Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2

[ErikVers]

ipoffice schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 20:59:
[...]

Overshoot lijkt mij in DHW mode niet het geval, bij aanvang gaat doel Ta direct naar 57 graden. Daarbij gaat in mijn voorbeeld (en andere voorvallen) de compressor direct uit bij de start van de defrost en start ook niet eerder weer dan Tr >20 graden is.

Defrosts komen bij mij met regelmaat voor in DHW modus, maar daarvoor is de outdoor pipe temp toch van belang? En die zakt naar mijn idee eerder zodra Ta hoger is waarvoor de compressor frequentie hoger is. Dus in DHW modus vaker defrosts dan in heat modus.

Wat me ook nog opvalt dat de compressor ook niet start in de defrost (omgekeerde) mode en de defrost dus puur op buh wordt uitgevoerd.

Ik gok dat in mijn geval hij lager word (de outdoor pipe temp) doordat ik klein dhw spiraal heb en dus vermogen kleiner is dan ik in vloer kan afgeven, daarnaast door de hogere water temp is de outdoor pipe ook hoger.

Veel mensen denken dat hogere ta ook meer vermogen en hogere hz van compressor betekend maar als je vermogen tegelijkertijd kleiner is geworden (afgifte kleiner of knijpt) dan kun je met minder hard werkende compressor en hogere water temp hebben wat ik heb en dat is eigenlijk nooit een df tijdens dhw.

Wellicht heb jij groter spiraal maar zou eens beginnen met op standaard ipv variabel te zetten. En anders zou je via domotica ook je flow kunnen knijpen; dan daalt vermogen en kun je gewoon met 30-40 hz 50gr water maken 😜👍✅

[ErikVers]

Zoals beloofd zou ik een update plaatsen van mijn toegepaste geluidsreductie.

Ik heb via soniflex de soni b700 besteld. Een materiaal wat speciaal voor compressor geluid is samengesteld. Met een absorberende en dempende werking. Dit doen ze met polyester zachte materialen (absorptie) en een soort dikke epdm als zware demping. Mijn eerste indruk is dat het van iets betere kwaliteit is dan het origineel wat om de Panasonic H compressor zit.

De L versie zit het een stuk deugdelijker gemonteerd dan wat ik aantrof in mijn eigen H. Ik zal de eindbevinding onderaan deze post plaatsen.

Voor;





Na eerste toevoeging extra afdekking bovenkant;



Helaas was bestaande compressor jas te goed om weg te gooien en de ruimte voor twee te klein. Vandaar dat ik besloot het materiaal te gebruiken om de voorzijde mee af te werken. Voor maatvoering zie afbeelding en snij wel de epdm achtige laag wel rond de alu steun want anders krijg je de afdekking er niet meer op.

Voorzijde;



Eindresultaat en bevindingen;

Spoiler; verwacht geen wonderen.

Eindelijk had ik op een winderige oudjaarsochtend de tijd gevonden om het mooie materiaal wat al even in de garage lag te gaan monteren. Na het demonteren van de middelste kap aan de voorzijde trof ik de bestaande demping rondom de compressor aan. Dit lag er nogal los bovenop en vooral via de bovenzijde waren er veel open ruimtes. Rondom was er te weinig ruimte om een dubbele jas te monteren. Vandaar dat ik besloot om bovenop enkel direct bij de compressor te verbeteren. Deze in druppel vorm op maat gesneden zodat er geen grote kieren meer zijn bovenop de compressor. Dit hielp al direct iets, daarna heb ik de gehele voorzijde de openruimte opgevuld. Dit paste gelukkig net en rnkel een klein stuk moest het zware materiaal worden verwijderd om deksel te kunnen sluiten.

De maat is net iets groter dan de opening vandaar dat los geklemd bleef zitten zonder lijmen ed.

Bevindingen;
Op de dag zelf waaide het vrij stevig waardoor de metingen in het water vielen, daar was niks van te maken en moest het dus met mijn eigen observatie doen;

-Dichtbij de unit viel het mij wat tegen. Dat wil zeggen op de eerste 1-2 meter was er maar een kleine verandering merkbaar (30-50hz)
-Tot groot genoegen is op de afstand rondom de garage waarop de warmtepomp staat het wel duidelijk veranderd; met kouder weer icm defrosts of opstarten (70+hz) was er een irritant genagel hoorbaar op een meter of 8 van de unit als je met de wind mee stond. Dit geluid is nu nagenoeg weg. Vanochtend met windstil weer en hem tot de max gezet (84hz) moest ik echt mijn best doen of ik hem uberhaupt kon horen. Uiteraard op de genoemde afstand iets lager dan de unit zelf maar dus wel op locatie waar al jaren met trmp onder 4gr het hoorbaar was. Dat is dus nu bijna niet meer waarneembaar.

Nu is het goed om te weten dat ik me snel aan geluidjes irriteer en een goed gehoor heb.

Filmpje icm 84hz;

Hopelijk heeft iemand anders er ook wat aan, het werkt vooral voor de demping en dat effect is op grotere afstand beter waarneembaar, verwacht geen wonderen en en kies bij voorkeur een zo stil mogelijke unit die op dat moment te koop is met respect voor de omstanders. Uiteraard van het merk Panasonic 😜🤙

Mijn unit is een H die 65db(!!) kan produceren. En dtaat niet ideaal met alle harde msterialen rondom. Gelukkig een zeer goed geïsoleerde woning waardoor er geen klachten zijn, enkel eigen irritatie bij defrost of dhw (icm bad) pieken met kouder weer, dat lijkt nu uit de wereld 👍✅

[ Voor 73% gewijzigd door ErikVers op 03-01-2025 22:05 ]

[Ethirty]

ErikVers schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 20:02:
[...]


Zaak is iig om je retour boven de twintig te houden. Dit geld voor dhw en heat modus. Je compressor doet normaal wel mee maar probleem met te weinig afgifte in je systeem (zoals bij dhw met compact spiraal) dat dan je compressor uitgaat ivm overshoot +2 tov target.

Ik heb natuurlijk niet al je data inzichtelijk, mijn eigen ervaring is juist dat tijdens dhw er bijna nooit een defrost plaatsvindt omdat de watertemp zo hoog is. Ik zie dan inside pipe temp weer oplopen en defrost doet hij dan pas na weer optoeren icm heat modus met mijn vvw op 26-27 ta.

Wellicht dat defrost met zo koud water toch nog weer andere setting geeft. Zou iig zorgen dat watertemp hoger blijft en nog belangrijker dat hij rustig gaat opwarmen als t zo koud is en koude watertemp.

Mijn 9J (split) doet anders ook genoeg defrosts bij SWW. Met een beetje slecht weer heb ik er zo 2-3 te pakken op een tank van 300L. Weet nog niet of dat mét BUH is, die data heb ik nog niet voorhanden.

[Thorsd]

ipoffice schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 20:59:
[...]

Overshoot lijkt mij in DHW mode niet het geval, bij aanvang gaat doel Ta direct naar 57 graden. Daarbij gaat in mijn voorbeeld (en andere voorvallen) de compressor direct uit bij de start van de defrost en start ook niet eerder weer dan Tr >20 graden is.

Defrosts komen bij mij met regelmaat voor in DHW modus, maar daarvoor is de outdoor pipe temp toch van belang? En die zakt naar mijn idee eerder zodra Ta hoger is waarvoor de compressor frequentie hoger is. Dus in DHW modus vaker defrosts dan in heat modus.

Wat me ook nog opvalt dat de compressor ook niet start in de defrost (omgekeerde) mode en de defrost dus puur op buh wordt uitgevoerd.

Het kan natuurlijk dat als het SWW vat koud is, dat de Ta te laag wordt voor een defrost. Een defrost gaat best wel hard, de Kamstrup hier geeft -13kW aan, dat is dT van 5 bij 40 lpm. Ik kan me voorstellen dat het op bepaalde plekken in de warmtewisselaar kouder wordt dan dat, en daar mag het nooit bevriezen. Er zal wel een veiligsheidsmarge in zitten, maar als de temperatuur daar onder komt kan alleen BUH er nog maar wat aan doen tot het water weer voldoende op temp is.

[ipoffice]

ErikVers schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 21:07:
[...]


Ik gok dat in mijn geval hij lager word (de outdoor pipe temp) doordat ik klein dhw spiraal heb en dus vermogen kleiner is dan ik in vloer kan afgeven, daarnaast door de hogere water temp is de outdoor pipe ook hoger.

Veel mensen denken dat hogere ta ook meer vermogen en hogere hz van compressor betekend maar als je vermogen tegelijkertijd kleiner is geworden (afgifte kleiner of knijpt) dan kun je met minder hard werkende compressor en hogere water temp hebben wat ik heb en dat is eigenlijk nooit een df tijdens dhw.

Wellicht heb jij groter spiraal maar zou eens beginnen met op standaard ipv variabel te zetten. En anders zou je via domotica ook je flow kunnen knijpen; dan daalt vermogen en kun je gewoon met 30-40 hz 50gr water maken 😜👍✅

Nee vermogen kwijt raken in DHW modus is in mijn geval geen probleem met een wisselaar van 6m2. Als de tank temp laag genoeg is bij aanvang raakt ie rustig rond de 10kW kwijt @ 80Hz (9J).

Maar ik ga eens proberen op standaard, wordt vervolgd.

[ErikVers]

ipoffice schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 21:26:
[...]

Nee vermogen kwijt raken in DHW modus is in mijn geval geen probleem met een wisselaar van 6m2. Als de tank temp laag genoeg is bij aanvang raakt ie rustig rond de 10kW kwijt @ 80Hz (9J).

Maar ik ga eens proberen op standaard, wordt vervolgd.

Dat is inderdaad een groot verschil met mijn <2m2 spiraal (bovenste spiraal van een zonneboiler)

[cerebrum]

ipoffice schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 21:26:
[...]

Nee vermogen kwijt raken in DHW modus is in mijn geval geen probleem met een wisselaar van 6m2. Als de tank temp laag genoeg is bij aanvang raakt ie rustig rond de 10kW kwijt @ 80Hz (9J).

Maar ik ga eens proberen op standaard, wordt vervolgd.

Het probleem lijkt te komen omdat de defrost start terwijl Tinlet al onder de 20C is. Hierna probeert hij met de backup heater weer boven de 20 te komen, maar dat duurt heel lang omdat hij heel makkelijk zijn warmte kwijt kan tijdens de SWW run.

