Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2

[blb4]

jvaessen schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 16:02:
[...]


Dat verklaart meer. De nieuwbouw zit in principe "los" van het huis: een garage die middels deur is verbonden, en bovenop de garage nog eens zelfde oppervlakte. Desalniettemin denk ik dat je gelijk hebt; warmteverlies zal verder moeten worden beperkt om voldoende warmte te kunnen krijgen.

Een optie is voor nu om de garage (3 groepen, ca 20 m2) dicht te zetten, dan krijgt hij het iets minder zwaar.

Wat ik ook ergens zag langskomen is een situatie waarbij er blijkbaar net voor deze koudeperiode bewoners op vakantie waren en de temperatuur, inclusief die van een dikke betonvloer, behoorlijk was afgenomen. Als je maar net voldoende vermogen hebt om de boel warm te houden dan is 't opwarmen van zo'n iets te koude massa geen sinecure.

[FransvWoerkom]

Beer070 schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 13:58:
[...]

Dank voor de info.
Ik heb geen BUH, dus daar zal het niet aan liggen. Ik heb tussen de defrosts een COP van 3.3 maar wel met een doel/outlet temperatuur van 43C, en 11-14kw opbrengst. Ik merk dat de laatste 10 minuten voor een defrost de COP al omlaag gaat en de opbrengst ook, dus ik vroeg me af of daar nog iets in te sturen is.
Draait nu QM1, ik zou kunnen wisselen naar Boost / normaal / QM1/2/3 om te zien of het wat helpt.
Hoe weet je of de defrost alleen op de compressor loopt? Ik heb gisteren een filmpje gemaakt van een defrost, en daarbij blijven de fans uit, en staat de compressor ook niet hard te stampen (staat wel aan, want ik zie de hz updates).
Als we in een paar kamers de convectoren/radiatoren hebben vervangen door fancoils kan de doel temperatuur naar beneden en zal de efficiency een stuk beter worden.

Alle T-caps gebruiken 2 manieren om warmte te krijgen in de verdamper om het aangegroeide ijs er af te smelten. Mode 1 draait eigenlijk gewoon in cool mode totdat het water uit je cv systeem te ver is afgekoeld. Zonder BUH of als die is afgeschakeld voor verwarmingsgebruik, wordt mode 2 gebruikt. Dan wordt de circulatiepomp uitgeschakeld, iets aan ventielen en kleppen versteld en de compressor opgetoerd. Als ik wil weten of er een defrost is/was kijk ik in de servicecloud naar het defrost signaal en als ik wil weten of mode 2 wordt gebruikt, kijk ik naar de waterflow, compressorfrequentie en vermogensverbruik.

De efficientie van de defrosts zal niet beter worden van fancoils. De defrosts zelf hebben belang bij veel systeemwater van hoge temperatuur zodat ze in mode 1 kunnen blijven. En ik denk dat het hele defrostgebeuren voornamelijk aan het weer en het verwarmingsvermogen ligt. Het enige wat we daaraan kunnen doen, is beter isoleren.

[Thorsd]

jvaessen schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 15:08:
Beste mede tweakers! Ik heb sinds deze koude periode een probleem m.b.t. het warm krijgen van ons huis

Probleem
Onze 9J draait al 3 jaar, tot voorheen eigenlijk probleemloos.
Echter.. Mei 2025 verbouwing afgerond waarbij 55m2 woning met vvw is toegevoegd (hoh 10cm) en nu krijgt de pana het huis met name in de woonkamer echt niet meer voldoende warm (.

Woning totaal:
39,5 m2 ruimte met radiator
11,0 m2 Overloop/trap/toilet onverwarmd
132,5 m2 ruimte met VVW
183 m2 totaal oppervlakte

Met name de oorspronkelijke jaren 30 woonkamer krijgt hij niet warm -> 17 graden
- 51,5 m2 vvw (5 groep, hoh 10cm) Aanvoer 28mm staal. VVW ligt op zeer dikke betonvloer: ruim 10 cm dik.
- Wanden woonkamer zijn bijna allemaal vervangen tijdens nieuwbouw door nieuwe gevels met 15 cm steenwol, op klein stuk na.

Mij valt het op dat de pana nu (ja het is -2...) korte runs +/- 40 min doet en al vóór de defrost de aanvoer temp daalt. Hij haalt de ingestelde temp van 35 graden niet, komt tot 31 graden en dan is het klaar.. Hij gebruikt nu ca. 2.2 kw vermogen op +/- 76 Hz. Kan ik nog parameters veranderen om dit te verbeteren, of krijgt hij er gewoon niet meer uit geperst?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Waarschijnlijk zit er gewoon niet meer in, hier een soortgelijke situatie.

Wat er gebeurt met het vele defrosten is dat de WP tijdens een defrost warmte uit de woning haalt. Dus stel dat deze iedere 40 minuten 5 min lang defrost, dan heeft deze bv ook weer ongeveer 5 min nodig om die warmte terug te krijgen. Dus van iedere 40 min blijft maar 30 min effectief verwarmen over. Daarnaast kan al na 20 minuten de verdamper flink ingevroren zijn waardoor je ook nog vermogen verliest. Als het flink tegenzit komt er hier uit je 9J effectief maar 5kW warmte (compressor op max, 40 min defrost). Dat is flink minder dan de 7 in de spec die waarschijnlijk van een iets lagere luchtvochtigheid uitgaat.

De backup heater kan op dat moment wat extra warmte leveren, of wat minder ruimtes verwarmen, of een andere warmtebron gebruiken.

[Beer070]

FransvWoerkom schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 16:31:
[...]

Alle T-caps gebruiken 2 manieren om warmte te krijgen in de verdamper om het aangegroeide ijs er af te smelten. Mode 1 draait eigenlijk gewoon in cool mode totdat het water uit je cv systeem te ver is afgekoeld. Zonder BUH of als die is afgeschakeld voor verwarmingsgebruik, wordt mode 2 gebruikt. Dan wordt de circulatiepomp uitgeschakeld, iets aan ventielen en kleppen versteld en de compressor opgetoerd. Als ik wil weten of er een defrost is/was kijk ik in de servicecloud naar het defrost signaal en als ik wil weten of mode 2 wordt gebruikt, kijk ik naar de waterflow, compressorfrequentie en vermogensverbruik.

De efficientie van de defrosts zal niet beter worden van fancoils. De defrosts zelf hebben belang bij veel systeemwater van hoge temperatuur zodat ze in mode 1 kunnen blijven. En ik denk dat het hele defrostgebeuren voornamelijk aan het weer en het verwarmingsvermogen ligt. Het enige wat we daaraan kunnen doen, is beter isoleren.

Dank voor de info. Zeer leerzaam. Goede reden om het 500L buffervat van 35 graden aan te houden. Kans dat ie bij mij in mode 2 gaat is vrij klein…
Met meer fancoils en vloerverwarming kan het afgifte systeem voldoende energie kwijt bij een lagere temperatuur, en zeker met dit weer is een lagere doel temperatuur stukken efficiënter.
Zonder QM1 is het beest los:

[Fantastic_fox]

ron36 schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 14:40:
[...]


Ik had dus zonder mijn 9J te openen ook maar de soni b700 isolatie besteld, dom dom, ergens in mijn hoofd dacht ik dat de compressor echt ongeisoleerd was. Maar die blijkt standaard toch wel ingepakt te zijn.
[Afbeelding]

Misschien dat ik nu maar hetzelfde als Erik ga doen.
En als dat niet past dan overweeg ik het plaatwerk zoveel als mogelijk te beplakken met anti dreun matten.
Update volgt nog als ik iets heb geplaatst.

@ron36 ik heb een 9kw j serie heb je dan genoeg met een plaat van 100*50 om de compressor rondom in te pakken en de bovenkant? of heb je dan nog spul over voor de achterkant en of zijkant? Heb je de dreunplaat nog besteld en geplaatst en zo ja voegde dit nog iets toe? eventueel nog meer foto's, ja ik weet het ik heb nogal wat vragen ;-)

[Fantastic_fox]

jvaessen schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 15:08:
Beste mede tweakers! Ik heb sinds deze koude periode een probleem m.b.t. het warm krijgen van ons huis

Probleem
Onze 9J draait al 3 jaar, tot voorheen eigenlijk probleemloos.
Echter.. Mei 2025 verbouwing afgerond waarbij 55m2 woning met vvw is toegevoegd (hoh 10cm) en nu krijgt de pana het huis met name in de woonkamer echt niet meer voldoende warm (.

Woning totaal:
39,5 m2 ruimte met radiator
11,0 m2 Overloop/trap/toilet onverwarmd
132,5 m2 ruimte met VVW
183 m2 totaal oppervlakte

Met name de oorspronkelijke jaren 30 woonkamer krijgt hij niet warm -> 17 graden
- 51,5 m2 vvw (5 groep, hoh 10cm) Aanvoer 28mm staal. VVW ligt op zeer dikke betonvloer: ruim 10 cm dik.
- Wanden woonkamer zijn bijna allemaal vervangen tijdens nieuwbouw door nieuwe gevels met 15 cm steenwol, op klein stuk na.

Mij valt het op dat de pana nu (ja het is -2...) korte runs +/- 40 min doet en al vóór de defrost de aanvoer temp daalt. Hij haalt de ingestelde temp van 35 graden niet, komt tot 31 graden en dan is het klaar.. Hij gebruikt nu ca. 2.2 kw vermogen op +/- 76 Hz. Kan ik nog parameters veranderen om dit te verbeteren, of krijgt hij er gewoon niet meer uit geperst?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

@jvaessen Ik weet niet waar je pomp nu op staat maar ik had gisteren hetzelfde met de pomp op 118 van 255 (moet je even naar hex omzetten) 1 radiator open gezet erbij en hij haalde de target niet meer, vervolgens naar 120 van 255 gezet en dan heeft de WP weer voldoende regelruimte om de compressor te laten aftoeren (is dit een officieel woord?)

