ik was vergeten: https://www.amazon.nl/dp/B06Y557PC6/

[ Voor 9% gewijzigd door True op 22-03-2024 13:10 ]

[John245]

Homer-Simpson schreef op vrijdag 22 maart 2024 @ 13:02:
[...]

Onbekend, staat niet in de omgevingsvergunningsaanvraag of de EPC berekening. Val niet onder de BENG norm maar nog volgens de regels geldig begin 2020.
Weet niet hoe die comfortklasse relevant is bij mijn vraag over de aardlekautomaat?

Jij gaf aan dat je een lage omgevingstemperatuur verwacht. En deze hangt af van je comfortklasse.

[Homer-Simpson]

John245 schreef op vrijdag 22 maart 2024 @ 13:10:
[...]

Jij gaf aan dat je een lage omgevingstemperatuur verwacht. En deze hangt af van je comfortklasse.

Ik verwacht een lage omgevingstemperatuur omdat het huis goed geïsoleerd is, vloerkoeling heeft en de afgelopen twee zomers niet warmer is geworden dan 24 graden in de woonkamer die volle bak ramen op het zuiden heeft. Daaruit leid ik af dat ik niet verwacht dat de omgevingstemperatuur van de meterkast structureel tot boven 25 gaat stijgen. Dat alles in relatie tot mijn vraag of ik een 16A aardlekautomaat echt moet vervangen voor een 20A aardlekautomaat. That’s all. Heb je op basis van deze gegevens daar een advies over?

[Juerd]

True schreef op vrijdag 22 maart 2024 @ 13:08:
[...]


Zo'n ding (een simpele infrarood thermometer, ik heb deze in dec 2022 gekocht voor 17€) is ook prima om de temperatuur te meten. (ik heb 'm gebruikt voor waterzijdig inregelen van de radiatoren bijv.)

Als eigenaar van een Fluke IR-thermometer en een goedkopere simpele Flir smartphone-warmtebeeldcamera ben ik het er niet mee eens dat een IR-thermometer hiervoor geschikt zou zijn. Je kunt daarmee nauwelijks de hotspots van de bedrading zien.

In de kast van @Homer-Simpson zitten veel draden kruislings over elkaar, en zitten er zo veel draden achter de DIN-rail dat ik oprecht niet kan zien hoe de routes lopen. In zo'n situatie is het ook lastig te voorspellen wat de warmte zal doen.

Je kunt overwegen je automaat gewoon 2 DIN naar rechts op te schuiven, heeft die iets meer ruimte om warmte kwijt te kunnen.

Daar wordt het wel beter van, en ik vind dat een goed idee om sowieso te doen, maar het blijft 10 W aan warmte-ontwikkeling in een vrijwel dichte kast zonder actieve koeling, die ook nog eens bijna vol is gebouwd (maar 4 van 24 modules vrij), en ook nog andere componenten heeft die zelf ook warm worden. Of aandraaien met het juiste moment en opschuiven van de automaat dan genoeg zal zijn, durf ik niet in te schatten.

Overigens nog een ding bij het meten: uiteraard meet je met de meterkast en de groepenkast dicht tijdens de opwarmfase. Daarna moet je best snel een beeld krijgen van hoe het zit, want zodra je eenmaal de deur van de meterkast open doet zal het afkoelen, en zodra je de kap van de groepenkast eraf haalt, zal het nog verder afkoelen. Ik zou niet weten hoe je met een simpele IR-thermometer snel genoeg een goed beeld kunt krijgen van de hotspots, terwijl je met een warmtebeeldcamera snel een paar plaatjes kunt schieten die je later op je gemak kunt analyseren.

[True]

Juerd schreef op vrijdag 22 maart 2024 @ 13:17:
[...]


Als eigenaar van een Fluke IR-thermometer en een goedkopere simpele Flir smartphone-warmtebeeldcamera ben ik het er niet mee eens dat een IR-thermometer hiervoor geschikt zou zijn. Je kunt daarmee nauwelijks de hotspots van de bedrading zien.

In de kast van @Homer-Simpson zitten veel draden kruislings over elkaar, en zitten er zo veel draden achter de DIN-rail dat ik oprecht niet kan zien hoe de routes lopen. In zo'n situatie is het ook lastig te voorspellen wat de warmte zal doen.


[...]


Daar wordt het wel beter van, en ik vind dat een goed idee om sowieso te doen, maar het blijft 10 W aan warmte-ontwikkeling in een vrijwel dichte kast zonder actieve koeling, die ook nog eens bijna vol is gebouwd (maar 4 van 24 modules vrij), en ook nog andere componenten heeft die zelf ook warm worden. Of aandraaien met het juiste moment en opschuiven van de automaat dan genoeg zal zijn, durf ik niet in te schatten.

Overigens nog een ding bij het meten: uiteraard meet je met de meterkast en de groepenkast dicht tijdens de opwarmfase. Daarna moet je best snel een beeld krijgen van hoe het zit, want zodra je eenmaal de deur van de meterkast open doet zal het afkoelen, en zodra je de kap van de groepenkast eraf haalt, zal het nog verder afkoelen. Ik zou niet weten hoe je met een simpele IR-thermometer snel genoeg een goed beeld kunt krijgen van de hotspots, terwijl je met een warmtebeeldcamera snel een paar plaatjes kunt schieten die je later op je gemak kunt analyseren.

Ik moet dan ook eerlijk bekennen dat ik niet de insteek had om te kijken naar de temperatuur van de bedrading, maar enkel naar de temperatuur van de automaat. En ik ben het helemaal met je eens dat je met een IR-thermometer zoals ik linkte je echt niet goed de temperatuur van een draad kunt meten.

Wat ik wel kon is bijvoorbeeld in een meterkast zien dat met een omgevingstemperatuur van 20C een EMAT beltrafo van 40C toch best wel warm is.

Mijn insteek in dit geval zou dan ook zijn: IR meting zonder laden op automaat. En dan een IR meting tijdens het laden (als die bijna vol is en dus al flink aan het 'stoken' is) op automaat. Gebaseerd op de temperatuur verschillen een inschatting doen of die 20A automaat nodig zou zal.
Maar ik leg mij in dit geval helemaal neer bij jou als jij zegt dat dit geen toevoeging zal zijn in het keuzetraject of er iets aangepast zou moeten worden of niet.

[Juerd]

Homer-Simpson schreef op vrijdag 22 maart 2024 @ 13:13:
Daaruit leid ik af dat ik niet verwacht dat de omgevingstemperatuur van de meterkast tot 25 gaat stijgen.

Ik snap je redenatie en ben ook wel geneigd te denken dat het allemaal mee zal vallen. Maar toch heb ik er moeite mee dat je lijkt te redeneren vanuit een rooskleurige situatie, terwijl de inrichting van een groepenkast juist afgestemd moet worden op een situatie waarin alles mis gaat. Anders had je die aardlekschakelaars en automaten ook niet nodig... De vloerkoeling kan (zal...) een keer stuk gaan, dus tenzij je de temperatuur actief bewaakt en zorgt dat de auto niet geladen zal worden als de temperatuur toch te hoog wordt, mag je daar eigenlijk niet van uitgaan.