Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2

[devriesjande]

@Taatort Zo te zien is er aan de groepenkast zelf niets mis. Wel is het schakelmateriaal verouderd. Ik zou daarom alleen de inhoud vervangen. Als je de nieuwe ABB alamats gebruikt dan ontstaat er ook ruimte voor de extra PV groep.

[ThinkPad]

onetime schreef op donderdag 7 maart 2024 @ 18:34:
[...]
Je kunt de huidige kast voor ongeveer €600 aan ABB materiaal vervangen. Excl. arbeidsloon.

Kan wel voordeliger als je besluit om niet alles alamat uit te voeren maar gewoon 2-3 aardlekschakelaars en de rest normale B16 groepen. Dan kom je op +/- €450 materiaalprijs voor een Eaton kast mét Eaton componenten.

@Taatort Kijk eens op https://www.groepenkastbestellen.nl en https://www.sandervunderink.nl/groepenkasten om een idee te krijgen qua prijzen voor de materialen. Zo'n kast kun je configureren en komt voorbedraad, dus zo super veel werk heeft een elektricien er ook weer niet aan.

Chint zou ik niet aan beginnen, dat is m.i. een downgrade qua kwaliteit t.o.v. wat je nu hebt (maar wat wel verouderd/onveilig is (500mA aardlek) en aan vervanging toe is als je toch met de installatie bezig gaat).

[MrBas]

devriesjande schreef op vrijdag 8 maart 2024 @ 09:46:
@Taatort Zo te zien is er aan de groepenkast zelf niets mis. Wel is het schakelmateriaal verouderd. Ik zou daarom alleen de inhoud vervangen. Als je de nieuwe ABB alamats gebruikt dan ontstaat er ook ruimte voor de extra PV groep.

Hoe zit het dan met de berekening van de warmtehuishouding etc? Je kan niet zomaar groepen vervangen voor een ander merk oid.

[MrBas]

ThinkPad schreef op vrijdag 8 maart 2024 @ 10:26:
[...]

Kan wel voordeliger als je besluit om niet alles alamat uit te voeren maar gewoon 2-3 aardlekschakelaars en de rest normale B16 groepen. Dan kom je op +/- €450 materiaalprijs voor een Eaton kast mét Eaton componenten.

@Taatort Kijk eens op https://www.groepenkastbestellen.nl en https://www.sandervunderink.nl/groepenkasten om een idee te krijgen qua prijzen voor de materialen. Zo'n kast kun je configureren en komt voorbedraad, dus zo super veel werk heeft een elektricien er ook weer niet aan.

Chint zou ik niet aan beginnen, dat is m.i. een downgrade qua kwaliteit t.o.v. wat je nu hebt (maar wat wel verouderd/onveilig is (500mA aardlek) en aan vervanging toe is als je toch met de installatie bezig gaat).

Zoek jij is een elektricien die jouw bestelde groepenkast zal gaan installeren . Kan je lang zoeken. Meestal zit dit gewoon bij de prijs inbegrepen. Of je moet de klus op werkspot plaatsen en dat er 1 of andere beunhaas reageert. Materiaal is namelijk 25 procent waar het valt te verdienen bij een installatiebureau.

In deze regio zal geen enkele installateur het installeren in ieder geval.

[ Voor 3% gewijzigd door MrBas op 08-03-2024 11:13 ]

[ThinkPad]

Ik heb het niet over een elektricien die jouw zelfgeplaatste spul gaat plaatsen. Maar meer om een indicatie te krijgen van wat het aan materialen kost.

[Taatort]

MrBas schreef op vrijdag 8 maart 2024 @ 09:09:
[...]

Een zoekopdracht op het trefworod Chint en je wist eigenlijk al voldoende. Als de gehele kast Eaton is, die krachtalamat ook lekker Eaton laten worden. Ik zou zeggen tegen die leverancier dat je dit wilt en dat je dezelfde prijs wilt betalen als met de Chint, er is in de offertes nog genoeg mogelijk met prijzen.

Over het vervangen van die groepenkast. Ik zie het altijd zo, een cv ketel dient ook na 15 jaar vervangen te worden en behoeft ook elk jaar onderhoud. Hoevaak heb je zelf deze kast al onderhouden (eerlijk zijn) en wat is de gebruikelijke theoretische einde levensduur van een verdeler? Functioneren de aardlekautomaten nog naar behoren (testknop).

Dit is ommenabij de 25 jaar voor een verdeler. Dit is waar we rekening mee houden met NEN 2767 inspecties. Daarnaast kan je de nieuwe verdeler alsvast voor laten bereiden op de toekomst: reservegroep voor laadpaal, accupakket, warmtepomp etc. Als je dit later doet kost het je weer extra…

Maargoed dit zijn enkel maar adviezen. Dit is wat je overigens zelf ook via google hebt kunnen vinden.

Dank voor je adviezen.
Je hebt gelijk, ik heb eigenlijk geen onderhoud gedaan sinds de bouw. Maar was me daar, eerlijk gezegd ook onvoldoende van bewust.
Natuurlijk had ik mbt Chint e.e.a. zelf kunnen zoeken. Heb dat ook gedaan, maar weet dan nog niet helemaal zeker of dat wat ik vind op het wijde web voldoende objectief is. Daarom direct naar de experts hier, waar ik een hogere pet van op heb 😁
Is inderdaad een goeie om dan gelijk toekomstige wensen mee te nemen.

[Waypoint]

Vandaag is m'n laadpaal geïnstalleerd en die gasten hebben goed werk geleverd volgens mij.

Maar... Ik heb hier al eens eerder gepost over de lasklemmen die niet goed waren in onze nieuwe meterkast. Ik dacht dat de elektricien het had opgelost maar het laadpaal bedrijf gaf aan dat dit niet goed was. De bovenste kappen van de meterkast had ik er zelf nog niet af gehaald maar daar wemelt het ook van de lasdoppen. Ook mis ik wat aderhulzen en is de bekabeling van de solar deels ingedeukt doordat de kast er te strak tegenaanzat .

Ik baal als een stekker en heb er eigenlijk geen vertrouwen meer in dat de elektricien het goed gaat maken. Ik ga dus of iemand inhuren of toch beoordelen of ik het zelf kan fixen. Lastige is natuurlijk ook om iemand te vinden.







Nu zag ik onderstaande klemmen, dit lijkt mij een eenvoudige vervanging voor de twee losse lasdoppen links boven. Klopt dat en welk systeem van hager is dit ?ik bedoel dan de houder in het midden op het bord van metaal die strip.

De krachtgroep onderin zit ook een lasdop op (de aarde was blijkbaar te kort) Die kan nu in de kast ernaast en dan is de kabel langgenoeg en ben ik die kwijt. Met de kamrail kan ik die toch eenvoudig vastmaken aan de krachtgroep ernaast of denk ik dan te eenvoudig ?

Kijk de aardlitze even losmaken en tapen kan ik zelf wel. Is natuurlijk ook gewoon stom / onwijs lui van die gast. Aan de groepen werken heb ik nooit gedaan. Alles vanaf de groepen (buiten met wartels, gietmoffen , wcd's enzo wel).

Sowieso de middelste kast bovenin moet ik goed nakijken. Dat is helemaal een drama en volgens mij past er niet eenvoudig een lasdoos nog boven om de kabels op lengte in te voeren.

[ Voor 5% gewijzigd door Waypoint op 08-03-2024 19:46 ]

[Trilliwilli]

Ik heb deze foto recent al in een ander topic geplaatst maar in een invoerkast van Hager kun je een DIN rail plaatsen en hierop rijgklemmen zetten. Deze maken het ogelijk om te korte kabels door te verbinden de kast in richting de automaten, simpel en kost ook de wereld niet:



Je hebt de foto zelf ook al geplaatst, deze is misschien wat duidelijker.

Dit is de DIN rail: https://www.sandervunderi...16-5mm-vision-vkg59t.html

Rijgklemmen: https://www.elektrototaal...rbindingsrijgklem-4156580

[ Voor 20% gewijzigd door Trilliwilli op 08-03-2024 19:57 ]

[John245]

Waypoint schreef op vrijdag 8 maart 2024 @ 19:44:
Vandaag is m'n laadpaal geïnstalleerd en die gasten hebben goed werk geleverd volgens mij.

Maar... Ik heb hier al eens eerder gepost over de lasklemmen die niet goed waren in onze nieuwe meterkast. Ik dacht dat de elektricien het had opgelost maar het laadpaal bedrijf gaf aan dat dit niet goed was. De bovenste kappen van de meterkast had ik er zelf nog niet af gehaald maar daar wemelt het ook van de lasdoppen. Ook mis ik wat aderhulzen en is de bekabeling van de solar deels ingedeukt doordat de kast er te strak tegenaanzat .

Ik baal als een stekker en heb er eigenlijk geen vertrouwen meer in dat de elektricien het goed gaat maken. Ik ga dus of iemand inhuren of toch beoordelen of ik het zelf kan fixen. Lastige is natuurlijk ook om iemand te vinden.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Nu zag ik onderstaande klemmen, dit lijkt mij een eenvoudige vervanging voor de twee losse lasdoppen links boven. Klopt dat en welk systeem van hager is dit ?ik bedoel dan de houder in het midden op het bord van metaal die strip.

De krachtgroep onderin zit ook een lasdop op (de aarde was blijkbaar te kort) Die kan nu in de kast ernaast en dan is de kabel langgenoeg en ben ik die kwijt. Met de kamrail kan ik die toch eenvoudig vastmaken aan de krachtgroep ernaast of denk ik dan te eenvoudig ?

Kijk de aardlitze even losmaken en tapen kan ik zelf wel. Is natuurlijk ook gewoon stom / onwijs lui van die gast. Aan de groepen werken heb ik nooit gedaan. Alles vanaf de groepen (buiten met wartels, gietmoffen , wcd's enzo wel).

Sowieso de middelste kast bovenin moet ik goed nakijken. Dat is helemaal een drama en volgens mij past er niet eenvoudig een lasdoos nog boven om de kabels op lengte in te voeren.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Rechts heb je ook nog losse lasklemmen. En het is leuk dat ze een paar lasklemmen in het houdertje hebben geplaatst, maar dat houdertje moet ook op de DIN rail geklikt worden.

[Waypoint]

@Trilliwilli en @John245 zo jullie zijn snel.
Thnx!

Die rijgklemmen die je linkt, dat is om 1 op 1 te verlengen? Bestaat er zoiets ook niet als een soort lasdop? Als ik in de middelste kast erboven kijk dan zitten er wel 3/4 kabels in de fase en nul en dan wordt het wel krap.
Ps je kiest dan gewoon de grijze kleur rijgklem voor de fase(ik die geen bruine rijgklem)?

[True]

@Waypoint
Ik twijfel aan die twee nullen in de hoofdschakelaar. Ik kan niet goed zien of die wel naast elkaar zitten. Liggend aan de hoofdschakelaar zou dat mogen, moet je even de info van die Hager erbij zoeken. Maar ik meen te herinneren dat ze dan wel netjes naast elkaar moeten en niet op elkaar.

Ik zie her en der nog wat blanke aders dus dat kan beter gestript en aangesloten worden.

Ik zie een aardlekautomaat in het midden met vier kleuren aan de uitgaande kant, maar geen blauw (?) is hier de verkeerde YMVK /XMVK kabel voor gebruikt of zo?