Ik weet niet of dit de truc gaat zijn voor jouw maar bij mij werkt de pomp aanpassing van 118-120 heel goed. proberen is simpel zat in servivce cloud even aanpassen instellingen laden en de pomp even opnieuw aanzetten. kan ook op de controller in het installateurs menu.

[BarryH]

Hier zo'n 700 plaat gebruikt om het vak in de 9J waar de compressor in staat te bekleden.
Heb de indruk dat het wel scheelt.
Maar geen harde data

[SpikeHome]

Fantastic_fox schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 18:29:
[...]


@jvaessen Ik weet niet waar je pomp nu op staat maar ik had gisteren hetzelfde met de pomp op 118 van 255 (moet je even naar hex omzetten) 1 radiator open gezet erbij en hij haalde de target niet meer, vervolgens naar 120 van 255 gezet en dan heeft de WP weer voldoende regelruimte om de compressor te laten aftoeren (is dit een officieel woord?)

Ik weet niet of dit de truc gaat zijn voor jouw maar bij mij werkt de pomp aanpassing van 118-120 heel goed. proberen is simpel zat in servivce cloud even aanpassen instellingen laden en de pomp even opnieuw aanzetten. kan ook op de controller in het installateurs menu.

Die pomp heb instellingen heb ik wel gezien in de service cloud.
Deze toch

Tekst erbij vind ik vreemd “Max bedrijfstijd”

Snapte alleen niet wat welke stand is.
Helaas staat die optie niet in heisamon.

[X21r]

Heren @ErikVers @ron36 @Fantastic_fox
Ik heb zo maar wat laatste namen neer gezet die ik zag verschijnen.

Geluid overlast: Is best moeilijk en kan van verschillende dingen af komen.
Als de bron kan je normaal gesproken de compressor aan wijzen.
Alleen als bron , niet als oorzaak ! ! !

Nu zie ik dat jullie compressor al is in gekleed door de fabrikant EN zal (hopelijk) met de lucht verplaatsing rekening gehouden hebben waarom zeg ik dat.
De compressor word erg warm met > 1000W. koel je hem niet af met lucht, dan zal de levens duur korter worden, dus hou rekening met de afkoelende lucht stroom die echt wel nodig is.

Ter info:
- trillingen / geluid dempen doe je door een combinatie van veer en massa.
Alleen een veer of "1 cm dempings materiaal" .. zonder massa doet niets aan demping.
Onze problemen met de lage frequenties moet je echt met massa werken.
Massa is dus gewicht .. in kg ..

- Het geluid van de Wp is getest in een kamer.. MAAR wel op een betonnen ondergrond ( zodat de machine niet kan trillen).

Nu wat zie ik bij "jullie" de Wp staat op "rubberen trillings dempers".. foute boel .. is geen betonnen ondergrond.
De energie van de trillende compressor moet je weg werken. doe je dat niet dan gaat je behuizing trillen en grote kans op resonantie.
Wat we ontdekt hebben en adviseren bij "Trillingen warmtepomp dempen" https://gathering.tweaker...ist_messages/1834273/last is massa ( 2x 15kg) aan de voeten van de Wp monteren.
Dan hebben we de kans op resonantie door de behuizing weg gewerkt.
Daar onder mogen dan veren met constructie om de resterende trillingen niet aan je gebouw door te geven.
Ik zeg VEREN zonder rubber. of rubber er omheen of er in !!! ( bij vries weer en defrost worden ze hard en nutteloos)

Goed nu hebben we de van boven af gezien de WP, Massa aan zijn voeten, en dan de dempings veren.....

Nu komen we bij het volgende gedeelte veel van de klachten komen door resonantie. ja een houten dak daar is die dan.
Als je realiseert dat een houten dak met planken en daaronder balken met H.O.H 60 cm, dat de planken opzicht zelf dus mooi stemvorken zijn die precies in het lage spectrum zitten van onze klachten. en die aan tikken met een lage freq zorgt er voor dat het geheel nog harder gaat trillen.

Dus wat doen we dan, het GROND oppervlakte van de Wp vergroten zodat de eventuele trilling op verschillen de plaatsen aan het dak worden toegevoerd door middel van een H frame.

Waarbij we nu het H frame aan de constructie toe voegen WP, Massa, H frame ,Veren
Voordeel bij hoge winderige plaatsing de veren minder worden ingedrukt door de krachten van de wind.
Op het uiteinde van het H frame komen de veren welke natuurlijk op massa staan gemonteerd en die weer met rubber tussen matjes op je dak staan.( denk er om maak het oppervlakte minimaal 30x30 aan tegel onder de veren.

Dit is de beste methode om het risico om resonantie door trilling van je Wp te voorkomen, zeker op een houten dak.
Nu kan het geluid ook via de lucht ergens een resonantie veroorzaken, zelfs via de aansluitingen van cv water of gas.

Om te voorkomen dat geluids /trillingen dempen ( wat voor vele een hot topic is) onder sneeuwt, gaarne naar https://gathering.tweaker...ist_messages/1834273/last OOK met tips welke jullie al gevonden hebben.



Nu wat ik gedaan heb om mijn compressor GELUIDS trillingen wat te dempen naar het plaat werk.
Niet de compressor inpakken ivm de afkoelende lucht stroom naar de omgeving .
Maar in de omgeving het geluid dempen/ verzwakken, alles trilt niet alleen de compressor.
Ik gebruik rubber tuintegels waarom.
-Die hebben massa redelijk zwaar.
-Verhogingen en zo dus het geluid breken.
-De onregelmatige oppervlakte en de gaatjes er in.
Geluid kan je niet zo maar dempen je moet het stukje bij beetje afbreken.
Ander dempings materialen uit de industrie zijn leuk .. geven een demping van 3 a 6 db , maar wij willen >90 db.. hem nooit meer horen. PUNT, ( uit ervaring bv houtcement wol platen werken voor geen meter).

Dempings plaatjes op de binnen kant van je plaatwerk plakken is een leuk tijd verdrijf ..maar die freq hebben we niet. te licht spul . rubbertuin/terras tegels zijn veel effectiever zie het topic

Je moet de oorzaak aan pakken en dat is de behuizing mag niet in trilling gebracht worden door de compressor.. net als toen de fabrikant de geluid spec heeft gemeten op een betonnen ondergrond.
Dus massa aan zijn voeten.

Maar denk er om boven staande is eigenlijk het "eerst vereiste" om de volgende stappen te zetten .

[Fantastic_fox]

SpikeHome schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 21:34:
[...]

Die pomp heb instellingen heb ik wel gezien in de service cloud.
Deze toch
[Afbeelding]
Tekst erbij vind ik vreemd “Max bedrijfstijd”

Snapte alleen niet wat welke stand is.
Helaas staat die optie niet in heisamon.

Hoi ik weet niet of jij hetzelfde issue hebt als @jvaessen maar ik deelde wat bij mij werkte. de vertaling is een beetje verneukt maar wat het volgens mij aangeeft is hoeveel % de pomp mag werken als ik het nu goed uitleg max is 255 0xFE en wat jij hebt is decimaal 64 dus 64/255=25% max pompvermogen afhankelijk van je leiding weerstand geeft dit een bepaalde flow voor zover ik heb begrepen.

Let op ik ben geen expert probeer het in jip en janneke taal uit te leggen wat ik denk dat het is...

[SpikeHome]

@Fantastic_fox dank je.
Nee ik heb dat probleem niet.
Bij mij verwarmt de Panasonic 5K een 200L hygiene boiler.
Vandaar uit word het de c.v. Installatie ingepompt met een 2e pomp.
En een spiraal erdoor voor het warm water.

Maar temperatuur loopt vaak te snel op dus dacht misschien de pomp wat zachter te laten lopen
Zodat die onder de 20hz kan gaan.

[Lucas68]

Dag Tweakers,

Ook ik heb deze dagen problemen om de gewenste temperatuur te halen!

De situatie: vrijstaande woning, vloeroppervlak 202 m2, energielabel A. Op de begane grond grotendeels convectorradiatoren en een klein stukje (20m2) vloerverwarming. Afgiftecapaciteit is ruim voldoende want die convectorradiatoren zijn geplaatst toen de woning nog niet geïsoleerd was. Bovendien heb ik toen ik nog gas stookte jarenlang de 50 graden test gedaan en dat ging prima, ook als het koud was.

De warmtepomp: Panasonic L series 9 kW. Stooklijn staat normaal gesproken op 40 graden en dat ging prima, tot nu toe. Dus hebben we de stooklijn in stappen opgeschroefd naar 50, 55 en nu 60 graden. Wat opvalt is dat de WP daar geen gebruik van lijkt te maken: hij bleef CV-water afgeven van eerst 38, toen 42 en nu dan eindelijk ca. 49 graden, maar dus nog lang niet de toegestane 60 graden. In de woonkamer was het de afgelopen dagen ca. 16 graden, nu is het bijna 18 graden. Doeltemperatuur op de thermostaat in de woonkamer is nu ingesteld op 24 graden, de gewenste temperatuur is 20 graden.

Waarom volgt de WP de stooklijn niet? Wil hij het niet of kan hij het niet? Hier wat screenshots:

[ Voor 5% gewijzigd door Lucas68 op 07-01-2026 22:13 ]

[BarryH]

Lucas68 schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 22:13:
Dag Tweakers,

Ook ik heb deze dagen problemen om de gewenste temperatuur te halen!

De situatie: vrijstaande woning, vloeroppervlak 202 m2, energielabel A. Op de begane grond grotendeels convectorradiatoren en een klein stukje (20m2) vloerverwarming. Afgiftecapaciteit is ruim voldoende want die convectorradiatoren zijn geplaatst toen de woning nog niet geïsoleerd was. Bovendien heb ik toen ik nog gas stookte jarenlang de 50 graden test gedaan en dat ging prima, ook als het koud was.