Bij mij staat hij ook op standaard. Ik zie hetzelfde verschijnsel dat de backup heater kort bijspringt bij het starten van SWW omdat de retour onder 20C komt. Hij heeft nog nooit net op dat moment een defrost gestart. Ik krijg van Home Assistant een melding als (o.a.) de backup heater meer dan 5 minuten draait. Dan kan ik eventueel nog ingrijpen.

[FransvWoerkom]

Fantastic_fox schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 12:27:
@FransvWoerkom helemaal geen probleem hoor dat je je laat meeslepen:-)

Maar zou je dan toch de 40A werkschakelaar pakken of 25A aangezien er 2 voedingen doorheen lopen kan er max 32A op komen en dus zou de 40A versie gekozen moeten worden toch?

Zoals @nMad schrijft: de resultante van 2 stromen van 16A die 120° in fase verschillen, is ook 16A en kan dus door 1 ader. In het algemeen is de resultante van de stroom van 3 fasen die 120° verschillen kleiner dan of gelijk aan de maximale van de drie stromen. Minimaal nul, als de stromen gelijk zijn.

Maar dat is dus alleen als je de warmtepomp op 2 fasen aansluit en niet op 1.

De 3e, ongebruikte, fase dop je netjes af in de warmtepomp.

Laat je niet verleiden de warmtepomp als fornuis aan te laten sluiten op 1 fase. Als je een 3-fase aansluiting hebt, heb je waarschijnlijk hoofdzekeringen van 25A. Dan kom je dus tekort als de compressor loopt én de bu heater.

[Fantastic_fox]

@FransvWoerkom en andere ga ik bespreken als ze hier zijn! Maar ik ga er ook een beetje vanuit dat ze vanuit dat ze wel weten wat ze doen, ik ken klanten van ze en daar draait het allemaal gewoon normaal.

Ik ben een beetje een controlfreak en wil dingen zelf snappen en ga er dus zeker op letten.

[Dewim1]

Fantastic_fox schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 23:59:
@FransvWoerkom en andere ga ik bespreken als ze hier zijn! Maar ik ga er ook een beetje vanuit dat ze vanuit dat ze wel weten wat ze doen, ik ken klanten van ze en daar draait het allemaal gewoon normaal.

Ik ben een beetje een controlfreak en wil dingen zelf snappen en ga er dus zeker op letten.

Als je wil begrijpen waarom de oplossing van @FransvWoerkom een goede oplossing is dan geeft dit filmpje misschien wat duidelijkheid:
YouTube: NEUTRAL CURRENTS IN 3 PHASE SYSTEMS – WHERE DO THEY GO TO – WHY ARE ...

Bij een drie fase aansluiting (krachstroom en geen kookgroep) kan nooit meer dan 16/20 Amp lopen door een nul draad en daarom is 1 nuldraad dan voldoende.

[MisterMailman]

nokiaan958GB schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 20:58:
[...]

Bij mij heet hij "Ontdooien (huidig)".

Maar ontdooien hoeft niet met de backups heater... dus dat lijkt me gek

In de Status heet het Ruimteverwarming, in de grafiek Reserveverwarming 3. Logisch

[ Voor 15% gewijzigd door MisterMailman op 04-01-2025 09:49 ]

[Thorsd]

Dewim1 schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 09:11:
[...]


Als je wil begrijpen waarom de oplossing van @FransvWoerkom een goede oplossing is dan geeft dit filmpje misschien wat duidelijkheid:
YouTube: NEUTRAL CURRENTS IN 3 PHASE SYSTEMS – WHERE DO THEY GO TO – WHY ARE ...

Bij een drie fase aansluiting (krachstroom en geen kookgroep) kan nooit meer dan 16/20 Amp lopen door een nul draad en daarom is 1 nuldraad dan voldoende.

Dat gaat er wel vanuit dat je stroom en spanning verdraaiing (cos phi) gelijk is voor iedere fase.
Voor een WP met een compressor en BUH ieder op een fase klopt dat wel aardig. Maar als je op de overgebleven fase bv zonnepanelen zou aansluiten (die kabel ligt er toch al ), kan er wel meer stroom door de nul gaan lopen.

[FransvWoerkom]

MisterMailman schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 09:40:
[...]

Maar ontdooien hoeft niet met de backups heater... dus dat lijkt me gek

In de Status heet het Ruimteverwarming, in de grafiek Reserveverwarming 3. Logisch

Daaruit blijkt maar weer hoe lastig vertalen is en hoe handig het is verschillende woorden te gebruiken voor verschillende dingen. In de Status heet het in het Engels Room Heater. Een heater is een verwarmer, heating is verwarming. Dat in Nederland het woord verwarming ook wordt gebruikt voor een radiator maakt het niet makkelijker.

[ewf]

Thorsd schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 10:36:
[...]


Dat gaat er wel vanuit dat je stroom en spanning verdraaiing (cos phi) gelijk is voor iedere fase.
Voor een WP met een compressor en BUH ieder op een fase klopt dat wel aardig. Maar als je op de overgebleven fase bv zonnepanelen zou aansluiten (die kabel ligt er toch al ), kan er wel meer stroom door de nul gaan lopen.

Nee dus, derde fase is ook verschoven dus niet meer dan 16A door de nul.

[blb4]

ewf schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 12:47:
[...]


Nee dus, derde fase is ook verschoven dus niet meer dan 16A door de nul.

Ja dus, bij levering & teruglevering (PV) op verschillende fases gaat de stroom door de nul wel omhoog! Hieronder een plaatje bij 16A levering (verbruikers) op L1 en L2 en 16A teruglevering (PV) op L3.

[ Voor 65% gewijzigd door blb4 op 04-01-2025 14:12 ]

[MisterMailman]

ErikVers schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 20:02:
[...]


Zaak is iig om je retour boven de twintig te houden.

Om hier even op in te haken:
Ik zie bij elke defrost meteen mn BUH aanspringen, terwijl retour rond de 25 is, en nooit onder de 20. Ik heb geen SWW, alleen verwarming met directe stooklijn op 28/29 graden, 5J. Enig idee hoe dat kan?

[MisterMailman]

FransvWoerkom schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 11:13:
[...]

Daaruit blijkt maar weer hoe lastig vertalen is en hoe handig het is verschillende woorden te gebruiken voor verschillende dingen.

Ik was vooral verbaasd dat het nr 3 is... logisch zou nr 1 zijn, los van de vertaling

[blb4]

MisterMailman schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 13:43:
[...]

Om hier even op in te haken:
Ik zie bij elke defrost meteen mn BUH aanspringen, terwijl retour rond de 25 is, en nooit onder de 20. Ik heb geen SWW, alleen verwarming met directe stooklijn op 28
/29 graden, 5J. Enig idee hoe dat kan?

Als ik 't me goed kan herinneren vanuit dit topic is (bij J) retourtemperatuur <= 27 graden het criterium voor inschakelen BUH.

[Tinkerer84]

blb4 schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 13:46:
[...]

Als ik 't me goed kan herinneren vanuit dit topic is (bij J) retourtemperatuur <= 27 graden het criterium voor inschakelen BUH.

Het lijkt er op dat er dus ook een punt is (Tr <20C? ) waarop de compressor niet meer wordt gebruikt voor de defrost.
Op zich begrijpelijk, maar nergens gedocumenteerd?

[blb4]

Tinkerer84 schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 14:17:
[...]


Het lijkt er op dat er dus ook een punt is (Tr <20C? ) waarop de compressor niet meer wordt gebruikt voor de defrost.
Op zich begrijpelijk, maar nergens gedocumenteerd?

Dit is wat ik zo snel kan vinden over gebruik BUH tijdens Defrost. Hierin staat niet iets heel duidelijk over compressor:

[ Voor 3% gewijzigd door blb4 op 04-01-2025 14:33 ]

[ron36]

ErikVers schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 21:07:
[...]

Ik had dus zonder mijn 9J te openen ook maar de soni b700 isolatie besteld, dom dom, ergens in mijn hoofd dacht ik dat de compressor echt ongeisoleerd was. Maar die blijkt standaard toch wel ingepakt te zijn.


Misschien dat ik nu maar hetzelfde als Erik ga doen.
En als dat niet past dan overweeg ik het plaatwerk zoveel als mogelijk te beplakken met anti dreun matten.
Update volgt nog als ik iets heb geplaatst.

[--Erik--]

ron36 schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 14:40:
[...]


Ik had dus zonder mijn 9J te openen ook maar de soni b700 isolatie besteld, dom dom, ergens in mijn hoofd dacht ik dat de compressor echt ongeisoleerd was. Maar die blijkt standaard toch wel ingepakt te zijn.
[Afbeelding]

Misschien dat ik nu maar hetzelfde als Erik ga doen.
En als dat niet past dan overweeg ik het plaatwerk zoveel als mogelijk te beplakken met anti dreun matten.
Update volgt nog als ik iets heb geplaatst.

Ik heb ook een 9j die op 52hz of hoger teveel geluid maakt naar mijn zin. Jammer dat extra isolatie om de compressor niet echt lijkt te kunnen.

Die anti dreun matten klinken nog wel interessant, moeten dat nog speciale types zijn?
Iemand anders die deze matten al met succes heeft geplakt?

[Mortel]

Vraag betreft defrost bij het maken van sww.

Ik verwarm mijn sww 1x per dag. Om 14.00 uur. Probleem treedt op wanneer het buiten koud is en er een defrost plaatsvindt terwijl het sww water vat nog zeer koud is. De BUH springt niet aan tijdens sww run en in het sww water vat zit te weinig warmte om de defrost te voltooien. De WP rond daardoor zijn defrost niet af en de WP start niet meer op (blijft 0hz hangen).

Gevolg is savonds geen sww.

Hoe komt het dat tijdens de sww run de BUH niet mee doet? Kan ik ergens aanpassen dat wanneer Tr < x C komt dat de BUH mee gaat doen?

[ Voor 3% gewijzigd door Mortel op 04-01-2025 15:30 ]

[ErikVers]

MisterMailman schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 13:43:
[...]

Om hier even op in te haken:
Ik zie bij elke defrost meteen mn BUH aanspringen, terwijl retour rond de 25 is, en nooit onder de 20. Ik heb geen SWW, alleen verwarming met directe stooklijn op 28/29 graden, 5J. Enig idee hoe dat kan?

Ja, bij een defrost (non L varianten) is de waarde <27

De genoemde 20 gaat over normale heat modus, niet tijdens defrost.

[ErikVers]

--Erik-- schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 15:07:
[...]


Ik heb ook een 9j die op 52hz of hoger teveel geluid maakt naar mijn zin. Jammer dat extra isolatie om de compressor niet echt lijkt te kunnen.