Dan nog een 'SEP' aardlekautomaat voor 'laadstation' dat soort merken wil ik persoonlijk niet in mijn groepenkast hebben. Je hebt een prima kast met allemaal Hager componenten en dan zit er zo'n anomalie tussen.

[popie]

Waypoint schreef op vrijdag 8 maart 2024 @ 20:01:
@Trilliwilli en @John245 zo jullie zijn snel.
Thnx!

Die rijgklemmen die je linkt, dat is om 1 op 1 te verlengen? Bestaat er zoiets ook niet als een soort lasdop? Als ik in de middelste kast erboven kijk dan zitten er wel 3/4 kabels in de fase en nul en dan wordt het wel krap.
Ps je kiest dan gewoon de grijze kleur rijgklem voor de fase(ik die geen bruine rijgklem)?

Misschien ook eens goed uitzoeken wat er allemaal op die groep zit met de lasdoppen, misschien kan je boven de kast ergens een las doosje ertussen zetten? of een groepje erbji maken ergens in de kast.

[John245]

popie schreef op vrijdag 8 maart 2024 @ 20:04:
[...]


Misschien ook eens goed uitzoeken wat er allemaal op die groep zit met de lasdoppen, misschien kan je boven de kast ergens een las doosje ertussen zetten? of een groepje erbji maken ergens in de kast.

@Waypoint Zijn er tekeningen van de initiele kast?

[Trilliwilli]

Waypoint schreef op vrijdag 8 maart 2024 @ 20:01:
@Trilliwilli en @John245 zo jullie zijn snel.
Thnx!

Die rijgklemmen die je linkt, dat is om 1 op 1 te verlengen? Bestaat er zoiets ook niet als een soort lasdop? Als ik in de middelste kast erboven kijk dan zitten er wel 3/4 kabels in de fase en nul en dan wordt het wel krap.
Ps je kiest dan gewoon de grijze kleur rijgklem voor de fase(ik die geen bruine rijgklem)?

Ja die rijgklemmen zijn voor doorverbinden per draad. Verschilt per merk welke kleuren je hebt, maar grijs voor fase is geen probleem, bij driefasengroepen sowieso de fases labelen.
Ik vind je invoerkast overigens wel erg vol, ik zie aardedraden hele slingers maken terwijl het rijgblok bij Hager juist mooi aan de zijkant zit om dit te voorkomen.

popie schreef op vrijdag 8 maart 2024 @ 20:04:
[...]


Misschien ook eens goed uitzoeken wat er allemaal op die groep zit met de lasdoppen, misschien kan je boven de kast ergens een las doosje ertussen zetten? of een groepje erbji maken ergens in de kast.

Lassen boven of in de invoerkast maakt geen verschil, als de draden nu lang genoeg zijn om in de invoerkast te komen is dat wel de mooiste oplossing, je moet ook maar ruimte boven de groepenkast hebben om daar weer lasdozen te kunnen plaatsen.

[Vliegvlug]

Ik heb een ABB 3640 lasdoos gekocht met 3640W4S deksel met 4 stopcontacten:


Nu viel me op dat de stopcontacten per twee van een bruine draad voorzien zijn maar dat de blauwe en geelgroene draad doorgelust zijn:

Wat is daar het idee achter?

Vind trouwens ook dat de draden wel erg veel bloot koper later zien bij de aansluitingen, had dat graag anders gezien.

[onetime]

@Vliegvlug Die kan dus op 2 fases, of je lust hem zelf door...

[habbekrats]

@Vliegvlug Die dingen waren origineel bedoeld om boven plafonds bedoeld. Zo kon er indien nodig makkelijk 2 lichtgroepen geschakeld worden.

[Waypoint]

True schreef op vrijdag 8 maart 2024 @ 20:04:
@Waypoint

Ik zie een aardlekautomaat in het midden met vier kleuren aan de uitgaande kant, maar geen blauw (?) is hier de verkeerde YMVK /XMVK kabel voor gebruikt of zo?


Dan nog een 'SEP' aardlekautomaat voor 'laadstation' dat soort merken wil ik persoonlijk niet in mijn groepenkast hebben. Je hebt een prima kast met allemaal Hager componenten en dan zit er zo'n anomalie tussen.

Klopt mbt verkeerde kabel, maar die is natuurlijk om te kleuren

De sep aardlek ken ik niet , is via de leasemaatschappij gemaakt. Is dat zo'n slecht ding dan?

John245 schreef op vrijdag 8 maart 2024 @ 20:15:
[...]

@Waypoint Zijn er tekeningen van de initiele kast?

Nee dit is allemaal nieuw , de gehele meterkast en alle bedrading is nieuw. Zat in de kelder maar dat wilde ik niet meer omdat ik een nette kast wilde met voldoende grootte

Trilliwilli schreef op vrijdag 8 maart 2024 @ 20:25:
[...]


Ja die rijgklemmen zijn voor doorverbinden per draad. Verschilt per merk welke kleuren je hebt, maar grijs voor fase is geen probleem, bij driefasengroepen sowieso de fases labelen.
Ik vind je invoerkast overigens wel erg vol, ik zie aardedraden hele slingers maken terwijl het rijgblok bij Hager juist mooi aan de zijkant zit om dit te voorkomen.


[...]


Lassen boven of in de invoerkast maakt geen verschil, als de draden nu lang genoeg zijn om in de invoerkast te komen is dat wel de mooiste oplossing, je moet ook maar ruimte boven de groepenkast hebben om daar weer lasdozen te kunnen plaatsen.

Ik heb kabels zowel van onder als boven komen qua invoer. Vandaar dat de grondkabels (de aarde) vanaf beneden hele slingers maken naar boven. Zeg je daarmee dat het logischer is ook beneden zo'n aarderail te maken ?

Ik verwacht weinig tot geen ruimte overigens boven de groepenkast voor lasdozen. Vandaar dat ik aan die rails ook dacht. Is ook nog eens vlot zelf te doen lijkt mij

[True]

Waypoint schreef op vrijdag 8 maart 2024 @ 23:28:
[...]

Klopt mbt verkeerde kabel, maar die is natuurlijk om te kleuren

De sep aardlek ken ik niet , is via de leasemaatschappij gemaakt. Is dat zo'n slecht ding dan?
[...]

Eigenlijk zou er niets mis moeten zijn met de huismerken die in Nederland te vinden zijn: SEP, Gacia en EMAT. Een alternatief op deze wat tevens ook relatief veel gebruik merk is door de 'PV-boeren', 'WP-boeren' en 'laadpaal-boeren' is CHINT (of NOARK). Tevens zou er ook niets mis hoeven zijn met dit (letterlijke) Chinese merk CHINT (Zhejiang CHINT Electrics Co., Ltd.). NOARK is er nog zo'n een, een dochterbedrijf van CHINT.

Maar de praktijk is weerbarstiger, dat er nergens terug te vinden is op welk moment deze moeten worden aangedraaid. Je afhankelijk bent van één 'importeur' die ook de verkoper is in Nederland (en aanname: die de opdracht gewoon neergelegd heeft in China voor het maken van componenten). Je hebt geen datasheets of verkoopinformatie zoals je bij de A-merken hebt. De prijs is lager, ze zijn duidelijk minder degelijk als je ze wel op moment wilt draaien (kuch EMAT draai je gewoon in twee stukken op 2Nm). Hiernaast zijn de 1DIN-breedde aardlekautomaten allemaal spanningsafhankelijk i.t.t. de A-merken.

Maar het grote punt is dat ze gewoon nog geen 30 jaar op de markt zijn zoals de A-merken. Die hebben ook wel eens een fout gehad of een slechte serie. Maar die hebben een naam en komen met een recall en lossen zaken op. Je weet dat je daarmee gewoon goed zit voor 30 jaar. En die vier merken die ik noem die hangen nog niet eens 10 jaar in de groepenkasten. En niet vergeten die eerste drie worden alléén in Nederland verkocht. Dus een kleinere afzetmarkt en relatief weinig foutcontroles.

Ik stel mijzelf de vraag: leg ik de veiligheid in mijn meterkast in de handen van enkele kleine spelers in Nederland die in China er orders uitgooien voor series aan elektrocomponenten om mooi winst te kunnen maken over de rug van consumenten óf zelfs de directe Chinese merken. En dit alles met Chinese kwaliteitsstandaarden óf ga ik voor bewezen degelijk?
Ik weet het wel.

[ Voor 4% gewijzigd door True op 19-04-2024 12:54 ]

[Juerd]

Vliegvlug schreef op vrijdag 8 maart 2024 @ 21:56:
Ik heb een ABB 3640 lasdoos gekocht met 3640W4S deksel met 4 stopcontacten:
[Afbeelding: ABB 3640W4S viervoudige contactdoos]

Nu viel me op dat de stopcontacten per twee van een bruine draad voorzien zijn maar dat de blauwe en geelgroene draad doorgelust zijn:
[Afbeelding: ABB 3640W4S stopcontact binnenwerk]
Wat is daar het idee achter?

Dat je ze afzonderlijk kunt aansluiten/schakelen. Bijvoorbeeld eentje geschakeld en de ander permanent, of allebei geschakeld maar achter een andere schakelaar, etc.

Vind trouwens ook dat de draden wel erg veel bloot koper later zien bij de aansluitingen, had dat graag anders gezien.

Die moet je nog even inkorten. Wellicht hebben ze gedacht dat je wel een kniptang hebt maar geen striptang

[habbekrats]

Juerd schreef op zaterdag 9 maart 2024 @ 00:44:
[...]


Die moet je nog even inkorten. Wellicht hebben ze gedacht dat je wel een kniptang hebt maar geen striptang

Ik denk dat je even beter naar foto 2 moet kijken, de foto waar de draden voorgemonteerd zijn in de wcd deze zijn inderdaad wat te bloot aangesloten.

[Trilliwilli]

True schreef op zaterdag 9 maart 2024 @ 00:33:
[...]


Eigenlijk zou er niets mis moeten zijn met de huismerken die in Nederland te vinden zijn: SEP, Gacia en EMAT. Een alternatief op deze wat tevens ook relatief veel gebruik merk is door de 'PV-boeren', 'WP-boeren' en 'laadpaal-boeren' is CHINT (of NOARK). Tevens zou er ook niets mis hoeven zijn met dit (letterlijke) Chinese merk CHINT (Zhejiang CHINT Electrics Co., Ltd.). NOARK is er nog zo'n een, een dochterbedrijf van CHINT.

Maar de praktijk is, dat er nergens terug te vinden op welk moment deze moeten worden aangesloten. Je afhankelijk bent van één 'importeur' die ook de verkoper is in Nederland (en aanname: die de opdracht gewoon neergelegd heeft in China voor het maken van componenten). Je hebt geen datasheets of verkoop informatie zoals je bij de A-merken hebt. De prijs is lager, ze zijn duidelijk minder degelijk als je ze wel op moment wilt draaien (kuch EMAT draai je gewoon in twee stukken op 2Nm).

Maar het grote punt is dat ze gewoon nog geen 30 jaar op de markt zijn zoals de A-merken. Die hebben ook wel eens een fout gehad of slechte serie. Maar die hebben een naam en komen met een recall en lossen zaken op. Je weet dat je daarmee gewoon goed zit voor 30 jaar. En die vier merken die ik noem die hangen nog niet eens 10 jaar in de groepenkasten. En niet vergeten die eerste drie worden alleen in Nederland verkocht.

