Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2

[devriesjande]

springfield89 schreef op woensdag 13 maart 2024 @ 19:55:
Ik heb een 3 fase aansluiting. Kan ik gemakkelijk meten op welke fase een automaat zit in de kast?

Als er automaten als hoofdzekeringen zitten dan zet je een fase uit en meet je op de automaat of daar nog spanning op staat.
Anders meet je tussen de automaat en één voor één de fasen op de hoofdschakelaar. Als je geen 400 Volt meet dan is dat de desbetreffende fase.

Doe dit niet met een simpele universeelmeter maar met een duspol.

[Andrehj]

nMad schreef op dinsdag 12 maart 2024 @ 22:47:
-Zolder op kabel zit idd rechtstreeks achter de hoofdschakelaar. Wel beveiligd door de smeltzekeringen van de netbeheerder. Ik wil deze niet achter een 16A automaat omdat het maximaal beschikbare vermogen dan teveel wordt beperkt.

Die smeltzekeringen zijn veel te zwaar voor je te dunne bedrading naar zolder!
Dit zijn typisch de situaties die uiteindelijk in het nieuws komen als "brand door kortsluiting", waarmee meestal overbelasting of slechte contacten wordt bedoeld.
Als die kabel 2.5 mm² is hoort daar gewoon een 16A automaat voor. Als die 16A te weinig is moet je de je de kabel dikker maken!

[Andrehj]

springfield89 schreef op woensdag 13 maart 2024 @ 19:55:
Ik heb een 3 fase aansluiting. Kan ik gemakkelijk meten op welke fase een automaat zit in de kast?

Je kunt toch gewoon de bedrading volgen?
En anders met een multimeter de spanning meten tussen je automaat en de fase op de hoofdschakelaar. Die is 0 of 400 Volt.
Maar ik vraag me heel erg af of je hie raan moet beginnen als je dit hier moet vragen....

[Juerd]

springfield89 schreef op woensdag 13 maart 2024 @ 19:55:
Ik heb een 3 fase aansluiting. Kan ik gemakkelijk meten op welke fase een automaat zit in de kast?

Je kunt met een spanningsmeter meten of 2 fasen dezelfde zijn: is het dezelfde fase, dan staat er 0 V tussen. Zijn het twee verschillende fasen, dan staat er 400 V tussen.

Zonder referentie kun je niet bepalen welke fase het is.

Let enorm op bij metingen aan netspanning: controleer of je meetsnoeren en je meetapparaat geschikt zijn voor de hoge spanning, en als je een multimeter gebruikt, controleer dan heel goed of je de juiste stand gebruikt. Werk in de groepenkast alleen met meetsnoeren en -apparaten die CAT III of hoger hebben.

[jeeedeee]

springfield89 schreef op woensdag 13 maart 2024 @ 19:55:
Ik heb een 3 fase aansluiting. Kan ik gemakkelijk meten op welke fase een automaat zit in de kast?

Wil je het onder spanning meten of mag het ook spanningsloos? Ik zou zeggen dat als je de hoofdschakelaar uit zet dat je dan met een weerstandmeter tussen de automaat en de bovenkant van de hoofdschakelaar dit zou kunnen meten.

Of is dit een heel slecht idee?

[Juerd]

jeeedeee schreef op woensdag 13 maart 2024 @ 22:46:
[...]

Wil je het onder spanning meten of mag het ook spanningsloos? Ik zou zeggen dat als je de hoofdschakelaar uit zet dat je dan met een weerstandmeter tussen de automaat en de bovenkant van de hoofdschakelaar dit zou kunnen meten.

Of is dit een heel slecht idee?

Totdat je hebt aangetoond dat het spanningsloos is, moet je werken alsof er spanning op staat - schakelaars kunnen van binnen stuk gaan, je kunt je vergissen in hoe de draden lopen, etc.

Als je het juiste gereedschap gebruikt om aan te tonen dat het spanningsloos is, namelijk een tweepolige spanningstester, dan kan die zeer waarschijnlijk ook prima aangeven wat de spanning (ongeveer) is.

Op zich kun je prima na het aantonen van spanningsloosheid de weerstand meten (absoluut nooit de weerstand proberen te meten tussen fase en fase of tussen fase en iets anders ), en ook dan aan de hand van een waarde van ongeveer 0 (in dit geval ohm ipv volt) vaststellen dat 2 fasen dezelfde zijn, maar waarom zou je... Als je het niet aandurft om een spanningstester onder spanning te gebruiken, dan moet je überhaupt niet aan elektra werken, want spanningsloosheid aantonen is een belangrijke stap voor de veiligheid voor dingen die zonder spanning moeten.

Als je onder spanning de weerstand probeert te meten, maak je kortsluiting. Je multimeter gaat waarschijnlijk stuk, heel misschien redt een zekering het apparaat nog. De meetsnoeren worden waarschijnlijk heel warm. De probe zal waarschijnlijk flink vonken en zichzelf vastlassen. Met een beetje geluk krijg je geen gesmolten metaal in je oog.

[nMad]

Wolf87 schreef op woensdag 13 maart 2024 @ 19:57:
[...]


Wat voor aarding of stelsel heb je in huis? Dit heeft wel invloed op het advies.

Verder is de kabel te dun voor de 25A hoofdzekering. Voor 2.5mmq geldt max 20A.

TT stelsel.

Kabel naar de verdeler op zolder is niet 2,5 maar 4mm2.

Andrehj schreef op woensdag 13 maart 2024 @ 20:25:
[...]

Die smeltzekeringen zijn veel te zwaar voor je te dunne bedrading naar zolder!
Dit zijn typisch de situaties die uiteindelijk in het nieuws komen als "brand door kortsluiting", waarmee meestal overbelasting of slechte contacten wordt bedoeld.
Als die kabel 2.5 mm² is hoort daar gewoon een 16A automaat voor. Als die 16A te weinig is moet je de je de kabel dikker maken!

Dank voor je reactie en waarschuwing. YmVK kabel is echter 5x4mm2 en circa 10m lang.

Hier kan zonder problemen 25A over heen.

Afzekeren met 25A automaat heeft dan toch weinig zin als hoofdzekeringen ook 25A zijn?

[ Voor 50% gewijzigd door nMad op 14-03-2024 07:01 ]

[Wolf87]

nMad schreef op donderdag 14 maart 2024 @ 06:54:
[...]

TT stelsel.

Kabel naar de verdeler op zolder is niet 2,5 maar 4mm2.

Ah oke. Op je tekening staat 5x2,5mmq.

Maar gezien je een TT-stelsel hebt (weet je de aardverspreidingsweerstand is?) zal in veel gevallen de aardverspreidingsweerstand groter zijn dan 1.5Ohm. Bij een isolatiefout kan er dan een stroom gaan lopen die wel brandgevaarlijk is; maar niet de smeltzekeringen aanspreekt.

Vanwege dit is het raadzaam om minimaal een 300mA aardlekschakelaar toe te passen.

[Sport_Life]

Vanmorgen sprongen er wat lampen uit en de warmtepomp ging in error. Nu kijk ik naar de voltages in de p1 meter en de 3 fases zijn als volgt : 95/121/240.
Komt dit door de netbeheerder of is er in de meterkast iets niet helemaal goed?

Meterkast is vorig jaar vervangen door een zzper van Greenchoice en nadien door een electricien nog wat aangepast.

Edit; nu werkt alles weer

[ Voor 24% gewijzigd door Sport_Life op 14-03-2024 08:19 ]

[Jim423]

Sluiting tussen L1 en L2 bij de netbeheerder.

[Revaes]

ZwarteIJsvogel schreef op donderdag 7 maart 2024 @ 13:39:
[...]

Een installateur met zegelrecht mag bij Stedin bestaande draden tussen meter en groepenkast vervangen, maar geen nieuwe draden trekken. Echter, omdat het hier om een incomplete verzwaring gaat en die twee draden er eigenlijk hadden moeten zijn (dit is essentieel), zou ik als installateur in deze situatie niet moeilijk doen en die twee virtuele draden vervangen door fysieke draden.

De hoofdzekering laten klappen lijkt mij geen goed idee. Dan komt er iemand om de hoofdzekering te vervangen en als jij dan over het monteren van die twee ontbrekende draden begint, zal die zeggen dat hij/zij daar geen opdracht voor heeft.

Dat leek mij ook geen goed idee en dus weer contact opgenomen met de installateur die eerst niets wilde doen. Vanochtend een andere monteur lang gekomen die van de planner de expliciete opdracht had het te fixen en zo geschiedde. Na lang soebatten nu eindelijk alles gefixt . Monteur van zojuist snapte ook niet dat zijn collega zo moeilijk deed, was een klusje van 20 min, maar moest wel de zegel van de onderkant van de meter verwijderen.

[Sport_Life]

Jim423 schreef op donderdag 14 maart 2024 @ 08:39:
Sluiting tussen L1 en L2 bij de netbeheerder.

Wat betekent dat ?

[jadjong]

Dat draadjes elkaar raken.

[Sport_Life]

jadjong schreef op donderdag 14 maart 2024 @ 09:56:
Dat draadjes elkaar raken.

Is dat dan bij netbeheerder of kan dat ook in onze woning/meterkast zijn ?

Maw moet ik me zorgen maken

[ Voor 7% gewijzigd door Sport_Life op 14-03-2024 10:01 ]

[Xander]

Revaes schreef op donderdag 14 maart 2024 @ 09:28:
Vanochtend een andere monteur lang gekomen die van de planner de expliciete opdracht had het te fixen en zo geschiedde. Na lang soebatten nu eindelijk alles gefixt .

Mooi dat het dan toch gefixt is.

Monteur van zojuist snapte ook niet dat zijn collega zo moeilijk deed, was een klusje van 20 min, maar moest wel de zegel van de onderkant van de meter verwijderen.

Er zit ook weer een nieuwe zegel op nu, neem ik aan.

[devriesjande]

Sport_Life schreef op donderdag 14 maart 2024 @ 10:01:
[...]

Is dat dan bij netbeheerder of kan dat ook in onze woning/meterkast zijn ?

Maw moet ik me zorgen maken

Alles werkt toch weer?
Dan zat de storing buiten je woning.
Een storing kan altijd gebeuren. Niets om je zorgen over te maken.

