Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2

[Makrolon]

Update94 schreef op zaterdag 3 augustus 2024 @ 19:08:
Ik heb nog een installatie vraag, ik heb een 4P hoofdschakelaar (als extra veiligheid/werkschakelaar) en 2 s0 meters in een mini verdeelkast geplaatst in mijn garage op de buitenmuur waar de warmtepomp voor komt te staan. Hierop komen twee groepen uit die zijn afgezekerd met aardlekautomaat en in de meterkast.

Ik zou het liefst met een 5 aderige ymvk kabel (die ik nog heb liggen van 6mm2) naar de warmtepomp gaan en dan daar de twee groepen doorheen doen dus:
Groep 1, fase en neutraal
Groep 2, fase en neutraal (met blauw en bruin tape)
Aarde

Nu weet ik dat je geen twee groepen in één buis mag hebben lopen (tenzij kookgroep) maar dit gaat niet meer door een buis, alleen door mijn buitenmuur. Hierdoor hoef ik dan een gat minder in de muur te boren en het oogt wat netter. Wat denken jullie hier van, en mag dit, of is dit echt not done? ChatGPT zegt dat het mag maar ik heb zo mijn twijfels.

Mag niet nee, t gevaar is dat als het 2 groepen zijn, er een groep uit gezet word en verwacht word dat de hele wp spanningsloos is. Je zou t natuurlijk met een krachtgroep kunnen doen, nul in de wp uitsplitsen en dan 2 fases in de wp aansluiten.

[Update94]

Makrolon schreef op zaterdag 3 augustus 2024 @ 19:19:
Mag niet nee, t gevaar is dat als het 2 groepen zijn, er een groep uit gezet word en verwacht word dat de hele wp spanningsloos is. Je zou t natuurlijk met een krachtgroep kunnen doen, nul in de wp uitsplitsen en dan 2 fases in de wp aansluiten.

Bedankt voor je reactie, hier was ik al bang voor. Met een kracht groep heb ik dan juist eigenlijk een extra fase kabel die ik niet gebruik en de nul is dan dubbel gebruikt dat voelt wat tegenstrijdig hoewel ik begrijp dat er door fase verschuiving dan als het goed is weinig over de nul gaat.

Ik denk dat ik toch maar 2 kabels met 3 aders trek dan

[nMad]

Update94 schreef op zaterdag 3 augustus 2024 @ 19:30:
[...]


Bedankt voor je reactie, hier was ik al bang voor. Met een kracht groep heb ik dan juist eigenlijk een extra fase kabel die ik niet gebruik en de nul is dan dubbel gebruikt dat voelt wat tegenstrijdig hoewel ik begrijp dat er door fase verschuiving dan als het goed is weinig over de nul gaat.

Ik denk dat ik toch maar 2 kabels met 3 aders trek dan

Kunnen prima twee nul kabels op de 3f automaat worden aangesloten met zo’n blokje:

https://www.sandervunderi...universeel-2-x-10-mm.html

En dan kun je dus 2 van de 3 fasen aansluiten.

[Update94]

nMad schreef op zaterdag 3 augustus 2024 @ 20:14:
[...]

Kunnen prima twee nul kabels op de 3f automaat worden aangesloten met zo’n blokje:

https://www.sandervunderi...universeel-2-x-10-mm.html

En dan kun je dus 2 van de 3 fasen aansluiten.

En dan de hele derde fase niet eens trekken? Dus dan zou ik achter een 3 fase aardlekautomaat in de buizen het volgende krijgen:
Buis 1: fase 1, nul, aarde
Buis 2: fase 2, nul, aarde

en dan na verdeelkast: ymvk kabel met fase 1, fase 2, neutraal, neutraal, aarde.
Mag dat? Dan hoef ik alleen wat aan te passen in m'n groepenkast.


Edit: Zou dit soort kabel ook mogen? Maar dan wel gewoon 2 kabels: https://www.kabel24.nl/ne...l-h07rnf-3x2-5-per-meter/

[ Voor 21% gewijzigd door Update94 op 03-08-2024 20:31 ]

[blb4]

Update94 schreef op zaterdag 3 augustus 2024 @ 19:08:
Ik heb nog een installatie vraag, ik heb een 4P hoofdschakelaar (als extra veiligheid/werkschakelaar) en 2 s0 meters in een mini verdeelkast geplaatst in mijn garage op de buitenmuur waar de warmtepomp voor komt te staan. Hierop komen twee groepen uit die zijn afgezekerd met aardlekautomaat en in de meterkast.