Ik stel mijzelf de vraag: leg ik de veiligheid in mijn meterkast in de handen van enkele kleine spelers in Nederland die in China er orders uitgooien voor series aan elektrocomponenten om mooi winst te kunnen maken over de rug van consumenten óf zelfs de directe Chinese merken. En dit alles met Chinese kwaliteitsstandaarden óf ga ik voor bewezen degelijk?
Ik weet het wel.

Het is jammer dat je merken als Iskra en ETI niet veel ziet. ETI heeft de Hornbach liggen, maar dat is een kleine selectie van een paar producten.

Beide merken komen uit Slovenië en bestaan al tientallen jaren. Maakt deel uit van de Europese Unie en van de producten zijn alle datasheets keurig terug te vinden.

In het Liander gebied zijn de meeste slimme meters overigens van Iskra, dus zo onbekend is het niet.
ETI maakt bijvoorbeeld 1-module brede alamats: https://www.groepenkastbe...16a-b-kar-30ma-432000204/
Scheelt toch €12,- met de ABB: https://www.groepenkastbe...kar-30ma-2cdb352501r1165/
Volgens mij een prima betaalbaar alternatief wat wel veilig is.

[habbekrats]

@Trilliwilli Als spanningsafhankelijke zijn toegestaan dan zijn deze bruikbaar, zover ik uit de datasheet destileer is umin 90v

[Vliegvlug]

onetime schreef op vrijdag 8 maart 2024 @ 22:11:
@Vliegvlug Die kan dus op 2 fases, of je lust hem zelf door...

Ik dacht eerst heel even aan twee groepen maar dat mag natuurlijk niet in dezelfde lasdoos.
Bij een 3 fase groep kan dat inderdaad maar lijkt me alsnog niet heel logisch.

habbekrats schreef op vrijdag 8 maart 2024 @ 22:13:
@Vliegvlug Die dingen waren origineel bedoeld om boven plafonds bedoeld. Zo kon er indien nodig makkelijk 2 lichtgroepen geschakeld worden.

Juerd schreef op zaterdag 9 maart 2024 @ 00:44:
[...]

Dat je ze afzonderlijk kunt aansluiten/schakelen. Bijvoorbeeld eentje geschakeld en de ander permanent, of allebei geschakeld maar achter een andere schakelaar, etc.

Aha, op die manier.
Niet aan gedacht dat die dozen met stopcontacten op het plafond zouden zitten voor de verlichting maar nu realiseer ik me dat ik die inderdaad wel vaker aan het plafond heb gezien in bedrijfspanden. Niet gerealiseerd dat deze voor de verlichting gebruikt worden en daarom schakelbaar moeten zijn.

Juerd schreef op zaterdag 9 maart 2024 @ 00:44:
[...]

Die moet je nog even inkorten. Wellicht hebben ze gedacht dat je wel een kniptang hebt maar geen striptang

habbekrats schreef op zaterdag 9 maart 2024 @ 05:54:
[...]

Ik denk dat je even beter naar foto 2 moet kijken, de foto waar de draden voorgemonteerd zijn in de wcd deze zijn inderdaad wat te bloot aangesloten.

Dat laatste is inderdaad precies wat ik bedoel. Dat de uiteinden gestript zijn is juist wel handig dan kunnen ze direct in de lasklemmen gestoken worden.
Zal de draden wel vervangen, genoeg VD hier liggen, en minder strak ombuigen vanaf de aansluitingen zal ook helpen.

[Pieter2]

ZwarteIJsvogel schreef op donderdag 7 maart 2024 @ 07:44:
[...]

Dat zou je wel verwachten, maar volgens @Pieter2 is dat niet het geval. En dat is vreemd. Vandaar dat ik om bevestiging heb gevraagd door te kijken wat de meter ziet.

[...]

Voor Liander administratief misschien ook wel. En dan heb je plotseling te maken met een papieren werkelijkheid die verschilt van de fysieke werkelijkheid. Met bureaucratische organisaties kan het dan even duren voor je schip weer vlot hebt getrokken. Voor deze consument is een 3-fase aansluiting overigens pas een 3-fase aansluiting als die ook als zodanig werkend is opgeleverd.


[...]

Dat is een mogelijkheid, maar voor mij is de situatie nog onvoldoende helder. Voor mij is bv. nog onduidelijk wat @Pieter2 aan Liander heeft gevraagd (en waarna hij kennelijk heel lang op een reactie heeft moeten wachten). Als dat een aanvraag was voor wijziging van de aansluiting naar 3-fase, dan kan ik mij nauwelijks voorstellen dat Liander verwijst naar een installateur met zegelrecht.

Op basis van de tips heb nog even extra gekeken en geklikt op de slimme meter. Dank voor alle feedback!
- Als ik de groepenkast open schroef gaat er 1 rode draad en 1 zwarte draad de groepenkast in. Dat lijkt mij 1 fase
- Als ik wat knopjes indruk op de slimme meter zie ik ook staan; Aanwezige fase spanningen: L1, L2, L3. Zou dat suggereren dat er inderdaad 3 fases tot aan de slimme meter lopen? @jk-5 @Septillion
- Liander heeft in het systeem staan dat ik al 3-fase heb, daarom loopt de aanvraag vast

[ Voor 25% gewijzigd door Pieter2 op 09-03-2024 09:19 ]

[GeeMoney]

Pieter2 schreef op zaterdag 9 maart 2024 @ 09:14:
[...]


Op basis van de tips heb nog even extra gekeken en geklikt op de slimme meter. Dank voor alle feedback!
- Als ik de groepenkast open schroef gaat er 1 rode draad en 1 zwarte draad de groepenkast in. Dat lijkt mij 1 fase
- Als ik wat knopjes indruk op de slimme meter zie ik ook staan; Aanwezige fase spanningen: L1, L2, L3. Zou dat suggereren dat er inderdaad 3 fases tot aan de slimme meter lopen? @jk-5
- Liander heeft in het systeem staan dat ik al 3-fase heb, daarom loopt de aanvraag vast

Dat betekent inderdaad dat er tot aan de meter 3-fasen zijn aangesloten.

[Pieter2]

GeeMoney schreef op zaterdag 9 maart 2024 @ 09:18:
[...]


Dat betekend inderdaad dat er tot aan de meter 3-fasen zijn aangesloten.

Dus dan zou ik dus enkel een installateur met zegelrecht van liander moeten vragen om vanaf de slimme meter de andere 2 fase naar de groepenkast te trekken?

[Trilliwilli]

habbekrats schreef op zaterdag 9 maart 2024 @ 08:34:
@Trilliwilli Als spanningsafhankelijke zijn toegestaan dan zijn deze bruikbaar, zover ik uit de datasheet destileer is umin 90v

Hmm daar zou je wel eens gelijk kunnen hebben, was mij niet opgevallen.

Volgens dit artikel is de toegestane toepassing nog behoorlijk groot overigens: https://www.nieuws1010.nl...ke-aardlekschakelaars.pdf

[ Voor 24% gewijzigd door Trilliwilli op 09-03-2024 10:07 . Reden: Link toegevoegd ]

[ZwarteIJsvogel]

Pieter2 schreef op zaterdag 9 maart 2024 @ 09:14:
[...]

Op basis van de tips heb nog even extra gekeken en geklikt op de slimme meter. Dank voor alle feedback!
- Als ik de groepenkast open schroef gaat er 1 rode draad en 1 zwarte draad de groepenkast in. Dat lijkt mij 1 fase

Ja.

- Als ik wat knopjes indruk op de slimme meter zie ik ook staan; Aanwezige fase spanningen: L1, L2, L3. Zou dat suggereren dat er inderdaad 3 fases tot aan de slimme meter lopen? @jk-5 @Septillion

Ja. Er lopen dus toch alle benodigde draden door die buis tussen hoofdzekeringkast en meterbord.

- Liander heeft in het systeem staan dat ik al 3-fase heb, daarom loopt de aanvraag vast

Een typisch geval van een incomplete verzwaring, vermoedelijk doordat de groepenkast ten tijde van de verzwaring naar 3-fase niet gereed was voor 3-fase.

Dus dan zou ik dus enkel een installateur met zegelrecht van liander moeten vragen om vanaf de slimme meter de andere 2 fase naar de groepenkast te trekken?

Inderdaad. In een andere (identieke) casus alhier bij een Stedinklant blijkt het een hele opgave te zijn om een installateur te vinden die dit wil doen. Een installateur met zegelrecht mag namelijk alleen draden vervangen. Probleem is dat de zegelrechtregels niet voorzien in deze situatie waardoor je nu tussen wal en schip bungelt.

Edit 1: De suggestie van onetime in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2" kan nuttig zijn.

Edit 2: Laat de installateur meteen ook de kleuren in orde brengen. Rood is tegenwoordig uit de mode.

[ Voor 8% gewijzigd door ZwarteIJsvogel op 09-03-2024 10:44 ]

[Jim423]

ZwarteIJsvogel schreef op zaterdag 9 maart 2024 @ 09:58:Inderdaad. In een andere (identieke) casus alhier bij een Stedinklant blijkt het een hele opgave te zijn om een installateur te vinden die dit wil doen. Een installateur met zegelrecht mag namelijk alleen draden vervangen. Probleem is dat de zegelrechtregels niet voorzien in deze situatie waardoor je nu tussen wal en schip bungelt.

Volgens mij kun je dit prima onder E-67 uitvoeren als de meter gewoon 3-fases heeft.
Ik denk meer dat dit een motivatieprobleem is. Zo'n klus is simpelweg niet interessant op dit moment.

[ZwarteIJsvogel]

Jim423 schreef op zaterdag 9 maart 2024 @ 11:25:
Volgens mij kun je dit prima onder E-67 uitvoeren als de meter gewoon 3-fases heeft.

Excuse my ignorance: wat is E-67?

[Vliegvlug]

Dank voor de eerdere reacties met de uitleg waarom een ABB 3649W4S stopcontact een extra bruine draad heeft.

Aangezien ik de sets stopcontacten toch niet ga schakelen heb ik de extra bruine draad weggehaald en gebruikt om ze met elkaar door te lussen.
Gelijk de draden verbeterd door het blootliggende koper weg te halen, de draden bleken wat te lang gestript aan de kant van de aansluitingen, dus iets ingekort en minder strak gebogen.

Voor:


Na:

[ Voor 6% gewijzigd door Vliegvlug op 09-03-2024 11:50 ]

[True]

Trilliwilli schreef op zaterdag 9 maart 2024 @ 08:24:
[...]


Het is jammer dat je merken als Iskra en ETI niet veel ziet. ETI heeft de Hornbach liggen, maar dat is een kleine selectie van een paar producten.

Beide merken komen uit Slovenië en bestaan al tientallen jaren. Maakt deel uit van de Europese Unie en van de producten zijn alle datasheets keurig terug te vinden.

In het Liander gebied zijn de meeste slimme meters overigens van Iskra, dus zo onbekend is het niet.
ETI maakt bijvoorbeeld 1-module brede alamats: https://www.groepenkastbe...16a-b-kar-30ma-432000204/
Scheelt toch €12,- met de ABB: https://www.groepenkastbe...kar-30ma-2cdb352501r1165/
Volgens mij een prima betaalbaar alternatief wat wel veilig is.

Wat @habbekrats ook al zegt, die ETI is spanningsafhankelijk en dus net zo 'geschikt' als een EMAT van 1 DIN breed.

