Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2

[blb4]

Trent schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 23:39:
Hier ben ik weer met de defrostmania-runs. Ze blijven mij last bezorgen. Daardoor kan ik dus dezer nachten de auto niet opladen want hey, België en dus capaciteitstarief op onnodige nachturen.

Daarom vroeg ik mij af of defrosten bij bv. Vaillant echt zo veel beter is? Grotere verdamper ok en ik lees her en der dat hij de backup heater in feite niet gebruikt. Als er iemand is die beide merken geprobeerd heeft (of installeert en even kan monitoren) ben ik reuze benieuwd of dat aspect zo veel beter is. Ook even schaamteloos bij het Vaillant topic posten.

Tijd voor een batterijsysteem .

[BarryH]

Trent schreef op maandag 29 december 2025 @ 00:14:
Elke half uur een defrost nu. De 5kW J haalt voorlopig de Ta even niet meer. Heeft de K een grotere verdamper? Dat beperkt defrosts dacht ik.

Edit: serieuze defrost kramp. En er is echt niks aan te doen?

[Afbeelding]

heb je ook het vermogen erbij en de Hz?

[Trent]

BarryH schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 23:45:
[...]

heb je ook het vermogen erbij en de Hz?

Volgens onze vriend Google AI zit de Vaillant eerder over het uur. Omwille van het ontwerp (lamellen verder uit elkaar) zou hij minder snel aanvriezen).full ai disclosure (ik sta niet in voor de accuraatheid maar dat beeld heb ik na veel lezen ook):

spoiler:

The data from community testing (Tweakers, OpenEnergyMonitor) and technical service manuals collaborates your suspicion: the Panasonic unit is designed with a much more "aggressive" and rigid defrost logic compared to the Vaillant.

In damp, near-freezing conditions (0°C to 4°C with high humidity), it is common to see the Panasonic defrosting every 30–45 minutes, whereas a Vaillant in the same garden will often run for 60–90+ minutes.

1. The "Timer" vs. "Intelligence" Difference
The primary reason your Panasonic is hitting that 30-minute mark is its fixed-interval logic.

Panasonic (Timer-Based): The J-Series logic (and largely the K-Series) has a "defrost lockout" period of 35–40 minutes. Once this timer expires, the unit checks the temperature difference between the outdoor air and the evaporator pipe. If they are far apart, it triggers a defrost immediately—even if the coil is only lightly frosted.

Vaillant (Demand-Based): The aroTHERM Split is more "patient." It uses a more sophisticated algorithm that monitors the fan's air resistance and the evaporation pressure. It only stops to defrost when the physical ice is actually blocking the heat transfer, which naturally takes longer to build up.

2. Evaporator Size: Physics Doesn't Lie
A major reason for the frequent defrosting is the physical size of the heat exchanger (the "grid" on the back).

Panasonic J 5kW/7kW: Uses a very compact, high-density evaporator. The fins are spaced closely together to maximize surface area in a small box. In damp weather, these small gaps "bridge" with ice very quickly, choking the airflow.

Vaillant aroTHERM 75/6: This unit is physically much larger and heavier (approx. 120kg vs. Panasonic's 40–60kg). It has much wider fin spacing. It can hold three times as much frost before the airflow is restricted enough to require a defrost.

[ Voor 54% gewijzigd door Trent op 04-01-2026 00:31 ]

[FransvWoerkom]

Beer070 schreef op vrijdag 2 januari 2026 @ 15:35:
[...]

Dank voor de documentatie!!
Op pagina 70 is het sub-print board te zien van de buitenunit en daar zit voor zover ik heb kunnen vinden maar 1 CN-CNT aansluiting op.
Op de binnen unit mainboard zitten wel een CN-CNT en een CN-CNT2.
Als iemand me kan vertellen waarom een binnenunit handig is dan wil ik het best overwegen…

Ik zie op diezelfde tekening boven die connector CN-CNT een zelfde connector CN-CNT2 (red). Maar er staat geen verwijzing naast en in het blokschema zie ik die ook niet. Misschien is die buitenunit als stand alone monobloc ontworpen en hebben ze voor die subprint een bestaande print gebruikt, mogelijk zelfs van een andere serie, en hebben ze later gedacht dat als de klant die CNT2 wilde, hij wel een binnenunit kon nemen. Maar voor alleen die CNT2 is een control box wel erg duur.

[blb4]

Trent schreef op zondag 4 januari 2026 @ 00:24:
[...]


Volgens onze vriend Google AI zit de Vaillant eerder over het uur. Omwille van het ontwerp (lamellen verder uit elkaar) zou hij minder snel aanvriezen).

[Afbeelding]

[Afbeelding]

full ai disclosure (ik sta niet in voor de accuraatheid maar dat beeld heb ik na veel lezen ook):

spoiler:

The data from community testing (Tweakers, OpenEnergyMonitor) and technical service manuals collaborates your suspicion: the Panasonic unit is designed with a much more "aggressive" and rigid defrost logic compared to the Vaillant.

In damp, near-freezing conditions (0°C to 4°C with high humidity), it is common to see the Panasonic defrosting every 30–45 minutes, whereas a Vaillant in the same garden will often run for 60–90+ minutes.

1. The "Timer" vs. "Intelligence" Difference
The primary reason your Panasonic is hitting that 30-minute mark is its fixed-interval logic.

Panasonic (Timer-Based): The J-Series logic (and largely the K-Series) has a "defrost lockout" period of 35–40 minutes. Once this timer expires, the unit checks the temperature difference between the outdoor air and the evaporator pipe. If they are far apart, it triggers a defrost immediately—even if the coil is only lightly frosted.

Vaillant (Demand-Based): The aroTHERM Split is more "patient." It uses a more sophisticated algorithm that monitors the fan's air resistance and the evaporation pressure. It only stops to defrost when the physical ice is actually blocking the heat transfer, which naturally takes longer to build up.

2. Evaporator Size: Physics Doesn't Lie
A major reason for the frequent defrosting is the physical size of the heat exchanger (the "grid" on the back).

Panasonic J 5kW/7kW: Uses a very compact, high-density evaporator. The fins are spaced closely together to maximize surface area in a small box. In damp weather, these small gaps "bridge" with ice very quickly, choking the airflow.

Vaillant aroTHERM 75/6: This unit is physically much larger and heavier (approx. 120kg vs. Panasonic's 40–60kg). It has much wider fin spacing. It can hold three times as much frost before the airflow is restricted enough to require a defrost.

Dit (het aantal defrosts) zegt natuurlijk nog niet zo veel over welke logica efficiënter is.

[zwollie]

FransvWoerkom schreef op zondag 4 januari 2026 @ 00:53:
[...]

Ik zie op diezelfde tekening boven die connector CN-CNT een zelfde connector CN-CNT2 (red). Maar er staat geen verwijzing naast en in het blokschema zie ik die ook niet. Misschien is die buitenunit als stand alone monobloc ontworpen en hebben ze voor die subprint een bestaande print gebruikt, mogelijk zelfs van een andere serie, en hebben ze later gedacht dat als de klant die CNT2 wilde, hij wel een binnenunit kon nemen. Maar voor alleen die CNT2 is een control box wel erg duur.

Voor de montagewerkzaamheden had ik natuurlijk eerst al ff de servicehandleiding van voor naar achter en vervolgens van achter naar voren door gelezen. Gister nog een keer doorgelezen maar moet concluderen dat de TAW precies zo is aangesloten zoals in de servicehandleiding van de control box staat. Hij is in principe al uitbedraad en het is een kwestie van inklikken en gaan.

[SpikeHome]

@Trent tja hier ook al 2 dagen elk 1,5h defrost ongeveer.
Ik heb me erbij neergelegd,elk jaar is er wel zo een periode

[Trent]

@SpikeHome dat lijkt mij nog normaal. Maar elk half uur, ben je dat al tegengekomen? Misschien te weinig koelmiddel in het systeem was ik aan het denken. Moeilijk te controleren

[Beer070]

FransvWoerkom schreef op zondag 4 januari 2026 @ 00:53:
[...]

Ik zie op diezelfde tekening boven die connector CN-CNT een zelfde connector CN-CNT2 (red). Maar er staat geen verwijzing naast en in het blokschema zie ik die ook niet. Misschien is die buitenunit als stand alone monobloc ontworpen en hebben ze voor die subprint een bestaande print gebruikt, mogelijk zelfs van een andere serie, en hebben ze later gedacht dat als de klant die CNT2 wilde, hij wel een binnenunit kon nemen. Maar voor alleen die CNT2 is een control box wel erg duur.

Ik kan dus nergens vinden waar die controle box verder nog voor gebruikt zou kunnen worden. Als ik nog een paar goeie redenen kan vinden wat nu niet kan op de buitenunit dan ben ik de rotste niet om het te proberen.

Vergeleken met 2 kamstrup meters van bijna 500 euro voor 5/4" aansluiting valt het ergens nog wel mee, maar dan ga ik liever eerst even kijken of het CNT2 stekkertje niet toevallig wel op dat sub-board zit, en anders zou ik die er nog even aan kunnen solderen om te proberen of dat werkt.

Nogmaals dank voor alle hulp, ik had die CNT2 (RED) inderdaad niet gezien zonder de verwijzing.

[Thorsd]

Trent schreef op zondag 4 januari 2026 @ 09:04:
@SpikeHome dat lijkt mij nog normaal. Maar elk half uur, ben je dat al tegengekomen? Misschien te weinig koelmiddel in het systeem was ik aan het denken. Moeilijk te controleren

Voor de J werkt het inderdaad zoals beschreven. De minimale interval is 40 min, pas daarna wordt de pipe temp weer gecheckt. Dit kan dus resulteren in een lagere cop en lager vermogen als de unit eerder dan voor die 40 min dicht zit. Dit hangt af van het gevraagde vermogen en weersomstandigheden.

Er is ook nog een auto defrost instelling, die kan beter uit staan. Anders gaat de WP altijd op timer defrosten (40 min?), ipv op pipe temp.

