Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2

[ercolano]

runeazn schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 16:16:
[...]

Welk slangetje?

stukje buis genomen, gaatje in geboord, tyrap erdoor en vast gemaakt. Simpele oplossing die groot gedeelte van de zon instraling (wel tijdelijk bij mij ) afvlakt.

[runeazn]

ercolano schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 17:48:
[...]


stukje buis genomen, gaatje in geboord, tyrap erdoor en vast gemaakt. Simpele oplossing die groot gedeelte van de zon instraling (wel tijdelijk bij mij ) afvlakt.
[Afbeelding]

Ik dacht dat dat een condens afvoer was!
Zo'n sensor gaat niet zo veel kosten en wellicht kan ik er nog een paar verkopen en dan wellicht mijn tijd en geld terug terug verdienen.

[Thorsd]

Buitenkamp schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 12:43:
[...]


De pomp zit rechtstreeks in de 22 mm aftakking naar radiatoren boven en brengt zodoende het hele circuit in beweging dus géén bypass of terugslagklep.
Een centrifugaalpomp heeft bij stilstand géén weerstand of zeer minimaal hij bouwt druk op door het draaiien van de rotor op een bepaalde snelheid.
Het geeft geen ruis.

Pompsnelheid 1 geeft wisselende flow, stilstand of iets beweging.
Pompsnelheid 2 geeft constante flow 5 l/m dacht ik. alles gemeten in de servicecloud.
Misschien is snelheid 1 voldoende en kan de cloud dit niet meten bij lage flow.
Ik gebruik stand 2 en draait dan 24 u. op een 100 ah. accu.

Wat voor type accu/UPS gebruik je hiervoor? Waarschijnlijk kun je met een inverter pomp (bv Wilo yonos pico) nog veel langer draaien, hier doet deze 12 lpm met 10W.

[Buitenkamp]

Thorsd schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 18:07:
[...]


Wat voor type accu/UPS gebruik je hiervoor? Waarschijnlijk kun je met een inverter pomp (bv Wilo yonos pico) nog veel langer draaien, hier doet deze 12 lpm met 10W.

Het is een lifepo4 accu 100 ah deze heeft een dubbel functie zit in de zomer in de camper incl. omvormer en accu bewaker (ivm te diep ontladen).
De pomp is van mp.
Eea om de kosten te beheersen.
Er zijn zeker betere opties denk dan óók aan thuis accu maar daar vindt ik het nog te vroeg voor en misschien wel nooit afhankelijk van kosten baten.

[ErikVers]

Buitenkamp schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 20:38:
[...]


Het is een lifepo4 accu 100 ah deze heeft een dubbel functie zit in de zomer in de camper incl. omvormer en accu bewaker (ivm te diep ontladen).
De pomp is van mp.
Eea om de kosten te beheersen.
Er zijn zeker betere opties denk dan óók aan thuis accu maar daar vindt ik het nog te vroeg voor en misschien wel nooit afhankelijk van kosten baten.

Mooie oplossing, eens dat nog beter kan en snap je kosten overwegingen.

Mocht iemand dit ook willen doen;

Overweeg een ups met lithium accu ivm levensduur en sluit je warmtepomp voeding eropaan via een relais, waarbij bij wegvallen netvoeding de voeding omschakelt tussen netvoeding naar je accu/ups. Bij accu voeding kun je hem via de aansluiting “external control” op je warmtepomp direct laten uitschakelen zodat niet gaat verwarmen en wel je vorst program blijft lopen. Externe schakeling wel activeren in je settings en aansluiting zit op je print voor dit soort (netbeheer) aansturingen, betreft een dry contact dus open of kort sluiten.

Dan heb je geen extra pomp en appendage nodig en draait hij maar sporadisch of niet ivm standaard vorst beveiliging routine. Als bonus zet je ook je domoticata (raspberry/odroid n2) en wifi router rechtstreeks op je ups is de rest van t gezin ook blij 😜🤙

Ik denk dat je wat betreft kosten goedkoper uit kan zijn dan 2 kleppen en appendages en gelijk een mooiere oplossing dan vorstkleppen hebt. Enige uitdaging kan nog zijn dat je pomp vastloopt door wat voor reden maar dan heeft je externe pomp ook probleem. Mooie is van icm ups dat eventuele expansievat verwarming enzo ook blijft werken.

[ Voor 19% gewijzigd door ErikVers op 08-01-2025 22:37 ]

[Buitenkamp]

ErikVers schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 21:47:
[...]


Mooie oplossing, eens dat nog beter kan en snap je kosten overwegingen.

Mocht iemand dit ook willen doen;

Overweeg een ups met lithium accu ivm levensduur en sluit je warmtepomp voeding eropaan via een relais, waarbij bij wegvallen netvoeding de voeding omschakelt tussen netvoeding naar je accu/ups. Bij accu voeding kun je hem via de aansluiting “external control” op je warmtepomp direct laten uitschakelen zodat niet gaat verwarmen en wel je vorst program blijft lopen. Externe schakeling wel activeren in je settings en aansluiting zit op je print voor dit soort (netbeheer) aansturingen, betreft een dry contact dus open of kort sluiten.

Dan heb je geen extra pomp en appendage nodig en draait hij maar sporadisch of niet ivm standaard vorst beveiliging routine. Als bonus zet je ook je domoticata (raspberry/odroid n2) en wifi router rechtstreeks op je ups is de rest van t gezin ook blij 😜🤙

Ik denk dat je wat betreft kosten goedkoper uit kan zijn dan 2 kleppen en appendages en gelijk een mooiere oplossing dan vorstkleppen hebt. Enige uitdaging kan nog zijn dat je pomp vastloopt door wat voor reden maar dan heeft je externe pomp ook probleem. Mooie is van icm ups dat eventuele expansievat verwarming enzo ook blijft werken.

Het omschakelen UPS EN NETVOEDING is een dingetje:
Mag dit? hier zijn volgens mij strikte voorwaarden van toepassing.

Formaat relais? Dat wordt een flinke jongen deze zal de nominale stroom in vol bedrijf wp aan moeten kunnen.
Of misschien zie ik iets over het hoofd?

Mijn afweging was om niet in te grijpen in de netvoeding maar volledig paralel.

[nMad]

ErikVers schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 21:47:
[...]


Mooie oplossing, eens dat nog beter kan en snap je kosten overwegingen.

Mocht iemand dit ook willen doen;

Overweeg een ups met lithium accu ivm levensduur en sluit je warmtepomp voeding eropaan via een relais, waarbij bij wegvallen netvoeding de voeding omschakelt tussen netvoeding naar je accu/ups. Bij accu voeding kun je hem via de aansluiting “external control” op je warmtepomp direct laten uitschakelen zodat niet gaat verwarmen en wel je vorst program blijft lopen. Externe schakeling wel activeren in je settings en aansluiting zit op je print voor dit soort (netbeheer) aansturingen, betreft een dry contact dus open of kort sluiten.

Dan heb je geen extra pomp en appendage nodig en draait hij maar sporadisch of niet ivm standaard vorst beveiliging routine. Als bonus zet je ook je domoticata (raspberry/odroid n2) en wifi router rechtstreeks op je ups is de rest van t gezin ook blij 😜🤙

Ik denk dat je wat betreft kosten goedkoper uit kan zijn dan 2 kleppen en appendages en gelijk een mooiere oplossing dan vorstkleppen hebt. Enige uitdaging kan nog zijn dat je pomp vastloopt door wat voor reden maar dan heeft je externe pomp ook probleem. Mooie is van icm ups dat eventuele expansievat verwarming enzo ook blijft werken.

Mooi beschreven, dat lijkt me idd een nog mooiere oplossing! Maar ik zou hem dan zodanig aansluiten dat WP niet eens uitvalt tijdens stroomuitval, dus echt als een UPS. En bij stroomuitval de WP dan wel gelijk uitschakelen via external control natuurlijk. Dan heb je ook geen relais nodig en is qua aansluiten eenvoudiger.

[SpikeHome]

ErikVers schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 21:47:
[...]


Mooie oplossing, eens dat nog beter kan en snap je kosten overwegingen.

Mocht iemand dit ook willen doen;

Overweeg een ups met lithium accu ivm levensduur en sluit je warmtepomp voeding eropaan via een relais, waarbij bij wegvallen netvoeding de voeding omschakelt tussen netvoeding naar je accu/ups. Bij accu voeding kun je hem via de aansluiting “external control” op je warmtepomp direct laten uitschakelen zodat niet gaat verwarmen en wel je vorst program blijft lopen. Externe schakeling wel activeren in je settings en aansluiting zit op je print voor dit soort (netbeheer) aansturingen, betreft een dry contact dus open of kort sluiten.

Dan heb je geen extra pomp en appendage nodig en draait hij maar sporadisch of niet ivm standaard vorst beveiliging routine. Als bonus zet je ook je domoticata (raspberry/odroid n2) en wifi router rechtstreeks op je ups is de rest van t gezin ook blij 😜🤙

Ik denk dat je wat betreft kosten goedkoper uit kan zijn dan 2 kleppen en appendages en gelijk een mooiere oplossing dan vorstkleppen hebt. Enige uitdaging kan nog zijn dat je pomp vastloopt door wat voor reden maar dan heeft je externe pomp ook probleem. Mooie is van icm ups dat eventuele expansievat verwarming enzo ook blijft werken.

Ik heb de accu van homewizzard besteld maar waarschijnlijk ga ik die van marstek gebruiken, daar zit gewoon een stekker aansluiting op voor als de stroom uitvalt.

ps defrost mania weer vandaag elke 1,5uur ongeveer.
rond het vriespunt en vocht is gewoon geen goede combi voor een wp.
al 9 gehad vanaf 4.00 vanochtend.
zie de weheat bij mij moeder er maar 2 hebben, maar goed die duurt een 24m en bij de pana 9m.

[blb4]

nMad schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 08:48:
[...]

Mooi beschreven, dat lijkt me idd een nog mooiere oplossing! Maar ik zou hem dan zodanig aansluiten dat WP niet eens uitvalt tijdens stroomuitval, dus echt als een UPS. En bij stroomuitval de WP dan wel gelijk uitschakelen via external control natuurlijk.

Dat zou mooi zijn maar dat (die UPS) wordt dan wel een stevige jongen; die moet 't maximale vermogen dat de WP afneemt aankunnen. Daar hangt een ander prijskaartje aan.
Ik heb zelf ook noodstroomvoorziening geïnstalleerd op 1 fase waarbij er bij netuitval een aantal seconden omschakeltijd is. Dit is gerealiseerd met een magneetschakelaar van 63A. Mijn warmtepomp zit op L3 (supply 1) en L2 (supply 2), ik kan de warmtepomp (supply 1) ook automatisch laten omschakelen (middels een 25A magneetschakelaar) maar middels een schakelaar heb ik dat standaard uit staan omdat 't vermogen van mijn noodstroomvoorziening beperkt (2500W) is.

[ErikVers]

nMad schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 08:48:
[...]

Mooi beschreven, dat lijkt me idd een nog mooiere oplossing! Maar ik zou hem dan zodanig aansluiten dat WP niet eens uitvalt tijdens stroomuitval, dus echt als een UPS. En bij stroomuitval de WP dan wel gelijk uitschakelen via external control natuurlijk. Dan heb je ook geen relais nodig en is qua aansluiten eenvoudiger.

Nadeel is dan dat je ook een 3000-3500W ups en bijbehorende accu capaciteit moet hebben. Vandaar dat ik zou kiezen voor los relais icm directe afschakeling via “external signal”

Je zou het kunnen testen alleen ik vrees dat external signal dan wel vertragend pas de afschakelt, misschien leuk onderwerp voor los topic naar beste opstelling?

[ Voor 11% gewijzigd door ErikVers op 09-01-2025 09:22 ]

[ErikVers]

SpikeHome schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 09:00:
[...]

