Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2

[ErikVers]

SpikeHome schreef op zaterdag 28 december 2024 @ 14:45:
[...]

Snap het idee erachter je kan het ook via de Panasonic thermostaat doen, maar dan heb je hetzelfde effect.

Via comfort cloud met shift (dus zonder een vast thermostaat via de print) dan gaat de unit niet uit normaal?

[SpikeHome]

Baxke schreef op zaterdag 28 december 2024 @ 14:47:
Hier in Zandvoort ook 14 defrosts met een verkbruik van 6,8kwh. De 5J zelf heeft 8,4kwh verbruikt en twee runs gemaakt, een van 8 uur en een van 2,5 uur

Wat is je buitentemperatuur?
Hier tussen 0 en -1c
Lange runs haal ik niet door de defrost hoor.

[sjdjong]

sjdjong schreef op vrijdag 27 december 2024 @ 23:57:
Ik ben in de markt voor een All-in-one L-serie en zit qua behoefte op de wip als het gaat om een 7kw/9kw variant. Ik vroeg me af of er een (groot) verschil zit in het minimum vermogen van deze twee varianten (want qua prijsverschil na subsidie scheelt het vrij weinig).

Qua berekening:
Graaddagen/warmteverliesberekening komt uit tussen de 6,4kw (graaddagen-methode op basis van laatste 3 maanden) en 8,3kw behoefte (zelf warmteverliesberekening gemaakt via bouw-energie.be). Historisch gasverbruik heb ik helaas niet omdat we het huis pas enkele maanden bezitten en vorige bewoners vrij weinig thuis waren.

We hebben l/l-units zowel 1x beneden (3,5kw), als 1x boven (2,5kw), dus ik neig naar de 7kw variant, en dan bijverwarmen middels l/l als het echt koud wordt, ipv te kiezen voor de 9kw variant. Mij lijkt het dan nuttig om het minimale vermogen van beide units te weten (ivm risico-inschatting op pendelen), maar die kan ik zo snel niet achterhalen in alle documentatie. Iemand die dit weet?

korte vervolgvraag nadat ik zelf nog wat verder gekeken heb; klopt het dat ik als ik het minimum vermogen van de 7L en 9L wil vergelijken, ik naar de rood omcirkelde getallen moet kijken, of kijk ik dan verkeerd?

[SpikeHome]

ErikVers schreef op zaterdag 28 december 2024 @ 14:47:
[...]

Via comfort cloud met shift (dus zonder een vast thermostaat via de print) dan gaat de unit niet uit normaal?

Bij mij hangt de thermostaat in de woonkamer zit normaal in de unit.
Als ik wa daarmee wil instellen moet ik op de thermostaat naar service en dan gaat de unit uit.

Wat bedoel je met shift comfort cloud?
Comfort cloud ken ik wel maar dan de shift.

Ik hè de 5kw K serie.
BI:WH-SDC0309K3E5 BU:WH-UDZ05KE5

[ Voor 5% gewijzigd door SpikeHome op 28-12-2024 15:10 ]

[ErikVers]

SpikeHome schreef op zaterdag 28 december 2024 @ 15:08:
[...]

Bij mij hangt de thermostaat in de woonkamer zit normaal in de unit.
Als ik wa daarmee wil instellen moet ik op de thermostaat naar service en dan gaat de unit uit.

Wat bedoel je met shift comfort cloud?
Comfort cloud ken ik wel maar dan de shift.

Ik hè de 5kw K serie.
BI:WH-SDC0309K3E5 BU:WH-UDZ05KE5

Als je hem op war only hebt staan kun je shiften via de comfortcloud of via de toetsen op je controller zonder dat er iets uitgaat.

[ErikVers]

sjdjong schreef op zaterdag 28 december 2024 @ 15:08:
[...]


korte vervolgvraag nadat ik zelf nog wat verder gekeken heb; klopt het dat ik als ik het minimum vermogen van de 7L en 9L wil vergelijken, ik naar de rood omcirkelde getallen moet kijken, of kijk ik dan verkeerd?

[Afbeelding]

Sorry in alle andere berichten jouw vraag niet gezien. Met jouw warmteverliesberekening zou ik zeker de 9L pakken, zonder twijfel.

Je eerste post en vraag over minimale vermogen bij de L; de 5 kan verder terug de 7 en 9L hebben zelfde minimale vermogen.


Voor de waarde die jij zoekt zou ik kijken bij HC (heat capacity) en dan bij A-7/W35 zie afbeelding blauwe streep;

Edit; ik las te snel; ik geef je hier de max capaciteit bij -7 door. Minimale vermogen is een 2.5kW voor de 7 en 9 L de 5L kan tot iets rond de 2.0kW terug moduleren.

[ Voor 11% gewijzigd door ErikVers op 28-12-2024 19:45 ]

[SpikeHome]

ErikVers schreef op zaterdag 28 december 2024 @ 15:20:
[...]

Als je hem op war only hebt staan kun je shiften via de comfortcloud of via de toetsen op je controller zonder dat er iets uitgaat.

Ah dat klopt ook.
Op de thermostaat in de kamer staat je aanvoer temperatuur die kan je inderdaad dan instellen.

Ik heb hem daarvan af gehaald.
Omdat je geen kamer temperatuur meer zag, de WAF ging daarmee ook omlaag.

[ErikVers]

SpikeHome schreef op zaterdag 28 december 2024 @ 15:28:
[...]

Ah dat klopt ook.
Op de thermostaat in de kamer staat je aanvoer temperatuur die kan je inderdaad dan instellen.

Ik heb hem daarvan af gehaald.
Omdat je geen kamer temperatuur meer zag, de WAF ging daarmee ook omlaag.

Hang je een knap schermpje met wat waardes van je woning op en je controller elders?

[Dre]

ErikVers schreef op zaterdag 28 december 2024 @ 15:25:
[...]


Sorry in alle andere berichten jouw vraag niet gezien. Met jouw warmteverliesberekening zou ik zeker de 9L pakken, zonder twijfel.

Je eerste post en vraag over minimale vermogen bij de L; de 5 kan verder terug de 7 en 9L hebben zelfde minimale vermogen.


Voor de waarde die jij zoekt zou ik kijken bij HC (heat capacity) en dan bij A-7/W35 zie afbeelding blauwe streep;

[Afbeelding]

@sjdjong vraagt om het minimum vermogen.


@sjdjong Aangezien je toch l/l erbij hebt zou ik voor de 7L gaan. Meestal kan je langere runs maken doordat standje 'volgas' een stuk lager is. En je krijgt een betere COP met de 7.

[sjdjong]

Dre schreef op zaterdag 28 december 2024 @ 15:37:
[...]

@sjdjong vraagt om het minimum vermogen.


@sjdjong Aangezien je toch l/l erbij hebt zou ik voor de 7L gaan. Meestal kan je langere runs maken doordat standje 'volgas' een stuk lager is. En je krijgt een betere COP met de 7.

Klopt, ik zocht naar het minimum vermogen. Maar interessant om te zien dat jullie twee reacties (Dre en @ErikVers) precies weergeven waarover ik in dubio zit. Ga ik voor een betere COP vrijwel het gehele jaar met de 7L met het risico te moeten gaan bijverwarmen met de L/L's bij zware kou buiten, of ga ik voor comfort/gemak met de 9L, maar waarschijnlijk wel een lagere COP. Ik neig naar het eerste. @ErikVers, zou jij het ontraden?

[Dre]

In hoeverre komt je Graaddagen/warmteverliesberekening overeen met de realiteit. 6,4 kW versus 8,3 kW is nogal een verschil. En dan is het nog de vraag in hoeverre die berekening overkomt met de praktijk. En ga je voor 99% dekking of moet 3 weken elfstedentocht met -20°C overdag ook nog het huis in 3 minuten tijd van 21°C naar 23°C kunnen stijgen

[ErikVers]

sjdjong schreef op zaterdag 28 december 2024 @ 15:48:
[...]


Klopt, ik zocht naar het minimum vermogen. Maar interessant om te zien dat jullie twee reacties (Dre en @ErikVers) precies weergeven waarover ik in dubio zit. Ga ik voor een betere COP vrijwel het gehele jaar met de 7L met het risico te moeten gaan bijverwarmen met de L/L's bij zware kou buiten, of ga ik voor comfort/gemak met de 9L, maar waarschijnlijk wel een lagere COP. Ik neig naar het eerste. @ErikVers, zou jij het ontraden?

Bij echte kou zie je dat cop dichter bij elkaar komt. Ikzelf ben geen fan van l/l warmte maar het zou kunnen ik zou voor puur l/w gaan.

[Ethirty]

SpikeHome schreef op zaterdag 28 december 2024 @ 14:42:
[...]

Ok daar eens naar kijken.
Vind het waardeloos dat jun nu via de service cloud wat aanpast in de stooklijn en alles uit gaat, dat zou niet meer nodig moeten zijn in bijna 2025

Dan moet je de Pana Confortcloud app pakken, daar kan je wel shiften en SWW temp aanpassen. Ook wat grafiekjes over (geschat) verbruik.

[Beekforel]

Of je knoopt er een Heishamon aan dan kun je de stooklijn aanpassen zonder dat hij uit gaat.

