Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2

[True]

manusjevanalles schreef op zondag 11 februari 2024 @ 17:48:
Binnenkort wil ik met de meterkast aan de slag. Ik zoek hiervoor een momentsleutel/schroevendraaier.

Nu zou ik deze kunnen kopen: https://www.amazon.nl/Wer...+moment%2Caps%2C96&sr=8-5

Maar is deze van Ali niet universeler (groter bereik) en goedkoper? Model 0.3-30 nM. Komt met calibratiecertificaat en is makkelijk instelbaar. Werkt wellicht niet zo makkelijk voor een meterkast, maar het is maar een eenmalige klus. Daarna kan ik hem ook voor zaken zoals een fiets gebruiken: https://a.aliexpress.com/_EHYBnbL. Andy van de off-grid garage gebruikt hem ook.

Zou dit voldoende werken en is het betrouwbaar genoeg? VDE vind ik niet belangrijk.

En hoeveel is zo'n calibratiecertificaat precies waard in jouw boekje als je in dezelfde alinea al twijfelt aan de kwaliteit omdat het product van Aliexpress komt?

Als je het geld er niet voor wilt neerleggen zou je: a) proberen er eentje te lenen of huren, b) niet op moment vast draaien.

[manusjevanalles]

True schreef op zondag 11 februari 2024 @ 18:55:
[...]


En hoeveel is zo'n calibratiecertificaat precies waard in jouw boekje als je in dezelfde alinea al twijfelt aan de kwaliteit omdat het product van Aliexpress komt?

Als je het geld er niet voor wilt neerleggen zou je: a) proberen er eentje te lenen of huren, b) niet op moment vast draaien.

Tja, goede overwegingen inderdaad. Ik denk dat ik dan maar voor een Wera 7441 ga, als het niet lukt om er een te lenen.
@ZwarteIJsvogel is dat deze: https://www.amazon.nl/Dew...z2%2Caps%2C74&sr=8-2&th=1?

[ Voor 22% gewijzigd door manusjevanalles op 11-02-2024 19:07 ]

[True]

manusjevanalles schreef op zondag 11 februari 2024 @ 19:06:
[...]


Tja, goede overwegingen inderdaad. Ik denk dat ik dan maar voor een Wera 7441 ga, als het niet lukt om er een te lenen.
@ZwarteIJsvogel is dat deze: https://www.amazon.nl/Dew...z2%2Caps%2C74&sr=8-2&th=1?

Ik ben zelf voor deze gegaan: https://www.klium.nl/wiha...ic-08-50-nm-40674-1051971 vrij groot bereik, degelijk A-merk, VDE én de bits zijn in de dikte van de schroefkop waardoor je geen probleem hebt met automaten waar de schroef wat dieper ligt. Tevens zijn de bits los bij diverse internetwinkels te bestellen.

[ZwarteIJsvogel]

manusjevanalles schreef op zondag 11 februari 2024 @ 19:06:
[...]


Tja, goede overwegingen inderdaad. Ik denk dat ik dan maar voor een Wera 7441 ga, als het niet lukt om er een te lenen.
@ZwarteIJsvogel is dat deze: https://www.amazon.nl/Dew...z2%2Caps%2C74&sr=8-2&th=1?

DT7391T-QZ (5x PZ2) of DT7276-QZ (als je ook de andere Pozidriv maten wilt hebben). Standaard bits zijn slechts 25mm en dat is net een paar millimeter te kort.

[manusjevanalles]

True schreef op zondag 11 februari 2024 @ 19:24:
[...]


Ik ben zelf voor deze gegaan: https://www.klium.nl/wiha...ic-08-50-nm-40674-1051971 vrij groot bereik, degelijk A-merk, VDE én de bits zijn in de dikte van de schroefkop waardoor je geen probleem hebt met automaten waar de schroef wat dieper ligt. Tevens zijn de bits los bij diverse internetwinkels te bestellen.

Erg mooie set, wel erg prijzig helaas. Maar wel een goede investering.

[ZwarteIJsvogel]

manusjevanalles schreef op zondag 11 februari 2024 @ 19:28:
[...]

Erg mooie set, wel erg prijzig helaas. Maar wel een goede investering.

Wiha is top of the bill, maar wat mij betreft meer iets voor professionals. En wie zo'n ding ook echt professioneel dag in dag uit gebruikt zal hem ook elk jaar moeten laten kalibreren.

[John245]

manusjevanalles schreef op zondag 11 februari 2024 @ 19:28:
[...]


Erg mooie set, wel erg prijzig helaas. Maar wel een goede investering.

Die heb ik ook in bezit. Mooie set en niet duur.

[manusjevanalles]

John245 schreef op zondag 11 februari 2024 @ 19:35:
[...]

Die heb ik ook in bezit. Mooie set en niet duur.

Ik vind € 154 best prijzig, of bedoel je de Wera 7441?

[ Voor 3% gewijzigd door manusjevanalles op 11-02-2024 19:40 ]

[John245]

manusjevanalles schreef op zondag 11 februari 2024 @ 19:39:
[...]


Ik vind € 154 best prijzig, of bedoel je de Wera 7441?

Ik bedoel de Wiha.

Ik heb in totaal 306 module posities, waarvan schat ik 80 - 90% in gebruik. Als je dit moet laten aanleggen kost het een vermogen.

En mijn standpunt is goed gereedschap is het halve werk. Het werkt zoveel prettiger met goed gereeschap.

[manusjevanalles]

Mijn meterkast is een stuk kleiner, en hoef maar weinig aan te passen. Ik ga denk ik voor de Wera 7441 met een losse PZ2 bit.

[rube]

Een paar jaar geleden is een PV-systeem en tegelijkertijd een nieuwe 3-fase groepenkast geïnstalleerd door de PV-installateur. Ja, helaas, dat is een Gacia groepenkast…..ik was destijds echter al blij dat ik überhaupt een partij kon vinden die beiden in een keer kon installeren. Daarna is er nog een kleine uitbreiding geweest voor de warmtepomp (Hager ALS en 2 Hager automaten). Aangezien ik nu voor een nieuwe uitbreiding sta ivm een elektrische laadpaal en ik ondertussen wel gezien heb dat er een aantal zaken niet goed/netjes zijn, wil ik het graag zo goed/netjes mogelijk maken zonder de gehele kast te vernieuwen.
Wat ik wil gaan doen:

Toevoegen:
1) Alamat 3P+N 16A tbv laadpaal
2) Alamat 3P+N 16A tbv inductie kookplaat (die zit nu nog achter groep 1 en 2 allebei op fase 1…..)

Verbeteren:
1) Er zijn bij diverse aansluitingen nog een paar mm aders te zien. Ik wil deze op de juiste lengte maken zodat dit beter is.
2) Er zitten op diverse automaten meerdere draden aangesloten. Uitzoeken hoeveel het er zijn, of dit mag en of dat het sowieso beter is om aftakblokken te gaan plaatsen.
3) Als groep 1 + 2 niet meer in gebruik is als kookgroep (en het is niet eens een echte aan elkaar gekoppelde kookgroep…) zitten er 5 automaten achter ALS fase 1. Ik zal dus een automaat verwijderen zodat er nog maar 4 automaten achter 1 ALS zit.

Mogelijk verwijderen:
1) Stopcontact mogelijk verwijderen, ik maak wel een paar stopcontacten naast de groepenkast. Dan heb ik hier ruimte om de Alamat 3P+N voor de kookplaat te plaatsen en waarschijnlijk lukt dat wel met de lengte van de huidige draden.
2) Beltrafo mogelijk verwijderen (andere bel zonder trafo).

Vragen:

1) Ik zal de Alamats die ik wil toevoegen aansluiten dmv 6mm2 draad met een aderhuls. Kan ik daarvoor een standaard aftakklem gebruiken, is dat de beste methode? B.v. een universele Aftakklem 2 x 10 mm https://123groepenkast.nl/Aftakklem of kan ik dit beter op een andere manier doen?

2) Kan ik deze aftakklemmen beter aansluiten op de uitgang van de hoofdschakelaar zelf of op (de ingang van de) 3 aardlekschakelaars die naast de hoofdschakelaar zitten? Of maakt dat qua netheid niet uit?

3) Ik heb geen momentschroevendraaier, is er een eenvoudige methode om dit toch op een acceptable manier zonder momentschroevendraaier te doen? ik kan me trouwens niet herinneren dat ik de electricien van de PV boer, de WP installeur noch de man van Stedin met een momentschroevendraaier bezig heb gezien

4) Welke andere zaken zou ik nog moeten/kunnen verbeteren? Liefst zonder alle huidige Gacia onderdelen te moeten verwijderen.

Aanvulling: ik lees overigens hier het e.e.a. over 16 of 20A voor de laadpaal
MGB76 in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2" dus daar moet ik nog even goed naar kijken of ik daar 16A of 20A voor zou willen.

[ Voor 4% gewijzigd door rube op 11-02-2024 22:38 ]

[Juerd]

manusjevanalles schreef op zondag 11 februari 2024 @ 17:48:
Ik zoek hiervoor een momentsleutel/schroevendraaier.

Heel goed, dat zouden meer mensen moeten gebruiken!

Nu zou ik deze kunnen kopen: https://www.amazon.nl/Wer...+moment%2Caps%2C96&sr=8-5

Mooi ding, en lijkt me prima geschikt zolang je kunt werken zonder spanning. Omdat ie niet geïsoleerd is, is ie dus niet geschikt voor het aandraaien van voedende kant van je hoofdschakelaar.

Maar is deze van Ali niet universeler (groter bereik) en goedkoper?