[Juerd]

Wolf87 schreef op woensdag 13 maart 2024 @ 19:57:

Verder is de kabel te dun voor de 25A hoofdzekering. Voor 2.5mmq geldt max 20A.

Volgens welke norm?

Een XMvK/YMvK met 3 belaste aders mag afhankelijk van de installatiemethode 22 tot 30 A hebben volgens tabel 52.B.5 in NEN 1010.

Nou is het zeker verstandig om 't wat dikker te nemen, en is de discussie moot omdat het blijkbaar al 4 mm² is, maar 2,5 mm² zou hier zoals ik het lees wel *net* kunnen zolang de kabel niet in muur/isolatiemateriaal/kabelkanaal gelegd is. Zo'n 5G2,5-kabel zou met 3×25 A wel ongemakkelijk warm worden!

[nMad]

Juerd schreef op woensdag 13 maart 2024 @ 17:26:
[...]


Klopt, maar het is nog steeds krap. Zie ook de opmerking van Hager dat de dunnere draad zelf ook oorzaak van meer warmte zal zijn.

Bij seriematige productie van een heleboel kasten kan ik me voorstellen dat men kiest voor goedkopere onderdelen (ook omdat men hopelijk de kennis en ervaring heeft om de consequenties goed in te schatten), maar bij zelfbouw kun je naar mijn mening beter net even wat ruimer gaan zitten dan het minimum, om alvast te compenseren voor alle ervaring die je niet hebt en warmteberekeningen die je niet hebt gedaan. Voor die paar euro per groepenkast hoef je het niet te laten... Bovendien is het irritant om 4 en 6 door elkaar te gebruiken, omdat je dan meer moet nadenken dan wanneer alles 6 is


[...]


Ik weet niet precies hoe ik je tekening moet lezen wat betreft de verbinding tussen de 2 "hoofd"-schakelaars, maar je moet volgens mij een hoofdschakelaar hebben die de hele installatie afschakelt. Je mag dus niet vóór de hoofdschakelaar van de hoofdverdeler aftakken.

Eens om beter alles in 6mm2 uit te voeren! Ik heb gisteravond 6mm2 draden besteld om alle huidige 4mm2 draden in de hoofdverdeler mee te vervangen! Theoretisch zou 4mm2 genoeg moeten zijn, maar voor die paar euro heb ik het liever met 6mm2 bedraad. Dank voor jullie feedback.

Hij is pas na de hoofdschakelaar in de hoofdverdeler vertakt via de aansluitblokken onderin de kast. Dus kan met één handeling de gehele installatie spanningsloos maken.

Wolf87 schreef op donderdag 14 maart 2024 @ 07:54:
[...]


Ah oke. Op je tekening staat 5x2,5mmq.

Maar gezien je een TT-stelsel hebt (weet je de aardverspreidingsweerstand is?) zal in veel gevallen de aardverspreidingsweerstand groter zijn dan 1.5Ohm. Bij een isolatiefout kan er dan een stroom gaan lopen die wel brandgevaarlijk is; maar niet de smeltzekeringen aanspreekt.

Vanwege dit is het raadzaam om minimaal een 300mA aardlekschakelaar toe te passen.

Ik heb in totaal 3 verdelers.

Hoofdverdeler in meterkast die bestaat uit twee kasten naast elkaar.
Onderverdeler op zolder, niet extra afgezekerd, verbonden via 4mm2.
Onderverdeler in de schuur, B16A 30mA alamat afgezekerd, verbonden via 2,5mm2.

Hierbij nog een keer het schema:


Ik weet niet wat de aardverspreidingsweerstand is.
Dus eigenlijk zeg je, als je die niet weet, dan moet je de kabel middels een 300mA aardlekschakelaar beveiligen?
En als ik dan toch bezig ga, kan ik net zo goed een alamat er tussen stoppen.

Mijn idee is dan: B25A 300mA
Dan bescherm ik de kabel tegen overbelasting, kortsluiting (niet selectief t.o.v. hoofdzekeringen), en isolatiefouten.

Deze variant wordt echter niet geleverd door Eaton. Dan wordt het een C25A 300mA.

[ Voor 41% gewijzigd door nMad op 14-03-2024 11:12 ]

[Aegle]

In ons "nieuwe" (jaar of 15 geleden verbouwde boerderij ) huis koken we nog op gas. We willen over gaan op inductie. De nieuwe kookplaat is al in huis: een Bosch PIV851FC5E

Het probleem is de voeding. Er moet een extra (krachtstroom) kabel van de meterkast naar de keuken. Ik heb nog een 10-tal meters 5x2,5mm2 YMvK-as liggen wat ik hiervoor goed zou kunnen gebruiken. Echter, om het goed te doen moet ik nogal wat verbouwen. In tegenstelling tot ons vorige huis is hier geen kruipruimte waar de kabel doorheen zou kunnen lopen.
De kabel zou vanuit de meterkast naar buiten moeten. Buiten onder de dakgoot richting keuken (meter of 6) en achter een regenpijp, een beetje uit het zicht, naar beneden. Daar de grond in tot aan de keuken en vervolgens net bovengronds door de buitenmuur naar binnen om onder de keukenkastjes weer te voorschijn te komen.

Een alternatief wat ik prefereer is een WCD achter een van de keukenkastjes op te offeren om te gebruiken voor de kookplaat.
Mijn vraag: kan (en mag..) ik 4 aders van 2,5mm2 (twee fases, nul en aarde) door een 5/8 PVC pijp trekken
Volgens mij loopt de pijp rechtstreeks van de meterkast naar de keuken. Dit zou veel minder werk zijn dan een nieuwe kabel trekken zoals hiervoor beschreven...

[Patrick4]

Ik ben geen expert maar…. Volgens mij is het al sinds de jaren 70 gebruikelijk om een 19mm loze leiding aan te leggen naar de keuken, omdat toen al voorzien was dat mensen op elektra wilden koken. Bij een renovatie zou ik dat ook verwachten. Heb je echt nergens een pijpje uit de muur?

[Juerd]

Aegle schreef op donderdag 14 maart 2024 @ 12:39:
Mijn vraag: kan (en mag..) ik 4 aders van 2,5mm2 (twee fases, nul en aarde) door een 5/8 PVC pijp trekken
Volgens mij loopt de pijp rechtstreeks van de meterkast naar de keuken. Dit zou veel minder werk zijn dan een nieuwe kabel trekken zoals hiervoor beschreven...

Ja, maar let op dat dat alleen geschikt is als je een meerfase-aansluiting hebt. Bij een enkelfase-aansluiting heb je 2 nuldraden nodig. (Overigens mag 5 draden ook wel in een 16 mm, in tegenstelling tot wat je ongeveer overal leest.)

Als je veel draden in een buis gaat trekken, zorg dan dat je nette gladde draad van een goed merk gebruikt, en liefst ook (kabel)glijmiddel. Je kan waarschijnlijk prima wat al in de buis zit als trekdraad gebruiken.

Een normale inbouwdoos is te klein voor perilex, en perilex is sowieso stom. Je kunt een aansluitdoos gebruiken.

[ Voor 10% gewijzigd door Juerd op 14-03-2024 13:33 ]

[Aegle]

Patrick4 schreef op donderdag 14 maart 2024 @ 13:02:
Ik ben geen expert maar…. Volgens mij is het al sinds de jaren 70 gebruikelijk om een 19mm loze leiding aan te leggen naar de keuken, omdat toen al voorzien was dat mensen op elektra wilden koken. Bij een renovatie zou ik dat ook verwachten. Heb je echt nergens een pijpje uit de muur?

Helaas. Geen extra pijp..

Juerd schreef op donderdag 14 maart 2024 @ 13:32:
[...]


Ja, maar let op dat dat alleen geschikt is als je een meerfase-aansluiting hebt. Bij een enkelfase-aansluiting heb je 2 nuldraden nodig. (Overigens mag 5 draden ook wel in een 16 mm, in tegenstelling tot wat je ongeveer overal leest.)

Als je veel draden in een buis gaat trekken, zorg dan dat je nette gladde draad van een goed merk gebruikt, en liefst ook (kabel)glijmiddel. Je kan waarschijnlijk prima wat al in de buis zit als trekdraad gebruiken.

Een normale inbouwdoos is te klein voor perilex, en perilex is sowieso stom. Je kunt een aansluitdoos gebruiken.

Het gaat om een 3-fase aansluiting. Niet om een één-fase-met-twee-automaten kookgroep. Voor de kookplaat heb ik twee fasen nodig. Dan volstaat 1 x nul.
Goed te horen dat het mag. Of het lukt is een tweede. Jaren geleden had ik ooit installatie draad van Draka. Dat werkte erg prettig. Leek wel voorzien van een soort gladde teflon coating. Maar met wat glijmiddel of Dreft hoop ik een heel eind te komen.

[Out.of.Control]

Liever geen Dreft. Dat droogt op en dan zit alles vastgeplakt. Gebruik liever kabelglijmiddel.

[MrBas]

devriesjande schreef op woensdag 13 maart 2024 @ 20:10:
[...]

Doe dit niet met een simpele universeelmeter maar met een duspol.

Volgens mij bedoel je de dubbelpolige spanningsaanwijzer. Duspol is de merknaam

[LooneyTunes]

Patrick4 schreef op donderdag 14 maart 2024 @ 13:02:
Ik ben geen expert maar…. Volgens mij is het al sinds de jaren 70 gebruikelijk om een 19mm loze leiding aan te leggen naar de keuken,

Hier een woning uit '78 en alle stroomtoevoer naar de keuken gaat (ging) gewoon via de centraaldoos.
Later zijn er wel nog losse kabels getrokken voor de koelkast, magnetron en vaatwasser. (door de vorige eigenaar)
Nu krijgen alleen de stopcontacten bij het aanrecht nog prik vanuit het plafond.

[dragonhaertt]

devriesjande schreef op woensdag 13 maart 2024 @ 20:10:
[...]

Als er automaten als hoofdzekeringen zitten dan zet je een fase uit en meet je op de automaat of daar nog spanning op staat.
Anders meet je tussen de automaat en één voor één de fasen op de hoofdschakelaar. Als je geen 400 Volt meet dan is dat de desbetreffende fase.