Zie: IEC 61009 op: https://www.etigroup.eu/p...kzs-16a-0-03a-b-a-1-n-6ka

[Waypoint]

Trilliwilli schreef op vrijdag 8 maart 2024 @ 19:52:
Ik heb deze foto recent al in een ander topic geplaatst maar in een invoerkast van Hager kun je een DIN rail plaatsen en hierop rijgklemmen zetten. Deze maken het ogelijk om te korte kabels door te verbinden de kast in richting de automaten, simpel en kost ook de wereld niet:

[Afbeelding]

Je hebt de foto zelf ook al geplaatst, deze is misschien wat duidelijker.

Dit is de DIN rail: https://www.sandervunderi...16-5mm-vision-vkg59t.html

Rijgklemmen: https://www.elektrototaal...rbindingsrijgklem-4156580

Ik zit nog even alle reacties rustig te lezen.heel waardevol!

Met die rijgklem schroef je dus de vd draad vast. Maar behalve deze en de wago houder op de dinrail ( https://www.vekto.nl/wago...klem-0-5-2-5mm-op-dinrail) zijn er geen andere opties voor op de dinrail? Ik zoek eigenlijk ook een rijgklem die dus breder is voor meerdere aansluitingen ipv via een wago in een oranje houder.

Ik denk nameijlikk dat ik de rijgklem mooi kan gebruiken voor het netjes verlengen van een deel. Een ander deel is doorgelust dus dan heb ik wel de wago houder nodig. Ik maak de kast wel eens rustig een keer open om alles te volgen en dan een plan te maken op basis van deze twee opties .

[ Voor 4% gewijzigd door Waypoint op 09-03-2024 19:27 ]

[SPZ01]

https://www.sandervunderi...m-1-polig-fase-grijs.html
Meer types: https://www.sandervunderi...ten/universele-onderdelen

(bericht gewijzigd: vorige links waren niet passend op DINrail)

[ Voor 69% gewijzigd door SPZ01 op 09-03-2024 20:04 ]

[jadjong]

Waypoint schreef op zaterdag 9 maart 2024 @ 19:25:
[...]


Ik zit nog even alle reacties rustig te lezen.heel waardevol!

Met die rijgklem schroef je dus de vd draad vast. Maar behalve deze en de wago houder op de dinrail ( https://www.vekto.nl/wago...klem-0-5-2-5mm-op-dinrail) zijn er geen andere opties voor op de dinrail? Ik zoek eigenlijk ook een rijgklem die dus breder is voor meerdere aansluitingen ipv via een wago in een oranje houder.

Ik denk nameijlikk dat ik de rijgklem mooi kan gebruiken voor het netjes verlengen van een deel. Een ander deel is doorgelust dus dan heb ik wel de wago houder nodig. Ik maak de kast wel eens rustig een keer open om alles te volgen en dan een plan te maken op basis van deze twee opties .

https://www.phoenixcontac...dklem-pti-25-peln-3213950

Deze is ganz geil. Aarding geschied via de dinrail, dus die moet wel van metaal zijn. Onderling kan je ze koppelen met een steekbrug, zie het vakje toebehoren.

[ Voor 4% gewijzigd door jadjong op 10-03-2024 10:52 ]

[Andrehj]

Waypoint schreef op zaterdag 9 maart 2024 @ 19:25:
Met die rijgklem schroef je dus de vd draad vast. Maar behalve deze en de wago houder op de dinrail ( https://www.vekto.nl/wago...klem-0-5-2-5mm-op-dinrail) zijn er geen andere opties voor op de dinrail? Ik zoek eigenlijk ook een rijgklem die dus breder is voor meerdere aansluitingen ipv via een wago in een oranje houder.

Ik denk nameijlikk dat ik de rijgklem mooi kan gebruiken voor het netjes verlengen van een deel. Een ander deel is doorgelust dus dan heb ik wel de wago houder nodig. Ik maak de kast wel eens rustig een keer open om alles te volgen en dan een plan te maken op basis van deze twee opties .

Ik gebruik hiervoor de Phoenix Contact serie PT 2,5 Quattro:

Deze passen mooi op de din-rail van groepenkasten (en bij Hager mooi op het extra dinrailtje in het buisinvoerstuk).
Hiermee kun je vier draden (litze en solid) doorverbinden. Wil je nog meer doorverbinden dan gebruik je de FBS 2-5 doorverbinders.
Dit werkt veel mooier en veel compacter dan de Wago lasklemmen in zo'n oranje houder (die heb ik eerst ook gebruikt).

De gebruikte onderdeelnummers zijn:
3209578 - PT 2,5-QUATTRO - Rijgklem 2.5mm² viervoudig grijs
3209581 - PT 2,5-QUATTRO BU - Rijgklem 2.5mm² viervoudig blauw
3209594 - PT 2,5-QUATTRO-PE - Rijgklem 2.5mm² viervoudig randaarde
3030161 - FBS 2-5 - Doorverbinder 2V rood 24A
3036877 - FBS 2-5 BU - Doorverbinder 2V blauw 24A
3038969 - FBS 2-5 GY - Doorverbinder 2V grijs 24A
3030514 - D-ST 2,5-QUATTRO - Eindplaat grijs

Maar als je alleen maar 1:1 wilt doorverbinden (bijvoorbeeld omdat de draden in de buis te kort zijn) dan zou ik gaan voor de PTI 2,5-L/N:

Dat scheelt de helft in de benodigde breedte. Maar ik vraag me wel af of deze klem niet te hoog is voor het buisinvoerstuk (of om onder de blindplaatjes tussen automaten te blijven).

[ Voor 15% gewijzigd door Andrehj op 10-03-2024 09:58 ]

[Ethirty]

* Ethirty heeft een kast vol Phoenix.

Mooi spul maar soms beetje lastig kiezen in het enorme aanbod.

[Juerd]

habbekrats schreef op zaterdag 9 maart 2024 @ 05:54:
Ik denk dat je even beter naar foto 2 moet kijken, de foto waar de draden voorgemonteerd zijn in de wcd deze zijn inderdaad wat te bloot aangesloten.

Oh dat. Dat is niet mooi en ik zie het graag anders, maar maakt ook niet echt uit. De buigradius is krap maar volgens mij niet te krap. Elektrisch is het veilig omdat het gefixeerd zit, ver uit de buurt van ander metaal. Het is zelfs aanraakveilig, want als je de lasdoos open hebt, zit het achter een isolerende kunststof plaat; normaal gesproken zie je deze aansluitingen niet eens. (Ik heb aardig wat van deze dingen gemonteerd bij RevSpace, ben groot fan, en deze foto is werkelijk de eerste keer dat ik het binnenwerk zie .)

Vliegvlug schreef op zaterdag 9 maart 2024 @ 09:14:
Dat de uiteinden gestript zijn is juist wel handig dan kunnen ze direct in de lasklemmen gestoken worden.

Ja, niet dus... Ze zijn standaard te lang gestript voor wago's . Vandaar mijn eerdere opmerking over kniptang versus striptang. In plaats van een striptang heb je bij deze een kniptang nodig...

[ Voor 5% gewijzigd door Juerd op 10-03-2024 16:54 ]

[Juerd]

Vliegvlug schreef op zaterdag 9 maart 2024 @ 09:14:
Ik dacht eerst heel even aan twee groepen maar dat mag natuurlijk niet in dezelfde lasdoos.

"Mag niet" is te kort door de bocht. Het mag onder voorwaarden. Kort samengevat moet je of waarschuwingsborden plaatsen OF zorgen dat ze tegelijk gescheiden kunnen worden. Dat laatste kennen we voornamelijk van kookgroepen, maar je mag dat trucje met een plastic brug over de automaten in principe ook toepassen in andere situaties waarbij je 2 "groepen" in 1 buis wilt laten uitkomen op 1 lasdoos. (Ik hoop dat mensen die deze truc toepassen, het verdraaid goed labelen.)

Je moet dan natuurlijk in een 1-fase-installatie wel ook de nuldraad dubbel hebben, dus bij dit specifieke product zou je in die situatie nog niks hebben aan de standaard bedrading, waarbij de nul is doorgelust tussen de twee helften.

[SpelFaut]

Hoi!

Checkvraag voor het volgende scenario.

Op dit moment is de PV invoer in de groepenkast uitgevoerd met een 1 fase B20 automaat. Ergens in 2022 heb ik in deel 1 van dit topic eens het advies gehad om deze te vervangen voor een B16.

Ik ga mijn groepenkast vervangen en dit advies gaat er nu ook van komen. Ik wil de invoer van de PV op een B16 alamat hebben, maar vroeg mij af of ik nog rekening moet houden met de aanspreekwaarde.

Ik lees hier namelijk:

De vuistregel is dat een transformatorloze omvormer ongeveer 10mA per KWp vermogen aan lekstroom kan generenen. Bij een omvormer van 2 KWp kan dan een lekstroom ontstaan van 20mA.

Een aardlekbeveiliging kan al aanspreken bij 50% van de nominale aanspreekwaarde, waardoor een 30mA aardlek al snel ongewenst kan uitschakelen.

Ik heb zelf een installatie van (maar) 1,3KWp. Volgens die redenering kan ik dus voor een 'gewone' B16 30mA alamat gaan?

Eens?

[ Voor 7% gewijzigd door SpelFaut op 11-03-2024 11:34 ]

[Wolf87]

SpelFaut schreef op maandag 11 maart 2024 @ 11:33:
Hoi!

Checkvraag voor het volgende scenario.

Op dit moment is de PV invoer in de groepenkast uitgevoerd met een 1 fase B20 automaat. Ergens in 2022 heb ik in deel 1 van dit topic eens het advies gehad om deze te vervangen voor een B16.

Ik ga mijn groepenkast vervangen en dit advies gaat er nu ook van komen. Ik wil de invoer van de PV op een B16 alamat hebben, maar vroeg mij af of ik nog rekening moet houden met de aanspreekwaarde.

Ik lees hier namelijk:


[...]


Ik heb zelf een installatie van (maar) 1,3KWp. Volgens die redenering kan ik dus voor een 'gewone' B16 30mA alamat gaan?

Eens?

Blijft de PV-Verdeler op zolder? Of ga je nieuwe kabels trekken en alles uitvoeren naar de groepenkast?

In het eerste geval zou ik voor een B16 automaat gaan; of een B16 300mA alamat.

In het tweede geval inderdaad voor een B16 30mA alamat.

[Juerd]

Juerd schreef op maandag 19 februari 2024 @ 02:40:
Ik heb maar eens de stoute schoenen aangetrokken en per e-mail bij m'n favoriete Nederlandse webshop voor elektromaterialen de suggestie gedaan om de Merten MEG1011-9019 in het assortiment op te nemen.

Update: ze hebben 'm nu in het assortiment zitten! De prijs net onder 'n tientje vind ik ook heel netjes. Daarmee is de aansluitdoos bij Sander Vunderink ook meteen goedkoper dan bij Amazon, Conrad, en Reichelt, de drie opties die tot nu toe voor de hand lagen. (Hoewel verzendkosten natuurlijk nog de doorslag kunnen, afhankelijk van wat je nog meer nodig hebt.)

Ze willen 'm misschien niet heel graag verkopen, want in de productomschrijving staat de ontmoedigende opmerking "In Nederland worden kookplaten aangesloten met een perilexstekker". Wat mij betreft wordt die zin ooit nog eens verleden tijd. Weg met perilex, lang leve het platte wagodoosje!

[Frenkie567917]

Ik wil een buitenstopcontact achter in de tuin aanleggen, waarbij de elektrakabel in de grond komt.