Als het gaat om veiligheid bij iets dat ik niet zelf kan controleren, ga ik altijd voor A-merken. Er zijn veel B-merken met verdraaid goede kwaliteit, maar het is vaak de kwaliteitscontrole waar het faalt, en als er wat mis is, doen ze vaak niet aan een terugroepactie, want om dat te kunnen betalen moet je flinke reserves hebben.

0.3-30 nM.

Nanomolair...

[Juerd]

ZwarteIJsvogel schreef op zondag 11 februari 2024 @ 18:47:
Tip: niet op de momentschroevendraaier duwen, anders klikt het ding niet goed en draai je de schroef te vast aan.

Dat heb ik eens getest met een Wiha en er lijkt daarbij geen noemenswaardig verschil te zijn tussen of je wel of niet op de schroef duwt. Zelf vind ik het best lastig om de hogere koppels überhaupt te halen zonder op de schroef te duwen!

[ZwarteIJsvogel]

rube schreef op zondag 11 februari 2024 @ 21:11:
3) Ik heb geen momentschroevendraaier, is er een eenvoudige methode om dit toch op een acceptable manier zonder momentschroevendraaier te doen?

Op gevoel, maar dat vereist ervaring. Zowel te los als te strak vastdraaien kan leiden tot oververhitting.

ik kan me trouwens niet herinneren dat ik de electricien van de PV boer, de WP installeur noch de man van Steding met een momentschroevendraaier bezig heb gezien

Ik ook niet. Maar ik heb wel al meegemaakt dat een monteur van de netbeheerder de schroef van een van de aders van de invoerkabel zo strak had vastgedraaid dat die niet veel later brak en een complete fase uitviel. Gelukkig ontstond er geen brand.

[Juerd]

rube schreef op zondag 11 februari 2024 @ 21:11:
3) Ik heb geen momentschroevendraaier, is er een eenvoudige methode om dit toch op een acceptable manier zonder momentschroevendraaier te doen?

Een momentschroevendraaier lenen en zo veel oefenen dat je uiteindelijk zo veel ervaring hebt dat je op het goede moment tegelijk met het ding "klik" kunt zeggen.

Maar realistisch? Nee, niet echt.

ik kan me trouwens niet herinneren dat ik de electricien van de PV boer, de WP installeur noch de man van Steding met een momentschroevendraaier bezig heb gezien

Klopt, gek genoeg zijn er veel mensen die "niet geloven in" het nut van momentschroevendraaiers. Van mensen die alleen installeren en niet snel geconfronteerd worden met de gevolgen van als 't mis is gegaan, snap ik dat nog wel. Maar dat Stedin schroefjes van hoofdaansluitingen nog altijd yolo't, vind ik toch lastiger te volgen. Mijn kWh-meter is ook "op gevoel" geïnstalleerd door een Stedinmonteur. Desgevraagd zei hij dat ze bij Stedin inderdaad niet werken met momentschroevendraaiers, maar dat hij voorheen voor een andere netbeheerder in een andere regio had gewerkt waarbij alles wel volgens het boekje op moment moest worden aangedraaid.

[ZwarteIJsvogel]

Juerd schreef op zondag 11 februari 2024 @ 22:29:
[...]

Dat heb ik eens getest met een Wiha en er lijkt daarbij geen noemenswaardig verschil te zijn tussen of je wel of niet op de schroef duwt. Zelf vind ik het best lastig om de hogere koppels überhaupt te halen zonder op de schroef te duwen!

Een kwestie van oefening Met Pozidriv kun je een schroef prima vastdraaien zonder druk (of hoogstens een beetje). Met een Phillips drive schiet de schroevendraaier gemakkelijk uit de schroef als je niet genoeg druk uitoefent.

[Juerd]

ZwarteIJsvogel schreef op zondag 11 februari 2024 @ 22:39:
[...]

Een kwestie van oefening Met Pozidriv kun je een schroef prima vastdraaien zonder druk (of hoogstens een beetje). Met een Phillips drive schiet de schroevendraaier gemakkelijk uit de schroef als je niet genoeg druk uitoefent.

Zelfs met de pozi+sleuf "xeno"-bit lukt het me nog om eruit te slippen voordat ik de 2,8 Nm heb bereikt...

[True]

manusjevanalles schreef op zondag 11 februari 2024 @ 19:57:
Mijn meterkast is een stuk kleiner, en hoef maar weinig aan te passen. Ik ga denk ik voor de Wera 7441 met een losse PZ2 bit.

Let op, voor een groepenkast wil je een andere soort bit, je wilt eigenlijk de:

• SL/PZ1
• SL/PZ2

Dat zijn eigenlijk Pozidrive bits met een extra platkop, kijk maar naar een schroef in een automaat dit is een zijsnede van een ABB automaat:


Je ziet als je goed kijkt (kon even geen betere foto vinden) dat de schroef zowel Pozi als platkop is. De combinatiebit heeft hierop de meeste kracht (let op, hij heeft maar op twee plekken op de klok 100% fit bijv. 12u en 6u i.p.v. 12, 3, 6 en 9 met een Pozi).

Hier nog een reeks aan bits met de combinatie SL+PH of SL+PZ:


edit: hier nog een PDFje: https://docs.rs-online.com/9d71/0900766b80e169bf.pdf

edit2:
A) @onetime @T.Kreeftmeijer misschien een idee om iets van dit bovenstaande toe te voegen aan de TS? Puur een SL/PZ1 en SL/PZ2 bit kost samen een paar euro en past in elke bithouder terwijl het de kans op schade minimaliseert t.o.v. een platkop of een pozidrive bit bij de meeste merken.
enkele afbeeldingen die jullie meegenomen hebben van de vorige TS zijn niet aanwezig, dit zorgt er m.i. voor dat nieuwe lezers snel gedemotiveerd raken en de TS niet grondig lezen.
C) wellicht zouden we ook nog iets kunnen toevoegen qua aandraaimoment?

[ Voor 16% gewijzigd door True op 12-02-2024 16:05 ]

[True]

Juerd schreef op zondag 11 februari 2024 @ 22:29:
[...]


Dat heb ik eens getest met een Wiha en er lijkt daarbij geen noemenswaardig verschil te zijn tussen of je wel of niet op de schroef duwt. Zelf vind ik het best lastig om de hogere koppels überhaupt te halen zonder op de schroef te duwen!

Same, boven 2,5 Nm lukt het mij eigenlijk alleen als je op buik/borst hoogte kan werken en je lichaam kan gebruiken. En om eerlijk te zijn, krijg ik dan het gevoel dat ik eerder een component van een rail af draai dan dat het netjes op moment gedraaid wordt. Ik ben dan geen professional, maar ik geloof niet dat dit zo gemakkelijk gedaan gedraaid wordt .

[manusjevanalles]

True schreef op zondag 11 februari 2024 @ 23:03:
[...]


Let op, voor een groepenkast wil je een andere soort bit, je wilt eigenlijk de:

• SL/PZ1
• SL/PZ2

Dat zijn eigenlijk Pozidrive bits met een extra platkop, kijk maar naar een schroef in een automaat dit is een zijsnede van een ABB automaat:
[Afbeelding]

Je ziet als je goed kijkt (kon even geen betere foto vinden) dat de schroef zowel Pozi als platkop is. De combinatiebit heeft hierop de meeste kracht (let op, hij heeft maar op twee plekken op de klok 100% fit bijv. 12u en 6u i.p.v. 12, 3, 6 en 9 met een Pozi).

Hier nog een reeks aan bits met de combinatie SL+PH of SL+PZ:
[Afbeelding]

edit: hier nog een PDFje: https://docs.rs-online.com/9d71/0900766b80e169bf.pdf

Interessant, dat wist ik niet. Ik zie dat Sandervunderink ze heeft (https://www.sandervunderi...-bit-modulair-sl-pz1.html), dan bestel ik ze straks mee.

[ZwarteIJsvogel]

True schreef op zondag 11 februari 2024 @ 23:03:
Let op, voor een groepenkast wil je een andere soort bit, je wilt eigenlijk de:

• SL/PZ1
• SL/PZ2

Ik heb voor mijn nieuwe groepenkast een SD200 serie hoofdschakelaar en DS200 serie aardlekautomaten gebruikt. In beide gevallen schrijft ABB No. 2 Pozidrive voor, niet SL/PZ2. Kennelijk verschilt het per productlijn.

Edit: ik heb de kap er even afgehaald en de schroeven zijn wel degelijk SL/PZ2. Vastdraaien met 2,8Nm was nochtans geen probleem met een gewoon PZ2 bit. Nou moe...

[ Voor 16% gewijzigd door ZwarteIJsvogel op 12-02-2024 07:40 ]

[ZwarteIJsvogel]

manusjevanalles schreef op maandag 12 februari 2024 @ 07:26:
[...]

Interessant, dat wist ik niet. Ik zie dat Sandervunderink ze heeft (https://www.sandervunderi...-bit-modulair-sl-pz1.html), dan bestel ik ze straks mee.

Ik heb gelijk een setje van deze op mijn bestellijstje gezet

[ Voor 13% gewijzigd door ZwarteIJsvogel op 12-02-2024 07:47 ]

[Proton_]

Topicwarning aangevuld: Hulp bij kookplaten vind je hier

Met dank aan @timovd

[ Voor 15% gewijzigd door Proton_ op 12-02-2024 08:15 ]

[pjotter1965]

Eigen topic aangemaakt, jullie mening gevraagd
( dezelfde vraag ook reeds gesteld in topic : elektriciteit opwekken met zonnepanelen )

pjotter1965 in "Alamat zonnepanelen enkele keren eruit gesprongen"

[ Voor 23% gewijzigd door pjotter1965 op 12-02-2024 08:29 ]

[MadDog11]

Juerd schreef op zondag 11 februari 2024 @ 22:36:
[...]


Een momentschroevendraaier lenen en zo veel oefenen dat je uiteindelijk zo veel ervaring hebt dat je op het goede moment tegelijk met het ding "klik" kunt zeggen.