Die anti dreun matten klinken nog wel interessant, moeten dat nog speciale types zijn?
Iemand anders die deze matten al met succes heeft geplakt?

Zie mijn post, werkt best prima.

[stevenP]

Ik ben aan het kijken of ik in deze koudere tijden mijn 5J langer kan laten doorlopen voor de bovenetage. Nu heb ik beneden een fancoil + open verdeler, en boven convectoren / T33 radiatoren maar merk dat het gewoon net te koud is / wordt omdat beneden eigenlijk te goed werkt.

Inlezen geeft aan dat er de extra pcb nodig is om een tweede thermostaat aan te sluiten (nu hangt de reguliere controller in de woonkamer), maar kan ik nu ook via heisha / HA een tweede thermostaat digitaal faken? Het huis ligt vol met zigbee thermometers, als ik die kan voeden als inputdata, dan kan hij doordraaien totdat die thermometer aangeeft dat het warm genoeg is - toch?

Uiteraard dan wel de kleppen dicht beneden, maar dat kan want die zijn motorgedreven. Althans, die heb ik al klaarliggen, moet ik er nog tussenzetten..

[BarryH]

stevenP schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 15:45:
Ik ben aan het kijken of ik in deze koudere tijden mijn 5J langer kan laten doorlopen voor de bovenetage. Nu heb ik beneden een fancoil + open verdeler, en boven convectoren / T33 radiatoren maar merk dat het gewoon net te koud is / wordt omdat beneden eigenlijk te goed werkt.

Inlezen geeft aan dat er de extra pcb nodig is om een tweede thermostaat aan te sluiten (nu hangt de reguliere controller in de woonkamer), maar kan ik nu ook via heisha / HA een tweede thermostaat digitaal faken? Het huis ligt vol met zigbee thermometers, als ik die kan voeden als inputdata, dan kan hij doordraaien totdat die thermometer aangeeft dat het warm genoeg is - toch?

Uiteraard dan wel de kleppen dicht beneden, maar dat kan want die zijn motorgedreven. Althans, die heb ik al klaarliggen, moet ik er nog tussenzetten..

Kan je niet eerst je voetventielen etc beter afstellen?

[ErikVers]

ron36 schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 14:40:
[...]


Ik had dus zonder mijn 9J te openen ook maar de soni b700 isolatie besteld, dom dom, ergens in mijn hoofd dacht ik dat de compressor echt ongeisoleerd was. Maar die blijkt standaard toch wel ingepakt te zijn.
[Afbeelding]

Misschien dat ik nu maar hetzelfde als Erik ga doen.
En als dat niet past dan overweeg ik het plaatwerk zoveel als mogelijk te beplakken met anti dreun matten.
Update volgt nog als ik iets heb geplaatst.

Grappig dacht omdat je zelfde merk schroevendraaier hebt dat naar eigen unit zat te kijken 🤣

Tip die afdekking bovenop je compressor zit verkeerd om, of ontbreekt daar het zware materiaal?

[stevenP]

BarryH schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 15:52:
[...]

Kan je niet eerst je voetventielen etc beter afstellen?

waterzijdig inregelen uiteraard al gedaan. Maarja, op Ta max 37 (want open verdeler beneden) doen ook T21 jaga's niet gigantisch veel. Het is een huis uit 1906 wat ik behoorlijk gemoderniseerd heb, maar je merkt toch dat beneden de betonvloer met vvw zo'n giga buffer is die ik boven gewoon niet op kan bouwen. De WP loopt 's nachts, beneden heerlijk behaaglijk maar boven loopt in de loop van de dag de temperatuur terug. Zeker als ik stil achter mijn bureau zit is gewoon te koud in de loop vd dag.

[RichieB]

@stevenP Tip: laat je WP overdag lopen. Dat is ook beter voor je COP.

[Thorsd]

stevenP schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 15:45:
Ik ben aan het kijken of ik in deze koudere tijden mijn 5J langer kan laten doorlopen voor de bovenetage. Nu heb ik beneden een fancoil + open verdeler, en boven convectoren / T33 radiatoren maar merk dat het gewoon net te koud is / wordt omdat beneden eigenlijk te goed werkt.

Inlezen geeft aan dat er de extra pcb nodig is om een tweede thermostaat aan te sluiten (nu hangt de reguliere controller in de woonkamer), maar kan ik nu ook via heisha / HA een tweede thermostaat digitaal faken? Het huis ligt vol met zigbee thermometers, als ik die kan voeden als inputdata, dan kan hij doordraaien totdat die thermometer aangeeft dat het warm genoeg is - toch?

Uiteraard dan wel de kleppen dicht beneden, maar dat kan want die zijn motorgedreven. Althans, die heb ik al klaarliggen, moet ik er nog tussenzetten..

Die extra PCB doet niet zo heel veel voor een tweede thermostaat. Als je verschillende zones op verschillende temperaturen met thermostaten, mengkleppen en pompen hebt, dan is de extra PCB misschien wel nuttig. Maar qua aansturing van de WP door een thermostaat bereik je ongeveer hetzelfde door twee externe thermostaten parallel te zetten. Als je de kleppen al hebt, kun je die ook gewoon direct door de thermostaten aansturen.

Ook kun je natuurlijk met HA gewoon een relais aansturen op de externe thermostaat ingang. Daar heb je geen heishamon of extra PCB voor nodig.

[tomton]

dof schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 23:14:
[...]


Glycol is een afrader want het verlaagt de efficiëntie van je WP. En ook onnodig omdat je (Pana) er zelf voor zorgt dat de boel niet bevriest. Tenzij je de stroom er af haalt bij vriesperiodes. En bij echte calamiteiten (stroom storing en vriezen) moet de unit toch leeg en dat kan handmatig of met vorstkleppen. En dan wil je ook niet dat er 50 tot 100 liter water met glycol in je tuin of grindbak loopt.

Op de J types zit een interne ontluchter, ik neem aan op de L types ook, maar dat kun je in een L manual nazoeken. Op je VVW zitten ook ontluchters , maar het kan geen kwaad ook nog 1 op hoogste punt in je leidingsysteem te zeten. Ik heb zelf nog een Spirovent microbellen ontluchter in de aanvoer, maar microbellen schijnen niet aanwezig te zijn in water < 40 C (dus beetje overbodige aankoop).

Zoals je in dit forum op heel veel plaatsen kunt lezen is een buffervat zeer kwestieus als je VVW hebt en genoeg waterinhoud in je systeem hebt. Zelfde over Zonneboilers, maar zelf geen ervaring mee dus dat ga ik niet herhalen

Dit staat achter op mijn L serie buitenunit. Liever geen Glycol, concludeer ik hier?

[blb4]

tomton schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 17:17:
[...]


Dit staat achter op mijn L serie buitenunit. Liever geen Glycol, concludeer ik hier?

[Afbeelding]

Achterop de Pana lees ik dat Panasonic juist wel adviseert om Glycol te gebruiken, die willen geen verantwoordelijkheid nemen voor bevroren systemen. Maar verder dus alles wat @dof schrijft.

[tomton]

blb4 schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 17:23:
[...]

Achterop de Pana lees ik dat Panasonic juist wel adviseert om Glycol te gebruiken, die willen geen verantwoordelijkheid nemen voor bevroren systemen. Maar verder dus alles wat @dof schrijft.

Ik zal de leidingen kort houden, goed inpakken. Want warmtelint gaat natuurlijk niet werken als de stroom uitvalt

[hemertje]

vraag mbt de interne 3kW backup heater instellingen

sinds de plaatsing van de Pana H 7kW serie in januari 2019 hebben we gedraaid zonder de BUH
op advies van Panasonic wil ik deze alsnog gaan aansluiten

de laatste dagen dus geïnvesteerd in een extra 230V/16A eindgroep naar de binnenunit te brengen

welke instellingen kan ik het beste op de Pana instellen voor de interne 3kW BUH?

[Ethirty]

Het is dat ik weet dat het ding ontdooien moet, maar sinds ik een energiemeter aan die buh heb gehangen schrik ik best van het verbruik ervan aan defrosts. Ongeveer 1/3 van de totale energiekosten op een dag gaat naar de buh

25 defrosts vandaag al en de dag is nog niet eens voorbij

Maar ik draai momenteel op 28 graden water zeer constant in huis (bijna perfecte stooklijn binnen 1 seizoen), om dat (flink) te verhogen alleen om de buh te omzeilen lijkt me ook niet heel energiezuinig.

[wheli]

Bij gebrek aan reacties vandaag (en ik niet kan slapen door de herrie), zouden jullie hier ook eens mee kunnen denken?

Mijn 7J draait nu voor de 2e winter. Sinds gisteren maakt hij tijdens de defrosts een bonkendgeluid.

Heeft iemand dat eerder gehad? Klinkt als een probleem met de pomp maar de defrost gaat prima.
Er zit een magneet filter in het systeem die ik 2x per jaar leeg.
De defrost pieken op 69 hz. Ik heb de warmtepomp vanochtend SWW laten maken waarbij hij op 58 hz piekt. 2 defrosts over de tank, beide zonder het geluid. Daarna weer volle bak aan (69 hz) om de Ta de halen maar daarna weer geen vreemd geluid. Sinds de temperatuur einde van de middag is gaan dalen weer elke defrost herrie.

Mijn voorlopige conclusies:
- Leidingen tussen de WP en de boiler zijn goed.
- Mogelijk problemen zijn te relateren aan de defrost + lage buitentemperatuur en alleen bij een hoge flow. Compressor frequentie lijkt niet uit te maken.
- Of te wijten aan een deel van het afgiftesysteem met te weinig flow. Maar dan zou ik het vorig jaar ook gehad moeten hebben lijkt me?

Als iemand nog ideeën heeft graag!

Tussen de zwarte pijlen maakte hij dit geluid, daarna niet meer tot begin van de avond dus.

[ Voor 5% gewijzigd door wheli op 04-01-2025 22:31 ]

[--Erik--]

ErikVers schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 15:35:
[...]


Zie mijn post, werkt best prima.

Zie nu pas dat je de compressor opnieuw hebt ingepakt. Interessant, eens kijken of het ook te bestellen is zonder die enorme verzendkosten .

Op de panelen zijn anti dreun matten gewenst toch? Dat lijkt me ander materiaal als het materiaal wat je nu hebt gebruikt, wat van de compressor af kwam..

[djpeterl1]

wheli schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 22:30:
Bij gebrek aan reacties vandaag (en ik niet kan slapen door de herrie), zouden jullie hier ook eens mee kunnen denken?

Mijn 7J draait nu voor de 2e winter. Sinds gisteren maakt hij tijdens de defrosts een bonkendgeluid.