Het plan is om de elektrakabel in een buis te leggen ipv los in de grond. Ik dacht aan een PVC afvoerbuis (bijv. 32 of 40 mm) met daarin een YMVK kabel.

Ik heb echter begrepen dat je ofwel een YMVK-as kabel los in de grond plaatst of een YMVK in een slagvaste buis. Het lijkt er echter op dat een rioolbuis niet slagvast is.

Is het veilig/verstandig om YMVK toe te passen in een PVC afvoerbuis?

[sMoKeFiSh]

Onze installateur heeft een voor onze Bora kookplaat een aardlekautomaat geplaatst. Dit betreft een B16 300mA (SEPP RCM4-B16.30). Kan iemand verklaren waarom ze gekozen hebben voor een 300mA exemplaar? 30mA zou toch prima moeten zijn? Ik kan hier zo snel in de Bora handleiding niks over vinden dat een 300mA nodig zou zijn.

[Homer-Simpson]

sMoKeFiSh schreef op maandag 11 maart 2024 @ 13:34:
Onze installateur heeft een voor onze Bora kookplaat een aardlekautomaat geplaatst. Dit betreft een B16 300mA (SEPP RCM4-B16.30). Kan iemand verklaren waarom ze gekozen hebben voor een 300mA exemplaar? 30mA zou toch prima moeten zijn? Ik kan hier zo snel in de Bora handleiding niks over vinden dat een 300mA nodig zou zijn.

Omdat ze die goedkope automaat ook gebruiken bij de PV installaties die ze aansluiten? Vanuit Bora is er inderdaad geen noodzaak toe.

[T-MOB]

Frenkie567917 schreef op maandag 11 maart 2024 @ 13:02:
Ik wil een buitenstopcontact achter in de tuin aanleggen, waarbij de elektrakabel in de grond komt.

Het plan is om de elektrakabel in een buis te leggen ipv los in de grond. Ik dacht aan een PVC afvoerbuis (bijv. 32 of 40 mm) met daarin een YMVK kabel.

Ik heb echter begrepen dat je ofwel een YMVK-as kabel los in de grond plaatst of een YMVK in een slagvaste buis. Het lijkt er echter op dat een rioolbuis niet slagvast is.

Is het veilig/verstandig om YMVK toe te passen in een PVC afvoerbuis?

Ik denk niet dat er veel mee zal gebeuren. Maar waarom zou je het zo willen doen? Een YMVK-AS is goedkoper dan YMVK + rioolbuis. En een YMVK krijg je ook wel door een slagvaste grijze elektrabuis.

[True]

sMoKeFiSh schreef op maandag 11 maart 2024 @ 13:34:
Onze installateur heeft een voor onze Bora kookplaat een aardlekautomaat geplaatst. Dit betreft een B16 300mA (SEPP RCM4-B16.30). Kan iemand verklaren waarom ze gekozen hebben voor een 300mA exemplaar? 30mA zou toch prima moeten zijn? Ik kan hier zo snel in de Bora handleiding niks over vinden dat een 300mA nodig zou zijn.

Je hebt voor consumenten zo'n beetje het duurste en meest luxe merk qua kookplaat en dan krijg je zo'n beetje het goedkoopste merk qua elektronische beveiliging hiervoor
Zie bijv. mijn recente post: True in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2"

[phYzar]

T-MOB schreef op maandag 11 maart 2024 @ 13:54:
[...]


Ik denk niet dat er veel mee zal gebeuren. Maar waarom zou je het zo willen doen? Een YMVK-AS is goedkoper dan YMVK + rioolbuis. En een YMVK krijg je ook wel door een slagvaste grijze elektrabuis.

Ik heb naar het schuurtje achter in mijn tuin ook de kabel in een afvoerbuis gelegd. Toen ik een paar jaar daarna bedacht dat ik zonnepanelen op datzelfde schuurtje wilde was een dedicated kabel trekken uit 1 stuk vanaf mijn meterkast naar de locatie van de panelen (met microomvormers) kinderspel, en hoefde ik geen 7 meter geul te graven door de klei. Dat beetje extra inkoopkosten is verwaarloosbaar tov de moeite die erin gaat.

(En mocht ik er ooit UTP of zelfs een waterleiding naartoe willen is ook dat eenvoudig erbij te passen)

[Whiskey48]

Homer-Simpson schreef op maandag 11 maart 2024 @ 13:44:
[...]

Omdat ze die goedkope automaat ook gebruiken bij de PV installaties die ze aansluiten? Vanuit Bora is er inderdaad geen noodzaak toe.

Helaas gebruiken veel elektriciens de allergoedkoopste onderdelen. De consument heeft toch geen idee en anders wordt hij een wat duurder / heeft hij zelf minder marge.

Bij mijn 2x PV had ik vooraf ABB gevraagd, beide keren EMAT of CHINT gekregen (iets anders was niet op voorraad). Deze zelf maar vervangen.

Later een elektricien laten komen om m'n fornuisgroep te laten vervangen door een 3fase aardlekautomaat (had ik nog liggen) & terwijl hij er was even de bedrading wat netter maken hoe dit was achter gelaten.
EUR 100 armer ging hij weg, de bedrading was idd gefatsoeneerd maar meneer moest naar de voetbal.
De kookgroep was niet aangepast omdat dat dit al helemaal goed zou zijn en ik ook niet moet aanpassen ... Dit ga ik dus ook zelf maar doen (intussen dankzij dit topic veel bijgeleerd).

[Juerd]

Whiskey48 schreef op maandag 11 maart 2024 @ 15:11:
EUR 100 armer ging hij weg

Ik snap helemaal dat je ontevreden was over zijn werk, maar om nou in z'n portemonnee te graaien gaat wel ver...

[Juerd]

Frenkie567917 schreef op maandag 11 maart 2024 @ 13:02:
Ik heb echter begrepen dat je ofwel een YMVK-as kabel los in de grond plaatst of een YMVK in een slagvaste buis. Het lijkt er echter op dat een rioolbuis niet slagvast is.

Is het veilig/verstandig om YMVK toe te passen in een PVC afvoerbuis?

Daarvoor wordt niet de term "slagvaste buis" gebruikt, maar "daarvoor bestemde buizen, kokers, goten of kanalen". Oftewel iedere buis die niet nadrukkelijk bestemd is om elektrakabels in de grond te beschermen tegen mechanische beschadiging, valt af. Rioolbuizen vallen dus af. Dingen voor boven de grond, slagvast of niet, vallen af.

Wat je nodig hebt wordt in het algemeen "mantelbuis" genoemd (maar let op dat ze dus wel specifiek geschikt moeten zijn voor in de grond). Ze zijn meestal rood, geribbeld, en minstens 40 mm.

Vanwege de veiligheid zou ik toch voor een grondkabel gaan, zelfs als die wel in een kabelbeschermingsbuis ligt.

[ Voor 6% gewijzigd door Juerd op 11-03-2024 16:04 ]

[SpelFaut]

Wolf87 schreef op maandag 11 maart 2024 @ 11:44:
[...]


Blijft de PV-Verdeler op zolder? Of ga je nieuwe kabels trekken en alles uitvoeren naar de groepenkast?

In het eerste geval zou ik voor een B16 automaat gaan; of een B16 300mA alamat.

In het tweede geval inderdaad voor een B16 30mA alamat.

He @Wolf87 , dank voor je reactie.

Zou je mij kunnen helpen door je voorstel in keuze te onderbouwen? Ik probeer te snappen waarom je in deze scenario's voor een specifieke keuze zou gaan.

Edit: ik laat trouwens de PV verdeler zitten. Ook daar van 20A naar 16A

[ Voor 6% gewijzigd door SpelFaut op 11-03-2024 16:46 ]

[Ethirty]

Hier kan ik een aantal C-karakteristiek krachtgroepen gaan vervangen voor de B-variant “omdat we dat altijd zo doen”.

Iemand interesse in 2 Hager 3P+N alamats, 1 30mA (ADM466G) en 1 300mA (AFM416G)?

[RobinR]

Ik heb een klus klaar staan waar ik een elektricien voor overweeg in te schakelen omdat ik zelf niet heel technisch ben. Het gaat om het aanleggen van een nieuwe groep voor de wasdroger. De wasmachine heeft al zijn eigen groep, maar de wasdrogergroep is niet standaard opgeleverd vanuit de bouw. Mijn meterkast heeft een reservegroep.

Wat voor kosten kan ik verwachten voor het inschakelen van een elektricien? Ik wil op zoek naar een via-via elektricien en niet een van de grotere installatiebedrijven

[Wolf87]

SpelFaut schreef op maandag 11 maart 2024 @ 16:41:
[...]


He @Wolf87 , dank voor je reactie.

Zou je mij kunnen helpen door je voorstel in keuze te onderbouwen? Ik probeer te snappen waarom je in deze scenario's voor een specifieke keuze zou gaan.

Edit: ik laat trouwens de PV verdeler zitten. Ook daar van 20A naar 16A

In principe wordt in huis gebruik gemaakt van 30mA aardlekbeveiliging. De PV verdeler boven gebruikt nu al 30mA aardlekautomaten; dus dat gaat met de zonnepanelen gewoon goed.

Gezien je bij een aardfout na de PV verdeler al een beveiliging hebt in de PV verdeler zal deze ingrijpen. De extra aardlek in de groepenkast heeft daarvoor geen meerwaarde. Hier volgt dan de keus B16 bescherming van de kabel. Bij een isolatiefout in de kabel zou een lekstroom van > 300mA al een kans vormen op brand waarbij niet de B16 automaat ingrijpt. Daarom advies B16 alamat 300mA. Het gaat hier niet om persoonsbeveiliging maar installatiebeveiliging. (Note 1: Je zou ook voor 30mA selectief; echter ga deze maar eens vinden en dan ook nog voor een aantrekkelijke prijs) (Note 2: je zou ook voor 30mA kunnen gaan maar dan heb je meer kans dat ze beiden gaan bij een aard of isolatiefout; of zelfs eerder, waardoor het lastiger is te achterhalen of het de PV verdeler is of de wasmachine. De 30mA achter de 300mA is ook niet selectief; maar dat is toch een utopie in huis.)

I.g.v situatie 2 kies je voor 30mA gezien dit al hoe gaat met de PV installatie.

[RemmyB83]

RobinR schreef op maandag 11 maart 2024 @ 21:50:
Ik heb een klus klaar staan waar ik een elektricien voor overweeg in te schakelen omdat ik zelf niet heel technisch ben. Het gaat om het aanleggen van een nieuwe groep voor de wasdroger. De wasmachine heeft al zijn eigen groep, maar de wasdrogergroep is niet standaard opgeleverd vanuit de bouw. Mijn meterkast heeft een reservegroep.

Wat voor kosten kan ik verwachten voor het inschakelen van een elektricien? Ik wil op zoek naar een via-via elektricien en niet een van de grotere installatiebedrijven

Afhankelijk van hoe energiezuinig beide apparaten zijn, kunnen deze tegenwoordig makkelijk op dezelfde groep. Mocht je een elke WCD hebben, dan hoef je deze alleen te vervangen voor een dubbele WCD.

[WillemP22]

RobinR schreef op maandag 11 maart 2024 @ 21:50:
Ik heb een klus klaar staan waar ik een elektricien voor overweeg in te schakelen omdat ik zelf niet heel technisch ben. Het gaat om het aanleggen van een nieuwe groep voor de wasdroger. De wasmachine heeft al zijn eigen groep, maar de wasdrogergroep is niet standaard opgeleverd vanuit de bouw. Mijn meterkast heeft een reservegroep.