[Trent]

@Thorsd Ik heb wat gerekend en ik kom vandaag op 12 stuks tussen middernacht en 9u 's morgens. Dus om de 45 minuten gemiddeld. Hmm ik ga eens kijken of ik die instelling vind. Ze zegt me niet dadelijk iets

[ Voor 4% gewijzigd door Trent op 04-01-2026 09:44 ]

[cerebrum]

Trent schreef op zondag 4 januari 2026 @ 09:44:
@Thorsd Ik heb wat gerekend en ik kom vandaag op 12 stuks tussen middernacht en 9u 's morgens. Dus om de 45 minuten gemiddeld. Hmm ik ga eens kijken of ik die instelling vind. Ze zegt me niet dadelijk iets

Het staat in de service manual beschreven.
Als deze op auto staat wordt na elke 3 draaiuren een defrost gestart (als de buitentemperatuur < 5graden).
Daarnaast blijft de normale logica ook bestaan. Dus onder deze omstandigheden heb je er waarschijnlijk wel vaker één.

Je merkt dit vooral als het een paar graden boven nul is, en defrosten eigenlijk niet nodig is. Dan start hij soms een defrost terwijl de verdamper ijsvrij is.
Ik heb deze ook een tijd aangehad omdat ik de werking niet goed had geinterpreteerd.

[Trent]

@cerebrum ik heb gezocht maar vind 'm niet voor de J-split. Of ik moet even een koffietje drinken

[cerebrum]

Trent schreef op zondag 4 januari 2026 @ 10:18:
@cerebrum ik heb gezocht maar vind 'm niet voor de J-split. Of ik moet even een koffietje drinken

Bij de mono gaat om Installer Setup > System setup > Force Defrost. Deze moet op MANUAL
De WP moet dan natuurlijk wel even uit, anders kom je daar niet bij.

[Trent]

@cerebrum ik zocht in de service portal. Thanks. Even wachten op de zon binnen zodat er geen paniek uitbreekt als hij uit gaat 😆

[Joricobussen]

Ik heb hier momenteel ook gemiddeld om de 45min een defrost.
Waar ik onder "normale" omstandigheden het huis prima warm krijg met de 7kw L-serie op WAR en deltaT pompregeling met +-60m2 vloerverwarming op de begane grond (de slaapkamers boven worden niet verwarmd), heb ik nu de Ta geshift naar +5gr omdat we anders de begane grond niet warm genoeg krijgen. Tussen de defrosts wordt net de Ta aangetikt, maar niet lang genoeg om het huis op te warmen. De Ta=34gr (incl +5gr shift) bij Tb=-2gr. Het backup element gaat volgens mij niet aan, volgens mij gaat dat pas aan vanaf Tb=-5gr een deltaT=4gr en 30min vertraging.

Heeft de setting "verwarmingsregeling" er ook mee te maken? Die staat nu op "efficient" en kan evt. naar "comfort".

Zijn er ook mogelijke systeemaanpassingen om eea te verbeteren, zoals bijvoorbeeld het watervolume vergroten door een buffervat.
Of de plaatsing van de buitenunit aanpassen? Die staat nu op een muurbeugel op +-15cm van de muur doordat de muurbeugel niet langer is, zie foto. Kan het zijn dat de luchtstroom te beperkt wordt?

[ruudvd]

Joricobussen schreef op zondag 4 januari 2026 @ 11:21:
Of de plaatsing van de buitenunit aanpassen? Die staat nu op een muurbeugel op +-15cm van de muur doordat de muurbeugel niet langer is, zie foto. Kan het zijn dat de luchtstroom te beperkt wordt?
[Afbeelding]

Hier een vergelijkbaar met een L 9kW, met ongeveer 75m2 vv. Ook op muurbeugel maar wel verder van de muur af.



QM2 tot 7:00, comfort stand en stooklijn verhoogd. Het beperkte vermogen van qm verklaart dat de ruimtetemperatuur wat zakt in de nacht. Ruimtetemperatuur stijgt nu maar bijna continue defrosts al een aantal dagen.

[blb4]

Joricobussen schreef op zondag 4 januari 2026 @ 11:21:
Ik heb hier momenteel ook gemiddeld om de 45min een defrost.
Waar ik onder "normale" omstandigheden het huis prima warm krijg met de 7kw L-serie op WAR en deltaT pompregeling met +-60m2 vloerverwarming op de begane grond (de slaapkamers boven worden niet verwarmd), heb ik nu de Ta geshift naar +5gr omdat we anders de begane grond niet warm genoeg krijgen. Tussen de defrosts wordt net de Ta aangetikt, maar niet lang genoeg om het huis op te warmen. De Ta=34gr (incl +5gr shift) bij Tb=-2gr. Het backup element gaat volgens mij niet aan, volgens mij gaat dat pas aan vanaf Tb=-5gr een deltaT=4gr en 30min vertraging.

Heeft de setting "verwarmingsregeling" er ook mee te maken? Die staat nu op "efficient" en kan evt. naar "comfort".

Zijn er ook mogelijke systeemaanpassingen om eea te verbeteren, zoals bijvoorbeeld het watervolume vergroten door een buffervat.
Of de plaatsing van de buitenunit aanpassen? Die staat nu op een muurbeugel op +-15cm van de muur doordat de muurbeugel niet langer is, zie foto. Kan het zijn dat de luchtstroom te beperkt wordt?
[Afbeelding]

Dit zijn gewoon de lastigste omstandigheden voor je WP. Ik heb zelf een J, ken verwarmingsregeling "efficient" en "comfort" niet, maar het zou kunnen helpen, mogelijk wordt in comfort stand de BUH wat eerder bij geschakeld. Het hele probleem met deze omstandigheden is dat de WP in standje turbo gaat na de defrost om target temperatuur weer te halen en dat juist daardoor de verdamper weer snel bevriest. Wat dus kan helpen is zorgen dat de WP vlot na de defrost weer rustig gaat draaien. Dat kan door b.v. de warmtevraag iets te verlagen (b.v. paar kamers / groepen uit zetten of temperatuur te verlagen) of door toch wat hulpbronnen zoals BUH wat mee te laten helpen als dat soort zaken nu allemaal uit staan.

[Thorsd]

Joricobussen schreef op zondag 4 januari 2026 @ 11:21:
Ik heb hier momenteel ook gemiddeld om de 45min een defrost.
Waar ik onder "normale" omstandigheden het huis prima warm krijg met de 7kw L-serie op WAR en deltaT pompregeling met +-60m2 vloerverwarming op de begane grond (de slaapkamers boven worden niet verwarmd), heb ik nu de Ta geshift naar +5gr omdat we anders de begane grond niet warm genoeg krijgen. Tussen de defrosts wordt net de Ta aangetikt, maar niet lang genoeg om het huis op te warmen. De Ta=34gr (incl +5gr shift) bij Tb=-2gr. Het backup element gaat volgens mij niet aan, volgens mij gaat dat pas aan vanaf Tb=-5gr een deltaT=4gr en 30min vertraging.

Heeft de setting "verwarmingsregeling" er ook mee te maken? Die staat nu op "efficient" en kan evt. naar "comfort".

Zijn er ook mogelijke systeemaanpassingen om eea te verbeteren, zoals bijvoorbeeld het watervolume vergroten door een buffervat.
Of de plaatsing van de buitenunit aanpassen? Die staat nu op een muurbeugel op +-15cm van de muur doordat de muurbeugel niet langer is, zie foto. Kan het zijn dat de luchtstroom te beperkt wordt?
[Afbeelding]

Ja, comfort zou moeten helpen. Volgensmij heeft @ErikVers hier een paar posts geleden nog over getipt (of in het andere Pana topic).

[ErikVers]

Thorsd schreef op zondag 4 januari 2026 @ 12:46:
[...]


Ja, comfort zou moeten helpen. Volgensmij heeft @ErikVers hier een paar posts geleden nog over getipt (of in het andere Pana topic).

Zekers en heeft exact hiermee te maken.

[Joricobussen]

ErikVers schreef op zondag 4 januari 2026 @ 16:32:
[...]


Zekers en heeft exact hiermee te maken.

Dan ga ik dit eens proberen, thanks!
Ik heb nu sinds vanmiddag quite mode op 2 en priority op "sound" gezet zodat er langzamer opgestart wordt, en dit lijkt ook wel te helpen. Sinds het instellen nog maar 2 defrosts gehad.

Nog een vraag over de user settings van de L serie. Ik kan bij "force defrost" kiezen uit "-" en "request". Wat stel je met deze setting in?

En waar kan ik een schema instellen voor QM? ik heb de een optie om "quite timer" aan te zetten, maar kan vervolgens nergens tijden instellen.

[ Voor 14% gewijzigd door Joricobussen op 04-01-2026 18:04 ]

[ASW1]

Mijn 7J mono zit inmiddels in zijn 3e stookseizoen en draait naar alle tevredenheid.
Zoals elk jaar met dit soort weer ben ik wat extra aan het monitoren wat er gebeurt, vooral uit nieuwsgierigheid.
Ik nam altijd aan dat het aangaan van de back-up heater nodig was voor de defrosts, maar daar begin ik nu aan te twijfelen. De BUH springt pas aan wanneer de defrost zo goed als voltooid is, blijft in totaal 3,5 a 4 minuten aan maar dat is bijna helemaal wanneer de verwarmingscyclus alweer loopt. Het lijkt er dus op dat de BUH er meer is om de Ta snel weer omhoog te krijgen dan dat het daadwerkelijk de defrost helpt?
Ben nog even het dak op geklommen om te kijken en de verdamper is idd al helemaal ijsvrij wanneer de BUH aanspringt.
Valt daar nog wat aan te tweaken of kan ik het maar beter zo laten? 4 minuten a 3 kW is 0,2 kWh per defrost dus schokkend is het nou ook weer niet. Heb radiatoren dus relatief hoge Ta.

Op de grafiek is paars de compressor en het lichtblauwe lijntje helemaal onderin de BUH. Hier zie je ook dat de BUH pas bijspringt wanneer de compressor klaar is met de defost en aan het aftoeren is.

[SpikeHome]

@ASW1 bij mij is de BUH niet eens aangesloten.
Draait 2 jaar nu zonder, en heb m ook niet nodig.