Ik heb de accu van homewizzard besteld maar waarschijnlijk ga ik die van marstek gebruiken, daar zit gewoon een stekker aansluiting op voor als de stroom uitvalt.

ps defrost mania weer vandaag elke 1,5uur ongeveer.
rond het vriespunt en vocht is gewoon geen goede combi voor een wp.
al 9 gehad vanaf 4.00 vanochtend.
zie de weheat bij mij moeder er maar 2 hebben, maar goed die duurt een 24m en bij de pana 9m.

Zo dat zijn lange defrosts! Heb je al eens vergeleken wat die daartussen opwekt thermisch in kWh? We hadden het de vorige keer over gelijkwaardige watertemp alleen de flow en delta zijn uiteraard ook belangrijk vandaar mijn vraag.

Ik kan namelijk prima de ene pana de 20-30% minder laten defrosten tov van de ander;
Zet de flow laag en temp hoog dan blijft hij lekker warm en kan weinig vermogen produceren tov standaard opstelling.

[ErikVers]

Buitenkamp schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 08:43:
[...]


Het omschakelen UPS EN NETVOEDING is een dingetje:
Mag dit? hier zijn volgens mij strikte voorwaarden van toepassing.

Formaat relais? Dat wordt een flinke jongen deze zal de nominale stroom in vol bedrijf wp aan moeten kunnen.
Of misschien zie ik iets over het hoofd?

Mijn afweging was om niet in te grijpen in de netvoeding maar volledig paralel.

Gewoon 16a en bij de grotere 20a?
Je onderbreekt de voeding die normaal van je installatie automaat komt en gaat dan via een ups je warmtepomp voeden, lijkt mij niet een hele bijzondere situatie waar voorwaarden aanzitten?

Ik ga niet de meterkast en het net voeden, die kring is juist door dat relais onderbroken.

[SpikeHome]

ErikVers schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 09:20:
[...]


Zo dat zijn lange defrosts! Heb je al eens vergeleken wat die daartussen opwekt thermisch in kWh? We hadden het de vorige keer over gelijkwaardige watertemp alleen de flow en delta zijn uiteraard ook belangrijk vandaar mijn vraag.

Ik kan namelijk prima de ene pana de 20-30% minder laten defrosten tov van de ander;
Zet de flow laag en temp hoog dan blijft hij lekker warm en kan weinig vermogen produceren tov standaard opstelling.

Ik zie de weheat daarna wel behoorlijk werken om weer op temperatuur te komen ze hebben ook geen buffer (vloer is de buffer)
De pana moet ook na een defrost wat extra werken, bij mij gaat de pomp uit (die het water het systeem in pompt) zodra een defrost actief is zodat er geen kouder water het systeem in gaat en word alleen het buffervat kouder.
Flow is weinig van bekent er zit een pomp die alles het systeem rond pompt maar flow of iets kan je niet zien dan zou je een flow meter moeten plaatsen.
Delta is een 2c tussen in en out.
Lastig vergelijk ook, maar wel goed om verschillen te zien.

[ErikVers]

SpikeHome schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 09:56:
[...]

Ik zie de weheat daarna wel behoorlijk werken om weer op temperatuur te komen ze hebben ook geen buffer (vloer is de buffer)
De pana moet ook na een defrost wat extra werken, bij mij gaat de pomp uit (die het water het systeem in pompt) zodra een defrost actief is zodat er geen kouder water het systeem in gaat en word alleen het buffervat kouder.
Flow is weinig van bekent er zit een pomp die alles het systeem rond pompt maar flow of iets kan je niet zien dan zou je een flow meter moeten plaatsen.
Delta is een 2c tussen in en out.
Lastig vergelijk ook, maar wel goed om verschillen te zien.

Dank voor je reactie, maar je weet dan ook je cop en opgewekte vermogen niet bij de weheat? Lastig om dan iets te vergelijken en te bepalen of er verschillen zijn netto onderaan de streep.

[Oid]

runeazn schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 13:53:
Ik wil een buitenvoeler monteren ipv de ingebouwde want die wijkt sterk af bij zon op de warmtepomp. Heeft iemand de karakteristieken van de ptc of ntc? Het moet goedkoper kunnen dan 70€ bij panasonic...

zag toevallig deze net op mp: https://www.marktplaats.n...aquarea-temperatuursensor

[SpikeHome]

ErikVers schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 10:52:
[...]


Dank voor je reactie, maar je weet dan ook je cop en opgewekte vermogen niet bij de weheat? Lastig om dan iets te vergelijken en te bepalen of er verschillen zijn netto onderaan de streep.

Hier wat ik zo zie:


en ontdooien:

[ Voor 21% gewijzigd door SpikeHome op 09-01-2025 11:09 ]

[RichieB]

Op eBay verkoopt een bedrijf uit Polen een buitensensor met 5m kabel die PAW-A2W-TSOD compatible is (dus geschikt voor H en J-series) voor € 34,39 inclusief verzenden. Daar kan ik niet voor tobben/zelf maken.

[RichieB]

Oid schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 11:00:
[...]

zag toevallig deze net op mp: https://www.marktplaats.n...aquarea-temperatuursensor

Dat is een binnen (zone) sensor, niet een buitensensor waar @runeazn het over had.

[ErikVers]

SpikeHome schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 11:06:
[...]

Hier wat ik zo zie:
[Afbeelding]

en ontdooien:
[Afbeelding]

Cop van 3.47, niet super ook niet beroerd met deze settings. Wel bijzondere defrost tijd maar zal vast een goede weheat verklaring voor zijn.

Waar ik op doelde; deze unit wekt momenteel 3240W op en als die bij jou bijvoorbeeld 4800W opwekt dan moet je dat eerst gelijk trekken om een factor tijd tussen twee defrosts te vergelijken omdat je anders niet ksn vergelijken, als voorbeeld; het brandstof verbruik van een half geladen vrachtwagen met 11 ton vergelijkt met een op 20 ton geladen, beide op 87 km/u

[ Voor 3% gewijzigd door ErikVers op 09-01-2025 15:34 ]

[ErikVers]

. Dubbel .

[ Voor 98% gewijzigd door ErikVers op 09-01-2025 15:33 ]

[runeazn]

RichieB schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 12:12:
Op eBay verkoopt een bedrijf uit Polen een buitensensor met 5m kabel die PAW-A2W-TSOD compatible is (dus geschikt voor H en J-series) voor € 34,39 inclusief verzenden. Daar kan ik niet voor tobben/zelf maken.

Ik heb toch snel een PCB'tje inelkaar geflanst, en laten assembleren in china. Want lui. Minder geld kwijt, wel een uur van mijn leven om de juiste goedkope onderdelen te vinden op jlcpcb.
Ga er 5 krijgen, als iemand interesse heeft laat het maar weten.

[dof]

ErikVers schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 21:47:
[...]

Mooie oplossing, eens dat nog beter kan en snap je kosten overwegingen.

Mocht iemand dit ook willen doen;

Overweeg een ups met lithium accu ivm levensduur en sluit je warmtepomp voeding eropaan via een relais, waarbij bij wegvallen netvoeding de voeding omschakelt tussen netvoeding naar je accu/ups. Bij accu voeding kun je hem via de aansluiting “external control” op je warmtepomp direct laten uitschakelen zodat niet gaat verwarmen en wel je vorst program blijft lopen. Externe schakeling wel activeren in je settings en aansluiting zit op je print voor dit soort (netbeheer) aansturingen, betreft een dry contact dus open of kort sluiten.

Dan heb je geen extra pomp en appendage nodig en draait hij maar sporadisch of niet ivm standaard vorst beveiliging routine. Als bonus zet je ook je domoticata (raspberry/odroid n2) en wifi router rechtstreeks op je ups is de rest van t gezin ook blij 😜🤙

Ik denk dat je wat betreft kosten goedkoper uit kan zijn dan 2 kleppen en appendages en gelijk een mooiere oplossing dan vorstkleppen hebt. Enige uitdaging kan nog zijn dat je pomp vastloopt door wat voor reden maar dan heeft je externe pomp ook probleem. Mooie is van icm ups dat eventuele expansievat verwarming enzo ook blijft werken.

Ben ook geen fan van vorstkleppen. Ik vind dat een WP een apparaat is waar je een oogje op moet houden in het stookseizoen, en daarbuiten wel uitgezet maar aan de stroom zodat beveiligingen wel werken. ('k Heb SWW via WPB, dus WP gaat hier uit medio april/mei)

Ga je 's winters overwinteren in Spanje o.i.d. en heb je geen buurman, familie of andere remote hulp voorhanden, en/of wil je het beetje stroom besparen (onverstandig), dan kun je evt de WP hard uitzetten (via meterkast of werkschakelaars).
Maar dan de aanvoer en retour dichtzetten (kogelkranen achter de WP zijn sowieso een must), en de WP (monobloc's dan) waterloos maken. Ik las zelfs ergens dat je de monobloc cv leiding eigenlijk moet doorblazen zodat je zeker weet dat er geen water meer in zit.
En misschien nog verstandiger om de WP machine naar je schuur of garage stallen .

Goed idee van UPS, en was ook wat @flippy ook al opperde.

Zelf zou ik het graag combineren met huisaccu, maar omdat dat nog niet geheel rendabel is voorlopig maar even alert blijven.

[FransvWoerkom]

RichieB schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 12:18:
[...]

Dat is een binnen (zone) sensor, niet een buitensensor waar @runeazn het over had.

Die sensors zijn vrijwel identiek; behuizingen zijn iets verschillend.

[Signor Doekie]

Zijn er meer Panasonic gebruikers waarvan de condensor vlak voor een defrost niet helemaal bevroren is?
Deze 5J staat nu een ruim een maand te draaien bij mijn zoon. Vanmorgen was ik daar en dit viel mij op. Volgens mijn zoon is dit al vanaf het begin zo.
Bij mijn eigen 5J heb ik dit nog nooit gezien.
De wp draaid verder prima en volgens de controller was de opbrengst ruim 5kW bij een buitentemperatuur van 1°C en ik heb zelfs even 6.2kW gezien. Ta was 33° en tr28° bij een frequentie van 47hz en een pomp snelheid van 15ltr/min en een opgenomen vermogen van ca1350W.

[blb4]

Signor Doekie schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 18:57:
[Afbeelding]

Zijn er meer Panasonic gebruikers waarvan de condensor vlak voor een defrost niet helemaal bevroren is?
Deze 5J staat nu een ruim een maand te draaien bij mijn zoon. Vanmorgen was ik daar en dit viel mij op. Volgens mijn zoon is dit al vanaf het begin zo.
Bij mijn eigen 5J heb ik dit nog nooit gezien.
De wp draaid verder prima en volgens de controller was de opbrengst ruim 5kW bij een buitentemperatuur van 1°C en ik heb zelfs even 6.2kW gezien. Ta was 33° en tr28° bij een frequentie van 47hz en een pomp snelheid van 15ltr/min en een opgenomen vermogen van ca1350W.

Je zou zeggen dat in dat deel de koelvloeistof er niet goed doorheen loopt.

[klump4u]

Signor Doekie schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 18:57:
[Afbeelding]

Zijn er meer Panasonic gebruikers waarvan de condensor vlak voor een defrost niet helemaal bevroren is?
Deze 5J staat nu een ruim een maand te draaien bij mijn zoon. Vanmorgen was ik daar en dit viel mij op. Volgens mijn zoon is dit al vanaf het begin zo.
Bij mijn eigen 5J heb ik dit nog nooit gezien.
De wp draaid verder prima en volgens de controller was de opbrengst ruim 5kW bij een buitentemperatuur van 1°C en ik heb zelfs even 6.2kW gezien. Ta was 33° en tr28° bij een frequentie van 47hz en een pomp snelheid van 15ltr/min en een opgenomen vermogen van ca1350W.

Heb ik ook wel eens gehad, werkt gewoon nog.

[Beekforel]

Gisternacht en nu ook weer draait m'n wp rond 37 Hz en hoor ik hem ineens door het hele huis?

Ik heb dit in de afgelopen 2 jaar niet zo opgemerkt ofzo. Heeft dit misschien te maken met de hoge luchtvochtigheid buiten?

