Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2

[Jeroenrobbins]

In het kader van mijn L-serie 7kW bibloc installatie heb ik een vraag over een afvoer aan de onderzijde van de binnenunit.





Volgens panasonic moet ik hier een 17 mm afvoerslang aankoppelen naar buiten, en deze mag niet in een rioolbuis waar ammoniak of zwavelgas kan ontstaan? En ook nog geïsoleerd als er condens kan vormen, dus dat lijkt mij zinvol als ik ooit wil gaan koelen (ik wil de optie graag openhouden).



Wat is de functie van deze afvoer? Overstort, condens of alleen afvoer bij onderhoud?

Ik zelf dacht praktisch te zijn en gewoon een wasmachine afvoer slang te installeren. Maar misschien is het helemaal niet nodig?

Het lijkt gelijk aan de warmtepomp K serie die @kjoosten heeft geïnstalleerd, zie eerder zijn post over een zelfde soort aansluiting. Verschil is alleen dat Panasonic bij de L-serie een isolatie adviseert.

kjoosten schreef op maandag 16 oktober 2023 @ 14:26:
[...]
Afvoer H wordt omschreven als waterafvoeropening. Het is een opening in de bodemplaat, waar je een kunststof knietje met een slang aan moet sluiten. Hij dacht dat die gebruikt wordt als condensafvoer, maar was er niet zeker van. Hij adviseerde deze aan te sluiten op het riool, omdat dat in de installatiehandleiding staat. Hij had geen idee hoeveel water er van de afvoer af zou komen. Aangezien een aansluiting op het riool heel lastig is, ga ik het eerst proberen met een ruime opvangbak. Ik kan me niet voorstellen dat er veel water uit de afvoer komt.
Iemand ervaring met de hoeveelheid water uit afvoer H?

Dus mijn vragen:
- überhaupt aankoppelen slang naar het riool?
- geïsoleerde slang? (en tips voor welke slang zijn welkom, want ik vind ze niet op google)
- standaard universeel sifon of droogsifon? Ik neem aan dat je beter het laatste kunt gebruiken bij weinig water?

Ik ben benieuwd hoe jullie hebben opgelost?

[wouter_tw]

Cr3ator schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 11:26:
[...]


Ik pas deze wel standaard toe, tenzij er alleen nieuwe, schone installatie is zonder ijzeren componenten. Het filter is niet erg kostbaar. Een nieuwe pomp wel, nog los van de downtime-ellende.


[...]


Groter is beter. De HI-versie van de Panasonic boilers (2,35m2 voor de 300L) is wel het minimum wat mij betreft. Ik ben mede om deze reden fan van ELIN-boilers. Hun 300L heeft 4,5m2 spiraaloppervlak.

stel je stookt de J serie 5 kw op zn zuinigst (via script). Dan komt er zo'n 2,8 kw warmte uit bij A7/55 graden. Onderweg verlies je ook wat warmte nodig via de leidingen heen en terug (minimaal). Dus de spiraal moet ongeveer 2,5 KW kunnen overbrengen. Een 150 L boiler met een 0,79 m2 spiraal oppervlak. zou dat te weinig zijn?

Deze oppervlakte aan spiraal kan dan relatief gezien wel veel liters verwarmen. Warme water stijgt naar bovenkant tank en koude zal zakken naar onderkant richting spiraal

[ Voor 10% gewijzigd door wouter_tw op 16-01-2025 13:28 ]

[ErikVers]

wouter_tw schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 11:08:
Welk spiraal oppervlakte raden jullie aan voor een boiler icm met de J serie 5 kw monobloc.

Minimaal 1.8m2

[ErikVers]

wouter_tw schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 13:23:
[...]


stel je stookt de J serie 5 kw op zn zuinigst (via script). Dan komt er zo'n 2,8 kw warmte uit bij A7/55 graden. Onderweg verlies je ook wat warmte nodig via de leidingen heen en terug (minimaal). Dus de spiraal moet ongeveer 2,5 KW kunnen overbrengen. Een 150 L boiler met een 0,79 m2 spiraal oppervlak. zou dat te weinig zijn?

Deze oppervlakte aan spiraal kan dan relatief gezien wel veel liters verwarmen. Warme water stijgt naar bovenkant tank en koude zal zakken naar onderkant richting spiraal

Ja te weinig.
Stel dat hij net niet in overshoot gaat dan nog zou ik niet een boiler met 0.79m2 aan een warmtepomp koppelen, je wil maximaal afgifte net als in heat modus. Waarom? Omdat je water temp dicht bij tapwater temp kan blijven (ook dus weer net als in heat modus :-) )

Hoe groter je wisselaar hoe minder energie het kost om je tapwater te verwarmen, ikzelf ga veel liever naar >3m2 als je budget hebt. Dit komt uiteindelijk weer naar je toe die investering. Uiteraard kan met een 100 of 200 liter vat dit bijna niet en kom je of bij HeatGeek uit met hun ministore of moet je een groter vat richting de 300 liter gaan installeren.

[ErikVers]

Jeroenrobbins schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 11:54:
In het kader van mijn L-serie 7kW bibloc installatie heb ik een vraag over een afvoer aan de onderzijde van de binnenunit.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Volgens panasonic moet ik hier een 17 mm afvoerslang aankoppelen naar buiten, en deze mag niet in een rioolbuis waar ammoniak of zwavelgas kan ontstaan? En ook nog geïsoleerd als er condens kan vormen, dus dat lijkt mij zinvol als ik ooit wil gaan koelen (ik wil de optie graag openhouden).

[Afbeelding]

Wat is de functie van deze afvoer? Overstort, condens of alleen afvoer bij onderhoud?

Ik zelf dacht praktisch te zijn en gewoon een wasmachine afvoer slang te installeren. Maar misschien is het helemaal niet nodig?

Het lijkt gelijk aan de warmtepomp K serie die @kjoosten heeft geïnstalleerd, zie eerder zijn post over een zelfde soort aansluiting. Verschil is alleen dat Panasonic bij de L-serie een isolatie adviseert.


[...]


Dus mijn vragen:
- überhaupt aankoppelen slang naar het riool?
- geïsoleerde slang? (en tips voor welke slang zijn welkom, want ik vind ze niet op google)
- standaard universeel sifon of droogsifon? Ik neem aan dat je beter het laatste kunt gebruiken bij weinig water?

Ik ben benieuwd hoe jullie hebben opgelost?

Lang verhaal kort:
Weggooien: gemeentelijke magazijn :-)

Is bedoeld voor deels condens bij condenserend koelen en bij lekken met onderhoud, kan je vertellen dat als je een lek hebt (ontluchter op magneetfilter klikte eraf terwijl onder druk stond) dat dan het overal uitloopt behalve daar waar links achter dit onderdeel kan komen te zitten.

[ Voor 6% gewijzigd door ErikVers op 16-01-2025 14:05 ]

[wouter_tw]

ErikVers schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 14:02:
[...]


Ja te weinig.
Stel dat hij net niet in overshoot gaat dan nog zou ik niet een boiler met 0.79m2 aan een warmtepomp koppelen, je wil maximaal afgifte net als in heat modus. Waarom? Omdat je water temp dicht bij tapwater temp kan blijven (ook dus weer net als in heat modus :-) )

Hoe groter je wisselaar hoe minder energie het kost om je tapwater te verwarmen, ikzelf ga veel liever naar >3m2 als je budget hebt. Dit komt uiteindelijk weer naar je toe die investering. Uiteraard kan met een 100 of 200 liter vat dit bijna niet en kom je of bij HeatGeek uit met hun ministore of moet je een groter vat richting de 300 liter gaan installeren.

bedankt

de 2 nadelen die ik me kan bedenken met kleinere spiraal zijn:

- minder maximaal warm water temperatuur in boiler
- geproduceerd met (iets) lagere COP (door hogere Ta), water komt warmer terug bij WP (minder afgifte per rondje)

[Thorsd]

ErikVers schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 14:02:
[...]


Ja te weinig.
Stel dat hij net niet in overshoot gaat dan nog zou ik niet een boiler met 0.79m2 aan een warmtepomp koppelen, je wil maximaal afgifte net als in heat modus. Waarom? Omdat je water temp dicht bij tapwater temp kan blijven (ook dus weer net als in heat modus :-) )

Hoe groter je wisselaar hoe minder energie het kost om je tapwater te verwarmen, ikzelf ga veel liever naar >3m2 als je budget hebt. Dit komt uiteindelijk weer naar je toe die investering. Uiteraard kan met een 100 of 200 liter vat dit bijna niet en kom je of bij HeatGeek uit met hun ministore of moet je een groter vat richting de 300 liter gaan installeren.

@wouter_tw Precies zoals Erik zegt: als je een kleine wisselaar hebt, zal het water veel heter moeten zijn voor eenzelfde warmteoverdracht, en dat kost je efficiëntie.

En als je pech hebt kan de WP z'n minimumvermogen niet meer kwijt en komt je vat niet op temperatuur. Bv als de WP tot 58 gaat, kan het best zijn dat je vat pas 45 graden is, maar als de warmteoverdracht dan lager is geworden dan het minimumvermogen stopt de WP wegens te hoge Ta.

Het standaard pana vat heeft 1.8m2 ik zou niet lager gaan dan dat.

[Thoit]

ErikVers schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 10:02:
[...]


@blb4 doelde op een buffersensor neem ik aan toen hij noemde extra sensor in je buffervat. Ik vraag me af waarom je een extra buitensensor nu zoekt?