[blb4]

ASW1 schreef op zondag 4 januari 2026 @ 18:34:
Mijn 7J mono zit inmiddels in zijn 3e stookseizoen en draait naar alle tevredenheid.
Zoals elk jaar met dit soort weer ben ik wat extra aan het monitoren wat er gebeurt, vooral uit nieuwsgierigheid.
Ik nam altijd aan dat het aangaan van de back-up heater nodig was voor de defrosts, maar daar begin ik nu aan te twijfelen. De BUH springt pas aan wanneer de defrost zo goed als voltooid is, blijft in totaal 3,5 a 4 minuten aan maar dat is bijna helemaal wanneer de verwarmingscyclus alweer loopt. Het lijkt er dus op dat de BUH er meer is om de Ta snel weer omhoog te krijgen dan dat het daadwerkelijk de defrost helpt?
Ben nog even het dak op geklommen om te kijken en de verdamper is idd al helemaal ijsvrij wanneer de BUH aanspringt.
Valt daar nog wat aan te tweaken of kan ik het maar beter zo laten? 4 minuten a 3 kW is 0,2 kWh per defrost dus schokkend is het nou ook weer niet. Heb radiatoren dus relatief hoge Ta.

Op de grafiek is paars de compressor en het lichtblauwe lijntje helemaal onderin de BUH. Hier zie je ook dat de BUH pas bijspringt wanneer de compressor klaar is met de defost en aan het aftoeren is.
[Afbeelding]

De BUH gaat bij een defrost helpen als de Tr onder de 27 °C komt.

[ASW1]

blb4 schreef op zondag 4 januari 2026 @ 18:53:
[...]

De BUH gaat bij een defrost helpen als de Tr onder de 27 °C komt.

Dat is mij bekend, maar door mijn relatief hoge temperatuur is dat moment pas als de defrost min of meer klaar is, en blijft dan nog een tijdje aan staan.
Wanneer gaat hij eigenlijk weer uit, welke trigger is dat?

[ Voor 8% gewijzigd door ASW1 op 04-01-2026 19:01 ]

[ASW1]

SpikeHome schreef op zondag 4 januari 2026 @ 18:41:
@ASW1 bij mij is de BUH niet eens aangesloten.
Draait 2 jaar nu zonder, en heb m ook niet nodig.

Ben benieuwd of daar ook nog nadelen of risico's aan zitten?
Het zal iets ranger duren voordat de Ta weer op temperatuur is, verder kom ik niet.

[FransvWoerkom]

Trent schreef op zondag 4 januari 2026 @ 00:24:
[...]
Volgens onze vriend Google AI zit de Vaillant eerder over het uur. Omwille van het ontwerp (lamellen verder uit elkaar) zou hij minder snel aanvriezen).
[...]

Het aanvriezen wordt niet beïnvloed door de afstand tussen de lamellen. IJs is een slechte warmtegeleider: zodra er een laagje van een paar mm op zit, is de warmteoverdracht eigenlijk al te slecht. Met de lamellen verder uit elkaar, duurt het alleen langer tot de verdamper dichtvriest en de luchtstroom wordt belemmerd. Dan verwarm je al lang met lage COP.

[Trent]

@FransvWoerkom maar wel indirect door snellere of tragere luchtstroming? Nu het a.i. ding neem ik altijd met een korreltje zout

[ErikVers]

Joricobussen schreef op zondag 4 januari 2026 @ 17:59:
[...]

Dan ga ik dit eens proberen, thanks!
Ik heb nu sinds vanmiddag quite mode op 2 en priority op "sound" gezet zodat er langzamer opgestart wordt, en dit lijkt ook wel te helpen. Sinds het instellen nog maar 2 defrosts gehad.

Nog een vraag over de user settings van de L serie. Ik kan bij "force defrost" kiezen uit "-" en "request". Wat stel je met deze setting in?

En waar kan ik een schema instellen voor QM? ik heb de een optie om "quite timer" aan te zetten, maar kan vervolgens nergens tijden instellen.

Kijk anders ff op youtube daar heb ik onder e-duurzaam de complete in bedrijf stelling staan. Denk net zo handig. Daar komt ook uitleg over defrost mania icm onder gedimensioneerde warmtepomp in terug.

Ps dat je nu minder defrosts hebt komt omdat je minder vermogen opwekt/afgeeft. De qm verlaagt max vermogen en daardoor zit er meer tijd tussen. Als je het zou “wegen” kom je erachter dat het op het zelfde neerkomt als daarvoor of zelfs iets vaker is geworden aangezien ook ventilator snelheid is verlaagd.

[blb4]

ASW1 schreef op zondag 4 januari 2026 @ 18:58:
[...]

Dat is mij bekend, maar door mijn relatief hoge temperatuur is dat moment pas als de defrost min of meer klaar is, en blijft dan nog een tijdje aan staan.
Wanneer gaat hij eigenlijk weer uit, welke trigger is dat?

Zo te zien einde Defrost (signaal):

[blb4]

FransvWoerkom schreef op zondag 4 januari 2026 @ 19:24:
[...]

Het aanvriezen wordt niet beïnvloed door de afstand tussen de lamellen. IJs is een slechte warmtegeleider: zodra er een laagje van een paar mm op zit, is de warmteoverdracht eigenlijk al te slecht. Met de lamellen verder uit elkaar, duurt het alleen langer tot de verdamper dichtvriest en de luchtstroom wordt belemmerd. Dan verwarm je al lang met lage COP.

Dat is ook waarom ik vroeg of het dan ook aantoonbaar is dat de Valiant efficiënter is dan de Panasonic; je kan wel langer wachten met een Defrost maar dat gaat m.i. ook ten koste van de efficiëntie.

[ASW1]

blb4 schreef op zondag 4 januari 2026 @ 20:10:
[...]

Zo te zien einde Defrost:
[Afbeelding]

Einde defrost definieer ik zelf als wanneer de compressorfrequentie voor de 2e keer nul is, maar hij gaat nog een aantal minuten langer door.
Bij mij schakelt hij zo'n beetje pas in wanneer de compressorfrequentie weer nul is.

[ Voor 9% gewijzigd door ASW1 op 04-01-2026 20:18 ]

[SpikeHome]

@ASW1 geen idee, duurt inderdaad wel even voor die op dezelfde temperatuur weer zit.

@Trent als er meer ijs op de lamellen zit zal een defrost ook langer duren verwacht ik.

@blb4 nou hier niet hoor bijna 2 uur wel momenteel een defrost, maar vanmiddag nog elk 1,5h

[blb4]

ASW1 schreef op zondag 4 januari 2026 @ 20:17:
[...]

Einde defrost definieer ik zelf als wanneer de compressorfrequentie voor de 2e keer nul is, maar hij gaat nog een aantal minuten langer door.
Bij mij schakelt hij zo'n beetje pas in wanneer de compressorfrequentie weer nul is.

BUH gaat dus aan bij Tr <27 graden en gaat weer uit tegelijkerlijd met einde defrost signaal van WP. Dan is de compressor al weer gestart voor de volgende verwarmingsronde.

[Proton_]

FransvWoerkom schreef op zondag 4 januari 2026 @ 19:24:
[...]

Het aanvriezen wordt niet beïnvloed door de afstand tussen de lamellen. IJs is een slechte warmtegeleider: zodra er een laagje van een paar mm op zit, is de warmteoverdracht eigenlijk al te slecht. Met de lamellen verder uit elkaar, duurt het alleen langer tot de verdamper dichtvriest en de luchtstroom wordt belemmerd. Dan verwarm je al lang met lage COP.

Het gaat sowieso over millimeters, mijn Vaillant heeft 2.1 mm lamelafstand en volgens mij de Pana's ook ongeveer dat.

In ieder geval niet zo extreem als de 4 a 5 mm van een Heliotherm: bioscrasher in "Vaillant aroTHERM warmtepomp ervaringen"

[ASW1]

Hmm, net even de BUH van de voeding gehaald maar de pana schiet bij de eerste defrost gelijk in de stress met een H70 error.
Hoe doe je dat dan, zonder BUH draaien, moet dat ingesteld worden in het verborgen menu oid?

[Cubico]

ASW1 schreef op zondag 4 januari 2026 @ 22:15:
Hmm, net even de BUH van de voeding gehaald maar de pana schiet bij de eerste defrost gelijk in de stress met een H70 error.
Hoe doe je dat dan, zonder BUH draaien, moet dat ingesteld worden in het verborgen menu oid?

In het zogenaamde hamburger menu, Hamburger + pijltje naar beneden + pijltje naar links. 10 seconden vast houden. Als je hem daar uit zet werkt hij niet meer als beveiliging, ff reminder.

[ecn1985]

Bij mij komt momenteel de retour temperatuur niet onder de 28gr heb dus ook niet dat de BH mee aanspringt. Rede is een matig geïsoleerd huis uit de jaren 70 waardoor de aanvoer temp hoger ligt en de retour nu mooi boven de 28 blijft steken en de binnentemperatuur 21 graden is.
Ga ook nog kijken hoe dit zich gaat verhouden als de buitentemperatuur een aantal graden hoger ligt, verwacht dat het dan meevalt aangezien de condensor dan ook minder of niet meer aanvriest.

[ Voor 26% gewijzigd door ecn1985 op 05-01-2026 08:04 ]

[ASW1]

Ik denk dat ik de BUH maar aan laat.
Keek net wat er vannacht gebeurde, we doen nachtverlaging dus de pana draait ook weleens een tijdje niet in de nacht. Hij was na een run uitgegaan, een paar uur later weer aangesprongen en toen direct koud de defrost in.
Denk niet dat hij het hier gered had zonder de BUH?

[Sjouke Jacobsen]

Waarom zou je met dit weer nachtverlaging toepassen? Uit efficiëntie oogpunt hoef je het niet te doen.

[Nnoitra]

SpikeHome schreef op zondag 4 januari 2026 @ 21:07:
@blb4 nou hier niet hoor bijna 2 uur wel momenteel een defrost, maar vanmiddag nog elk 1,5h

7kW Jserie, zo'n beetje elke 35-40 minuten sinds het sneeuwt.
Ta 30/31, Tr 27, buitenTemp -1/0. Eva Outlet Temp varieert van -11 tot -17

[FransvWoerkom]

ASW1 schreef op zondag 4 januari 2026 @ 22:15:
Hmm, net even de BUH van de voeding gehaald maar de pana schiet bij de eerste defrost gelijk in de stress met een H70 error.
Hoe doe je dat dan, zonder BUH draaien, moet dat ingesteld worden in het verborgen menu oid?

Hoe heb je hem "van de voeding gehaald"? H70 is onderbroken overload protection (OLP).