[ErikVers]

Dre schreef op zaterdag 28 december 2024 @ 15:37:
[...]

@sjdjong vraagt om het minimum vermogen.


@sjdjong Aangezien je toch l/l erbij hebt zou ik voor de 7L gaan. Meestal kan je langere runs maken doordat standje 'volgas' een stuk lager is. En je krijgt een betere COP met de 7.

Eens, ik las te snel en ging vanuit dat schrijver nog twijfelde welke te kiezen op basis van max capaciteit.

Ps Ikzelf zou nooit een 1.7(!) kW tekort willen komen tov je warmteverliesberekening. En dat is nog zonder tapwater wellicht.

Wel snap ik 100% wat je zegt over cop. Alleen heb zelf echt niks met lucht verwarmen en zou dan de cop daling bij hogere buitentemp tov de 7 voor lief nemen.

[BiLLY_daKid]

Afgelopen 24u 31x defrost en ongeveer 60kWh verbruik met een 12kW Tcap voor de benedenverdieping van 160m2. Na-isolatie is nog niet afgerond (plus veel oud dubbelglas). Geen problemen met comfort 19,5 of SWW.

Vorig jaar paar dagen onder nul, dan wordt het wel kouder in huis.

[ Voor 5% gewijzigd door BiLLY_daKid op 28-12-2024 18:22 ]

[ErikKo]

Thoit schreef op zaterdag 28 december 2024 @ 12:31:
[...]


Klinkt inderdaad als een zelfde situatie. De radiatoren wil ik boven nog een keer vervangen van de zomer. Het idee is namelijk om met de warmtepomp ook te gaan koelen. We wonen echter in het bos, dus eerst maar eens afwachten of het koelen nodig is ivm de vele schaduw in de zomer.

De vloerverwarmingspomp zou er in eerste instantie tussen uit kunnen waar we heel blij mee waren. Mijn vrouw hoort namelijk heel goed de pomp. Echter met installeren zou dat toch niet kunnen omdat we boven radiatoren hebben. Zou het voldoende zijn om de pomp uit te zetten om te testen?

Ik heb niet alleen de pomp weggehaald, ook een dikkere leiding neergelegd en het voetventiel en thermostaatkraan er tussenuit gehaald. Nu heeft hij volle doorlaat zonder ruis in de leidingen, en behalen de groepen een hogere flow. Hierna werd de vloer ook sneller warm.

[Trent]

djpeterl1 schreef op zaterdag 28 december 2024 @ 12:38:
[...]


Hier 16

Ben blij te lezen dat jullie ze ook hebben.

Start de backup heater bij jullie dan ook even kort op?

Hier gaat de heater gedurende het hele defrost interval aan. Telkens een goeie 10 minuten.

[Baxke]

SpikeHome schreef op zaterdag 28 december 2024 @ 15:03:
[...]

Wat is je buitentemperatuur?
Hier tussen 0 en -1c
Lange runs haal ik niet door de defrost hoor.

Rond de 3c. Ik doelde erop dat de warmtepomp lange tijd aan stond, maar ik had inderdaad iedere 45 tot 60 minunten een defrost.

[Baxke]

BiLLY_daKid schreef op zaterdag 28 december 2024 @ 18:21:
Afgelopen 24u 31x defrost en ongeveer 60kWh verbruik met een 12kW Tcap voor de benedenverdieping van 160m2. Na-isolatie is nog niet afgerond (plus veel oud dubbelglas). Geen problemen met comfort 19,5 of SWW.

Vorig jaar paar dagen onder nul, dan wordt het wel kouder in huis.

[Afbeelding]

Dat zou ik niet verkocht krijgen thuis. Hier is het 21 graden in de woonkamer, bij lagere temperatuur daalt de WAF aanzienlijk!

[hemertje]

ErikVers schreef op vrijdag 27 december 2024 @ 22:02:
[...]

Er is tijdens defrosten een parameter (water <27) waarop je buh altijd aangaat (model H en J)

Erik, zeg je hiermee dat jeje de onderkant van je stooklijn het liefst boven de 27GrC wil hebben omdat je dan geen buh inschakelingen hebt?

[SpikeHome]

BiLLY_daKid schreef op zaterdag 28 december 2024 @ 18:21:
Afgelopen 24u 31x defrost en ongeveer 60kWh verbruik met een 12kW Tcap voor de benedenverdieping van 160m2. Na-isolatie is nog niet afgerond (plus veel oud dubbelglas). Geen problemen met comfort 19,5 of SWW.

Vorig jaar paar dagen onder nul, dan wordt het wel kouder in huis.

[Afbeelding]

Oe ik dacht dat ik er al veel had met mijn 12 defrosts vandaag.
Heb geen backup element aangesloten
Momenteel in de avond elke 45 a 55m een defrost

Trent schreef op zaterdag 28 december 2024 @ 19:04:
[...]

Hier gaat de heater gedurende het hele defrost interval aan. Telkens een goeie 10 minuten.

Die is bij mij niet aangesloten, en zo te merken ook niet nodig.

[ Voor 15% gewijzigd door SpikeHome op 28-12-2024 21:23 ]

[hemertje]

heb afgelopen 24 uur 18 defrosts gehad in omgeving Eindhoven

heb ook geen backup element aangesloten
dus de compressor moet het zelf oplossen

op de piek van 58Hz wordt het water verwarmd tot een 56GrC

[RaymondD]

Hier ook defrostmania. Vind het wel opvallend dat onder deze condities een 7kW warmtepomp moeite heeft met het gemiddeld 3kW leveren. Ta is 30 graden bij 0 buitentemp. Ik hou het net warm, daar gaat het niet om.... maar veel over heb ik niet.

[ConQuestador]

BiLLY_daKid schreef op zaterdag 28 december 2024 @ 18:21:
Afgelopen 24u 31x defrost en ongeveer 60kWh verbruik met een 12kW Tcap voor de benedenverdieping van 160m2. Na-isolatie is nog niet afgerond (plus veel oud dubbelglas). Geen problemen met comfort 19,5 of SWW.

Vorig jaar paar dagen onder nul, dan wordt het wel kouder in huis.

[Afbeelding]

Oef, dan valt het bij mij nog mee (ook een 12kW T-cap): om 6:30 aangegaan, sindsdien 35kwh verstookt met 19 defrosts so far. Cop is dramatisch laag: rond de 4 (zelfs exclusief de defrosts), waar die de laatste weken constant rond de 6 zat.

Temperatuur is gestegen van 20.5 naar 20.8 in die tijd. Terwijl normaliter de temperauur rond de 21.2 is om 11 uur 's avonds. Om gedurende de nacht weer te dalen tot 20.5. Doel van de nachtverlaging is om de uurtjes met lage cop te vermijden, gezien het hoge minimum vermogen van de T-cap het bijna niet lukt om de temperatuur niet te laten stijgen.

[ErikVers]

hemertje schreef op zaterdag 28 december 2024 @ 21:01:
[...]


Erik, zeg je hiermee dat jeje de onderkant van je stooklijn het liefst boven de 27GrC wil hebben omdat je dan geen buh inschakelingen hebt?

Nee dat is normaal het zeker niet waard, je kan wel dit als een van de redenen hebben als je nog in het voortraject zit of toe bent aan vervanging om een type K, L of nieuwer aan te schaffen 😜

Dit soort dagen heb je er normaal een stuk of 10 van per jaar en geven drama cijfers. Gelukkig heb je de rest van t stookseizoen om cijfers weer glad te poetsen.

[ Voor 23% gewijzigd door ErikVers op 28-12-2024 22:46 ]

[djpeterl1]

ErikVers schreef op zaterdag 28 december 2024 @ 22:38:
[...]


Nee dat is normaal het zeker niet waard, je kan wel dit als een van de redenen hebben als je nog in het voortraject zit of toe bent aan vervanging om een type K, L of nieuwer aan te schaffen 😜

Dit soort dagen heb je er normaal een stuk of 10 van per jaar en geven drama cijfers. Gelukkig heb je de rest van t stookseizoen om cijfers weer glad te poetsen.

Daar heb je een goed punt, en dus accepteren dat dit gewoon bij een warmtepomp hoort.

[FransvWoerkom]

SpikeHome schreef op zaterdag 28 december 2024 @ 14:42:
[...]

Ok daar eens naar kijken.
Vind het waardeloos dat jun nu via de service cloud wat aanpast in de stooklijn en alles uit gaat, dat zou niet meer nodig moeten zijn in bijna 2025

ps. Bij me moeder bijna dezelfde wa instelling als ik heb 1c hoger omdat hun het warmer willen hebben.
Dus nu 31 om 30c

In de service cloud kun je hem ook weer aanzetten.

[Thoit]

Ik heb het idee dat mijn WP enorm aan het pendelen is. Als ik naar het verbruik kijk, zie ik dit. Klopt het dat dit pendelen is?



De huidige instellingen zijn:
- Panasonic T-Cap WH-WXG12ME8
- 200 liter buffervat
- 200 liter boilervat
- ongeveer 80m2 vloerverwarming
- bovenverdieping oude radiatoren


Mijn stooklijn is:

[RichieB]

@Thoit Vertel eens iets meer over je afgifte systeem? Aan je stooklijn te zien jaag je nu water van 50 °C door je vloerverwarming. Kleine gok: je VVW heeft een mengverdeler met pomp? Hebben je radiatoren al ventilatoren?