De warmtepomp: Panasonic L series 9 kW. Stooklijn staat normaal gesproken op 40 graden en dat ging prima, tot nu toe. Dus hebben we de stooklijn in stappen opgeschroefd naar 50, 55 en nu 60 graden. Wat opvalt is dat de WP daar geen gebruik van lijkt te maken: hij bleef CV-water afgeven van eerst 38, toen 42 en nu dan eindelijk ca. 49 graden, maar dus nog lang niet de toegestane 60 graden. In de woonkamer was het de afgelopen dagen ca. 16 graden, nu is het bijna 18 graden. Doeltemperatuur op de thermostaat in de woonkamer is nu ingesteld op 24 graden, de gewenste temperatuur is 20 graden.

Waarom volgt de WP de stooklijn niet? Wil hij het niet of kan hij het niet? Hier wat screenshots:

[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]

Geeft de WP de 9kW af? zo ja, dan kan die blijkbaar bij lagere temperaturen al het vermogn kwijt.

[blb4]

SpikeHome schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 21:34:
[...]

Die pomp heb instellingen heb ik wel gezien in de service cloud.
Deze toch
[Afbeelding]
Tekst erbij vind ik vreemd “Max bedrijfstijd”

Snapte alleen niet wat welke stand is.
Helaas staat die optie niet in heisamon.

Als je enigszins wil snappen wat ze bedoelen moet je taal ff op Engels instellen:

[blb4]

Lucas68 schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 22:13:
Dag Tweakers,

Ook ik heb deze dagen problemen om de gewenste temperatuur te halen!

De situatie: vrijstaande woning, vloeroppervlak 202 m2, energielabel A. Op de begane grond grotendeels convectorradiatoren en een klein stukje (20m2) vloerverwarming. Afgiftecapaciteit is ruim voldoende want die convectorradiatoren zijn geplaatst toen de woning nog niet geïsoleerd was. Bovendien heb ik toen ik nog gas stookte jarenlang de 50 graden test gedaan en dat ging prima, ook als het koud was.

De warmtepomp: Panasonic L series 9 kW. Stooklijn staat normaal gesproken op 40 graden en dat ging prima, tot nu toe. Dus hebben we de stooklijn in stappen opgeschroefd naar 50, 55 en nu 60 graden. Wat opvalt is dat de WP daar geen gebruik van lijkt te maken: hij bleef CV-water afgeven van eerst 38, toen 42 en nu dan eindelijk ca. 49 graden, maar dus nog lang niet de toegestane 60 graden. In de woonkamer was het de afgelopen dagen ca. 16 graden, nu is het bijna 18 graden. Doeltemperatuur op de thermostaat in de woonkamer is nu ingesteld op 24 graden, de gewenste temperatuur is 20 graden.

Waarom volgt de WP de stooklijn niet? Wil hij het niet of kan hij het niet? Hier wat screenshots:

[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]

Ook hier bij jou: je WP staat z'n maximale vermogen te produceren: (45 °C aanvoer - 40 °C retour) x 26 l/minuut x 70 = 9100 W. Je warmteverlies is groter dan 't vermogen van de WP. En met de defrosts tussendoor zal je tot zo'n 25% kwijt raken dus per uur voeg je denk ik zo'n 7 kWh warmte aan je woning toe. Afgifte is idd het probleem niet, ook bij deze 45 °C kan hij z'n totale vermogen kwijt. Op korte termijn is de enige optie het aantal te verwarmen ruimtes verminderen of op een alternatieve manier bijverwarmen.

[ Voor 3% gewijzigd door blb4 op 07-01-2026 22:39 ]

[Trent]

ecn1985 schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 13:04:
[...]


Ik doe het zelf op de volgende manier, als ik merk dat met zonnige dagen dat het net wat te warm wordt binnen dan verlaag ik de doelzone temperatuur met een graad. Als je echt structureel wilt wijzigen kun je de stooklijn aanpassen. Bij mij staat het voor 85% van de tijd goed alleen soms wordt het net wat te warm en dan pas ik het tijdelijk aan.
[Afbeelding]

Bij mij zijn deze settings greyed out. Dus een offset toepassen bij een J split is geen optie. Vreemd ik heb het gevoel dat ik iets over het hoofd zie

[Fantastic_fox]

Lucas68 schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 22:13:
Dag Tweakers,

Ook ik heb deze dagen problemen om de gewenste temperatuur te halen!

De situatie: vrijstaande woning, vloeroppervlak 202 m2, energielabel A. Op de begane grond grotendeels convectorradiatoren en een klein stukje (20m2) vloerverwarming. Afgiftecapaciteit is ruim voldoende want die convectorradiatoren zijn geplaatst toen de woning nog niet geïsoleerd was. Bovendien heb ik toen ik nog gas stookte jarenlang de 50 graden test gedaan en dat ging prima, ook als het koud was.

De warmtepomp: Panasonic L series 9 kW. Stooklijn staat normaal gesproken op 40 graden en dat ging prima, tot nu toe. Dus hebben we de stooklijn in stappen opgeschroefd naar 50, 55 en nu 60 graden. Wat opvalt is dat de WP daar geen gebruik van lijkt te maken: hij bleef CV-water afgeven van eerst 38, toen 42 en nu dan eindelijk ca. 49 graden, maar dus nog lang niet de toegestane 60 graden. In de woonkamer was het de afgelopen dagen ca. 16 graden, nu is het bijna 18 graden. Doeltemperatuur op de thermostaat in de woonkamer is nu ingesteld op 24 graden, de gewenste temperatuur is 20 graden.

Waarom volgt de WP de stooklijn niet? Wil hij het niet of kan hij het niet? Hier wat screenshots:

[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]

Controleer eens aanvoer en retour van je radiatoren? Als je met cv met 50 graden goed zat bij vergelijkbaar weer dan zou dat bij de wp ook moeten werken. Het grote verschil is dat het debiet van de warmtepomp veel hoger is dan een cv ketel. Jij draait met 26l/mon 1500l/h en je radiatoren moet dit wel kwijt kunnen.

Heb je een buffer tussen wp en afgifte systeem en wordt het water door de radiatoren met een secundaire pomp naar de radiatoren gebracht? Zo ja check dan ook ff aanvoer en retour uit buffer naar radiatoren/convectoren?

Als je werkt zonder buffer is inregelen misschien wel een goed idee. Zo niet kachel aanzetten dan is hij te klein maar eigenlijk kan dit bijna niet obv je 50 graden test naar mijn mening

[blb4]

Fantastic_fox schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 22:55:
[...]


Controleer eens aanvoer en retour van je radiatoren? Als je met cv met 50 graden goed zat bij vergelijkbaar weer dan zou dat bij de wp ook moeten werken. Het grote verschil is dat het debiet van de warmtepomp veel hoger is dan een cv ketel. Jij draait met 26l/mon 1500l/h en je radiatoren moet dit wel kwijt kunnen.

Heb je een buffer tussen wp en afgifte systeem en wordt het water door de radiatoren met een secundaire pomp naar de radiatoren gebracht? Zo ja check dan ook ff aanvoer en retour uit buffer naar radiatoren/convectoren?

Als je werkt zonder buffer is inregelen misschien wel een goed idee. Zo niet kachel aanzetten dan is hij te klein maar eigenlijk kan dit bijna niet obv je 50 graden test naar mijn mening

Ik denk wel dat tie te klein is, hij staat nu z'n maximale vermogen te produceren.

[Fantastic_fox]

blb4 schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 23:03:
[...]

Ik denk wel dat tie te klein is, hij staat nu z'n maximale vermogen te produceren.

Omdat hij de 50 niet haalt en op max vermogen loopt? Snap je redenatie wel, maar als hijer een buffer tussen heeft die de warmte niet naar de radiatoren (secundaire pomp veel lager als orimaire pomp) krijgt stijgt de woonkamer temp niet blijft de pomp defrosten en gebeurt er niets dat was althans mijn gedachte.

De 60 haalt de wp wel met sww is wat lastig te zien dus dan zou je te weinig koelmiddel etc wel mogen uitsluiten lijkt me. Als ik het moet gokken op afstand zou ik zeggen buffer vat er tussen met een secundaire pomp die veel lager draait dan de wp. Maargoed ik ben geen expert en ken zijn situatie niet @Lucas68 laat ff weten wat je allemaal hebt staan aan ijzer naar de binnenunit?

[Lucas68]

De radiatoren laten ook een deltaT van ongeveer 5 graden zien. Tussen de aanvoertemperatuur op de verdeelblokken en de radiatoren is geen verschil te zien: de leidingen zijn dan ook geïsoleerd. Ik heb een buffervat van 100 liter dat in serie met de WP is geplaatst. De benodigde capaciteit is destijds berekend op basis van het oude gasverbruik.

Deze WP zou volgens zijn specs CV-water van maximaal 75 graden moeten kunnen maken; waarom doet hij dat dan niet? Zal ik de stooklijn gewoon eens opschroeven tot 75 graden? Want als hij tapwater moet maken gaat hij wel tot zo'n 68 graden, dus hij kan het wel?

[Lucas68]

...wat je allemaal hebt staan aan ijzer naar de binnenunit?
Tussen buiten- en binnenunit lopen goed geïsoleerde flexibele slangen en leidingen van meerlagenbuis die aansluiten op de binnenunit. Tussen Binnenunit en verdeelblokken een 100L buffervat en een externe pomp die wordt aangestuurd door de binnenunit.
Of wil je iets anders weten?

[Thorsd]

Lucas68 schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 23:26:
De radiatoren laten ook een deltaT van ongeveer 5 graden zien. Tussen de aanvoertemperatuur op de verdeelblokken en de radiatoren is geen verschil te zien: de leidingen zijn dan ook geïsoleerd. Ik heb een buffervat van 100 liter dat in serie met de WP is geplaatst. De benodigde capaciteit is destijds berekend op basis van het oude gasverbruik.

Deze WP zou volgens zijn specs CV-water van maximaal 75 graden moeten kunnen maken; waarom doet hij dat dan niet? Zal ik de stooklijn gewoon eens opschroeven tot 75 graden? Want als hij tapwater moet maken gaat hij wel tot zo'n 68 graden, dus hij kan het wel?