Je kunt de buh op twee manieren uit zetten zonder foutmelding: uitzetten voor verwarming in het gebruikersmenu>functie instellen>vrijgave buh of in het Custom Menu: lees ook de waarschuwingen. Dan wordt hij ook niet meer gebruikt voor defrosts, dus zonodig stopt hij er dan gewoon mee (H75). Om bevriezing van het circulatiewater in de wp te voorkomen, heeft hij dan alleen nog de circulatiepomp. Zolang er vloeibaar cv water in huis is dat niet gestremd wordt door zoneregeling ofzo.

[ASW1]

FransvWoerkom schreef op maandag 5 januari 2026 @ 12:32:
[...]

Hoe heb je hem "van de voeding gehaald"? H70 is onderbroken overload protection (OLP).

De BUH zit op een eigen alamat (binnen, dus niet die in de omkasting), die had ik afgeschakeld.

Je kunt de buh op twee manieren uit zetten zonder foutmelding: uitzetten voor verwarming in het gebruikersmenu>functie instellen>vrijgave buh

Heb de boel in het Engels ingesteld staan, ik neem aan dat dat function setup -> room heater is?

Zal dat eens proberen, tijdens de defrost gaat hij nauwelijks aan, alleen helemaal op het eind en blijjft dan nog een paar minuten lang doorgaan; dat laatste is eigenlijk het gedrag dat ik wil corrigeren, geen idee of dat met die instelling lukt.
(Edit: room heater bleek al op 'off' te staan )

[ Voor 3% gewijzigd door ASW1 op 05-01-2026 16:23 ]

[Skipper-93]

Cubico schreef op zondag 4 januari 2026 @ 22:29:
[...]

In het zogenaamde hamburger menu, Hamburger + pijltje naar beneden + pijltje naar links. 10 seconden vast houden. Als je hem daar uit zet werkt hij niet meer als beveiliging, ff reminder.

Hier staat hij ook al jaren probleemloos uit.
Even opletten dat de stooklijn gereset wordt wanneer je deze instelling aanpast.

[Pazo]

Joricobussen schreef op zondag 4 januari 2026 @ 11:21:
Ik heb hier momenteel ook gemiddeld om de 45min een defrost.
Waar ik onder "normale" omstandigheden het huis prima warm krijg met de 7kw L-serie op WAR en deltaT pompregeling met +-60m2 vloerverwarming op de begane grond (de slaapkamers boven worden niet verwarmd), heb ik nu de Ta geshift naar +5gr omdat we anders de begane grond niet warm genoeg krijgen. Tussen de defrosts wordt net de Ta aangetikt, maar niet lang genoeg om het huis op te warmen. De Ta=34gr (incl +5gr shift) bij Tb=-2gr. Het backup element gaat volgens mij niet aan, volgens mij gaat dat pas aan vanaf Tb=-5gr een deltaT=4gr en 30min vertraging.

Vergelijkbare situatie bij mij. Ik heb een 7kw K-serie (ook 60m2 vvw); afgelopen nacht in 8 uur tijd 8 defrosts gehad.
Bij mij wordt de Ta steeds net niet aangetikt voordat er weer defrost begint, en daardoor begint het nu langzaam af te koelen beneden. Nu staat onze WP uit tussen 16.00 en 22.00 en 06.00 en 10.00 ivm hoge tarieven dynamisch contract. Dat ging altijd prima, maar nu heeft de WP er dus moeite mee. Maar zoals ik hier lees zijn dit de meest lastige omstandigheden voor een WP, dus we moeten het maar even uitzitten. Heb de airco nog niet aan gehad (die hangt in het trapgat). Misschien anders die maar even morgen laten meedraaien voor dat ene zetje om de comfortabele temperatuur in huis weer te bereiken (de kamers boven worden inmiddels ook wel koud).

[RichieB]

@Pazo Dynamische tarieven in combinatie met langdurige defrost mania is geen goede combinatie. Je moet nu gewoon kiezen tussen comfort en kostenoptimalisatie. Gelukkig hoef ik die keus niet te maken, dat doet mijn vrouw al voor mij.

[Johan-1986]

Ik heb gezocht maar niet gevonden, ben de K serie 7kW en 9kW aan het vergelijken maar kan de minimum vermogens niet vinden. De eigenschappen lijken (behalve het hogere vermogen van de 9kW) verder vrijwel gelijk, dus ik ben benieuwd of de 7kW eigenlijk een begrensde 9kW is met een vergelijkbaar minimum vermogen?

[Ethirty]

Pazo schreef op maandag 5 januari 2026 @ 19:42:
[...]

Heb de airco nog niet aan gehad (die hangt in het trapgat). Misschien anders die maar even morgen laten meedraaien voor dat ene zetje om de comfortabele temperatuur in huis weer te bereiken (de kamers boven worden inmiddels ook wel koud).

Klinkt efficiënter om je Pana gewoon zijn werk te laten doen ipv een tweede warmtepomp aanzetten die ook moet defrosten. De lucht is misschien wat sneller warm, maar de massa van je huis nog steeds niet.

Hier is de keuze comfort vs kosten ook al gemaakt. Die paar weken per jaar gaan wij niet moeilijk doen.

[jeroegro]

FransvWoerkom schreef op zondag 4 januari 2026 @ 19:24:
[...]

Het aanvriezen wordt niet beïnvloed door de afstand tussen de lamellen. IJs is een slechte warmtegeleider: zodra er een laagje van een paar mm op zit, is de warmteoverdracht eigenlijk al te slecht. Met de lamellen verder uit elkaar, duurt het alleen langer tot de verdamper dichtvriest en de luchtstroom wordt belemmerd. Dan verwarm je al lang met lage COP.

Hoe weet de pana eigenlijk dat er gedefrost moet worden? Doet ie dat op lucht drukverschil ( beperken van de luchtstroom) over de verdamper? En hoe meet hij dat al het ijs dan weg is en het feest opnieuw kan beginnen?

[Beer070]

FransvWoerkom schreef op zondag 4 januari 2026 @ 19:24:
[...]

Het aanvriezen wordt niet beïnvloed door de afstand tussen de lamellen. IJs is een slechte warmtegeleider: zodra er een laagje van een paar mm op zit, is de warmteoverdracht eigenlijk al te slecht. Met de lamellen verder uit elkaar, duurt het alleen langer tot de verdamper dichtvriest en de luchtstroom wordt belemmerd. Dan verwarm je al lang met lage COP.

Is er nog iets wat je aan de defrost kunt configureren om het water meer tijd te geven om van de lamellen te laten lopen?
Wat ik heb begrepen wordt er op z’n vroegst pas na 45 minuten weer een defrost gedaan, en ik heb het gevoel dat er in die tijd meer ijs is aangezet op de lamellen.
COP duikt ook onder de 3 op zulke momenten tussen de defrosts, terwijl dat met drogere lucht, ook bij -2 buitentemperatuur, regelmatig boven de 4 zit bij ons.

[BarryH]

jeroegro schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 04:28:
[...]

Hoe weet de pana eigenlijk dat er gedefrost moet worden? Doet ie dat op lucht drukverschil ( beperken van de luchtstroom) over de verdamper? En hoe meet hij dat al het ijs dan weg is en het feest opnieuw kan beginnen?

Outdoor pipe temperature

[blb4]

Beer070 schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 06:36:
[...]

Is er nog iets wat je aan de defrost kunt configureren om het water meer tijd te geven om van de lamellen te laten lopen?
Wat ik heb begrepen wordt er op z’n vroegst pas na 45 minuten weer een defrost gedaan, en ik heb het gevoel dat er in die tijd meer ijs is aangezet op de lamellen.
COP duikt ook onder de 3 op zulke momenten tussen de defrosts, terwijl dat met drogere lucht, ook bij -2 buitentemperatuur, regelmatig boven de 4 zit bij ons.

Outdoor Pipe Temperatuur idd. Je kan handmatig of via een automatisering op basis van OPT een defrost starten, of dat efficiënt is is een andere vraag. In onderstaande grafiek zie je onderin in paars de OPT. Je ziet ‘m elke keer naar beneden duiken voor de defrost weer start. Je zou dus op basis daarvan al eerder een defrost kunnen starten.

[ Voor 27% gewijzigd door blb4 op 06-01-2026 08:13 ]

[jeroegro]

BarryH schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 08:05:
[...]

Outdoor pipe temperature

@BarryH Dank. Ik werk in de Nederlandse taal en vind “leidingtemperatuur buiten” In grafiekvorm staan er uiteenlopende waardes waar hij defrost op inschakeld. Afgelopen nacht elk 3/4 uur wel eentje {niet raar bij -10} maar bij sterk varieerende waardes tussen -11C en -23C !

Waar zou ie nog meer naar kijken?

[Trent]

Klein optimalisatievraagje. Het is een tikkeltje te warm bij temperaturen rond het vriespunt (iets meer dan 22 graden binnen). De stooklijn staat iets te hoog. Zet je de -8 op de foto dan best naar -9 of zet je de 32 best naar 31? Vraag ik me al even af. Ik zou verlagen naar -9 om de stooklijn niet te stijl te maken. Dan kan ik ook de 23 misschien naar 24 zetten want daar verwacht ik in de lente heibel mee.

[jeroegro]

Beer070 schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 06:36:
[...]

Is er nog iets wat je aan de defrost kunt configureren om het water meer tijd te geven om van de lamellen te laten lopen?
Wat ik heb begrepen wordt er op z’n vroegst pas na 45 minuten weer een defrost gedaan, en ik heb het gevoel dat er in die tijd meer ijs is aangezet op de lamellen.
COP duikt ook onder de 3 op zulke momenten tussen de defrosts, terwijl dat met drogere lucht, ook bij -2 buitentemperatuur, regelmatig boven de 4 zit bij ons.

Ik heb zojuist geleerd dat de “outdoor pipe temperature” de defrost activeerd. Als ik dat in relatie tot de defrost para bekijk valt op dat hij steeds bij verschillende temp begint. Varieert tussen -11 en -18 bij Tbu -10. Er is dus in ieder geval nog een para die hem tegen houdt, en dat zou best een timer kunnen zijn.

COP uit de pana zelf zou ik niet al te serieus nemen. ( ook vaker gehoord) Mijn 9kW pana 3f mono laat soms zien dat hij wel 12,8 kW produceert en er 4,2 kW voor nodig heeft. Mijn HW KWh meter komt echter nooit hoger dan 3,6 kW!