Doe dit niet met een simpele universeelmeter maar met een duspol.

En waarom zou je dit niet met een 'universeelmeter' (multimeter?) moeten doen?

Bijna alle multimeters hebben ook gewoon een houdertje achterop voor de probe, om dezelfde form-factor als een duspol te krijgen.

Ik gebruik mijn Fluke vaak genoeg op deze manier:

[ Voor 24% gewijzigd door dragonhaertt op 14-03-2024 15:38 ]

[Juerd]

MrBas schreef op donderdag 14 maart 2024 @ 15:31:
Volgens mij bedoel je de dubbelpolige spanningsaanwijzer. Duspol is de merknaam

Da's het verschil tussen een duspol en een DUSPOL® . En zelfs een hedendaagse DUSPOL® is van het merk Benning.

Ik noem mijn tweepolige spanningtester van Fluke ook gewoon een duspol. En zo'n stomme verstelbare steeksleutel noem ik een bahco. Een uitschuifmes met vervangbaar mesje noem ik een stanleymes. Een klein staafvormig slijpmachientje is een dremel. Je krakkemikkige opvouwwerkbankje noem ik een workmate. En alle binnenzeskantsleutels zijn wat mij betreft inbussleutels. Allemaal ongeacht het daadwerkelijke merk.

Het heeft lang geduurd voordat ik doorhad waarom veel mensen iets doorslijpen met een haakse slijper flexen noemen, want het merk Flex had ik nog nooit gezien. Op diezelfde manier snap ik het dat zo'n oscillerende multitool door sommigen een fein genoemd wordt, want dat is toch een makkelijkere naam.

Sommige merknamen hebben terecht een vaste plaats in de taal verdiend. Je kunt je ertegen verzetten, maar het heeft geen enkele zin. Dat geef ik je op een briefjepost-it. Ik gebruik gerust die merknamen als algemene aanduidng. Al trek ik het wel slecht als iemand een lasklem van een ander merk ook een wago noemt; ik weet niet waarom die mij als enige echt irriteert

[Juerd]

dragonhaertt schreef op donderdag 14 maart 2024 @ 15:35:
En waarom zou je dit niet met een 'universeelmeter' (multimeter?) moeten doen?

Zie deze uitleg eerder in dit topic.

[ Voor 11% gewijzigd door Juerd op 14-03-2024 17:09 ]

[devriesjande]

MrBas schreef op donderdag 14 maart 2024 @ 15:31:
[...]

Volgens mij bedoel je de dubbelpolige spanningsaanwijzer. Duspol is de merknaam

Helemaal gelijk hoor. Ik heb net maar een asperientje genomen. Oh nee. Er staat geen Bayer op het pakje. Nu maar weer on-topic?

[dragonhaertt]

Juerd schreef op donderdag 14 maart 2024 @ 17:08:
[...]


Zie deze uitleg eerder in dit topic.

Dat is op zich wel een genuanceerde uitleg (veel beter dan "je moet geen multimeter gebruiken"), maar veel van je punten blijven waardeloos imho.

Het gros van wat je aanhaalt geld net zo goed voor een goedkope duspol, en niet voor een kwaliteit multimeter.

Ik pak 100x liever een Fluke met goede meetdraden en een high-rupture-capacity zekering dan een goedkope duspol.

Per definitie moet je dit soort zaken niet doen zonder kennis van zaken én degelijk gereedschap.
Het juist gebruiken van een multimeter is misschien iets lastiger, maar het gebruik van een kwaliteits multimeter is niet perse onveiliger dan het gebruik van een duspol.

Zoals je een multimeter verkeerd kan gebruiken kan je ook een (goedkope) duspol verkeerd gebruiken. Je kan nog steeds verkeerde conclusies trekken én je kan in beide gevallen gevaarlijke situaties veroorzaken.

Een tool gebruiken waarbij je minder hoeft na te denken, voor een taak waarbij je altijd goed moet nadenken, is geen garantie voor een veilige situatie.

Dus:
Duspol misschien handiger dan een multimeter? Voor spanning meten in elektra toepassingen, ja.

Een multimeter gebruiken altijd af te raden? Nee.

Gebruik gerust een multimeter voor deze taak, zeker als je al een degelijk model heb.
Pak liever je €100 multimeter dan een nieuwe duspol kopen voor een tientje!

[Juerd]

dragonhaertt schreef op donderdag 14 maart 2024 @ 18:53:
(veel beter dan "je moet geen multimeter gebruiken"), maar veel van je punten blijven waardeloos imho.

Het gros van wat je aanhaalt geld net zo goed voor een goedkope duspol, en niet voor een kwaliteit multimeter.

Welke punten zijn dat, die volgens jou ook gelden voor een goedkope duspol en niet voor een kwaliteit multimeter? Wees eens concreet. Je opmerking "veel beter dan ..." geeft me de indruk dat je zelf ook liever op de echte inhoud ingaat dan vage algemene verwijzingen.

Ik pak 100x liever een Fluke met goede meetdraden en een high-rupture-capacity zekering dan een goedkope duspol.

Ik pak ook liever mijn Fluke duspol dan een goedkope , al vond ik deze van 40 € ook wel lekker werken.

Maar elke die voldoet aan IEC/EN 61243-3 zou ik gewoon vertrouwen, zoals bijvoorbeeld deze van 13 €.

Het juist gebruiken van een multimeter is misschien iets lastiger, maar het gebruik van een kwaliteits multimeter is niet perse onveiliger dan het gebruik van een duspol.

Het is onveiliger en voor menig professional verboden. Of anders gezegd: het is voor menig professional verplicht om spanningsloosheid vast te stellen met een tweepolige spanningstester.

Pak liever je €100 multimeter dan een nieuwe duspol kopen voor een tientje!

Hoewel ik ook wel eens een multimeter gebruik voor dit doel, zou ik het om alle voorgenoemde redenen nooit adviseren. Ik heb zelf al fouten gemaakt bij het gebruik van een multimeter, ondanks dat ik in theorie volgens mij wel weet waar ik op zou moeten letten. Ik heb verschillende soorten fouten gemaakt, maar ze hebben 1 ding gemeen: het waren steeds fouten die met een duspol onmogelijk zijn.

Als je graag dure spullen gebruikt, overweeg dan een duspol van hetzelfde merk als je multimeter. Fluke weet immers ook dat een multimeter niet altijd het juiste gereedschap is, en maakt dus ook specifiekere apparaten.

[ Voor 8% gewijzigd door Juerd op 14-03-2024 19:14 ]

[True]

Juerd schreef op donderdag 14 maart 2024 @ 19:06:
Maar elke die voldoet aan IEC/EN 61243-3 zou ik gewoon vertrouwen, zoals bijvoorbeeld deze van 13 €.

Ik krijg wel een beetje jeuk van die laatste gefotoshopte afbeelding. Automaten zo groot als een broodtrommel

[Juerd]

True schreef op donderdag 14 maart 2024 @ 19:17:
Ik krijg wel een beetje jeuk van die laatste gefotoshopte afbeelding. Automaten zo groot als een broodtrommel

Dat zijn contactors ipv automaten, maar je punt blijft valide

[Dapdodo]

Juerd schreef op donderdag 14 maart 2024 @ 19:06:
[...]


Het is onveiliger en voor menig professional verboden. Of anders gezegd: het is voor menig professional verplicht om spanningsloosheid vast te stellen met een tweepolige spanningstester.

In de bijlage van NEN3140 wordt de norm van hierboven letterlijk genoemd. Dus mag je niet eens een multimeter gebruiken om spanningsloosheid aan te tonen. Bij de arbeidsinspectie wordt een multimeter een lastig verhaal.

[dragonhaertt]

Dapdodo schreef op donderdag 14 maart 2024 @ 19:30:
[...]

In de bijlage van NEN3140 wordt de norm van hierboven letterlijk genoemd. Dus mag je niet eens een multimeter gebruiken om spanningsloosheid aan te tonen. Bij de arbeidsinspectie wordt een multimeter een lastig verhaal.

Onwaar, naast het feit dat 3140 niet verplicht is (een richtlijn) is ook het gebruik van een duspol in de nen3140 een richtlijn.
Er staat "or a similar instrument" in de nen3140.

Ja, voor (niet lullig bedoeld) technicians is het gebruik van een duspol vaak verplicht. Maar als je met een juist werkproces kan aantonen dat het veilig uitgevoerd wordt is een multimeter NIET verboden.

Dat is gewoon feitelijk onjuist.

Ik heb aan laagspanning systemen gemeten met multimeters en die gebruik ik dan veel liever dan een goedkope duspol.


Overigens: een multimeter afkraken omdat de leads mogelijk beschadigd zijn, en dan een duspol van 13 euro aanraden (welke letterlijk kan exploderen bij onjuist gebruik) vind ik erg hypocriet.

[Juerd]

dragonhaertt schreef op donderdag 14 maart 2024 @ 19:59:
Overigens: een multimeter afkraken omdat de leads mogelijk beschadigd zijn, en dan een duspol van 13 euro aanraden vind ik erg hypocriet.

Je moet snoeren altijd visueel inspecteren, maar bij menig multimeter is dat nog wat belangrijker omdat de leads van goedkope multimeters vaak enkel-geïsoleerd zijn. De leads van een duspol die aan de norm voldoet zijn als ik het me goed herinner altijd dubbel-geïsoleerd. En je weet dat ze goed in het apparaat zitten, want bij een duspol zijn de leads niet uit te nemen.

Waren de leads het enige "hypocriete" punt? (Ik vind dat overigens een vervelende woordkeuze. Ik vind dat meer iets voor als je beschuldigd bent. Laten we gewoon een technisch inhoudelijke discussie houden.)

(welke letterlijk kan exploderen bij onjuist gebruik)

Ik geloof je eigenlijk niet, dat dat een realistisch risico zou zijn. Maar ik ben wel nieuwsgierig naar het verhaal als 't toch klopt. Welk gebruik leidt tot 'n explosie? En kan een multimeter van vergelijkbare prijsklasse daar dan wel tegen?