Ik kan trouwens aanvullen dat dit prima (beter zelfs) zonder die extra buffer sensor werkt. Je meld dan eigenlijk je buffer niet aan bij je print in de instal settings. Het voordeel hiervan is o.a. dat je stooklijn niet extra wordt verhoogd.

Uiteraard zijn er diverse voor en nadelen aan een buffer. Ik zou hem enkel plaatsen als je er niet aan ontkomt. Heb er diverse proza’s over geschreven.

Mocht jij voldoende flow( zeg >10l/min) en cv inhoud(35L) hebben in je afgifte minimaal dan kun je ook gewoon zonder. Dan ik je nu al vertellen dat dit beter werkt dan met. Als je aan beide voorwaarde voldoet zou ik vooral aan je installateur vragen waarom hij er tussen zit.

Kom aub niet met “anti pendel buffer” termen, daar krijg ik uitslag van 😜

Wat voor afgifte heb je?
Vvw of radiatoren en aantal m2 of stuks?

Heel erg bedankt voor je antwoord (wederom)! Juist omdat ik hier zoveel goede verhalen over zonder buffer lees wilde ik het proberen. Maar helaas gaat dat niet zomaar zonder aanpassen. Had gehoopt ergens iets simpels in de software te kunnen aanpassen en zonder te testen. Mocht dat niet werken, het eenvoudig terugdraaien.

Ik heb hier de volgende warmteafgite:

- kelder: +/- 85 M2 4 radiatoren -> staan vrijwel altijd dicht.
- Begane grond: +/- 85 M2 vloerverwarming
- 1e verdieping: +/- 85 M2 5 radiatoren -> hiervan staat er eentje 2 dagen in de week open, en eentje max 2 uur per dag open. Rest dicht.

[wouter_tw]

Thorsd schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 14:18:
[...]


@wouter_tw Precies zoals Erik zegt: als je een kleine wisselaar hebt, zal het water veel heter moeten zijn voor eenzelfde warmteoverdracht, en dat kost je efficiëntie.

En als je pech hebt kan de WP z'n minimumvermogen niet meer kwijt en komt je vat niet op temperatuur. Bv als de WP tot 58 gaat, kan het best zijn dat je vat pas 45 graden is, maar als de warmteoverdracht dan lager is geworden dan het minimumvermogen stopt de WP wegens te hoge Ta.

Het standaard pana vat heeft 1.8m2 ik zou niet lager gaan dan dat.

oke, ook bedankt voor je reactie. Dat is inderdaad het risico dat ik ook voorzag. nu denk ik wel dat die warmer dan 45 zou worden, maar idd dat is gewoon een risico.

[blb4]

wouter_tw schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 11:08:
Welk spiraal oppervlakte raden jullie aan voor een boiler icm met de J serie 5 kw monobloc.

ik heb standaard Panasonic boiler van 192 liter icm mijn 7kW J serie WP, deze heeft 1,8 m² spiraal, dat werkt wat mij betreft prima.

[Motorfret]

ik heb een Nibe 9040FEDC, daar zit (zoals de naam al vermoed) een duocoil in: een spiraal met 5m2 oppervlakte. Dat werkt icm een 12kw warmtepomp lekker snel.

[Sjouke Jacobsen]

Prachtig mooie runs momenteel met mijn j9.

[BarryH]

hier ook

[Thorsd]

wouter_tw schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 14:23:
[...]


oke, ook bedankt voor je reactie. Dat is inderdaad het risico dat ik ook voorzag. nu denk ik wel dat die warmer dan 45 zou worden, maar idd dat is gewoon een risico.

Ja, dat is maar een voorbeeld ter illustratie. Maar je kunt er natuurlijk wel wat aan rekenen:

Gegeven: Hot Water to Water, natural convection 200 - 370 (W/m2 grC) (bron) dus laten we zeggen 280.

Bij 0.8m2 is dat dus 224W/grC, even geschat minimumvermogen (J op 20Hz bij max Ta 58) ~750W elektrisch met COP ~2.5 -> 1875W thermisch. 1875/224=8,4C. Dus het vat gaat met deze benadering niet warmer worden dan 50 graden.

Ik weet ook niet of een sterilisatie met de interne heater (bij J) dan wel goed gaat. Met de compressor wordt het vat op 53 graden gebracht, daarna neemt de heater het over.

Die kleinere wisselaars zijn vooral voor gasgestookte ketels. Ik denk dat de 1.8 van het Pana vat een goed compromis tussen prijs, volume en efficiëntie is.

[ Voor 15% gewijzigd door Thorsd op 16-01-2025 19:25 ]

[wouter_tw]

Thorsd schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 19:18:
[...]


Ja, dat is maar een voorbeeld ter illustratie. Maar je kunt er natuurlijk wel wat aan rekenen:

Gegeven: Hot Water to Water, natural convection 200 - 370 (W/m2 grC) (bron) dus laten we zeggen 280.

Bij 0.8m2 is dat dus 224W/grC, even geschat minimumvermogen (J op 20Hz bij max Ta 58) ~750W elektrisch met COP ~2.5 -> 1875W thermisch. 1875/224=8,4C. Dus het vat gaat met deze benadering niet warmer worden dan 50 graden.

Ik weet ook niet of een sterilisatie met de interne heater (bij J) dan wel goed gaat. Met de compressor wordt het vat op 53 graden gebracht, daarna neemt de heater het over.

Die kleinere wisselaars zijn vooral voor gasgestookte ketels. Ik denk dat de 1.8 van het Pana vat een goed compromis tussen prijs, volume en efficiëntie is.

Het minimale thermisch vermogen wat ik in de database heb gevonden is A7/W55 2,8 KW met een cop van 4,89 (573 watt elektrisch zou dat zijn). Hoewel die 2,8 KW in de praktijk iets minder zou zijn door leiding verlies. Maargoed met 2800 / 224 = 12,5 graad verschil. Dan zou het vat theoretisch nog kouder worden dan jouw voorbeeld. Dan zou die dus met 58 gaan verwarmen (inefficiente cop) om het vat maar wellicht 46 graden te krijgen. Plus dat je veel DHW runs moet maken omdat die vat mogelijk elke dag onder de 40 zakt.

Dus dan ga ik toch maar kijken voor een boiler met een grotere spiraal (minimaal 1,8 m2)

[ Voor 9% gewijzigd door wouter_tw op 16-01-2025 19:38 ]

[ErikVers]

Sjouke Jacobsen schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 16:20:
Prachtig mooie runs momenteel met mijn j9.

[Afbeelding]

Ja hier ook, nageltje strak, geen defrost te zien terwijl 1 graad en >95% lv is, bijzonder want normaal is dat recept voor een drie gangen menu defrosts 😜💁

[wouter_tw]

zegt iemand de term dubbele scheiding iets bij boilers? Ik zag bv een Nibe PUB2 DS1-160L, met volgens de specificaties 1,8 m2 oppervlak. Maar is de warmte afgifte dan wel goed door dubbele scheiding? of zegt dit niks? Schijnt een indirect gestookte boiler te zijn

"Voor grotere woningen zijn de PUB2-DS boilers met dubbele scheiding spiralen beschikbaar.

DROGE DUBBELE SCHEIDING
"

Hoewel de spiraal weer van roodkoper is, zou je wel weer verwachten dat het warmte enorm goed geleid...

[ Voor 31% gewijzigd door wouter_tw op 16-01-2025 20:52 ]

[Grim20]

FransvWoerkom schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 23:54:
[...]

Als je in de service cloud het tabblad Instelling kiest, zie je links onderaan de knop gebruikersscherm. Ik ga ervan uit dat je daar hetzelfde ziet als in de app: een staafdiagram van het elektriciteitsgebruik per uur, dag, enz. Helaas geen opgewekte energie. Daarvoor moet je op de controller kijken of het vermogen integreren met een zelfgemaakte spreadsheet. Het vermogen kun je vinden in het gedownloade csv bestand.

Als je input en output vermogen en energie precies wilt weten, moet je daarvoor een kWh en warmtemeter installeren en met domoticz of HA laten loggen en grafieken laten maken. De interesse van veruit de meeste warmtepomp gebruikers gaat niet verder dan de laatste rekening van de e-boer.

Sorry ik zeg het verkeerde, inderdaad je ziet geen opgewekte energie en verbruikte energie als je drukt op de knop "link gebruikersscherm". Je hoort daar inderdaad elektriciteitsgebruik te zien, maar ik zie daar niets.
Heb al zoveel pogingen uitgeprobeerd, maar niets help.

Daarintegen zie ik in het scherm "statistieken" geen opwekte energie en verbruikte energie. De lijn verbruikte energie zou overeen moeten komen met de staafgrafiek die je ziet bij "link gebruikersscherm"

Zie onderstaande; energie opwekking en energieverbruik blijven stijf op 0.

[ Voor 21% gewijzigd door Grim20 op 16-01-2025 21:26 ]

[TheJVH]

Mijn warmtepomp (L-serie) gaat elke 6 uur het vat opwarmen, terwijl het helemaal niet nodig is.



Hij doet ook vrijwel niets met de temperatuur, het is zonde van de energie en de restart is ook niet nodig. Welke instelling moet ik aanpassen om dit te voorkomen? Of moet ik hem handmatig aan gaan schakelen? Ik heb de volgende instellingen bij "Tank":

Room operation time (maximum): 480
Tank heat up time (maximum): 60
Tank re-heat temperature: -8
Sterilization boiling temperature: 65
Sterilization operation time (maximum): 20

Tank target temperature heb ik op 52 staan. Ik heb een vat van 300 liter dus ik verwacht dat ik daar wel 2 dagen mee kan doen voor 2 personen.