Heeft iemand dat eerder gehad? Klinkt als een probleem met de pomp maar de defrost gaat prima.
Er zit een magneet filter in het systeem die ik 2x per jaar leeg.
De defrost pieken op 69 hz. Ik heb de warmtepomp vanochtend SWW laten maken waarbij hij op 58 hz piekt. 2 defrosts over de tank, beide zonder het geluid. Daarna weer volle bak aan (69 hz) om de Ta de halen maar daarna weer geen vreemd geluid. Sinds de temperatuur einde van de middag is gaan dalen weer elke defrost herrie.

Mijn voorlopige conclusies:
- Leidingen tussen de WP en de boiler zijn goed.
- Mogelijk problemen zijn te relateren aan de defrost + lage buitentemperatuur en alleen bij een hoge flow. Compressor frequentie lijkt niet uit te maken.
- Of te wijten aan een deel van het afgiftesysteem met te weinig flow. Maar dan zou ik het vorig jaar ook gehad moeten hebben lijkt me?

Als iemand nog ideeën heeft graag!

Tussen de zwarte pijlen maakte hij dit geluid, daarna niet meer tot begin van de avond dus.
[Afbeelding]

Misschien een onzinnige reactie; heb je de pana wp al een keer stroomloos gemaakt? Reset

[ErikVers]

wheli schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 22:30:
Bij gebrek aan reacties vandaag (en ik niet kan slapen door de herrie), zouden jullie hier ook eens mee kunnen denken?

Mijn 7J draait nu voor de 2e winter. Sinds gisteren maakt hij tijdens de defrosts een bonkendgeluid.

Heeft iemand dat eerder gehad? Klinkt als een probleem met de pomp maar de defrost gaat prima.
Er zit een magneet filter in het systeem die ik 2x per jaar leeg.
De defrost pieken op 69 hz. Ik heb de warmtepomp vanochtend SWW laten maken waarbij hij op 58 hz piekt. 2 defrosts over de tank, beide zonder het geluid. Daarna weer volle bak aan (69 hz) om de Ta de halen maar daarna weer geen vreemd geluid. Sinds de temperatuur einde van de middag is gaan dalen weer elke defrost herrie.

Mijn voorlopige conclusies:
- Leidingen tussen de WP en de boiler zijn goed.
- Mogelijk problemen zijn te relateren aan de defrost + lage buitentemperatuur en alleen bij een hoge flow. Compressor frequentie lijkt niet uit te maken.
- Of te wijten aan een deel van het afgiftesysteem met te weinig flow. Maar dan zou ik het vorig jaar ook gehad moeten hebben lijkt me?

Als iemand nog ideeën heeft graag!

Tussen de zwarte pijlen maakte hij dit geluid, daarna niet meer tot begin van de avond dus.
[Afbeelding]

Je hebt voldoende flow in je afgifte?
Anders magneet filter of desnoods je waterpomp zelf los halen om te controleren op vuil.

Je zou ook via het menu eens een handmatig extra defrost kunnen triggeren (via t snelstart menu dat sneeuwvlokje) om te kijken of dan beter door ontdooit en of dat probleem dan ook er is.

[Thorsd]

wheli schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 22:30:
Bij gebrek aan reacties vandaag (en ik niet kan slapen door de herrie), zouden jullie hier ook eens mee kunnen denken?

Mijn 7J draait nu voor de 2e winter. Sinds gisteren maakt hij tijdens de defrosts een bonkendgeluid.

Heeft iemand dat eerder gehad? Klinkt als een probleem met de pomp maar de defrost gaat prima.
Er zit een magneet filter in het systeem die ik 2x per jaar leeg.
De defrost pieken op 69 hz. Ik heb de warmtepomp vanochtend SWW laten maken waarbij hij op 58 hz piekt. 2 defrosts over de tank, beide zonder het geluid. Daarna weer volle bak aan (69 hz) om de Ta de halen maar daarna weer geen vreemd geluid. Sinds de temperatuur einde van de middag is gaan dalen weer elke defrost herrie.

Mijn voorlopige conclusies:
- Leidingen tussen de WP en de boiler zijn goed.
- Mogelijk problemen zijn te relateren aan de defrost + lage buitentemperatuur en alleen bij een hoge flow. Compressor frequentie lijkt niet uit te maken.
- Of te wijten aan een deel van het afgiftesysteem met te weinig flow. Maar dan zou ik het vorig jaar ook gehad moeten hebben lijkt me?

Als iemand nog ideeën heeft graag!

Tussen de zwarte pijlen maakte hij dit geluid, daarna niet meer tot begin van de avond dus.
[Afbeelding]

Via het waterpomp max flow menu zelf verschillende flows proberen, kijken of je het kunt reproduceren. Als het waterzijdig veroorzaakt wordt.
Anders met het geluid proberen te lokaliseren, komt het uit de WP, of ergens anders uit het systeem?

[wheli]

djpeterl1 schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 23:00:
[...]


Misschien een onzinnige reactie; heb je de pana wp al een keer stroomloos gemaakt? Reset

Nee nog niet geprobeerd! Ga ik eens doen.

[wheli]

ErikVers schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 23:28:
[...]


Je hebt voldoende flow in je afgifte?
Anders magneet filter of desnoods je waterpomp zelf los halen om te controleren op vuil.

Je zou ook via het menu eens een handmatig extra defrost kunnen triggeren (via t snelstart menu dat sneeuwvlokje) om te kijken of dan beter door ontdooit en of dat probleem dan ook er is.

De vloerverwarming staat volledig open (pomploos), verder nog een aantal radiatoren op de slaapkamer met thermostaatkranen maar dat werkt tot nu toe prima. Ik zal ze eens allemaal open zetten.
Ik zal je suggestie van handmatige defrost ook proberen.
Als ik er maandag niet uitkom bel ik je maandag misschien nog (jij woont in de buurt van mij), hopelijk is dat oke

[wheli]

Thorsd schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 23:54:
[...]


Via het waterpomp max flow menu zelf verschillende flows proberen, kijken of je het kunt reproduceren. Als het waterzijdig veroorzaakt wordt.
Anders met het geluid proberen te lokaliseren, komt het uit de WP, of ergens anders uit het systeem?

Ga ik ook proberen. Ik heb dat menu niet eerder gebruikt maar moet lukken denk ik.

[wheli]

Ik heb vanochtend de stroom eraf gehaald, direct de Caleffi schoongemaakt, daarna bijgevuld tot 2 bar. Hierna 'afpompen' in het installateurs menu uitgevoerd. De flow loopt dan op tot 37.4 l/min zonder het geluid maar de waterdruk loopt wel terug tot 1.2 bar. Daarna afpompen weer uitgezet, warmtepomp aan. Hierop gaat hij met 100+ Hz aan maar de retourtemp loopt niet op. Mijn gedacht is dat er nog lucht in het systeem zit? Dus nu staat afpompen opnieuw aan.

Nog tips? Doe ik iets fout?

[ Voor 27% gewijzigd door wheli op 05-01-2025 08:34 ]

[djpeterl1]

Ik neem aan dat je ontluchten bedoelt, afpompen is een andere optie in het menu

Radiatoren en vvw ook al ontlucht?

Hoe ik ontlucht:
Ontluchtings programma draaien - daarna bijvullen tot ca 1.7 bar - radiatoren/vvw/evt buffer ontluchten - ontluchtings programma draaien - bijnvullen… dit blijven herhalen … tot dat de druk stabiel blijft en het ontluchtings programma geruime tijd om max kan blijven pompen

[Tinkerer84]

wheli schreef op zondag 5 januari 2025 @ 08:33:
Ik heb vanochtend de stroom eraf gehaald, direct de Caleffi schoongemaakt, daarna bijgevuld tot 2 bar. Hierna 'afpompen' in het installateurs menu uitgevoerd. De flow loopt dan op tot 37.4 l/min zonder het geluid maar de waterdruk loopt wel terug tot 1.2 bar. Daarna afpompen weer uitgezet, warmtepomp aan. Hierop gaat hij met 100+ Hz aan maar de retourtemp loopt niet op. Mijn gedacht is dat er nog lucht in het systeem zit? Dus nu staat afpompen opnieuw aan.

Nog tips? Doe ik iets fout?

[Afbeelding]

Heb je de ontluchter wel open staan?

[wheli]

Ik heb een automatische ontluchter, nog 2 op zolder en verder op elke radiator/convector. De automatische staat open, de andere heb ik handmatig gedaan een aantal keer.

Ik kan het ontluchtingsprogramma niet vinden in het installateurs menu en geheime menu. Waar zit die? En uit interesse, wat doet afpompen dan?

[Tinkerer84]

wheli schreef op zondag 5 januari 2025 @ 09:09:
Ik heb een automatische ontluchter, nog 2 op zolder en verder op elke radiator/convector. De automatische staat open, de andere heb ik handmatig gedaan een aantal keer.

Ik kan het ontluchtingsprogramma niet vinden in het installateurs menu en geheime menu. Waar zit die? En uit interesse, wat doet afpompen dan?

Afpompen is volgens mij nodig als je onderhoud aan het refrigerant gedeelte wil gaan doen.

[ Voor 5% gewijzigd door Tinkerer84 op 05-01-2025 09:16 ]

[Thorsd]

Tinkerer84 schreef op zondag 5 januari 2025 @ 09:11:
[...]


[Afbeelding]

Afpompen is volgens mij nodig als je onderhoud aan het refrigerant gedeelte wil gaan doen.

@wheli Deze bedoelde ik. Hier kun je ook verschillende flows handmatig proberen door de max flow parameter te veranderen. Wel even noteren waar hij op staat voor je begint.

Sommige thermostatische ventielen kunnen ook gaan bonken als de flow verkeerd om is.

[ Voor 6% gewijzigd door Thorsd op 05-01-2025 09:29 ]

[wheli]

Dank allen, het lijkt nu opgelost (even afwachten, ik durf nog niet te hopen). Tijdens het air purge programma loopt de flow op tot 47 l/min, bonken kwam terug maar is daarna verdwenen. Hij is na een kwartier ofzo automatisch teruggegaan naar de normale stand en hij draait nu net weer.
Bedankt allen voor de hulp, weer veel geleerd (altijd air purge na bijvullen).

Ps. Mijn theorie is dat er dus ergens een forse luchtbel heeft gezeten in een (oude) radiator. Bij normaal bedrijf geen probleem maar zodra de waterflow omkeert is die bel waarschijnlijk ergens vast komen te zitten en zuigt de pomp dat gedeelte van het circuit 'vaccuum'. De bel schiet terug, maakt herrie en het proces herhaalt zich.
Als iemand anders een betere theorie heeft hoor ik het graag.