[ Voor 9% gewijzigd door Juerd op 14-03-2024 20:09 ]

[Juerd]

dragonhaertt schreef op donderdag 14 maart 2024 @ 19:59:
Er staat "or a similar instrument" in de nen3140.

"of een gelijkwaardig instrument". Staat er echt "similar" in een Engelse vertaling?

Het levert uiteraard de vraag op wanneer iets gelijkwaardig is. Het spreekt denk ik voor zich dat jij een multimeter gelijkwaardig vindt, en ik niet.

[dragonhaertt]

Juerd schreef op donderdag 14 maart 2024 @ 20:08:
[...]

Je moet snoeren altijd visueel inspecteren, maar bij menig multimeter is dat nog wat belangrijker omdat de leads van goedkope multimeters vaak enkel-geïsoleerd zijn. De leads van een duspol die aan de norm voldoet zijn als ik het me goed herinner altijd dubbel-geïsoleerd. En je weet dat ze goed in het apparaat zitten, want bij een duspol zijn de leads niet uit te nemen.

Een duspol mag ook een verwijderbare lead hebben volgens de norm die je zelf quote.
Daarnaast zijn de leads die ik gebruik letterlijk 2x zo duur als de duspol die jij linkt.
Ik kan wel raden welke leads er eerder stuk gaan.

Waren de leads het enige "hypocriete" punt? (Ik vind dat overigens een vervelende woordkeuze. Ik vind dat meer iets voor als je beschuldigd bent. Laten we gewoon een technisch inhoudelijke discussie houden.)


[...]

Ik geloof je eigenlijk niet, dat dat een realistisch risico zou zijn. Maar ik ben wel nieuwsgierig naar het verhaal als 't toch klopt. Welk gebruik leidt tot 'n explosie? En kan een multimeter van vergelijkbare prijsklasse daar dan wel tegen?

Die duspol heeft sowieso geen HRC zekering. Als jij per ongeluk een condensator meet die een te hoge spanning heeft dan zal dat tot een flinke klap leiden.

Er zijn filmpjes van EEV blog volgens mij waar ze met een dikke condensator bank multimeters proberen op te blazen. Goedkope meters (ook goedkope duspols) klappen met een beste knal uit elkaar.

Daarom zou ik ook nooit een multimeter zonder HRC zekering aanraden (goedkoopste is ong 50 euro).

Juerd schreef op donderdag 14 maart 2024 @ 20:20:
[...]


"of een gelijkwaardig instrument". Staat er echt "similar" in een Engelse vertaling?

Het levert uiteraard de vraag op wanneer iets gelijkwaardig is. Het spreekt denk ik voor zich dat jij een multimeter gelijkwaardig vindt, en ik niet.

Dat staat letterlijk zo in de norm (nen-connect).

Zoals ik zei, ook de norm zelf is niet verplicht.

Als je kan aantonen dat je proces net zo veilig is al de norm dan mag je ook afwijken van 3140.
Én als je kan aantonen dat je meter net zo veilig is als een duspol dan mag je die gebruiken.

"Verboden" is dus gewoon niet waar.
De nen3140 blijft een richtlijn, geen wet.

[Juerd]

dragonhaertt schreef op donderdag 14 maart 2024 @ 20:42:
Een duspol mag ook een verwijderbare lead hebben volgens de norm die je zelf quote.

Kijk, dat vind ik nou interessant. Ik heb die norm niet tot m'n beschikking, en was blijkbaar verkeerd geïnformeerd. Zou je het relevante stukje willen citeren? Het valt me namelijk wel op dat instrumenten waarvan beweerd wordt dat ze aan IEC 61243-3 voldoen, allemaal vaste kabels lijken te hebben. Alleen een model van Chauvin Arnoux niet, en daarom ging ik er maar van uit dat die ten onrechte de norm benoemden.

Heb je naast de leads nog andere dingen in mijn post over multimeters versus duspols gevonden, die eigenlijk tussen multimeters en duspols gelijk kunnen zijn?

Daarnaast zijn de leads die ik gebruik letterlijk 2x zo duur als de duspol die jij linkt.

Vreemde flex, maar ok

Goedkope meters (ook goedkope duspols) klappen met een beste knal uit elkaar.

Helder, maar dat is dus geen verschil tussen duspols en multimeters, maar een verschil tussen goedkope en minder goedkope instrumenten.

Zoals ik zei, ook de norm zelf is niet verplicht.

Dat heb ik opzettelijk genegeerd, omdat de verplichtheid van de norm een juridische discussie is. Wat ik aangaf, dat het voor menig professional verboden/verplicht is, is doorgaans een eis vanuit de werkgever. Je hoeft niet lang te zoeken op de interwebs om verklaringen te lezen van mensen die op hun werk een duspol moeten gebruiken.

[ Voor 10% gewijzigd door Juerd op 14-03-2024 20:54 ]

[onetime]

Juerd schreef op donderdag 14 maart 2024 @ 17:04:
[...] Da's het verschil tussen een duspol en een DUSPOL® . En zelfs een hedendaagse DUSPOL® is van het merk Benning.

Ik noem mijn tweepolige spanningtester van Fluke ook gewoon een duspol. En zo'n stomme verstelbare steeksleutel noem ik een bahco. Een uitschuifmes met vervangbaar mesje noem ik een stanleymes. Een klein staafvormig slijpmachientje is een dremel. Je krakkemikkige opvouwwerkbankje noem ik een workmate. En alle binnenzeskantsleutels zijn wat mij betreft inbussleutels. Allemaal ongeacht het daadwerkelijke merk.

Het heeft lang geduurd voordat ik doorhad waarom veel mensen iets doorslijpen met een haakse slijper flexen noemen, want het merk Flex had ik nog nooit gezien. Op diezelfde manier snap ik het dat zo'n oscillerende multitool door sommigen een fein genoemd wordt, want dat is toch een makkelijkere naam.

Sommige merknamen hebben terecht een vaste plaats in de taal verdiend. Je kunt je ertegen verzetten, maar het heeft geen enkele zin. Dat geef ik je op een briefjepost-it. Ik gebruik gerust die merknamen als algemene aanduidng. Al trek ik het wel slecht als iemand een lasklem van een ander merk ook een wago noemt; ik weet niet waarom die mij als enige echt irriteert

Tja, toch mee oppassen, een kwaliteitsnaam ook algemeen gaan gebruiken.
Dat zie je zelf ook al bij Wago.
Zo bestelde "mijn schoonmoeder" vandaag een cola zero. Kwamen ze aan met een pepsi max. Mochten ze weer meenemen...
Als ik om een Stanleymes vraag dan wil ik dat ook hebben. Hobby mesjes zijn soms ook best bruikbaar, maar toch iets heel anders.
En bij "Workmate™" verwacht ik ook een echte workmate, en niet een knullig rommel ding.

Dat van Bahco snap ik, maar mijn grootvader had dan ook echt Bahco™, en ik was toen nog te jong om het verschil tussen merk en gereedschapsnaam te begrijpen. (<10)

[dragonhaertt]

Juerd schreef op donderdag 14 maart 2024 @ 20:47:
[...]


Vreemde flex, maar ok


[...]


Helder, maar dat is dus geen verschil tussen duspols en multimeters, maar een verschil tussen goedkope en minder goedkope instrumenten.

Dat was precies mijn punt.
Jij stelt dat duspols beter zijn vanwege leads.
Ik stel dat ik liever een goede multimeter met goede leads gebruik, dan een goedkope duspol.

Het punt is precies, dat er een verschil is tussen goedkope en minder goedkope instrumenten, waardoor je niet per definitie de een over de andere moet kiezen.

Als iemand een Fluke van 400 euro heeft liggen en hij weet hoe hij die moet gebruiken, dan stuur je hem niet naar de winkel om een duspol te halen van 13 euro omdat "multimeters verboden zijn volgens nen 3140"

Overigens kan ik alle normen inzien, maar ik heb nu even geen tijd om alle details te lezen (die normen zijn lang)
Daar wil ik later best wat concrete vragen over beantwoorden als je meer wil weten.

[dragonhaertt]

Juerd schreef op woensdag 20 december 2023 @ 17:12:
[...]


(3) dat ze ook helemaal in het gaatje zitten en niet slechts driekwart,

kan bij een duspol dus ook

(4) dat de multimeter op de juiste V-stand staat (en als dat een substand is, (4b) AC ipv DC) met

geeft geen gevaarlijke situatie als de leads in de juiste gaatjes zitten

(5) de juiste range,

nvt bij duurdere modellen, geeft ook duidelijke feedback (OVL) van aanwezige spanning

(6) dat de HOLD-functie niet per ongeluk aanstaat

nvt bij een correcte werkvolgorde (proces)
Je bent ook bij een duspol verplicht om functionaliteit te verifiëren voor spanningsloos heid te meten.

(7) dat de meter de hoge spanning aankan

idem voor een duspol

en ( dat allebei de meetsnoeren de hoge spanning aankunnen

idem voor een duspol

(en (9) echt helemaal niet beschadigd zijn, aangezien ze vaak enkelgeïsoleerd zijn!!), dan kun je op zich een multimeter wel gebruiken om vast te stellen dat iets spanningsloos is op dezelfde manier als met een duspol.

kwaliteit van de leads is bij een duspol niet per definitie beter


Dus ja, er zijn wel meer punten die ook voor een duspol gelden uit je eerdere post.

[Juerd]

dragonhaertt schreef op donderdag 14 maart 2024 @ 20:53:
Dat was precies mijn punt.
Jij stelt dat duspols beter zijn vanwege leads.

Dat klopt, en het kan best zijn dat ik ten onrechte aannam dat alle duspols vaste leads hebben.

Ik had er overigens ook nog een stapeltje andere argumenten bij, die niet per se met de leads te maken hebben.