Maar realistisch? Nee, niet echt.


[...]


Klopt, gek genoeg zijn er veel mensen die "niet geloven in" het nut van momentschroevendraaiers. Van mensen die alleen installeren en niet snel geconfronteerd worden met de gevolgen van als 't mis is gegaan, snap ik dat nog wel. Maar dat Stedin schroefjes van hoofdaansluitingen nog altijd yolo't, vind ik toch lastiger te volgen. Mijn kWh-meter is ook "op gevoel" geïnstalleerd door een Stedinmonteur. Desgevraagd zei hij dat ze bij Stedin inderdaad niet werken met momentschroevendraaiers, maar dat hij voorheen voor een andere netbeheerder in een andere regio had gewerkt waarbij alles wel volgens het boekje op moment moest worden aangedraaid.

Bij Stedin 1.5 jaar geleden 3 fasen 25 A aangevraagd, Stedin monteur deed alles met momentschroevendraaier en legde uit, als standaard moment niet mogelijk is dat alleen de Werk Verantwoordelijke een andere verstelbare momentsleutel/schroevendraaier had en bij afwijkingen alleen de WV dat mocht aanpassen.

[japie514]

Wij krijgen een (zappi) laadpaal. Nu heb ik nog een 4P Alamat (Hager ADM416G) liggen. Nu lees ik hier en daar dat meestal een 3P+N voor een laadpaal geïnstalleerd word. Vermoed dat de 4P ook prima is maar misschien mis ik iets?

[timovd]

@japie514 Bij een 3P+N is de N niet beveiligd. Bij een 4P wel.
3P+N is standaard in Nederland. Een N beveiligd tegen overbelasting zou niet nodig moeten zijn, maar het kan geen kwaad. De belasting van de fasen is v.z.i.w. gelijk bij een lader.

[T.Kreeftmeijer]

@Pejdref @True en @onetime

Momenteel zit ik in Zuid-Amerika en kan ik dus niet zoveel doen. Als ik over een maand terug ben, kan ik kijken waar ik dingen kan aanvullen of verbeteren.

Willen jullie dan zo nodig mij even een DM sturen, dan kom ik ze vanzelf weer tegen?

[the Runningman]

Situatie:

Ik heb een losstaande garage met een extra groepenkast. Naast de garaga heb ik een houhok waar we verlichting in hebben. (laten we zeggen dat dat op groep 1 zit)

Én ik heb op een andere groep een grondkabel naar de verlichting van onze tuinsauna lopen. (groep 2 voor het gemak) Sauna zelf is houtgestookt, dus uitsluitend verlichting.

Nu komt de vraag: Eigenlijk wil ik het pad naar onze sauna ook verlichting. Het liefste met dezelfde knop als waar nu het houthok mee verlicht wordt. Het is voor mij eenvoudig om dat schakeldraad verlengen, maar voor de rest zou ik bij voorkeur het retour van de stroom willen laten lopen over de andere groep waar de verlichting van de sauna op zit. Dit omdat dit het meest eenvoudig is om aan te leggen. Maar mag/ cq kan dit eigenlijk? Of springt dan alles eruit.

[ Voor 4% gewijzigd door the Runningman op 13-02-2024 16:39 ]

[Andrehj]

the Runningman schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 16:38:
Nu komt de vraag: Eigenlijk wil ik het pad naar onze sauna ook verlichting. Het liefste met dezelfde knop als waar nu het houthok mee verlicht wordt. Het is voor mij eenvoudig om dat schakeldraad verlengen, maar voor de rest zou ik bij voorkeur het retour van de stroom willen laten lopen over de andere groep waar de verlichting van de sauna op zit. Dit omdat dit het meest eenvoudig is om aan te leggen. Maar mag/ cq kan dit eigenlijk? Of springt dan alles eruit.

Nee. Ten eerste mag dat zeker niet (je mag nooit groepen mixen), en ten tweede zal ook je aardlek eruit gaan als beide groepen op verschillende aardlekschakelaar zitten.
(Als het goed is aangelegd zitten buitengroepen op een alamat, dus dan gaat die er sowieso uit)

Er zijn diverse systemen draadloze schakelaars waarmee je wel kunt bereiken dat een schakelaar op groep A iets doet in de tuin op groep B.

[ Voor 15% gewijzigd door Andrehj op 13-02-2024 16:52 ]

[True]

the Runningman schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 16:38:
Situatie:

Ik heb een losstaande garage met een extra groepenkast. Naast de garaga heb ik een houhok waar we verlichting in hebben. (laten we zeggen dat dat op groep 1 zit)

Én ik heb op een andere groep een grondkabel naar de verlichting van onze tuinsauna lopen. (groep 2 voor het gemak) Sauna zelf is houtgestookt, dus uitsluitend verlichting.

Nu komt de vraag: Eigenlijk wil ik het pad naar onze sauna ook verlichting. Het liefste met dezelfde knop als waar nu het houthok mee verlicht wordt. Het is voor mij eenvoudig om dat schakeldraad verlengen, maar voor de rest zou ik bij voorkeur het retour van de stroom willen laten lopen over de andere groep waar de verlichting van de sauna op zit. Dit omdat dit het meest eenvoudig is om aan te leggen. Maar mag/ cq kan dit eigenlijk? Of springt dan alles eruit.

Praktisch: dan gaat je aardlekschakelaar (of automaat) er door gezien die wel stroom afname meet op je fase maar niet op de nul van die groep iets terugziet komen.
Theoretisch: dit mag niet volgens de normen
En volgens mij mag je zelfs niet twee groepen door elkaar in één ruimte gebruiken (of het was één lasdoos).

[Andrehj]

True schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 16:52:
Praktisch: dan gaat je aardlekschakelaar (of automaat) er door gezien die wel stroom afname meet op je fase maar niet op de nul van die groep iets terugziet komen.

Dit geldt alleen als beide groepen op verschillende aardlekschakelaars zitten.

Theoretisch: dit mag niet volgens de normen

Dat is nog wel de belangrijkste, want het gaat over de veiligheid van iedereen die nu en in de toekomst aan die installatie werkt.

En volgens mij mag je zelfs niet twee groepen door elkaar in één ruimte gebruiken (of het was één lasdoos).

In één ruimte uiteraard wel (in mijn keuken zijn het er al een stuk of 6). Maar meerdere groepen in één lasdoos mag niet.

[True]

Andrehj schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 16:54:
[...]

Dit geldt alleen als beide groepen op verschillende aardlekschakelaars zitten.

Van zelfsprekend.

[...]

Dat is nog wel de belangrijkste, want het gaat over de veiligheid van iedereen die nu en in de toekomst aan die installatie werkt.

[...]

In één ruimte uiteraard wel (in mijn keuken zijn het er al een stuk of 6). Maar meerdere groepen in één lasdoos mag niet.

Ja klopt inderdaad ik zat puur aan de lasdozen te denken. Mijn keuken WCDs zijn naast elkaar op 3 strekkende meters: hal, keukengroep, woonkamer nog los van inderdaad de inductie en oven.

[Xander]

@the Runningman Je kunt natuurlijk wel de verlichting van je houthok en van de sauna samen op dezelfde groep aansluiten. Qua vermogen zal dat toch zeker geen probleem zijn?

[Paul]

the Runningman schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 16:38:
Het is voor mij eenvoudig om dat schakeldraad verlengen

als je 1 draad kan trekken dan kan 3 ook, want ook die ene draad moet in een andere buis dan de draden van de andere groep

[MrBas]

Xander schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 16:57:
@the Runningman Je kunt natuurlijk wel de verlichting van je houthok en van de sauna samen op dezelfde groep aansluiten. Qua vermogen zal dat toch zeker geen probleem zijn?

Hij zou ook een relais kunnen toepassen welke bedient wordt door de schakeldraad van de schakelaar in de andere groep. Deze bedient dan de schakeldraad in de gewenste groep.

[ Voor 4% gewijzigd door MrBas op 13-02-2024 18:49 ]

[Paul]

De aansturing van het relais (de spoel) heeft zelf ook een N nodig, dus dan ben je weer meerdere draden aan het trekken

[FitTiv]

Goedenavond; Ik ben bezig met een perilex aansluiting maken ivm inductiekookplaat.
Gaat om 3 fasen (3x25A).

Ik heb een YMVK-as 5x2.5mm2 kabel gekocht, hier zitten twee zwarte, een bruine, een blauwe en een grijze draad in.
Geen groen-geel. Er is een aardescherm aanwezig, van iets dat lijkt op dunne staaldraad om de 5 ader mantel heen. (Is dit de litze?). Ik kan de kabel helaas niet terugsturen ivm specifieke lengte. (gaat om deze kabel: https://www.elektramat.nl...ondkabel-5x2-5-per-meter/). Ik ben me er van bewust dat ik een 4-aderige YMVK-as had kunnen kopen. Mosterd na de maaltijd.

Volgen er problemen, behoudens de onjuiste kleur, als ik de grijze draad gebruik als de aarde? De 'litze' zal ik dan niet gebruiken, deze is afscherming voor in de kruipruimte? Of dien ik de litze in de perilex aardeaansluiting te frotten? Of kan ik de litze aan de perilex kant niet aansluiten en wel in de meterkast?

Aansluiten zoals ik het voor me zie wordt dan nul-blauw, f1 bruin, f2 zwart, f3 zwart, aarde grijs. Zowel aan de perilex kant als aan de meterkast kant.

Verder, ik heb een zeer smalle meterkast met een Eaton 220x330. Hier is geen ruimte voor een 3f+n alamat tbv de perilex kookplaat. Dus ik heb vanwege de ruimte een ABB 110x330 (dus 110 breed) gekocht. Kan ik deze d.m.v. 6mm2 doorverbinden met de Eaton of is dit geen fatsoenlijke manier? Op internet lees ik wisselende berichten. Dank alvast.