Ik zou het liefst met een 5 aderige ymvk kabel (die ik nog heb liggen van 6mm2) naar de warmtepomp gaan en dan daar de twee groepen doorheen doen dus:
Groep 1, fase en neutraal
Groep 2, fase en neutraal (met blauw en bruin tape)
Aarde

Nu weet ik dat je geen twee groepen in één buis mag hebben lopen (tenzij kookgroep) maar dit gaat niet meer door een buis, alleen door mijn buitenmuur. Hierdoor hoef ik dan een gat minder in de muur te boren en het oogt wat netter. Wat denken jullie hier van, en mag dit, of is dit echt not done? ChatGPT zegt dat het mag maar ik heb zo mijn twijfels.

Er mag veel meer als dat er vaak gesuggereerd wordt, zie mijn post hier.

De discussie is vaak al of je überhaupt die 2 groepen al naar die mini verdeelkast mag brengen (omdat je dan dus 2 groepen in 1 kast afmonteert). Ja, dat mag dus als je aan de voorwaarden daarvoor voldoet.

Over het omkleuren zijn trouwens ook weer regels, dat mag ook niet altijd maar dat heb ik niet paraat.

[Update94]

blb4 schreef op zaterdag 3 augustus 2024 @ 22:50:
[...]

Er mag veel meer als dat er vaak gesuggereerd wordt, zie mijn post hier.

De discussie is vaak al of je überhaupt die 2 groepen al naar die mini verdeelkast mag brengen (omdat je dan dus 2 groepen in 1 kast afmonteert). Ja, dat mag dus als je aan de voorwaarden daarvoor voldoet.

Over het omkleuren zijn trouwens ook weer regels, dat mag ook niet altijd maar dat heb ik niet paraat.

Bedankt! Het is voor mij als enthousiaste diy-er jammer dat ik dit soort documentatie niet gewoon in kan zien dat zou het een stuk makkelijker maken om altijd het juiste te doen en goede afwegingen te kunnen maken over hoe iets aan te pakken.

[bbbrumbrum]

Update94 schreef op zaterdag 3 augustus 2024 @ 19:08:
Ik heb nog een installatie vraag, ik heb een 4P hoofdschakelaar (als extra veiligheid/werkschakelaar) en 2 s0 meters in een mini verdeelkast geplaatst in mijn garage op de buitenmuur waar de warmtepomp voor komt te staan. Hierop komen twee groepen uit die zijn afgezekerd met aardlekautomaat en in de meterkast.

Ik zou het liefst met een 5 aderige ymvk kabel (die ik nog heb liggen van 6mm2) naar de warmtepomp gaan en dan daar de twee groepen doorheen doen dus:
Groep 1, fase en neutraal
Groep 2, fase en neutraal (met blauw en bruin tape)
Aarde

Nu weet ik dat je geen twee groepen in één buis mag hebben lopen (tenzij kookgroep) maar dit gaat niet meer door een buis, alleen door mijn buitenmuur. Hierdoor hoef ik dan een gat minder in de muur te boren en het oogt wat netter. Wat denken jullie hier van, en mag dit, of is dit echt not done? ChatGPT zegt dat het mag maar ik heb zo mijn twijfels.

Ik zou die 6mm2 lekker voor iets anders bewaren, die stugge meuk de WP in vouwen is geen pretje…. En het heeft 0 meerwaarde tov 2.5mm2.

[Update94]

bbbrumbrum schreef op zondag 4 augustus 2024 @ 00:07:
[...]

Ik zou die 6mm2 lekker voor iets anders bewaren, die stugge meuk de WP in vouwen is geen pretje…. En het heeft 0 meerwaarde tov 2.5mm2.

Het is inderdaad niet makkelijk te strippen en te verwerken. Ik heb die kabel oorspronkelijk gekocht voor mijn zonnepanelen. Naar de mini verdeelkast heb ik wel gewone 2.5mm2 draden liggen.

[FransvWoerkom]

blb4 schreef op zaterdag 3 augustus 2024 @ 22:50:
[...]

Er mag veel meer als dat er vaak gesuggereerd wordt, zie mijn post hier.

De discussie is vaak al of je überhaupt die 2 groepen al naar die mini verdeelkast mag brengen (omdat je dan dus 2 groepen in 1 kast afmonteert). Ja, dat mag dus als je aan de voorwaarden daarvoor voldoet.

Over het omkleuren zijn trouwens ook weer regels, dat mag ook niet altijd maar dat heb ik niet paraat.

Ik heb helemaal niet de indruk dat het hier om een installatie gaat waar ter zake kundige lieden mee gaan werken. In een woning leg je mijns inziens de installatie aan voor jezelf, je huisgenoten, eventuele installateurs en je opvolgers. Dan voldoe je dus niet aan de voorwaarden om twee hoofdstroomketens in 1 verdeelkast te mogen installeren.