Je stooklijn staat veel te hoog. Je WP kan de energie waarschijnlijk niet kwijt. Zet je stooklijn eens 15 graden omlaag. Dus 44 ipv 59 en 30 ipv 45. Dat zou al flink moeten helpen.

[Thorsd]

Thoit schreef op zondag 29 december 2024 @ 10:43:
Ik heb het idee dat mijn WP enorm aan het pendelen is. Als ik naar het verbruik kijk, zie ik dit. Klopt het dat dit pendelen is?

[Afbeelding]

De huidige instellingen zijn:
- Panasonic T-Cap WH-WXG12ME8
- 200 liter buffervat
- 200 liter boilervat
- ongeveer 80m2 vloerverwarming
- bovenverdieping oude radiatoren


Mijn stooklijn is:
[Afbeelding]

Zijn dat niet gewoon defrosts? Je stooklijn lijkt me wel wat hoog.
Het kan ook pendelen zijn, ik weet niet hoe met de M zit, maar de J tcap heeft onder een Tb van 4 wel opeens een flink hoger minimum vermogen. Dat moet je wel kwijt kunnen.

[Thoit]

RichieB schreef op zondag 29 december 2024 @ 10:55:
@Thoit Vertel eens iets meer over je afgifte systeem? Aan je stooklijn te zien jaag je nu water van 50 °C door je vloerverwarming. Kleine gok: je VVW heeft een mengverdeler met pomp? Hebben je radiatoren al ventilatoren?

Je stooklijn staat veel te hoog. Je WP kan de energie waarschijnlijk niet kwijt. Zet je stooklijn eens 15 graden omlaag. Dus 44 ipv 59 en 30 ipv 45. Dat zou al flink moeten helpen.

Wat betreft vloerverwarming klopt. Er zit nog een pomp op en een thermostaatkraan. Die staat op 35 45 graden.

De radiatoren hebben geen ventilatoren. Die hebben we namelijk bijna nooit aan. Van het voorjaar willen we die mogelijk vervangen voor laag temperatuur radiatoren ivm de mogelijkheid van koelen.

Ga de temperatuur eens flink omlaag gooien

[MisterMailman]

Thoit schreef op zondag 29 december 2024 @ 11:34:
[...]


Wat betreft vloerverwarming klopt. Er zit nog een pomp op en een thermostaatkraan. Die staat op 35 graden.

Dus je laat je WP enorm opstoken om er daarna koud water bij te mengrn tot 35 graden
Waarom zit je pomp er überhaupt nog tussen?

[dunklefaser]

@Thoit Waarom heb je je nu pas gemeld met jouw nieuwe installatie?
Ik ga er wel van uit dat je het topic wat langer bekijkt.
Een brandende vraag:
Wie heeft een T-Cap geadviseerd als je al weet dat je volgend jaar iets aan de afgiftesituatie op de 1ste verdieping verbeterd? En nu de radiatoren sowieso bijna (altijd?) uitstaan.
@MisterMailman bedoelt misschien waarom niet meteen een niet mengende, pomploze verdeler laten installeren? Hoe ziet dit gedeelte van de installatie überhaupt uit?

[rvdgaag]

Thoit schreef op zondag 29 december 2024 @ 11:34:
[...]


Wat betreft vloerverwarming klopt. Er zit nog een pomp op en een thermostaatkraan. Die staat op 35 graden.

De radiatoren hebben geen ventilatoren. Die hebben we namelijk bijna nooit aan. Van het voorjaar willen we die mogelijk vervangen voor laag temperatuur radiatoren ivm de mogelijkheid van koelen.

Ga de temperatuur eens flink omlaag gooien

Je stooklijn is mega hoog, begin eens bij 25 graden aanvoer op max 12 graden buiten temperatuur en eindig op -5 buiten en 35 graden aanvoer.

Je hebt een ruim buffervat dus de WP moet efficient continue kunnen draaien ook al heb je maar 80m2 vloerverwarming. Zet de WP op WAR (buitentemperatuur afhankelijke regeling) en speel met de aanvoer temperaturen om de gewenste kamer temperatuur te krijgen maar geeft het minimaal 24 uur als je iets wijzigt.

Ik heb een K series sinds drie maanden en die heeft hier gisteren maar 3 defrosts gehad met temperaturen rond het vriespunt en veel mist, draait vrijwel continue op laag vermogen en houdt de boel 20 graden.
De d-frosts worden hier gedaan uit het DHW vat (50 graden) dus ze zijn kort en kort hierna laadt de WP weer de voorraad van de DHW voorziening.

Eventueel kan je de vloerverwarming verdelen nog ombouwen en de pomp en thermostaat eruit halen maar ik lees dat je in de zomer wilt koelen dus je zal waarschijnlijk de verdeler nog moeten vervangen voor een composiet verdeler.

[ Voor 5% gewijzigd door rvdgaag op 29-12-2024 12:45 ]

[Thoit]

Thorsd schreef op zondag 29 december 2024 @ 11:18:
[...]


Zijn dat niet gewoon defrosts? Je stooklijn lijkt me wel wat hoog.
Het kan ook pendelen zijn, ik weet niet hoe met de M zit, maar de J tcap heeft onder een Tb van 4 wel opeens een flink hoger minimum vermogen. Dat moet je wel kwijt kunnen.

Zo zien bijna alle dagen er uit. Heb even een random dag vorige week gepakt:

MisterMailman schreef op zondag 29 december 2024 @ 12:30:
[...]

Dus je laat je WP enorm opstoken om er daarna koud water bij te mengrn tot 35 graden
Waarom zit je pomp er überhaupt nog tussen?

We hebben de pomp pas net in gebruik. Heb de installateur meermaals gevraagd wat ik met de instellingen moest doen. Enige wat ik als antwoord krijg is: een beetje spelen en zet het maar hoger. Het is voor mij een nieuw wereldje, en ik had gehoopt op wat meer kunde van het installatiebedrijf.

De vloerverwarming pomp zou er tussen moeten blijven zitten vanwege de radiatoren op de eerste verdieping. Het liefste had ik die er tussen uit gehad. Ding maakt alleen maar herrie en verbruikt stroom.

dunklefaser schreef op zondag 29 december 2024 @ 12:33:
@Thoit Waarom heb je je nu pas gemeld met jouw nieuwe installatie?
Ik ga er wel van uit dat je het topic wat langer bekijkt.
Een brandende vraag:
Wie heeft een T-Cap geadviseerd als je al weet dat je volgend jaar iets aan de afgiftesituatie op de 1ste verdieping verbeterd? En nu de radiatoren sowieso bijna (altijd?) uitstaan.
@MisterMailman bedoelt misschien waarom niet meteen een niet mengende, pomploze verdeler laten installeren? Hoe ziet dit gedeelte van de installatie überhaupt uit?

Ik had me een aantal dagen geleden al gemeld. Ik had me al wat ingelezen over een aantal zaken. Ik ging er vanuit dat ik ontzegd zou worden door de installateur, maar dat blijkt helaas niet zo te zien. Hierdoor ben ik na daarmee niet verder te komen hier gaan inlezen

Qua verdeler was met het verkoopproces verteld dat de vloerverwarming pomp eruit kon. Dit was voor ons ook een van de argumenten om over de streep te gaan. Mijn vrouw hoort namelijk heel goed de vloerverwarming pomp lopen. Bij de dag van installeren gaf men echter aan dat de pomp moest blijven zitten omdat niet alles laag temperatuur is.

rvdgaag schreef op zondag 29 december 2024 @ 12:33:
[...]
Je stooklijn is mega hoog, begin eens bij 25 graden aanvoer op max 12 graden buiten temperatuur en eindig op -5 buiten en 35 graden aanvoer.

Je hebt een ruim buffervat dus de WP moet efficient continue kunnen draaien ook al heb je maar 80m2 vloerverwarming. Zet de WP op WAR (buitentemperatuur afhankelijke regeling) en speel met de aanvoer temperaturen om de gewenste kamer temperatuur te krijgen maar geeft het minimaal 24 uur als je iets wijzigt.

Ik heb een K series sinds drie maanden en die heeft hier gisteren maar 3 defrosts gehad met temperaturen rond het vriespunt en veel mist, draait vrijwel continue op laag vermogen en houdt de boel 20 graden.
De d-frosts worden hier gedaan uit het DHW vat (50 graden) dus ze zijn kort en kort hierna laadt de WP weer de voorraad van de DHW voorziening.

Eventueel kan je de vloerverwarming verdelen nog ombouwen en de pomp en thermostaat eruit halen maar ik lees dat je in de zomer wilt koelen dus je zal waarschijnlijk de verdeler nog moeten vervangen voor een composiet verdeler.

Ik had de stooklijn net al aangepast met 15 graden lager. Ik wacht even af wat dat doet. De WP staat nu toch al op WAR?

De verdeler is van RVS, dus die kan blijven zitten. Moet de thermostaatkraan van de VVW helemaal open? Of op 45 graden blijven staan?