Wat @blb4 zegt. Aan de frequentie te zien draait de compressor gewoon op max. Als dan de target niet gehaalt wordt, zit er gewoon niet meer in. Met tapwater is het anders omdat de afgifte van de spiraal naar het SWW beperkt is. De benodigde afgifte in de woning is nu hoger dan wat de WP compressor kan leveren. Daardoor wordt de Ta niet gehaald.

Dat wil niet zeggen dat de machine zelf te klein is, als er een BUH in zit is dit het moment om hem te gebruiken. Voor een paar dagen per jaar ga je niet een veel grotere WP neerzetten.

Met dit weer kan het effectieve vermogen flink inzakken, zie ook mijn post iets hierboven Thorsd in "Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2"

[Fantastic_fox]

@Lucas68 dit is denk ik wat ik bedoelde, je wp warmt volgens mij het 100l buffer vat op en gebruikt een flow van 26l/min aanvoer 45 retour 40. Vervolgens is er een secundaire pomp die het water uit de buffer naar de radiatoren pompt kun je ergens zien hoe hard die pomp loopt ongeveer?

Mijn idee is nl als je wp op max loopt en de secundaire pomp te laag dan komt er niet genoeg flow naar je radiatoren en warmt eea niet goed op.

Even als test hoeveel gas had je vroeger per jaar? Neem dit *8/1650 waar kom je dan op uit dit zou kleiner moeten zijn als 7,5-8 want dit is de temperatuur die je nodig heb op koude dagen ~-10 als jij nu uitkomt op >8 dan is hij wss te klein

[blb4]

Lucas68 schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 23:26:
De radiatoren laten ook een deltaT van ongeveer 5 graden zien. Tussen de aanvoertemperatuur op de verdeelblokken en de radiatoren is geen verschil te zien: de leidingen zijn dan ook geïsoleerd. Ik heb een buffervat van 100 liter dat in serie met de WP is geplaatst. De benodigde capaciteit is destijds berekend op basis van het oude gasverbruik.

Deze WP zou volgens zijn specs CV-water van maximaal 75 graden moeten kunnen maken; waarom doet hij dat dan niet? Zal ik de stooklijn gewoon eens opschroeven tot 75 graden? Want als hij tapwater moet maken gaat hij wel tot zo'n 68 graden, dus hij kan het wel?

@Lucas68, @Fantastic_fox tijdens DHW bedrijf kan de temperatuur oplopen omdat de boiler niet meteen z'n warmte afstaat en de temperatuur van de boiler dus steeds hoger wordt. Het temperatuurverschil tussen Ta en Tboiler neemt af dus neemt ook de vermogensafgifte. Als reactie daarop kan, steeds met ongeveer vermogensafgifte, de Ta en daarmee ook Tboiler omhoog. Bij afgifte aan verwarmingssysteem gaat deze vlieger niet (of nauwelijks) op, de omgevingstemperatuur van je huis neemt - normaal gesproken - maar een beetje toe en als je 't warmteverlies niet volledig kan compenseren neemt die zelfs af.

Conclusie is dus dat de WP op dit moment niet het warmteverlies van de woning kan compenseren en dat hij niet in staat is de gewenste Ta te halen. Domweg omdat hij daar 't vermogen niet voor kan leveren. De enige manier om de Ta wel hoger te krijgen is de afgifte te verminderen dus b.v. een aantal radiatoren dicht te zetten. Mag duidelijk zijn wat 't gevolg is voor de kamers waar je dat doet.

[blb4]

Fantastic_fox schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 23:37:
@Lucas68 dit is denk ik wat ik bedoelde, je wp warmt volgens mij het 100l buffer vat op en gebruikt een flow van 26l/min aanvoer 45 retour 40. Vervolgens is er een secundaire pomp die het water uit de buffer naar de radiatoren pompt kun je ergens zien hoe hard die pomp loopt ongeveer?

Mijn idee is nl als je wp op max loopt en de secundaire pomp te laag dan komt er niet genoeg flow naar je radiatoren en warmt eea niet goed op.

Even als test hoeveel gas had je vroeger per jaar? Neem dit *8/1650 waar kom je dan op uit dit zou kleiner moeten zijn als 7,5-8 want dit is de temperatuur die je nodig heb op koude dagen ~-10 als jij nu uitkomt op >8 dan is hij wss te klein

Ik denk dat dit er nu allemaal niet toe doet. Of de WP nu 9000W levert bij Ta van 45 °C of bij 60 °C, 't resultaat is exact 't zelfde. Interessant is idd wat 't gasverbruik was voor de WP. En zoals @Thorsd aangeeft, dit is denk ik het moment om de BUH in de strijd te werpen. Ik zou eigenlijk niet weten wat je daarvoor moet doen, vast ergens een optie om de BUH vrij te schakelen als de WP op de compressor de Ta target niet haalt.

[ Voor 13% gewijzigd door blb4 op 08-01-2026 00:23 ]

[Lucas68]

Dank allen!
Er is inderdaad een 3 kW verwarmingselement aanwezig dat nog nooit is aangesproken.
Gasverbruik in het verleden is een beetje moeilijk in te schatten omdat we de laatste jaren geen strenge winters hebben gehad én omdat ik successievelijk mijn isolatie heb verbeterd. Ik gok dat het gasverbruik ergens tussen 2000 en 2300 per jaar zou vallen.
Conclusie is dus dat de capaciteit van mijn WP te klein is voor deze weersomstandigheden. Nu heb ik inderdaad een alternatieve verwarmingsmogelijkheid in de vorm van een lifthaard (houtkachel) in de woonkamer, dus als het maar gaat om een paar dagen / één of twee weken per jaar met deze buitentemperaturen, dan redden we het wel. Maar...het kan natuurlijk ook nog wel kouder worden.
Nu zijn de gasaansluiting en de CV-ketel nog aanwezig maar niet meer in gebruik. Vraagstuk is dus of ik die weg laat halen en vertrouw op de WP + houtkachel, of dat het veiliger is om er een hybride systeem van te maken met de CV-ketel als backup voor omstandigheden als de huidige. (Dat zou ik wel treurig vinden omdat ik niet voor niets veel heb geïnvesteerd in een full electric systeem). Alvast dank voor jullie input!

[Fantastic_fox]

Nou laten we voor het gemak even 2150m3 nemen dan heb je werkelijk vermogen nodig bij-10 2150*8/1650 10,4kw en dus zit je eerder in de range tcap 12kw die kan die vermogens maken bij -10 een 9kw zakt bij -10 terug naar iets van 7kw en dus kom je tekort tel hierbij de 3kw backup op en je zou zonder defrost heel erg op de rand zitten en dus heeft @blb4 hoogst waarschijnlijk gelijk gok ik.

Maar als je de backup heater aanzet kom je er misschien wel, maar -10 ga je geen warm huis hebben.

Of het hybride te maken is geen idee

[ Voor 10% gewijzigd door Fantastic_fox op 07-01-2026 23:59 ]

[Thorsd]

Lucas68 schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 23:51:
Dank allen!
Er is inderdaad een 3 kW verwarmingselement aanwezig dat nog nooit is aangesproken.
Gasverbruik in het verleden is een beetje moeilijk in te schatten omdat we de laatste jaren geen strenge winters hebben gehad én omdat ik successievelijk mijn isolatie heb verbeterd. Ik gok dat het gasverbruik ergens tussen 2000 en 2300 per jaar zou vallen.
Conclusie is dus dat de capaciteit van mijn WP te klein is voor deze weersomstandigheden. Nu heb ik inderdaad een alternatieve verwarmingsmogelijkheid in de vorm van een lifthaard (houtkachel) in de woonkamer, dus als het maar gaat om een paar dagen / één of twee weken per jaar met deze buitentemperaturen, dan redden we het wel. Maar...het kan natuurlijk ook nog wel kouder worden.
Nu zijn de gasaansluiting en de CV-ketel nog aanwezig maar niet meer in gebruik. Vraagstuk is dus of ik die weg laat halen en vertrouw op de WP + houtkachel, of dat het veiliger is om er een hybride systeem van te maken met de CV-ketel als backup voor omstandigheden als de huidige. (Dat zou ik wel treurig vinden omdat ik niet voor niets veel heb geïnvesteerd in een full electric systeem). Alvast dank voor jullie input!

Veel Tweakers streven een bèta factor van 1 na, dus dat altijd alles op de compressor kan. In de praktijk kan dat volgensmij alleen uit bij heel goed geïsoleerde woningen of waar het warmteverlies in absolute zin redelijk laag is.

Je wilt ook niet een WP die 80% van het jaar te groot is en staat te stuiteren. Daarnaast kun je heel wat kWh verstoken voordat je een grotere WP of hybride opstelling eruit hebt. Met al die defrosts is het verschil met COP 1 te overzien. Het aantal dagen per jaar dat het zo is valt gelukkig mee.

Als het kouder wordt gaat het weer beter. Dan zijn er minder defrosts en komt er meer compressorvermogen vrij.

Ik denk dat je met dat gasverbruik met een pana 9 niet heel ruim zit. Ik zit ongeveer hetzelfde, nu kan ik kiezen voor de BUH, pelletkachel, of in de toekomt nog wat isoleren of uitbreiden met een airco waarmee je 's zomers ook nog wat kunt koelen.

[blb4]

+2000 m3 vervangen met een 9 kW WP is inderdaad wel wat krap. Ik kwam van 850 m3 en heb een 7 kW uitvoering. Dat had ook 5 kW mogen zijn maar de test die ik gisteren deed wees uit dat bij de huidige defrost mania dagen mijn 7 kW model maar 5400W kan leveren. een 9 kW versie zal nu, met al die defrosts, gemiddeld zo'n 7 kW kunnen leveren.