[ErikVers]

Beekforel schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 22:03:
Gisternacht en nu ook weer draait m'n wp rond 37 Hz en hoor ik hem ineens door het hele huis?

Ik heb dit in de afgelopen 2 jaar niet zo opgemerkt ofzo. Heeft dit misschien te maken met de hoge luchtvochtigheid buiten?

Als dat een voor jou storende frequentie is kun je je flow of stooklijn dan handmatig of via automations aanpassen?

Je specieke hz komt natuurlijk niet door een lv %. Wel komt dit door een uitkomst van tig berekeningen met name die welk vermogen hij wil gaan opwekken en dat is de uitkomst van je flow icm target temp outlet.

[wheli]

Beekforel schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 22:03:
Gisternacht en nu ook weer draait m'n wp rond 37 Hz en hoor ik hem ineens door het hele huis?

Ik heb dit in de afgelopen 2 jaar niet zo opgemerkt ofzo. Heeft dit misschien te maken met de hoge luchtvochtigheid buiten?

Staat hij in je tuin of op een dakje?
Bij mij zijn er 3 frequenties waarop het huis zelf gaan resoneren. Opgelost met speciale veren voor warmtepompen.

[Beekforel]

wheli schreef op zondag 12 januari 2025 @ 07:11:
[...]

Staat hij in je tuin of op een dakje?
Bij mij zijn er 3 frequenties waarop het huis zelf gaan resoneren. Opgelost met speciale veren voor warmtepompen.

Hij staat in de tuin maar wel onder een uitstekend afdak van de woning.

Wel staat hij op van die lineablokken en die hebben denk ik deels contact met de woning, dat zal niet meehelpen.

ErikVers schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 22:48:
[...]


Als dat een voor jou storende frequentie is kun je je flow of stooklijn dan handmatig of via automations aanpassen?

Je specieke hz komt natuurlijk niet door een lv %. Wel komt dit door een uitkomst van tig berekeningen met name die welk vermogen hij wil gaan opwekken en dat is de uitkomst van je flow icm target temp outlet.

Ja zoiets dacht ik ook al, een rule in de Heishamon dat hij rond die frequentie een shift krijgt.

Wat ik zo vaag vind is dat de omstandigheden nu op dit moment nagenoeg gelijk zijn aan gisteravond maar dat hij nu lekker op 28 Hz draait en dan niet hoorbaar is.

[Makrolon]

SpikeHome schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 09:00:
[...]

Ik heb de accu van homewizzard besteld maar waarschijnlijk ga ik die van marstek gebruiken, daar zit gewoon een stekker aansluiting op voor als de stroom uitvalt.

ps defrost mania weer vandaag elke 1,5uur ongeveer.
rond het vriespunt en vocht is gewoon geen goede combi voor een wp.
al 9 gehad vanaf 4.00 vanochtend.
zie de weheat bij mij moeder er maar 2 hebben, maar goed die duurt een 24m en bij de pana 9m.

Die accus doen niks hoor als de stroom is uitgevallen.

[ConQuestador]

Gister de slechtste dag met mijn 12kw t-cap die ik sinds aanschaf een jaar geleden gezien heb:

Iedere 45 minuten een defrost (type2, dus cop1, duurt 12 min).

Eindstand van de dag: 60kWh verbruikt.. maar het huis is wel perfect op temperatuur.

[Aziona]

Ik heb iets geks dat ik niet begrijp: ik heb twee WP's: een voor de vloerverwarming beneden en voor de radiatoren boven. De radiatoren heb ik vervangen voor Jaga's en versterkt met ventilatoren waardoor deze op dezelfde temperatuur kunnen verwarmen als de vloerverwarming. Daarom heb ik beide circuits aan elkaar verbonden en bij één WP de kranen bij de drukmeter dichtgezet. De Heishamon van deze WP geeft H62 aan (begrijpelijk). Ik zou verwachten dat deze WP alleen stroom vebruikt i.v.m. standby staan. Ik heb op beide groepen van beide WP's een stroommeter geplaatst die geeft overdag een verbruik aan van 5 watt en 's avonds/'s nachts een verbruik van 35 watt en zelfs 115 watt gedurende 15 minuten met circa 1,5 uur tussenpoze. Is dat een soort vorstbeveiliging waar geen stromend water voor nodig is of is dit iets anders?



Overigens is de ene WP een 5J en de andere een 7J. Ik gebruik nu de 5J maar wil de 7j aangesloten laten staan. Hoe voorkom ik nu dat deze kapot vriest? Ik zit er aan te denken om de kranen ervan een klein beetje open te zetten zodat er iets van warm water doorheen gaat. Of een heat mat op de bodem die automatisch aan gaat als het te koud wordt.

Overigens zit er ook een Caleffi vorstbeveiliging op de onderste aansluiting van de WP die nu niets doet en volgens deze Heishamon was de watertemperatuur 4 graden maar ik heb geen drukverlies in het systeem dus ik neem aan dat die niets heeft gedaan.

[Thorsd]

Aziona schreef op zondag 12 januari 2025 @ 09:30:
Ik heb iets geks dat ik niet begrijp: ik heb twee WP's: een voor de vloerverwarming beneden en voor de radiatoren boven. De radiatoren heb ik vervangen voor Jaga's en versterkt met ventilatoren waardoor deze op dezelfde temperatuur kunnen verwarmen als de vloerverwarming. Daarom heb ik beide circuits aan elkaar verbonden en bij één WP de kranen bij de drukmeter dichtgezet. De Heishamon van deze WP geeft H62 aan (begrijpelijk). Ik zou verwachten dat deze WP alleen stroom vebruikt i.v.m. standby staan. Ik heb op beide groepen van beide WP's een stroommeter geplaatst die geeft overdag een verbruik aan van 5 watt en 's avonds/'s nachts een verbruik van 35 watt en zelfs 115 watt gedurende 15 minuten met circa 1,5 uur tussenpoze. Is dat een soort vorstbeveiliging waar geen stromend water voor nodig is of is dit iets anders?

[Afbeelding]

Overigens is de ene WP een 5J en de andere een 7J. Ik gebruik nu de 5J maar wil de 7j aangesloten laten staan. Hoe voorkom ik nu dat deze kapot vriest? Ik zit er aan te denken om de kranen ervan een klein beetje open te zetten zodat er iets van warm water doorheen gaat. Of een heat mat op de bodem die automatisch aan gaat als het te koud wordt.

Overigens zit er ook een Caleffi vorstbeveiliging op de onderste aansluiting van de WP die nu niets doet en volgens deze Heishamon was de watertemperatuur 4 graden maar ik heb geen drukverlies in het systeem dus ik neem aan dat die niets heeft gedaan.

Volgensmij solliciteer je naar een onrepareerbaar kapotte WP. Als je hem niet gebruikt, lijkt het me dat je ofwel hem helemaal afkoppelt en het water er uit haalt. Ofwel je hem aangesloten laat zoals het hoort, met water, spanning, en geen dichte kranen. Eén vorstklep helpt heel beperkt omdat er nog steeds water in de warmtewisselaar kan zitten.

Maar over je vraag: Er zitten allerlei vorstbeveiligingen in, één ervan is dat de pomp gaat draaien zodat er flow ontstaat. Daarnaast zit er nog een expansievatverwarming en carterverwarming. Die onder een bepaalde temperatuur actief kunnen worden.

[Aziona]

Thorsd schreef op zondag 12 januari 2025 @ 09:57:
[...]Volgensmij solliciteer je naar een onrepareerbaar kapotte WP. Als je hem niet gebruikt, lijkt het me dat je ofwel hem helemaal afkoppelt en het water er uit haalt. Ofwel je hem aangesloten laat zoals het hoort, met water, spanning, en geen dichte kranen. Eén vorstklep helpt heel beperkt omdat er nog steeds water in de warmtewisselaar kan zitten.

Dat realiseer ik mij.

Maar over je vraag: Er zitten allerlei vorstbeveiligingen in, één ervan is dat de pomp gaat draaien zodat er flow ontstaat. Daarnaast zit er nog een expansievatverwarming en carterverwarming. Die onder een bepaalde temperatuur actief kunnen worden.

Weten we iets over de effectiviteit van die expansievatverwarming en carterverwarming? Met andere woorden: hoe groot is de kans dat er echt iets stuk gaat bij een beetje vorst?

[Thorsd]

Aziona schreef op zondag 12 januari 2025 @ 10:02:
[...]
Weten we iets over de effectiviteit van die expansievatverwarming en carterverwarming? Met andere woorden: hoe groot is de kans dat er echt iets stuk gaat bij een beetje vorst?

Als alles is aangesloten en ingesteld (vorstbeveiliging aan) zoals het hoort, vriest er niets stuk, ook als er geen warmtevraag is. Maar dan moet er wel water flow kunnen zijn. Als die er niet kan zijn, is het snel einde verhaal.

Dit topic kwam onlangs voorbij: “Kapotte” Panasonic WP monoblock 9 kw J serie

De expansievatverwarming is voor het ingebouwde expansievat, daar is geen stroming en die wordt dus apart verwarmd. De carterverwarming is om te zorgen dat de compressor olie vloeibaar genoeg blijft voor als de compressor start.

De warmtewisselaar wordt beschermd door de waterpomp te laten draaien, en als het te koud wordt, kan volgensmij ook de BUH aangaan.

[SpikeHome]

Makrolon schreef op zondag 12 januari 2025 @ 09:07:
[...]

Die accus doen niks hoor als de stroom is uitgevallen.

echt wel zit speciaal een aansluiting voor dat je m standalone kan gebruiken
zie ander topic ook.

Aziona schreef op zondag 12 januari 2025 @ 09:30:
Ik heb iets geks dat ik niet begrijp: ik heb twee WP's: een voor de vloerverwarming beneden en voor de radiatoren boven. De radiatoren heb ik vervangen voor Jaga's en versterkt met ventilatoren waardoor deze op dezelfde temperatuur kunnen verwarmen als de vloerverwarming. Daarom heb ik beide circuits aan elkaar verbonden en bij één WP de kranen bij de drukmeter dichtgezet. De Heishamon van deze WP geeft H62 aan (begrijpelijk). Ik zou verwachten dat deze WP alleen stroom vebruikt i.v.m. standby staan. Ik heb op beide groepen van beide WP's een stroommeter geplaatst die geeft overdag een verbruik aan van 5 watt en 's avonds/'s nachts een verbruik van 35 watt en zelfs 115 watt gedurende 15 minuten met circa 1,5 uur tussenpoze. Is dat een soort vorstbeveiliging waar geen stromend water voor nodig is of is dit iets anders?

[Afbeelding]

Overigens is de ene WP een 5J en de andere een 7J. Ik gebruik nu de 5J maar wil de 7j aangesloten laten staan. Hoe voorkom ik nu dat deze kapot vriest? Ik zit er aan te denken om de kranen ervan een klein beetje open te zetten zodat er iets van warm water doorheen gaat. Of een heat mat op de bodem die automatisch aan gaat als het te koud wordt.

Overigens zit er ook een Caleffi vorstbeveiliging op de onderste aansluiting van de WP die nu niets doet en volgens deze Heishamon was de watertemperatuur 4 graden maar ik heb geen drukverlies in het systeem dus ik neem aan dat die niets heeft gedaan.

volgens mij zijn die pieken een soort vorstbeveiliging.
Ik heb die ook als de unit standby staat, echter zomers heb ik ze niet.

[ Voor 82% gewijzigd door SpikeHome op 12-01-2025 10:42 ]

[Aziona]

Thorsd schreef op zondag 12 januari 2025 @ 10:21:
[...]De warmtewisselaar wordt beschermd door de waterpomp te laten draaien, en als het te koud wordt, kan volgensmij ook de BUH aangaan.

Weet je misschien of de WP dan ook aan moet staan (dus TOP0 Heatpump_State=1)? Het lijkt mij niet omdat die andere beveiligingen het blijkbaar ook doen als ie uit staat.