[ecn1985]

Trent schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 12:18:
Klein optimalisatievraagje. Het is een tikkeltje te warm bij temperaturen rond het vriespunt (iets meer dan 22 graden binnen). De stooklijn staat iets te hoog. Zet je de -8 op de foto dan best naar -9 of zet je de 32 best naar 31? Vraag ik me al even af. Ik zou verlagen naar -9 om de stooklijn niet te stijl te maken. Dan kan ik ook de 23 misschien naar 24 zetten want daar verwacht ik in de lente heibel mee.

[Afbeelding]

Ik doe het zelf op de volgende manier, als ik merk dat met zonnige dagen dat het net wat te warm wordt binnen dan verlaag ik de doelzone temperatuur met een graad. Als je echt structureel wilt wijzigen kun je de stooklijn aanpassen. Bij mij staat het voor 85% van de tijd goed alleen soms wordt het net wat te warm en dan pas ik het tijdelijk aan.

[Thorsd]

jeroegro schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 12:16:
[...]

@BarryH Dank. Ik werk in de Nederlandse taal en vind “leidingtemperatuur buiten” In grafiekvorm staan er uiteenlopende waardes waar hij defrost op inschakeld. Afgelopen nacht elk 3/4 uur wel eentje {niet raar bij -10} maar bij sterk varieerende waardes tussen -11C en -23C !

Waar zou ie nog meer naar kijken?

Het is een combinatie van Tb en OPT, de tabel staat in de service manual. Daarnaast is er nog een minimum tijd (bv 40 min) die voorbij moet zijn voordat er een nieuwe defrost gestart wordt.

[BarryH]

Trent schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 12:18:
Klein optimalisatievraagje. Het is een tikkeltje te warm bij temperaturen rond het vriespunt (iets meer dan 22 graden binnen). De stooklijn staat iets te hoog. Zet je de -8 op de foto dan best naar -9 of zet je de 32 best naar 31? Vraag ik me al even af. Ik zou verlagen naar -9 om de stooklijn niet te stijl te maken. Dan kan ik ook de 23 misschien naar 24 zetten want daar verwacht ik in de lente heibel mee.

[Afbeelding]

Hoe goed is jouw afgifte dat je met een Ta van 23 graden je minimum vermogen afgegeven krijgt?
Ik zou eerder de 15 graden omlaag brengen, de Ta daarbij naar wat nodig om je minimum vermogen kwijt te kunnen.

[dkwakkel]

dkwakkel schreef op zondag 21 december 2025 @ 22:46:
Hoi, ik heb al een paar jaar WH-MDC05J3E5 warmtepomp. Sinds een paar weken krijg ik 'H62(Water flow error) '. Ik had de pomp heel laag staan (0x70) en na het schoonmaken van de filters (externe in de retourleiding en in de pomp) deed hij het weer prima. Maar na een weekje weer hetzelfde. Ik heb toen weer filters schoongemaakt en de pomp op 0x80 gezet. Vandaag alweer hetzelfde probleem. Dus nu de pomp op 0x90 gezet maar het voelt niet goed voor mij. Ook omdat er steeds meer geluid is Ik heb de air purge valve een rondje opengezet zoals in de manual maar dat hielp ook niet. Tank word prima verwarmd. Radiatoren allemaal dubbel gechecked en vol open (ze zijn ook allemaal warm). Alles ontlucht (wat me opviel was dat er nergens lucht vrij kwam, had ik wel verwacht). Je ziet de pump flow rate door de tijd heen ook langzaam teruglopen. Iemand een idee?

[Afbeelding]

Uiteindelijk achter het 'probleem' gekomen. De filter die binnen op de retour leiding zit is magnetisch, die had ik er netjes uitgehaald en schoongemaakt. Maar er zit ook nog een zeefje in, die ik dus al zijn hele leven niet schoongemaakt heb Anyway, na die schoon gemaakt te hebben is hij heerlijk stil en prima flow.

[Tiesert]

Joricobussen schreef op zondag 4 januari 2026 @ 17:59:
[...]

Nog een vraag over de user settings van de L serie. Ik kan bij "force defrost" kiezen uit "-" en "request". Wat stel je met deze setting in?

Heb ik ook op de J-serie T-Cap, en weet niet wat het betekent. Ik zou ook Manual willen proberen. Bij Sterilization staat trouwens hetzelfde. Dus als je erachter bent, wil je het dan delen?

[ Voor 5% gewijzigd door Tiesert op 06-01-2026 17:32 ]

[BarryH]

dkwakkel schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 14:19:
[...]


Uiteindelijk achter het 'probleem' gekomen. De filter die binnen op de retour leiding zit is magnetisch, die had ik er netjes uitgehaald en schoongemaakt. Maar er zit ook nog een zeefje in, die ik dus al zijn hele leven niet schoongemaakt heb Anyway, na die schoon gemaakt te hebben is hij heerlijk stil en prima flow.

Heb je daar een plaatje van? want bedoel je de filter in de WP of je losse magneetfilter in je woning?

[Ethirty]

Hmm mijn 9J BUH stond net een uur aan en nu alweer 20 minuten, dat klinkt niet goed?

Zo koud is het nou ook weer niet toch?

[blb4]

Ethirty schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 21:28:
Hmm mijn 9J BUH stond net een uur aan en nu alweer 20 minuten, dat klinkt niet goed?

Zo koud is het nou ook weer niet toch?

Je hoort er meestal weinig van . Maar 't is normaal gesproken niet de bedoeling nee. Ik denk dat je wat uitzoekwerk hebt (uitzoeken wat er aan de hand is).

[ Voor 4% gewijzigd door blb4 op 06-01-2026 21:37 ]

[Trent]

BarryH schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 13:29:
[...]

Hoe goed is jouw afgifte dat je met een Ta van 23 graden je minimum vermogen afgegeven krijgt?
Ik zou eerder de 15 graden omlaag brengen, de Ta daarbij naar wat nodig om je minimum vermogen kwijt te kunnen.

Ik snap mogelijk niet hoe de curve werkt. Waarom de 15 graden? Het minimum vermogen is 1200W. Op 25 raakte ik het nog kwijt. Daarom lager tot hij pendelt en dan zet ik hem weer hoger.

[Ethirty]

blb4 schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 21:36:
[...]

Je hoort er meestal weinig van . Maar 't is normaal gesproken niet de bedoeling nee. Ik denk dat je wat uitzoekwerk hebt (uitzoeken wat er aan de hand is).

Ja dat snap ik

Maar waar zoek ik naar? Een paar dagen terug bij -3 niks aan de hand (alleen bij defrosts), nu bij -1 herhaaldelijk en langdurig.

Nou staan de ijsbloemen op de ramen en de auto, dus ik gok enorm vochtig. Maar normaal is een defrost zo klaar en slaat de stoom eraf.

[RichieB]

@Ethirty Heb je logging en wat zijn je instellingen voor de BUH? Bij mij staat hij zo ingesteld dat als de Ta 30 minuten lang 2 °C onder het target is, de BUH mee gaat helpen. Dat doet hij dan totdat de Ta weer gehaald wordt. Maar dit is allemaal instelbaar en ik weet niet meer wat de default is.

[ Voor 3% gewijzigd door RichieB op 06-01-2026 22:00 ]

[Ethirty]

RichieB schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 21:59:
@Ethirty Heb je logging en wat zijn je instellingen voor de BUH? Bij mij staat hij zo ingesteld dat als de Ta 30 minuten lang 2 °C onder het target is, de BUH mee gaat helpen. Dat doet hij dan totdat de Ta weer gehaald wordt. Maar dit is allemaal instelbaar en ik weet niet meer wat de default is.

Ah misschien zoiets. Want dT blijft gewoon netjes 5. Zal morgen eens in de logging en instellingen duiken. 17kWh vandaag op de BUH vind ik niet zo grappig.

[BarryH]

Trent schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 21:47:
[...]

Ik snap mogelijk niet hoe de curve werkt. Waarom de 15 graden? Het minimum vermogen is 1200W. Op 25 raakte ik het nog kwijt. Daarom lager tot hij pendelt en dan zet ik hem weer hoger.

de 15 graden moet het punt zijn waarop je het minimum vermogen van je WP ca. 20 uur per dag of meer nodig hebt. Dus onder dit punt heb je meer dan minimum vermogen nodig en moet de stooklijn dus omhoog.

[PepieMax]

Na mijn initiële posts ben ik aan de slag gegaan om mijn warmtepomp in te regelen voor 24/7 operatie. Helaas wel inclusief buffervat configuratie aangezien ik met deze buiten temperaturen niet zonder verwarming wil zitten.

Momenteel wordt 28 graden aan mijn verdelers geleverd (uit het buffervat) en retour zijn de temperaturen tussen de 23 - 24 graden. Kamertemperatuur op de begane grond is een mooie consistente 20.5 graden, eerste verdieping schommelt een beetje tussen de 19 en 20 (slaapkamer afgekapt op 18.5).

De warmtepomp zelf trekt 26.5 graden uit de retour van het buffervat en overbrugt daardoor slechts 1.5 tot 2 graden. (Wellicht kan de pomp niet trager? Hij staat ingesteld op Delta T, ik vind het moeilijk te vertouwen op het debiet dat gerapporteerd wordt in Service Cloud) Al met al denk ik niet heel slecht gegeven mijn configuratie, als ik de Service Cloud mag geloven is het verbruik rond de 400 tot 500 watt, met een opwekking van tussen de 1.5 en 2.0 kW.

Wellicht verdere optimalisatie mogelijk door meer debiet door de verdelers te sturen en de warmteafgifte te verhogen. Maar helaas is de externe pomp die de verdelers aanstuurt vastgemaakt aan het leidingwerk die vergoten is in het beton. Wanneer ik de externe pomp dus harder zet resoneert dit binnen een groot deel van het huis. Wellicht nog een puntje om terug te koppelen aan de bouworganisatie..



Ik heb trouwens ingesteld dat mijn warmtepomp de DHW gebruikt voor het ontdooien. Zijn er mensen met ervaring die weten of dit efficient is? Het elke keer opstoken van het buffervat voor DHW is namelijk niet echt efficient. Daarentegen zijn mijn temperaturen voor de vloerverwarming niet echt hoog, waardoor ik bang ben dat hij aanspraak gaat maken op de back-up heater wanneer ik hem geen gebruik laat maken van de DHW.

[BarryH]

PepieMax schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 22:30:
Na mijn initiële posts ben ik aan de slag gegaan om mijn warmtepomp in te regelen voor 24/7 operatie. Helaas wel inclusief buffervat configuratie aangezien ik met deze buiten temperaturen niet zonder verwarming wil zitten.