[ Voor 6% gewijzigd door FitTiv op 13-02-2024 21:02 ]

[ThomasClay]

ThomasClay schreef op woensdag 7 februari 2024 @ 13:53:
[...]
Beide componenten zijn onderweg (uiteindelijk deze besteld: Finder 40.52.8.230.0000 FIND RELAIS 2W 8A 230VAC) en als het goed is uiterlijk overmorgen hier, zal dan even updaten of het allemaal weer werkt. Dank voor het meedenken allemaal!

Update: uiteindelijk bleken beide componenten inderdaad stuk.

Ik heb eerst het Finder relais vervangen (want die kwam als eerste binnen) en met een product: Philips Hue smart plug in de Hue app tijdelijk iets geknutseld zodat de ketel elk uur even aansloeg om het vat te verwarmen Daarmee was het in elk geval weer warm in huis zonder dat de ketel permanent stond te stoken.

Vandaag kwam ook de PT100 thermostaat binnen (een Jumo di eco voor de geïnteresseerden). Nadat ik die ook had vervangen, wordt er weer gewoon naar de temperatuur in het vat gekeken om te bepalen of de ketel aan moet.

Was wel een leuke leerzame reparatie voor iemand die niet mega technisch is. Ik snap weer een stuk meer van mijn huis en hoe verschillende componenten werken Nogmaals dank voor het meedenken hier!

@dragonhaertt @onetime

[SPZ01]

FitTiv schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 20:59:
Volgen er problemen, behoudens de onjuiste kleur, als ik de grijze draad gebruik als de aarde? De 'litze' zal ik dan niet gebruiken, deze is afscherming voor in de kruipruimte? Of dien ik de litze in de perilex aardeaansluiting te frotten? Of kan ik de litze aan de perilex kant niet aansluiten en wel in de meterkast?

Aansluiten zoals ik het voor me zie wordt dan nul-blauw, f1 bruin, f2 zwart, f3 zwart, aarde grijs. Zowel aan de perilex kant als aan de meterkast kant.

Je hebt een aardekabel gekocht, deze gebruik je onder de grond en hoeft dan niet in een mantelbuis gelegd te worden (de litze sluit je dan aan op de aarde).
Gebruik de ommanteling als aarde en knip 1 van de 2 zwarte kabels kort af aan beide zijden en sluit deze verder niet aan.

N = blauw
Fase 1: Bruin
Fase 2: Zwart
Fase 3: Grijs
Aarde: Litze

Let op: bovenstaande tekst is aangepast n.a.v. goede reacties van andere forumbezoekers!
De oorspronkelijke tekst was incorrect (desonkdanks niet onveilig, maar voldeed niet aan de gestelde eisen uit de NEN1010).

FitTiv schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 20:59:
Verder, ik heb een zeer smalle meterkast met een Eaton 220x330. Hier is geen ruimte voor een 3f+n alamat tbv de perilex kookplaat. Dus ik heb vanwege de ruimte een ABB 110x330 (dus 110 breed) gekocht. Kan ik deze d.m.v. 6mm2 doorverbinden met de Eaton of is dit geen fatsoenlijke manier? Op internet lees ik wisselende berichten. Dank alvast.

Als je de kabel intern doortrekt, dus als je de ABB kast strak tegen de Eaton kast monteert, is dit prima.
6mm² is zeker voldoende (4mm² was ook voldoende geweest).
Intern in groepenkasten worden voor de fases vaak geen verschillende kleuren gebruikt. Deze zijn normaliter allemaal zwart. Het is wel zo netjes de fases in dezelfde volgorde aan te houden als in de (Eaton) kast waarin de voeding binnenkomt (normaliter van links naar rechts F1-F2-F3-N).
Het wel gebruiken van de juiste kleuren per fase in de groepenkast zorgt voor een overzichtelijk geheel.

[ Voor 17% gewijzigd door SPZ01 op 14-02-2024 17:04 ]

[FitTiv]

@SPZ01 top. Er zitten alleen geen schroefblokjes in m'n Eaton (uit de hoofdschakelaar direct de 3 aardleks in) dus dat moet ik nog even oplossen.

Goede oplossing voor het intapen. Dan heb ik niks aan de -as markering geloof ik, maar hij ligt gewoon op de grond in de kruipruimte.
Geen schoonheidsprijs inderdaad, maar dan kan ik wel verder. Dank!

[Jrz]

FitTiv schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 21:24:
@SPZ01 top. Er zitten alleen geen schroefblokjes in m'n Eaton (uit de hoofdschakelaar direct de 3 aardleks in) dus dat moet ik nog even oplossen.

Goede oplossing voor het intapen. Dan heb ik niks aan de -as markering geloof ik, maar hij ligt gewoon op de grond in de kruipruimte.
Geen schoonheidsprijs inderdaad, maar dan kan ik wel verder. Dank!

Ga je dan de mantel of een van de aders gebruiken als aarde?

[devriesjande]

@FitTiv Je mag nooit een niet geel-groene ader als aarde gebruiken
Je moet de litze gebruiken. Stukje geel-groene krimpkous eromheen en afwerken met een adereindhuls.

[FitTiv]

Jrz schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 21:28:
[...]

Ga je dan de mantel of een van de aders gebruiken als aarde?

Een geelgroen getapete ader, zoals SPZ01 voorstelt.

devriesjande schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 21:29:
@FitTiv Je mag nooit een niet geel-groene ader als aarde gebruiken
Je moet de litze gebruiken. Stukje geel-groene krimpkous eromheen en afwerken met een adereindhuls.

Tsja, met tape erom is het toch duidelijk genoeg? Of wat stel je voor, 1 ader afdoppen met een wago en de litze gebruiken?

[jadjong]

FitTiv schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 21:38:

Tsja, met tape erom is het toch duidelijk genoeg? Of wat stel je voor, 1 ader afdoppen met een wago en de litze gebruiken?

Zoiets. Kan de ongebruikte ader ook afknippen.

[devriesjande]

FitTiv schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 21:38:
[...]

Een geelgroen getapete ader, zoals SPZ01 voorstelt.


[...]

Tsja, met tape erom is het toch duidelijk genoeg? Of wat stel je voor, 1 ader afdoppen met een wago en de litze gebruiken?

De litze gebruiken.

[Juerd]

D'r zijn al duidelijke reacties dat je gewoon de aardlitze moet gebruiken, maar de toelichting ontbreekt nog. Hierbij een poging:

FitTiv schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 21:38:
Tsja, met tape erom is het toch duidelijk genoeg?

Nee. Een ader die voor aarde wordt gebruikt moet over de gehele lengte zijn aangeduid met groen-geel (514.3.4 NEN 1010). De enige uitzondering is er als er geen groen-gele ader is, en alle aders zijn genummerd; in dat geval mag je zelf kiezen welke ader je als beschermingsleiding gebruikt, en kun je volstaan met het markeren van de uiteinden (ook 514.3.4).

Is de beschermingsleiding geen ader, maar een metalen mantel of armering (aardscherm), dan is aanduiding met kleur niet vereist (514.3.8). Echter, in een omhulsel (bijv. lasdoos) waar de mantel en het aardscherm (exclusief litze) zijn verwijderd, is de litze geen armering meer, en moet die dus alsnog zijn aangeduid met groen-geel (514.3.1.2), maar hoeft dat alleen op de uiteinden. In het omhulsel moet je echter het hele stuk beschermingsleiding isoleren (412.2.2.4), dus het is praktisch om dat meteen ook met hetzelfde groen-gele materiaal (kous of tape) te doen.

Als ie niet is aangesloten op de aarde, doet ie z'n werk als aardscherm niet en moet je bepaalde extra maatregelen treffen om de kabel te beschermen. Je zou bijna denken dat de naam "aardscherm" hint op waar het voor bedoeld is

Een anders gekleurde ader gebruiken voor aarde mag dus niet: "omkleuren" met groen-gele tape is niet goed. Het is ook nergens voor nodig, want in een grondkabel met aardscherm zit een litze die bedoeld is om aan te sluiten als beschermingsleiding. De litze is een flexibele gevlochten geleider die tegen het aardscherm aan ligt. (Bij dikkere kabels is er geen litze, maar zijn er draden van het aardscherm van koper die samen dezelfde functie hebben.)

[MrBas]

Paul schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 19:39:
De aansturing van het relais (de spoel) heeft zelf ook een N nodig, dus dan ben je weer meerdere draden aan het trekken

Het relais kan toch in de meterkast geplaatst worden? Anders evt. een zigbee modules toepassen achter de schakelaar en ergens nabij de tuinverlichting. Maar hier zijn eventueel andere forums voor.

[ Voor 5% gewijzigd door MrBas op 14-02-2024 09:19 ]

[MrBas]

FitTiv schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 20:59:
Goedenavond; Ik ben bezig met een perilex aansluiting maken ivm inductiekookplaat.
Gaat om 3 fasen (3x25A).

Ik heb een YMVK-as 5x2.5mm2 kabel gekocht, hier zitten twee zwarte, een bruine, een blauwe en een grijze draad in.
Geen groen-geel. Er is een aardescherm aanwezig, van iets dat lijkt op dunne staaldraad om de 5 ader mantel heen. (Is dit de litze?). Ik kan de kabel helaas niet terugsturen ivm specifieke lengte. (gaat om deze kabel: https://www.elektramat.nl...ondkabel-5x2-5-per-meter/). Ik ben me er van bewust dat ik een 4-aderige YMVK-as had kunnen kopen. Mosterd na de maaltijd.