[MisterMailman]

@Thoit vervelend om te moeten zeggen, want je hebt er vast een hoop geld aan uit gegeven, maar het klinkt op het eerste gezicht als slecht advies / slechte installatie...
Ik zou even een eigen topic openen, want je gaat hier heel veel goed advies krijgen, als je de juiste informatie aanlevert:
- Welke WP heb je
- Hoe ziet je afgiftesysteem er uit (beneden vvw, boven radiatoren?)
- Wat zijn je toekomstplannen qua systeem
- Wat voor huis / isolatie / warmteverlies / historisch gasverbruik
- Welke instellingen gebruik je (WAR, directe stooklijn, controller, en hoe ziet je stooklijn er dan uit)

Kan wellicht ook in dit topic, maar ik vind het vrij snel ondersneeuwen met andere vragen. Een eigen topic heeft lekker de focus op jouw situatie / probleem

[ Voor 20% gewijzigd door MisterMailman op 29-12-2024 13:26 ]

[Ethirty]

@Thoit Is er dan ook een hydrolisch gescheiden systeem aangelegd voor de vloerverwarming en de radiatoren boven. Want anders zie ik niet in waarom je 2 pompen nodig hebt voor het rondpompen van water.

Probeer even een schematische weergave te schetsen van hoe de leidingen zijn aangesloten en dan wellicht een eigen topic met alle informatie en vragen. Dan kan je gericht geholpen worden met optimaliseren.

De tendens zal zijn watertemperatuur enorm naar beneden, zeker als de radiatoren nauwelijks meedoen. Of je 2e pomp uit kan zal liggen aan hoe eea is aangelegd.

[rvdgaag]

Thoit schreef op zondag 29 december 2024 @ 12:54:
[...]


Zo zien bijna alle dagen er uit. Heb even een random dag vorige week gepakt:
[Afbeelding]


[...]


We hebben de pomp pas net in gebruik. Heb de installateur meermaals gevraagd wat ik met de instellingen moest doen. Enige wat ik als antwoord krijg is: een beetje spelen en zet het maar hoger. Het is voor mij een nieuw wereldje, en ik had gehoopt op wat meer kunde van het installatiebedrijf.

De vloerverwarming pomp zou er tussen moeten blijven zitten vanwege de radiatoren op de eerste verdieping. Het liefste had ik die er tussen uit gehad. Ding maakt alleen maar herrie en verbruikt stroom.


[...]


Ik had me een aantal dagen geleden al gemeld. Ik had me al wat ingelezen over een aantal zaken. Ik ging er vanuit dat ik ontzegd zou worden door de installateur, maar dat blijkt helaas niet zo te zien. Hierdoor ben ik na daarmee niet verder te komen hier gaan inlezen

Qua verdeler was met het verkoopproces verteld dat de vloerverwarming pomp eruit kon. Dit was voor ons ook een van de argumenten om over de streep te gaan. Mijn vrouw hoort namelijk heel goed de vloerverwarming pomp lopen. Bij de dag van installeren gaf men echter aan dat de pomp moest blijven zitten omdat niet alles laag temperatuur is.


[...]


Ik had de stooklijn net al aangepast met 15 graden lager. Ik wacht even af wat dat doet. De WP staat nu toch al op WAR?

De verdeler is van RVS, dus die kan blijven zitten. Moet de thermostaatkraan van de VVW helemaal open? Of op 45 graden blijven staan?

Je WP pendelt nu als een dolle dus ff wachten wat de verlaging doet.

De RVS verdeler gaat condenseren als je koelt (je krijgt er een waterplasje onder) tenzij je niet condenserend gaat koelen, dus een "stooklijn" voro koelen van 18 graden vast.

Wanneer je de WP niet hoger hebt staan dan 45 graden dan kan je de kraan op de verdeler helemaal open zetten voor maximale flow. De pomp kan er waarschijnlijk gewoon uit, is je buffervat in serie of parallel geinstalleerd ?

[blb4]

rvdgaag schreef op zondag 29 december 2024 @ 13:39:
[...]

De RVS verdeler gaat condenseren als je koelt (je krijgt er een waterplasje onder) tenzij je niet condenserend gaat koelen, dus een "stooklijn" voro koelen van 18 graden vast.

We zijn nu niet in 't koelseizoen dus niet heel erg van belang op dit moment maar niet condenserend koelen kan meestal wel lager dan 18 graden, 't criteria is dat je boven 't dauwpunt moet blijven.

[ErikVers]

Thoit schreef op zondag 29 december 2024 @ 11:34:
[...]


Wat betreft vloerverwarming klopt. Er zit nog een pomp op en een thermostaatkraan. Die staat op 35 45 graden.

De radiatoren hebben geen ventilatoren. Die hebben we namelijk bijna nooit aan. Van het voorjaar willen we die mogelijk vervangen voor laag temperatuur radiatoren ivm de mogelijkheid van koelen.

Ga de temperatuur eens flink omlaag gooien

Ik zou ook je installateur aanhaken.


De meeste genoemde adviezen zijn waardevol alleen weten wij hier dat een T-cap icm 80m2 een uitdaging kan zijn om te gaan temmen. (Ivm extra hoog laag minimaal vermogen) stooklijn zou ik rond de 28 t/m 35 zetten ivm t-cap.

Zeker die temp normaliseren en je verdeler vervangen voor een pomploze variant.

[ Voor 6% gewijzigd door ErikVers op 29-12-2024 19:31 ]

[FransvWoerkom]

@Thoit
Het tamelijk grote buffervat, de mengverdeler voor de vloerverwarming en de hoge aanvoertemperatuur doen vermoeden dat de warmtepomp voornamelijk met het buffervat bezig is. Ik sluit me aan bij de vraag van @MisterMailman : geef eens een goede beschrijving van je installatie: Hoe zitten buffervat en vloerverwarming aan elkaar, waar zitten temperatuursensoren, is er een thermostaat aangesloten en waar zit die, je lijkt een twee-zone systeem te hebben, hoe zit dat precies?

Er is een Operating Handleiding beschikbaar, WEB-ACXF55-39380-NL. Heb je die? Veel voorbeelden van installaties staan in
https://www.panasonicproc...ON_MANUAL_H%202020v13.pdf

[BarryH]

@Thoit En alles in een apart topic zetten en hier daar even naar linken. Anders loopt het door andere discussies heen en wordt je door ons van het kastje naar de muur gestuurd en weer terug (x80 )

[Thorsd]

Thoit schreef op zondag 29 december 2024 @ 12:54:
[...]


Zo zien bijna alle dagen er uit. Heb even een random dag vorige week gepakt:
[Afbeelding]


[...]


We hebben de pomp pas net in gebruik. Heb de installateur meermaals gevraagd wat ik met de instellingen moest doen. Enige wat ik als antwoord krijg is: een beetje spelen en zet het maar hoger. Het is voor mij een nieuw wereldje, en ik had gehoopt op wat meer kunde van het installatiebedrijf.

De vloerverwarming pomp zou er tussen moeten blijven zitten vanwege de radiatoren op de eerste verdieping. Het liefste had ik die er tussen uit gehad. Ding maakt alleen maar herrie en verbruikt stroom.


[...]


Ik had me een aantal dagen geleden al gemeld. Ik had me al wat ingelezen over een aantal zaken. Ik ging er vanuit dat ik ontzegd zou worden door de installateur, maar dat blijkt helaas niet zo te zien. Hierdoor ben ik na daarmee niet verder te komen hier gaan inlezen

Qua verdeler was met het verkoopproces verteld dat de vloerverwarming pomp eruit kon. Dit was voor ons ook een van de argumenten om over de streep te gaan. Mijn vrouw hoort namelijk heel goed de vloerverwarming pomp lopen. Bij de dag van installeren gaf men echter aan dat de pomp moest blijven zitten omdat niet alles laag temperatuur is.


[...]


Ik had de stooklijn net al aangepast met 15 graden lager. Ik wacht even af wat dat doet. De WP staat nu toch al op WAR?

De verdeler is van RVS, dus die kan blijven zitten. Moet de thermostaatkraan van de VVW helemaal open? Of op 45 graden blijven staan?

Die instellingen komen wel goed met het advies hier.

Het enige wat ik me afvraag is of die 12 kW T-cap niet een beetje groot is. De M is hier nog niet veel besproken, maar bij de J T-CAP is het minimale vermogen nogal hoog waardoor het lastig is om langere runs te krijgen - afhankelijk van de woning. Heb je een indicatie van het eerdere gasverbruik?

[ErikVers]

(Dubbele post)

[ Voor 171% gewijzigd door ErikVers op 29-12-2024 19:31 ]

[Thoit]

Iedereen bedankt voor de reacties. Heb er een nieuw topic voor aangemaakt:

Panasonic T-Cap WH-WXG12ME8 configuratie hulp

[Technician-]

Heb iemand waarbij de caleffi vorstklep regelmatig lekt bij water <6C bij een J monobloc.
Die draait met ext therm dacht ik.

Is dat wel verstandig? Ik zou mijn water niet op 6C willen hebben.
Een bv Daikin monobloc zorgt voor 20C water minimaal. Daaronder gaan pomp en BUH aan.
De J pas onder 3C buiten en <5C water begreep ik?