[FransvWoerkom]

Aziona schreef op zondag 12 januari 2025 @ 12:50:
[...]
Weet je misschien of de WP dan ook aan moet staan (dus TOP0 Heatpump_State=1)? Het lijkt mij niet omdat die andere beveiligingen het blijkbaar ook doen als ie uit staat.

Bij de "Uit" stand van de pana, of je dat bereikt met de On/Off op de controller, de Cloud, de weektimer of de heishamon, blijft de electronica werken. Dus de electronica blijft luisteren naar sensoren en kan de pomp en buh aansturen. De beveiliging blijft het dus ook doen. Je moet alleen de netspanning niet uitschakelen.

[wouter_tw]

Hallo allemaal, ik heb een Panasonic WH-mdc05j3e5. Ik ben bezig om een installatie schema nog uit te werken, maar heb alvast wat vragen over de benodigde bekabeling. Ik kwam hier nu op uit. De afstand van de WP tot de meterkast is zo'n 15 meter.

Ik weet nog niet of ik een boiler met interne heater ga gebruiken, vandaar dat ik het relais om deze heater te schakelen nu even tussen haakjes heb gezet.

Zelf vermoed ik dat de heishamon geen bereik gaat hebben als ik deze in de WP zelf plaats. Misschien als ik deze in de mantelbuis laat zakken, dat deze nog bereik heeft via de kruipruimte. Maar ik weet niet wat voor bekabeling een heishamon nodig heeft.

Momenteel gebruik ik een Tado bedrade thermostaat, die ik nu gebruik beneden om de CV ketel aan te sturen. Hoe is deze in het hele verhaal in te passen? En hoe moet deze dan bekabeld worden? Ik kan de remote controller van Panasonic wel in de meterkast plaatsen. Of heeft deze Tado thermostaat nu straks geen functie meer?

Is het ook mogelijk de heater uit te schakelen voor ondersteuning bij CV? Een heater wil ik namelijk alleen gebruiken evt voor legionella cyclus boost.


• 1 x 3-aderige YMVK 2,5 mm² WP main
groepenkast --> WP
• 1 x 3 aderige YMVK 2,5 mm² WP back-up heater
groepenkast --> WP
• (1 x 2-aderige 0,8 mm2 230V - Relais boiler interne heater)
WP --> zolder
• 1 x 3-aderige kabel 0,8 mm² 3-weg klep (radiatoren | boiler)
WP --> zolder
• 1 x 3-aderige kabel 0,8 mm² 2-weg klep (normally open, dichtzetten VVW in geval van boiler verwarmen)
WP --> kruipruimte
• 1 x 2-aderige kabel 0,8 mm² remote controller
WP --> meterkast
• 1 x 2-aderige kabel 0,8 mm² temperatuursensor boiler
WP --> zolder
• Heishamon bekabeling?
WP --> heishamon
• Tado thermostaat bekabeling?
???

[ Voor 4% gewijzigd door wouter_tw op 12-01-2025 19:55 ]

[bbbrumbrum]

De kleppen zijn ook 230V, net als de thermostaat aansluiting die naar de WP zelf toe moet. Maar vanwaar 3- en 2-weg? Heb je een aansluitschema?

[blb4]

@wouter_tw:
Je wil dus de boiler op een groep aansluiten op zolder en die met dat relais schakelen? Je kan dat externe element (zo wordt dat door panasonic genoemd, 't interne element / BUH zit in de WP) ook direct vanuit de WP voeden, dan zou je die 1 2 aderis 0,8 mm moeten vervangen door 1 x 3-aderig YMVK 2,5 mm².

HeishaMon kabel is in principe 4 aderig, ik heb hiervoor een UTP kabel gebruikt. Er wordt een serieel protocol gebruikt dat gebonden is aan een maximale lengte. Je kan eventueel met converters werken, zie https://github.com/Egyras/HeishaMon. Bedenk ff wat de handigste plek is voor de Heishamon, mogelijk wil je ook de 1-Wire en S0 aansluiting gebruiken en de Heishamon aan Ethernet hangen ipv WIFI.

over Ethernet gesproken: je kan (de Ethernet) HeishaMon ook in de WP plaatsen en dan ook een ethernet kabel naar de WP leggen.

Je kan ruimtetemperatuurcontrole met een aan/uit thermostaat doen, via Heishamon is er ook een optie voor Opentherm thermostaat maar dat moet je wel zelf (b.v. via rules op HeishaMon) in elkaar knutselen.

Als jou Tado dus een aan/uit thermostaat is kan je deze direct op de WP aansluiten als de TADO 230V kan/mag schakelen..

Tado is recent een samenwerking mat Panasonic aangegaan voor wat inteligentere besturing dan aan/uit maar dat wordt op dit moment niet out of the box voor J type WP.

Alle 0,8 mm² kabels, behalve die voor de controller en de temperatuursensor voor de boiler, moeten geschikt zijn voor 230V

[FransvWoerkom]

bbbrumbrum schreef op zondag 12 januari 2025 @ 20:44:
De kleppen zijn ook 230V, net als de thermostaat aansluiting die naar de WP zelf toe moet. Maar vanwaar 3- en 2-weg? Heb je een aansluitschema?

Waarschijnlijk vanwege de gecombineerde leidingen voor tank en radiatoren boven voorbij de aftakking naar de vvw verdeler. Dat aansluitschema lijkt me vooral interessant als ook de 2-weg klep aansluiting voor koelen met de radiatoren wordt gebruikt.

[jvaessen]

Beste forum deelnemers; Ik vraag om jullie hulp met een probleem met niet aanslaan van de compressor..

Nu bijna 24 maanden draait mijn 9J vrijwel probleemloos, maar heb nu sinds 1 week al 2 keer dat de compressor niet aanslaat wanneer hij de tank (300L DHW vat) moet gaan verwarmen.

3 weg klep slaat bij 46 graden mooi om naar TANK (doel 52 graden, stoken bij 6 graden afkoeling), hij gaat kort op ontdooien, en dan slaat de compressor niet aan.. Waarden op grafiek lijken wel te kloppen: er gaat meer debiet door tank, maar compressor slaat niet aan..
Er zit voldoende systeemdruk op (ca 1.5 bar), geen foutmelding..

Bij terugschakelen naar verwarming (op stooklijn) slaat de compressor wel gewoon aan. Maar als ik hem dan handmatig zelf maar in tankmodus zet.. ho maar, compressor blijft/gaat uit.

Zie ik iets over het hoofd, of heeft de Pana echt een probleem??

Vorige keer heb ik een reset gedaan door installatie spanningsloos te maken, dat heb ik nu ook na een uur wachten gedaan, en dan start hij wél de DHW op. Wat gaat er mis??

[ Voor 20% gewijzigd door jvaessen op 14-01-2025 09:20 ]

[ron36]

Voor de liefhebbers heb ik nog een nieuwe soni sb 700 geluids isolerende mat te koop.
Eventueel ook nog een rol speciale tape, de soni vlc-01 60mm nieuw.

Ik had zelf 2 matten besteld en maar 1 gebruikt.
Zelf heb ik deze op dezelfde manier aangebracht als @ErikVers
Geen garantie op resultaten, ik zit ook nog in test fase. Maar ik hoor een merkbare vermindering van compressor geluid. Lijkt zelfs dat ik de fan nu meer hoor, omdat die nu meer opvalt.
Van de rest stukken die ik over heb wil ik de beplating aan de achterzijde van de compressor nog doen, kom je wat lastiger bij dan de voorzijde.

[FransvWoerkom]

jvaessen schreef op maandag 13 januari 2025 @ 21:52:
Beste forum deelnemers; Ik vraag om jullie hulp met een probleem met niet aanslaan van de compressor..

Nu bijna 24 maanden draait mijn 9J vrijwel probleemloos, maar heb nu sinds 1 week al 2 keer dat de compressor niet aanslaat wanneer hij de tank (300L DHW vat) moet gaan verwarmen.

3 weg klep slaat bij 46 graden mooi om naar TANK (doel 52 graden, stoken bij 6 graden afkoeling), hij gaat kort op ontdooien, en dan slaat de compressor niet aan.. Waarden op grafiek lijken wel te kloppen: er gaat meer debiet door tank, maar compressor slaat niet aan..
Er zit voldoende systeemdruk op (ca 1.5 bar), geen foutmelding..

Bij terugschakelen naar verwarming (op stooklijn) slaat de compressor wel gewoon aan. Maar als ik hem dan handmatig zelf maar in tankmodus zet.. ho maar, compressor blijft/gaat uit.

Zie ik iets over het hoofd, of heeft de Pana echt een probleem??

Vorige keer heb ik een reset gedaan door installatie spanningsloos te maken, dat heb ik nu ook na een uur wachten gedaan, en dan start hij wél de DHW op. Wat gaat er mis??

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik heb het ook wel eens dat als start tankverwarming en defrost samenvallen de pana later vergeten lijkt dat dat hij met de tank bezig was. Maar dan gaat hij daar toch na een half uurtje mee door. Heb je wel eens langer dan een kwartier gewacht om te kijken wat er gebeurt? Op hoeveel heb je de "werkingstijd verwarmen" ingesteld bij tapwater instellingen onder Installateur>Tapwater? Ik heb daar de kleinste waarde genomen. Tapwater heeft voorrang.

P.S. Zet bij publikatie van een grafiek uit de service cloud óf beide assen in zicht óf alle variabelen op rechter as.

[pentaw1nz]

Signor Doekie schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 18:57:
[Afbeelding]

Zijn er meer Panasonic gebruikers waarvan de condensor vlak voor een defrost niet helemaal bevroren is?
Deze 5J staat nu een ruim een maand te draaien bij mijn zoon. Vanmorgen was ik daar en dit viel mij op. Volgens mijn zoon is dit al vanaf het begin zo.
Bij mijn eigen 5J heb ik dit nog nooit gezien.
De wp draaid verder prima en volgens de controller was de opbrengst ruim 5kW bij een buitentemperatuur van 1°C en ik heb zelfs even 6.2kW gezien. Ta was 33° en tr28° bij een frequentie van 47hz en een pomp snelheid van 15ltr/min en een opgenomen vermogen van ca1350W.

Als dit altijd zo is dan lijkt het toch dat er te weinig koudemiddel in zit of er een vervuiling/blokkade in dat deel van de verdampingscondensor zit.

Hij draait in ieder geval niet optimaal zo.
In topics van andere warmtepompen heb ik gelezen dat hij onder garantie is omgewisseld.
Dit.is.ook wel.wst extremer dan een keer 1 rijtje dat niet bevriest.

[jvaessen]

FransvWoerkom schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 00:02:
[...]

Ik heb het ook wel eens dat als start tankverwarming en defrost samenvallen de pana later vergeten lijkt dat dat hij met de tank bezig was. Maar dan gaat hij daar toch na een half uurtje mee door. Heb je wel eens langer dan een kwartier gewacht om te kijken wat er gebeurt? Op hoeveel heb je de "werkingstijd verwarmen" ingesteld bij tapwater instellingen onder Installateur>Tapwater? Ik heb daar de kleinste waarde genomen. Tapwater heeft voorrang.

P.S. Zet bij publikatie van een grafiek uit de service cloud óf beide assen in zicht óf alle variabelen op rechter as.

Dank Frans voor je reactie. Heb eerst even de grafiek geüpdatet met beide assen. Wellicht heb ik de waarde die jij noemt niet goed staan.. waar staat "werkingstijd verwarmen" bij de tapwater instellingen voor?

[wouter_tw]

bbbrumbrum schreef op zondag 12 januari 2025 @ 20:44:
De kleppen zijn ook 230V, net als de thermostaat aansluiting die naar de WP zelf toe moet. Maar vanwaar 3- en 2-weg? Heb je een aansluitschema?

met het aansluitschema heb ik een begin gemaakt, zodra die af is zal ik hem posten. De thermostaat aansluiting? Bedoel je hiermee de Tado thermostaat of de remote controller?