Momenteel wordt 28 graden aan mijn verdelers geleverd (uit het buffervat) en retour zijn de temperaturen tussen de 23 - 24 graden. Kamertemperatuur op de begane grond is een mooie consistente 20.5 graden, eerste verdieping schommelt een beetje tussen de 19 en 20 (slaapkamer afgekapt op 18.5).

De warmtepomp zelf trekt 26.5 graden uit de retour van het buffervat en overbrugt daardoor slechts 1.5 tot 2 graden. (Wellicht kan de pomp niet trager? Hij staat ingesteld op Delta T, ik vind het moeilijk te vertouwen op het debiet dat gerapporteerd wordt in Service Cloud) Al met al denk ik niet heel slecht gegeven mijn configuratie, als ik de Service Cloud mag geloven is het verbruik rond de 400 tot 500 watt, met een opwekking van tussen de 1.5 en 2.0 kW.

Wellicht verdere optimalisatie mogelijk door meer debiet door de verdelers te sturen en de warmteafgifte te verhogen. Maar helaas is de externe pomp die de verdelers aanstuurt vastgemaakt aan het leidingwerk die vergoten is in het beton. Wanneer ik de externe pomp dus harder zet resoneert dit binnen een groot deel van het huis. Wellicht nog een puntje om terug te koppelen aan de bouworganisatie..

[Afbeelding]

Ik heb trouwens ingesteld dat mijn warmtepomp de DHW gebruikt voor het ontdooien. Zijn er mensen met ervaring die weten of dit efficient is? Het elke keer opstoken van het buffervat voor DHW is namelijk niet echt efficient. Daarentegen zijn mijn temperaturen voor de vloerverwarming niet echt hoog, waardoor ik bang ben dat hij aanspraak gaat maken op de back-up heater wanneer ik hem geen gebruik laat maken van de DHW.

Gewoon paar dagen proberen

[Thorsd]

Ethirty schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 21:54:
[...]

Ja dat snap ik

Maar waar zoek ik naar? Een paar dagen terug bij -3 niks aan de hand (alleen bij defrosts), nu bij -1 herhaaldelijk en langdurig.

Nou staan de ijsbloemen op de ramen en de auto, dus ik gok enorm vochtig. Maar normaal is een defrost zo klaar en slaat de stoom eraf.

Luchtvochtigheid. Als die maar hoog genoeg is zakt het vermogen flink in. Ik heb wel gezien dat de 9J op max draait (77Hz), maar er gemiddeld maar net 5kW effectief uitkomt. Daar kun je weinig aan doen. Het verschil kan door de BUH opgevangen worden, of minder verwarmen.

Het is meestal niet heel lang in een jaar dat het zo is.

[Pizr]

Hier staat een L-serie met 300l tapwater vat. Iedere dinsdag staat er een legionella run gepland voor het tapwater vat. Het valt mij op dat met de vele defrosts de temperatuur in het tapwater vat weer snel afneemt. Ergens voelt dit als verspilling, omdat dat water met veel energie 60+ graden is gemaakt. Is dit ook zo? En kan je dit via een instelling anders laten prioriteren? Als het vat namelijk in temperatuur is teruggelopen lijkt hij dit wel onaangeroerd te laten bij defrosts.

[BarryH]

Pizr schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 09:31:
Hier staat een L-serie met 300l tapwater vat. Iedere dinsdag staat er een legionella run gepland voor het tapwater vat. Het valt mij op dat met de vele defrosts de temperatuur in het tapwater vat weer snel afneemt. Ergens voelt dit als verspilling, omdat dat water met veel energie 60+ graden is gemaakt. Is dit ook zo? En kan je dit via een instelling anders laten prioriteren? Als het vat namelijk in temperatuur is teruggelopen lijkt hij dit wel onaangeroerd te laten bij defrosts.

Je kan de defrost ook NIET over de SWW boiler doen. Dat lijkt normaliter ook handiger

[Pizr]

BarryH schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 09:50:
[...]

Je kan de defrost ook NIET over de SWW boiler doen. Dat lijkt normaliter ook handiger

Weet je toevallig ook welke instelling dit is? Kon dit zo snel niet in de manual vinden.

[BarryH]

Pizr schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 09:51:
[...]


Weet je toevallig ook welke instelling dit is? Kon dit zo snel niet in de manual vinden.

Nee, heb zelf een J. Maar het zal er zeker in staan. Of in de controller onder installateursinstellingen

[Amrod]

Pizr schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 09:51:
[...]


Weet je toevallig ook welke instelling dit is? Kon dit zo snel niet in de manual vinden.

systeeminstellingen -> tapwater ontdooien

[Pizr]

Amrod schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 10:45:
[...]

systeeminstellingen -> tapwater ontdooien

Gevonden! Warmwater ontdooien heet het.

[Amrod]

Mijn eerste (echte)berichtje in dit topic.

Sinds november draait hier nu een L serie 7kw met een 200L indoorunit. Geïnstalleerd met heatgeek Kevin van warmpjes thuis. Samenwerking was top, dus als er iemand nog op zoek is naar iemand in de regio Friesland, dikke aanrader.

Nu ben ik al een tijdje aan het spelen met instellingen en stooklijnen en de pomp gedraagt zich netjes zoals ik wil. En ik zou graag het effect van mijn inzet terug zien in een accurate COP. Daarom heb ik een heishamon en vermogensmeter geïnstalleerd om het verbruik goed bij te houden in Home assistant. Tot zo ver alles top. Maar waar ik (psychisch) volledig op vast loop is dat de COP tijdens defrosts omhoog schiet in plaats van naar beneden. Nu is dit geen Home assistant topic, dat begrijp ik wel, maar het zit hier vol met ervaringsdeskundigen lijkt mij zo. Is er misschien iemand die zich eerder met dit probleem heeft bezig gehouden?

[Amrod]

Pizr schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 10:53:
[...]


Gevonden! Warmwater ontdooien heet het.

Lekker consequente vertaling weer van panasonic. In de service cloud heet het tapwater ontdooien

[cerebrum]

Amrod schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 10:54:
Mijn eerste (echte)berichtje in dit topic.

Sinds november draait hier nu een L serie 7kw met een 200L indoorunit. Geïnstalleerd met heatgeek Kevin van warmpjes thuis. Samenwerking was top, dus als er iemand nog op zoek is naar iemand in de regio Friesland, dikke aanrader.

Nu ben ik al een tijdje aan het spelen met instellingen en stooklijnen en de pomp gedraagt zich netjes zoals ik wil. En ik zou graag het effect van mijn inzet terug zien in een accurate COP. Daarom heb ik een heishamon en vermogensmeter geïnstalleerd om het verbruik goed bij te houden in Home assistant. Tot zo ver alles top. Maar waar ik (psychisch) volledig op vast loop is dat de COP tijdens defrosts omhoog schiet in plaats van naar beneden. Nu is dit geen Home assistant topic, dat begrijp ik wel, maar het zit hier vol met ervaringsdeskundigen lijkt mij zo. Is er misschien iemand die zich eerder met dit probleem heeft bezig gehouden?

Ik gebruik van panasonic inlet- en outlettemperatuur en flow. Daarmee bereken ik met templates zelf het vermogen. Mijn eigen rekensommetje kan dus ook een negatief resultaat krijgen (als inlet>outlet).

[Amrod]

cerebrum schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 11:18:
[...]

Ik gebruik van panasonic inlet- en outlettemperatuur en flow. Daarmee bereken ik met templates zelf het vermogen. Mijn eigen rekensommetje kan dus ook een negatieve resultaat krijgen (als inlet>outlet).

Oh ja dat is ook een goeie. Ik zat een beetje te denken aan de "defrost" status te combineren met het vermogensvebruik op dat moment maar dat leek me gevoelig voor fouten.

[blb4]

Amrod schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 10:54:
Mijn eerste (echte)berichtje in dit topic.

Sinds november draait hier nu een L serie 7kw met een 200L indoorunit. Geïnstalleerd met heatgeek Kevin van warmpjes thuis. Samenwerking was top, dus als er iemand nog op zoek is naar iemand in de regio Friesland, dikke aanrader.

Nu ben ik al een tijdje aan het spelen met instellingen en stooklijnen en de pomp gedraagt zich netjes zoals ik wil. En ik zou graag het effect van mijn inzet terug zien in een accurate COP. Daarom heb ik een heishamon en vermogensmeter geïnstalleerd om het verbruik goed bij te houden in Home assistant. Tot zo ver alles top. Maar waar ik (psychisch) volledig op vast loop is dat de COP tijdens defrosts omhoog schiet in plaats van naar beneden. Nu is dit geen Home assistant topic, dat begrijp ik wel, maar het zit hier vol met ervaringsdeskundigen lijkt mij zo. Is er misschien iemand die zich eerder met dit probleem heeft bezig gehouden?

Boefjes zijn 't, bij Panasonic. Volgens mij nemen ze bij Heat_Power_Production [TOP15] de absolute waarde en daarmee wordt de COP berekend. Als je dit beter wil doen dan kan je voor Heat Power Production de formule 70 x flow [TOP1] x (Tinlet [TOP6] - Tinlet [TOP5]) gebruiken. En dan voor de COP dit getal delen door TOP16. Of, als je alleen de COP van de compressor wil weten en geen afronding op 200W van TOP16 wil gebruiken delen door Compressor current [TOP67] * 230V of beter nog de actuele spanning als je die ook ergens meet.

[rvdgaag]

Amrod schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 10:54:
Mijn eerste (echte)berichtje in dit topic.

Sinds november draait hier nu een L serie 7kw met een 200L indoorunit. Geïnstalleerd met heatgeek Kevin van warmpjes thuis. Samenwerking was top, dus als er iemand nog op zoek is naar iemand in de regio Friesland, dikke aanrader.

Nu ben ik al een tijdje aan het spelen met instellingen en stooklijnen en de pomp gedraagt zich netjes zoals ik wil. En ik zou graag het effect van mijn inzet terug zien in een accurate COP. Daarom heb ik een heishamon en vermogensmeter geïnstalleerd om het verbruik goed bij te houden in Home assistant. Tot zo ver alles top. Maar waar ik (psychisch) volledig op vast loop is dat de COP tijdens defrosts omhoog schiet in plaats van naar beneden. Nu is dit geen Home assistant topic, dat begrijp ik wel, maar het zit hier vol met ervaringsdeskundigen lijkt mij zo. Is er misschien iemand die zich eerder met dit probleem heeft bezig gehouden?