[ErikVers]

TheJVH schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 21:39:
Mijn warmtepomp (L-serie) gaat elke 6 uur het vat opwarmen, terwijl het helemaal niet nodig is.

[Afbeelding]

Hij doet ook vrijwel niets met de temperatuur, het is zonde van de energie en de restart is ook niet nodig. Welke instelling moet ik aanpassen om dit te voorkomen? Of moet ik hem handmatig aan gaan schakelen? Ik heb de volgende instellingen bij "Tank":

Room operation time (maximum): 480
Tank heat up time (maximum): 60
Tank re-heat temperature: -8
Sterilization boiling temperature: 65
Sterilization operation time (maximum): 20

Tank target temperature heb ik op 52 staan. Ik heb een vat van 300 liter dus ik verwacht dat ik daar wel 2 dagen mee kan doen voor 2 personen.

Tja als er ook gebruik van gemaakt wordt is dit niet vreemd, wel als er in tussentijd niemand warm water pakt.


Foto van hoe je waterleidingen op het vat zitten?

Daarnaast; Wat voor label heeft deze (stilstandverlies pana oso boiler is maar 48W dat is een van de laagste beschikbaar)

Tip zet je tijd voor dhw verwarmen op 90 ipv 60min
En zelf zet ik sterilisatie altijd op 60 voor 10 min

[ Voor 4% gewijzigd door ErikVers op 16-01-2025 22:16 ]

[TheJVH]

ErikVers schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 22:15:
[...]


Tja als er ook gebruik van gemaakt wordt is dit niet vreemd, wel als er in tussentijd niemand warm water pakt.


Foto van hoe je waterleidingen op het vat zitten?

Daarnaast; Wat voor label heeft deze (stilstandverlies pana oso boiler is maar 48W dat is een van de laagste beschikbaar)

Tip zet je tijd voor dhw verwarmen op 90 ipv 60min
En zelf zet ik sterilisatie altijd op 60 voor 10 min

Ik heb inderdaad nog een tweetal leidingen waar ik een sifon aan moet maken, het vat heeft een warmteverlies van 40w. Maar ik zie op de grafiek dat hij maar 1 of 2 graden verliest voordat hij aan de run begint. Het dipje voor de opwarmingsfase is het feit dat er nog redelijk "koud" water van de warmtepomp instroomt aan het begin van de run. Niemand heeft gedouched om half 2 's nachts of 5 uur 's middags. Gezien de delta T van het warm water op 8 staat zou hij pas weer een SWW run moeten doen als het water 44 graden heeft bereikt?

[ErikVers]

TheJVH schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 22:41:
[...]


Ik heb inderdaad nog een tweetal leidingen waar ik een sifon aan moet maken, het vat heeft een warmteverlies van 40w. Maar ik zie op de grafiek dat hij maar 1 of 2 graden verliest voordat hij aan de run begint. Het dipje voor de opwarmingsfase is het feit dat er nog redelijk "koud" water van de warmtepomp instroomt aan het begin van de run. Niemand heeft gedouched om half 2 's nachts of 5 uur 's middags. Gezien de delta T van het warm water op 8 staat zou hij pas weer een SWW run moeten doen als het water 44 graden heeft bereikt?

Dat is correct 52-8:46 start
Wellicht heb je schakel programma staan? Dat is prima als je enkel temp verlaging instelt. Alleen als je hem uit en weer aan laat schakelen dan kijkt hij niet naar de -8.

@TheJVH edit; En stel dat hij in de 60 min niet af kreeg dan gaat hij na die 480 min weer verder met je tapwater, vandaar tip om op 90min in te stellen.
En aanvullend; stel hem op 50 ipv 52 in. Je ziet vaak dat met water temp 57 hij je vat niet makkelijk op 52 krijgt en dan in overshoot gaat, ik denk dat ook in één van je grafieken te zien gebeuren, dat is tijdvertragend en kost extra energie. Naast feit dat 52gr meer warmteverlies heeft en meer energie kost om hem op dat punt te krijgen.


Ps ik snap dat er niemand om 01:30 gaat douchen maar als dat om 23:30 wel is gedaan dan is het niet vreemd dat dan paar uur later vat gaat opwarmen. Ik kan niet uit jouw gedeelde data opmaken dat maar 2 graden was gedaald…

[ Voor 19% gewijzigd door ErikVers op 17-01-2025 00:13 ]

[FransvWoerkom]

Grim20 schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 21:25:
[...]


Sorry ik zeg het verkeerde, inderdaad je ziet geen opgewekte energie en verbruikte energie als je drukt op de knop "link gebruikersscherm". Je hoort daar inderdaad elektriciteitsgebruik te zien, maar ik zie daar niets.
Heb al zoveel pogingen uitgeprobeerd, maar niets help.

Daarintegen zie ik in het scherm "statistieken" geen opwekte energie en verbruikte energie. De lijn verbruikte energie zou overeen moeten komen met de staafgrafiek die je ziet bij "link gebruikersscherm"

Zie onderstaande; energie opwekking en energieverbruik blijven stijf op 0.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

In de service cloud zouden ook gebruiker, type binnenunit en type buitenunit moeten staan. Kennelijk heeft de TAW of de service cloud je warmtepomp niet herkend. Hoort bij de L serie niet een andere TAW? ik zie hier en daar een CZ-TAW1.

Bij mij ziet de kop er zo uit:

[ErikVers]

Grim20 schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 21:25:
[...]


Sorry ik zeg het verkeerde, inderdaad je ziet geen opgewekte energie en verbruikte energie als je drukt op de knop "link gebruikersscherm". Je hoort daar inderdaad elektriciteitsgebruik te zien, maar ik zie daar niets.
Heb al zoveel pogingen uitgeprobeerd, maar niets help.

Daarintegen zie ik in het scherm "statistieken" geen opwekte energie en verbruikte energie. De lijn verbruikte energie zou overeen moeten komen met de staafgrafiek die je ziet bij "link gebruikersscherm"

Zie onderstaande; energie opwekking en energieverbruik blijven stijf op 0.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Je kunt bij de L een andere (diverse) energie meter selecteren, kijk even in je handleiding waar hij default op zou moeten staan en check of dat bij jouw unit wellicht onterecht is aangepast naar een onjuiste instelling 👍

[hemertje]

Sjouke Jacobsen schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 16:20:
Prachtig mooie runs momenteel met mijn j9.

[Afbeelding]

hier heb ik een heel ander beeld

[SpikeHome]

@hemertje Tja defrosts zijn ook vandaag weer aan de gang.
Ik werk nog steeds met nachtverlaging oftewel de pana gaat in de nacht gewoon uit.
smorgens start die weer scheelt hoop defrosts in de nacht.
Je pana moet het dan overdags op temperatuur kunnen krijgen.

[hemertje]

SpikeHome schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 10:17:
@hemertje Tja defrosts zijn ook vandaag weer aan de gang.
Ik werk nog steeds met nachtverlaging oftewel de pana gaat in de nacht gewoon uit.
smorgens start die weer scheelt hoop defrosts in de nacht.
Je pana moet het dan overdags op temperatuur kunnen krijgen.

in de tweede grafiek zijn geen defrosts te zien

PS. aansturing is middels de Heishamon en Ed's Node Red

[Sjouke Jacobsen]

Lange run op 21-22 hz heeft ie 27 uur volgehouden. Vanaf vannacht weer lekker aan het defrosten...

[klump4u]

Tja -2 buiten en mistig in het Zuiden.

[Sjouke Jacobsen]

klump4u schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 12:28:
Tja -2 buiten en mistig in het Zuiden.
[Afbeelding]

Wat mij opvalt is dat ie bij jou veel sneller terug moduleert naar +- 40 hz of nog lager. Bij mij blijft ie veel langer op volle toeren, vaak zelfs tot de volgende defrost.

[wouter_tw]

Heb de panasonic j serie antivries functie letterlijk vertaald. Maar nu heb ik hier nog wel een vraag over. Betekent dit dat de expansievat verwarming ALTIJD aangaat onder de 3 graden? Dus ook wanneer de WP UIT/standby staat, maar ook als de WP AAN staat? Maar in geval als de WP uit/standby staat, blijft deze expansievat verwarming continue aan? lijkt me beetje onzinnig


Expansievat verwarming AAN
• Buitentemperatuur is lager dan 3 graden

Expansievat verwarming UIT
• Buitentemperatuur is hoger dan 4 graden

Waterpomp antivries AAN
• Warmtepomp is UIT (standby) of als er foutmeldingen zijn
• EN water flowing flag is AAN
• EN water flow switch is niet abnormaal (H62)
• EN buitentemperatuur kouder dan 3 graden (of buitentemperatuur sensor is abnormaal)
• EN water ingaande/uitgaande temperatuur is lager dan 6 graden
• EN watercirculatiepomp heeft 5 minuten niet aangestaan

Waterpomp antivries UIT
• Buitentemperatuur gelijk of hoger dan 4 graden
• OF in geval van temperatuur tussen -5 graden en +4 graden:
o Nadat waterpomp 4 minuten heeft aangestaan en water inlaat gelijk of hoger dan 8 graden
o Zo niet, kies backup heater anti vries
• OF in geval van temperatuur lager dan -5 graden:
o Nadat waterpomp 4 minuten heeft aangestaan en water inlaat gelijk of hoger dan 20 graden
o Zo niet, kies backup heater anti vries