Edit: toch te vroeg gejuicht...

[ron36]

ErikVers schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 16:13:
[...]


Grappig dacht omdat je zelfde merk schroevendraaier hebt dat naar eigen unit zat te kijken 🤣

Tip die afdekking bovenop je compressor zit verkeerd om, of ontbreekt daar het zware materiaal?

Nu je zegt, inderdaad ongeveer zelfde foto door die schroevendraaier.
Nee zoals op mijn foto is nog helemaal origineel. De 9J wordt dus zo geleverd.
Dus of de afdekking zit verkeerd om, of er zit geen zware zijde aan.
Ga er binnenkort nog mee aan gang!

Erik, heb jij ook nog via de achterzijde proberen te isoleren? of zit daar geen ruimte?

[ Voor 7% gewijzigd door ron36 op 05-01-2025 11:29 ]

[ErikVers]

ron36 schreef op zondag 5 januari 2025 @ 11:22:
[...]


Nu je zegt, inderdaad ongeveer zelfde foto door die schroevendraaier.
Nee zoals op mijn foto is nog helemaal origineel. De 9J wordt dus zo geleverd.
Dus of de afdekking zit verkeerd om, of er zit geen zware zijde aan.
Ga er binnenkort nog mee aan gang!

Erik, heb jij ook nog via de achterzijde proberen te isoleren? of zit daar geen ruimte?

Voor nu niet, zit wel wat blank metaal achterzijde en één zijkant, denk dat ik de rest stukjes daar ga verlijmen (spuitlijm) op open plaatwerk, alleen dat werkt niet als onder de 15gr is dus komt later wel.

[ Voor 4% gewijzigd door ErikVers op 05-01-2025 12:55 ]

[MisterMailman]

Ethirty schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 22:15:
Het is dat ik weet dat het ding ontdooien moet, maar sinds ik een energiemeter aan die buh heb gehangen schrik ik best van het verbruik ervan aan defrosts. Ongeveer 1/3 van de totale energiekosten op een dag gaat naar de buh

25 defrosts vandaag al en de dag is nog niet eens voorbij

25 zijn er veel Ik had er gisteren 9 (WP ging pas om 09:00u aan).

Maar ik draai momenteel op 28 graden water zeer constant in huis (bijna perfecte stooklijn binnen 1 seizoen), om dat (flink) te verhogen alleen om de buh te omzeilen lijkt me ook niet heel energiezuinig.

Ja, hier hetzelfde (maar dan dus veel minder defrosts...). Pana draait steady op 400W - 800W en schiet bij een defrost naar 3400W.
Nu kan ik m'n stooklijn wel (flink) verhogen, zodat Tr boven de 27 graden komt (een Ta van 30+), maar dan wordt het én te warm in huis en hij moet continu harder werken. Dus ik neem het (voor nu) maar voor lief, zolang de defrosts niet uit de hand lopen.

[djpeterl1]

Hier gisteren ook aardig wat defrosts gehad; 24

Vandaag 12 tot nu toe

Als ik buiten bij de WP kijk begrijp ik ook wel waarom er een ontdooi programma aan gaat

[Thoit]

Gisteren 10 defrosts gehad. Heb vanochtend eens tapwater ontdooien ingeschakeld. Zag dat, dat nog uit stond. Vandaag stuk minder gehad, maar het is ook wel een stuk warmer.

[hemertje]

hemertje schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 21:39:
vraag mbt de interne 3kW backup heater instellingen

sinds de plaatsing van de Pana H 7kW serie in januari 2019 hebben we gedraaid zonder de BUH
op advies van Panasonic wil ik deze alsnog gaan aansluiten

de laatste dagen dus geïnvesteerd in een extra 230V/16A eindgroep naar de binnenunit te brengen

welke instellingen kan ik het beste op de Pana instellen voor de interne 3kW BUH?

Wil iemand ff meedenken met me?

Thx

[ErikVers]

hemertje schreef op zondag 5 januari 2025 @ 22:13:
[...]


Wil iemand ff meedenken met me?

Thx

Tja dat is afhankelijk van je wensen maar iig in verborgen (custom) menu zorgen dat hij niet uit staat en verder zou ik de default settings kiezen in installateurs menu;
-<0 buiten <4 van target aan na 20 min <2 van target uit enz

Vergeet ook niet om in gebruikers menu hem aan te zetten waarbij je dus uiteindelijk in je hoofdscherm bovenin de radiator en een spiraal ziet anders gaat hij niet mee draaien mocht hij ooit zijn target niet halen.

Meeste draai uren komen waarschijnlijk niet van heat ondersteuning maar voor tijdens een defrost ondersteuning.

[BarryH]

hemertje schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 21:39:
vraag mbt de interne 3kW backup heater instellingen

sinds de plaatsing van de Pana H 7kW serie in januari 2019 hebben we gedraaid zonder de BUH
op advies van Panasonic wil ik deze alsnog gaan aansluiten

de laatste dagen dus geïnvesteerd in een extra 230V/16A eindgroep naar de binnenunit te brengen

welke instellingen kan ik het beste op de Pana instellen voor de interne 3kW BUH?

Volgens mij die uit de service manual.
Wellicht staan die ook al wel ingevuld, muv tank heater on in user menu (voor sterilization run) , in system setup: Heater capacity 3kW, Tank heater - internal
en in het operation setup menu:

[hemertje]

Mbt de defrosts…

Wat is energetisch efficiënter, op enkel de compressor draaien zoals nu het geval is of de BUH laten ondersteunen?

Panasonic vertelde me dat de BUH bij de sterilisatie run ervoor zorgt dat je bij de hogere temperaturen geen aanslag in je boilervat krijgt?
Kan iemand dit onderschrijven?

Hoelang laten jullie een sterilisatie run draaien en bij welke temperaturen?

[bbbrumbrum]

hemertje schreef op zondag 5 januari 2025 @ 22:41:
Mbt de defrosts…

Wat is energetisch efficiënter, op enkel de compressor draaien zoals nu het geval is of de BUH laten ondersteunen?

Panasonic vertelde me dat de BUH bij de sterilisatie run ervoor zorgt dat je bij de hogere temperaturen geen aanslag in je boilervat krijgt?
Kan iemand dit onderschrijven?

Hoelang laten jullie een sterilisatie run draaien en bij welke temperaturen?

Als je geen R290 pomp hebt, heb je altijd BUH nodig voor legionella temps.

[TheJVH]

Misschien interessant voor anderen in dit topic; ik heb een gokje gewaagd en een Tado Heat Pump Optimizer X (of Warmtepomp Optimizer X) gekocht inclusief een Tado X Thermostaat met bijbehorende Matter bridge. Ik had nog iets van een ruimtesensor nodig om de boel niet te warm / koud te laten worden - soms werd het 22 graden en op andere dagen bleef het steken op 19,5.

De meeste thermostaten die ik kon vinden waren of heel lelijk, of niet via internet te bedienen, of van een vaag merk, of onduidelijke specs. Blijkbaar is Panasonic een samenwerking met Tado aangegaan: https://www.aircon.panaso...ea-heat-pumps-and-tado-1/

Er zit een apart kabeltje bij om de Heat Pump Optimizer aan te sluiten aan de CN_CNT poort.

Toen ik nog een gasketel met radiatoren had was ik wel tevreden met Tado, dus ik durfde de gok wel aan (gezien het gebrek aan ervaringen online). Nu het een paar dagen draait heb ik een aantal interessante bevindingen:

- Tado werkt met de watertemperatuur. De thermostaat signaleert dus niet met aan/uit (hysterese en moduleren). In plaats daarvan past ie volgens mij gewoon het setpunt van de temperatuur aan (+1, 0, -1, etc zoals je in Smart Cloud kan zien) adhv de gemeten kamertemperatuur.
- De boiler wordt netjes herkend en doorgegeven in de Tado app. Je kan daar ook het water "boosten" en eventueel schema's instellen. Voor mij niet handig want ik heb een tank van 300 liter die ik het liefst zo constant mogelijk wil houden qua temperatuur.
- Ook voor de warmtepomp kan je schema's instellen - maar dat is ook niet heel relevant voor mij gezien ik overal vloerverwarming heb en het volgens mij zonde is om het huis 's nachts te laten afkoelen.

Schijnbaar kunnen ze ook slimme dingen doen met het inspelen op dynamische tarieven, zonnepanelen en het weer, maar dat heb ik nog niet geprobeerd. De hoeveelheid inzicht in de data is helaas ook beperkt, en samen met de netwerkverbindingsunit heb ik nu geen poorten meer over om bijvoorbeeld een Heishamon aan te sluiten. Ik kan wel het actuele verbruik zien (maar dat kon ik ook met de kWh meter die ik ervoor had staan) en de COP - die staat nu op 6.1 wat mij een beetje hoog lijkt (dat geeft de Panasonic unit ook aan trouwens).

[BarryH]

TheJVH schreef op zondag 5 januari 2025 @ 22:49:
Misschien interessant voor anderen in dit topic; ik heb een gokje gewaagd en een Tado Heat Pump Optimizer X (of Warmtepomp Optimizer X) gekocht inclusief een Tado X Thermostaat met bijbehorende Matter bridge. Ik had nog iets van een ruimtesensor nodig om de boel niet te warm / koud te laten worden - soms werd het 22 graden en op andere dagen bleef het steken op 19,5.

De meeste thermostaten die ik kon vinden waren of heel lelijk, of niet via internet te bedienen, of van een vaag merk, of onduidelijke specs. Blijkbaar is Panasonic een samenwerking met Tado aangegaan: https://www.aircon.panaso...ea-heat-pumps-and-tado-1/

Er zit een apart kabeltje bij om de Heat Pump Optimizer aan te sluiten aan de CN_CNT poort.

Toen ik nog een gasketel met radiatoren had was ik wel tevreden met Tado, dus ik durfde de gok wel aan (gezien het gebrek aan ervaringen online). Nu het een paar dagen draait heb ik een aantal interessante bevindingen:

- Tado werkt met de watertemperatuur. De thermostaat signaleert dus niet met aan/uit (hysterese en moduleren). In plaats daarvan past ie volgens mij gewoon het setpunt van de temperatuur aan (+1, 0, -1, etc zoals je in Smart Cloud kan zien) adhv de gemeten kamertemperatuur.
- De boiler wordt netjes herkend en doorgegeven in de Tado app. Je kan daar ook het water "boosten" en eventueel schema's instellen. Voor mij niet handig want ik heb een tank van 300 liter die ik het liefst zo constant mogelijk wil houden qua temperatuur.
- Ook voor de warmtepomp kan je schema's instellen - maar dat is ook niet heel relevant voor mij gezien ik overal vloerverwarming heb en het volgens mij zonde is om het huis 's nachts te laten afkoelen.