Volgen er problemen, behoudens de onjuiste kleur, als ik de grijze draad gebruik als de aarde? De 'litze' zal ik dan niet gebruiken, deze is afscherming voor in de kruipruimte? Of dien ik de litze in de perilex aardeaansluiting te frotten? Of kan ik de litze aan de perilex kant niet aansluiten en wel in de meterkast?

Aansluiten zoals ik het voor me zie wordt dan nul-blauw, f1 bruin, f2 zwart, f3 zwart, aarde grijs. Zowel aan de perilex kant als aan de meterkast kant.

Verder, ik heb een zeer smalle meterkast met een Eaton 220x330. Hier is geen ruimte voor een 3f+n alamat tbv de perilex kookplaat. Dus ik heb vanwege de ruimte een ABB 110x330 (dus 110 breed) gekocht. Kan ik deze d.m.v. 6mm2 doorverbinden met de Eaton of is dit geen fatsoenlijke manier? Op internet lees ik wisselende berichten. Dank alvast.

Wat ik altijd doe is de perilex opbouw maken op een Haf3611 doos met in het hart ervan een gat om de bedrading door te voeren. Wat je dan zou kunnen doen is de groen/gele ader (beschermingsleiding) en de aardlitze samenvoegen onder een lasklem van wago (EAN:04050821808442 als voorbeeld, geschikt voor soepel massieve/massieve aders). Vanuit de lasklem 1 ader naar de perilex.

Aan de groepenkastzijde monteer je beide aders af op de aardrail van de groepenkast. Let wel: de aardlitze dient geisoleerd te worden. Dit zou je kunnen doen met groen/gele tape, echter wordt dit afgeraden omdat tape los kan raken. Wat je beter zou kunnen doen is een groen/gele krimphuls toepassen. Dit moet overigens ook in de lasdoos als je hem daar samenvoegd of toepast als groen/gele ader (beschermingsleiding).

[Xander]

MrBas schreef op woensdag 14 februari 2024 @ 09:16:
[...]

Wat ik altijd doe is de perilex opbouw maken op een Haf3611 doos met in het hart ervan een gat om de bedrading door te voeren.

Wist je dat ze dit ook kant en klaar verkopen?

[MrBas]

Xander schreef op woensdag 14 februari 2024 @ 09:19:
[...]


Wist je dat ze dit ook kant en klaar verkopen?

[Afbeelding]

Klopt, maar zelf maken is VEUL goedkoper .

[peter123]

Misschien een noob vraag, maar ik heb in de meterkast 3 groepen achter 1 aardlek voor de zonnepanelen. De 3 groepen zijn aan de onderkant verbonden met een bushbar en die gaan met 1 kabel naar de aardlek. De zonnepanelen gebruiken 2 groepen en heb nog 1 over voor het opladen van de auto. Als de kabel naar de oplader gaat, dan gaat deze reeks van de zonnepanelen over 2 zekeringen en niet over de aardlek. Moet ik de bushbar kleiner maken en een aparte aansluiting maken op de aardlek voor de oplader? Of kan het anders?

[Xander]

@peter123 een autolader moet sowieso op een eigen 30mA aardlekschakelaar.

Kamrail vervangen door een kleinere en de automaat voor de autolader vervangen door een aardlekautomaat rechtstreeks achter de hoofdschakelaar dus, als je het goed wilt doen.

[peter123]

Bedankt! Natuurlijk wil ik het goed doen. Ik ga de spullen bestellen.

[big bang]

devriesjande schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 21:29:
@FitTiv Je mag nooit een niet geel-groene ader als aarde gebruiken

Liever een zwarte ader die als aarde gebruikt wordt; dan een geel-groene ader die voor iets anders dan PE gebruikt wordt.

[onetime]

SPZ01 schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 21:20:
[...]
N = blauw
Fase 1: Bruin
Fase 2: Zwart
Fase 3: Grijs
[...]
Intern in groepenkasten worden voor de fases geen verschillende kleuren gebruikt. Deze zijn normaliter vaak allemaal zwart. Het is wel zo netjes de fases in dezelfde volgorde aan te houden als in de (Eaton) kast waarin de voeding binnenkomt (normaliter van links naar rechts F1-F2-F3-N).

Eh..., nee. Het komt vaak zo voor en het mag. Ik denk dat het gewoon luie monteurs zijn. Beter is ook in de groepenkast met de juiste kleuren de fases goed van elkaar onderscheiden.
Het verschil tussen de fases is namelijk groter dan het verschil tussen fase en Nul of aarde.
Iets met duidelijkheid, volgens mij ook een vereiste. L1, L2, L3, N.

[pickboy]

Ik ben ook voorstander van het gebruik van verschillende kleuren in een 3 fase kast. (bruin, zwart, grijs)
Het maakt het geheel overzichtelijker en daardoor makkelijker/veiliger om aan te werken.

Dus hoewel alle fases een gelijke kleur mantel mogen hebben is het toch handiger om ze herkenbaar te maken tov van elkaar.

Maar ik moet ook bekennen dat ik in het verleden wel eens last heb gehad van leveringsproblemen van bepaalde kleuren en daardoor niet altijd met 3 verschillende kleuren heb kunnen werken.

[dragonhaertt]

pickboy schreef op woensdag 14 februari 2024 @ 12:16:
Ik ben ook voorstander van het gebruik van verschillende kleuren in een 3 fase kast. (bruin, zwart, grijs)
Het maakt het geheel overzichtelijker en daardoor makkelijker/veiliger om aan te werken.

Dus hoewel alle fases een gelijke kleur mantel mogen hebben is het toch handiger om ze herkenbaar te maken tov van elkaar.

Maar ik moet ook bekennen dat ik in het verleden wel eens last heb gehad van leveringsproblemen van bepaalde kleuren en daardoor niet altijd met 3 verschillende kleuren heb kunnen werken.

Het is niet verplicht, maar ik vind het ook fijner om ze te labelen.
Als je toch adereindhulzen gebruikt is dat ook echt 2 minuten werk:

[devriesjande]

[quote]onetime schreef op woensdag 14 februari 2024 @ 12:10:
[...]

Eh..., nee. Het komt vaak zo voor en het mag. Ik denk dat het gewoon luie monteurs zijn.
/quote]
Het heeft niets met luiheid te maken. Het is gewoon niet gebruikelijk om verschillende kleuren voor de fasen te gebruiken.

[Reptile209]

big bang schreef op woensdag 14 februari 2024 @ 10:42:
[...]

Liever een zwarte ader die als aarde gebruikt wordt; dan een geel-groene ader die voor iets anders dan PE gebruikt wordt.

Blijft ook link. Het maakt de kans groter dat er een keer 230V op het aardsysterm komt te staan (zwart aan de bruin of zwart hangen). Dus bij een slecht contactje of een slechte hoofdaarde of een falendebaardlek heb je dan allemaal dingen onder spanning staan!

[John245]

onetime schreef op woensdag 14 februari 2024 @ 12:10:
[...]

Eh..., nee. Het komt vaak zo voor en het mag. Ik denk dat het gewoon luie monteurs zijn. Beter is ook in de groepenkast met de juiste kleuren de fases goed van elkaar onderscheiden.
Het verschil tussen de fases is namelijk groter dan het verschil tussen fase en Nul of aarde.
Iets met duidelijkheid, volgens mij ook een vereiste. L1, L2, L3, N.

Dan krijg je zoiets

[Juerd]

big bang schreef op woensdag 14 februari 2024 @ 10:42:
Liever een zwarte ader die als aarde gebruikt wordt; dan een geel-groene ader die voor iets anders dan PE gebruikt wordt.

Reptile209 schreef op woensdag 14 februari 2024 @ 13:18:

Blijft ook link. Het maakt de kans groter dat er een keer 230V op het aardsysterm komt te staan (zwart aan de bruin of zwart hangen). Dus bij een slecht contactje of een slechte hoofdaarde of een falendebaardlek heb je dan allemaal dingen onder spanning staan!

Het is link en het mag niet.

Voor aders geldt: aarde moet geel-groen en geel-groen moet geaard.

[Jrz]

Juerd schreef op woensdag 14 februari 2024 @ 14:12:
[...]


[...]


Het is link en het mag niet.

Voor aders geldt: aarde moet geel-groen en geel-groen moet geaard.

Ik zou lekker de juiste kabel aanschaffen. Staat de volgende ook niet voor een verassing :-)

[timovd]

Jrz schreef op woensdag 14 februari 2024 @ 15:31:
[...]


Ik zou lekker de juiste kabel aanschaffen. Staat de volgende ook niet voor een verassing :-)

Zó gevaarlijk is dat ook weer niet

[SPZ01]

Juerd schreef op woensdag 14 februari 2024 @ 04:33:
D'r zijn al duidelijke reacties dat je gewoon de aardlitze moet gebruiken, maar de toelichting ontbreekt nog. Hierbij een poging:


[...]


Nee. Een ader die voor aarde wordt gebruikt moet over de gehele lengte zijn aangeduid met groen-geel (514.3.4 NEN 1010). De enige uitzondering is er als er geen groen-gele ader is, en alle aders zijn genummerd; in dat geval mag je zelf kiezen welke ader je als beschermingsleiding gebruikt, en kun je volstaan met het markeren van de uiteinden (ook 514.3.4).

Is de beschermingsleiding geen ader, maar een metalen mantel of armering (aardscherm), dan is aanduiding met kleur niet vereist (514.3.8). Echter, in een omhulsel (bijv. lasdoos) waar de mantel en het aardscherm (exclusief litze) zijn verwijderd, is de litze geen armering meer, en moet die dus alsnog zijn aangeduid met groen-geel (514.3.1.2), maar hoeft dat alleen op de uiteinden. In het omhulsel moet je echter het hele stuk beschermingsleiding isoleren (412.2.2.4), dus het is praktisch om dat meteen ook met hetzelfde groen-gele materiaal (kous of tape) te doen.