Backup heater antivries AAN
• Water inlaat/uitlaat temperatuur is lager dan 6 graden
• EN waterpomp antivries circulatie is geactiveerd EN waterpomp staat langer dan 4 minuten aan

Backup heater antivries UIT
• Water inlaat/uitlaat temperatuur is hoger dan 28 graden
• OF waterpomp antivries circulatie is gedeactiveerd / waterpomp is UIT

Als de backup heater een abnormale status heeft (H70), zal de backup heater antivries functie niet geactiveerd worden

[Thorsd]

wouter_tw schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 12:50:
Heb de panasonic j serie antivries functie letterlijk vertaald. Maar nu heb ik hier nog wel een vraag over. Betekent dit dat de expansievat verwarming ALTIJD aangaat onder de 3 graden? Dus ook wanneer de WP UIT/standby staat, maar ook als de WP AAN staat? Maar in geval als de WP uit/standby staat, blijft deze expansievat verwarming continue aan? lijkt me beetje onzinnig


Expansievat verwarming AAN
• Buitentemperatuur is lager dan 3 graden

Expansievat verwarming UIT
• Buitentemperatuur is hoger dan 4 graden

Waterpomp antivries AAN
• Warmtepomp is UIT (standby) of als er foutmeldingen zijn
• EN water flowing flag is AAN
• EN water flow switch is niet abnormaal (H62)
• EN buitentemperatuur kouder dan 3 graden (of buitentemperatuur sensor is abnormaal)
• EN water ingaande/uitgaande temperatuur is lager dan 6 graden
• EN watercirculatiepomp heeft 5 minuten niet aangestaan

Waterpomp antivries UIT
• Buitentemperatuur gelijk of hoger dan 4 graden
• OF in geval van temperatuur tussen -5 graden en +4 graden:
o Nadat waterpomp 4 minuten heeft aangestaan en water inlaat gelijk of hoger dan 8 graden
o Zo niet, kies backup heater anti vries
• OF in geval van temperatuur lager dan -5 graden:
o Nadat waterpomp 4 minuten heeft aangestaan en water inlaat gelijk of hoger dan 20 graden
o Zo niet, kies backup heater anti vries

Backup heater antivries AAN
• Water inlaat/uitlaat temperatuur is lager dan 6 graden
• EN waterpomp antivries circulatie is geactiveerd EN waterpomp staat langer dan 4 minuten aan

Backup heater antivries UIT
• Water inlaat/uitlaat temperatuur is hoger dan 28 graden
• OF waterpomp antivries circulatie is gedeactiveerd / waterpomp is UIT

Als de backup heater een abnormale status heeft (H70), zal de backup heater antivries functie niet geactiveerd worden

Ja, de expansievatverwarming staat dan aan, anders is er kans dat het expansievat bevriest. Er is geen echte stroming door het vat, het zit met een dun buisje verbonden met het systeem.

Hier is het expansievat afgekoppeld (en ook de verwarming). Dat kan alleen als je een ander expansievat hebt.

[wouter_tw]

Thorsd schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 13:09:
[...]


Ja, de expansievatverwarming staat dan aan, anders is er kans dat het expansievat bevriest. Er is geen echte stroming door het vat, het zit met een dun buisje verbonden met het systeem.

Hier is het expansievat afgekoppeld (en ook de verwarming). Dat kan alleen als je een ander expansievat hebt.

dankjewel voor de tip, heb wel eigen expansievat ja. Maar ik dacht door geleiding van de leiding, dat dat het expansievat wel enigzins zou meeverwarmen. ondanks dat er geen stroming is.

maar stel het is 24 uur onder de 3 graden. Betekent het dat het expansievat dan buiten 24 x 40 watt = 960 wattuur, dus bijna 1 kwh per dag verstookt alleen daarvoor???


gebruik jij wel watercirculatie antiviries beveiliging en de backup heater antivries functie?

[ Voor 10% gewijzigd door wouter_tw op 17-01-2025 13:56 ]

[BarryH]

@Thorsd Dus jij hebt dat vat eruit gehaald? Want anders zou je nog water er in hebben zitten.

Wat komt er bij kijken om dat te doen?

[wouter_tw]

Vraag. In de topic start staat het volgende:

"De backup heater moet ingeschakeld zijn (ook van belang om een goede defrost te kunnen doen)"

Wordt de backup heater gebruikt voor een defrost? Is dit niet altijd een reverse defrost cycle? Of alleen als het water heel koud wordt dat hij de backup heater gebruikt?

[MisterMailman]

wouter_tw schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 14:47:
Vraag. In de topic start staat het volgende:

"De backup heater moet ingeschakeld zijn (ook van belang om een goede defrost te kunnen doen)"

Wordt de backup heater gebruikt voor een defrost? Is dit niet altijd een reverse defrost cycle? Of alleen als het water heel koud wordt dat hij de backup heater gebruikt?

Bij retourwater <27gr wordt de BUH gebruikt. Daarboven doet ie het op water.
Maar bij een lage stooklijn is je retour altijd/vaak onder de 27 en doe je dus elke defrost op de BUH. Daarom heb ik die ook uitgezet, en defrosten gedwongen op water. En dat gaat prima.

Laatst hier nog besproken: Pasghetti in "Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 3"

[ Voor 7% gewijzigd door MisterMailman op 17-01-2025 14:54 ]

[Thorsd]

BarryH schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 14:08:
@Thorsd Dus jij hebt dat vat eruit gehaald? Want anders zou je nog water er in hebben zitten.

Wat komt er bij kijken om dat te doen?

Nee, het vat zit er nog wel in, maar is afgekoppeld (water en verwarming), was bij aanschaf een optie bij RJtec. Maar wat ze doen is de wartel losdraaien, buisje voorzichtig buigen, en dan een 3/4 (?) plug erop. En de stekker van de heater eruit.

Het is wel eerder voorbij gekomen met foto's, anders op Duitse forums ook (zoekterm: MAG stillegen).

[Thorsd]

wouter_tw schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 13:54:
[...]


dankjewel voor de tip, heb wel eigen expansievat ja. Maar ik dacht door geleiding van de leiding, dat dat het expansievat wel enigzins zou meeverwarmen. ondanks dat er geen stroming is.

maar stel het is 24 uur onder de 3 graden. Betekent het dat het expansievat dan buiten 24 x 40 watt = 960 wattuur, dus bijna 1 kwh per dag verstookt alleen daarvoor???


gebruik jij wel watercirculatie antiviries beveiliging en de backup heater antivries functie?

Klopt, volgens mij is het 30W, dus 0.72 kWh/dag als het < 3 graden is. Hier staan alle andere beveiligingen gewoon aan.

[wouter_tw]

MisterMailman schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 14:51:
[...]

Bij retourwater <27gr wordt de BUH gebruikt. Daarboven doet ie het op water.
Maar bij een lage stooklijn is je retour altijd/vaak onder de 27 en doe je dus elke defrost op de BUH. Daarom heb ik die ook uitgezet, en defrosten gedwongen op water. En dat gaat prima.

Laatst hier nog besproken: Pasghetti in "Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 3"

klopt, dat is net het punt, dat is hier waarschijnlijk net onder zit. Maar hoe wil die gaan defrosten op basis van de BUH? Die zit op het watercircuit aangesloten. Start die dan de compressor ook tegelijkertijd? Want de verdamper/condensor aan de achterkant moet natuurlijk warm worden. Hoe krijg je anders de warmte van de BUH naar de verdamper/condensor?

even gekeken naar de post. lijkt erop dat je de BUH keihard uitzet. Maar dan werkt deze denk ook niet meer in geval van antivries protectie toch? En denk ook niet meer bij doorverwarmen legionella/sterilisatie cyclus? Dat is dan niet helemaal gewenst...

[ Voor 12% gewijzigd door wouter_tw op 17-01-2025 15:24 ]

[ErikVers]

wouter_tw schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 15:03:
[...]


klopt, dat is net het punt, dat is hier waarschijnlijk net onder zit. Maar hoe wil die gaan defrosten op basis van de BUH? Die zit op het watercircuit aangesloten. Start die dan de compressor ook tegelijkertijd? Want de verdamper/condensor aan de achterkant moet natuurlijk warm worden. Hoe krijg je anders de warmte van de BUH naar de verdamper/condensor?

even gekeken naar de post. lijkt erop dat je de BUH keihard uitzet. Maar dan werkt deze denk ook niet meer in geval van antivries protectie toch? En denk ook niet meer bij doorverwarmen legionella/sterilisatie cyclus? Dat is dan niet helemaal gewenst...

Welk type gaat het over ?

de L heeft deze voorwaarden veel lager staan ergens rond de 8°

Je andere vragen; zie het alsof hij je woning gaat koelen 👍

[ Voor 3% gewijzigd door ErikVers op 17-01-2025 15:59 ]

[wouter_tw]

ErikVers schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 15:57:
[...]


Welk type gaat het over ?

de L heeft deze voorwaarden veel lager staan ergens rond de 8°

J serie 5 KW

[ErikVers]

wouter_tw schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 15:58:
[...]


J serie 5 KW

Dan zal je buh kort mee helpen. Zou zeker niet uit programmeren. Dit ivm sterilisatie run en potentieel niet meer defrosten bij extremen.

Als je zicht hebt op de juiste parameters kun je ermee spelen maar niet iets wat ik adviseer het is dat kratje 0.0 bier € per jaar mij niet waard.