Schijnbaar kunnen ze ook slimme dingen doen met het inspelen op dynamische tarieven, zonnepanelen en het weer, maar dat heb ik nog niet geprobeerd. De hoeveelheid inzicht in de data is helaas ook beperkt, en samen met de netwerkverbindingsunit heb ik nu geen poorten meer over om bijvoorbeeld een Heishamon aan te sluiten. Ik kan wel het actuele verbruik zien (maar dat kon ik ook met de kWh meter die ik ervoor had staan) en de COP - die staat nu op 6.1 wat mij een beetje hoog lijkt (dat geeft de Panasonic unit ook aan trouwens).

Heisamon large wordt tussen de CAZ TW en de printplaat van de wp geplaatst... Dus kost geen aansluiting

En even voor ons: welke pana heb je (op de site van pana is het onduidelijk of een J serie ook ondersteund wordt)

[TheJVH]

BarryH schreef op zondag 5 januari 2025 @ 22:50:
[...]

Heisamon large wordt tussen de CAZ TW en de printplaat van de wp geplaatst... Dus kost geen aansluiting

En even voor ons: welke pana heb je (op de site van pana is het onduidelijk of een J serie ook ondersteund wordt)

Ik heb een L serie (7kW), een WH-SDC0509L3E5 + WH-WDG07LE5 om precies te zijn. Volgens mij is de J serie ook ondersteund: https://www.tado.com/de-en/heat-pump-compatibility-check

[RichieB]

@TheJVH Als ik WH-MDC kies krijg ik:

Unfortunately, tado° is not compatible

[blb4]

@TheJVH top dat je dit uitprobeert! Interessant dat ze aansluiten op de CN_CNT poort. Mogelijk dat je de J alleen niet ondersteunen omdat die maar 1 zo'n poort heeft en de nieuwere types 2?

[Thoit]

TheJVH schreef op zondag 5 januari 2025 @ 22:49:
Misschien interessant voor anderen in dit topic; ik heb een gokje gewaagd en een Tado Heat Pump Optimizer X (of Warmtepomp Optimizer X) gekocht inclusief een Tado X Thermostaat met bijbehorende Matter bridge. Ik had nog iets van een ruimtesensor nodig om de boel niet te warm / koud te laten worden - soms werd het 22 graden en op andere dagen bleef het steken op 19,5.

De meeste thermostaten die ik kon vinden waren of heel lelijk, of niet via internet te bedienen, of van een vaag merk, of onduidelijke specs. Blijkbaar is Panasonic een samenwerking met Tado aangegaan: https://www.aircon.panaso...ea-heat-pumps-and-tado-1/

Er zit een apart kabeltje bij om de Heat Pump Optimizer aan te sluiten aan de CN_CNT poort.

Toen ik nog een gasketel met radiatoren had was ik wel tevreden met Tado, dus ik durfde de gok wel aan (gezien het gebrek aan ervaringen online). Nu het een paar dagen draait heb ik een aantal interessante bevindingen:

- Tado werkt met de watertemperatuur. De thermostaat signaleert dus niet met aan/uit (hysterese en moduleren). In plaats daarvan past ie volgens mij gewoon het setpunt van de temperatuur aan (+1, 0, -1, etc zoals je in Smart Cloud kan zien) adhv de gemeten kamertemperatuur.
- De boiler wordt netjes herkend en doorgegeven in de Tado app. Je kan daar ook het water "boosten" en eventueel schema's instellen. Voor mij niet handig want ik heb een tank van 300 liter die ik het liefst zo constant mogelijk wil houden qua temperatuur.
- Ook voor de warmtepomp kan je schema's instellen - maar dat is ook niet heel relevant voor mij gezien ik overal vloerverwarming heb en het volgens mij zonde is om het huis 's nachts te laten afkoelen.

Schijnbaar kunnen ze ook slimme dingen doen met het inspelen op dynamische tarieven, zonnepanelen en het weer, maar dat heb ik nog niet geprobeerd. De hoeveelheid inzicht in de data is helaas ook beperkt, en samen met de netwerkverbindingsunit heb ik nu geen poorten meer over om bijvoorbeeld een Heishamon aan te sluiten. Ik kan wel het actuele verbruik zien (maar dat kon ik ook met de kWh meter die ik ervoor had staan) en de COP - die staat nu op 6.1 wat mij een beetje hoog lijkt (dat geeft de Panasonic unit ook aan trouwens).

Thanks voor de info! Was zelf ook de Tado X aan het overwegen omdat ik goede ervaringen met de oude Tado heb.

Vraag me alleen af wat die optimizer nog doet. Denk dat je met Home Assistant en Heishamon toch veel beter voor elkaar moet krijgen?

Jammer is dat Tado tegenwoordig alles in een abbo wil hebben (logisch).

[ErikVers]

RichieB schreef op zondag 5 januari 2025 @ 23:25:
@TheJVH Als ik WH-MDC kies krijg ik:

[...]

Ik vermoed dat tado de dubbele CN aansluiting op de print wil hebben zodat je ook een smart Cloud kunt of zelfs moet aansluiten. De adc J kan wel (all in one) Het wordt mij uit deze specs niet helemaal duidelijk maar denk dat je de combinatie met smart Cloud nodig hebt. Wellicht heeft iemand al een online handleiding gevonden.

@JHV
Mooie post en een zeer mooi product/ samenwerking. Had er al wel wat over gelezen maar nog niet in praktijk getest.

Het doet wat sommige van ons waaronder ik zelf al doen met Home Assistant in combinatie met Automations alleen dan zo “out of the box” voor een veel groter publiek beschikbaar. Helaas met een klein abonnement alleen dat is dan ook het logische verschil met een commercieel bedrijf of Open source (domotica) software. Complimenten voor Pana dat ze dit beschikbaar hebben.

Shift hij van +5 tot -5 en gooit hij daaronder je waterpomp ook uit of blijft die lopen?

[TheJVH]

Thoit schreef op maandag 6 januari 2025 @ 06:14:
[...]


Thanks voor de info! Was zelf ook de Tado X aan het overwegen omdat ik goede ervaringen met de oude Tado heb.

Vraag me alleen af wat die optimizer nog doet. Denk dat je met Home Assistant en Heishamon toch veel beter voor elkaar moet krijgen?

Jammer is dat Tado tegenwoordig alles in een abbo wil hebben (logisch).

Volgens mij heb je voor de meeste functionaliteit geen abo nodig. Alleen als je wilt sturen op zonnepanelen of dynamische tarieven.

Je kan dit inderdaad ook met HASS en Heishamon doen, maar ik vind het wel prettig dat "core" functionaliteit van mijn huis buiten HASS om draait met dedicated hardware / software. Ook verwacht ik dat Tado slimmere software kan schrijven op den duur - maar dat is een aanname.

[TheJVH]

ErikVers schreef op maandag 6 januari 2025 @ 07:32:
[...]
Shift hij van +5 tot -5 en gooit hij daaronder je waterpomp ook uit of blijft die lopen?

Als je stuurt op kamertemperatuur dan gaat hij ook echt uit als hij een halve graad boven de gewenste temperatuur zit. Maar het is nu 20.3 en hij moet naar 20.5, de warmtepomp gebruikt nu 500w en het setpoint staat op 0. -5 en +5 heb ik nog nooit gezien, maar wellicht staat mijn stooklijn ook (toevallig ) goed ingesteld en is Tado conservatief met sturen om liever langzaam naar de gewenste temperatuur te kruipen.

[FransvWoerkom]

wheli schreef op zondag 5 januari 2025 @ 11:15:
Dank allen, het lijkt nu opgelost (even afwachten, ik durf nog niet te hopen). Tijdens het air purge programma loopt de flow op tot 47 l/min, bonken kwam terug maar is daarna verdwenen. Hij is na een kwartier ofzo automatisch teruggegaan naar de normale stand en hij draait nu net weer.
Bedankt allen voor de hulp, weer veel geleerd (altijd air purge na bijvullen).

Ps. Mijn theorie is dat er dus ergens een forse luchtbel heeft gezeten in een (oude) radiator. Bij normaal bedrijf geen probleem maar zodra de waterflow omkeert is die bel waarschijnlijk ergens vast komen te zitten en zuigt de pomp dat gedeelte van het circuit 'vaccuum'. De bel schiet terug, maakt herrie en het proces herhaalt zich.
Als iemand anders een betere theorie heeft hoor ik het graag.

Edit: toch te vroeg gejuicht...

Aan omkeren van de waterpomp zal het niet liggen. De waterpomp draait altijd dezelfde kant op. Het klinkt inderdaad als waterslag, door een ongelukkige combinatie van watersnelheid, appendages en loshangende lengten leiding of radiatoren. Als het na goed ontluchten nog steeds optreedt bij (kennelijk) een hoge flow, moet je je hele systeem langs lopen, leidingen en radiatoren stevig vastpakken en kijken/luisteren wanneer het ophoudt. Je kunt ook je maximum flow lager zetten. 47L/min is nergens voor nodig.

[FransvWoerkom]

TheJVH schreef op maandag 6 januari 2025 @ 11:40:
[...]


Als je stuurt op kamertemperatuur dan gaat hij ook echt uit als hij een halve graad boven de gewenste temperatuur zit. Maar het is nu 20.3 en hij moet naar 20.5, de warmtepomp gebruikt nu 500w en het setpoint staat op 0. -5 en +5 heb ik nog nooit gezien, maar wellicht staat mijn stooklijn ook (toevallig ) goed ingesteld en is Tado conservatief met sturen om liever langzaam naar de gewenste temperatuur te kruipen.

Bij gebruik van een externe thermostaat werkt dat autoshiften (PI control) niet.

[ErikVers]

FransvWoerkom schreef op maandag 6 januari 2025 @ 16:15:
[...]

Bij gebruik van een externe thermostaat werkt dat autoshiften (PI control) niet.

Deze wel, zie zijn eerdere post over de interessante samenwerking tussen Tado en Panasonic en de meegestuurde link.

[TheJVH]

FransvWoerkom schreef op maandag 6 januari 2025 @ 16:15:
[...]

Bij gebruik van een externe thermostaat werkt dat autoshiften (PI control) niet.