[Dre]

Technician- schreef op maandag 30 december 2024 @ 11:32:
Heb iemand waarbij de caleffi vorstklep regelmatig lekt bij water <6C bij een J monobloc.
Die draait met ext therm dacht ik.

Is dat wel verstandig? Ik zou mijn water niet op 6C willen hebben.
Een bv Daikin monobloc zorgt voor 20C water minimaal. Daaronder gaan pomp en BUH aan.
De J pas onder 3C buiten en <5C water begreep ik?

Volgens handleiding bij <3°C buiten en water <6°C.

De vraag is of een vorstklep het systeem niet onnodig kwetsbaar maakt. Ik heb geen ervaring met een vorstklep.

[ Voor 3% gewijzigd door Dre op 30-12-2024 11:58 ]

[Technician-]

Dre schreef op maandag 30 december 2024 @ 11:40:
[...]


Volgens handleiding bij <3°C buiten en water <6°C.

De vraag is of een vorstklep het systeem niet onnodig kwetsbaar maakt.

Hebben er meer hier last van?

[Speedy-Andre]

ik heb bewust geen vorstkleppen, de 7J zet als het moet de expansievat heater aan en op een gegeven moment de pomp, ik zie extra verbruik van 30W, 80W of beide als het langer rond 0C is terwijl hij uit staat.
De pomp verbruikt 10W op de laagste stand en die zie ik niet aan gaan bij 2C buiten.
Het is geen fijn water om in je tuin te lozen, of in de hwa als het netjes is gedaan.

[blb4]

Speedy-Andre schreef op maandag 30 december 2024 @ 12:14:
ik heb bewust geen vorstkleppen, de 7J zet als het moet de expansievat heater aan en op een gegeven moment de pomp, ik zie extra verbruik van 30W, 80W of beide als het langer rond 0C is terwijl hij uit staat.
De pomp verbruikt 10W op de laagste stand en die zie ik niet aan gaan bij 2C buiten.
Het is geen fijn water om in je tuin te lozen, of in de hwa als het netjes is gedaan.

Voor mij was 't ook een bewuste keuze om ze niet toe te passen. In Midden Nederland, in de stad wordt 't niet snel extreem koud, mijn 7J staat zeer dicht bij de gevel en de veiligheidsmaatregelen in de WP zijn prima. Het grootste risico is een defect in de WP waardoor deze de circulatiepomp niet kan laten draaien.

[FransvWoerkom]

Speedy-Andre schreef op maandag 30 december 2024 @ 12:14:
ik heb bewust geen vorstkleppen, de 7J zet als het moet de expansievat heater aan en op een gegeven moment de pomp, ik zie extra verbruik van 30W, 80W of beide als het langer rond 0C is terwijl hij uit staat.
De pomp verbruikt 10W op de laagste stand en die zie ik niet aan gaan bij 2C buiten.
Het is geen fijn water om in je tuin te lozen, of in de hwa als het netjes is gedaan.

Als het goed is, is het schoon leidingwater. Met hooguit een beetje ijzer en dat is goed voor de spinazie.

[Fons Jacobs]

Ik heb nu de timer ingesteld als volgt:
Zondag t/m Zaterdag om 23.00 uur op - 2 en om 5.00 op 0.

Is dit de temperatuur van de thermostaat die dan met 2 graden wordt verminderd of is dit de stooklijn die 2 graden naar beneden gaat??

Mvg Fons

[FransvWoerkom]

Fons Jacobs schreef op dinsdag 31 december 2024 @ 12:14:
Ik heb nu de timer ingesteld als volgt:
Zondag t/m Zaterdag om 23.00 uur op - 2 en om 5.00 op 0.

Is dit de temperatuur van de thermostaat die dan met 2 graden wordt verminderd of is dit de stooklijn die 2 graden naar beneden gaat??

Mvg Fons

Met de timer kun je de stooklijn plussen of minnen met een paar graden als je met een externe thermostaat of zonder thermostaat werkt. Als je met de interne thermostaat werkt (sensor in de controller of losse room sensor), dan stel je de temperatuur van de kamer in. Dat zie je ook wel, want dan zie je kamertemperaturen rond de 20°. Je kunt vanuit de warmtepomp de instelling van de externe thermostaat niet beïnvloeden. In feite doe je met de timer hetzelfde als met de controller in het middelste veld van het display.

[Fantastic_fox]

Is er hier iemand die kan delen hoe de slangen van de buiten unit naar de kruipruimte zijn gebracht?

Mijn plan is om 80mm pvc te boren door de fundering maar hoe werk je dit netjes af qua vocht? Zijn er een soort machetten of dergelijke of de ruimte tussen pvc en de muur wat dus onder de grond komt afwerken met kit (welke dan)

[blb4]

Fantastic_fox schreef op dinsdag 31 december 2024 @ 17:08:
Is er hier iemand die kan delen hoe de slangen van de buiten unit naar de kruipruimte zijn gebracht?

Mijn plan is om 80mm pvc te boren door de fundering maar hoe werk je dit netjes af qua vocht? Zijn er een soort machetten of dergelijke of de ruimte tussen pvc en de muur wat dus onder de grond komt afwerken met kit (welke dan)

Je kan in mijn topic (zie footer) redelijk zien hoe ik 't gedaan heb. Ik heb een 110 mm gat geboord en daar zo'n flexibele buis door gedaan. Aan de bovenkant heb ik een 110 mm rioolafsluitdop geplaatst met een mooi gatenpatroon aan de bovenkant maar die sluit niet helemaal af. Omdat de buis strak tegen de gevel zit, de WP er direct voor staat en 't geheel onder een licht overstekende dakgoot komt er niet veel regen bij. Met bepaalde windrichting en flinke regen komt er wel iets water naar binnen maar dat deert mij niet zo.

[ Voor 25% gewijzigd door blb4 op 31-12-2024 17:25 ]

[Draakje5]

Ik zou altijd proberen onder de fundering door te graven ipv er doorheen ivm wapening. Vaak niet zo heel lastig, gewoon iets dieper graven. En vanuit de kruipruimte met een schepje er onderdoor.

[SpikeHome]

Draakje5 schreef op dinsdag 31 december 2024 @ 17:50:
Ik zou altijd proberen onder de fundering door te graven ipv er doorheen ivm wapening. Vaak niet zo heel lastig, gewoon iets dieper graven. En vanuit de kruipruimte met een schepje er onderdoor.

Niet alle woningen hebben een kruipruimte.
Wij ook niet, drijvend huis op betonnen bak.

[Fantastic_fox]

@Draakje5 ik heb een gemetselde fundering, dus boren moet gewoon prima gaan normaal gesproken.

Maar is het opvullen tussen pvc en de muur met kit of bitumen een goed plan?

[blb4]

Fantastic_fox schreef op dinsdag 31 december 2024 @ 18:24:
@Draakje5 ik heb een gemetselde fundering, dus boren moet gewoon prima gaan normaal gesproken.

Maar is het opvullen tussen pvc en de muur met kit of bitumen een goed plan?

Ik zou 't via zo'n mantelbuis doen, dat geeft wat bescherming tegen scherpe randen e.d.

[Signor Doekie]

@Fantastic_fox Even googlen op zwelkit, dit heb ik gebruikt voor het afdichten van de pvc buis van buiten naar de kelder. Al een jaar waterdicht. Ik heb hier Aquaswell voor gebruikt.

[KaDoos]

Fantastic_fox schreef op dinsdag 31 december 2024 @ 18:24:
@Draakje5 ik heb een gemetselde fundering, dus boren moet gewoon prima gaan normaal gesproken.

Maar is het opvullen tussen pvc en de muur met kit of bitumen een goed plan?

Schuin omhoog boren, kan er geen water in lopen.

[Fantastic_fox]

@KaDoos goed plan uiteraard!

@Signor Doekie die kende ik niet thnx!

@blb4 de installateur gaat een groot deel doen en komt met solar slang naar binnen 70mm inc isolatie. Weet jij ergens mantelbuis te koop per meter van 80mm ? Ik heb net zitten zoeken maar zie alleen opties van 25m of meer

[martijn v o]

https://www.praxis.nl/bou...npijp-pvc-80mm-2m/5278536

[blb4]

Fantastic_fox schreef op woensdag 1 januari 2025 @ 12:12:

@blb4 de installateur gaat een groot deel doen en komt met solar slang naar binnen 70mm inc isolatie. Weet jij ergens mantelbuis te koop per meter van 80mm ? Ik heb net zitten zoeken maar zie alleen opties van 25m of meer

marktplaats?

[MisterMailman]

Kun je in de Statistieken grafiek van de Service Cloud ook de BUH (aan/uit) toevoegen, en zo ja, hoe heet die? Ik ging uit van Reserve Verwarming 1 status Aan/Uit, maar lastig te zien of dat klopt (want zo vaak gaat ie niet aan). Gaat om een 5J.

[FransvWoerkom]

MisterMailman schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 10:23:
Kun je in de Statistieken grafiek van de Service Cloud ook de BUH (aan/uit) toevoegen, en zo ja, hoe heet die? Ik ging uit van Reserve Verwarming 1 status Aan/Uit, maar lastig te zien of dat klopt (want zo vaak gaat ie niet aan). Gaat om een 5J.