Wat voor kosten kan ik verwachten voor het inschakelen van een elektricien? Ik wil op zoek naar een via-via elektricien en niet een van de grotere installatiebedrijven

Ik ben ook wel eens benieuwd. Zo'n automaat kost een keer 15-20 euro, maar als de automaat er al zit, moet waarschijnlijk alleen de bedrading getrokken worden. Met een loze leiding is dat zo gepiept, anders hangt het van de route in huis af. En aan het andere eind een wandcontactdoos plaatsen. Maar een electricien, ik zou verwachten dat ie 50 euro/uur rekend.

[SpelFaut]

Wolf87 schreef op maandag 11 maart 2024 @ 22:03:
[...]


In principe wordt in huis gebruik gemaakt van 30mA aardlekbeveiliging. De PV verdeler boven gebruikt nu al 30mA aardlekautomaten; dus dat gaat met de zonnepanelen gewoon goed.

Gezien je bij een aardfout na de PV verdeler al een beveiliging hebt in de PV verdeler zal deze ingrijpen. De extra aardlek in de groepenkast heeft daarvoor geen meerwaarde. Hier volgt dan de keus B16 bescherming van de kabel. Bij een isolatiefout in de kabel zou een lekstroom van > 300mA al een kans vormen op brand waarbij niet de B16 automaat ingrijpt. Daarom advies B16 alamat 300mA. Het gaat hier niet om persoonsbeveiliging maar installatiebeveiliging. (Note 1: Je zou ook voor 30mA selectief; echter ga deze maar eens vinden en dan ook nog voor een aantrekkelijke prijs) (Note 2: je zou ook voor 30mA kunnen gaan maar dan heb je meer kans dat ze beiden gaan bij een aard of isolatiefout; of zelfs eerder, waardoor het lastiger is te achterhalen of het de PV verdeler is of de wasmachine. De 30mA achter de 300mA is ook niet selectief; maar dat is toch een utopie in huis.)

I.g.v situatie 2 kies je voor 30mA gezien dit al hoe gaat met de PV installatie.

Dankje!

Resume:
Groepenkast: B16 30mA automaat
PV Verdeler: B16 300mA Alamat

Check?

[Wolf87]

SpelFaut schreef op maandag 11 maart 2024 @ 22:37:
[...]


Dankje!

Resume:
Groepenkast: B16 30mA automaat
PV Verdeler: B16 300mA Alamat

Check?

Nee andersom:

Groepenkast B16 300mA alamat
PV verdeler B16 30mA alamat (2x: wasmachine en PV installatie)

[SpelFaut]

Wolf87 schreef op maandag 11 maart 2024 @ 22:46:
[...]


Nee andersom:

Groepenkast B16 300mA alamat
PV verdeler B16 30mA alamat (2x: wasmachine en PV installatie)

Ah, ja. Raakte hierdoor in de war door je eerste reactie samen met deze.

De extra aardlek in de groepenkast heeft daarvoor geen meerwaarde

Wat ik las als; geen extra alamat in groepenkast.

Ga de spullen regelen! Daarna een installateur met zegelrecht om de boel om te bouwen.

[Rouske]

Wolf87 schreef op maandag 11 maart 2024 @ 22:46:
[...]
Nee andersom:

Groepenkast B16 300mA alamat
PV verdeler B16 30mA alamat (2x: wasmachine en PV installatie)

PV verdeler kan ook met 1x B16 30mA alamat voor de wasmachine, want via wcd.
En 1x B16 automaat voor de omvormer, neem aan dat de omvormer vast aangesloten zit.

[Frenkie567917]

phYzar schreef op maandag 11 maart 2024 @ 14:28:
Ik heb naar het schuurtje achter in mijn tuin ook de kabel in een afvoerbuis gelegd. Toen ik een paar jaar daarna bedacht dat ik zonnepanelen op datzelfde schuurtje wilde was een dedicated kabel trekken uit 1 stuk vanaf mijn meterkast naar de locatie van de panelen (met microomvormers) kinderspel, en hoefde ik geen 7 meter geul te graven door de klei. Dat beetje extra inkoopkosten is verwaarloosbaar tov de moeite die erin gaat.

(En mocht ik er ooit UTP of zelfs een waterleiding naartoe willen is ook dat eenvoudig erbij te passen)

Dit is precies de reden waarom ik de kabel in een buis wil leggen.
En mocht er iets mis zijn met de kabel, dan kan ik bij de kabel zonder te graven.

Juerd schreef op maandag 11 maart 2024 @ 16:02:

Daarvoor wordt niet de term "slagvaste buis" gebruikt, maar "daarvoor bestemde buizen, kokers, goten of kanalen". Oftewel iedere buis die niet nadrukkelijk bestemd is om elektrakabels in de grond te beschermen tegen mechanische beschadiging, valt af. Rioolbuizen vallen dus af. Dingen voor boven de grond, slagvast of niet, vallen af.

Wat je nodig hebt wordt in het algemeen "mantelbuis" genoemd (maar let op dat ze dus wel specifiek geschikt moeten zijn voor in de grond). Ze zijn meestal rood, geribbeld, en minstens 40 mm.

Vanwege de veiligheid zou ik toch voor een grondkabel gaan, zelfs als die wel in een kabelbeschermingsbuis ligt.

Dank voor de uitleg.
Dan kies ik voor de grondkabel.

Ik wilde juist niet voor een mantelbuis gaan, want ik lees hier op het forum minder positieve ervaringen over. Zo kan het lastig zijn om er extra kabels bij te trekken vanwege de geribbelde binnenkant en kans op bochten, aangezien de buis flexibel is.

Officieel vallen rioolbuizen dus af. Aan de andere kant zou het toepassen ervan, met een grondkabel erin, meer bescherming bieden dan alleen een grondkabel, lijkt me?

[Henkhuppelschot]

Frenkie567917 schreef op dinsdag 12 maart 2024 @ 10:46:
[...]


Officieel vallen rioolbuizen dus af. Aan de andere kant zou het toepassen ervan, met een grondkabel erin, meer bescherming bieden dan alleen een grondkabel, lijkt me?

Riool buis met hierboven een afdekband

Deze gebruiken wij buiten ook boven kabels en is 'steek' bestendig.
Je krijgt dan eerst rioolbuis->20/30 cm grond->afdekband->aanvullen met grond tot maaiveldniveau.

[big bang]

Rioolbuis icm AS-grondkabel is natuurlijk prima.

[T-MOB]

Frenkie567917 schreef op dinsdag 12 maart 2024 @ 10:46:
[...]
Dit is precies de reden waarom ik de kabel in een buis wil leggen.
En mocht er iets mis zijn met de kabel, dan kan ik bij de kabel zonder te graven.

Dan zou ik wel voor een dikkere rioolbuis gaan. Grondkabel is vrij stug en gaat nooit strak recht liggen. Ik zou 75mm nemen als je er nog wat bij wil kunnen steken.

[Reptile209]

En niet vergeten gelijk een touw in de buis te stoppen om te gebruiken voor het later bijtrekken van andere dingen

[Phoolie]

Wij gaan binnenkort verbouwen en de bedoeling is dan om alle leidingen en draden zelf te trekken. Ook de groepenkast zal vervangen worden, dit laat ik door mijn oom doen, die ooit elektricien was. Nou is de situatie dat we op dit moment nog een 1 fase aansluiting hebben en dat we over moeten naar een 3 fase aansluiting. Nou wil ik alles in gaan plannen, maar moet ik dan eerst de aansluiting om laten zetten of kan ik beter eerst zorgen dat de groepenkast vervangen wordt?

Als je eerst de aansluiting om laat zetten, heb je 2 fases die nog niet aangesloten kunnen worden in de groepenkast. Vervang je eerste de groepenkast, dan kan je weer maar 1 fase aansluiten. Voor mij is dat een beetje een kip-ei situatie.

[ikke26]

@Phoolie Je hebt eerst een 3-fase hoofdschakelaar nodig in de groepenkast, zodat de netbeheerder daar op kan aansluiten. In de tussentijd dat je wel een 3-fase groepenkast maar nog geen 3-fase aansluiting hebt, kun je een doorverbindkam gebruiken voor alle fasen op de hoofdschakelaar, die bij de omzetting dan weggehaald wordt.

[MrBas]

SpelFaut schreef op maandag 11 maart 2024 @ 22:54:
[...]
Daarna een installateur met zegelrecht om de boel om te bouwen.

Hoezo met zegelrecht? Iedere andere installateur kan dit ook voor je doen. Hier heb je niet speciaal zegelrecht voor nodig. En als gaat om vertrouwen: er zijn ook installateurs met zegelrecht die er een puinhoop van maken .

[nMad]

Wij hebben inmiddels een behoorlijk uitgebreide elektrische installatie thuis. Dit is deels door een elektricien en deels door mijzelf aangelegd. Zouden jullie aan de hand van mijn installatieschema wat feedback willen geven?

Een punt die ik zelf al heb onderkend is het gebruik van 4mm2 draad in de "woning meterkast verdeelkast 1 & 2" vanaf de aansluitblokken naar de aardlekschakelaars en aardlekautomaten. Volgens de elektricien die dit heeft geïnstalleerd is dit voldoende diameter. Zijn jullie het hier mee eens?

[Vliegvlug]

Frenkie567917 schreef op dinsdag 12 maart 2024 @ 10:46:
[...]


Dit is precies de reden waarom ik de kabel in een buis wil leggen.
En mocht er iets mis zijn met de kabel, dan kan ik bij de kabel zonder te graven.


[...]


Dank voor de uitleg.
Dan kies ik voor de grondkabel.

Dat is ook wat ik heb gedaan, een YMvK-as 4x4mm²+4mm² in een 50mm mantelbuis:
Vliegvlug in "Gepruts van tuinman fixen: hoe mantelbuis in tuin repareren?"

Nadat ik de buis eenmaal gerepareerd had was het daarna makkelijk trekken door de buis.

Ik wilde juist niet voor een mantelbuis gaan, want ik lees hier op het forum minder positieve ervaringen over. Zo kan het lastig zijn om er extra kabels bij te trekken vanwege de geribbelde binnenkant en kans op bochten, aangezien de buis flexibel is.

Je verwart nu 16 of 19mm pvc flexbuis met een rode mantelbuis!

Dit
(geribbeld van binnen en inderdaad een draak om nieuw draad doorheen te trekken, zeker als het niet goed gebeugeld is of er scherpe bochten mee gemaakt zijn)

vs

Dit
(glad van binnen want er zit tegen de rode buitenkant een gladde zwarte binnenkant gelijmd)

[Vliegvlug]

Juerd schreef op maandag 11 maart 2024 @ 12:18:
[...]


Update: ze hebben 'm nu in het assortiment zitten! De prijs net onder 'n tientje vind ik ook heel netjes. Daarmee is de aansluitdoos bij Sander Vunderink ook meteen goedkoper dan bij Amazon, Conrad, en Reichelt, de drie opties die tot nu toe voor de hand lagen. (Hoewel verzendkosten natuurlijk nog de doorslag kunnen, afhankelijk van wat je nog meer nodig hebt.)

Fijne dingen om mee te werken, heb mijn perilex ook vervangen door zo’n aansluitdoos toen mijn oven vervangen moest worden.