Als ie niet is aangesloten op de aarde, doet ie z'n werk als aardscherm niet en moet je bepaalde extra maatregelen treffen om de kabel te beschermen. Je zou bijna denken dat de naam "aardscherm" hint op waar het voor bedoeld is

Een anders gekleurde ader gebruiken voor aarde mag dus niet: "omkleuren" met groen-gele tape is niet goed. Het is ook nergens voor nodig, want in een grondkabel met aardscherm zit een litze die bedoeld is om aan te sluiten als beschermingsleiding. De litze is een flexibele gevlochten geleider die tegen het aardscherm aan ligt. (Bij dikkere kabels is er geen litze, maar zijn er draden van het aardscherm van koper die samen dezelfde functie hebben.)

Mijn excuses, ik heb het, voor zover ik terug kan kijken, inderdaad niet goed gehad.
Het is alleen bij kabels met meer dan 5 geleiders toegestaan de uiteinden te kleuren/markeren met een groen-gele kleur (en idd bij voorkeur krimpkous) OF als de kabeldikte >16mm² is OF als je de litze gebruikt als aardedraad.

https://www.gouweloos.nl/...we-nen-1010-wijzigingen-2
Hier is het e.e.a. vrij duidelijk aangegeven.

[Septillion]

Jrz schreef op woensdag 14 februari 2024 @ 15:31:
[...]


Ik zou lekker de juiste kabel aanschaffen. Staat de volgende ook niet voor een verassing :-)

Het is gewoon de juiste kabel, alleen met een ader te veel. Gewoon een zwarte niet aansluiten en litze netjes als PE gebruiken, klaar

Tenzij het niets kost / wat oplevert om nog te ruilen naar een 4x2,5 YMVK-as of 5x2,5 YMVK (indien niet door de grond) zou ik gewoon deze gebruiken. Verder dus een les dat met met een YMVK-as met een ader minder af kan

[ Voor 6% gewijzigd door Septillion op 14-02-2024 20:15 ]

[Jrz]

Septillion schreef op woensdag 14 februari 2024 @ 16:11:
[...]

Het is gewoon de juiste kabel, alleen met een adres te veel. Gewoon een zwarte niet aansluiten en litze netjes als PE gebruiken, klaar

Tenzij het niets kost / wat oplevert om nog te ruilen naar een 4x2,5 YMVK-as of 5x2,5 YMVK (indien niet door de grond) zou ik gewoon deze gebruiken. Verder dus een les dat met met een YMVK-as met een ader minder af kan

sws weer mooie info allemaal Kabel ging dacht ik via de kruipruimte. Maar las ook iets met over de grond, dus mss wel handig voor het geval de ruimte blank staat.

[Milmoor]

Langzaam maar zeker kom ik er wel. Ik heb net de Shelly PRO 3EM gemonteerd. De sensoren zitten er best netjes in. Na wat zoeken paste dit zonder proppen, maar ik moet de diverse fasen en neutraal nog aansluiten. Volgens mij kan ik die gewoon bij een installatie automaat op elk van de eindgroepen bijvoegen. Demontage om goed te bekijken hoe ik de draden aan moet sluiten is wat gedoe. Strippen voor ongeveer een centimeter en er dan in duwen neem ik aan?


Links op de eindgroepen is trouwens telkens het groepnummer, rechts de fase. Ik ben nog bezig om al het leidingwerk na te lopen op welke leiding nou bij welke groep hoort.

[ Voor 6% gewijzigd door Milmoor op 14-02-2024 17:38 ]

[onetime]

John245 schreef op woensdag 14 februari 2024 @ 13:21:
[...] Dan krijg je zoiets
[Afbeelding]

Dat is tenminste duidelijk en overzichtelijk. De fase kleuren ook netjes op volgorde.
Je moet je toch niet voorstellen hoe dat er uit ziet met alle fases zwart...

[Makrolon]

onetime schreef op donderdag 15 februari 2024 @ 02:26:
[...]

Dat is tenminste duidelijk en overzichtelijk. De fase kleuren ook netjes op volgorde.
Je moet je toch niet voorstellen hoe dat er uit ziet met alle fases zwart...

Dan ziet het er uit zoals in 99 procent van de 3 fase groepenkasten in Nederland ongeveer...

[FitTiv]

Jrz schreef op woensdag 14 februari 2024 @ 16:38:
[...]

sws weer mooie info allemaal Kabel ging dacht ik via de kruipruimte. Maar las ook iets met over de grond, dus mss wel handig voor het geval de ruimte blank staat.

Inderdaad weer een hoop geleerd Gaat inderdaad via kruipruimte; deze is vochtig maar niet nat en ga nog plastic folie leggen op de bodem binnenkort.
Het is me duidelijk en dank allen voor de reacties. ik ga het juist oplossen

[T-MOB]

onetime schreef op donderdag 15 februari 2024 @ 02:26:
[...]
Dat is tenminste duidelijk en overzichtelijk. De fase kleuren ook netjes op volgorde.
Je moet je toch niet voorstellen hoe dat er uit ziet met alle fases zwart...

Ik zie dan toch liever zwart met voor alle horizontale verbindingen een kam. En in dit geval is in de kast ernaast weer alleen zwart toegepast. En dat is imho precies het probleem van die 3 kleuren toepassen. In een perfecte wereld is het de beste oplossing - dus als je het consequent toepast, doe dat vooral - maar in een imperfecte wereld heb je niet altijd alle kabeltjes in de juiste kleur, komt er een latere monteur met alleen zwarte kabeltjes je zonnepanelen aansluiten, etc. En vanaf dan moet je dus alsnog opletten omdat zwart niet altijd L2 is.

[Biodiv]

Ik ben bezig met het opnieuw aanleggen van mijn installatie. Er komt ook KNX in, daardoor ben ik doorverwezen naar hier vanaf Biodiv in "[KNX] - Huis en Gebouwautomatisering / Domotica"

Mijn vraag is of het gangbaar en acceptabel is om alles in flexibele, voobedrade ribbelbuis (flexbuis) te installeren. Ik weet een beetje van de voors en tegens, maar mijn installateur (die erg kundig en zorgvuldig is op ander gebied) weet wat minder van elektra af. Voor KNX moet ik aardig wat 5G2,5 leggen en dat gaat dus in de vorm van 20 mm flexbuis. Ik heb twee keer uitgelegd dat gladde buis toch echt beter is. Hij zegt dan dat het niks uitmaakt qua kabels trekken, dat de ribbelbuis van binnen glad genoeg is.

Ikzelf vind het eigenlijk niet zo erg als hij het op zijn manier doet. En flexbuis is tenminste nog te wijzigen achteraf. Met andere woorden, ik ben allang blij dat hij geen XMvK/YMvK-kabel direct de muur instuct. Ik denk ook niet dat ik veelvuldig kabels ga vervangen, maar het zou weleens voor kunnen komen.

Ik weet niet zo goed of ik er nu tegenin moet gaan en erop staan dat hij wat meer tijd kwijt is met de gladde buis of gewoon zijn gang moet laten gaan. Wat zijn jullie meningen?

[Juerd]

Biodiv schreef op donderdag 15 februari 2024 @ 16:08:
Mijn vraag is of het gangbaar en acceptabel is om alles in flexibele, voobedrade ribbelbuis (flexbuis) te installeren.

Heel gangbaar... helaas. Als je het toch gebruikt, installeer het dan met oog op de toekomst en denk na over wat irritant zou zijn als je er later nog draden in trekt. Maak weinig bochten, en als het toch moet, maak die bochten dan groot en flauw.

En flexbuis is tenminste nog te wijzigen achteraf. Met andere woorden, ik ben allang blij dat hij geen XMvK/YMvK-kabel direct de muur instuct.

Dat ligt er maar net aan hoe die flexbuis is geïnstalleerd. Als je te krappe bochten maakt, kun je net zo goed kabel pakken, want dan krijg je er waarschijnlijk toch geen trekveer meer doorheen.

[IplugNplay]

onetime schreef op donderdag 15 februari 2024 @ 02:26:
[...]

Dat is tenminste duidelijk en overzichtelijk. De fase kleuren ook netjes op volgorde.
Je moet je toch niet voorstellen hoe dat er uit ziet met alle fases zwart...

Hopenlijk hetzelfde als alle andere kasten, met deksel er op zodat niemand die het niet snapt aan die mooie kleuren gaat zitten.


Het is leuk die fases kleuren, maar ik zie er het nut niet van in.
Het is niet de bedoeling dat een leek er in gaat hengelen en het is gebruikelijk fase volgorde hetzelfde te houden zoals het binnenkomt voor het gemak l1-l2-l3 aangeduid.
Het verschil 230 vs 400 is verwaarloosbaar, is allebij levensgevaarlijk maar de afstand die het overbrugd niet enorm verschillend.

Conclusie, ja als je het doet is het netter. Maar geen zonde als je het niet doet.

[ Voor 5% gewijzigd door IplugNplay op 15-02-2024 17:39 ]

[Juerd]

IplugNplay schreef op donderdag 15 februari 2024 @ 17:35:
Het verschil 230 vs 400 is verwaarloosbaar, is allebij levensgevaarlijk maar de afstand die het overbrugd niet enorm verschillend.

Het verschil waar het hier om gaat is volgens mij tussen 0 V en 400 V. Als je 3 verschillende fasekleuren consistent gebruikt (da's ook maar de vraag of dat zo gedaan wordt), dan zijn twee draden van dezelfde kleur 0 V ten opzichte van elkaar. Als je echter dezelfde kleur gebruikt voor twee verschillende fasen, dan zal er 400 V tussen staan.