Ja, bij mij staat er gewoon Backup Heater 1 Status, trouwens ook 2 en 3, maar ik heb een 3-fase pana. Soms helpt het de taal van je browser (bladeraar, grazer) op Engels te zetten.

[hemertje]

heeft iemand enig idee hoe lang de kabel van zo'n 1-wire temperatuursensor mag zijn?
Op de tindie website van TheHog lees ik er niets over?

heb al een paar keer gehad dat de temp sensor niet meer herkend wordt en de verbinding weg valt

code:

Zigbee model       lumi.sensor_ht.agl02
Zigbee Fabrikant   LUMI
Omschrijving       Temperature and humidity sensor T1
Batterijniveau     Batterij 23%
Power outage count  20 (Aantal stroomonderbrekingen )

Binnen een paar weken is het batterijniveau gezakt naar 23%

Ben dus op zoek naar een meer vaste en stabielere oplossing voor de woonkamer temperatuursensor.

[Bra-Jo]

@hemertje Ik heb er een aantal via een mantelbuis naar m'n warmtepomp lopen, denk dat het een meter of 8 zal zijn. Dus dat kan ie sowieso hebben.

[hemertje]

oke goed om te weten, maar van de WP binnenunit met Heishamon op de zolder naar de woonkamer is het zo'n 20mtr schat ik in

[blb4]

hemertje schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 14:18:
oke goed om te weten, maar van de WP binnenunit met Heishamon op de zolder naar de woonkamer is het zo'n 20mtr schat ik in

1-wire moet -theoretisch - over honderden meters werken...
https://www.electro-tech-...tompdfs/2007/03/AN148.pdf

[Thoit]

Ik ben toch naar een andere thermostaat aan het oriënteren. Heb ik mij goed geïnformeerd dat een aan / uit juist voldoende is? Want ik las dat de Tado juist niet helemaal geschikt is.

[blb4]

Thoit schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 20:31:
Ik ben toch naar een andere thermostaat aan het oriënteren. Heb ik mij goed geïnformeerd dat een aan / uit juist voldoende is? Want ik las dat de Tado juist niet helemaal geschikt is.

Volgens mij worden er in dit topic en 't andere Pana topic aardig wat thermostaten waar positieve ervaringen mee zijn genoemd en daarmee ook de specificaties waaraan deze voldoen.

[rvdgaag]

Thoit schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 20:31:
Ik ben toch naar een andere thermostaat aan het oriënteren. Heb ik mij goed geïnformeerd dat een aan / uit juist voldoende is? Want ik las dat de Tado juist niet helemaal geschikt is.

Tado heeft een nieuwe generatie thermostaten die samen met Panasonic een integratie (optimizer X) heeft gemaakt om de twee optimaal samen te laten werken.

[Fantastic_fox]

Hoi

Ik heb een vraagje, ik ben van plan tussen de meterkast en de buitenunit een 5 aderige draad te trekken voor zowel de warmtepomp als het back-up element. uiteraard hoort er buiten een werkschakelaar bij, maar ik vraag me af of het is toegestaan om een 4 polige werk schakelaar hiervoor te gebruiken en of bijvoorbeeld deze hiervoor geschikt is? of is bv de 25A variant hiervoor ook geschikt?

https://www.elektramat.nl...kergrijs-2cma142409r1000/

[hemertje]

hoe groot is de voeding in de meterkast? die dient de werkschakelaar aan te kunnen
dus als je voeding maar 16A is is een werkschakelaar van 25A voldoende

je wilt twee 16A/230V voedingen over een 3 fase kabel gaan doen?

[Fantastic_fox]

@hemertje inderdaad 2 voedingen over een 5x2,5mm2 laten lopen dus dan zou de 40A moeten zijn toch was mijn redenatie eigenlijk. er kan dan nl max 32A overheen lopen wat in praktijk niet of nauwelijks zal gebeuren verwacht ik maar toch?

Jij zegt dan 40A pakken? maar schakelen deze over alle fases af dit soort werkschakelaars als je 2 fases erop zet en 2 nullen?

[hemertje]

maak het zoals het bedoelt is, twee voedingen van 230V/16A met aparte 3x2,5mm2 kabels

wat jij wilt betekent een dikke kortsluiting zoals ik het lees

[MisterMailman]

Wat betreft je kabel zou ik de vraag hier stellen: Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3

Maar volgens mij mag je niet 2 groepen over 1 kabel doen. En in nieuwe aanleg zou ik het ook nooit doen, trek gewoon 2 kabels van 3x2,5 idd.

[blb4]

@Fantastic_fox of dit (1 x 5 aderige kabel of 2 x 3 aderige kabels) wel of niet een goed idee is hangt af van het aantal fasen waarop je van plan bent de WP aan te sluiten. Als je 2 verschillende fasen neemt (je moet dan dus een 3-fase huisaansluiting hebben) dan kan je een 5 aderige 2,5 mm2 kabel gebruiken en ook die 25A werkschakelaar. Als je een 1-fase huisaansluiting hebt en dus de 2 groepen op dezelfde fase aansluit kan je GEEN standaard 2,5 mm 5 aderig kabel gebruiken want voor 2 groepen op 1 fase heb je 2 x een NUL nodig en die MOET blauw zijn. Er schijnen kabels te zijn met 2 x blauw maar die zijn niet standaard verkrijgbaar.

[FransvWoerkom]

MisterMailman schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 10:46:
Wat betreft je kabel zou ik de vraag hier stellen: Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3

Maar volgens mij mag je niet 2 groepen over 1 kabel doen. En in nieuwe aanleg zou ik het ook nooit doen, trek gewoon 2 kabels van 3x2,5 idd.

Als het hier weer een enorme discussie wordt over 1/3-fase, draadkleuren, fornuisgroepen enz dan liever even terugbladeren.

[ Voor 14% gewijzigd door FransvWoerkom op 03-01-2025 11:10 ]

[Fantastic_fox]

@MisterMailman @hemertje @blb4 @FransvWoerkom

Ik heb een 3 fase meterkast 3x25A, en ik kan dus over 2 verschillende fases heen gaan (electramonteur komt dit aansluiten ga ik niet zelf doen). op advies van de installateur heb ik 5x2,5mm2 besteld (standaard versie met de kleuren Bruin,zwart,blauw,grijs en aarde)

Volgens de installateur moet er een kookgroep komen of 2 lossen groepen die gekoppeld worden en die dan naar buiten kunnen. voor zover ik begrepen heb komt er dus op elke 2 paar 1 groep te staan en dan de aarde die dubbel gebruikt wordt.

Zaak zal wel zijn dat de kleurcodering helder moet zijn wat waarvoor is gebruikt in de meterkast om verwisselingen te voorkomen (ik kan dit oplossen met kleurcodering op de krimpkaus of dergelijke). wat Frans aangeeft.

maar mijn oorspronkelijke vraag was dus of dit door een 4 polige werkschakelaar mag en ik denk dat het antwoord hierop ja is aangezien je hier alle 4 de draden (exclusief de aarde) afschakelt.

[FransvWoerkom]

Fantastic_fox schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 11:16:
@MisterMailman @hemertje @blb4 @FransvWoerkom

Ik heb een 3 fase meterkast 3x25A, en ik kan dus over 2 verschillende fases heen gaan (electramonteur komt dit aansluiten ga ik niet zelf doen). op advies van de installateur heb ik 5x2,5mm2 besteld (standaard versie met de kleuren Bruin,zwart,blauw,grijs en aarde)

Volgens de installateur moet er een kookgroep komen of 2 lossen groepen die gekoppeld worden en die dan naar buiten kunnen. voor zover ik begrepen heb komt er dus op elke 2 paar 1 groep te staan en dan de aarde die dubbel gebruikt wordt.

Zaak zal wel zijn dat de kleurcodering helder moet zijn wat waarvoor is gebruikt in de meterkast om verwisselingen te voorkomen (ik kan dit oplossen met kleurcodering op de krimpkaus of dergelijke). wat Frans aangeeft.

maar mijn oorspronkelijke vraag was dus of dit door een 4 polige werkschakelaar mag en ik denk dat het antwoord hierop ja is aangezien je hier alle 4 de draden (exclusief de aarde) afschakelt.

Inderdaad op je oorspronkelijke vraag.

Overigens, zoals @blb4 zegt, kun je het ook van groepenkast tot warmtepomp 3-fase houden. Dus geen fornuis en dubbele nul maar in de warmtepomp de twee voedingen aansluiten op verschillende fasen, dus daar de (blauwe) nul doorlussen van de ene naar de andere aardlekschakelaar. Vroeger noemden ze dat een onderverdeler en dat zal vanwege de werkgelegenheid en de werkloosheid wel niet meer mogen, maar ik denk dat de NEN niets te maken heeft met de pana-interne bedrading.

Sorry dat ik me toch laat meeslepen in deze off topic discussie.

[Fantastic_fox]

@FransvWoerkom helemaal geen probleem hoor dat je je laat meeslepen:-)

Maar zou je dan toch de 40A werkschakelaar pakken of 25A aangezien er 2 voedingen doorheen lopen kan er max 32A op komen en dus zou de 40A versie gekozen moeten worden toch?