[ Voor 35% gewijzigd door ErikVers op 17-01-2025 16:04 ]

[Knopsje]

wouter_tw schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 15:58:
[...]


J serie 5 KW

Hier een J serie 5kW in de praktijk vandaag:

Vanaf vannacht een hele hoop defrosts maar de backup heater heeft slechts twee keer geholpen. Dat kostte slechts 0,07kWh vandaag dus in ieder geval voor mijn situatie niet het risico waard om de backup heater uit te zetten

[Ethirty]

MisterMailman schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 14:51:
[...]

Bij retourwater <27gr wordt de BUH gebruikt. Daarboven doet ie het op water.
Maar bij een lage stooklijn is je retour altijd/vaak onder de 27 en doe je dus elke defrost op de BUH. Daarom heb ik die ook uitgezet, en defrosten gedwongen op water. En dat gaat prima.

Laatst hier nog besproken: Pasghetti in "Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 3"

Ik wil ook wel eens experimenteren met het uitzetten van de BUH, maar waar zit dat? Ik wil namelijk wel dat de spiraal in de boiler aangaat tijdens een legionella run, dus de stroom van de groep afhalen zie ik niet zitten

[wouter_tw]

ErikVers schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 16:00:
[...]


Dan zal je buh kort mee helpen. Zou zeker niet uit programmeren. Dit ivm sterilisatie run en potentieel niet meer defrosten bij extremen.

Als je zicht hebt op de juiste parameters kun je ermee spelen maar niet iets wat ik adviseer het is dat kratje 0.0 bier € per jaar mij niet waard.

de BUH zal het water doorverwarmen ook nog niet efficient, want de BUH zit op de aanvoer richting de woning (volgens mij). dus het hele water moet een rondje maken alvorens bij de warmtewisselaar uit te komen, daarmee wordt het dan gebruikt voor een defrost... een hele hoop COP1 energie erin...

zie niet in hoe een BUH anders de condensor/verdamper ontdooit krijgt

dat bedoelde ik ook. Want dan doet de BUH ook geen antivries protectie meer gok ik. En denk ook geen sterilisatie ondersteuning... dat is wel gewenst bij mij


Defrost mag wel op de reverse cycle...

[ Voor 23% gewijzigd door wouter_tw op 17-01-2025 16:41 ]

[wouter_tw]

Knopsje schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 16:08:
[...]

Hier een J serie 5kW in de praktijk vandaag:
[Afbeelding]
Vanaf vannacht een hele hoop defrosts maar de backup heater heeft slechts twee keer geholpen. Dat kostte slechts 0,07kWh vandaag dus in ieder geval voor mijn situatie niet het risico waard om de backup heater uit te zetten

is jouw retourtemperatuur dan toevallig >27 graden. Dat die heater helemaal niet hoeft aan te springen?

[Pazo]

Ik zie al meerdere plaatjes voorbij komen met vele defrosts. Kan het zijn dat dit extra / vaker gebeurt in geval van mist, zoals vandaag?

Dit was mijn run gisteren, heel mooi stabiel:




En dit is vandaag:



(note: mijn WP staat tussen 23:00 en 05:00 uit)

En iets ingezoomd op 12u tijdbestek:



Is het aantal defrosts normaal? En ook dat het zo kort lijkt, slecht enkele minuten (ca 5min)?
Ik merkte namelijk vandaag voor het eerst dat het beneden niet helemaal warm wordt, gaat met moeite richting de 18-18,5 graden terwijl we normaal altijd keurig 20 graden halen (ook als het een paar graden vriest). Maar ik heb het idee dat de mist en daardoor vele defrosts invloed hebben op het verwarmen, klopt dat?

Is daar iets aan te doen / iets anders in te stellen? Heb nu in de stooklijn de temp bij -10 graden iets verhoogd van 34 waar deze op stond naar 37 graden, weet niet of dat gaat helpen of dat ik aan andere knoppen moet draaien.

[martijn v o]

Nee ik denk dat je er weinig aan kunt doen ik heb hetzelfde beeld betreft aantal defrosts.

[Pazo]

martijn v o schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 19:04:
Nee ik denk dat je er weinig aan kunt doen ik heb hetzelfde beeld betreft aantal defrosts.

Oké maar heeft een defrost ook invloed op het verwarmen? Dat tijdens een defrost dus niet verwarmd wordt. Want ik zie dan ook een temp drop in de aanvoer. Dus er gaat dan minder warm water door de vloerverwarming. Of zie ik dat verkeerd?

[martijn v o]

nee dat klopt inderdaad, als de BUH uit staat dan geeft het een lagere temperatuur.
Je zou theoretisch minder defrosten kunnen krijgen als je de compressor op een minder intensief niveau laat werken dus aanvoer omlaag. Maar het moet wel lekker blijven.

Hier mijn plaatje vandaag, aanvoer 26 graden.

[Pazo]

Oke bedankt @martijn v o , dan laten we het maar zo

[ErikVers]

martijn v o schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 19:16:
nee dat klopt inderdaad, als de BUH uit staat dan geeft het een lagere temperatuur.
Je zou theoretisch minder defrosten kunnen krijgen als je de compressor op een minder intensief niveau laat werken dus aanvoer omlaag. Maar het moet wel lekker blijven.

Hier mijn plaatje vandaag, aanvoer 26 graden.
[Afbeelding]

Aanvullend;
Thermisch gewogen heb je dan niet minder defrosts, in jip en janneke;
Tussen de defrosts zit dan inderdaad meer tijd alleen heb je ook minder energie opgewekt in die tijd.

[Ethirty]

Mist en net boven het vriespunt is gegarandeerd defrost weer. Er is heel veel vocht en de koelribben zijn onder 0. Je kan beter -5 hebben dan dit weer. Heb er al weer 25 te pakken en de dag is nog niet om

[wouter_tw]

Pazo schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 18:58:
Ik zie al meerdere plaatjes voorbij komen met vele defrosts. Kan het zijn dat dit extra / vaker gebeurt in geval van mist, zoals vandaag?

Dit was mijn run gisteren, heel mooi stabiel:


[Afbeelding]

En dit is vandaag:

[Afbeelding]

(note: mijn WP staat tussen 23:00 en 05:00 uit)

En iets ingezoomd op 12u tijdbestek:

[Afbeelding]

Is het aantal defrosts normaal? En ook dat het zo kort lijkt, slecht enkele minuten (ca 5min)?
Ik merkte namelijk vandaag voor het eerst dat het beneden niet helemaal warm wordt, gaat met moeite richting de 18-18,5 graden terwijl we normaal altijd keurig 20 graden halen (ook als het een paar graden vriest). Maar ik heb het idee dat de mist en daardoor vele defrosts invloed hebben op het verwarmen, klopt dat?

Is daar iets aan te doen / iets anders in te stellen? Heb nu in de stooklijn de temp bij -10 graden iets verhoogd van 34 waar deze op stond naar 37 graden, weet niet of dat gaat helpen of dat ik aan andere knoppen moet draaien.

mist is niks anders dan veel vocht in de lucht. Je ziet de waterdruppetljes. Zeer hoge luchtvochtigheid dus. Dus ja daarom veel defrosts

[Pazo]

Goed te horen dat dit normaal gedrag is en niet aan te veel knoppen moet gaan draaien maar dit gewoon moet 'uitzitten'
Alleen dat het binnen dan net wat minder warm wordt is jammer. Maar goed, hopelijk is morgen de mist weg en gaat het beter, eens kijken of het aantal defrosts dan minder is.

[wouter_tw]

Pazo schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 19:13:
[...]


Oké maar heeft een defrost ook invloed op het verwarmen? Dat tijdens een defrost dus niet verwarmd wordt. Want ik zie dan ook een temp drop in de aanvoer. Dus er gaat dan minder warm water door de vloerverwarming. Of zie ik dat verkeerd?

defrost ontrekt ook opgewarmde warmte uit de ruimte weer. Plus in die tijd kan hij dus niet verwarmen. Dus met eenzelfde stooklijn zal er netto minder warmte toegebracht worden in de ruimte en dus ook te merken in temperatuur

wat je eigenlijk dan zou willen is dat hij die (ontrokken en gemiste) warmte weer extra gaat compenseren

nu heb jij een stoolijn iets verhoogd, maar in minder Relatieve Luchtvochtigheid situaties kan je dan merken dan het boven de 20 graden gaat komen, omdat hij dan wel doorverwarmd (met een hogere TA dus)

[ Voor 20% gewijzigd door wouter_tw op 17-01-2025 19:35 ]

[Pazo]

Dank je wel voor de toelichting.
Heb mrs Pazo op de bank zitten met koude voeten, met de opmerking 'wat een rare ontwerpfout, dat een wp het verwarmen onderbreekt tijdens een defrost. Heb je 3 dagen achter elkaar mist, hebben we een koud huis'. Verder wel lief hoor

[wouter_tw]

Pazo schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 19:13:
[...]


Oké maar heeft een defrost ook invloed op het verwarmen? Dat tijdens een defrost dus niet verwarmd wordt. Want ik zie dan ook een temp drop in de aanvoer. Dus er gaat dan minder warm water door de vloerverwarming. Of zie ik dat verkeerd?

bij een reverse cycle defrost, wordt het proces omgekeerd. Je afgiftesysteem radiator/vloerverwarming wordt gekoeld en de warmte die daaruit komt wordt afgegeven om het ijs aan de achterkant te laten ontdooien. Maar ik begreep dus dat er in sommige gevallen, als de retourtemperatuur te koud is (<27), hij de backup heater aangooit om extra warmte te genereren (wel met COP1 overigens)

[Ethirty]

Pazo schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 19:31:
Goed te horen dat dit normaal gedrag is en niet aan te veel knoppen moet gaan draaien maar dit gewoon moet 'uitzitten'
Alleen dat het binnen dan net wat minder warm wordt is jammer. Maar goed, hopelijk is morgen de mist weg en gaat het beter, eens kijken of het aantal defrosts dan minder is.