Volgens mij zet Tado de thermostaat schakeling zelf uit, omdat de warmtepomp optimizer zelf communiceert met de kamerthermostaat. Dus ik heb nu leuk een 2-aderige kabel naar de woonkamer getrokken, maar die zit er nu voor niets . Misschien dat ik het nog kan ombouwen naar een 4,5v voeding ofzo...

[Ethirty]

blb4 schreef op maandag 6 januari 2025 @ 00:14:
@TheJVH top dat je dit uitprobeert! Interessant dat ze aansluiten op de CN_CNT poort. Mogelijk dat je de J alleen niet ondersteunen omdat die maar 1 zo'n poort heeft en de nieuwere types 2?

Het is denk ik heel erg afhankelijk wélke J. Mijn 9J split (WH-SDC) staat er wel tussen als compatibel.

En voor zover ik weet heb ik maar 1 CN-CNT poort.

[hemertje]

bbbrumbrum schreef op zondag 5 januari 2025 @ 22:46:
[...]

Als je geen R290 pomp hebt, heb je altijd BUH nodig voor legionella temps.

zoals ik al zei, tot nu toe heeft die legionella run hier nog nooit gedraaid

[bbbrumbrum]

hemertje schreef op maandag 6 januari 2025 @ 22:03:
[...]


zoals ik al zei, tot nu toe heeft die legionella run hier nog nooit gedraaid

Als je hem niet insteld gaat ‘ie die ook niet uitvoeren idd….

[hemertje]

hemertje schreef op zondag 5 januari 2025 @ 22:41:
Mbt de defrosts…

Wat is energetisch efficiënter, op enkel de compressor draaien zoals nu het geval is of de BUH laten ondersteunen?

Panasonic vertelde me dat de BUH bij de sterilisatie run ervoor zorgt dat je bij de hogere temperaturen geen aanslag in je boilervat krijgt?
Kan iemand dit onderschrijven?

Hoelang laten jullie een sterilisatie run draaien en bij welke temperaturen?

heeft iemand hier een antwoord op?

[Thorsd]

hemertje schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 09:53:
[...]


heeft iemand hier een antwoord op?

Met de compressor opgewekte warmte is over het algemeen efficiënter voor een defrost dan de BUH. Dan heb ik het niet over de t cap die onder omstandigheden ook met de compressor direct kan defrosten.

Wat betreft de sterilisatie, met aanslag bedoelen ze waarschijnlijk bacteriegroei. Wekelijkse sterilisatie is hiervoor aan te raden. Er zijn tabellen voor tijd/temperatuur, hier staat deze bv 30 min op 60 graden.

[FransvWoerkom]

hemertje schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 09:53:
[...]


heeft iemand hier een antwoord op?

Probeer onderscheid te maken tussen je vragen. Als je verschillende vragen in 1 post stelt, is het voor ons lastig zoeken welke al beantwoord zijn en welke niet.
Op die vragen over de backupheater:
1. Die kabel van meterkast naar PS2 had er al lang moeten liggen. Het verbaast me dat de pana daar geen foutmelding over gaf, maar misschien heb ik dat gemist.
2. Er zijn geen bijzondere instellingen voor de buh. Je kunt hem hier en daar uitschakelen. Kijk even of niet iemand hem heeft uitgeschakeld in het custom menu. Zie de handleiding en de System Manual.
3. Sterilisatie-instellingen zijn ook rechttoe-rechtaan: volg de default settings: gewoon eens in de week naar 53° op de compressor en vervolgens op de buh naar 65° en die temperatuur 10min handhaven. Niet vergeten als gebruiker dat automatische anti-legionella programma aan te zetten.

Bij mijn wp zat een handig uitvouwblad in drie talen waar de installatie-instellingen stap voor stap in staan. Als je dat volgt, mis je niks en krijg je instellingen die het doen. Als je begrijpt hoe het werkt, en/of je hebt een bijzondere installatie, dan kun je andere instellingen kiezen.

[betaplayer]

Aan het kijken voor een anti-dreun mat te bestellen voor mijn 9J. Ik zou deze op de panelen plaatsen, langs de binnenkant. Past 15mm dikte?

[ipoffice]

ErikVers schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 21:07:
[...]


Ik gok dat in mijn geval hij lager word (de outdoor pipe temp) doordat ik klein dhw spiraal heb en dus vermogen kleiner is dan ik in vloer kan afgeven, daarnaast door de hogere water temp is de outdoor pipe ook hoger.

Veel mensen denken dat hogere ta ook meer vermogen en hogere hz van compressor betekend maar als je vermogen tegelijkertijd kleiner is geworden (afgifte kleiner of knijpt) dan kun je met minder hard werkende compressor en hogere water temp hebben wat ik heb en dat is eigenlijk nooit een df tijdens dhw.

Wellicht heb jij groter spiraal maar zou eens beginnen met op standaard ipv variabel te zetten. En anders zou je via domotica ook je flow kunnen knijpen; dan daalt vermogen en kun je gewoon met 30-40 hz 50gr water maken 😜👍✅

Helaas zojuist exact het zelfde voorval met nu de DHW capacity instelling op standaard ipv variabel.
Dit bevestigd de conclusie van @cerebrum dat de compressor gewoon niet meer start zolang Tr <20 graden is.

Deze zetten we er bij op het lijstje, naast de onverklaarbare doel Ta shifts van de PI control logic bij het gebruik van de interne thermostaat

[runeazn]

Ik wil een buitenvoeler monteren ipv de ingebouwde want die wijkt sterk af bij zon op de warmtepomp. Heeft iemand de karakteristieken van de ptc of ntc? Het moet goedkoper kunnen dan 70€ bij panasonic...

[Thorsd]

runeazn schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 13:53:
Ik wil een buitenvoeler monteren ipv de ingebouwde want die wijkt sterk af bij zon op de warmtepomp. Heeft iemand de karakteristieken van de ptc of ntc? Het moet goedkoper kunnen dan 70€ bij panasonic...

Karakteristiek staat in de service manual. Maar de component is lastig te vinden in kleine aantallen. Ik heb ook beschrijvingen gezien van weerstand combinaties die eea benaderen. In Duitsland is de externe voeler wel iets goedkoper.

Misschien kun je ook gewoon de sensor in het slangetje verplaatsen.

[runeazn]

Thorsd schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 14:34:
[...]


Karakteristiek staat in de service manual. Maar de component is lastig te vinden in kleine aantallen. Ik heb ook beschrijvingen gezien van weerstand combinaties die eea benaderen. In Duitsland is de externe voeler wel iets goedkoper.

Misschien kun je ook gewoon de sensor in het slangetje verplaatsen.

Welk slangetje?

FransvWoerkom in "Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie"

Heb de data gevonden, ik zou ook een printplaat kunnen maken met meerdere ntc. Dat approximeert de Panasonic en zou in principe ook nauwkeuriger zijn dan een enkele. Misschien moet ik er 1 aanschaffen voor science. Als iemand eentje over heeft voor testen laat het mij weten.

Ik zie wel dat met b 3750k vrij limited keuze is. En bijna overal out of stock.

[ Voor 4% gewijzigd door runeazn op 07-01-2025 16:29 ]

[hemertje]

Dankjewel voor je reactie Frans

FransvWoerkom schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 12:00:
[...]

Probeer onderscheid te maken tussen je vragen. Als je verschillende vragen in 1 post stelt, is het voor ons lastig zoeken welke al beantwoord zijn en welke niet.

thx voor de tip

FransvWoerkom schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 12:00:
[...]
Op die vragen over de backupheater:
1. Die kabel van meterkast naar PS2 had er al lang moeten liggen. Het verbaast me dat de pana daar geen foutmelding over gaf, maar misschien heb ik dat gemist.

In het menu van de Pana staat de BUH uitgeschakeld
Blijkbaar heeft de installateur er 6 jaar geleden voor gekozen geen legionella runs te draaien en de defrosts mry het sanitair warm water op de compressor

Ik ben zelf ook niet overtuigd dat er in een woning legionella kan ontstaan wanneer er dagelijks meerdere keren warm tapwater gebruikt wordt

Op advies van Panasonic die op mijn vraag de situatie bij mij thuis beoordeeld heeft ga ik alsnog de BUH aansluiten om o.a. in het boilervat bacteriegroei tegen te gaan

Wat dat betreft kan ik meegaan in hetgeen wat @Thorsd aangeeft dat warmtapwater efficiënter gemaakt kan worden dmv de compressor ipv de BUH

FransvWoerkom schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 12:00:
[...]
2. Er zijn geen bijzondere instellingen voor de buh. Je kunt hem hier en daar uitschakelen. Kijk even of niet iemand hem heeft uitgeschakeld in het custom menu. Zie de handleiding en de System Manual.

Ga ik doen

FransvWoerkom schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 12:00:
[...]
3. Sterilisatie-instellingen zijn ook rechttoe-rechtaan: volg de default settings: gewoon eens in de week naar 53° op de compressor en vervolgens op de buh naar 65° en die temperatuur 10min handhaven. Niet vergeten als gebruiker dat automatische anti-legionella programma aan te zetten.

Oke

FransvWoerkom schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 12:00:
[...]
Bij mijn wp zat een handig uitvouwblad in drie talen waar de installatie-instellingen stap voor stap in staan. Als je dat volgt, mis je niks en krijg je instellingen die het doen. Als je begrijpt hoe het werkt, en/of je hebt een bijzondere installatie, dan kun je andere instellingen kiezen.

Ik ga eens kijken of ik die nog heb liggen
Heb een standaard installatie, woning uit 20025, met vloerverwarming op de begane grond, op de verdieping met slaapkamers wordt er niet verwarmd en een 300L boilervat voor sanitair warm water

Nog een vraagje:

• Kan je de BUH zo instellen dat deze alleen voor de legionella run gebruikt wordt en niet voor de defrosts en/of sanitair warm water?

[Thorsd]

runeazn schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 16:16:
[...]

Welk slangetje?

Bij de meeste modellen zit de Tb sensor achter op de buitenunit in een soort van slangetje. Soms is het genoeg om die wat schaduw te geven voor de zon. Maar je zou hem misschien ook kunnen verplaatsen.

Heb ik overwogen, maar toch maar de extra sensor gekocht. De interne sensor zit hier vol in de zon.

Wat klopt er niet aan de meting? Je kan de Tb sensor calibreren met een vaste offset, en anders kun je ook de stooklijn nog aanpassen. Je hebt geen absolute precisie nodig.