Ze willen 'm misschien niet heel graag verkopen, want in de productomschrijving staat de ontmoedigende opmerking "In Nederland worden kookplaten aangesloten met een perilexstekker". Wat mij betreft wordt die zin ooit nog eens verleden tijd. Weg met perilex, lang leve het platte wagodoosje!

Ben ik ook voor maar blijkbaar zijn kookplaat fabrikanten er ook geen fan van.
In de handleiding van de Berbel inductiekookplaat die in onze nieuwe keuken gaat komen staat namelijk deze vermelding:
“ Aansluiting op veerklemmen (bijv. in aansluitdozen voor fornuizen) is niet toegestaan.”

Ik wist eerst niet zeker of ze met veerklemmen de wago’s in zo’n aansluitdoos bedoelen maar in de duitse handleiding staat “ Nicht zulässig ist der Anschluss an Federdruckklemmen (z. B. in Herdanschlussdosen).” En die laatste term is precies hoe ze in het Duits deze aansluitdozen noemen en die worden daar ook veel gebruikt dacht ik.
Het meeste vreemde vind ik nog wel dat Berbel een Duits bedrijf is en ze dan juist dergelijke dozen verbieden voor hun kookplaten.

[Erwin_83]

Vliegvlug schreef op dinsdag 12 maart 2024 @ 21:55:
[...]

Fijne dingen om mee te werken, heb mijn perilex ook vervangen door zo’n aansluitdoos toen mijn oven vervangen moest worden.


[...]

Ben ik ook voor maar blijkbaar zijn kookplaat fabrikanten er ook geen fan van.
In de handleiding van de Berbel inductiekookplaat die in onze nieuwe keuken gaat komen staat namelijk deze vermelding:
“ Aansluiting op veerklemmen (bijv. in aansluitdozen voor fornuizen) is niet toegestaan.”

Ik wist eerst niet zeker of ze met veerklemmen de wago’s in zo’n aansluitdoos bedoelen maar in de duitse handleiding staat “ Nicht zulässig ist der Anschluss an Federdruckklemmen (z. B. in Herdanschlussdosen).” En die laatste term is precies hoe ze in het Duits deze aansluitdozen noemen en die worden daar ook veel gebruikt dacht ik.
Het meeste vreemde vind ik nog wel dat Berbel een Duits bedrijf is en ze dan juist dergelijke dozen verbieden voor hun kookplaten.

Wellicht dat er voor vast aangesloten toestellen andere regels zijn dan voor met een stekker aangesloten.

[habbekrats]

@nMad Door de pv kan er meer dan 25A door een je kast gaan op de fasen waar deze op zitten L2 en L3 dan kan die 4 mm² wat krap / te dun zijn.

[Wolf87]

nMad schreef op dinsdag 12 maart 2024 @ 21:15:
Wij hebben inmiddels een behoorlijk uitgebreide elektrische installatie thuis. Dit is deels door een elektricien en deels door mijzelf aangelegd. Zouden jullie aan de hand van mijn installatieschema wat feedback willen geven?

Een punt die ik zelf al heb onderkend is het gebruik van 4mm2 draad in de "woning meterkast verdeelkast 1 & 2" vanaf de aansluitblokken naar de aardlekschakelaars en aardlekautomaten. Volgens de elektricien die dit heeft geïnstalleerd is dit voldoende diameter. Zijn jullie het hier mee eens?

[Afbeelding]

- Nee, dit zou 6mmq moeten zijn en dan ook nog h07v2-k 90 graden.


- Klopt het dat de kabel naar zolder niet beveiligd is?
- Waarom heb je op zolder 3P+N alamats met daarachter 1 fase homewizards?
- Is er bewust gekozen voor 300mA alamat voor de PV installatie?
- kijk ook even goed naar je nulstroom in de onderverdeler op zolder: https://gathering.tweaker...message/76545448#76545448

[onetime]

nMad schreef op dinsdag 12 maart 2024 @ 21:15:
Wij hebben inmiddels een behoorlijk uitgebreide elektrische installatie thuis. Dit is deels door een elektricien en deels door mijzelf aangelegd. Zouden jullie aan de hand van mijn installatieschema wat feedback willen geven?

Een punt die ik zelf al heb onderkend is het gebruik van 4mm2 draad in de "woning meterkast verdeelkast 1 & 2" vanaf de aansluitblokken naar de aardlekschakelaars en aardlekautomaten. Volgens de elektricien die dit heeft geïnstalleerd is dit voldoende diameter. Zijn jullie het hier mee eens?

[Afbeelding]

Je zolder verdeelkast klopt iets niet; zijn het nu 3fase alamats? Op 1 fase aangesloten?

[Dapdodo]

@nMad
Zou maar ergens een paar REM automaatjes steken in je installatie.
Als ik nu goed zie kan er 16+16+25 kortsluitstroom lopen onder de voorwaarden dat:
- zonnepanelen groepen tot 16A belasten met invoeden.
Dan voldoen je 40A hoofdschakelaars niet, Die zijn dan niet geschikt.
Als je ze vervangt door 25A automaten, kom je al beter in de buurt ook met je 4mm2.
Neem dan wel aan dat je installatie ook zonder zonneopbrengst functioneert.
40A automaat kan ook, maar dan alles naar 6mm2

[nMad]

Dank voor jullie reacties!!

habbekrats schreef op dinsdag 12 maart 2024 @ 22:13:
@nMad Door de pv kan er meer dan 25A door een je kast gaan op de fasen waar deze op zitten L2 en L3 dan kan die 4 mm² wat krap / te dun zijn.

Duidelijk, dan ga ik alle 4mm2 bedrading in de verdelers vervangen door 6mm2.

Wolf87 schreef op dinsdag 12 maart 2024 @ 22:14:
[...]


- Nee, dit zou 6mmq moeten zijn en dan ook nog h07v2-k 90 graden.
[Afbeelding]

- Klopt het dat de kabel naar zolder niet beveiligd is?
- Waarom heb je op zolder 3P+N alamats met daarachter 1 fase homewizards?
- Is er bewust gekozen voor 300mA alamat voor de PV installatie?
- kijk ook even goed naar je nulstroom in de onderverdeler op zolder: https://gathering.tweaker...message/76545448#76545448

-6mm2 90 graden, check! Ga ik toepassen in de verdelers.

-Zolder op kabel zit idd rechtstreeks achter de hoofdschakelaar. Wel beveiligd door de smeltzekeringen van de netbeheerder. Ik wil deze niet achter een 16A automaat omdat het maximaal beschikbare vermogen dan teveel wordt beperkt.
Wat zou jij hierin adviseren?

-Dat is een copy paste foutje in mijn schema, zijn 1P+N alamats.

-Ja, bewust gekozen voor 300mA.

-Ik zal even kijken naar de nulstroom, interessant!

edit: volgens Hager zou 4mm2 moeten volstaan tot 50A indien vrij verlegd, h07v2-k 90 graden draad, 40 graden omgevingstemperatuur. De installatie voldoet wel aan deze voorwaarden.

onetime schreef op dinsdag 12 maart 2024 @ 22:16:
[...]

Je zolder verdeelkast klopt iets niet; zijn het nu 3fase alamats? Op 1 fase aangesloten?

Scherp, foutje in schema, zijn 1P+N alamats! Zal schema morgen even aanpassen.

Dapdodo schreef op dinsdag 12 maart 2024 @ 22:25:
@nMad
Zou maar ergens een paar REM automaatjes steken in je installatie.
Als ik nu goed zie kan er 16+16+25 kortsluitstroom lopen onder de voorwaarden dat:
- zonnepanelen groepen tot 16A belasten met invoeden.
Dan voldoen je 40A hoofdschakelaars niet, Die zijn dan niet geschikt.
Als je ze vervangt door 25A automaten, kom je al beter in de buurt ook met je 4mm2.
Neem dan wel aan dat je installatie ook zonder zonneopbrengst functioneert.
40A automaat kan ook, maar dan alles naar 6mm2

De twee 16A PV omvormers zitten op verschillende fasen. Dus dan per fase toch max 16+25A? Is 1A teveel..

edit, aangepast schema:

[ Voor 15% gewijzigd door nMad op 13-03-2024 09:19 ]

[onetime]

@nMad Ik zou de omvormer op zolder van L3 overzetten naar L1. Minder verlies en minder net belasting.

[SpelFaut]

MrBas schreef op dinsdag 12 maart 2024 @ 20:11:
[...]


Hoezo met zegelrecht? Iedere andere installateur kan dit ook voor je doen. Hier heb je niet speciaal zegelrecht voor nodig. En als gaat om vertrouwen: er zijn ook installateurs met zegelrecht die er een puinhoop van maken .

Nou ja, ik heb geen automaten als hoofdzekering. Tijdens het vervangen van de groepenkast moet de boel toch even spanningsloos gemaakt. Vanzelfsprekend daarna weer nieuwe zegeltjes op de hoofdzekeringen.

Dat tweede kan ik niks anders dan onderschrijven, vandaar de andere installateur

[Juerd]

Vliegvlug schreef op dinsdag 12 maart 2024 @ 21:55:
In de handleiding van de Berbel inductiekookplaat die in onze nieuwe keuken gaat komen staat namelijk deze vermelding:
“ Aansluiting op veerklemmen (bijv. in aansluitdozen voor fornuizen) is niet toegestaan.”

Ik wist eerst niet zeker of ze met veerklemmen de wago’s in zo’n aansluitdoos bedoelen maar in de duitse handleiding staat “ Nicht zulässig ist der Anschluss an Federdruckklemmen (z. B. in Herdanschlussdosen).”

Dat vind ik raar. Het is jammer dat ze er niet bijzetten waarom ze het niet ok vinden. Het is bijzonder waarschijnlijk dat ergens in de keten een soort veerklem wordt gebruikt: moderne installatie-automaat, lasdoos, en uiteindelijk de aansluitdoos. Met een perilex (heeft feitelijk ook veerklemmen, ook al noemen we ze niet zo) stopcontact heb je bovendien een nog slechtere verbinding dan met lasklemmen, en schroefklemmen die niet op moment zijn aangedraaid zijn juist bij zware belasting twijfelachtig.

Het gangbare woord voor wat wij als "lasklem" kennen, is "Federkraftklemme". Ik ben geneigd te denken dat Federdruckklemme een synoniem is, maar doordat de resulterende beperking mijns inziens nergens op slaat, vraag ik me af of hier niet toch iets anders wordt bedoeld, al zou ik niet weten wat.

Je zou toch bijna denken dat ze gewoon de concepten "verboden" en "verplicht" door elkaar hebben gehaald...

[nMad]

onetime schreef op dinsdag 12 maart 2024 @ 23:19:
@nMad Ik zou de omvormer op zolder van L3 overzetten naar L1. Minder verlies en minder net belasting.

Waarom is er dan minder verlies en netbelasting? Omdat hij dan op dezelfde fase zit als de warmtepomp?

[Treenaks]

Juerd schreef op woensdag 13 maart 2024 @ 05:22:
[...]


Dat vind ik raar. Het is jammer dat ze er niet bijzetten waarom ze het niet ok vinden.

[knip]

Je zou toch bijna denken dat ze gewoon de concepten "verboden" en "verplicht" door elkaar hebben gehaald...

Mogelijk omdat je in Duitsland als eindgebruiker niet zelf aan je elektra mag werken?

[onetime]

@nMad Correct, en omdat verbruik en opwek zo dicht mogelijk bij elkaar aangesloten. Dan gaat de stroom langs de kortst mogelijke weg van opwek naar verbruiker, bij gelijktijdige activiteit. Blijft dan op je zolder.