Tja, niet warm worden is uiteraard wel vervelend. Misschien iets anders mis of nét wat onderbemeten? Het huis is hier met gemak 21 graden.

[wouter_tw]

martijn v o schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 19:16:
nee dat klopt inderdaad, als de BUH uit staat dan geeft het een lagere temperatuur.
Je zou theoretisch minder defrosten kunnen krijgen als je de compressor op een minder intensief niveau laat werken dus aanvoer omlaag. Maar het moet wel lekker blijven.

Hier mijn plaatje vandaag, aanvoer 26 graden.
[Afbeelding]

@Pazo

hoe rustiger de warmtepomp kan werken (lagere TA), hoe minder toeren de compressor maakt, en hoe minder hard de ventilator draait. Dus minder lucht (met dus vocht) er door de lamellen gaat. En ook hoe minder diep het koudemiddel gebracht hoeft te worden. Dus minder aanvriezing. Dus overgedimensioneerde warmtepompen zijn iets in het voordeel bij defrosts. Want die kunnen een zelfde vermogen met een lagere toeren overbrengen (en minder luchtverplaatsing)

[ Voor 9% gewijzigd door wouter_tw op 17-01-2025 19:49 ]

[Pazo]

Ethirty schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 19:39:
[...]

Tja, niet warm worden is uiteraard wel vervelend. Misschien iets anders mis of nét wat onderbemeten? Het huis is hier met gemak 21 graden.

Eerder overbemeten dan onderbemeten. Heb een 7kW met ca 60m2 vloerverwarming, verder niets (geen radiatoren). In het begin had ik veel last van pendelen omdat ie zijn warmte niet kwijt kon. Toen heb ik zelfs nog grotere toevoer / retour leidingen aangelegd.

Overigens hebben wij in de zomer uitgebouwd, en toen is ca 15m2 vloeverwarming bij gekomen. Verdeler is toen ook vervangen met 2 extra groepen. Eigenlijk verder nooit naar gekeken. Bedenk mij nu dat ik eens naar de flowmeters ga kijken, misschien dat die niet helemaal open staan.

[Pejdref]

@Pazo : Je zou er voor kunnen kiezen om de WP in de nacht niet uit te zetten onder bepaalde buitentemperaturen.

[ Voor 3% gewijzigd door Pejdref op 17-01-2025 19:45 ]

[wouter_tw]

.

[ Voor 99% gewijzigd door wouter_tw op 17-01-2025 19:48 ]

[Pazo]

Pejdref schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 19:45:
@Pazo : Je zou er voor kunnen kiezen om de WP in de nacht niet uit te zetten onder bepaalde buitentemperaturen.

Ja kan. Ik kijk het nog wel even aan.
Het heeft vaker al even gevroren en toen geen problemen ervaren. Het is nu echt met mist / extra defrosts.

Wij slapen recht onder de warmtepomp, dus daarom staat ie grootste gedeelte van de nacht uit.
En dat gaat toe nu dus prima (en scheelt weer stroom).

[Ethirty]

Pazo schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 19:43:
[...]


Eerder overbemeten dan onderbemeten. Heb een 7kW met ca 60m2 vloerverwarming, verder niets (geen radiatoren). In het begin had ik veel last van pendelen omdat ie zijn warmte niet kwijt kon. Toen heb ik zelfs nog grotere toevoer / retour leidingen aangelegd.

Overigens hebben wij in de zomer uitgebouwd, en toen is ca 15m2 vloeverwarming bij gekomen (van 55 naar 60m2). Verdeler is toen ook vervangen met 2 extra groepen. Eigenlijk verder nooit naar gekeken. Bedenk mij nu dat ik eens naar de flowmeters ga kijken, misschien dat die niet helemaal open staan.

En anders nog een keer kijken naar je stooklijn, de aanpassing die je nu hebt gedaan zal netto rond deze temperaturen niet heel veel verschillen, misschien een (halve) graad?

[martijn v o]

wouter_tw schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 19:40:
[...]


hoe rustiger de warmtepomp kan werken (lagere TA), hoe minder toeren, en hoe minder hard de ventilator draait. Dus minder lucht (met dus vocht) er door de lamellen gaat. dus minder aanvriezing. Dus overgedimensioneerde warmtepompen zijn iets in het voordeel bij defrosts.

Inderdaad overbemeten is dan gunstiger. Het is niet dat de fan dan lager draait maar de fan draait met dezelfde snelheid maar de lucht die er door heen gaat wordt minder afgekoeld door dit overdimensioneren. Omdat deze minder afkoelt blijft hij langer boven het vriespunt. En omdat hij langer boven het vriespunt blijft vriest ie niet dicht. Maar met mistig weer en tegen het vriespunt helpt ook een overdimsionering niet meer.

[wouter_tw]

Pazo schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 19:50:
[...]


Ja kan. Ik kijk het nog wel even aan.
Het heeft vaker al even gevroren en toen geen problemen ervaren. Het is nu echt met mist / extra defrosts.

Wij slapen recht onder de warmtepomp, dus daarom staat ie grootste gedeelte van de nacht uit.
En dat gaat toe nu dus prima (en scheelt weer stroom).

waarom zou je uberhaupt een WP uit willen zetten? Hoe meer draaiuren, hoe lager de TA kan (hoe hoger de COP), wel beetje afhankelijk van buitentemperatuur. Omdat je de hoeveelheid benodigde thermische KWs kunt spreiden over meer uren. Of er moet een financiele prikkel zijn om het niet te doen. Of het systeem moet pendelen oid.

Maar als je normaal TA 35 hebt, kan het zomaar zijn als je 24 uur per dag draait je met 28 TA afkan...

[ Voor 12% gewijzigd door wouter_tw op 17-01-2025 19:53 ]

[Pazo]

Dank jullie voor uitleg, weer wat wijzer over de werking ervan
@martijn v o @wouter_tw

@wouter_tw omdat wij er recht onder slapen, onder een plat dak waar de WP op staat. Ik heb al maatregelen genomen met extra demping etc. maar er blijft een diepe brom inzitten. Dus daarom 's nachts uit.

[wouter_tw]

Pazo schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 19:54:
Dank jullie voor uitleg, weer wat wijzer over de werking ervan
@martijn v o @wouter_tw

@wouter_tw omdat wij er recht onder slapen, onder een plat dak waar de WP op staat. Ik heb al maatregelen genomen met extra demping etc. maar er blijft een diepe brom inzitten. Dus daarom 's nachts uit.

ja wellicht goede trillinsdempers onder de WP of onder de compressor. of de compressor naisoleren...

[wouter_tw]

martijn v o schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 19:50:
[...]


Inderdaad overbemeten is dan gunstiger. Het is niet dat de fan dan lager draait maar de fan draait met dezelfde snelheid maar de lucht die er door heen gaat wordt minder afgekoeld door dit overdimensioneren. Omdat deze minder afkoelt blijft hij langer boven het vriespunt. En omdat hij langer boven het vriespunt blijft vriest ie niet dicht. Maar met mistig weer en tegen het vriespunt helpt ook een overdimsionering niet meer.

ik heb ook ervaring met andere warmtepompen en de ventilator draait wel degelijk langzamer bij minder toeren. Nou als je iets dieper koelt zal hij ook eerder aanvriezen (denk ik), je gaat verder onder dauwpunt zitten. Denk hoe kouder hoe meer vocht het zal aantrekken

[ Voor 3% gewijzigd door wouter_tw op 17-01-2025 19:58 ]

[blb4]

Pazo schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 19:38:
Dank je wel voor de toelichting.
Heb mrs Pazo op de bank zitten met koude voeten, met de opmerking 'wat een rare ontwerpfout, dat een wp het verwarmen onderbreekt tijdens een defrost. Heb je 3 dagen achter elkaar mist, hebben we een koud huis'. Verder wel lief hoor

ik hoop voor je dat WAF nog niet overgaat in BAF

[Brokencore]

Heeft iemand al eens overwogen om de ventilator bewust harder te laten draaien om het aantal defrosts te verminderen? Bij mij J serie zit er op 19Hz een langere tijd tussen de defrosts dan op een hogere frequentie. Maar tegelijk draait de ventilator op 19Hz ook langzamer wat weer nadeliger is. Deze zou van mij best wel harder mogen draaien dan de Panasonic zelf nodig vindt.

[wouter_tw]

Brokencore schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 20:07:
Heeft iemand al eens overwogen om de ventilator bewust harder te laten draaien om het aantal defrosts te verminderen? Bij mij J serie zit er op 19Hz een langere tijd tussen de defrosts dan op een hogere frequentie. Maar tegelijk draait de ventilator op 19Hz ook langzamer wat weer nadeliger is. Deze zou van mij best wel harder mogen draaien dan de Panasonic zelf nodig vindt.

hoe harder de ventilator draait. hoe meer defrosts. hoe meer lucht dat je door de lamellen trekt.

zie mijn uitleg aantal posts hierboven. hoe hogere frequentie. hoe sneller je defrots krijgt

[ Voor 7% gewijzigd door wouter_tw op 17-01-2025 20:14 ]

[Brokencore]

wouter_tw schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 20:13:
[...]


hoe harder de ventilator draait. hoe meer defrosts. hoe meer lucht dat je door de lamellen trekt.

zie mijn uitleg aantal posts hierboven. hoe hogere frequentie. hoe sneller je defrots krijgt

Zorgt meer lucht door de verdamper er niet ervoor dat deze beter zijn koude kwijt kan en daardoor langer boven het vriespunt blijft wat aanvriezen voorkomt?