Als iemand een Fluke van 400 euro heeft liggen en hij weet hoe hij die moet gebruiken, dan stuur je hem niet naar de winkel om een duspol te halen van 13 euro omdat "multimeters verboden zijn volgens nen 3140"

Ik stuur niemand naar de winkel. Zoals herhaaldelijk aangegeven heb ik zelf ook wel eens een multimeter gebruikt voor dit doel. Heck, ik heb m'n leven ook wel eens laten afhangen van contactloze spanningsindicator. Inmiddels heb ik wel wat situaties meegemaakt waarbij ik toch beter een duspol had kunnen gebruiken, en probeer ik dus voortaan altijd een duspol te gebruiken in plaats van een multimeter of voltstick. Ook als het gaat om andere mensen adviseren, dan adviseer ik toch echt om een duspol te gebruiken die voldoet aan IEC 61243-3, vooral ook omdat er bedrijven zijn die dat van hun personeel eisen, en omdat het expliciet in de NEN 3140 staat. Los van of dat wettelijk verplicht is, klinkt het alsof er mensen met meer kennis dan ik, uitgebreid over nagedacht hebben.

Laten we even een stukje backtracken: ik beantwoordde jouw vraag "En waarom zou je dit niet met een 'universeelmeter' (multimeter?) moeten doen?" met een verwijzing naar het antwoord op een eerdere vraag van iemand anders, die luidde: "Heeft een Duspol meerwaarde boven een (fatsoenlijke) multimeter?".

Ik interpreteer je reacties als vurig en intensief, bijna agressief zelfs, alsof ik je zou hebben aangevallen op je gebruik van een multimeter voor dit doel. Maar ik keur het gebruik van een multimeter niet eens af; doe dat vooral, als je weet wat je doet en verwacht dat je de genoemde fouten niet zult maken. Ik probeer het steeds terug te sturen naar een puur inhoudelijke verhandeling, maar als het steeds zo keihard afketst dan ben ik er verder wel een beetje klaar mee.

[Juerd]

Ik vind het fijn dat we het nu concreet over genoemde argumenten hebben.

(Hm, zo te zien kan dit systeem geen geneste quotes aan. Ik zal het 2e niveau schuingedrukt maken.)

dragonhaertt schreef op donderdag 14 maart 2024 @ 21:01:
(4) dat de multimeter op de juiste V-stand staat (en als dat een substand is, (4b) AC ipv DC) met

geeft geen gevaarlijke situatie als de leads in de juiste gaatjes zitten

Heb ik het verkeerd, dat een multimeter op DC-stand een spanning lager dan 50 V zou kunnen aangeven als er meer dan 50 V AC is?

Met gevaarlijk zou ik zelf ook bedoelen dat het makkelijk af te lezen en te begrijpen is, niet alleen dingen zoals explosie en elektrocutie.

(5) de juiste range,

nvt bij duurdere modellen, geeft ook duidelijke feedback (OVL) van aanwezige spanning

Over Limit (OL of OVL) vind ik persoonlijk geen heel duidelijke aanduiding omdat die in een andere stand (weerstand bijv.) wordt gebruikt voor het aangeven van een situatie die op zich niet gevaarlijk is. Maar een getrainde gebruiker zal 'm wel goed kunnen interpreteren.

Wat mij betreft is dit nog steeds een pluspunt van een multimeter: er zijn minder zaken om rekening mee te houden en te interpreteren, waardoor je minder fouten kunt maken.

(6) dat de HOLD-functie niet per ongeluk aanstaat

nvt bij een correcte werkvolgorde (proces)
Je bent ook bij een duspol verplicht om functionaliteit te verifiëren voor spanningsloos heid te meten.

Het juiste proces verkleint de kans enorm, maar als je 1 keer per ongeluk op HOLD kunt drukken, kun je dat ook een 2e keer doen. Dat geldt voor alle standen-keuzes, overigens.

Hierbij geldt overigens ook weer dat de multimeter in het algemeen wel een indicatie op het schermpje zal weergeven, maar dat het weer een extra ding is dat je over het hoofd kunt zien.

(7) dat de meter de hoge spanning aankan
en ( dat allebei de meetsnoeren de hoge spanning aankunnen

idem voor een duspol

Op zich klopt dat, maar is een duspol die dat niet kan, wel een duspol?

kwaliteit van de leads is bij een duspol niet per definitie beter

Ik heb het idee dat de kwaliteit van de leads van goedkope duspols beter is dan de kwaliteit van de leads van goedkope multimeters, omdat die laatste vaak enkelgeïsoleerd zijn en die eerste volgens mij nooit.

Dus ja, er zijn wel meer punten die ook voor een duspol gelden uit je eerdere post.

Ben het met een aantal punten niet eens, maar dat had je vast wel verwacht

Wat betreft dat leads van duspols kennelijk verwijderbaar mogen zijn (ben erg geïnteresseerd in een citaat uit de norm, mocht iemand die hebben), misschien moet ik voortaan niet "duspol" maar "duspol met een vast snoer" zeggen. Dan blijft namelijk zo te zien ongeveer 99% van de duspols over

[dragonhaertt]

Juerd schreef op donderdag 14 maart 2024 @ 21:08:
[...]


Maar ik keur het gebruik van een multimeter niet eens af; doe dat vooral, als je weet wat je doet en verwacht dat je de genoemde fouten niet zult maken.

En toch was mijn eerste reactie een reactie op:

devriesjande schreef op woensdag 13 maart 2024 @ 20:10:


Doe dit niet met een simpele universeelmeter maar met een duspol.

Klinkt toch wel echt als afkeuren.
Mijn hele punt is, zoals ik al meerdere malen heb gezegd, dat je dit niet perse zo stellig hoeft te verklaren.

[Juerd]

Ik ben niet @devriesjande maar ik las zijn opmerking als een goedbedoeld advies om nog veiliger te werken, niet als afkeuren van 't gebruik van 'n multimeter.

Laten we dat ook weer in context plaatsen: zijn opmerking was gericht aan @springfield89 die een vraag stelde waaruit we kunnen opmaken dat die nog niet veel ervaring heeft op dit gebied. In dat geval lijkt het me echt een heel goed advies om het gebruik van een multimeter af te raden (afraden is niet afkeuren) en een duspol aan te raden.

Het gaat hier niet om de getrainde en zeer ervaren gebruiker die weet waar die op moet letten, want dan zou die namelijk die vraag niet hebben gesteld. In het kader van de veiligheid denk ik dat het dan echt goed is om te benoemen dat er veiligere opties bestaan. En daarop voortbordurend: ik denk dat het niet verstandig is om te doen alsof een multimeter equivalent is qua veiligheid. Geschikt? Wellicht. Gelijk? Wat mij betreft zeker niet.

Dat jij wel van de hoed en de rand weet, en een zeer mooie kwalitatieve multimeter hebt, maakt mogelijk voor jou de situatie zodanig dat je er onderbouwd alle vertrouwen in kunt hebben. Ik kan hooguit algemene vergelijkingen maken (dus niet specifiek gericht op jouw kennisniveau en jouw multimeter) en ik kan voor mezelf spreken en zeggen dat ik fouten heb gemaakt met een multimeter, waardoor ik voortaan een duspol zal gebruiken; het is niet aan mij om te beoordelen of een specifieke andere persoon diezelfde fouten zou maken. Als je ervan overtuigd bent dat je zulke fouten niet zult maken, dan heeft een duspol met vaste kabel wellicht geen meerwaarde voor jou als ervaren gebruiker van een luxe multimeter.

In algemene zin, voor de gemiddelde tweaker die meeleest, raad ik echter aan om netspanning of de afwezigheid daarvan met een duspol met vaste kabel te testen, in plaats van met een multimeter. Dat jij een multimeter adviseert, respecteer ik, ook al ben ik het er echt mee oneens. Dat je 'm zelf gebruikt, vind ik helemaal prima, en ik zal het zelf ondanks mijn goede voornemens ook vast nog wel eens doen.

Mijn hele punt is, zoals ik al meerdere malen heb gezegd, dat je dit niet perse zo stellig hoeft te verklaren.

Ben ik het mee eens en ik probeer continu de nuance erin te houden. Het zou mooi zijn als de nuance van alle partijen kwam.

[ Voor 78% gewijzigd door Juerd op 14-03-2024 22:16 ]

[Revaes]

Xander schreef op donderdag 14 maart 2024 @ 10:11:
[...]


Mooi dat het dan toch gefixt is.


[...]

Er zit ook weer een nieuwe zegel op nu, neem ik aan.

Zeker!

[ericplan]

offtopic:
Want het gaat om een stekker. Recent in Frankrijk een aantal stekkers gekocht zonder randaarde, maar met uitsparingen voor de randaarde. Had ze nodig omdat het snoer van een dubbel geïsoleerde vast gemonteerde elektrische radiator veel te lang was (180 cm en nog geen 30 cm nodig). Hoewel er in Frankrijk spannende zaken verkocht worden als het om elektra gaat, is dit een net product met goede trekontlasting, goede schroeven en massieve koperen pennen. Waarom is zoiets niet in NL te koop? Foto van de oude aangegoten stekker en de vervanger.

[pickboy]

ericplan schreef op vrijdag 15 maart 2024 @ 11:16:

offtopic:
Want het gaat om een stekker. Recent in Frankrijk een aantal stekkers gekocht zonder randaarde, maar met uitsparingen voor de randaarde. Had ze nodig omdat het snoer van een dubbel geïsoleerde vast gemonteerde elektrische radiator veel te lang was (180 cm en nog geen 30 cm nodig). Hoewel er in Frankrijk spannende zaken verkocht worden als het om elektra gaat, is dit een net product met goede trekontlasting, goede schroeven en massieve koperen pennen. Waarom is zoiets niet in NL te koop? Foto van de oude aangegoten stekker en de vervanger.

[Afbeelding]

Dat komt omdat dubbel geïsoleerde apparaten een vaste stekker moeten hebben. Je mag er binnen de nederlanse normen zelf geen andere stekker aan monteren.

Althans, dat is wat mij altijd gezegd is. Waar en hoe het precies in de normen staat weet ik niet.

[Xander]

pickboy schreef op vrijdag 15 maart 2024 @ 11:26:
[...]

Dat komt omdat dubbel geïsoleerde apparaten een vaste stekker moeten hebben. Je mag er binnen de nederlanse normen zelf geen andere stekker aan monteren.

Althans, dat is wat mij altijd gezegd is. Waar en hoe het precies in de normen staat weet ik niet.

Ik heb laatst wel gewoon in Nederland een platte eurostekker met schroefbevestiging kunnen kopen.