[Frenkie567917]

Henkhuppelschot schreef op dinsdag 12 maart 2024 @ 11:11:


Riool buis met hierboven een afdekband

Deze gebruiken wij buiten ook boven kabels en is 'steek' bestendig.
Je krijgt dan eerst rioolbuis->20/30 cm grond->afdekband->aanvullen met grond tot maaiveldniveau.

Interessant.
Vind het alleen wat te prijzig voor mijn situatie.

Vliegvlug schreef op dinsdag 12 maart 2024 @ 21:19:

Je verwart nu 16 of 19mm pvc flexbuis met een rode mantelbuis!

Dit
(geribbeld van binnen en inderdaad een draak om nieuw draad doorheen te trekken, zeker als het niet goed gebeugeld is of er scherpe bochten mee gemaakt zijn)
[Afbeelding: Pipelife flexibele buis met siliconen binnenlaag]
vs

Dit
(glad van binnen want er zit tegen de rode buitenkant een gladde zwarte binnenkant gelijmd)
[Afbeelding]

Ik had niet door dat de mantelbuis glad was van binnen...
Dan ga ik ofwel voor de mantelbuis of de afvoerpijp. Met daarin YMVK-as en een touwtje .

[Mirickle]

Mijn groepenkast heeft een uitbreiding nodig tbv. nieuwe zonnepanelen.
Er moeten 2 Eaton 3P+N 300mA alamats bij (voor 2 omvormers).
Ik had ze voorzien in de twee rode vakken. De bestaande alamat in vak 1 komt te vervallen. Ik wil de Eatons onderling koppelen met een kamrail.

Mijn vraag: hoe kan ik ze het beste aansluiten op de hoofdschakelaar? De hoofdschakelaar heeft al twee uitgaande draden per pool (1 naar de krachtgroepen erboven en 1 naar de 1F alamats in de linkerkast.



Nb. idd jammer van Emat/Chint, ik heb dit topic helaas pas gevonden nadat de kast geplaatst was. Alles wat er bij komt wordt iig uitgevoerd met fatsoenlijk spul.

[timovd]

@Mirickle Eaton hoofdschakelaar plaatsen en een kam (met vorken, niet met pennen) aan de bovenkant plaatsen tussen de 3 units.
Andere optie is om blokjes te plaatsen zoals in de kast links en vanuit daar te vertakken.

[ Voor 6% gewijzigd door timovd op 13-03-2024 11:06 ]

[True]

Mirickle schreef op woensdag 13 maart 2024 @ 11:03:
Mijn groepenkast heeft een uitbreiding nodig tbv. nieuwe zonnepanelen.
Er moeten 2 Eaton 3P+N 300mA alamats bij (voor 2 omvormers).
Ik had ze voorzien in de twee rode vakken. De bestaande alamat in vak 1 komt te vervallen. Ik wil de Eatons onderling koppelen met een kamrail.

Mijn vraag: hoe kan ik ze het beste aansluiten op de hoofdschakelaar? De hoofdschakelaar heeft al twee uitgaande draden per pool (1 naar de krachtgroepen erboven en 1 naar de 1F alamats in de linkerkast.

[Afbeelding]

Nb. idd jammer van Emat/Chint, ik heb dit topic helaas pas gevonden nadat de kast geplaatst was. Alles wat er bij komt wordt iig uitgevoerd met fatsoenlijk spul.

In je linkerkast heb je die koppelblokjes (heeft een naam, ik kom er nu even niet op) onderin.
Je kunt daar een extra set van halen (of die andere losklikken als ze niet in gebruik zijn).
Dan deze weg vervolgen:

• netbeheerder >
• hoofdschakelaar >
• koppelblokjes >
• >> richting huidige rechterkast
• >> richting huidige linkerkast
• >> richting nieuwe krachtaardlekautomaten

edit: Spuit 11.
edit 2: Het zijn deze: https://www.sandervunderi...ok-4x16-4x10-voeding.html
edit 3: Let op, omdat je veel draden onderin hebt is het klooien, tevens is het aansluitblokje voorzien van ronde aansluitingen waardoor een zeshoekige adereindhulstang beter werkt dan een vierhoekige adereindhulstang. Immers krijg je daarmee dezelfde draad in een rondere oppervlakte en dus makkelijker passend in deze aansluitblokken.
En je zit akelig dicht bij de invoerende kant van je hoofdschakelaar, let hier goed op en doe dit werk alleen als je weet wat je doet, de invoerende kant geen blote aders heeft óf als je de invoerende kant kunt uitschakelen door hoofdzekeringen van de netbeheerder (als je die hebt).

[ Voor 19% gewijzigd door True op 13-03-2024 11:44 ]

[stevenP]

Ik heb een vraagje over aansluiten van veilig schakelen van een zaagtafel. Het is een oud beestje en hij verdient wat liefde, waaronder de aan/uit-schakelaar.

Machine is 2kw krachtstroom. Naar mijn weten gaat dit vaak met een magneetschakelaar om te voorkomen dat bij herinschakelen (na stroomuitval, kabelbreuk ed) nooit de zaag aan zal gaan.

Ik wil losse I/O schakelaars (scheider in controledoosje) en een losse noodstop op duidelijike locatie.
Ben ik hier te ingewikkeld aan het denken, of wel op goede weg?

Magneetschekaar EMAT 4P maak

offtopic:
had het graag met fritzing gedaan, maar zie niet snel dit soort schakelaren als component in de bieb

[devriesjande]

Je bent op de goede weg. Maar de uitgekozen magneetschakelaar heeft 4 verbrekende contacten. Dat moeten makende contacten zijn.
En ter bescherming van de motor tegen overbelasting is het verstandig om een thermisch relais toe te passen.
Of een motorbeschermschakelaar zoals bijv.https://www.sandervunderi...veiligingsschakelaar.html
Die motorbeschermschakelaar kan je combineren met de noodstop. Zie:https://www.elektramat.nl...nCIYaApmJEALw_wcB#details

[ Voor 26% gewijzigd door devriesjande op 13-03-2024 15:14 ]

[stevenP]

devriesjande schreef op woensdag 13 maart 2024 @ 13:53:
Je bent op de goede weg. Maar de uitgekozen magneetschakelaar heeft 4 verbrekende contacten. Dat moeten makende contacten zijn.
En ter bescherming van de motor tegen overbelasting is het verstandig om een thermisch relais toe te passen.
Of een motorbeschermschakelaar zoals bijv.https://www.sandervunderi...veiligingsschakelaar.html
Die motorbeschermschakelaar kan je combineren met de noodstop. Zie:https://www.elektramat.nl...nCIYaApmJEALw_wcB#details

ja natuurlijk, stomme fout van mij toen ik snel een referentie erbij zocht
Dank voor de oplettendheid.. Thermisch relais zou nog kunnen inderdaad, al gebruik 'm zakelijk draait hij niet uren.

[Juerd]

nMad schreef op dinsdag 12 maart 2024 @ 22:47:
edit: volgens Hager zou 4mm2 moeten volstaan tot 50A indien vrij verlegd, h07v2-k 90 graden draad, 40 graden omgevingstemperatuur. De installatie voldoet wel aan deze voorwaarden.

Klopt, maar het is nog steeds krap. Zie ook de opmerking van Hager dat de dunnere draad zelf ook oorzaak van meer warmte zal zijn.

Bij seriematige productie van een heleboel kasten kan ik me voorstellen dat men kiest voor goedkopere onderdelen (ook omdat men hopelijk de kennis en ervaring heeft om de consequenties goed in te schatten), maar bij zelfbouw kun je naar mijn mening beter net even wat ruimer gaan zitten dan het minimum, om alvast te compenseren voor alle ervaring die je niet hebt en warmteberekeningen die je niet hebt gedaan. Voor die paar euro per groepenkast hoef je het niet te laten... Bovendien is het irritant om 4 en 6 door elkaar te gebruiken, omdat je dan meer moet nadenken dan wanneer alles 6 is

edit, aangepast schema:
[Afbeelding]

Ik weet niet precies hoe ik je tekening moet lezen wat betreft de verbinding tussen de 2 "hoofd"-schakelaars, maar je moet volgens mij een hoofdschakelaar hebben die de hele installatie afschakelt. Je mag dus niet vóór de hoofdschakelaar van de hoofdverdeler aftakken.

[ Voor 3% gewijzigd door Juerd op 13-03-2024 17:27 ]

[habbekrats]

@stevenp Als je aan de machine richtlijn wil voldoen pas je beter onderstaand toe
https://www.js-technik.de...-rem-400v/ZBS-400-UeLS-5A


Vodoet aan je wensen en zorgt ook dat de zaag bijna direct stilstaat na uitschakeling

[Tanuki]

Ik was gisteren wat inbouw modules aan het inbouwen. In sommige inbouwdozen moeten ook nog een aantal lasklemmen en tegelijkertijd ook wat draden naar her en der.

Wat is nou een goede manier om dat compact te maken? Dus en lasklemmen, en inbouw module, en schakelaar (die ook inbouwdiepte heeft).

Zijn daar bepaalde technieken voor, anders dan alles naar achter proberen te draaien en uiteindelijk de module ervoor.
Ik zou weleens willen weten hoe je dit dan super compact / efficiënt kan doen.

De inbouwdozen zijn al 50mm diep. Soms zit er zelfs nog een halve centimeter stucwerk voor, wat je ook kan zien als extra ruimte. Maar het blijft een uitdaging.

Kan ook geen youtube videos oid vinden. Er moet toch een goede manier zijn?

[ Voor 19% gewijzigd door Tanuki op 13-03-2024 19:14 ]

[jadjong]

Niet te kort afknippen en niet alles dezelfde lengte geven. Als je blauw links boven verzamelt dan moet de blauwe draden die links de doos binnen komen korter zijn dan die op rechtsonder. Elke kleur verzamel je op een plekje in de doos en knip je dan gebundeld op lengte. Vervolgens druk je er een Wagon op en buig je ze 90 graden de doos in. Eerst groen/geel, dan blauw en daarna bruin/zwart.
Vaak is dit een langdurig gevecht omdat Europese inbouwdoosjes vreselijk krap zijn of er is bezuinigd en je hebt 30/40mm diep in plaats van 50mm.

[habbekrats]

@Tanuki Als je wago 221 gebruikt en een beetje netjes werkt ook wat @jadjong zegt gaat dat prima.

[springfield89]

Ik heb een 3 fase aansluiting. Kan ik gemakkelijk meten op welke fase een automaat zit in de kast?

[Wolf87]

nMad schreef op dinsdag 12 maart 2024 @ 22:47:

-Zolder op kabel zit idd rechtstreeks achter de hoofdschakelaar. Wel beveiligd door de smeltzekeringen van de netbeheerder. Ik wil deze niet achter een 16A automaat omdat het maximaal beschikbare vermogen dan teveel wordt beperkt.
Wat zou jij hierin adviseren?

Wat voor aarding of stelsel heb je in huis? Dit heeft wel invloed op het advies.

Verder is de kabel te dun voor de 25A hoofdzekering. Voor 2.5mmq geldt max 20A.

[Wolf87]

habbekrats schreef op woensdag 13 maart 2024 @ 19:54:
@Tanuki Als je wago 221 gebruikt en een beetje netjes werkt ook wat @jadjong zegt gaat dat prima.

En als het echt niet past de Wago 2273. Deze is een heel stuk kleiner dan de 221.