[hemertje]

Fantastic_fox schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 11:16:
@MisterMailman @hemertje @blb4 @FransvWoerkom

Ik heb een 3 fase meterkast 3x25A, en ik kan dus over 2 verschillende fases heen gaan (electramonteur komt dit aansluiten ga ik niet zelf doen). op advies van de installateur heb ik 5x2,5mm2 besteld (standaard versie met de kleuren Bruin,zwart,blauw,grijs en aarde)

Volgens de installateur moet er een kookgroep komen of 2 lossen groepen die gekoppeld worden en die dan naar buiten kunnen. voor zover ik begrepen heb komt er dus op elke 2 paar 1 groep te staan en dan de aarde die dubbel gebruikt wordt.

Zaak zal wel zijn dat de kleurcodering helder moet zijn wat waarvoor is gebruikt in de meterkast om verwisselingen te voorkomen (ik kan dit oplossen met kleurcodering op de krimpkaus of dergelijke). wat Frans aangeeft.

maar mijn oorspronkelijke vraag was dus of dit door een 4 polige werkschakelaar mag en ik denk dat het antwoord hierop ja is aangezien je hier alle 4 de draden (exclusief de aarde) afschakelt.

volgens de NEN mag je de aders in een kabel niet meer herkleuren, zal je installateur ook moeten weten
je installateur, wil een een fornuisgroep nabootsen, die heeft inderdaad 2 fases (bruin en zwart), 2 nullen (blauw) en 1 aarde (geel/groen), maar die is niet in een YmVk kabel te krijgen, het is geen VD-draad die je gebruikt in een woning

als je toch samen met je installateur jullie zienswijze door wil zetten is 25A schakelaar voldoende want per ader gaat maximaal 230V/16A.

ik zou me aan de NEN houden en 2 eindgroepen YMvK maken, simpeler kan het niet en kost in de meterkast minder ruimte ipv 1 3 fase automaat

[hemertje]

Fantastic_fox schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 12:27:
@FransvWoerkom helemaal geen probleem hoor dat je je laat meeslepen:-)

Maar zou je dan toch de 40A werkschakelaar pakken of 25A aangezien er 2 voedingen doorheen lopen kan er max 32A op komen en dus zou de 40A versie gekozen moeten worden toch?

er gaat maximaal per groep 16A lopen, zie eerdere reactie

[Dre]

@Fantastic_fox
De nul moet over de gehele lengte blauw zijn.

Waarom maak je niet een enkele 1×20A groep met 2,5mm2 en lus je het in de warmtepomp door. Volgens de NEN1010 mag 2,5mm2 24A hebben.

[ Voor 5% gewijzigd door Dre op 03-01-2025 13:23 ]

[ipoffice]

Graag jullie deskundige blik op onderstaande fenomeen met een geplande SWW run zoals die dagelijks bij mij om 12.00 uur start. Dit is de tweede maal dat ik het opmerk en kan zelf geen oorzaak vinden waardoor dit komt.

Zoals te zien start de run om 12.00 uur, bij aanvang wordt direct de interne heater ingeschakeld en is er kort daarop een defrost. Ik weet niet of die defrost verband hier mee heeft maar zie ik ook in het eerdere voorval gebeuren. Vervolgens blijft hij voor circa 50 min enkel verwarmen op de interne heater waarna toch ook de compressor weer inschakelt en de heater uit gaat. Met het feit dat ik maximaal 2 uur geef voor een SWW run is het resultaat dat er onvoldoende warm water beschikbaar is. Wie o wie?

[nMad]

Fantastic_fox schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 12:27:
@FransvWoerkom helemaal geen probleem hoor dat je je laat meeslepen:-)

Maar zou je dan toch de 40A werkschakelaar pakken of 25A aangezien er 2 voedingen doorheen lopen kan er max 32A op komen en dus zou de 40A versie gekozen moeten worden toch?

Kan wel op een 5-aderige kabel via deze route:

-3f 16A of 20A aardlekautomaat gevoed door 2 verschillende fasen (!!) in groepenkast (derde fase dus niet aangesloten)
-3f 16A of 20A werkschakelaar bij warmtepomp (indien gewenst, heb ik zelf achterwege gelaten)
-in warmtepomp blauwe nul doorlussen tussen de twee aardlekschakelaars
-elke aardlekschakelaar (L) op een aparte fase (!!)

Die nul komt uiteindelijk toch bij elkaar. Nu doe je het echter in de WP in plaats van in de groepenkast. Omdat je verschillende fasen gebruikt gaat er maximaal 16A over de nul i.v.m. faseverschuiving.

Middels 3f aardlekautomaat zorg je ervoor dat je de kabel in één keer spanningsloos kan maken.

[rvdgaag]

nMad schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 16:00:
[...]

Kan wel op een 5-aderige kabel via deze route:

-3f 16A of 20A aardlekautomaat gevoed door 2 verschillende fasen (!!) in groepenkast (derde fase dus niet aangesloten)
-3f 16A of 20A werkschakelaar bij warmtepomp (indien gewenst, heb ik zelf achterwege gelaten)
-in warmtepomp blauwe nul doorlussen tussen de twee aardlekschakelaars
-elke aardlekschakelaar (L) op een aparte fase (!!)

Die nul komt uiteindelijk toch bij elkaar. Nu doe je het echter in de WP in plaats van in de groepenkast. Omdat je verschillende fasen gebruikt gaat er maximaal 16A over de nul i.v.m. faseverschuiving.

Middels 3f aardlekautomaat zorg je ervoor dat je de kabel in één keer spanningsloos kan maken.

Ja en als de werkschakelaar dan de nul op de ene fase weghaalt is het een grote boem want 300V op je fase,
niet doen dus gewoon 2 kabels trekken.

[hemertje]

nMad schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 16:00:
[...]

Kan wel op een 5-aderige kabel via deze route:

-3f 16A of 20A aardlekautomaat gevoed door 2 verschillende fasen (!!) in groepenkast (derde fase dus niet aangesloten)
-3f 16A of 20A werkschakelaar bij warmtepomp (indien gewenst, heb ik zelf achterwege gelaten)
-in warmtepomp blauwe nul doorlussen tussen de twee aardlekschakelaars
-elke aardlekschakelaar (L) op een aparte fase (!!)

Die nul komt uiteindelijk toch bij elkaar. Nu doe je het echter in de WP in plaats van in de groepenkast. Omdat je verschillende fasen gebruikt gaat er maximaal 16A over de nul i.v.m. faseverschuiving.

Middels 3f aardlekautomaat zorg je ervoor dat je de kabel in één keer spanningsloos kan maken.

nogmaals, je mag de kleuren van de YMvK kabel niet herkleuren dus de installateur realiseert geen installatie die aan de NEN1010 voldoet. (fase is bruin of zwart en de nul is blauw)

het is geen 3 fase systeem dus iedere 1 fase eindgroep heeft zijn eigen fase en zijn eigen nul nodig, anders gaat er 2x16A over een gezamenlijke 2,5mm2 nulader....

de installateur heeft hier een verkeerd advies afgegeven, met hetzelfde gemak plaatst hij 2x 230/16A automaten met twee 3x2,5mm2 YMvK kabels

de werkschakelaars waar de initiële vraag over ging zijn overbodig want bij werkzaamheden aan de WP kan je via de twee automaten van de WP spanningsloos maken

en hadden we hier geen discussie gehad

[ErikVers]

hemertje schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 16:37:
[...]


nogmaals, je mag de kleuren van de YMvK kabel niet herkleuren dus de installateur realiseert geen installatie die aan de NEN1010 voldoet. (fase is bruin of zwart en de nul is blauw)

het is geen 3 fase systeem dus iedere 1 fase eindgroep heeft zijn eigen fase en zijn eigen nul nodig, anders gaat er 2x16A over een gezamenlijke 2,5mm2 nulader....

de installateur heeft hier een verkeerd advies afgegeven, met hetzelfde gemak plaatst hij 2x 230/16A automaten met twee 3x2,5mm2 YMvK kabels

de werkschakelaars waar de initiële vraag over ging zijn overbodig want bij werkzaamheden aan de WP kan je via de twee automaten van de WP spanningsloos maken

en hadden we hier geen discussie gehad

Inderdaad je moet gewoon 2 maal een 3x2.5mm2 trekken en deze op twee aparte groepen in je meterkast aansluiten en bij een 3 fase meterkast uiteraard ook verdelen over twee verschillende fase.

Wil je een werkschakelaar dan gebruik je er uiteraard ook twee.

Al het andere is afwijken van de standaard en is lastig later nog te begrijpen voor volgende gebruikers.

Ik begrijp ook niet zo goed de wens om het anders te doen…

[ErikVers]

ipoffice schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 13:46:
Graag jullie deskundige blik op onderstaande fenomeen met een geplande SWW run zoals die dagelijks bij mij om 12.00 uur start. Dit is de tweede maal dat ik het opmerk en kan zelf geen oorzaak vinden waardoor dit komt.

Zoals te zien start de run om 12.00 uur, bij aanvang wordt direct de interne heater ingeschakeld en is er kort daarop een defrost. Ik weet niet of die defrost verband hier mee heeft maar zie ik ook in het eerdere voorval gebeuren. Vervolgens blijft hij voor circa 50 min enkel verwarmen op de interne heater waarna toch ook de compressor weer inschakelt en de heater uit gaat. Met het feit dat ik maximaal 2 uur geef voor een SWW run is het resultaat dat er onvoldoende warm water beschikbaar is. Wie o wie?