[ZwarteIJsvogel]

Never mind. Het is geen stekker met aarde.

[ Voor 97% gewijzigd door ZwarteIJsvogel op 15-03-2024 11:37 ]

[ericplan]

@ZwarteIJsvogel Je mist het punt dat het hier om een dubbel geïsoleerd apparaat gaat.

@Xander Ruimte ontbreekt voor de rechte uitvoering. Vind het bovendien wat fragiel voor 2 kW. LeGrand claimt 16A.

[Xander]

ericplan schreef op vrijdag 15 maart 2024 @ 11:40:
@Xander Ruimte ontbreekt voor de rechte uitvoering. Vind het bovendien wat fragiel voor 2 kW. LeGrand claimt 16A.

Zo'n eurostekker is dan ook helemaal niet geschikt voor 2kW, volgens mij is dat rated voor 2,5A ofzo en er gaat max 0,75mm² in de klemmen. Maarja ik heb er ook maar een 7W LED-lamp op aangesloten.

Het was dan ook meer een reactie op de suggestie dat losse klasse II stekkers in Nederland niet verkocht zouden mogen worden.

[ Voor 3% gewijzigd door Xander op 15-03-2024 11:49 ]

[Trilliwilli]

pickboy schreef op vrijdag 15 maart 2024 @ 11:26:
[...]

Dat komt omdat dubbel geïsoleerde apparaten een vaste stekker moeten hebben. Je mag er binnen de nederlanse normen zelf geen andere stekker aan monteren.

Althans, dat is wat mij altijd gezegd is. Waar en hoe het precies in de normen staat weet ik niet.

Dat heeft mijns inziens te maken met het verdienmodel van NEN3140 keuringen, waarbij het vervangen van de snoeren op machines, zeker in de bouw, gewoon meer oplevert.
Een functionele reden is niet te verzinnen, een goed gemonteerde stekker aan de ene kant van het snoer is hetzelfde als de montage aan de andere kant van het snoer in de machine als je het technisch bekijkt, dus qua schroefverbinding, adereindhulsen en trekontlasting.
Thuis gewoon lekker de stekker vervangen.

Verder voor hier off topic.

[Juerd]

ericplan schreef op vrijdag 15 maart 2024 @ 11:16:
[offtopic] Want het gaat om een stekker. Recent in Frankrijk een aantal stekkers gekocht zonder randaarde, maar met uitsparingen voor de randaarde. Had ze nodig omdat het snoer van een dubbel geïsoleerde vast gemonteerde elektrische radiator veel te lang was (180 cm en nog geen 30 cm nodig)

Nodig? Het is lovenswaardig dat je moeite steekt in het vinden van een gelijkaardige stekker, maar je kunt natuurlijk ook gewoon een randaardestekker gebruiken en de aarde simpelweg niet aansluiten. Dat maakt voor de veiligheid niks uit bij een dubbelgeïsoleerd apparaat (andersom zou natuurlijk wel onveilig zijn: een geaard apparaat ongeaard aansluiten.)

massieve koperen pennen. Waarom is zoiets niet in NL te koop? Foto van de oude aangegoten stekker en de vervanger.

Die pennen zijn waarschijnlijk van messing. Dat is overigens zo bij vrijwel alle stekkers, alleen zijn ze meestal nog voorzien van een laagje nikkel als extra bescherming tegen corrosie. Wat dat betreft is onbeschermd messing dus juist geen teken van kwaliteit, maar van bezuiniging.

Die originele aangegoten stekker vind ik heel apart. Die vorm heb ik nog nooit gezien! Het is een soort contourenstekker, maar dan onvolledig, en de pennen zijn geïsoleerd, maar ook onvolledig (dit gaat echt nog aanraakbare delen overhouden in een ondiep stopcontact). Heb je wat informatie over de fabrikant?

Misschien is het leuk te checken of het Museum of Plugs and Sockets die al heeft. De curator van het museum accepteert donaties!

[ Voor 5% gewijzigd door Juerd op 15-03-2024 15:03 ]

[Vliegvlug]

Frenkie567917 schreef op woensdag 13 maart 2024 @ 11:01:
[...]


Ik had niet door dat de mantelbuis glad was van binnen...

Je bent niet enige, de buitenkant suggereert ook heel erg een geribbelde binnenkant.

Dan ga ik ofwel voor de mantelbuis of de afvoerpijp. Met daarin YMVK-as en een touwtje .

Een mantelbuis komt al voorzien van een plastic ‘touwtje’

[habbekrats]

Vliegvlug schreef op vrijdag 15 maart 2024 @ 20:13:
[...]

Je bent niet enige, de buitenkant suggereert ook heel erg een geribbelde binnenkant.

[...]

Een mantelbuis komt al voorzien van een plastic ‘touwtje’

Het is de bedoeling dat met het trekken van de kabel je direct weer een nieuw fatsoenlijk touw welke niet rot mee trekt. De standaard 6 mm oranje van de bouwmarkt is prima.

[sOid]

Edit: ik bedenk net dat ik deze mogelijk verkeerd geplaatst, waarvoor excuses. Waar zou ik 'm beter kunnen posten?

knik! In MME, of een typespecifiek topic.

[ Voor 88% gewijzigd door teacher op 16-03-2024 13:18 ]

[Rienzilla]

Je mocht hier ook pronken met je huisinstallatie, toch? Na advies hier meterkast geupgrade van 1x40 naar 3x25. 9 alamats verdeeld over de 3 fasen voor de diverse verbruikers in huis, en 3-fasen alamats voor koken, PV, laadpaal en ruimte voor groepen warmtepomp.

How did I do?

Voor:


Na:

[Out.of.Control]

@Rienzilla Ik ben geen expert hoor, maar ik zie in de groepenkast niets geks.
Wel net erbuiten: de WCD links van de groepenkast lijkt rechtstreeks op de houten achterplaat te zijn geschroefd. Voor zover ik weet moet er nog een kunststof onderplaat onder de WCD om het risico op brand te verkleinen.
Maar als ik het mis heb word ik vast gecorrigeerd door de deskundigen hier.

[jadjong]

Vergeleken met professionals geef ik dit een negen. Puntje aftrek vanwege eerder genoemd stopcontact waarvan de invoer een stukje bloot ligt, die losse grijze kabels rechts-boven en de krullen in de bekabeling bij elke automaat.
Maarja, ik heb hierin net zoveel recht van spreken als in de jury van Heel Holland Bakt.

[Wolf87]

Naast bovenstaande nog een puntje dat de envoy in principe een eigen automaat moet hebben.

[devriesjande]

Dat ziet er prima uit. De twee driefasen alamats links boven lijken scheef te zitten. Dat komt vaak door de kamrail. Een keer losschroeven en weer vastzetten lost dat op. En heel lullig. Ik mis een zwarte codering op de nulader onder de hoofdschakelaar. Maar die zat er in de oude situatie ook al niet.

[JB]

Niet helemaal zeker of ik het hier kan/moet plaatsen maar de zoekfunctie bracht me niet veel verder dan deze reeks.

Ik heb een brief gehad van Enexis dat mijn Sagemcom meter te warm zou kunnen worden als deze is aangesloten op een (te) dunne stroomdraad. Ik vind het een vaag verhaal, ben dus benieuwd of meer mensen deze brief hebben gehad en al iemand op de stoep hebben gekregen hieromtrent.

[de-geit]

Vraagje:

Ik heb zelf twee nachtkastjes gemaakt, en daar komen per nachtkastje twee wcd's en een (hotel)schakelaar in. Bovenop het nachtkastje komt een lampje; de hotelschakelaar is dus om ervoor te zorgen dat ik zowel mijn eigen lampje als die van mijn partner 's nachts uit kan maken.

Om de hotelschakeling te voltooien moeten er een aardedraad en nuldraad aan worden gesloten op het lampje. De fasedraad gaat naar de schakelaar, en vanaf daar wordt een schakeldraad op het lampje aangesloten.

Nu zitten er op een wcd doorgaans twee aansluitingen per "kleur", zodat je wcd's door kan lussen. Zo ook bij de wcd's die ik heb. De binnenkomende elektra komt dus eerst binnen op wcd 1, vanaf daar lus ik door naar wcd 2.

Kan ik de fasedraad, nuldraad en aardedraad vanaf wcd 2 doorlussen op de hotelschakelaar? Of kan ik het beste eerst lasklemmen aanbrengen om zodra het binnenkom meteen te splitsen, dus voordat ik fasedraad, nuldraad en aardedraad aansluit op wcd 1?

[MrBas]

Rienzilla schreef op zaterdag 16 maart 2024 @ 15:04:
Je mocht hier ook pronken met je huisinstallatie, toch? Na advies hier meterkast geupgrade van 1x40 naar 3x25. 9 alamats verdeeld over de 3 fasen voor de diverse verbruikers in huis, en 3-fasen alamats voor koken, PV, laadpaal en ruimte voor groepen warmtepomp.

How did I do?

Voor:
[Afbeelding]

Na:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

In pricipe prima, echter moet er nog een montageplaat achter de contactdoos aangezien deze bevestigd is op een brandbare achtergrond. Daarnaast is de mantelbuis niet voldoende ingevoerdvan de contactdoos (of stopcontact zoals de meeste hem kennen).

[SPZ01]

Rienzilla schreef op zaterdag 16 maart 2024 @ 15:04:
...How did I do?

Na:
[Afbeelding]

Voor de aansluitingen op de metalen verdeelblokjes (onderin de rechter kast) zijn geïsoleerde adereindhulzen gebruikt, waardoor deze niet door de schroefverbinding heen steken.
Was het niet beter geweest ongeisoleerde adereindhulzen te gebruiken, zodat deze volledig door het gat heen steken (een klein stukje doorsteken) waardoor deze beter vastgeschroefd kunnen worden?

[Juerd]

Rienzilla schreef op zaterdag 16 maart 2024 @ 15:04:
How did I do?

Pluspunten:

• Verdeling is overzichtelijk.
• Qua beveiligingen lijkt alles in orde.
• Luxe uitvoering met allemaal aardlekautomaten.
• Verschillende kleuren voor de fasen.
• Adereindhulzen.
• Aftakblokjes.
• Kasten aan elkaar gemaakt met klemmetjes.
• Nette verbindingsstrip voor de aardrail.
• Monitor van je ubuntudoosje.
• Schakelaar voor MV.