Natuurlijk is behoud van gas en hybridesysteem geen valide optie, je moet er uiteindelijk toch een x vanaf en dat is zo te lezen ook je doel. De vraag is wie je deze WP heeft geadviseerd en geleverd heeft, die hebben je verkeerd geadviseerd denk ik. Zoals @Fantastic_fox al aangeeft, een 12 kW tcap zou waarschijnlijk beter passen.

We zien nu toch weer dat 't best even een periode koud kan wezen, na deze sneeuwperiode met veel defrosts wordt 't zondag op sommige plekken gemiddeld -7 of kouder, dat is toch wat anders dan ff 1 dagje tussen allemaal veel warmere dagen door.

Als je 't prima vind om tijdens dit soort periodes hout bij te stoken (wordt ook steeds meer ontmoedigd of zelfs verboden) of het elektrische element bij te schakelen dan zou dat natuurlijk ook kunnen maar fijn is dat natuurlijk niet.

[jeroegro]

Mijn serie J 9kW 3f mono heeft 2 voedingskabels. De 2e is 1 fase 3kW, maar als ik de BUH voor verwarmen aan zet ( dmv setting of het “gespierde armpje” gaat deze groep nog steeds niets verbruiken! Wel komt er 800W bij de 3 fasen groep (L3) bij op. Iemand een idee waneer die 1 fasegroep belast gaat worden, wat het max vermogen is van de BUH of iets meer weet welke BUH er nog meer in deze toverdoos zit?

[ Voor 30% gewijzigd door jeroegro op 08-01-2026 00:48 ]

[blb4]

jeroegro schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 00:20:
Mijn serie J 9kW 3f mono heeft 2 voedingskabels. De 2e is 1 fase 3kW, maar als ik de BUH voor verwarmen aan zet ( dmv setting of het “gespierde armpje” gaat deze groep nog steeds niets verbruiken! Wel komt er 800W bij de 3 fasen groep (L3) bij op. Iemand een idee waneer die 1 fasegroep belast gaat worden, wat het max vermogen is van de BUH of iets meer weet welke BUH er nog meer in deze toverdoos zit?

Ik ken die machine niet maar mijn eerste gedachte is dat die 2e groep bij een 3f machine alleen gebruikt wordt voor het externe element in de boiler. Als je die hebt. Als je die niet hebt zit hij mogelijk voor niets aangesloten.

[jeroegro]

blb4 schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 00:22:
[...]

Ik ken die machine niet maar mijn eerste gedachte is dat die 2e groep bij een 3f machine alleen gebruikt wordt voor het externe element in de boiler. Als je die hebt. Als je die niet hebt zit hij mogelijk voor niets aangesloten.

Hmm, heb typeplaatje er bij gezet. Back up heater en Booster heater. Prik mij maar lek.

Overigens heeft ie ook de 6,99 kW nog nooit gehaald. Wel eens gehoord dat de 12kW zelfde machine is, alleen andere print!

[Fantastic_fox]

X21r schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 21:36:
Heren @ErikVers @ron36 @Fantastic_fox
Ik heb zo maar wat laatste namen neer gezet die ik zag verschijnen.

Geluid overlast: Is best moeilijk en kan van verschillende dingen af komen.
Als de bron kan je normaal gesproken de compressor aan wijzen.
Alleen als bron , niet als oorzaak ! ! !

Nu zie ik dat jullie compressor al is in gekleed door de fabrikant EN zal (hopelijk) met de lucht verplaatsing rekening gehouden hebben waarom zeg ik dat.
De compressor word erg warm met > 1000W. koel je hem niet af met lucht, dan zal de levens duur korter worden, dus hou rekening met de afkoelende lucht stroom die echt wel nodig is.

Ter info:
- trillingen / geluid dempen doe je door een combinatie van veer en massa.
Alleen een veer of "1 cm dempings materiaal" .. zonder massa doet niets aan demping.
Onze problemen met de lage frequenties moet je echt met massa werken.
Massa is dus gewicht .. in kg ..

- Het geluid van de Wp is getest in een kamer.. MAAR wel op een betonnen ondergrond ( zodat de machine niet kan trillen).

Nu wat zie ik bij "jullie" de Wp staat op "rubberen trillings dempers".. foute boel .. is geen betonnen ondergrond.
De energie van de trillende compressor moet je weg werken. doe je dat niet dan gaat je behuizing trillen en grote kans op resonantie.
Wat we ontdekt hebben en adviseren bij "Trillingen warmtepomp dempen" https://gathering.tweaker...ist_messages/1834273/last is massa ( 2x 15kg) aan de voeten van de Wp monteren.
Dan hebben we de kans op resonantie door de behuizing weg gewerkt.
Daar onder mogen dan veren met constructie om de resterende trillingen niet aan je gebouw door te geven.
Ik zeg VEREN zonder rubber. of rubber er omheen of er in !!! ( bij vries weer en defrost worden ze hard en nutteloos)

Goed nu hebben we de van boven af gezien de WP, Massa aan zijn voeten, en dan de dempings veren.....

Nu komen we bij het volgende gedeelte veel van de klachten komen door resonantie. ja een houten dak daar is die dan.
Als je realiseert dat een houten dak met planken en daaronder balken met H.O.H 60 cm, dat de planken opzicht zelf dus mooi stemvorken zijn die precies in het lage spectrum zitten van onze klachten. en die aan tikken met een lage freq zorgt er voor dat het geheel nog harder gaat trillen.

Dus wat doen we dan, het GROND oppervlakte van de Wp vergroten zodat de eventuele trilling op verschillen de plaatsen aan het dak worden toegevoerd door middel van een H frame.

Waarbij we nu het H frame aan de constructie toe voegen WP, Massa, H frame ,Veren
Voordeel bij hoge winderige plaatsing de veren minder worden ingedrukt door de krachten van de wind.
Op het uiteinde van het H frame komen de veren welke natuurlijk op massa staan gemonteerd en die weer met rubber tussen matjes op je dak staan.( denk er om maak het oppervlakte minimaal 30x30 aan tegel onder de veren.

Dit is de beste methode om het risico om resonantie door trilling van je Wp te voorkomen, zeker op een houten dak.
Nu kan het geluid ook via de lucht ergens een resonantie veroorzaken, zelfs via de aansluitingen van cv water of gas.

Om te voorkomen dat geluids /trillingen dempen ( wat voor vele een hot topic is) onder sneeuwt, gaarne naar https://gathering.tweaker...ist_messages/1834273/last OOK met tips welke jullie al gevonden hebben.

[Afbeelding]

Nu wat ik gedaan heb om mijn compressor GELUIDS trillingen wat te dempen naar het plaat werk.
Niet de compressor inpakken ivm de afkoelende lucht stroom naar de omgeving .
Maar in de omgeving het geluid dempen/ verzwakken, alles trilt niet alleen de compressor.
Ik gebruik rubber tuintegels waarom.
-Die hebben massa redelijk zwaar.
-Verhogingen en zo dus het geluid breken.
-De onregelmatige oppervlakte en de gaatjes er in.
Geluid kan je niet zo maar dempen je moet het stukje bij beetje afbreken.
Ander dempings materialen uit de industrie zijn leuk .. geven een demping van 3 a 6 db , maar wij willen >90 db.. hem nooit meer horen. PUNT, ( uit ervaring bv houtcement wol platen werken voor geen meter).

Dempings plaatjes op de binnen kant van je plaatwerk plakken is een leuk tijd verdrijf ..maar die freq hebben we niet. te licht spul . rubbertuin/terras tegels zijn veel effectiever zie het topic

Je moet de oorzaak aan pakken en dat is de behuizing mag niet in trilling gebracht worden door de compressor.. net als toen de fabrikant de geluid spec heeft gemeten op een betonnen ondergrond.
Dus massa aan zijn voeten.

Maar denk er om boven staande is eigenlijk het "eerst vereiste" om de volgende stappen te zetten .

@X21r zie ik dat nu goed dat je de rubber tegels binnenin hebt geplaatst om geluidsisolatie te doen?

[blb4]

jeroegro schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 00:52:
[...]

Hmm, heb typeplaatje er bij gezet. Back up heater en Booster heater. Prik mij maar lek.

Overigens heeft ie ook de 6,99 kW nog nooit gehaald. Wel eens gehoord dat de 12kW zelfde machine is, alleen andere print!

Wat in elk geval een verschil is, is de BUH. In de 9 kW zit 3 kW backup, en zoals jij aangeeft is dat blijkbaar wel een 3f element? In de 12 kW zit 3 x 3 kW BUH.

[blb4]

Fantastic_fox schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 01:28:
[...]


@X21r zie ik dat nu goed dat je de rubber tegels binnenin hebt geplaatst om geluidsisolatie te doen?

Dat zag ik ook. Blijkbaar is daar in zijn machine ruimte voor.

[X21r]

Fantastic_fox schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 01:28:
[...]


@X21r zie ik dat nu goed dat je de rubber tegels binnenin hebt geplaatst om geluidsisolatie te doen?

Yep goed gezien.
Geluid kan je niet zo maar ineens stoppen dat moet je beetje bij beetje doen.
De compressor trilt en moet trillen ( hij staat op rubbers) trilt de compressor niet dan worden de lagers zwaarder belast dus kortere levens duur.

Die anti deur plaatjes lijken leuk maar hebben aan de niet plak zijde een aluminium reflecterende laag.
Dus geluid binnen in word gereflecteerd.
Dat de metalen platen van de behuizing gaat resoneren los je op door de trillende energie van de compressor weg te werken door een stevige ondergrond aan de voeten van de warmtpomp (massa) en niet door hem op bigfoots te zetten.

En die rubbertuin tegels absorberen de energie in de lucht zodat er minder geluid is in de machine.( ze breken het geluid, denk maar aan die geluids dempende plafonds platen met gaatjes er in)

[Fantastic_fox]

X21r schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 10:52:
[...]

Yep goed gezien.
Geluid kan je niet zo maar ineens stoppen dat moet je beetje bij beetje doen.
De compressor trilt en moet trillen ( hij staat op rubbers) trilt de compressor niet dan worden de lagers zwaarder belast dus kortere levens duur.