Bij grijs en bruin in dezelfde klem denk je toch wel een keertje extra na voordat je boel weer inschakelt, maar zwart en zwart ziet er correct uit.

Maar ja, doordat zwart zowel L2 als L* betekent, heb je er imho alsnog niet heel veel aan.

[marcop23]

Volgens mij maakt het ook nog uit wat voor flexbuis je gebruikt. Die van Sander Vunderink heeft bijvoorbeeld een "siliconen binnenlaag" en is redelijk glad. Dat hebben ze echter niet allemaal.

Als je "harde" pvc-buisjes met een grote buigstraal buigt is het perfect natuurlijk, maar als je een aantal (>2) van die bochtjes gebruikt, wordt draden trekken al snel lastig.

[John245]

IplugNplay schreef op donderdag 15 februari 2024 @ 17:35:
[...]


Hopenlijk hetzelfde als alle andere kasten, met deksel er op zodat niemand die het niet snapt aan die mooie kleuren gaat zitten.


Het is leuk die fases kleuren, maar ik zie er het nut niet van in.
Het is niet de bedoeling dat een leek er in gaat hengelen en het is gebruikelijk fase volgorde hetzelfde te houden zoals het binnenkomt voor het gemak l1-l2-l3 aangeduid.
Het verschil 230 vs 400 is verwaarloosbaar, is allebij levensgevaarlijk maar de afstand die het overbrugd niet enorm verschillend.

Conclusie, ja als je het doet is het netter. Maar geen zonde als je het niet doet.

Alle andere kasten zijn ook geupdate en dus hetzelfde. En natuurlijk zit nu het deksel er op (maar het is zo lastig een foto maken van de draden met deksel er op). Zelfs in sommige kasten nog wat paarse kabel toegevoegd voor RS-485.

[Biodiv]

Bedankt @Juerd @marcop23

Ik denk dat ik hem maar gewoon flexbuis laat leggen. Ik wil wel een aantal loze buizen. Dan vraag ik wel of hij die in gladde vorm doet.

Kun je eigenlijk makkelijk overgaan van ribbelflex naar glad? Gewoon met een sokje en lijm? Gladde buis is gewoon PVC toch? Maar volgens mij is ribbelbuis dikker dan gladde buis, dus dat gaat niet zomaar, of wel?

[IplugNplay]

Juerd schreef op donderdag 15 februari 2024 @ 17:43:
[...]


Het verschil waar het hier om gaat is volgens mij tussen 0 V en 400 V. Als je 3 verschillende fasekleuren consistent gebruikt (da's ook maar de vraag of dat zo gedaan wordt), dan zijn twee draden van dezelfde kleur 0 V ten opzichte van elkaar. Als je echter dezelfde kleur gebruikt voor twee verschillende fasen, dan zal er 400 V tussen staan.

Bij grijs en bruin in dezelfde klem denk je toch wel een keertje extra na voordat je boel weer inschakelt, maar zwart en zwart ziet er correct uit.

Maar ja, doordat zwart zowel L2 als L* betekent, heb je er imho alsnog niet heel veel aan.

Ja, maar zulke fouten leer je heel snel van
Maar dat kan dan alleen als je de kast grondig aan het verbouwen bent. Dan is het ook wel zo als het een wir war aan draden is dat je even weerstand meet voor het inschakelen.

[Juerd]

Biodiv schreef op donderdag 15 februari 2024 @ 18:14:
Kun je eigenlijk makkelijk overgaan van ribbelflex naar glad? Gewoon met een sokje en lijm? Gladde buis is gewoon PVC toch? Maar volgens mij is ribbelbuis dikker dan gladde buis, dus dat gaat niet zomaar, of wel?

Respectievelijk ja, alleen met PVC, meestal wel, niet per se, en in het algemeen wel.

Er bestaan natuurlijk verschillende diktes, maar de nominale maat is de buitendiameter van buizen en de binnendiameter van sokken. Flex is wel dikker dan glad, maar dat gaat ten koste van de ruimte aan de binnenkant. Let op met 19 en 20 mm, dat lijkt op het oog niet echt verschillend, maar past dus niet. In Nederland wordt van oudsher 19 mm (3/4") veel gebruikt, maar in het buitenland is 20 mm populairder en je ziet het hier ook steeds vaker.

Buis van polypropyleen is niet makkelijk te lijmen. Daar bestaan verloopjes voor die vastklikken op de ribbels.

[ Voor 12% gewijzigd door Juerd op 15-02-2024 18:54 ]

[Biodiv]

Juerd schreef op donderdag 15 februari 2024 @ 18:39:
[...]

Respectievelijk ja, alleen met PVC, meestal wel, niet per se, en in het algemeen wel.

Er bestaan natuurlijk verschillende diktes, maar de nominale maat is de buitendiameter van buizen en de binnendiameter van sokken. Flex is wel dikker dan glad, maar dat gaat ten koste van de ruimte aan de binnenkant. Let op met 19 en 20 mm, dat lijkt op het oog niet echt verschillend, maar past dus niet. In Nederland wordt van oudsher 19 mm (3/4") veel gebruikt, maar in het buitenland is 20 mm populairder en je ziet het hier ook steeds vaker.

Buis van polypropyleen is niet makkelijk te lijmen. Daar bestaan verloopjes voor die vastklikken op de ribbels.

Juist. Maar dan blijft de vraag, hoe koppel ik 19 glad aan 20 ribbel? Komt wel vaak voor denk ik want bij beide mag je er 5x2,5mm in trekken. Zijn daar speciale sokken voor? Of moet je een sokje wat opwarmen en verwijden?

[Andrehj]

Juerd schreef op donderdag 15 februari 2024 @ 18:39:
[...]

Respectievelijk ja, alleen met PVC, meestal wel, niet per se, en in het algemeen wel.

Er bestaan natuurlijk verschillende diktes, maar de nominale maat is de buitendiameter van buizen en de binnendiameter van sokken. Flex is wel dikker dan glad, maar dat gaat ten koste van de ruimte aan de binnenkant. Let op met 19 en 20 mm, dat lijkt op het oog niet echt verschillend, maar past dus niet. In Nederland wordt van oudsher 19 mm (3/4") veel gebruikt, maar in het buitenland is 20 mm populairder en je ziet het hier ook steeds vaker.

Buis van polypropyleen is niet makkelijk te lijmen. Daar bestaan verloopjes voor die vastklikken op de ribbels.

Afgezien daarvan zou ik als klant de electricien gewoon verbieden flex te gebruiken. Liever nu iets meer betalen dan 30 jaar ergernis!
Hier zit het er in ieder geval nergens in.

[Juerd]

@Biodiv Zie de laatste zin van mijn vorige post... Die verloopjes zijn daar vaak (maar niet altijd) ook voor geschikt.

[Juerd]

Andrehj schreef op donderdag 15 februari 2024 @ 18:58:
Afgezien daarvan zou ik als klant de electricien gewoon verbieden flex te gebruiken. Liever nu iets meer betalen dan 30 jaar ergernis!
Hier zit het er in ieder geval nergens in.

Klinkt redelijk extremistisch, eigenlijk. Flex is hartstikke handig en (zeker als je de sok voor de overgang naar glad bereikbaar en ongelijmd laat) geen probleem probleem voor de moeilijke bochten in de meterkast.

[Andrehj]

Juerd schreef op donderdag 15 februari 2024 @ 19:01:
Klinkt redelijk extremistisch, eigenlijk. Flex is hartstikke handig en (zeker als je de sok voor de overgang naar glad bereikbaar en ongelijmd laat) geen probleem probleem voor de moeilijke bochten in de meterkast.

Flex is een drama als je later nog eens wat wilt veranderen. En in de meterkast gaat het ook prima zonder:

(Achterste rij zijn de groepen voor de begane grond, de rij ervoor zijn de groepen naar de 1e en 2e verdieping). Ging prima zo.

[Juerd]

Andrehj schreef op donderdag 15 februari 2024 @ 19:12:
Flex is een drama als je later nog eens wat wilt veranderen.

Dat ervaar ik niet zo, bij het voorbeeld waarbij alleen een stukje in de meterkast met flex is gedaan. Je kan het gewoon van de draden af trekken en vervangen, of zonder te vervangen in een andere volgorde invoeren in de groepenkast, etc.

En in de meterkast gaat het ook prima zonder:
[Afbeelding]
(Achterste rij zijn de groepen voor de begane grond, de rij ervoor zijn de groepen naar de 1e en 2e verdieping). Ging prima zo.

Dat ziet er wel heel mooi en strak uit.

[Sir Bacon]

Goedenavond, een vraag over de groepenkast hier, hopelijk zit ik dan op de goede plek.

Huidige situatie:
1 fase aansluiting 1x35A
Groepenkast met 7 groepen:
- 3x huis
- Wasmachine
- Vaatwasser
- Oven
- PV groep, 2070 Wp aangesloten, maar verschillende georiënteerd
Nog een Ferraris meter, maar vanochtend een brief van Liander gehad dat die vervangen moet worden voor een slimme meter.

Aanstaande wijzigingen:
We willen een elektrische auto gaan kopen. En wellicht dit jaar een warmtepomp, hopelijk 230V als we het redden met vermogens (denk het wel). En dan ook elektrisch koken zodat we van het gas af kunnen. En wellicht nog wat extra zonnepanelen.

Wat we nu als eerste willen doen is een degelijk stopcontact/laadpaal voor de auto installeren. Dat wordt dus een extra groep. Maar gezien alle andere aanstaande wijzigingen zouden we nu ook deze kans aan kunnen grijpen om in 1x een goede groepenkast te installeren.

Algemene vragen:
- Moeten we naar een 3-fase aansluiting? Of hoeft dat pas als we ook de warmtepomp gaan doen?
- Moeten we al meteen een 3-fase groepenkast installeren?