[martijn v o]

wouter_tw schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 19:57:
[...]


ik heb ook ervaring met andere warmtepompen en de ventilator draait wel degelijk langzamer bij minder toeren. Nou als je iets dieper koelt zal hij ook eerder aanvriezen (denk ik), je gaat verder onder dauwpunt zitten. Denk hoe kouder hoe meer vocht het zal aantrekken

Dan is die van mij kapot. Compressor van 35 Hz tot 19 Hz toerental fan 500, alleen bij einde defrost en als hij uitgaat dan gaat ie hoger.

Maar waarschijnlijker is dat mijn WP nooit hoog draait altijd 20 Hz.
Ik maak er ook geen warm water mee en ons huis is warm bij 27 graden aanvoer 3kw.

[ Voor 8% gewijzigd door martijn v o op 17-01-2025 20:25 ]

[ErikVers]

wouter_tw schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 19:52:
[...]


waarom zou je uberhaupt een WP uit willen zetten? Hoe meer draaiuren, hoe lager de TA kan (hoe hoger de COP), wel beetje afhankelijk van buitentemperatuur. Omdat je de hoeveelheid benodigde thermische KWs kunt spreiden over meer uren. Of er moet een financiele prikkel zijn om het niet te doen. Of het systeem moet pendelen oid.

Maar als je normaal TA 35 hebt, kan het zomaar zijn als je 24 uur per dag draait je met 28 TA afkan...

-Geluid
-Cop; idd iets hogere ta maar onderschat de hogere buitentemp niet
-Terugleverkosten drukken pv
-Pendelen voorkomen (zat huizen kunnen vermogen niet 24-7 in kwijt ivm topisolatie)
-veel minder defrosts

Uit kan alleen als je isolatiewaarde en accumulerende vermogen (veel massa) van je woning dit toe laten en uiteraard afhankelijk van je comfort wensen.

Doe vooral waar je goed bij voelt.
Midden winter maakt het niet zo veel maar voor en najaar zijn bovenstaande punten zeker relevant bij diverse type woningen en afgifte

[ Voor 8% gewijzigd door ErikVers op 17-01-2025 20:46 ]

[MikeyMan]

koevlaas2 schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 23:58:
[...]


Als je het water uit de boiler nodig hebt zet je de inlaatcombinatie dicht. Door de duk in de tank kan je het eerste beetje via de wasmachinekraan aftappen, wil je meer dan kan je de warmwaterkraan boven openzetten.
En lukt het dan nog niet dan draai je de warmwaterleiding los van de boiler (de zilveren wartel). Komt er lucht bij de boiler dan begint deze leeg te lopen.

Niet nuttig om toch een wasmachinekraan in de aanvoer te zetten dan? Terugloop beveiliging moet ik overigens sowieso nog bij de hoofdaansluiting monteren. Die blijkt ergens verdwenen te zijn.

Meer algemeen; met deze weersomstandigheden krijg ik de hut toch matig warm. Als het defrosted zo extreem aan de gang is, krijg ik het niet goed warm.

Aanvoer hoger zetten lijkt contraproductief omdat dan het spul sneller bevriest. Zonder defrosts doet deze 9J T-cap het op zn sloffen.

[ConQuestador]

MikeyMan schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 08:24:

Meer algemeen; met deze weersomstandigheden krijg ik de hut toch matig warm. Als het defrosted zo extreem aan de gang is, krijg ik het niet goed warm.

Aanvoer hoger zetten lijkt contraproductief omdat dan het spul sneller bevriest. Zonder defrosts doet deze 9J T-cap het op zn sloffen.

Met dit weer is het belangrijk om je huis warm te houden ipv warm te maken.

Dankzij foutief gedrag in de slowstart van nodered (hij ging te fanatiek vermogen omlaag halen) was mijn temperatuur gister 0.5graad onder de gewenste temperatuur gedaald.

Hij (12kw t-cap) heeft er bijna een dag over gedaan om dat bij te trekken. Nu is hij eindelijk bij en zie ik dat hij iets rustiger draait tussen de defrosts door (welke elke 45min zijn).

Conclusie: met dit weer is het gewoon heel belangrijk geen nachtverlaging oid te doen. Het opnieuw opwarmen vraagt gewoon teveel wat weer tot meer defrosts leidt en dan is het lastig bijhalen.

[SpikeHome]

Hier de hele nacht -1 a -2 geweest en mistig, elke 45m een defrost
Woonkamer 19.8c
Aanvoer 30c
Vloerverwarming in 29c
Slaapkamer radiatoren op 15c en verwarmen ook ietsjes
Heb een split 5kw K serie.
Het gaat net dus zo met dat mistige weer, net boodschappen gedaan maar alles word gelijk wel wit van de mist
Dus de defrosts zijn logisch maar vervelend

[MikeyMan]

ConQuestador schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 09:05:
[...]


Met dit weer is het belangrijk om je huis warm te houden ipv warm te maken.

Dankzij foutief gedrag in de slowstart van nodered (hij ging te fanatiek vermogen omlaag halen) was mijn temperatuur gister 0.5graad onder de gewenste temperatuur gedaald.

Hij (12kw t-cap) heeft er bijna een dag over gedaan om dat bij te trekken. Nu is hij eindelijk bij en zie ik dat hij iets rustiger draait tussen de defrosts door (welke elke 45min zijn).

Conclusie: met dit weer is het gewoon heel belangrijk geen nachtverlaging oid te doen. Het opnieuw opwarmen vraagt gewoon teveel wat weer tot meer defrosts leidt en dan is het lastig bijhalen.

Zie net dat er iets mis gaat met de halve graad nachtverlaging die ik had toegepast. Zou alleen boven de 5 graden buitentemperatuur moeten worden toegepast. Maar das mis gegaan.

Maar dan nog; prima die defrosts, maar het trekt het hele zooitje onderuit.

[ConQuestador]

MikeyMan schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 09:26:
[...]

Maar dan nog; prima die defrosts, maar het trekt het hele zooitje onderuit.

It's not a bug, It's a feature..

Je zal het er mee moeten doen dus.

[Thorsd]

MikeyMan schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 09:26:
[...]


Zie net dat er iets mis gaat met de halve graad nachtverlaging die ik had toegepast. Zou alleen boven de 5 graden buitentemperatuur moeten worden toegepast. Maar das mis gegaan.

Maar dan nog; prima die defrosts, maar het trekt het hele zooitje onderuit.

Enig idee wat de t-cap nu effectief aan warmte je huis in brengt?
De gewone 9J haalt nu net 5kW op max vermogen. Daar zit de ontrokken energie voor defrosts bij, gemeten met Kamstrup en de BUH is niet gebruikt. Het is hier nu -1 en mistig.

[MikeyMan]

Thorsd schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 09:38:
[...]


Enig idee wat de t-cap nu effectief aan warmte je huis in brengt?
De gewone 9J haalt nu net 5kW op max vermogen. Daar zit de ontrokken energie voor defrosts bij, gemeten met Kamstrup en de BUH is niet gebruikt. Het is hier nu -1 en mistig.

Als je een heishamon readout wilt zien kan ik wel ff kijken. Heb geen kamstrup.

Heishamon zegt rond de 10kW. Met pieken van 12. Maar das de gecalculeerde waarde.

[ Voor 8% gewijzigd door MikeyMan op 18-01-2025 09:48 ]

[RichieB]

@MikeyMan Laat je wel het element meewerken tijdens de defrosts en eventueel ook als de Ta niet gehaald wordt? Dan komt er zo 3 kW extra vermogen bij. Dat werkt hier prima en helpt ons door dit soort dagen heen.

Edit: mijn Kamstrup geeft ook pieken aan van 12 kW. Als jouw Heishamon dat ook aangeeft zal je element wel mee doen.

[ Voor 21% gewijzigd door RichieB op 18-01-2025 10:29 ]

[BiLLY_daKid]

@Thorsd

Op basis van heishamon.
'S nachts 12kW tCap op qm3 46Hz is er max 10kW warmte. Sinds 00.00 vannacht 13 defrosts.
Hier nog veel verlies, opslag met vloerverwarming (alles op 1 zone) naast enkelsteens garage is 8 graden nu.

[MikeyMan]

RichieB schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 10:28:
@MikeyMan Laat je wel het element meewerken tijdens de defrosts en eventueel ook als de Ta niet gehaald wordt? Dan komt er zo 3 kW extra vermogen bij. Dat werkt hier prima en helpt ons door dit soort dagen heen.

Edit: mijn Kamstrup geeft ook pieken aan van 12 kW. Als jouw Heishamon dat ook aangeeft zal je element wel mee doen.

volgens mij doet het element alleen mee met de sterelisatierun.
eens kijken of ik dat terug kan zien in Home assistant/heishamon.

Verbruikt ook een aardige bak extra energie natuurlijk.

[RichieB]

MikeyMan schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 10:44:
[...]