Er is een mooie integratie die een Daily SCOP sensor aanmaakt, werkt top:

https://github.com/jeroenterheerdt/HADailySensor

[harmen22]

Al even een tijdje niet hier geweest omdat mijn J7 hartstikke lekker draait. Mijn systeem draait met een week-timer zodat ie s nachts tussen 22.00 - 6.00 uit gaat (ik heb een opbouw-vloerverwarming en krijg het daarmee prima warm in huis). Alleen met deze koude dagen daalt de temp. in huis dan toch wel tot 16 graden, dus wilde ik een paar nachten doordraaien. Maar als ik op mijn Panasonic controlebit de timer eraf haal, stop ie toch gewoon om 22.00 volgens het timer schema. Hoe kan dit? Ik heb ook al geprobeerd om het timerschem zelf (per dag uit te zetten) maar ook dan blijft hij volgens het 'oude' schema uitgaan om 22.00 (en gewoon om 6.00u opstarten, dat dan gelukkig ook .
Vervolgens wilde ik kijken of ik in de AQUAREA Service Cloud, kon zien hoe het daar staat ingesteld, krijg ik mezelf daar niet meer in omdat ik mezelf geen toestemming kan geven. Als ik de link die ik mezelf stuur volg, wordt ik doorgestuurd naar een pagina die me verwijst naar een nieuwe panasonic app. Die vervolgens geïnstalleerd, en daar zie ik wel allerlei zaken, maar ik zie niet gauw hoe ik mezelf toestemming geef om als installateur gewoon weer toegang te krijgen tot de website AQUAREA Service Cloud (en die ben ik zo gewend). Hopelijk hebben jullie hier al meer ervaring mee (of kunnen jullie me verwijzen naar eerdere conversaties).
Thnx!

[harmen22]

harmen22 schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 12:20:
Al even een tijdje niet hier geweest omdat mijn J7 hartstikke lekker draait. Mijn systeem draait met een week-timer zodat ie s nachts tussen 22.00 - 6.00 uit gaat (ik heb een opbouw-vloerverwarming en krijg het daarmee prima warm in huis). Alleen met deze koude dagen daalt de temp. in huis dan toch wel tot 16 graden, dus wilde ik een paar nachten doordraaien. Maar als ik op mijn Panasonic controlebit de timer eraf haal, stop ie toch gewoon om 22.00 volgens het timer schema. Hoe kan dit? Ik heb ook al geprobeerd om het timerschem zelf (per dag uit te zetten) maar ook dan blijft hij volgens het 'oude' schema uitgaan om 22.00 (en gewoon om 6.00u opstarten, dat dan gelukkig ook .
Vervolgens wilde ik kijken of ik in de AQUAREA Service Cloud, kon zien hoe het daar staat ingesteld, krijg ik mezelf daar niet meer in omdat ik mezelf geen toestemming kan geven. Als ik de link die ik mezelf stuur volg, wordt ik doorgestuurd naar een pagina die me verwijst naar een nieuwe panasonic app. Die vervolgens geïnstalleerd, en daar zie ik wel allerlei zaken, maar ik zie niet gauw hoe ik mezelf toestemming geef om als installateur gewoon weer toegang te krijgen tot de website AQUAREA Service Cloud (en die ben ik zo gewend). Hopelijk hebben jullie hier al meer ervaring mee (of kunnen jullie me verwijzen naar eerdere conversaties).
Thnx!

Ok, update: het is me gelukt om mezelf via de app toegang te verlenen. Onder 'menu' -> 'eigenaar' -> 'onderhoudsservice'. (op een of andere manier is het me nooit gelukt om mezelf permanent toegang te verlenen, dus als iemand daar nog de gouden tip voor heeft, hoor ik dat graag). Maar nu kan ik inmiddels weer in de online omgeving van service. Fijn. Daar zie ik dat mijn weektimer inderdaad 'uit' staat. Dus geen idee hoe die dan nog steeds om 22.00 het systeem uitschakeld...

[blb4]

harmen22 schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 13:03:
[...]


Ok, update: het is me gelukt om mezelf via de app toegang te verlenen. Onder 'menu' -> 'eigenaar' -> 'onderhoudsservice'. (op een of andere manier is het me nooit gelukt om mezelf permanent toegang te verlenen, dus als iemand daar nog de gouden tip voor heeft, hoor ik dat graag). Maar nu kan ik inmiddels weer in de online omgeving van service. Fijn. Daar zie ik dat mijn weektimer inderdaad 'uit' staat. Dus geen idee hoe die dan nog steeds om 22.00 het systeem uitschakeld...

Mooi zo. Weet het niet zeker (zelf nooit gebruikt) maar wel begrepen dat timers/settings via de externe controller en service cloud 2 verschillende dingen zijn en elkaar aardig in de weg kunnen zitten. Je hebt er geen HeishaMon aan hangen waardoor er ook via die weg nog wijzigingen kunnen worden doorgevoerd?

[FransvWoerkom]

Beer070 schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 06:36:
[...]

Is er nog iets wat je aan de defrost kunt configureren om het water meer tijd te geven om van de lamellen te laten lopen?
Wat ik heb begrepen wordt er op z’n vroegst pas na 45 minuten weer een defrost gedaan, en ik heb het gevoel dat er in die tijd meer ijs is aangezet op de lamellen.
COP duikt ook onder de 3 op zulke momenten tussen de defrosts, terwijl dat met drogere lucht, ook bij -2 buitentemperatuur, regelmatig boven de 4 zit bij ons.

Bij mij duikt hij gemiddeld over een etmaal onder de 2. Maar mijn T-cap doet de defrost op de compressor. De warmte die nodig is voor het ontdooien, wordt met COP=1 door de compressor opgewekt. Tussen de defrosts schiet hij naar een uitgangsvermogen van >11kW met een COP van 4.

Die gemiddelde COP van <2 is beter dan de COP van de BUH. En zodra de buitentemperatuur onder de -2 zakt bij koude droge oostenwind, is het met de defrosts gedaan en stijgt de COP weerboven 3.

[cerebrum]

rvdgaag schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 11:48:
[...]


Er is een mooie integratie die een Daily SCOP sensor aanmaakt, werkt top:

https://github.com/jeroenterheerdt/HADailySensor

Zo te zien bereken je een tijdgemiddelde COP hiermee. Dat is niet veelzeggend.

Extreem voorbeeld:
12h lang 1kW produceren met COP 6 ( 2kWh gebruikt )
12h lang 10kW produceren met COP 2 ( 60 kWh gebruikt )

Die Daily sensor zal aangeven COP 4 gemiddeld.
Echter:
dailyCOP = Geproduceerde energie / gebruikte energie
(12 + 120) / (2 + 60) ~= 2,13

Hetzelfde probleem heb je met de standaard statistics in HA. Daarom sla ik de COP niet meer op, maar alleen de energie (geproduceerd en gebruikt). Met die gegevens kun je dit wel weer terugrekenen.

[harmen22]

blb4 schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 13:10:
[...]

Mooi zo. Weet het niet zeker (zelf nooit gebruikt) maar wel begrepen dat timers/settings via de externe controller en service cloud 2 verschillende dingen zijn en elkaar aardig in de weg kunnen zitten. Je hebt er geen HeishaMon aan hangen waardoor er ook via die weg nog wijzigingen kunnen worden doorgevoerd?

Thnx. Nee geen heishamon. Ik heb ook om deze reden altijd de timer van de controller gebruikt (en niet via de service cloud). Ik zie nu via de servicecloud (nu ik er weer in kan ) dat de week timer ook hier op 'uit' staat, dus ben benieuwd vanavond. Anders zet ik hem zelf wel weer aan handmatig, als ie om een of andere duistere reden dan toch weer uitschakelt na 22.00, maar zou het toch graag begrijpen en kunnen oplossen.

[cerebrum]

harmen22 schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 13:36:
[...]


Thnx. Nee geen heishamon. Ik heb ook om deze reden altijd de timer van de controller gebruikt (en niet via de service cloud). Ik zie nu via de servicecloud (nu ik er weer in kan ) dat de week timer ook hier op 'uit' staat, dus ben benieuwd vanavond. Anders zet ik hem zelf wel weer aan handmatig, als ie om een of andere duistere reden dan toch weer uitschakelt na 22.00, maar zou het toch graag begrijpen en kunnen oplossen.

Je hebt van Panasonic ook nog de Comfort Cloud App, waar je ook een weektimer kunt instellen. Ik weet eigenlijk niet of dat dezelfde is als van de servicecloud.

[Beer070]

FransvWoerkom schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 13:13:
[...]

Bij mij duikt hij gemiddeld over een etmaal onder de 2. Maar mijn T-cap doet de defrost op de compressor. De warmte die nodig is voor het ontdooien, wordt met COP=1 door de compressor opgewekt. Tussen de defrosts schiet hij naar een uitgangsvermogen van >11kW met een COP van 4.

Die gemiddelde COP van <2 is beter dan de COP van de BUH. En zodra de buitentemperatuur onder de -2 zakt bij koude droge oostenwind, is het met de defrosts gedaan en stijgt de COP weerboven 3.

Dank voor de info.
Ik heb geen BUH, dus daar zal het niet aan liggen. Ik heb tussen de defrosts een COP van 3.3 maar wel met een doel/outlet temperatuur van 43C, en 11-14kw opbrengst. Ik merk dat de laatste 10 minuten voor een defrost de COP al omlaag gaat en de opbrengst ook, dus ik vroeg me af of daar nog iets in te sturen is.
Draait nu QM1, ik zou kunnen wisselen naar Boost / normaal / QM1/2/3 om te zien of het wat helpt.
Hoe weet je of de defrost alleen op de compressor loopt? Ik heb gisteren een filmpje gemaakt van een defrost, en daarbij blijven de fans uit, en staat de compressor ook niet hard te stampen (staat wel aan, want ik zie de hz updates).
Als we in een paar kamers de convectoren/radiatoren hebben vervangen door fancoils kan de doel temperatuur naar beneden en zal de efficiency een stuk beter worden.

[Beer070]

blb4 schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 11:19:
[...]