[Afbeelding]

Je heater gaat aan omdat je retour temp onder de 20 graden zakt. Daarna kikt hij hem ivm beperkte afgifte van je sww spiraal hem in een overshoot voor je compressor, (hij kan niet die 4/4,5 kW kwijt) je bh blijft wel aan en krijg je dus dit gedoe. “Just my 2 cents”

Je vat is waarschijnlijk (te) ver afgekoeld dus zou je kunnen kijken om daar een andere opwarm protocol (settings) voor te kiezen 👍🤙

Heb je opwarmen dhw op standaard of variabel staan?
Standaard dan start hij wat minder lomp met zo een ijskoud vat en blijft hij wellicht wel met compressor aan lopen. Of je zal een extra opwarm dhw moeten triggeren eerder in tijd of temp.

[ Voor 17% gewijzigd door ErikVers op 03-01-2025 17:14 ]

[Dre]

Panasonic WH-MDC05J3E5 zou op papier maximaal 5 kW leveren, maar de mijne doet 13 kW volgens het display. Wat mij betreft mag het ontdooien iets rustiger verlopen, kan je dat ergens instellen?

De temperatuur zakt hier ook van 38°C naar 22°C

[nMad]

hemertje schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 16:37:
[...]


nogmaals, je mag de kleuren van de YMvK kabel niet herkleuren dus de installateur realiseert geen installatie die aan de NEN1010 voldoet. (fase is bruin of zwart en de nul is blauw)

het is geen 3 fase systeem dus iedere 1 fase eindgroep heeft zijn eigen fase en zijn eigen nul nodig, anders gaat er 2x16A over een gezamenlijke 2,5mm2 nulader....

de installateur heeft hier een verkeerd advies afgegeven, met hetzelfde gemak plaatst hij 2x 230/16A automaten met twee 3x2,5mm2 YMvK kabels

de werkschakelaars waar de initiële vraag over ging zijn overbodig want bij werkzaamheden aan de WP kan je via de twee automaten van de WP spanningsloos maken

en hadden we hier geen discussie gehad

Er is ook geen sprake van herkleuring in de situatie die ik heb beschreven. Beide ALS nul in WP zitten op dezelfde blauwe ader. En dat kan omdat je L op 2 verschillende fases zit (faseverschuiving).

Maar eens verder met de adviezen hier dat twee 3-aderige kabels de voorkeur geniet en dit is ook hoe Panasonic het heeft beschreven in handleiding. Dit is meest duidelijk en "logisch".

[Maurice1066]

rvdgaag schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 16:37:
[...]


Ja en als de werkschakelaar dan de nul op de ene fase weghaalt is het een grote boem want 300V op je fase,
niet doen dus gewoon 2 kabels trekken.

Ik heb 3fase alamat baar de wp en daar een 3f werkschakelaar, die zijn daar voor gemaakt dus hoe zou dat de nul op de ene fase weg moeten halen ? Als de nul weg is hebben beide fase geen nul meer dus ook geen 400V (waar komt jou 300V vandaan?)

Ik heb dus 1 kabel 3fase die vanaf de werkschakelaar maar 2 fasen naar de wp gebruikt. Helemaal niets mis mee en m.i. beter dan een kookgroep en 2 kabels. Maar ieder zijn ding

[ipoffice]

ErikVers schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 17:08:
[...]


Je heater gaat aan omdat je retour temp onder de 20 graden zakt. Daarna kikt hij hem ivm beperkte afgifte van je sww spiraal hem in een overshoot voor je compressor, (hij kan niet die 4/4,5 kW kwijt) je bh blijft wel aan en krijg je dus dit gedoe. “Just my 2 cents”

Je vat is waarschijnlijk (te) ver afgekoeld dus zou je kunnen kijken om daar een andere opwarm protocol (settings) voor te kiezen 👍🤙

Heb je opwarmen dhw op standaard of variabel staan?
Standaard dan start hij wat minder lomp met zo een ijskoud vat en blijft hij wellicht wel met compressor aan lopen. Of je zal een extra opwarm dhw moeten triggeren eerder in tijd of temp.

Bedankt voor je tip over het inschakelen van de buh. Hiermee heb ik voorgaande voorvallen vergeleken; het voor lange tijd ingeschakeld blijven van de buh zonder dat de compressor weer inschakelt lijkt door de defrost te worden veroorzaakt. In een andere situatie zie ik kort na het starten van de sww run ook wel de buh inschakelen zodra Tr <20 graden is, maar zolang de compressor blijft draaien tot Tr >20 graden is, is er niets aan de hand en gaat de buh weer uit.

Maar is dat een vast gegeven dat de compressor niet start bij Tr <20 graden? Kan me voorstellen dat dat ook kan voorkomen bij een afgekoeld huis. Of is dat alleen in DHW modus?

Opwarmen staat op variabel, ik zal hem eens op standaard zetten. Maar zorgt dit er wel voor dat de compressor weer start bij Tr <20 graden? Alternatief is om in defrost periode niet op vaste tijden sww run te doen maar obv dT.

[ErikVers]

ipoffice schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 19:47:
[...]

Bedankt voor je tip over het inschakelen van de buh. Hiermee heb ik voorgaande voorvallen vergeleken; het voor lange tijd ingeschakeld blijven van de buh zonder dat de compressor weer inschakelt lijkt door de defrost te worden veroorzaakt. In een andere situatie zie ik kort na het starten van de sww run ook wel de buh inschakelen zodra Tr <20 graden is, maar zolang de compressor blijft draaien tot Tr >20 graden is, is er niets aan de hand en gaat de buh weer uit.

Maar is dat een vast gegeven dat de compressor niet start bij Tr <20 graden? Kan me voorstellen dat dat ook kan voorkomen bij een afgekoeld huis. Of is dat alleen in DHW modus?

Opwarmen staat op variabel, ik zal hem eens op standaard zetten. Maar zorgt dit er wel voor dat de compressor weer start bij Tr <20 graden? Alternatief is om in defrost periode niet op vaste tijden sww run te doen maar obv dT.

Zaak is iig om je retour boven de twintig te houden. Dit geld voor dhw en heat modus. Je compressor doet normaal wel mee maar probleem met te weinig afgifte in je systeem (zoals bij dhw met compact spiraal) dat dan je compressor uitgaat ivm overshoot +2 tov target.

Ik heb natuurlijk niet al je data inzichtelijk, mijn eigen ervaring is juist dat tijdens dhw er bijna nooit een defrost plaatsvindt omdat de watertemp zo hoog is. Ik zie dan inside pipe temp weer oplopen en defrost doet hij dan pas na weer optoeren icm heat modus met mijn vvw op 26-27 ta.

Wellicht dat defrost met zo koud water toch nog weer andere setting geeft. Zou iig zorgen dat watertemp hoger blijft en nog belangrijker dat hij rustig gaat opwarmen als t zo koud is en koude watertemp.

[ Voor 16% gewijzigd door ErikVers op 03-01-2025 20:17 ]

[nokiaan958GB]

MisterMailman schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 10:23:
Kun je in de Statistieken grafiek van de Service Cloud ook de BUH (aan/uit) toevoegen, en zo ja, hoe heet die? Ik ging uit van Reserve Verwarming 1 status Aan/Uit, maar lastig te zien of dat klopt (want zo vaak gaat ie niet aan). Gaat om een 5J.

Bij mij heet hij "Ontdooien (huidig)".

[ipoffice]

ErikVers schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 20:02:
[...]


Zaak is iig om je retour boven de twintig te houden. Dit geld voor dhw en heat modus. Je compressor doet normaal wel mee maar probleem met te weinig afgifte in je systeem (zoals bij dhw met compact spiraal) dat dan je compressor uitgaat ivm overshoot +2 tov target.

Ik heb natuurlijk niet al je data inzichtelijk, mijn eigen ervaring is juist dat tijdens dhw er bijna nooit een defrost plaatsvindt omdat de watertemp zo hoog is. Ik zie dan inside pipe temp weer oplopen en defrost doet hij dan pas na weer optoeren icm heat modus met mijn vvw op 26-27 ta.

Wellicht dat defrost met zo koud water toch nog weer andere setting geeft. Zou iig zorgen dat watertemp hoger blijft en nog belangrijker dat hij rustig gaat opwarmen als t zo koud is en koude watertemp.

Overshoot lijkt mij in DHW mode niet het geval, bij aanvang gaat doel Ta direct naar 57 graden. Daarbij gaat in mijn voorbeeld (en andere voorvallen) de compressor direct uit bij de start van de defrost en start ook niet eerder weer dan Tr >20 graden is.

Defrosts komen bij mij met regelmaat voor in DHW modus, maar daarvoor is de outdoor pipe temp toch van belang? En die zakt naar mijn idee eerder zodra Ta hoger is waarvoor de compressor frequentie hoger is. Dus in DHW modus vaker defrosts dan in heat modus.

Wat me ook nog opvalt dat de compressor ook niet start in de defrost (omgekeerde) mode en de defrost dus puur op buh wordt uitgevoerd.