Die anti deur plaatjes lijken leuk maar hebben aan de niet plak zijde een aluminium reflecterende laag.
Dus geluid binnen in word gereflecteerd.
Dat de metalen platen van de behuizing gaat resoneren los je op door de trillende energie van de compressor weg te werken door een stevige ondergrond aan de voeten van de warmtpomp (massa) en niet door hem op bigfoots te zetten.

En die rubbertuin tegels absorberen de energie in de lucht zodat er minder geluid is in de machine.( ze breken het geluid, denk maar aan die geluids dempende plafonds platen met gaatjes er in)

Hmzz daar ga ik even over nadenken, ik heb net een verzend bevestiging gehad voor de ontdreun plak platen. Maargoed kwaad kan dat op dich niet anders dat de reflecterende laag geluid isoleert.

Welke maar tegel is dit qua dikte 20mm en waar heb je die vandaan (de foto is een j serie?)

[Fantastic_fox]

@Lucas68 hoe gaat dat vandaag bij jouw haalt hij nu de stooklijn wel? buiten temperatuur is lager defrost zullen wss minder zijn em dus kan hij meer vermogen brouwen in vergelijking met gisteren en dus moet je kamer temperatuur en target gehaald worden (of in ieder geval dichter in de buurt komen)

[ctrl-tab]

Joricobussen schreef op zondag 4 januari 2026 @ 11:21:
Ik heb hier momenteel ook gemiddeld om de 45min een defrost.
Waar ik onder "normale" omstandigheden het huis prima warm krijg met de 7kw L-serie op WAR en deltaT pompregeling met +-60m2 vloerverwarming op de begane grond (de slaapkamers boven worden niet verwarmd), heb ik nu de Ta geshift naar +5gr omdat we anders de begane grond niet warm genoeg krijgen. Tussen de defrosts wordt net de Ta aangetikt, maar niet lang genoeg om het huis op te warmen. De Ta=34gr (incl +5gr shift) bij Tb=-2gr. Het backup element gaat volgens mij niet aan, volgens mij gaat dat pas aan vanaf Tb=-5gr een deltaT=4gr en 30min vertraging.

Heeft de setting "verwarmingsregeling" er ook mee te maken? Die staat nu op "efficient" en kan evt. naar "comfort".

Zijn er ook mogelijke systeemaanpassingen om eea te verbeteren, zoals bijvoorbeeld het watervolume vergroten door een buffervat.
Of de plaatsing van de buitenunit aanpassen? Die staat nu op een muurbeugel op +-15cm van de muur doordat de muurbeugel niet langer is, zie foto. Kan het zijn dat de luchtstroom te beperkt wordt?
[Afbeelding]

Hier hetzelfde probleem, 7kw L series. Ongeveer elk uur een defrost gisteren, daardoor komt hij in efficiency mode nauwelijks tot de juiste aanvoertemperatuur (33 graden gisteren). In efficiency mode gaat hij op een interval van 20 minuten langzaam de frequentie van de warmtepomp verhogen, en bij de derde 20 minuten schoot hij telkens in de defrost. Normaal is dit prima gedrag, nu niet. Eigenlijk zou hij niet moeten resetten bij frequent defrosten.

Getracht de Ta te verhogen maar dat zorgde niet voor de gewenste boost.

Gisteren de warmtepomp op Comfort gezet en dan is het probleem opgelost. Dan gaat hij direct boosten op 2kw , je krijg een kleine overshoot in de aanvoertemperatuur (1,5 graden) en daarna stabiliseert het.
Defrosten lijkt niet meer geworden te zijn , dit weekend even bekijken als het fors gaat vriezen.

Inmiddels is het wat rustiger en het lijkt erop dat de warmtepomp wel weer terug valt op het originele stroomverbruik. Het boosten doet hij dus alleen initieel.

Ik heb een parallel buffer van 100 liter overigens, dit lost het probleem dus niet op. Buffer zakt tijdens een defrost 2-3 graden in temperatuur.

Backup heater gaat hier ook niet aan , maar die staat bij mij op manual.

Buitenunit staat hier beschut, beneden bijna tegen het huis aan, in een overkapt gedeelte (houthok). Maakt dus ook geen verschil.

Het is jammer dat je met Heishamon niet de comfort/efficiency setting kan aanpassen. Dan zou je die setting kunnen wijzigen als , bijvoorbeeld, over de laatste 6 uur elk uur een defrost is geweest (en omgekeerd)
edit; zie dat er een PR klaar staat voor deze functionaliteit https://github.com/Egyras/HeishaMon/pull/768

[ Voor 3% gewijzigd door ctrl-tab op 08-01-2026 15:30 ]

[blb4]

X21r schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 21:36:
Heren @ErikVers @ron36 @Fantastic_fox
Ik heb zo maar wat laatste namen neer gezet die ik zag verschijnen.

Geluid overlast: Is best moeilijk en kan van verschillende dingen af komen.
Als de bron kan je normaal gesproken de compressor aan wijzen.
Alleen als bron , niet als oorzaak ! ! !

Nu zie ik dat jullie compressor al is in gekleed door de fabrikant EN zal (hopelijk) met de lucht verplaatsing rekening gehouden hebben waarom zeg ik dat.
De compressor word erg warm met > 1000W. koel je hem niet af met lucht, dan zal de levens duur korter worden, dus hou rekening met de afkoelende lucht stroom die echt wel nodig is.

Ter info:
- trillingen / geluid dempen doe je door een combinatie van veer en massa.
Alleen een veer of "1 cm dempings materiaal" .. zonder massa doet niets aan demping.
Onze problemen met de lage frequenties moet je echt met massa werken.
Massa is dus gewicht .. in kg ..

- Het geluid van de Wp is getest in een kamer.. MAAR wel op een betonnen ondergrond ( zodat de machine niet kan trillen).

Nu wat zie ik bij "jullie" de Wp staat op "rubberen trillings dempers".. foute boel .. is geen betonnen ondergrond.
De energie van de trillende compressor moet je weg werken. doe je dat niet dan gaat je behuizing trillen en grote kans op resonantie.
Wat we ontdekt hebben en adviseren bij "Trillingen warmtepomp dempen" https://gathering.tweaker...ist_messages/1834273/last is massa ( 2x 15kg) aan de voeten van de Wp monteren.
Dan hebben we de kans op resonantie door de behuizing weg gewerkt.
Daar onder mogen dan veren met constructie om de resterende trillingen niet aan je gebouw door te geven.
Ik zeg VEREN zonder rubber. of rubber er omheen of er in !!! ( bij vries weer en defrost worden ze hard en nutteloos)

Goed nu hebben we de van boven af gezien de WP, Massa aan zijn voeten, en dan de dempings veren.....

Nu komen we bij het volgende gedeelte veel van de klachten komen door resonantie. ja een houten dak daar is die dan.
Als je realiseert dat een houten dak met planken en daaronder balken met H.O.H 60 cm, dat de planken opzicht zelf dus mooi stemvorken zijn die precies in het lage spectrum zitten van onze klachten. en die aan tikken met een lage freq zorgt er voor dat het geheel nog harder gaat trillen.

Dus wat doen we dan, het GROND oppervlakte van de Wp vergroten zodat de eventuele trilling op verschillen de plaatsen aan het dak worden toegevoerd door middel van een H frame.

Waarbij we nu het H frame aan de constructie toe voegen WP, Massa, H frame ,Veren
Voordeel bij hoge winderige plaatsing de veren minder worden ingedrukt door de krachten van de wind.
Op het uiteinde van het H frame komen de veren welke natuurlijk op massa staan gemonteerd en die weer met rubber tussen matjes op je dak staan.( denk er om maak het oppervlakte minimaal 30x30 aan tegel onder de veren.

Dit is de beste methode om het risico om resonantie door trilling van je Wp te voorkomen, zeker op een houten dak.
Nu kan het geluid ook via de lucht ergens een resonantie veroorzaken, zelfs via de aansluitingen van cv water of gas.

Om te voorkomen dat geluids /trillingen dempen ( wat voor vele een hot topic is) onder sneeuwt, gaarne naar https://gathering.tweaker...ist_messages/1834273/last OOK met tips welke jullie al gevonden hebben.

[Afbeelding]

Nu wat ik gedaan heb om mijn compressor GELUIDS trillingen wat te dempen naar het plaat werk.
Niet de compressor inpakken ivm de afkoelende lucht stroom naar de omgeving .
Maar in de omgeving het geluid dempen/ verzwakken, alles trilt niet alleen de compressor.
Ik gebruik rubber tuintegels waarom.
-Die hebben massa redelijk zwaar.
-Verhogingen en zo dus het geluid breken.
-De onregelmatige oppervlakte en de gaatjes er in.
Geluid kan je niet zo maar dempen je moet het stukje bij beetje afbreken.
Ander dempings materialen uit de industrie zijn leuk .. geven een demping van 3 a 6 db , maar wij willen >90 db.. hem nooit meer horen. PUNT, ( uit ervaring bv houtcement wol platen werken voor geen meter).

Dempings plaatjes op de binnen kant van je plaatwerk plakken is een leuk tijd verdrijf ..maar die freq hebben we niet. te licht spul . rubbertuin/terras tegels zijn veel effectiever zie het topic

Je moet de oorzaak aan pakken en dat is de behuizing mag niet in trilling gebracht worden door de compressor.. net als toen de fabrikant de geluid spec heeft gemeten op een betonnen ondergrond.
Dus massa aan zijn voeten.

Maar denk er om boven staande is eigenlijk het "eerst vereiste" om de volgende stappen te zetten .