Minpunten:

• Krullen.
• Rechter kast volgepropt met overlengte.
• Niet knaagdier- en insectdicht. (Ik denk dat je deze nodig hebt.)
• Scheve componenten, aantal adereindhulzen scheef in de kooiklemmen.
• Aardig wat bloot metaal bij adereindhulzen op de blokjes onderaan.
• Aansluitblokjes rechter kast zitten vol, terwijl die van de linker kast ongebruikt zijn.
• Klein beetje bloot metaal bij blauwe draad op aftakblokje linksonder.
• Wandcontactdoos mist onderplaat.
• Enkelgeïsoleerde draden boven wcd.
• Voorgeschreven PV-waarschuwingspictogram ontbreekt.

[onetime]

@Rienzilla Zoals @devriesjande al aangeeft voor de 3fase alamats, zitten ook de 1fase alamats scheef.
Ik had misschien 12 alamats geplaatst. 1 volle rij. En weet je zeker dat die ader eindhulzen goed vast zitten?

[Sarcomorbato]

Ik heb net een klusje afgerond. 22 hollewandozen van attema in een ruimte van 16m2.

Nu ben ik een andere opdracht aan het voorbereiden en krijg ik steeds pop ups van deze hollewanddozen.

Korte vraag: is dat wat? waarom wel waarom niet?


https://www.elektramat.nl...ld=YjkwV0MfAQC4rQavjC6tQA

[turkeyhakan]

Hoi, mijn ouders hebben een Eaton Medusa groepenkast (met 2 deuren). Nu wil ik de deurbel trafo terugzetten van 24V naar 8V. Maar hoe krijg ik die deuren er uit? Heeft iemand de gouden tip? Alvast bedankt!!

[Dapdodo]

turkeyhakan schreef op zondag 17 maart 2024 @ 09:07:
Hoi, mijn ouders hebben een Eaton Medusa groepenkast (met 2 deuren). Nu wil ik de deurbel trafo terugzetten van 24V naar 8V. Maar hoe krijg ik die deuren er uit? Heeft iemand de gouden tip? Alvast bedankt!!

Niet, zonder te slopen zover ik weet, misschien kan je met heel kort schroevendraaiertje kap eraf krijgen.

[MrBas]

turkeyhakan schreef op zondag 17 maart 2024 @ 09:07:
Hoi, mijn ouders hebben een Eaton Medusa groepenkast (met 2 deuren). Nu wil ik de deurbel trafo terugzetten van 24V naar 8V. Maar hoe krijg ik die deuren er uit? Heeft iemand de gouden tip? Alvast bedankt!!

Platte schroevendraaier tussen het scharnierpunt van de deur en kast zetten en uit elkaar duwen. Klein beetje trekken en je deur is los. Omgekeerd deur 90 graden ten opzichte van de kast plaatsen, 1 kant in het onderste scharnier zetten, boven tegen de kast aan nabij het scharnierpunt en dan een harde klap op de achterkant geven.

[ZwarteIJsvogel]

turkeyhakan schreef op zondag 17 maart 2024 @ 09:07:
Hoi, mijn ouders hebben een Eaton Medusa groepenkast (met 2 deuren). Nu wil ik de deurbel trafo terugzetten van 24V naar 8V. Maar hoe krijg ik die deuren er uit? Heeft iemand de gouden tip? Alvast bedankt!!

Die deuren krijg je er heel lastig uit zonder de boel stuk te maken (het is zo'n klik-erin-voor-de-eeuwigheid systeem). Als je de deuren niet helemaal open kunt maken, kun je een haakse schroevendraaier gebruiken om de schroeven een kwartslag te draaien.

[habbekrats]

ZwarteIJsvogel schreef op zondag 17 maart 2024 @ 10:10:
[...]

Die deuren krijg je er heel lastig uit zonder de boel stuk te maken (het is zo'n klik-erin-voor-de-eeuwigheid systeem). Als je de deuren niet helemaal open kun maken, kun je een haakse schroevendraaier gebruiken om de schroeven een kwartslag te draaien.

Ik meen dat je aan de bovenzijde het pennetje kunt induwen met bv een m6 boutje

https://www.eaton.com/con...handleiding-medusa-nl.pdf bladzijde 15

[ZwarteIJsvogel]

habbekrats schreef op zondag 17 maart 2024 @ 10:27:
[...]

Ik meen dat je aan de bovenzijde het pennetje kunt induwen met bv een m6 boutje

https://www.eaton.com/con...handleiding-medusa-nl.pdf bladzijde 15

Die gaatjes zitten er omwille van het productieproces. Je kunt daar wel wat in duwen, maar je krijgt daarmee de deuren er niet uit (de scharnierpennetjes veren niet mee). De methode van MrBas in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2" is de enige en dan mag je hopen dat de boel heel blijft.

[turkeyhakan]

Het is gelukt hoor, zonder de deuren er af te halen! Bedankt!

[ Voor 7% gewijzigd door turkeyhakan op 17-03-2024 10:47 ]

[Rienzilla]

SPZ01 schreef op zaterdag 16 maart 2024 @ 19:30:
[...]


Voor de aansluitingen op de metalen verdeelblokjes (onderin de rechter kast) zijn geïsoleerde adereindhulzen gebruikt, waardoor deze niet door de schroefverbinding heen steken.
Was het niet beter geweest ongeisoleerde adereindhulzen te gebruiken, zodat deze volledig door het gat heen steken (een klein stukje doorsteken) waardoor deze beter vastgeschroefd kunnen worden?

Goede suggestie. Ze zitten wel goed vast maar dit zat me ook niet helemaal lekker. Ik zal ze vervangen!

tnx

[dennistd]

Sarcomorbato schreef op zondag 17 maart 2024 @ 06:29:
[Afbeelding]

Ik heb net een klusje afgerond. 22 hollewandozen van attema in een ruimte van 16m2.

Nu ben ik een andere opdracht aan het voorbereiden en krijg ik steeds pop ups van deze hollewanddozen.

Korte vraag: is dat wat? waarom wel waarom niet?


https://www.elektramat.nl...ld=YjkwV0MfAQC4rQavjC6tQA

Volgens mij zijn dat Duitse dozen, bedoeld voor de invoer van kabels ipv (flex)buizen.

[Vliegvlug]

habbekrats schreef op zaterdag 16 maart 2024 @ 00:19:
[...]

Het is de bedoeling dat met het trekken van de kabel je direct weer een nieuw fatsoenlijk touw welke niet rot mee trekt. De standaard 6 mm oranje van de bouwmarkt is prima.

Degene die standaard in zo’n mantelbuis zit rot ook niet hoor, is volledig kunststof.
Dus die kan je zonder probleem gebruiken als touwtje voor toekomstige toevoegingen, hoef je geen los touwtje voor aan te schaffen.

Voor dunne kabels zou je ‘m zelfs als trekdraad kunnen gebruiken maar hij is er in principe voor om je trekveer er doorheen te trekken en dan heb je ‘m dus los en kan je ‘m weer meetrekken met de draden die je gaat leggen en op een later moment gebruiken om je trekveer weer door te voeren om extra kabels erbij te leggen.

[Henkhuppelschot]

Voor onze nieuwe keuken hebben we extra groepen nodig, onderstaande verdeling zou ik graag willen maken (indien toegestaan):
Kookplaat - 3fase krachtgroep (bestaand)
Coocker 2200w - Nieuwe groep
Vaatwasser (2400w) & Koffiezetapp. (1600w) samen nieuw aansluiten op bestaande groep
Combi oven (3600w) & Stoom over (3300w) aansluiten op fornuisgroep (lopen in 5 aderige kabel door 1 buis)
Koelkast bij verlichting
Zonnepanelen door nieuwe kabel naar bestaande groep voor zonnepanelen
Toekomstige warmtepomp op 5 aderige kabel nieuwe krachtgroep

[MrBas]

ZwarteIJsvogel schreef op zondag 17 maart 2024 @ 10:47:
[...]

Die gaatjes zitten er omwille van het productieproces. Je kunt daar wel wat in duwen, maar je krijgt daarmee de deuren er niet uit (de scharnierpennetjes veren niet mee). De methode van MrBas in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2" is de enige en dan mag je hopen dat de boel heel blijft.

De deuren kunnen wel tegen een stootje, heb er ondertussen voldoende van geïnstalleerd .

[MrBas]

Henkhuppelschot schreef op zondag 17 maart 2024 @ 15:20:
Voor onze nieuwe keuken hebben we extra groepen nodig, onderstaande verdeling zou ik graag willen maken (indien toegestaan):
Kookplaat - 3fase krachtgroep (bestaand)
Coocker 2200w - Nieuwe groep
Vaatwasser (2400w) & Koffiezetapp. (1600w) samen nieuw aansluiten op bestaande groep
Combi oven (3600w) & Stoom over (3300w) aansluiten op fornuisgroep (lopen in 5 aderige kabel door 1 buis)
Koelkast bij verlichting
Zonnepanelen door nieuwe kabel naar bestaande groep voor zonnepanelen
Toekomstige warmtepomp op 5 aderige kabel nieuwe krachtgroep

en wat is je vraag?

[Henkhuppelschot]

MrBas schreef op zondag 17 maart 2024 @ 15:50:
[...]

en wat is je vraag?

Of ik het zo mag toepassen :-)

En dan gaat het met name om de 2 ovens op een fornuisgroep en de vaatwasser en het koffiezetapp. op 1 groep (= minder dan 3600w)

[Ethirty]

Wel de Quooker apart maar dan andere apparaten wel samenvoegen

Wat is de gedachte achter het samenvoegen en waarom niet gewoon elk zwaar apparaat op een eigen groep?

Met name die ovens zou ik niet mee rommelen, want weet je dan ook hóe je de kookgroep zou moeten aansluiten?

[mcDavid]

Als je een 3-fasen aansluiting hebt wil je sowieso liever geen "kookgroep". Maak daar óók een 3-fasen groep van dan. Kun je er evt. ook je vaatwasser nog op aansluiten (beetje afhankelijk van of die in de buurt zit denk ik, volgens mij zijn de normen hier enigszins grijs over maar komt het neer op "als het maar duidelijk is mag het").