[ Voor 11% gewijzigd door wouter_tw op 14-01-2025 10:49 ]

[wouter_tw]

blb4 schreef op zondag 12 januari 2025 @ 20:44:
@wouter_tw:
Je wil dus de boiler op een groep aansluiten op zolder en die met dat relais schakelen? Je kan dat externe element (zo wordt dat door panasonic genoemd, 't interne element / BUH zit in de WP) ook direct vanuit de WP voeden, dan zou je die 1 2 aderis 0,8 mm moeten vervangen door 1 x 3-aderig YMVK 2,5 mm².

HeishaMon kabel is in principe 4 aderig, ik heb hiervoor een UTP kabel gebruikt. Er wordt een serieel protocol gebruikt dat gebonden is aan een maximale lengte. Je kan eventueel met converters werken, zie https://github.com/Egyras/HeishaMon. Bedenk ff wat de handigste plek is voor de Heishamon, mogelijk wil je ook de 1-Wire en S0 aansluiting gebruiken en de Heishamon aan Ethernet hangen ipv WIFI.

over Ethernet gesproken: je kan (de Ethernet) HeishaMon ook in de WP plaatsen en dan ook een ethernet kabel naar de WP leggen.

Je kan ruimtetemperatuurcontrole met een aan/uit thermostaat doen, via Heishamon is er ook een optie voor Opentherm thermostaat maar dat moet je wel zelf (b.v. via rules op HeishaMon) in elkaar knutselen.

Als jou Tado dus een aan/uit thermostaat is kan je deze direct op de WP aansluiten als de TADO 230V kan/mag schakelen..

Tado is recent een samenwerking mat Panasonic aangegaan voor wat inteligentere besturing dan aan/uit maar dat wordt op dit moment niet out of the box voor J type WP.

Alle 0,8 mm² kabels, behalve die voor de controller en de temperatuursensor voor de boiler, moeten geschikt zijn voor 230V

bedankt voor je reactie.

Boiler heater
Er ligt al een draad (eigen stopcontact) vanaf de meterkast naar de zolder (waar de boiler komt te staan). Daar wil ik dan een eventuele boiler heater op aansluiten. En die heater met een relais schakelen van de WP (wanneer er een legionella cyclus wordt gedraaid). En nadat de compressor zijn maximale temperatuur heeft bereikt. Dit zou efficiënter zijn vanwege het warmteverlies in de leidingen over die afstand.

Ja ik zag dat je die boiler heater ook kan voeden uit de warmtepomp. Alleen ligt er al een dedicated kabel vanuit de meterkast naar zolder, dus zou zonde zijn als ik die dan niet zou gebruiken.

Heishamon
Met het 4-aderig bedoel je de connectie tussen Heishamon en de panasonic printplaat? En die afstand is gebonden aan een maximale lengte bedoel je? Daarvoor gebruik je 4 van de 8 aders van een UTP kabel? Dat wat jij "Warmtepomp CN-CNT" noemt in je post?

Wat is de functie van S0 en 1-wire aansluiting?

Als ik het goed begrijp uit je post heb jij de heishamon in je meterkast. Staat jouw WP zo kort bij de meterkast (met heishamon). Want je hebt het over de kabelafstand die een probleem vormt. Of werk jij met die converters?

Ik denk dat er de volgende opties zijn voor mij qua plaatsing heishamon (aangezien afstand tot meterkast zo'n 20 m is tot de WP, en in geval zonder converters te werken zijn dit de opties:
- heishamon in WP plaatsen op Wi-Fi (maar waarschijnlijk is wifi signaal te zwak)
- heishamon in mantelbuis laten zakken op Wi-Fi (mogelijk heeft die dan genoeg wifi signaal)
- lange UTP kabel van 20 meter naar de heishamon in de WP (en die via ethernet aansluiten)

[wouter_tw]

FransvWoerkom schreef op zondag 12 januari 2025 @ 21:12:
[...]

Waarschijnlijk vanwege de gecombineerde leidingen voor tank en radiatoren boven voorbij de aftakking naar de vvw verdeler. Dat aansluitschema lijkt me vooral interessant als ook de 2-weg klep aansluiting voor koelen met de radiatoren wordt gebruikt.

Klopt. Vanwege en gecombineerde leiding die naar zolder loopt, waar zowel water voor boiler door kan, als voor radiatoren, dus daar op zolder komt een 3 weg klep.

Om dat de VVW voor de 3 weg klep zit komt een, zou anders de VVW meelopen bij opwarmen boiler en dat wil je dus niet. Vandaar 2 weg klep (om VVW dicht te zetten) om deze mee te schakelen bij schakelen 3 weg klep.

Koelen geldt dan voor zowel VVW als radiatoren (als de knop openstaat) tegelijk. Wordt niet één van beide geschakeld.

[betaplayer]

ron36 schreef op maandag 13 januari 2025 @ 23:36:
Voor de liefhebbers heb ik nog een nieuwe soni sb 700 geluids isolerende mat te koop.
Eventueel ook nog een rol speciale tape, de soni vlc-01 60mm nieuw.

Ik had zelf 2 matten besteld en maar 1 gebruikt.
Zelf heb ik deze op dezelfde manier aangebracht als @ErikVers
Geen garantie op resultaten, ik zit ook nog in test fase. Maar ik hoor een merkbare vermindering van compressor geluid. Lijkt zelfs dat ik de fan nu meer hoor, omdat die nu meer opvalt.
Van de rest stukken die ik over heb wil ik de beplating aan de achterzijde van de compressor nog doen, kom je wat lastiger bij dan de voorzijde.

Heb je soms foto's van hoe je het hebt gedaan?

[blb4]

wouter_tw schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 12:03:
[...]


bedankt voor je reactie.

Boiler heater
Er ligt al een draad (eigen stopcontact) vanaf de meterkast naar de zolder (waar de boiler komt te staan). Daar wil ik dan een eventuele boiler heater op aansluiten. En die heater met een relais schakelen van de WP (wanneer er een legionella cyclus wordt gedraaid). En nadat de compressor zijn maximale temperatuur heeft bereikt. Dit zou efficiënter zijn vanwege het warmteverlies in de leidingen over die afstand.

Ja ik zag dat je die boiler heater ook kan voeden uit de warmtepomp. Alleen ligt er al een dedicated kabel vanuit de meterkast naar zolder, dus zou zonde zijn als ik die dan niet zou gebruiken.

Heishamon
Met het 4-aderig bedoel je de connectie tussen Heishamon en de panasonic printplaat? En die afstand is gebonden aan een maximale lengte bedoel je? Daarvoor gebruik je 4 van de 8 aders van een UTP kabel? Dat wat jij "Warmtepomp CN-CNT" noemt in je post?

Klopt, lengte bij mij is zo’n 5 meter, ik gebruik 1 aderpaar voor -, 1 aderpaar voor + en 1 aderpaar voor Tx/Rx.

Wat is de functie van S0 en 1-wire aansluiting?

S0 pulsmeting energiemeter, 1-wire is temperatuursensoren.

Als ik het goed begrijp uit je post heb jij de heishamon in je meterkast. Staat jouw WP zo kort bij de meterkast (met heishamon). Want je hebt het over de kabelafstand die een probleem vormt. Of werk jij met die converters?

Ik werk met directe verbinding, zie boven.

Ik denk dat er de volgende opties zijn voor mij qua plaatsing heishamon (aangezien afstand tot meterkast zo'n 20 m is tot de WP, en in geval zonder converters te werken zijn dit de opties:
- heishamon in WP plaatsen op Wi-Fi (maar waarschijnlijk is wifi signaal te zwak)
- heishamon in mantelbuis laten zakken op Wi-Fi (mogelijk heeft die dan genoeg wifi signaal)
- lange UTP kabel van 20 meter naar de heishamon in de WP (en die via ethernet aansluiten)

[DanieleB]

Hallo allemaal,

We overwegen een systeem te implementeren met twee aquarea split warmtepompen die parallel één warmwatertank verwarmen.

Elke warmtepomp zal onafhankelijk werken voor ruimteverwarming, met aparte buffervaten om twee aparte appartementen te verwarmen.

Met behulp van een aparte heishamon-regelaar voor elke warmtepomp en een centrale nodered/home assistant-regelaar willen we graag het volgende weten.

1. Is het mogelijk om de twee warmtepompen parallel te moduleren/ synchroon te laten werken, zodat elke pomp het warmwaterreservoir gelijkmatig verwarmt? Aangezien de warmwatertank door twee buren wordt gedeeld, is het belangrijk dat elke pomp het water zo gelijk mogelijk verwarmt. Bijgevoegd is een schema van de voorgestelde opstelling.



2. Is het mogelijk om zowel de warmwater- als de ruimteverwarming de warmtepompen te laten moduleren om de zonneproductie te volgen, d.w.z. kunt u het percentage modulatie van de warmtepomp op elk moment rechtstreeks regelen of kan dit alleen indirect worden gedaan door het instelpunt van de temperatuur te wijzigen?

3. Is het met Heishamon mogelijk om de warmwaterwerking van een pomp te forceren, zodat beide pompen min of meer tegelijkertijd starten en stoppen?

Alle hulp of suggesties worden zeer op prijs gesteld. Sorry als het Nederlands niet perfect is, maar ik heb het vertaald met deepl.

hartelijk dank

Daniele

[ Voor 3% gewijzigd door DanieleB op 14-01-2025 16:37 ]

[FransvWoerkom]

jvaessen schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 09:25:
[...]


Dank Frans voor je reactie. Heb eerst even de grafiek geüpdatet met beide assen. Wellicht heb ik de waarde die jij noemt niet goed staan.. waar staat "werkingstijd verwarmen" bij de tapwater instellingen voor?
[Afbeelding]

Als de modus Verwarmen actief is, krijgt de pana zoveel tijd (bij jou dus 3 uur) om door te gaan met verwarmen voordat hij begint met de tank. Maar hij was al begonnen met de tank. Aan de daling van de tanktemperatuur te zien, heeft hij het tankwater gebruikt voor de defrost. Maar als ik naar Ta en Tr kijk, dan krijg ik het idee dat de driewegklep helemaal niet op tank staat. Die temperaturen zakken langzaam richting vloertemperatuur. Ik zou die driewegklep eens in de gaten houden.

[wouter_tw]

bbbrumbrum schreef op zondag 12 januari 2025 @ 20:44:
De kleppen zijn ook 230V, net als de thermostaat aansluiting die naar de WP zelf toe moet. Maar vanwaar 3- en 2-weg? Heb je een aansluitschema?

hier een voorbeeld van mijn installatie schema. graag jullie op of aanmerkingen. @FransvWoerkom @blb4 @bbbrumbrum of anderen

[ Voor 15% gewijzigd door wouter_tw op 14-01-2025 17:49 ]

[MikeyMan]

Het is wellicht niet helemaal het juiste topic, maar het is ook geen eigen topic waard. Weleens gevraagd, maar nog niet uitgevoerd, wil nu toch door gaan pakken.

Ik wil mij 400liter rvs DJG boiler staan, aangesloten op mijn Panasonic monoblock.
Deze wil ik geschikt maken om in te zetten als backup bij uitval van watertoevoer.

Nu heeft @koevlaas2 netjes een wasmachine kraan op de afvoer gezet om af te tappen. Echter; volgens mij heb ik nog e.e.a. nodig.

- volgens mij heb ik nog een beluchter nodig aan de ingaande zijde. Kan ik hier ook een wasmachine kraan op zetten? Deze zijn ook voorzien van beluchter vziw.
- heb ik nog een terugslagklep nodig voor die kraan? Om te voorkomen dat het water terug stoomt het waterleidingnet in?

[Thorsd]

DanieleB schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 16:35:
Hallo allemaal,

We overwegen een systeem te implementeren met twee aquarea split warmtepompen die parallel één warmwatertank verwarmen.

Elke warmtepomp zal onafhankelijk werken voor ruimteverwarming, met aparte buffervaten om twee aparte appartementen te verwarmen.

Met behulp van een aparte heishamon-regelaar voor elke warmtepomp en een centrale nodered/home assistant-regelaar willen we graag het volgende weten.