Boefjes zijn 't, bij Panasonic. Volgens mij nemen ze bij Heat_Power_Production [TOP15] de absolute waarde en daarmee wordt de COP berekend. Als je dit beter wil doen dan kan je voor Heat Power Production de formule 70 x flow [TOP1] x (Tinlet [TOP6] - Tinlet [TOP5]) gebruiken. En dan voor de COP dit getal delen door TOP16. Of, als je alleen de COP van de compressor wil weten en geen afronding op 200W van TOP16 wil gebruiken delen door Compressor current [TOP67] * 230V of beter nog de actuele spanning als je die ook ergens meet.

Boefjes zeker. Aan de andere kant kan ik me een stukje logica vanuit de ‘efficiency’ van de compressor er wel iets bij voorstellen. Met het koelen van afgifte water (wat eigenlijk een defrost is) wil je ook de efficiency berekenen, dat de ‘energie’ niet de kant op loopt die wij als gebruikers logischerwijs belangrijk vinden of willen, dat is niet per se duidelijk voor het apparaat.
Op deze manier kan je natuurlijk alles wat krom is proberen recht te praten

[jvaessen]

Beste mede tweakers! Ik heb sinds deze koude periode een probleem m.b.t. het warm krijgen van ons huis

Probleem
Onze 9J draait al 3 jaar, tot voorheen eigenlijk probleemloos.
Echter.. Mei 2025 verbouwing afgerond waarbij 55m2 woning met vvw is toegevoegd (hoh 10cm) en nu krijgt de pana het huis met name in de woonkamer echt niet meer voldoende warm (.

Woning totaal:
39,5 m2 ruimte met radiator
11,0 m2 Overloop/trap/toilet onverwarmd
132,5 m2 ruimte met VVW
183 m2 totaal oppervlakte

Met name de oorspronkelijke jaren 30 woonkamer krijgt hij niet warm -> 17 graden
- 51,5 m2 vvw (5 groep, hoh 10cm) Aanvoer 28mm staal. VVW ligt op zeer dikke betonvloer: ruim 10 cm dik.
- Wanden woonkamer zijn bijna allemaal vervangen tijdens nieuwbouw door nieuwe gevels met 15 cm steenwol, op klein stuk na.

Mij valt het op dat de pana nu (ja het is -2...) korte runs +/- 40 min doet en al vóór de defrost de aanvoer temp daalt. Hij haalt de ingestelde temp van 35 graden niet, komt tot 31 graden en dan is het klaar.. Hij gebruikt nu ca. 2.2 kw vermogen op +/- 76 Hz. Kan ik nog parameters veranderen om dit te verbeteren, of krijgt hij er gewoon niet meer uit geperst?

[RichieB]

@jvaessen Ik haal momenteel met mijn 9J op 77Hz met 3,1 kW afname volgens mijn Kamstrup 8,7 kW thermisch. Mijn debiet is wel 26,1 L/min. Bij jou maar 17, dus misschien kan je dat verhogen?

Verder heb ik radiatoren een een Ta van 43 °C en Tbuiten van 0 °C dus niet echt vergelijkbaar..

[ Voor 20% gewijzigd door RichieB op 07-01-2026 15:21 ]

[Cubico]

jvaessen schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 15:08:
Beste mede tweakers! Ik heb sinds deze koude periode een probleem m.b.t. het warm krijgen van ons huis

Probleem
Onze 9J draait al 3 jaar, tot voorheen eigenlijk probleemloos.
Echter.. Mei 2025 verbouwing afgerond waarbij 55m2 woning met vvw is toegevoegd (hoh 10cm) en nu krijgt de pana het huis met name in de woonkamer echt niet meer voldoende warm (.

Woning totaal:
39,5 m2 ruimte met radiator
11,0 m2 Overloop/trap/toilet onverwarmd
132,5 m2 ruimte met VVW
183 m2 totaal oppervlakte

Met name de oorspronkelijke jaren 30 woonkamer krijgt hij niet warm -> 17 graden
- 51,5 m2 vvw (5 groep, hoh 10cm) Aanvoer 28mm staal. VVW ligt op zeer dikke betonvloer: ruim 10 cm dik.
- Wanden woonkamer zijn bijna allemaal vervangen tijdens nieuwbouw door nieuwe gevels met 15 cm steenwol, op klein stuk na.

Mij valt het op dat de pana nu (ja het is -2...) korte runs +/- 40 min doet en al vóór de defrost de aanvoer temp daalt. Hij haalt de ingestelde temp van 35 graden niet, komt tot 31 graden en dan is het klaar.. Hij gebruikt nu ca. 2.2 kw vermogen op +/- 76 Hz. Kan ik nog parameters veranderen om dit te verbeteren, of krijgt hij er gewoon niet meer uit geperst?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Als ik het zo bekijk draai je met te weinig flow, zou volgens mij rond de 25 liter moeten zijn voor een 9J. Als je naar je deta T kijkt is die ca 8 graden dat zou ergen kleiner dan 5 moeten worden.

[blb4]

jvaessen schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 15:08:
Beste mede tweakers! Ik heb sinds deze koude periode een probleem m.b.t. het warm krijgen van ons huis

Probleem
Onze 9J draait al 3 jaar, tot voorheen eigenlijk probleemloos.
Echter.. Mei 2025 verbouwing afgerond waarbij 55m2 woning met vvw is toegevoegd (hoh 10cm) en nu krijgt de pana het huis met name in de woonkamer echt niet meer voldoende warm (.

Woning totaal:
39,5 m2 ruimte met radiator
11,0 m2 Overloop/trap/toilet onverwarmd
132,5 m2 ruimte met VVW
183 m2 totaal oppervlakte

Met name de oorspronkelijke jaren 30 woonkamer krijgt hij niet warm -> 17 graden
- 51,5 m2 vvw (5 groep, hoh 10cm) Aanvoer 28mm staal. VVW ligt op zeer dikke betonvloer: ruim 10 cm dik.
- Wanden woonkamer zijn bijna allemaal vervangen tijdens nieuwbouw door nieuwe gevels met 15 cm steenwol, op klein stuk na.

Mij valt het op dat de pana nu (ja het is -2...) korte runs +/- 40 min doet en al vóór de defrost de aanvoer temp daalt. Hij haalt de ingestelde temp van 35 graden niet, komt tot 31 graden en dan is het klaar.. Hij gebruikt nu ca. 2.2 kw vermogen op +/- 76 Hz. Kan ik nog parameters veranderen om dit te verbeteren, of krijgt hij er gewoon niet meer uit geperst?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Volgens de gegevens van je screenshot (Ta 30, Tr 22, Flow 17l/m) staat hij dus gewoon meer dan z'n maximale vermogen af te geven: (30-22)*17*70=9500W.

[blb4]

Beer070 schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 14:08:
[...]

Boefjes zeker. Aan de andere kant kan ik me een stukje logica vanuit de ‘efficiency’ van de compressor er wel iets bij voorstellen. Met het koelen van afgifte water (wat eigenlijk een defrost is) wil je ook de efficiency berekenen, dat de ‘energie’ niet de kant op loopt die wij als gebruikers logischerwijs belangrijk vinden of willen, dat is niet per se duidelijk voor het apparaat.
Op deze manier kan je natuurlijk alles wat krom is proberen recht te praten

't zijn ook hele mooie cijfers, geen wonder natuurlijk met een aanvoertemperatuur van +30 °C....
vanwege deze reden log ik Heat, DHW, Cool en Defrost energieverbruik (E) en opbrengst (Q) ook allemaal apart zodat ik 't allemaal los van elkaar kan monitoren. Voor Systeem COP voor verwarming gebruik ik:
(Q Heat - Q Defrost) / (E Heat + E Defrost)

[jvaessen]

Dank voor jullie reacties. 9.500 Watt is idd veel, dan kan hij er niet meer uithalen.
Hij heeft het blijkbaar erg moeilijk, nu er ineens 55m2 extra vloerverwarming bij is gekomen, ook al is dat allemaal nieuwbouw norm.

Ik heb nu het debiet opgeschroeft naar +/- 22,5 liter/minuut om de delta t te verkleinen. Hij schiet alsnog naar Ta 28 Tr 22 na defrost. Neem aan dat hij ook even nodig heeft om Tr te verhogen..

Update: bingo -> Tr naar 23.. . Zonder de defrost zal hij wel doorstijgen, maar dat lukt nu verwacht ik niet voldoende. Richting zomer ga ik maar eens kijken voor extra isolatie maatregelen..

[ Voor 19% gewijzigd door jvaessen op 07-01-2026 15:54 ]

[twain4me]

@jvaessen 9000/182m2 = ~ 50w/m2 dat is geen extreem verlies voor een renovatie woning voor een woning van rond de eeuwwssling wordt vaak 75 w/m2 aangehouden. en dat is dan zonder DHW tank.
Nieuwbouw "norm" is 40w/m2. maar als het bv een uitbouw beterft en dus relatief veel verlies oppervlak heeft tov het vloeroppervlak is dat ook krap. nu is eigenlijk de buiten temperatuur nog niet koud genoeg op het zo op een bierviltje te berekenen , maar je komt al in de buurt dus je hebt waarschijnlijk gewoon teveel verlies voor het vermogen (of visa versa)

[ Voor 23% gewijzigd door twain4me op 07-01-2026 15:56 ]

[jvaessen]

twain4me schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 15:54:
@jvaessen 9000/182m2 = ~ 50w/m2 dat is geen extreem verlies voor een renovatie woning voor een woning van rond de eeuwwssling wordt vaak 75 w/m2 aangehouden. en dat is dan zonder DHW tank.
Nieuwbouw "norm" is 40w/m2. maar als het bv een uitbouw beterft en dus relatief veel verlies oppervlak heeft tov het vloeroppervlak is dat ook krap. nu is eigenlijk de buiten temperatuur nog niet koud genoeg op het zo op een bierviltje te berekenen , maar je komt al in de buurt dus je hebt waarschijnlijk gewoon teveel verlies voor het vermogen (of visa versa)

Dat verklaart meer. De nieuwbouw zit in principe "los" van het huis: een garage die middels deur is verbonden, en bovenop de garage nog eens zelfde oppervlakte. Desalniettemin denk ik dat je gelijk hebt; warmteverlies zal verder moeten worden beperkt om voldoende warmte te kunnen krijgen.

Een optie is voor nu om de garage (3 groepen, ca 20 m2) dicht te zetten, dan krijgt hij het iets minder zwaar.