Dank voor 't delen. Bij mij staat m'n WP "gewoon" tegen de gevel op bigfoots en heb ik normaal gesproken geen enkele (geluids)overlast. Nu is me de laatste dagen wel een brom opgevallen waarvan toch duidelijk is dat hij van de WP komt. Ik vermoed dat het aanvriezen van vanalles daarvan de oorzaak is. Ik heb een omkasting strak om de WP die leunt tegen m'n buitenmuur en de 2 poten staan strak naast de bigfoots. Er zit nu dus 't nodige ijs op de omkasting, de bigfoots etc en mijn vermoeden is dat dit nu de brom doorgeeft. Ik denk niet dat de grond bevroren is en dat 't via die weg 't huis inkomt. Toch weer een ervaring die weer leert dat je goed alle mogelijk scenario's moet overwegen.

[ron36]

Fantastic_fox schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 18:23:
[...]


@ron36 ik heb een 9kw j serie heb je dan genoeg met een plaat van 100*50 om de compressor rondom in te pakken en de bovenkant? of heb je dan nog spul over voor de achterkant en of zijkant? Heb je de dreunplaat nog besteld en geplaatst en zo ja voegde dit nog iets toe? eventueel nog meer foto's, ja ik weet het ik heb nogal wat vragen ;-)

Ik heb inderdaad 1 plaat gebruikt, deze heb ik echt volledig opgemaakt.
Het compressor geluid is merkbaar minder, niet weg.



Mijn 9kw draait echt perfect deze dagen. Ongeveer 900watt gemiddeld per uur denk ik. Is ook aan de grote kant. 60m2 vloerverwarming ongeveer. Huis +- 420m3. Boven verwarmen we niet maar wordt toch een prima temperatuur door de verwarming beneden.

[ Voor 11% gewijzigd door ron36 op 08-01-2026 18:25 ]

[blb4]

ron36 schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 18:23:
[...]


Ik heb inderdaad 1 plaat gebruikt, deze heb ik echt volledig opgemaakt.
Het compressor geluid is merkbaar minder, niet weg.

[Afbeelding]

Mijn 9kw draait echt perfect deze dagen. Ongeveer 900watt gemiddeld per uur denk ik. Is ook aan de grote kant. 60m2 vloerverwarming ongeveer. Huis +- 420m3. Boven verwarmen we niet maar wordt toch een prima temperatuur door de verwarming beneden.

Je kan de installatie dus nog wat efficiënter/zuiniger krijgen door boven ook (iets) te verwarmen. Je aanvoertemperatuur kan dan wat naar beneden en daardoor de COP omhoog.

[ron36]

Aanvoer is 30graden nu, daar valt niet veel te verlagen.
Boven zit geen verwarming (alleen badkamer vloer), radiotors/leidingen waren niet geschikt en stonden toch al nooit aan. Dus met de verbouwing eruit gelaten. Idee is om boven nog paar airco's te hangen, voor die paar dagen dat we daar verwarming willen, dan hebben we er in de zomer ook nog veel van.
De warmtepomp is aan de grote kant bewust ook omdat ik mijn garage (25m2) nog erbij wil maken.
En de 7kw had een vergelijkbaar minimum vermogen, en de 5kw vond ik sowieso te klein.
Maar ik moet zeggen dat het pendelen op hogere temperaturen mij ook niet zo tegen valt. De runs zijn altijd wel minimaal 1,5-2 uur.

[Lucas68]

Fantastic_fox schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 13:28:
@Lucas68 hoe gaat dat vandaag bij jouw haalt hij nu de stooklijn wel? buiten temperatuur is lager defrost zullen wss minder zijn em dus kan hij meer vermogen brouwen in vergelijking met gisteren en dus moet je kamer temperatuur en target gehaald worden (of in ieder geval dichter in de buurt komen)

Goedenavond!
Inderdaad gaat het, nu het minder koud is, een stuk beter. De WP maakt nu CV-water aan van 51 graden en de temperatuur binnen is 19 graden en de COP is 3,5. Ik heb de externe pomp nog even gecheckt: dat is een Wilo Para 25/6-43/scu die op de (gemiddelde) fabrieksinstelling staat.

De conclusie dat de WP zijn maximale vermogen levert en dat de capaciteit wat krap is lijkt dus wel juist. Hoe is die capaciteit dan berekend? Met de hier breed gepropageerde Koevlaas2 formule en een iets te optimistisch ingeschat gasverbruik van ca. 1800 m3. In de jaren 22-24 gebruikte ik inderdaad ca. 1800 m3, maar met deze koude is dat natuurlijk meer. En het meeste glas is hier HR++ alleen zijn er (juist in de woonkamer) nog een paar kleinere ruiten die nog oud dubbel glas zijn, en die zou ik nog vervangen.... maar dan moet ik dat natuurlijk wèl doen

Ik kan dus nog wat extra isoleren en ik kan bijstoken met hout. Daar heeft niemand last van want ik zit in het buitengebied. Maar dan moeten er niet teveel van dit soort koude dagen zijn natuurlijk. Anderzijds, de WP draait nu sinds september '24 en dit is de eerste keer dat hij het niet helemaal trekt. Het gas en de CV-ketel aanhouden voor die paar dagen per jaar is ook een dure grap, en inderdaad, ik ben volledig elektrisch gegaan omdat ik van het gas afwilde. Dus ik denk toch maar doorbijten!

Veel dank voor alle nuttige commentaar en adviezen!

[X21r]

Fantastic_fox schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 11:00:
[...]

Hmzz daar ga ik even over nadenken, ik heb net een verzend bevestiging gehad voor de ontdreun plak platen. Maargoed kwaad kan dat op dich niet anders dat de reflecterende laag geluid isoleert.

Welke maar tegel is dit qua dikte 20mm en waar heb je die vandaan (de foto is een j serie?)

Foto is van een Mitsubishi ecodan .
De dikte is soms 20 tot 40 mm kijk wat je er in kwijt kan.
MAAR als je behuizing platen geluid maakt komt dat om dat je de energie van de compressor niet naar massa heb afgeleid ! ! !
Weg met die bigfood (op het dak) .. of tussen de bigfood (in de tuin) en de Wp tegels plaatsen ( betonnen opsluitbanden ..etc).

[blb4]

X21r schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 19:34:
[...]

Foto is van een Mitsubishi ecodan .
De dikte is soms 20 tot 40 mm kijk wat je er in kwijt kan.
MAAR als je behuizing platen geluid maakt komt dat om dat je de energie van de compressor niet naar massa heb afgeleid ! ! !
Weg met die bigfood (op het dak) .. of tussen de bigfood (in de tuin) en de Wp tegels plaatsen ( betonnen opsluitbanden ..etc).

Massa = Kassa (goed resultaat) dus

[X21r]

blb4 schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 16:02:
[...]

Dank voor 't delen. Bij mij staat m'n WP "gewoon" tegen de gevel op bigfoots en heb ik normaal gesproken geen enkele (geluids)overlast. Nu is me de laatste dagen wel een brom opgevallen waarvan toch duidelijk is dat hij van de WP komt. Ik vermoed dat het aanvriezen van vanalles daarvan de oorzaak is. Ik heb een omkasting strak om de WP die leunt tegen m'n buitenmuur en de 2 poten staan strak naast de bigfoots. Er zit nu dus 't nodige ijs op de omkasting, de bigfoots etc en mijn vermoeden is dat dit nu de brom doorgeeft. Ik denk niet dat de grond bevroren is en dat 't via die weg 't huis inkomt. Toch weer een ervaring die weer leert dat je goed alle mogelijk scenario's moet overwegen.

Ook hier kan ik zeggen .. zorg dat de Wp met zijn voeten op een massa staat gemonteerd ( betonnen opsluitbanden etc..)
Bigfood zijn net voldoende massa als de compressor niet hard hoeft te werken..

[X21r]

ron36 schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 18:23:
[...]


Ik heb inderdaad 1 plaat gebruikt, deze heb ik echt volledig opgemaakt.
Het compressor geluid is merkbaar minder, niet weg.

[Afbeelding]

Mijn 9kw draait echt perfect deze dagen. Ongeveer 900watt gemiddeld per uur denk ik. Is ook aan de grote kant. 60m2 vloerverwarming ongeveer. Huis +- 420m3. Boven verwarmen we niet maar wordt toch een prima temperatuur door de verwarming beneden.

Sommige leidingen worden heet , al voldoende afstand gecreëerd ?

[blb4]

X21r schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 19:38:
[...]

Ook hier kan ik zeggen .. zorg dat de Wp met zijn voeten op een massa staat gemonteerd ( betonnen opsluitbanden etc..)
Bigfood zijn net voldoende massa als de compressor niet hard hoeft te werken..

Ik heb nu -voor snel resultaat- de steunen tegen de muur van de omkasting even ontkoppeld met een schuurblokje er tussen: ik hoor ineens niets meer. Ik kan me nu zomaar voorstellen wat een WP op een houten dak oid kan veroorzaken….

[ Voor 8% gewijzigd door blb4 op 08-01-2026 19:44 ]

[X21r]

blb4 schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 19:42:
[...]

Ik heb nu -voor snel resultaat- de steunen tegen de muur van de omkasting even ontkoppeld met een schuurblokje er tussen: ik hoor ineens niets meer.

Maar inderdaad geluid kan overal vandaan komen .
Zelfs van een geribbelde RVS buis tussen je Wp en de resterende huis leidingen .

[Johan-1986]

Johan-1986 schreef op maandag 5 januari 2026 @ 20:43:
Ik heb gezocht maar niet gevonden, ben de K serie 7kW en 9kW aan het vergelijken maar kan de minimum vermogens niet vinden. De eigenschappen lijken (behalve het hogere vermogen van de 9kW) verder vrijwel gelijk, dus ik ben benieuwd of de 7kW eigenlijk een begrensde 9kW is met een vergelijkbaar minimum vermogen?

Is er iemand die hier meer van weet of me in de goede richting kan wijzen?

[Thorsd]

Lucas68 schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 19:30:
[...]


Goedenavond!
Inderdaad gaat het, nu het minder koud is, een stuk beter. De WP maakt nu CV-water aan van 51 graden en de temperatuur binnen is 19 graden en de COP is 3,5. Ik heb de externe pomp nog even gecheckt: dat is een Wilo Para 25/6-43/scu die op de (gemiddelde) fabrieksinstelling staat.