1. Is het mogelijk om de twee warmtepompen parallel te moduleren/ synchroon te laten werken, zodat elke pomp het warmwaterreservoir gelijkmatig verwarmt? Aangezien de warmwatertank door twee buren wordt gedeeld, is het belangrijk dat elke pomp het water zo gelijk mogelijk verwarmt. Bijgevoegd is een schema van de voorgestelde opstelling.

[Afbeelding]

2. Is het mogelijk om zowel de warmwater- als de ruimteverwarming de warmtepompen te laten moduleren om de zonneproductie te volgen, d.w.z. kunt u het percentage modulatie van de warmtepomp op elk moment rechtstreeks regelen of kan dit alleen indirect worden gedaan door het instelpunt van de temperatuur te wijzigen?

3. Is het met Heishamon mogelijk om de warmwaterwerking van een pomp te forceren, zodat beide pompen min of meer tegelijkertijd starten en stoppen?

Alle hulp of suggesties worden zeer op prijs gesteld. Sorry als het Nederlands niet perfect is, maar ik heb het vertaald met deepl.

hartelijk dank

Daniele

Ik zou het niet doen. Als je nog de keuze hebt: neem gewoon 1 warmwatervat per warmtepomp, of desnoods 1 warmwatervat dat door 1 warmtepomp verwarmd wordt, of een losse warmtepompboiler. Geen buffervaten voor de vloerverwarming, en geen zonneboiler maar gewoon PV. Zoals met de meeste systemen: simpeler is beter (betrouwbaarder, efficiënter, onderhoudbaarder, begrijpelijker, etc).

Tenzij dit je hobby is natuurlijk, en het geen probleem is om tijd te steken in het maken en te onderhouden. Dan kan eigenlijk wel alles (behalve dan direct de compressor in Hz aansturen, maar dat kan dan wel weer indirect door de Ta in te stellen).

[ErikVers]

wouter_tw schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 17:20:
[...]


hier een voorbeeld van mijn installatie schema. graag jullie op of aanmerkingen. @FransvWoerkom @blb4 @bbbrumbrum of anderen

[Afbeelding]

Zie er prima uit, paar kleine opmerkingen;
-in warmtepomp teken je een zeef? Je hebt al een magneetfilter extern, in je woning en er zit er eentje in je warmtepomp, zou voldoende moeten zijn?
-het ingetekende expansievat op zolder is enkel nodig bij meer dan 150L cv water.

[ErikVers]

DanieleB schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 16:35:
Hallo allemaal,

We overwegen een systeem te implementeren met twee aquarea split warmtepompen die parallel één warmwatertank verwarmen.

Elke warmtepomp zal onafhankelijk werken voor ruimteverwarming, met aparte buffervaten om twee aparte appartementen te verwarmen.

Met behulp van een aparte heishamon-regelaar voor elke warmtepomp en een centrale nodered/home assistant-regelaar willen we graag het volgende weten.

1. Is het mogelijk om de twee warmtepompen parallel te moduleren/ synchroon te laten werken, zodat elke pomp het warmwaterreservoir gelijkmatig verwarmt? Aangezien de warmwatertank door twee buren wordt gedeeld, is het belangrijk dat elke pomp het water zo gelijk mogelijk verwarmt. Bijgevoegd is een schema van de voorgestelde opstelling.

[Afbeelding]

2. Is het mogelijk om zowel de warmwater- als de ruimteverwarming de warmtepompen te laten moduleren om de zonneproductie te volgen, d.w.z. kunt u het percentage modulatie van de warmtepomp op elk moment rechtstreeks regelen of kan dit alleen indirect worden gedaan door het instelpunt van de temperatuur te wijzigen?

3. Is het met Heishamon mogelijk om de warmwaterwerking van een pomp te forceren, zodat beide pompen min of meer tegelijkertijd starten en stoppen?

Alle hulp of suggesties worden zeer op prijs gesteld. Sorry als het Nederlands niet perfect is, maar ik heb het vertaald met deepl.

hartelijk dank

Daniele

1 Kan, maar nooit exact evenredig, dat is best lastig, en je boiler kan bijna nooit 2x minimale vermogen van een warmtepomp kwijt, dan heb je echt een mega wisselaar nodig. Sommige hebben nu al met één warmtepomp dat er een overshoot plaatsvind omdat warmte niet kwijt kan in de boiler. Ik zou gewoon 2x 100L (of meer) plaatsen en twee gescheiden systeem kiezen. Zonder twijfel. Let wel op dat een beetje warmteafgifte in zit, die kleine boilers hebben vaak maar beperkte m2 spiraal. Mocht je hiervoor kiezen kan ik wel even terug zoeken wel ik ooit naar tevredenheid heb draaien elders.

2 Dit kan op twee manieren;
Via extra print kan het op % modulatie naar keuze rechtstreeks vermogen aanpassen. Dit werkt eenvoudig en is goed instelbaar en noemt men sg ready en heb je dus een uitbreidingsplint bij nodig. De betere pana aanbieder, kan dit je mee verkopen. Wij hier op tweakers zijn nog zuiniger dan Dagobert Duck (stripfiguur) en kiezen voor aansturing vaak via domotica, je ksn met flow en target temp veel spelen om op gewenst hz of wattage uit te komen.

3 Kan zeker je kunt de modus (heat/ dhw) wijzigen gelijktijdig of setpoint wijzigen. Werkt als je wat domotica kennis hebt heel eenvoudig met een add on.

Succes met je plannen!

[ Voor 4% gewijzigd door ErikVers op 14-01-2025 20:54 ]

[Grim20]

wouter_tw schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 17:20:
[...]


hier een voorbeeld van mijn installatie schema. graag jullie op of aanmerkingen. @FransvWoerkom @blb4 @bbbrumbrum of anderen

[Afbeelding]

Zowel grove maasfilter als overstort ventiel is al aanwezig in Pana.
Als je je systeem heel goed spoelt zou je de magneetfilter achterwege kunnen laten.

[Grim20]

Diverse sets in de service cloud waarbij binnenunit WH-SDC0509L3E5 is en buitendeel WH-WDG09LE5.

Zowel energie energieopwekking en energie verbruik blijven op 0 staan, tevens via de app geen staafgrafiek.

Bediendeel een eeprom reset gegeven en de TAW ook gereset, dit heeft niet geholpen.

Alle zijn voorzien van een uitbreidingsprint waarop de TAW zit aangesloten. (volgens handleiding aangesloten)

In bediendeel zijn wel alle waardes terug te vinden. (opwek/verbruik/cop)

Probleem "lijkt" met de service cloud te maken, Panasonic hierover gebeld maar ze hadden geen idee. (Misschien nog niet de juiste persoon aan de lijn gehad)

Heeft hier iemand een idee??

[ron36]

betaplayer schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 13:23:
[...]

Heb je soms foto's van hoe je het hebt gedaan?

Nee helaas niet, maar het is echt exact zoals bij Erik.

[BarryH]

@ron36

Dus de isolatie set van panasonic zelf (https://www.rjtec-shop.eu/de/panasonic-cz-ug30.html) zit er dus standaard al in?

[FransvWoerkom]

wouter_tw schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 17:20:
[...]


hier een voorbeeld van mijn installatie schema. graag jullie op of aanmerkingen. @FransvWoerkom @blb4 @bbbrumbrum of anderen

[Afbeelding]

Zoals Erik ook al schrijft: dat expansievat enz op zolder kan weg. Dan wordt wel heel duidelijk dat als je de 3-wegkraan op de verdieping zet, er nog maar twee leidingen tussen verdieping en zolder hoeven.

[betaplayer]

ErikVers schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 20:43:
[...]

-het ingetekende expansievat op zolder is enkel nodig bij meer dan 150L cv water.

Of vanaf 7m hoogteverschil t.a.v. de warmtepomp, toch? (Vind het niet meteen duidelijk op het schema.)

Verder, voor wat het waard is: wij hebben iets grotere radiatoren boven, op dezelfde aT als de VVW. Ik dacht het boven niet een beetje warm te krijgen zonder fans eronder te plaatsen... Momenteel is het boven vlotjes 22 graden en beneden, de VVW (10cm h-o-h,16mm) nauwelijks 20 graden, zonder fans oid. I guess dat warmte stijgt en ik dat precies onderschat heb.

[ErikVers]

betaplayer schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 22:13:
[...]


Of vanaf 7m hoogteverschil t.a.v. de warmtepomp, toch? (Vind het niet meteen duidelijk op het schema.)

Verder, voor wat het waard is: wij hebben iets grotere radiatoren boven, op dezelfde aT als de VVW. Ik dacht het boven niet een beetje warm te krijgen zonder fans eronder te plaatsen... Momenteel is het boven vlotjes 22 graden en beneden, de VVW (10cm h-o-h,16mm) nauwelijks 20 graden, zonder fans oid. I guess dat warmte stijgt en ik dat precies onderschat heb.

Je zou even in designmanual kunnen kijken, op zich als je hem al hebt kan het geen kwaad maar anders zou ik eerst enkel een drukmeter plaatsen.

Je kan trouwens ook je flow knijpen op je radiatoren of uiteraard dichtzetten mocht boven te warm worden. Dat warmteverschil wat je omschrijft is uiteraard nogal woning afhankelijk 👍

[blb4]

FransvWoerkom schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 22:01:
[...]

Zoals Erik ook al schrijft: dat expansievat enz op zolder kan weg. Dan wordt wel heel duidelijk dat als je de 3-wegkraan op de verdieping zet, er nog maar twee leidingen tussen verdieping en zolder hoeven.

@wouter_tw wel opletten dat er geen fantoom-circulatie kan gaan ontstaan, dat is met gemeenschappelijk gebruik van leidingen voor verwarming en boiler snel ‘t geval in een installatie met boiler op afstand. Juist in het huidige schema lijkt dat niet mogelijk.

[FransvWoerkom]

Grim20 schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 21:48:
Diverse sets in de service cloud waarbij binnenunit WH-SDC0509L3E5 is en buitendeel WH-WDG09LE5.

Zowel energie energieopwekking en energie verbruik blijven op 0 staan, tevens via de app geen staafgrafiek.

Bediendeel een eeprom reset gegeven en de TAW ook gereset, dit heeft niet geholpen.

Alle zijn voorzien van een uitbreidingsprint waarop de TAW zit aangesloten. (volgens handleiding aangesloten)

In bediendeel zijn wel alle waardes terug te vinden. (opwek/verbruik/cop)

Probleem "lijkt" met de service cloud te maken, Panasonic hierover gebeld maar ze hadden geen idee. (Misschien nog niet de juiste persoon aan de lijn gehad)

Heeft hier iemand een idee??

Nee, nog geen idee. Het is me nog niet duidelijk wat je vraag is. Zie je niks op de controller of zie je niks in de cloud? Hoor je de compressor en circulatiepomp, wordt er iets warm? Is de uitbreidingsprint aangemeld bij de installatie setup?

Binnendeel SDC0509xxx is voor buitenunits van 05 tot 09kW dus dat klopt wel.

[Thoit]

Ik heb momenteel de volgende opstelling. Veel mensen hier geven aan dat een buffervat niet altijd nodig is. Dit zou ik graag willen testen. Is er een mogelijkheid om dit uit te schakelen? Ik heb in Heishamon de optie:

code:

switch.panasonic_heat_pump_main_buffer_installed

reeds uitgeschakeld, maar zie dat er toch nog gebruik gemaakt wordt van het buffervat.

Dus eigenlijk moet de 3-weg klep verteld worden dat die niet open hoeft naar het buffervat.

[DanieleB]

Thorsd schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 19:17:
[...]


Ik zou het niet doen. Als je nog de keuze hebt: neem gewoon 1 warmwatervat per warmtepomp, of desnoods 1 warmwatervat dat door 1 warmtepomp verwarmd wordt, of een losse warmtepompboiler. Geen buffervaten voor de vloerverwarming, en geen zonneboiler maar gewoon PV. Zoals met de meeste systemen: simpeler is beter (betrouwbaarder, efficiënter, onderhoudbaarder, begrijpelijker, etc).