Tenzij die koffiezetter ook een inbouw-apparaat is wil je die sowieso niet delen met een grootverbruiker, want dan telt dat gewoon als wcd voor algemeen gebruik.

[Jim423]

Henkhuppelschot schreef op zondag 17 maart 2024 @ 16:04:
[...]


Of ik het zo mag toepassen :-)

En dan gaat het met name om de 2 ovens op een fornuisgroep en de vaatwasser en het koffiezetapp. op 1 groep (= minder dan 3600w)

Ik zou eerder de vaatwasser en Quooker op 1 groep doen met een Quooker voorrangschakelaar.
Daarna heb je een vrije groep voor je algemene WCD's (ergo koffieapparaat 1600W).

[MrBas]

Henkhuppelschot schreef op zondag 17 maart 2024 @ 16:04:
[...]


Of ik het zo mag toepassen :-)

En dan gaat het met name om de 2 ovens op een fornuisgroep en de vaatwasser en het koffiezetapp. op 1 groep (= minder dan 3600w)

Oven en andere oven kunnen en mogen ook op 1 kookgroep als ze echter aan beide zeiden goed voorzien zijn van vodering en goed uit elkaar te houden zijn zodat er geen verwarring kan ontstaan. Dus als je drie bruine draden hebt, alles goed doormeten om zeker te zijn dat je de juiste hebt.

Wordt over het algemeen vaker toegepast door e-monteurs. Laatst ook bij een klant van mij tegen gekomen. Tevens daarnaast ook een jacussi op een kookgroep.

Koelkast kan gewoon op de verlichtinggroep (algemeen) inderdaad.

En als je toch al een extra groep trekt voor je quooker gewoon ook 1 voor je vaatwasser doen. Koffieapparaat op algemene groep en klar.

Ik snap niet helemaal wat je bedoeld met zonnepanelen.

[ZwarteIJsvogel]

MrBas schreef op zondag 17 maart 2024 @ 15:50:
[...]

De deuren kunnen wel tegen een stootje, heb er ondertussen voldoende van geïnstalleerd .

Ik ga binnenkort mijn nieuwe Medusa groepenkast installeren. Ik vraag mij af of ik die deuren niet het beste permanent kan verwijderen zodat warmte beter weg kan (met name van een aardlekautomaat voor een EV-lader in de niet al te verre toekomst). Doen?

[onetime]

Sarcomorbato schreef op zondag 17 maart 2024 @ 06:29:
[Afbeelding]

Ik heb net een klusje afgerond. 22 hollewandozen van attema in een ruimte van 16m2.

Nu ben ik een andere opdracht aan het voorbereiden en krijg ik steeds pop ups van deze hollewanddozen.

Korte vraag: is dat wat? waarom wel waarom niet?

https://www.elektramat.nl...ld=YjkwV0MfAQC4rQavjC6tQA

OBO is als ik het goed heb een Duits A-merk. Ik ken ze van de (dure) Over Spannings Beveiliging.

[Sarcomorbato]

dennistd schreef op zondag 17 maart 2024 @ 12:39:
[...]

Volgens mij zijn dat Duitse dozen, bedoeld voor de invoer van kabels ipv (flex)buizen.

Dat doen we toch niet hier?

[Juerd]

Sarcomorbato schreef op zondag 17 maart 2024 @ 19:53:
Dat doen we toch niet hier?

Je mag best kabels gebruiken in plaats van buis met installatiedraden, als je liever kabel wilt. De nadelen zullen duidelijk zijn.

Overigens heeft die inbouwdoos wel gaten bedoeld voor flexbuizen van 20 mm en 25 mm. Dus als je van de typisch Nederlandse maten 16 mm en 19 mm afblijft kun je dat gebruiken. 20 mm begint hier heel normaal te worden, dus het zal geen probleem zijn om 20 mm flex te vinden.

[John245]

onetime schreef op zondag 17 maart 2024 @ 19:45:
[...]

OBO is als ik het goed heb een Duits A-merk. Ik ken ze van de de (dure) Over Spannings Beveiliging.

OBO is zeer goed. Ik heb OBO overspanningsbeveiliging voor DC zijde PV.

[Sarcomorbato]

Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe de duitsers een doorsnee huisinstallatie aanleggen gezien het bovenstaande.

Wellicht valt er iets van ze te leren.

[habbekrats]

Sarcomorbato schreef op maandag 18 maart 2024 @ 06:30:
Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe de duitsers een doorsnee huisinstallatie aanleggen gezien het bovenstaande.

Wellicht valt er iets van ze te leren.

Daar putzen ze de kabel gewoon in de muur. Mocht je ooit een draad afbreken of er een bij moeten hebben dan trekken ze de kabel uit de muur en weer dicht maken. Echter ook buis komt daar wel voor.
YouTube: Elektroinstallation selber machen: Aber mit oder ohne Leerrohren?

[Henkhuppelschot]

@Ethirty @MrBas De gedachten erachter is dat ik zaterdag met (letterlijk) veel pijn en moeite 3 extra buizen vanaf de keuken naar de MK heb gekregen en dit er echt niet meer kunnen/gaan worden.
Alles op een aparte groep is niet mogelijk, mits ik het niet volgens de voorschriften doen (1 5 aderige kabel op 2 groepen aansluiten).

@mcDavid dat zou inderdaad ook nog kunnen, maar niet voor de vaatwasser, die zit in het eiland en de ovens & koffiezetapparaat tegen de wand.


Wellicht kan ik nog wat andere combinaties maken, zoals bijvoorbeeld de warmtepomp en de ketel op 1 groep (3f) te zetten, dan komt er weer een 1f groep vrij...
Ik ga nog wat puzzelen en breken vanavond.
Dank voor de aanvulling.

[MrBas]

ZwarteIJsvogel schreef op zondag 17 maart 2024 @ 19:37:
[...]

Ik ga binnenkort mijn nieuwe Medusa groepenkast installeren. Ik vraag mij af of ik die deuren niet het beste permanent kan verwijderen zodat warmte beter weg kan (met name van een aardlekautomaat voor een EV-lader in de niet al te verre toekomst). Doen?

Met de deur dicht is er nog ruimte voor ventilatie in de deur boven en onder door wat kieren. Moet goed komen met en zeg nou eerlijk: zo’n deur vindt ik superknap! Nadeel is alleen dat de hoofdschakelaar een stuk hoger zit gemonteerd, dus je kan niet altijd deze kast plaatsen zonder de draden van de netbeheerder opnieuw te trekken vanaf de meter.

[Patrick4]

Henkhuppelschot schreef op maandag 18 maart 2024 @ 07:24:
@Ethirty @MrBas De gedachten erachter is dat ik zaterdag met (letterlijk) veel pijn en moeite 3 extra buizen vanaf de keuken naar de MK heb gekregen en dit er echt niet meer kunnen/gaan worden.
Alles op een aparte groep is niet mogelijk, mits ik het niet volgens de voorschriften doen (1 5 aderige kabel op 2 groepen aansluiten).

@mcDavid dat zou inderdaad ook nog kunnen, maar niet voor de vaatwasser, die zit in het eiland en de ovens & koffiezetapparaat tegen de wand.


Wellicht kan ik nog wat andere combinaties maken, zoals bijvoorbeeld de warmtepomp en de ketel op 1 groep (3f) te zetten, dan komt er weer een 1f groep vrij...
Ik ga nog wat puzzelen en breken vanavond.
Dank voor de aanvulling.

Vanwege pragmatische redenen heb ik bij een nieuwe keuken een nieuwe 3fase groep gebruikt voor een kookplaat en de bestaande kookgroep gebruikt voor twee apparaten, een oven en een quooker. Ik heb de 5 aderige kabel in een dubbele WCD laten uit komen en op het raampje beschreven hoe het aangesloten is.

De elektricien die dit gezien heeft vond het een prima oplossing.

[TGEN]

ZwarteIJsvogel schreef op zondag 17 maart 2024 @ 19:37:
[...]

Ik ga binnenkort mijn nieuwe Medusa groepenkast installeren. Ik vraag mij af of ik die deuren niet het beste permanent kan verwijderen zodat warmte beter weg kan (met name van een aardlekautomaat voor een EV-lader in de niet al te verre toekomst). Doen?

Mijn Medusa met deur (enkelvoudig) heeft geen problemen met warmteontwikkeling als ik de auto laad op 11 kW (gedurende 4 à 5 uur) en tegelijk aan het koken ben op mijn inductiefornuis (maximaal 11 kW). Natuurlijk wel binnen de 17 kW van mijn huisaansluiting middels load balancing van de laadpaal . Denk dat de juiste aderdoorsnede, goed aandraaimoment en een 20A alamat voor de laadpaal daar wel bij helpen.

[ZwarteIJsvogel]

MrBas schreef op maandag 18 maart 2024 @ 07:31:
Met de deur dicht is er nog ruimte voor ventilatie in de deur boven en onder door wat kieren. Moet goed komen met en zeg nou eerlijk: zo’n deur vindt ik superknap!

TGEN schreef op maandag 18 maart 2024 @ 08:38:
Mijn Medusa met deur (enkelvoudig) heeft geen problemen met warmteontwikkeling als ik de auto laad op 11 kW (gedurende 4 à 5 uur) en tegelijk aan het koken ben op mijn inductiefornuis (maximaal 11 kW).

OK. De deuren blijven er dus in.

MrBas schreef op maandag 18 maart 2024 @ 07:31:
Nadeel is alleen dat de hoofdschakelaar een stuk hoger zit gemonteerd, dus je kan niet altijd deze kast plaatsen zonder de draden van de netbeheerder opnieuw te trekken vanaf de meter.

Dat is hier gelukkig geen probleem. Mijn huidige groepenkast (O&K, 1995) heeft geen hoofdschakelaar en daarom zit er een 2ME breed distributieblokje op de onderste DIN-rail. De meterdraden lopen daardoor tot iets boven die rail en er zit ook nog een stevige slinger in. Die draden zijn dus zelfs ruim te lang (eventueel inkorten mag de netbeheerder doen bij de verzwaring van de aansluiting).