De conclusie dat de WP zijn maximale vermogen levert en dat de capaciteit wat krap is lijkt dus wel juist. Hoe is die capaciteit dan berekend? Met de hier breed gepropageerde Koevlaas2 formule en een iets te optimistisch ingeschat gasverbruik van ca. 1800 m3. In de jaren 22-24 gebruikte ik inderdaad ca. 1800 m3, maar met deze koude is dat natuurlijk meer. En het meeste glas is hier HR++ alleen zijn er (juist in de woonkamer) nog een paar kleinere ruiten die nog oud dubbel glas zijn, en die zou ik nog vervangen.... maar dan moet ik dat natuurlijk wèl doen

Ik kan dus nog wat extra isoleren en ik kan bijstoken met hout. Daar heeft niemand last van want ik zit in het buitengebied. Maar dan moeten er niet teveel van dit soort koude dagen zijn natuurlijk. Anderzijds, de WP draait nu sinds september '24 en dit is de eerste keer dat hij het niet helemaal trekt. Het gas en de CV-ketel aanhouden voor die paar dagen per jaar is ook een dure grap, en inderdaad, ik ben volledig elektrisch gegaan omdat ik van het gas afwilde. Dus ik denk toch maar doorbijten!

Veel dank voor alle nuttige commentaar en adviezen!

Volgens Koevlaas heb je met 1800m3 een 9kW nodig, maar je hebt eigenlijk een 7. Net als bij de J is ook de L 7kW vanaf +2 en lager. Het vermogen in de spec wordt ook niet altijd gehaald. Naast de buitentemperatuur speelt ook de luchtvochtigheid mee. Die wordt niet vermeld, maar ik denk dat die tijdens de spec-test geen 100% is.

En precies, voor de kosten van gas-vastrecht, cv-ketel afschrijving en onderhoud kun je heel wat kWh-tjes verstoken.

[Thorsd]

blb4 schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 00:18:
+2000 m3 vervangen met een 9 kW WP is inderdaad wel wat krap. Ik kwam van 850 m3 en heb een 7 kW uitvoering. Dat had ook 5 kW mogen zijn maar de test die ik gisteren deed wees uit dat bij de huidige defrost mania dagen mijn 7 kW model maar 5400W kan leveren. een 9 kW versie zal nu, met al die defrosts, gemiddeld zo'n 7 kW kunnen leveren.

Ik denk dat de 9 niet heel veel verder komt, de verdamper is hetzelfde. Er zal eerst meer vermogen uikomen, maar vriest daardoor ook sneller dicht. Dit was wel extreem (5.3 kW effectief, compressor op max): Thorsd in "Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 3"

[BarryH]

Thorsd schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 21:28:
[...]


Ik denk dat de 9 niet heel veel verder komt, de verdamper is hetzelfde. Er zal eerst meer vermogen uikomen, maar vriest daardoor ook sneller dicht. Dit was wel extreem (5.3 kW effectief, compressor op max): Thorsd in "Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 3"

Hier 3 dagen op rij 160-165kWh warmte met ca. 28 defrosts per dag: 6,7kW gemiddeld, zonder voor de defrosts er wat af te trekken. Maar compressor niet de hele tijd op max (76Hz bij -2 tot +2 in mijn home assistant dashboard.
b.v. 5 januari

[Fantastic_fox]

Wie hier gebruik een netatno aan uit thermostaat in combinatie met een 9j serie.

Ik heb de thermostaat 24/7 op 20,5 staan hysteresis 0,6 je zou verwachten dat hij dan stopt bij 21,1 en weer aan gaat bij 19,9, althans dat zou mijn verwachting zijn. Het verwarmingsalgoritme staat op hysteresis geen ai of intelligente regeling.

Echter vandaag zie ik dit :
1. De thermostaat is niet boven de 20,5 geweest sinds afgelopen nacht.

2. Toch wordt de wp uitgezet ik denk door de thermostaat om 19:30 en rond 21:00.

Wie herkent dit gedrag en kan eventueel aangeven wat hieraan te doen is? Hierdoor breekt hij 2 runs af in relatief korte tijd?

[cerebrum]

Fantastic_fox schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 22:31:
Wie hier gebruik een netatno aan uit thermostaat in combinatie met een 9j serie.

Ik heb de thermostaat 24/7 op 20,5 staan hysteresis 0,6 je zou verwachten dat hij dan stopt bij 21,1 en weer aan gaat bij 19,9, althans dat zou mijn verwachting zijn. Het verwarmingsalgoritme staat op hysteresis geen ai of intelligente regeling.

Echter vandaag zie ik dit :
1. De thermostaat is niet boven de 20,5 geweest sinds afgelopen nacht.

2. Toch wordt de wp uitgezet ik denk door de thermostaat om 19:30 en rond 21:00.

Wie herkent dit gedrag en kan eventueel aangeven wat hieraan te doen is? Hierdoor breekt hij 2 runs af in relatief korte tijd?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik verwacht dat de thermostaat bij 20,5 uitgaat en op of onder 19,9 weer aan.
Is er geen data in hogere resolutie? Rond 19:30 stijgt de temperatuur wel. Misschien toch net 20,5 aangetikt.

Die tweede lijkt het gevolg van een overshoot, want de pomp blijft wel draaien. Zodra Ta voldoende is gedaald loopt hij weer verder.

[Cubico]

Fantastic_fox schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 22:31:
Wie hier gebruik een netatno aan uit thermostaat in combinatie met een 9j serie.

Ik heb de thermostaat 24/7 op 20,5 staan hysteresis 0,6 je zou verwachten dat hij dan stopt bij 21,1 en weer aan gaat bij 19,9, althans dat zou mijn verwachting zijn. Het verwarmingsalgoritme staat op hysteresis geen ai of intelligente regeling.

Echter vandaag zie ik dit :
1. De thermostaat is niet boven de 20,5 geweest sinds afgelopen nacht.

2. Toch wordt de wp uitgezet ik denk door de thermostaat om 19:30 en rond 21:00.

Wie herkent dit gedrag en kan eventueel aangeven wat hieraan te doen is? Hierdoor breekt hij 2 runs af in relatief korte tijd?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

als ik zo kijk naar je grafiek denk ik dat hij rond 21 hr om iets anders is gestopt want je pomp blijft draaien.
Nog ff verder gekeken word je gevraagde water temperatuur veranderd. Waarschijnlijk door je stooklijn.

[ Voor 4% gewijzigd door Cubico op 08-01-2026 23:15 ]

[RichieB]

Ik heb (bewust) een krap bemeten 9J en voornamelijk radiatoren met boosters voor ons vrijstaand huis van 98 jaar oud. Gisteren was een interessante dag met 0 °C en hoge luchtvochtigheid wat 31 defrosts van totaal 260 minuten opleverde. De WP liep continue maximaal en verbruikte 61,3 kWh met de BUH 45,6 kWh daar nog eens bij. Samen hebben ze 209 kWh thermisch geproduceerd. Dat betekent 8,7 kW gemiddeld over de hele dag. Zonder de BUH zou dat 6,8 kW zijn geweest. Mijn huis heeft het extra vermogen van de BUH echt nodig, dus ik vind het niet erg dat hij op zo'n dag flink meehelpt. Dit was de slechtste dag sinds de plaatsing, vandaag ging het al weer beter. Dit weekend wordt hier -6 °C voorspeld, maar dat is vergelijkbaar met de kerst die de WP makkelijker kon hebben dan gisteren.

[blb4]

Thorsd schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 21:28:
[...]


Ik denk dat de 9 niet heel veel verder komt, de verdamper is hetzelfde. Er zal eerst meer vermogen uikomen, maar vriest daardoor ook sneller dicht. Dit was wel extreem (5.3 kW effectief, compressor op max): Thorsd in "Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 3"

Heb je van die periode die je linkte idd de geleverde warmte over die periode (minus defrost energie idd) en 't aantal kWh verbruikt in diezelfde periode? Hij leek daar maximaal te draaien toch?

[ Voor 3% gewijzigd door blb4 op 09-01-2026 00:34 ]

[Fantastic_fox]

@Cubico @cerebrum jullie hebben gelijk 21u was het gevolg van daling stooklijn ivm buitentemp, en dus >2 graden boven target en dus ff uit.

Maar de hysteresis werkt toch omhoog en omlaag met 0,6? Als dat niet zo is kan ik hem beter op 21 graden en dan hysteresis op 0,3 ofzo en dan maakt hij de stop van 19:30 niet?

[Thorsd]

blb4 schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 00:33:
[...]

Heb je van die periode die je linkte idd de geleverde warmte over die periode (minus defrost energie idd) en 't aantal kWh verbruikt in diezelfde periode? Hij leek daar maximaal te draaien toch?

Dat was al een tijdje geleden, dan moet ik heel erg zoeken. Maar vannacht zat in de buurt:



Dit zijn de instant power waarden (kW), gemeten met Kamstrup (sample interval 2 min) en Eastron (sample interval 1 min). Gemiddeld 2,2 kW elektrisch, 5,7 kW thermisch. Door de wat hogere sample tijd kan er wat variatie in zitten, maar we hebben ook de cumulatieve waarden nog:

De cumulatieve waarden (kWh) uit de meters zijn: Elektrisch 17.1 kWh en thermisch 50,0 kWh. De Kamstrup meet negatieve energie in een ander register, dus de defrost energie moet hier nog vanaf. Dat is ongeveer 0,6 kWh per defrost (11x0,6.= 6,6), Dus thermisch effectief 43,4 kWh.

Dit was over een periode van 7 uur en 50 minuten, dus dat wordt 43,4/7,8=5.5 kW effectief. Dat is redelijk in de buurt van de instant-waarden. De COP was 43,4/17,1=2,5.

Dit is voor de 9J met een Tb tussen de 0 en 1 graad, en hoge luchtvochtigheid/regen. BUH niet gebruikt tijdens defrosts.