Verbruikt ook een aardige bak extra energie natuurlijk.

Wil je het warm in huis hebben of zuinig verwarmen? Ik kies voor de eerste optie.

[ConQuestador]

Thorsd schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 09:38:
[...]


Enig idee wat de t-cap nu effectief aan warmte je huis in brengt?
De gewone 9J haalt nu net 5kW op max vermogen. Daar zit de ontrokken energie voor defrosts bij, gemeten met Kamstrup en de BUH is niet gebruikt. Het is hier nu -1 en mistig.

Ik heb even een screenshot gemaakt van mijn 12k t-cap:


Je ziet een paar dingen:
- hij haalt meteen na een defrost met gemak de 12kw, hij piekt zelfs op 15kw. Dit is vol vermogen na het starten, daarna zakt ie.
- daarna draait ie een tijdje rond de 12kw.
- uiteindelijk zie je het vermogen inkakken terwijl het opgenomen vermogen gelijk blijft.
- en daarna komt de defrost alweer. (Welke cop1 is op een t-cap, deze gaat via de compressor en onttrekt geen warmte uit het huis)

Vooral opvallend is hoe snel het vermogen inkakt door een dichtvriezende condensor.

[MikeyMan]

RichieB schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 12:02:
[...]

Wil je het warm in huis hebben of zuinig verwarmen? Ik kies voor de eerste optie.

Idealiter beide

[klump4u]

MikeyMan schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 10:44:
[...]


volgens mij doet het element alleen mee met de sterelisatierun.
eens kijken of ik dat terug kan zien in Home assistant/heishamon.

Verbruikt ook een aardige bak extra energie natuurlijk.

Extra energieverbruik valt hier wel mee van de BUH, gaat alleen aan met defrosten en de stand vanaf 8 maart 2022 is nog geen 200kWh bij 5565kWh voor deWP.

[ErikVers]

ConQuestador schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 09:05:
[...]

Conclusie: met dit weer is het gewoon heel belangrijk geen nachtverlaging oid te doen. Het opnieuw opwarmen vraagt gewoon teveel wat weer tot meer defrosts leidt en dan is het lastig bijhalen.

Let op het advies is je laatste zin is echt woning (isolatie en massa) afhankelijk. Mijn woning draait de WP 10 uren niet (00:00/10:00) en dat gaat prima, en bij sommige andere woningen waar ik de WP heb geïnstalleerd en monitor is het bij met defrost mania beter om tijdelijk de nachtverlaging te beperken of te pauzeren.

Over het algemeen kun je stellen dat onder de 5gr buiten je de nachtverlaging beter kan beperken of pauzeren. Let op; heb jij een 2024 en jongere woning icm ventilatie type D dan is nachtuitschakeling vaak nog steeds de beste optie om de redenen die ik bovenaan deze pagina al opsomde.

[ Voor 32% gewijzigd door ErikVers op 18-01-2025 12:35 ]

[ConQuestador]

ErikVers schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 12:27:
[...]


Let op het advies is je laatste zin is echt woning (isolatie en massa) afhankelijk. Mijn woning draait de WP 10 uren niet (00:00/10:00) en dat gaat prima, en bij sommige andere woningen waar ik de WP heb geïnstalleerd en monitor is het bij met defrost mania beter om tijdelijk de nachtverlaging te beperken of te pauzeren.

Over het algemeen kun je stellen dat onder de 5gr buiten je de nachtverlaging beter kan beperken of pauzeren. Let op; heb jij een 2024 en jongere woning icm ventilatie type D dan is nachtuitschakeling vaak nog steeds de beste optie om de redenen die ik bovenaan deze pagina al opsomde.

Ik merk zelf dat nachtverlaging van 0.2 perfect werkt voor mij. Dan bepaal ik zelf het moment dat ie even uitgaat. Doe ik dat niet dan komt er ergens op de dag een moment dat ie het vermogen niet kwijt kan, of dat de doeltemperatuur overschreden wordt.

Behalve bij defrosten dus.. Dan zijn de defrosts al de afschakelmomenten, en zorgt nachtverlaging ervoor dat je te hard er aan moet trekken wat onder de streep minder effectief is.

[Aziona]

Ik neem aan dat als ik dit de hele dag zie op een dag zoals vandaag (temperatuur: 1˚C) dat mijn WP tekort capaciteit heeft?

Hij is defrosting om de 50 minuten en verbruikt tussen de 1200 en 1400 watt.

[ Voor 11% gewijzigd door Aziona op 18-01-2025 13:32 ]

[ConQuestador]

Aziona schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 13:30:
Ik neem aan dat als ik dit de hele dag zie op een dag zoals vandaag (temperatuur: 1˚C) dat mijn WP tekort capaciteit heeft?
[Afbeelding]
Hij is defrosting om de 50 minuten en verbruikt tussen de 1200 en 1400 watt.

Zolang je huis op temperatuur is, is het prima.

Rond het vriespunt met een enorme bak mist zijn de zwaarste condities voor een warmtepomp. Als je huis lekker warm is en niet afkoelt, dan is je wp prima gedemensioneerd.

Wel zie ik dat de output ver onder de target zit. Maar dan moeten we toch echt een grafiek zien, want waarschijnlijk is er net een defrost geweest en is ie net weer bezig het water op te warmen.

[ Voor 12% gewijzigd door ConQuestador op 18-01-2025 13:45 ]

[Aziona]

ConQuestador schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 13:43:[...]Zolang je huis op temperatuur is, is het prima.

Je bedoelt te zeggen: zolang die 33 graden voldoende is om het huis te verwarmen is het prima? Dat gaat dan vermoedelijk niet meer lukken als het de hele dag een paar graden vriest?

[ConQuestador]

Aziona schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 13:45:
[...]

Je bedoelt te zeggen: zolang die 33 graden voldoende is om het huis te verwarmen is het prima? Dat gaat dan vermoedelijk niet meer lukken als het de hele dag een paar graden vriest?

Als het vriest, zakt meestal ook de luchtvochtigheid, en dus zal je juist minder defrosts zien. De wp heeft dan meer tijd stabiel te draaien.

[Beekforel]

Ik denk dat we vandaag de score van gister gaan overtreffen, 14 defrosts inmiddels vandaag, gister 17 totaal.

Maar wel lekker warm in huis.

Mocht van mij wel een paar graden kouder worden buiten, dan draait hij een stuk soepeler.

[ Voor 24% gewijzigd door Beekforel op 18-01-2025 14:04 ]

[Ethirty]

klump4u schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 12:23:
[...]

Extra energieverbruik valt hier wel mee van de BUH, gaat alleen aan met defrosten en de stand vanaf 8 maart 2022 is nog geen 200kWh bij 5565kWh voor deWP.

[Afbeelding]

Dat verschilt dus nogal. Ik zit alleen voor deze maand al op 144kWh, daarvoor had ik nog geen meter.
Maar ik heb nogal een lage stooklijn, dus elke defrost het element aan. De warmtepomp zelf staat deze maand op 410kWh.

Maar als iemand mij nog kan wijzen op welke menu optie het buh element uitzet? Ik wil eens kijken wat het effect op het huis en de defrost zonder het element.

[Thorsd]

ConQuestador schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 12:10:
[...]

Ik heb even een screenshot gemaakt van mijn 12k t-cap:

[Afbeelding]
Je ziet een paar dingen:
- hij haalt meteen na een defrost met gemak de 12kw, hij piekt zelfs op 15kw. Dit is vol vermogen na het starten, daarna zakt ie.
- daarna draait ie een tijdje rond de 12kw.
- uiteindelijk zie je het vermogen inkakken terwijl het opgenomen vermogen gelijk blijft.
- en daarna komt de defrost alweer. (Welke cop1 is op een t-cap, deze gaat via de compressor en onttrekt geen warmte uit het huis)

Vooral opvallend is hoe snel het vermogen inkakt door een dichtvriezende condensor.

Als de defrosts geen energie onttrekken aan de woning, lijkt er op het oog gemiddeld/effectief toch wel zo'n 8..9 kW opgewekt te worden? De compressor draait niet op max aan het energieverbruik te zien, dus er zou nog iets meer uit kunnen komen.

Hier de gewone 9J vanmorgen, compressor wel op max. Je ziet hetzelfde patroon, piek op 9.5 kW, inzakken tot 5. Maar door het defrosten (omgekeerd verwarmen) is het gemiddeld 5.17kW. In deze periode (5h40m) is 12 kW verbruikt en effectief 29 kWh in de woning gebracht (34 kWh opgewekt, waarvan weer 5 kWh warmte gebruikt voor de defrosts). Met de BUH erbij zou er natuurlijk meer uitkomen.

[Tinkerer84]

Thorsd schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 16:28:
[...]


Hier de gewone 9J vanmorgen, compressor wel op max. Je ziet hetzelfde patroon, piek op 9.5 kW, inzakken tot 5. Maar door het defrosten (omgekeerd verwarmen) is het gemiddeld 5.17kW. In deze periode (5h40m) is 12 kW verbruikt en effectief 29 kWh in de woning gebracht (34 kWh opgewekt, waarvan weer 5 kWh warmte gebruikt voor de defrosts). Met de BUH erbij zou er natuurlijk meer uitkomen.

[Afbeelding]

Hier ongeveer hetzelfde bij mijn 9J. Als ik had geweten dat de 9J bij deze omstandigheden slechts 5 kW produceert in plaats van de 7 kW die op de spec sheet staat dan had ik denk ik een zwaarder model neergezet.