Tenzij dit je hobby is natuurlijk, en het geen probleem is om tijd te steken in het maken en te onderhouden. Dan kan eigenlijk wel alles (behalve dan direct de compressor in Hz aansturen, maar dat kan dan wel weer indirect door de Ta in te stellen).

Hartelijk dank aan iedereen voor jullie suggesties.

De reden dat we een enkele boiler wilden gebruiken is dat we een bestaand systeem hebben met een 900L tank en een zonneboilersysteem en een enkele 27kW warmtepomp (9kW 3 fase). Daarom zou de warmtewisselaar van de tank gemakkelijk 2 kleinere warmtepompen aankunnen.

We wilden elk appartement onafhankelijk maken en onderzochten de mogelijkheid om de 900L tank en het zonneboilersysteem te behouden. Zoals gesuggereerd is het het beste om het eenvoudig te houden.

De enige manier die we konden bedenken om het huidige zonneboilersysteem te behouden was zoals we hebben aangegeven in het schema. Heeft iemand een betere suggestie om dit te doen?

Nogmaals bedankt

Vertaald met DeepL.com (gratis versie)

[Ethirty]

Als je al een 27kW warmtepomp heb, waarom dan niet gewoon 2 zones voor de verwarming en 1 gemeenschappelijke tank?

[pc_freak1]

inderdaad. warmtemeters er tussen voor de appartementen, kwh meter voor de warmtepomp, en dan per jaar verrekenen naar rato van warmtegebruik per appartement

[Thorsd]

Thoit schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 08:02:
Ik heb momenteel de volgende opstelling. Veel mensen hier geven aan dat een buffervat niet altijd nodig is. Dit zou ik graag willen testen. Is er een mogelijkheid om dit uit te schakelen? Ik heb in Heishamon de optie:

code:

switch.panasonic_heat_pump_main_buffer_installed

reeds uitgeschakeld, maar zie dat er toch nog gebruik gemaakt wordt van het buffervat.

Dus eigenlijk moet de 3-weg klep verteld worden dat die niet open hoeft naar het buffervat.

[Afbeelding]

Wat je ziet klopt, of de buffer is ingesteld heeft niets met de driewegklep te maken. De driewegklep bepaalt of het SWW vat verwarmd wordt, of ruimteverwarming. Voor de duidelijkheid: de buffer (buffer in pana documentatie) staat rechtsonder op je tekening en je SWW vat (tank in pana documentatie) rechtsboven. De terminologie in de documentatie is wel consistent, maar niet altijd duidelijk.

De driewegklep staat default altijd op verwarming, tenzij de buitentemperatuur boven de WP-off instelling is.

Als de buffer is ingesteld op aanwezig, dan wordt de stooklijn anders, de aan-uit condities, en waarschijnlijk de modulatie (zie service manual). Als je de buffer niet wilt gebruiken (efficiënter, simpeler) leg je een leiding in de aanvoer om de buffer heen en de secundaire pomp haal je weg. Dan heb je de buffer alleen nog in serie in de retour zitten.

[wouter_tw]

ErikVers schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 20:43:
[...]

Zie er prima uit, paar kleine opmerkingen;
-in warmtepomp teken je een zeef? Je hebt al een magneetfilter extern, in je woning en er zit er eentje in je warmtepomp, zou voldoende moeten zijn?
-het ingetekende expansievat op zolder is enkel nodig bij meer dan 150L cv water.

dank voor je reactie!

ja in de warmtepomp zit standaard al een zeef (die heb ik getekend). Echter schijnt deze niet zo goed te zijn en wordt alsnog een externe vuil/magneet afscheider aangeraden.

Ja. Ik verwacht zeker geen 150L CV water te hebben. Echter zit dat expansievat er al. Kan toch geen kwaad om deze te laten zitten. Maar hoe zou jij drukverschillen opvangen als jij je CV water opwarmt en vooral als jij je boiler opwarmt naar 60 graden. Er wordt behoorlijk wat water opgewarmd over die afstand. Dat zal het water toch behoorlijk doen uitzetten. Dus ben benieuwd hoe jij dan die opgebouwde druk opvangt? Want anders zou het overstortventiel water lozen en je dus continue water verliezen en dus druk als de temperatuur terugloopt.

[wouter_tw]

Grim20 schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 21:35:
[...]


Zowel grove maasfilter als overstort ventiel is al aanwezig in Pana.
Als je je systeem heel goed spoelt zou je de magneetfilter achterwege kunnen laten.

Maar die maasfilter wat er standaard inzit, is dat alleen voor vuil of ook magneetdeeltjes? Is het achterwege laten van een extern vuil/magneet filter ook verstandig als je radiatoren (dus staal) hebt? Krijg je dan niet weer staaldeeltjes in het CV systeem (nadat je het gespoeld hebt)?

[ Voor 8% gewijzigd door wouter_tw op 15-01-2025 12:41 ]

[wouter_tw]

FransvWoerkom schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 22:01:
[...]

Zoals Erik ook al schrijft: dat expansievat enz op zolder kan weg. Dan wordt wel heel duidelijk dat als je de 3-wegkraan op de verdieping zet, er nog maar twee leidingen tussen verdieping en zolder hoeven.

Wat bedoel je nog meer met enz, naast het expensievat?

Ja maar dat leidingwerk op de 1e verdieping zit allemaal in de muren. En de CV ketel en leidingwerk komt van zolder. Dus kan alleen de 3-wegklep op zolder plaatsen

[wouter_tw]

blb4 schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 22:25:
[...]

@wouter_tw wel opletten dat er geen fantoom-circulatie kan gaan ontstaan, dat is met gemeenschappelijk gebruik van leidingen voor verwarming en boiler snel ‘t geval in een installatie met boiler op afstand. Juist in het huidige schema lijkt dat niet mogelijk.

Hoe bedoel je dat? Het idee is om de 2-weg klep en 3-wegklep samen te schakelen.

[blb4]

wouter_tw schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 11:13:
[...]


Hoe bedoel je dat? Het idee is om de 2-weg klep en 3-wegklep samen te schakelen.

Zie hier de ongewenste stroming door mijn afgifteinstallatie tijdens DHW run.

[blb4]

@Thoit, zoals @Thorsd hierboven al schrijft; de 3-weg klep is voor DHW productie. Jou buffervat is een parallel geschakeld vat, je WP verwarmt 't buffervat en vanuit 't buffervat wordt je afgiftesysteem gevoed via die 2de, externe circulatiepomp. In een dergelijke opstelling is 't volgens mij noodzakelijk dat er een temperatuursensor in 't buffervat zit, dat staat ook getekend in 't schema.

Je schema (met buffervat & extra pomp) voldoet inderdaad niet aan wat zo'n beetje de consensus hier is. Dat wil niet zeggen dat het met zo'n schema niet goed kan werken maar 't is in veel/ de meeste situaties niet optimaal.

P.S. 't is een geen kleintje, dat buffervan, 200 liter, die worden niet veel geplaatst.

[ Voor 33% gewijzigd door blb4 op 15-01-2025 14:04 ]

[wouter_tw]

blb4 schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 13:00:
[...]

Zie hier de ongewenste stroming door mijn afgifteinstallatie tijdens DHW run.

ik heb je bericht gezien, maar ik zie niet in hoe die mij mij ongewenst zou kunnen stromen. De radiatoren kant wordt dan keihard dichtgezet (door de 3-weg klep)

[ErikVers]

wouter_tw schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 10:43:
[...]


dank voor je reactie!

ja in de warmtepomp zit standaard al een zeef (die heb ik getekend). Echter schijnt deze niet zo goed te zijn en wordt alsnog een externe vuil/magneet afscheider aangeraden.

Ja. Ik verwacht zeker geen 150L CV water te hebben. Echter zit dat expansievat er al. Kan toch geen kwaad om deze te laten zitten. Maar hoe zou jij drukverschillen opvangen als jij je CV water opwarmt en vooral als jij je boiler opwarmt naar 60 graden. Er wordt behoorlijk wat water opgewarmd over die afstand. Dat zal het water toch behoorlijk doen uitzetten. Dus ben benieuwd hoe jij dan die opgebouwde druk opvangt? Want anders zou het overstortventiel water lozen en je dus continue water verliezen en dus druk als de temperatuur terugloopt.

Ik zou enkel de externe magneetfilter en die in de pana toepassen, niet nog een extra. Vanaf de L pas ik ook geen externe meer toe, er zit in het binnendeel dan een volwassen magneetfilter.

Wat betreft overdruk; <10m hoogteverschil en <150 L cv water kan je met in unit af. Als je hem al hebt dan snap ik dat je hem laat zitten, zou normaal hem niet extra bijplaatsen. En iig overdruk uiteindelijk inderdaad je overstort.

[Grim20]

FransvWoerkom schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 00:17:
[...]

Nee, nog geen idee. Het is me nog niet duidelijk wat je vraag is. Zie je niks op de controller of zie je niks in de cloud? Hoor je de compressor en circulatiepomp, wordt er iets warm? Is de uitbreidingsprint aangemeld bij de installatie setup?

Binnendeel SDC0509xxx is voor buitenunits van 05 tot 09kW dus dat klopt wel.

Het systeem draait prima daar heb ik geen “klacht” over.

Het enige wat ik niet zie in de service cloud is opgewekte energie en verbruikte energie voor de rest zie ik alles bij statistieken zover ik het heb gecontroleerd. D.m.v de panasonic app zou je opwekte en verbruikte energie ook kunnen zien in een staaf diagram, deze blijft leeg.

Op het bediendeel cq controller zie ik wel de waardes.

[blb4]

wouter_tw schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 13:24:
[...]


ik heb je bericht gezien, maar ik zie niet in hoe die mij mij ongewenst zou kunnen stromen. De radiatoren kant wordt dan keihard dichtgezet (door de 3-weg klep)

Ik zie in jou huidige schema die mogelijkheid ook niet. Maar er werd een suggestie gedaan waarmee met minder leidingen gewerkt kan worden, dan moet je hier in elk geval op letten.

[DanieleB]

Ethirty schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 09:17:
Als je al een 27kW warmtepomp heb, waarom dan niet gewoon 2 zones voor de verwarming en 1 gemeenschappelijke tank?

pc_freak1 schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 09:49:
inderdaad. warmtemeters er tussen voor de appartementen, kwh meter voor de warmtepomp, en dan per jaar verrekenen naar rato van warmtegebruik per appartement

Im Moment haben wir eine dreiphasige Aermec-Wärmepumpe NRK0100, die 9 kW zieht und nicht moduliert werden kann. Sie ist an einen einzigen thermischen Speicher (Wärmespeicher mit 49°C) angeschlossen. Aus dem Wärmespeicher wird das Wasser gemischt, um Fußbodenheizung für zwei Wohnungen zu erzeugen und über einen externen Wärmetauscher das kommunale Brauchwasser zu erwärmen.

Dies ist aufgrund des niedrigen COP-Wertes von 49 °C natürlich nicht optimal und äußerst ineffizient, da wir die beiden separaten 3-kW-PV-Paneele, von denen wir eines für jede Wohnung haben, nicht vollständig nutzen können.

Die Idee war, zwei separate kleinere Wärmepumpen zu haben, die hauptsächlich mit PV-Strom für die Raumheizung bei einer viel niedrigeren Temperatur betrieben/moduliert werden, was den COP deutlich erhöht, und dann die Pumpenproduktion zur Erwärmung des Brauchwassers bei Bedarf zu kombinieren.

In de bijlage staat een systeem dat bijna identiek is aan het onze, maar de ketel is vervangen door een Aermec warmtepomp met een vast vermogen.




"At the moment the situation is that we have a three phase Aermec Heat pump NRK0100 which draws 9kW and cannot be modulated. This is connected to a single themal storage tank (heat accumulator at 49C). From the heat accumulator the water gets mixed to create floor heating for two apartments and via an external heat exchanger to heat communal DHW.

This is obviously less than optimal due to low COP at 49C and extremely inefficient as we cannot fully utilise two separate 3kW PV panels that we have one for each apartment.