[Thorsd]

hemertje schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 16:32:
In het menu van de Pana staat de BUH uitgeschakeld
Blijkbaar heeft de installateur er 6 jaar geleden voor gekozen geen legionella runs te draaien en de defrosts mry het sanitair warm water op de compressor

Ik ben zelf ook niet overtuigd dat er in een woning legionella kan ontstaan wanneer er dagelijks meerdere keren warm tapwater gebruikt wordt

Op advies van Panasonic die op mijn vraag de situatie bij mij thuis beoordeeld heeft ga ik alsnog de BUH aansluiten om o.a. in het boilervat bacteriegroei tegen te gaan

Wat dat betreft kan ik meegaan in hetgeen wat @Thorsd aangeeft dat warmtapwater efficiënter gemaakt kan worden dmv de compressor ipv de BUH


[...]


Ga ik doen


[...]


Oke


[...]


Ik ga eens kijken of ik die nog heb liggen
Heb een standaard installatie, woning uit 20025, met vloerverwarming op de begane grond, op de verdieping met slaapkamers wordt er niet verwarmd en een 300L boilervat voor sanitair warm water

Nog een vraagje:

• Kan je de BUH zo instellen dat deze alleen voor de legionella run gebruikt wordt en niet voor de defrosts en/of sanitair warm water?

Kijk goed de handleiding door. De interne BUH kan je op veel plekken instellen (sterilisatie enable +parameters, room heater enable + parameters, en in het verborgen menu). De enables zitten in het gebruikers menu en de parameters in het installateurs menu. Voor SWW hangt het er ook vanaf of je nog een heater in de tank hebt (extern).

Volgensmij kunnen alleen de recente modellen defrosten over het SWW vat in reguliere verwarmingsmode. De J hier kan dat iig niet.

[ Voor 4% gewijzigd door Thorsd op 07-01-2025 18:43 ]

[bbbrumbrum]

betaplayer schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 12:32:
Aan het kijken voor een anti-dreun mat te bestellen voor mijn 9J. Ik zou deze op de panelen plaatsen, langs de binnenkant. Past 15mm dikte?

Dit is toch geen anti-dreun isolatie?

[runeazn]

Thorsd schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 17:14:
[...]


Bij de meeste modellen zit de Tb sensor achter op de buitenunit in een soort van slangetje. Soms is het genoeg om die wat schaduw te geven voor de zon. Maar je zou hem misschien ook kunnen verplaatsen.

Heb ik overwogen, maar toch maar de extra sensor gekocht. De interne sensor zit hier vol in de zon.

Wat klopt er niet aan de meting? Je kan de Tb sensor calibreren met een vaste offset, en anders kun je ook de stooklijn nog aanpassen. Je hebt geen absolute precisie nodig.

wat bedoel wat ik niet vind kloppen?
Ik zeg alleen dat de precieze ntc niet te koop is, en dat je dit eventueel met een bepaalde combinatie van meerdere ntc's en weerstanden kan corrigeren.

Ik heb trouwens zelf uitgerekent a.h.v. de tabel welke je ongeveer nodig zou hebben. Mijn waardes zijn
R ~ 6K6 ohm
Beta ~ 3K5 ohm



Als je de hele tabel fit krijg je onnauwkeurige waardes in het meetgebied = [-20,40] celsius heb ik nu als liemiet gekozen.

[ Voor 4% gewijzigd door runeazn op 07-01-2025 20:23 ]

[Ethirty]

FransvWoerkom schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 12:00:
[...]

3. Sterilisatie-instellingen zijn ook rechttoe-rechtaan: volg de default settings: gewoon eens in de week naar 53° op de compressor en vervolgens op de buh naar 65° en die temperatuur 10min handhaven. Niet vergeten als gebruiker dat automatische anti-legionella programma aan te zetten.

Ja en nee, ik heb dat hier zelf geprobeerd goed te krijgen (vanwege incapabele installateur) en nog steeds slaat de J heel af en toe het stuk van 53 naar >60 gewoon over. Sowieso zit je als ik het goed heb met tijdsintervallen. Hoe lang mag de compressor het proberen en wanneer en hoe lang gaat de buh aan.

De randvoorwaarden zijn simpel, helaas is de software om dat voor elkaar te krijgen dat niet. Gebruiksvriendelijk was geweest om slechts 1 vinkje te hoeven zetten.

[FransvWoerkom]

runeazn schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 20:21:
[...]

wat bedoel wat ik niet vind kloppen?
Ik zeg alleen dat de precieze ntc niet te koop is, en dat je dit eventueel met een bepaalde combinatie van meerdere ntc's en weerstanden kan corrigeren.

Ik heb trouwens zelf uitgerekent a.h.v. de tabel welke je ongeveer nodig zou hebben. Mijn waardes zijn
R ~ 6K6 ohm
Beta ~ 3K5 ohm

[Afbeelding]

Als je de hele tabel fit krijg je onnauwkeurige waardes in het meetgebied = [-20,40] celsius heb ik nu als liemiet gekozen.

Ik heb een paar jaar geleden een paar sensors in elkaar gezet uitgaande van

https://www.conrad.nl/nl/...-8-k-1-stuk-s-500610.html

Daar moest ongeveer 90k aan parallel en 250 ohm in serie. Dat was bedoeld als zone en kamersensor, dus voor 20-40°. Voor het vinden van optimale Rp en Rs gebruikte ik een spreadsheet. Als je bij 0°+/- 20 wilt laten passen, heb je andere waarden nodig.

P.S. Beta is niet in ohm, maar in kelvin.

[ErikVers]

Technician- schreef op maandag 30 december 2024 @ 11:32:
Heb iemand waarbij de caleffi vorstklep regelmatig lekt bij water <6C bij een J monobloc.
Die draait met ext therm dacht ik.

Is dat wel verstandig? Ik zou mijn water niet op 6C willen hebben.
Een bv Daikin monobloc zorgt voor 20C water minimaal. Daaronder gaan pomp en BUH aan.
De J pas onder 3C buiten en <5C water begreep ik?

Je vorstbeveiliging gaat eerder aan dan de vorstkleppen open normaal.

Wat betreft water temp;
Zie de manual bij -5 zorgt hij ook voor minimaal 20gr water. Erboven (tussen 5 en -5) zorgt hij voor minimaal 13gr dat red hij meestal zonder een buh. Zie voor exacte waardes je manual per type.

Wat betreft kleppen;
Ik ben er geen fan van en accepteer het risico.

Waarom geen fan;
Ik heb een aantal units draaien waar langere tijd niemand aanwezig is, dan kan water zo koud worden dat kleppen (vooral <2 en wind) toch gaan lozen. En dat geeft dus storingen. Officieel adviseert caleffi ook een vulautomataant. Omdat je anders op een gegeven moment drukloos bent en bij een week wintersport kom je dan terug in een bevroren huis…

Het is een beetje een kosten baten incl risico afweging, iedereen moet het doen wat hij goed dunkt maar wel op je juiste info. Ik heb al een aantal klanten die zelf er tussen hadden gezet en ze er inmiddels tussenuit hebben gehaald of een vulautomaat hebben bijgeplaatst.

Die €275,- / €400,- vind ik niet opwegen tov het risico. (2kleppen en vulautomaat en appendages excl arbeid) en uiteraard kan iedereen zelf de afweging maken.

Let op, als je de keuze hebt gemaakt om kleppen toe te passen;
Ik zou bij af en toe wintersport en/of zeer goed geïsoleerde woning (minder draaiuren in de nacht) het (als je dus extra beveiliging wil) het dan enkel als set incl vulautomaat doen.
Bij minder goed geïsoleerde woningen zou je zonder vulautomaat als optie kunnen toepassen.

[ Voor 19% gewijzigd door ErikVers op 08-01-2025 10:28 ]

[Buitenkamp]

Binnenkort enige weken van huis 9 dit is mijn vorstbeveiliging icm batterij en omvormer.
Draait 24 uur op batterij bij stroomuitval.

[nMad]

Buitenkamp schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 08:11:
[Afbeelding]

Binnenkort enige weken van huis 9 dit is mijn vorstbeveiliging icm batterij en omvormer.
Draait 24 uur op batterij bij stroomuitval.

Interessante oplossing! Draait hij altijd bij stroomuitval of afhankelijk van buiten- of watertemperatuur?

[Buitenkamp]

Interessante oplossing! Draait hij altijd bij stroomuitval of afhankelijk van buiten- of watertemperatuur?

Hij staat standby begint te draaiien bij géén voedings spanning dmv relais deze valt dan af.
Nc contact wordt dan gemaakt

[blb4]

Buitenkamp schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 09:57:
Interessante oplossing! Draait hij altijd bij stroomuitval of afhankelijk van buiten- of watertemperatuur?

Hij staat standby begint te draaiien bij géén voedings spanning dmv relais deze valt dan af.
Nc contact wordt dan gemaakt

En hoe zit deze pomp in de installatie? Stukje parallel aan outlet van de WP met een terugslagklep er in oid? Is er voldoende flow via de (stilstaande) pomp in de WP (Niet dat je veel nodig zult hebben)?

[ Voor 9% gewijzigd door blb4 op 08-01-2025 12:20 ]

[runeazn]

blb4 schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 12:19:
[...]

En hoe zit deze pomp in de installatie? Stukje parallel aan outlet van de WP met een terugslagklep er in oid? Is er voldoende flow via de (stilstaande) pomp in de WP (Niet dat je veel nodig zult hebben)?

Is dat schadelijk een stroming door de wp als hij uitstaat?

[Buitenkamp]

blb4 schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 12:19:
[...]

En hoe zit deze pomp in de installatie? Stukje parallel aan outlet van de WP met een terugslagklep er in oid? Is er voldoende flow via de (stilstaande) pomp in de WP (Niet dat je veel nodig zult hebben)?

De pomp zit rechtstreeks in de 22 mm aftakking naar radiatoren boven en brengt zodoende het hele circuit in beweging dus géén bypass of terugslagklep.
Een centrifugaalpomp heeft bij stilstand géén weerstand of zeer minimaal hij bouwt druk op door het draaiien van de rotor op een bepaalde snelheid.
Het geeft geen ruis.

Pompsnelheid 1 geeft wisselende flow, stilstand of iets beweging.
Pompsnelheid 2 geeft constante flow 5 l/m dacht ik. alles gemeten in de servicecloud.
Misschien is snelheid 1 voldoende en kan de cloud dit niet meten bij lage flow.
Ik gebruik stand 2 en draait dan 24 u. op een 100 ah. accu.

[Buitenkamp]

runeazn schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 12:32:
[...]

Is dat schadelijk een stroming door de wp als hij uitstaat?

In feite doet een vorstklep ook een kleine stroming realiseren.
Stroming bij een wp spanningsloos lijkt mij niet schadelijk.