Vanochtend is een installateur geweest om een offerte te maken voor een nieuwe groepenkast. Die heeft een 3-fase groepenkast aangeboden. Maar daar heb ik ook nog wel een paar vragen over.

Vragen over een nieuwe groepenkast:
- Is het in 2024 nog logisch om 1 aardlekschakelaar voor verschillende groepen te nemen? Of per groep een aardlekautomaat?
- Heeft het gebruik van AFDD automaten zin?
- Heeft een overspanningsbeveiliging zin?
- Kan ik de installateur vragen om meteen HomeWizard kWh meters te laten installeren?

Dank alvast voor het advies

[Ethirty]

Juerd schreef op donderdag 15 februari 2024 @ 19:15:
[...]


Dat ervaar ik niet zo, bij het voorbeeld waarbij alleen een stukje in de meterkast met flex is gedaan. Je kan het gewoon van de draden af trekken en vervangen, of zonder te vervangen in een andere volgorde invoeren in de groepenkast, etc.

De laatste 30cm in vrije ruimte is natuurlijk wat anders dan 30m verwerkt in vloer of muur.

[Septillion]

@Sir Bacon Moeten, nee. Maar zou ik nu een 3-fase meterkast ophangen, zeker. Dat scheelt gewoon heel veel werk en tijd. En als dat je toekomstplan is zou ik ook gewoon 3-fase aanvragen. Dan hoeft de netbeheerder ook maar één keer langs.

En mja, alamat per groep is wel leuk maar blijft gewoon kostbaar (in geld dan wel ruimte). Maar PV, auto-contactdoos en eventuele andere buitengroep zeker eigen alamat geven. Verder voor 3-fase al logisch dat je minimaal 3x een aardlek neemt dus rest kan je dan spreiden.

PS Wp doet er voor je meterkast nooit toe, gaat om het vermogen van je omvormer

[Raven]

Andrehj schreef op donderdag 15 februari 2024 @ 19:12:
[...]

Flex is een drama als je later nog eens wat wilt veranderen. En in de meterkast gaat het ook prima zonder:
[Afbeelding]
(Achterste rij zijn de groepen voor de begane grond, de rij ervoor zijn de groepen naar de 1e en 2e verdieping). Ging prima zo.

Wow, dat is een boel bedrading in de muur

Septillion schreef op donderdag 15 februari 2024 @ 19:37:
En mja, alamat per groep is wel leuk maar blijft gewoon kostbaar (in geld dan wel ruimte).

DS301C?

[Septillion]

@Raven Vandaar de "dan wel"

Overigens wel leuk ding. Maar weet jij of deze in tegenstelling tot de bekende Siemens wel een indicatie heeft of het een aardfout of een overstroom situatie was? Alamat die dat niet aan geeft is gewoon erg vervelend

[Andrehj]

Raven schreef op donderdag 15 februari 2024 @ 19:41:
Wow, dat is een boel bedrading in de muur

Leidingen gaan niet de muren in, maar de vloeren.
Maar dit soort aantallen groepen gaan alleen als je erg veel zelf doet bij de bouw van een woning. Anders wordt het onbetaalbaar.
Ik heb alleen het trekken van het leidingwerk en de bedrading in de vloeren laten doen. Alles in de meterkast zelf gedaan en ook zelf ingekocht.

[Andrehj]

Juerd schreef op donderdag 15 februari 2024 @ 19:15:
Dat ervaar ik niet zo, bij het voorbeeld waarbij alleen een stukje in de meterkast met flex is gedaan. Je kan het gewoon van de draden af trekken en vervangen, of zonder te vervangen in een andere volgorde invoeren in de groepenkast, etc.

Dat kan wel, maar dan wordt het boven de groepenkast hartstikke lelijk. Bovendien zijn dan meestal de draden te kort.

[Xander]

Septillion schreef op donderdag 15 februari 2024 @ 19:44:
@Raven Vandaar de "dan wel"

Overigens wel leuk ding. Maar weet jij of deze in tegenstelling tot de bekende Siemens wel een indicatie heeft of het een aardfout of een overstroom situatie was? Alamat die dat niet aan geeft is gewoon erg vervelend

Ja, daarvoor is het indicatievenster rechts onderin. Dit kleurt blauw bij een aardfout.

[Septillion]

Groot voordeel tegenover de Siemens dan! Maar top dat dit er nu is, mocht ik nog ruimte te kort komen Nu alleen nog eens een keer een 3P+N alamat van 3 units breed...

[onetime]

Sir Bacon schreef op donderdag 15 februari 2024 @ 19:29:
Goedenavond, een vraag over de groepenkast hier, hopelijk zit ik dan op de goede plek.

Huidige situatie:
1 fase aansluiting 1x35A
Groepenkast met 7 groepen:
- 3x huis
- Wasmachine
- Vaatwasser
- Oven
- PV groep, 2070 Wp aangesloten, maar verschillende georiënteerd
Nog een Ferraris meter, maar vanochtend een brief van Liander gehad dat die vervangen moet worden voor een slimme meter.

Aanstaande wijzigingen:
We willen een elektrische auto gaan kopen. En wellicht dit jaar een warmtepomp, hopelijk 230V als we het redden met vermogens (denk het wel). En dan ook elektrisch koken zodat we van het gas af kunnen. En wellicht nog wat extra zonnepanelen.

Wat we nu als eerste willen doen is een degelijk stopcontact/laadpaal voor de auto installeren. Dat wordt dus een extra groep. Maar gezien alle andere aanstaande wijzigingen zouden we nu ook deze kans aan kunnen grijpen om in 1x een goede groepenkast te installeren.

Algemene vragen:
- Moeten we naar een 3-fase aansluiting? Of hoeft dat pas als we ook de warmtepomp gaan doen?
- Moeten we al meteen een 3-fase groepenkast installeren?

Vanochtend is een installateur geweest om een offerte te maken voor een nieuwe groepenkast. Die heeft een 3-fase groepenkast aangeboden. Maar daar heb ik ook nog wel een paar vragen over.

Vragen over een nieuwe groepenkast:
- Is het in 2024 nog logisch om 1 aardlekschakelaar voor verschillende groepen te nemen? Of per groep een aardlekautomaat?
- Heeft het gebruik van AFDD automaten zin?
- Heeft een overspanningsbeveiliging zin?
- Kan ik de installateur vragen om meteen HomeWizard kWh meters te laten installeren?

Dank alvast voor het advies

Je kunt alles wat je wilt op een 1fase aansluiting. Maar een 3fase aansluiting geeft wel meer mogelijkheden.
Je groepenkast daar in ieder geval op voorbereiden is een goed idee. Met die laadpaal wil je in beide situaties liefst een load balancing versie, tenzij 2kW of 3,6kW genoeg is. Wil je naar 7kW of 11kW dan zeker load balancing op je EV lader. Die schakelt dan terug tijdens ander hoog verbruik in huis. Eventueel een laadpaal die in te stellen is om voornamelijk te laden als je panelen meer opbrengen dan je op dat moment gebruikt.

Dan kan je ook zoals het hoort een krachtgroep voor je kookplaat gebruiken. 3fase.
Geen kookgroep in een 3fase kast!
Mijn voorkeur zijn alamats, en niet aardleks met meerdere groepen er achter. Ja AFDD heeft een (ik denk voornamelijk theoretisch) voordeel. Het nadeel is de echt heel hoge prijs, voor zover ik tot nu toe heb gezien.
Ik heb zelf op enkele adressen van bekenden overspanningsbeveiliging geplaatst.
Laat meteen de meters plaatsen die je erin wilt hebben, tenzij je dat ook zelf kan. Goedkoper.

Als je er geen moeite mee hebt je betrouwbare ferraris kwijt te raken zou ik ze zeggen dan meteen een 3fase mee te nemen en te plaatsen.

edit: en plaats zoveel mogelijk zonnepanelen. Omvormer vermogen mag met Oost-West eventueel zelfs maar 50% zijn van het, goed verdeelde, Wp zijn.

[Juerd]

onetime schreef op donderdag 15 februari 2024 @ 21:54:
Geen kookgroep in een 3fase kast!

Is dat niet wat kort door de bocht? Je kunt gewoon 2 verschillende fasen gebruiken en de nulcontacten aan de afgaande kant met een kort draadje bruggen in de groepenkast. Scheelt 50% van de ruimte als je al een 3-fase aardlekschakelaar hebt (of de kookplaat geen aardlekbeveiliging geeft, maar dat vind ik een slecht idee) waar je het achter aan kunt sluiten.

[DutchKel]

Juerd schreef op donderdag 15 februari 2024 @ 22:22:
[...]


Is dat niet wat kort door de bocht? Je kunt gewoon 2 verschillende fasen gebruiken en de nulcontacten aan de afgaande kant met een kort draadje bruggen in de groepenkast. Scheelt 50% van de ruimte als je al een 3-fase aardlekschakelaar hebt (of de kookplaat geen aardlekbeveiliging geeft, maar dat vind ik een slecht idee) waar je het achter aan kunt sluiten.

Hoeveel kookplaten ken je die 2 verschillende fasen ondersteunen en die voor de Nederlandse markt bedoeld zijn? De meeste kookplaten ondersteunen alleen 1 of 3 fasen aansluitingen.

[Juerd]

DutchKel schreef op donderdag 15 februari 2024 @ 22:46:
Hoeveel kookplaten ken je die 2 verschillende fasen ondersteunen en die voor de Nederlandse markt bedoeld zijn? De meeste kookplaten ondersteunen alleen 1 of 3 fasen aansluitingen.

Uhh. Bijna alle normale 7,x kW kookplaten kunnen dat volgens mij, en er zijn er best weinig die daadwerkelijk iets kunnen met een 3e fase, dus ik kan je vraag en opmerking echt niet volgen.