The idea was to have two separate smaller heat pumps running /modulating mainly off PV power for space heating at a much lower temperature increasing COP significantly and then combine the pump production to heat DHW when necessary.

attached is a system almost identical to ours but boiler is replaced with a Aermec heat pump with fixed power output."

[ Voor 30% gewijzigd door DanieleB op 15-01-2025 15:59 ]

[wouter_tw]

blb4 schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 13:54:
[...]

Ik zie in jou huidige schema die mogelijkheid ook niet. Maar er werd een suggestie gedaan waarmee met minder leidingen gewerkt kan worden, dan moet je hier in elk geval op letten.

klopt. maar bedankt voor je attentie in ieder geval

[wouter_tw]

ErikVers schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 13:48:
[...]


Ik zou enkel de externe magneetfilter en die in de pana toepassen, niet nog een extra. Vanaf de L pas ik ook geen externe meer toe, er zit in het binnendeel dan een volwassen magneetfilter.

Wat betreft overdruk; <10m hoogteverschil en <150 L cv water kan je met in unit af. Als je hem al hebt dan snap ik dat je hem laat zitten, zou normaal hem niet extra bijplaatsen. En iig overdruk uiteindelijk inderdaad je overstort.

nou ik heb momenteel nog geen externe magneetfilter. Raad jij die wel aan voor een J serie monobloc? Heb dus wel (stalen) radiatoren in het circuit (nog niet zo oud overigens). Wat bedoel je met je laatste zin? "En iig overdruk uiteindelijk inderdaad je overstort."

[ErikVers]

wouter_tw schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 15:58:
[...]


nou ik heb momenteel nog geen externe magneetfilter. Raad jij die wel aan voor een J serie monobloc? Heb dus wel (stalen) radiatoren in het circuit (nog niet zo oud overigens). Wat bedoel je met je laatste zin? "En iig overdruk uiteindelijk inderdaad je overstort."

Ja bij de J wel. Bijvoorbeeld de caleffi dirtmag 1” of 28mm

[wouter_tw]

ErikVers schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 17:55:
[...]


Ja bij de J wel. Bijvoorbeeld de caleffi dirtmag 1” of 28mm

dankjewel, zal het meenemen

[wouter_tw]

heeft iemand enig idee hoe ik mijn Tado bedrade thermostaat aangesloten krijg technisch op de warmtepomp? Hoe werkt die koppeling? Iemand daar ook ervaring mee?

Tado schijn zover ik weet 230V te kunnen schakelen en ook in aan/uit modus te kunnen bij mijn weten

zijn er ook mensen die ervaringen hebben met een tado thermostaat en koelen van de WP?

[ Voor 14% gewijzigd door wouter_tw op 15-01-2025 20:13 ]

[Grim20]

wouter_tw schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 11:02:
[...]


Maar die maasfilter wat er standaard inzit, is dat alleen voor vuil of ook magneetdeeltjes? Is het achterwege laten van een extern vuil/magneet filter ook verstandig als je radiatoren (dus staal) hebt? Krijg je dan niet weer staaldeeltjes in het CV systeem (nadat je het gespoeld hebt)?

Filter is een “standaard” filter zonder magneet.
Wil je meer zekerheid dan kun eventueel nog een extra filter plaatsen met magneet.

Onderstaand zit in een 9kw H model, maar volgens mij zitten in elk H model dezelfde.

[ Voor 76% gewijzigd door Grim20 op 15-01-2025 22:00 ]

[FransvWoerkom]

Grim20 schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 13:50:
[...]


Het systeem draait prima daar heb ik geen “klacht” over.

Het enige wat ik niet zie in de service cloud is opgewekte energie en verbruikte energie voor de rest zie ik alles bij statistieken zover ik het heb gecontroleerd. D.m.v de panasonic app zou je opwekte en verbruikte energie ook kunnen zien in een staaf diagram, deze blijft leeg.

Op het bediendeel cq controller zie ik wel de waardes.

Als je in de service cloud het tabblad Instelling kiest, zie je links onderaan de knop gebruikersscherm. Ik ga ervan uit dat je daar hetzelfde ziet als in de app: een staafdiagram van het elektriciteitsgebruik per uur, dag, enz. Helaas geen opgewekte energie. Daarvoor moet je op de controller kijken of het vermogen integreren met een zelfgemaakte spreadsheet. Het vermogen kun je vinden in het gedownloade csv bestand.

Als je input en output vermogen en energie precies wilt weten, moet je daarvoor een kWh en warmtemeter installeren en met domoticz of HA laten loggen en grafieken laten maken. De interesse van veruit de meeste warmtepomp gebruikers gaat niet verder dan de laatste rekening van de e-boer.

[koevlaas2]

Grim20 schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 21:53:
[...]


Filter is een “standaard” filter zonder magneet.
Wil je meer zekerheid dan kun eventueel nog een extra filter plaatsen met magneet.

Onderstaand zit in een 9kw H model, maar volgens mij zitten in elk H model dezelfde.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

In de j serie zit een magneet iig, de h serie zou ik uit mijn hoofd niet weten.

[ Voor 8% gewijzigd door koevlaas2 op 15-01-2025 23:55 ]

[koevlaas2]

MikeyMan schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 17:38:
Het is wellicht niet helemaal het juiste topic, maar het is ook geen eigen topic waard. Weleens gevraagd, maar nog niet uitgevoerd, wil nu toch door gaan pakken.

Ik wil mij 400liter rvs DJG boiler staan, aangesloten op mijn Panasonic monoblock.
Deze wil ik geschikt maken om in te zetten als backup bij uitval van watertoevoer.

Nu heeft @koevlaas2 netjes een wasmachine kraan op de afvoer gezet om af te tappen. Echter; volgens mij heb ik nog e.e.a. nodig.

- volgens mij heb ik nog een beluchter nodig aan de ingaande zijde. Kan ik hier ook een wasmachine kraan op zetten? Deze zijn ook voorzien van beluchter vziw.
- heb ik nog een terugslagklep nodig voor die kraan? Om te voorkomen dat het water terug stoomt het waterleidingnet in?

Als je het water uit de boiler nodig hebt zet je de inlaatcombinatie dicht. Door de duk in de tank kan je het eerste beetje via de wasmachinekraan aftappen, wil je meer dan kan je de warmwaterkraan boven openzetten.
En lukt het dan nog niet dan draai je de warmwaterleiding los van de boiler (de zilveren wartel). Komt er lucht bij de boiler dan begint deze leeg te lopen.

[Thoit]

blb4 schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 13:15:
@Thoit, zoals @Thorsd hierboven al schrijft; de 3-weg klep is voor DHW productie. Jou buffervat is een parallel geschakeld vat, je WP verwarmt 't buffervat en vanuit 't buffervat wordt je afgiftesysteem gevoed via die 2de, externe circulatiepomp. In een dergelijke opstelling is 't volgens mij noodzakelijk dat er een temperatuursensor in 't buffervat zit, dat staat ook getekend in 't schema.

Je schema (met buffervat & extra pomp) voldoet inderdaad niet aan wat zo'n beetje de consensus hier is. Dat wil niet zeggen dat het met zo'n schema niet goed kan werken maar 't is in veel/ de meeste situaties niet optimaal.

P.S. 't is een geen kleintje, dat buffervan, 200 liter, die worden niet veel geplaatst.

De buiten sensor zit er ook niet. Installatiebedrijf gebruikt namelijk altijd dezelfde tekening volgens mij. Ze herhalen elke keer het truucje wat ze doen Daar kom ik nu (te laat) dus helaas achter.

Ik had gehoop dat ik eenvoudig zonder buffervat zou kunnen testen. Als dat ook goed werkt, kan ik die er weer tussenuit halen.

[ErikVers]

Thoit schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 08:38:
[...]


De buiten sensor zit er ook niet. Installatiebedrijf gebruikt namelijk altijd dezelfde tekening volgens mij. Ze herhalen elke keer het truucje wat ze doen Daar kom ik nu (te laat) dus helaas achter.

Ik had gehoop dat ik eenvoudig zonder buffervat zou kunnen testen. Als dat ook goed werkt, kan ik die er weer tussenuit halen.

@blb4 doelde op een buffersensor neem ik aan toen hij noemde extra sensor in je buffervat. Ik vraag me af waarom je een extra buitensensor nu zoekt?

Ik kan trouwens aanvullen dat dit prima (beter zelfs) zonder die extra buffer sensor werkt. Je meld dan eigenlijk je buffer niet aan bij je print in de instal settings. Het voordeel hiervan is o.a. dat je stooklijn niet extra wordt verhoogd.

Uiteraard zijn er diverse voor en nadelen aan een buffer. Ik zou hem enkel plaatsen als je er niet aan ontkomt. Heb er diverse proza’s over geschreven.

Mocht jij voldoende flow( zeg >10l/min) en cv inhoud(35L) hebben in je afgifte minimaal dan kun je ook gewoon zonder. Dan ik je nu al vertellen dat dit beter werkt dan met. Als je aan beide voorwaarde voldoet zou ik vooral aan je installateur vragen waarom hij er tussen zit.

Kom aub niet met “anti pendel buffer” termen, daar krijg ik uitslag van 😜

Wat voor afgifte heb je?
Vvw of radiatoren en aantal m2 of stuks?

[ Voor 7% gewijzigd door ErikVers op 16-01-2025 10:06 ]

[wouter_tw]

koevlaas2 schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 23:54:
[...]


In de j serie zit een magneet iig, de h serie zou ik uit mijn hoofd niet weten.

Raad jij dan ook een extern vuil/magneetfilter aan voor j serie. Of doe jij dat niet? En gebruik je de standaard ingebouwde?

[wouter_tw]

Welk spiraal oppervlakte raden jullie aan voor een boiler icm met de J serie 5 kw monobloc.

[blb4]

ErikVers schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 10:02:
[...]


@blb4 doelde op een buffersensor neem ik aan toen hij noemde extra sensor in je buffervat. Ik vraag me af waarom je een extra buitensensor nu zoekt?

Ik kan trouwens aanvullen dat dit prima (beter zelfs) zonder die extra buffer sensor werkt. Je meld dan eigenlijk je buffer niet aan bij je print in de instal settings. Het voordeel hiervan is o.a. dat je stooklijn niet extra wordt verhoogd.

Uiteraard zijn er diverse voor en nadelen aan een buffer. Ik zou hem enkel plaatsen als je er niet aan ontkomt. Heb er diverse proza’s over geschreven.

Mocht jij voldoende flow( zeg >10l/min) en cv inhoud(35L) hebben in je afgifte minimaal dan kun je ook gewoon zonder. Dan ik je nu al vertellen dat dit beter werkt dan met. Als je aan beide voorwaarde voldoet zou ik vooral aan je installateur vragen waarom hij er tussen zit.

Kom aub niet met “anti pendel buffer” termen, daar krijg ik uitslag van 😜

Wat voor afgifte heb je?
Vvw of radiatoren en aantal m2 of stuks?

Ik had ‘t idd niet over een buitensensor maar over buffervatsensor. Nu heb ik daar geen ervaring mee, Erik weet beter wat daarmee wel of niet kan. Zonder een exact schema is ‘t sowieso lastig.

[Cr3ator]

wouter_tw schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 11:07:
[...]


Raad jij dan ook een extern vuil/magneetfilter aan voor j serie. Of doe jij dat niet? En gebruik je de standaard ingebouwde?

Ik pas deze wel standaard toe, tenzij er alleen nieuwe, schone installatie is zonder ijzeren componenten. Het filter is niet erg kostbaar. Een nieuwe pomp wel, nog los van de downtime-ellende.

wouter_tw schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 11:08:
Welk spiraal oppervlakte raden jullie aan voor een boiler icm met de J serie 5 kw monobloc.

Groter is beter. De HI-versie van de Panasonic boilers (2,35m2 voor de 300L) is wel het minimum wat mij betreft. Ik ben mede om deze reden fan van ELIN-boilers. Hun 300L heeft 4,5m2 spiraaloppervlak.