Als @Update94 een 3-fase aansluiting heeft - dat heb ik nog nergens gelezen - dan ligt een 3-fase eindgroep met 4-polige alamat voor de hand met gewoon gl/gn-bl-bn-zw-gs 2,5mm2 en in de verdeelkast de 4-polige werkschakelaar en daar achter de uitsplitsing naar de twee kWh-meters en verder naar de pana. In de pana zou een waarschuwing op z'n plaats zijn dat het om 2 verschillende fasen gaat. Omdat het om 2 verschillende fasen gaat, is 1 nulleider genoeg.

Als er sprake is van een 1-fasige aansluiting dan kan het met dezelfde 4-polige alamat in de groepenkast en 2 blauwe en 2 bruine draden en 1 geelgroene naar de verdeelkast enz. Die 5 draden kunnen door één 19mm buis of 2 16mm buizen. Daar hoeft verder niks uitgesplitst te worden.

Wat dus volgens mij hier niet mag, is 2 alamats en 2 kabels/leidingen naar de verdeelkast. Vroeg of laat gaat iemand hier een aftakking voor iets anders maken, gaat er 1 alamat uit en blijft er spanning op de andere.

[Update94]

FransvWoerkom schreef op zondag 4 augustus 2024 @ 01:28:
[...]

Ik heb helemaal niet de indruk dat het hier om een installatie gaat waar ter zake kundige lieden mee gaan werken. In een woning leg je mijns inziens de installatie aan voor jezelf, je huisgenoten, eventuele installateurs en je opvolgers. Dan voldoe je dus niet aan de voorwaarden om twee hoofdstroomketens in 1 verdeelkast te mogen installeren.

Als @Update94 een 3-fase aansluiting heeft - dat heb ik nog nergens gelezen - dan ligt een 3-fase eindgroep met 4-polige alamat voor de hand met gewoon gl/gn-bl-bn-zw-gs 2,5mm2 en in de verdeelkast de 4-polige werkschakelaar en daar achter de uitsplitsing naar de twee kWh-meters en verder naar de pana. In de pana zou een waarschuwing op z'n plaats zijn dat het om 2 verschillende fasen gaat. Omdat het om 2 verschillende fasen gaat, is 1 nulleider genoeg.

Als er sprake is van een 1-fasige aansluiting dan kan het met dezelfde 4-polige alamat in de groepenkast en 2 blauwe en 2 bruine draden en 1 geelgroene naar de verdeelkast enz. Die 5 draden kunnen door één 19mm buis of 2 16mm buizen. Daar hoeft verder niks uitgesplitst te worden.

Wat dus volgens mij hier niet mag, is 2 alamats en 2 kabels/leidingen naar de verdeelkast. Vroeg of laat gaat iemand hier een aftakking voor iets anders maken, gaat er 1 alamat uit en blijft er spanning op de andere.

Bedankt voor je reactie! Het gaat om een 3-fase aansluiting (3x25A) in mijn woonhuis dus het is vooral voor mezelf, installateurs en opvolgers.

Ik kan dan dus het beste voor 3 fase naar de verdeelkast gaan, daar ligt nu 2x16mm buis maar die kan ik vrij makkelijk vervangen door 1x19mm en dan vanaf daar met 2 aparte (niet de 5x6mm2) kabels naar de Panasonic. Dat klinkt mij als de simpelste manier om netjes aan alle eisen te voldoen.

[FransvWoerkom]

Update94 schreef op zondag 4 augustus 2024 @ 10:43:
[...]
Ik kan dan dus het beste voor 3 fase naar de verdeelkast gaan, daar ligt nu 2x16mm buis maar die kan ik vrij makkelijk vervangen door 1x19mm en dan vanaf daar met 2 aparte (niet de 5x6mm2) kabels naar de Panasonic. Dat klinkt mij als de simpelste manier om netjes aan alle eisen te voldoen.

Die 16mm buizen komen vast nog van pas. Bijvoorbeeld voor de leidingen naar controller, tanksensor, thermostaat, tankverwarming.

[Ethirty]

Kan iemand me uitleggen hoe de tijd vd Panasonic werkt icm de CZ-TAW1? Er is geen optie tot externe tijdsync (NTP) maar ik heb het idee dat beiden in 2 verschillende tijdzones werken. Voor zover ik nu begrijp stel ik de klok in op de warmtepomp en heeft de app/TAW1 alleen een tijdzone.

Mijn schema via de app ingesteld loopt in ieder geval een uur scheef maar het aanpassen van de tijdzone geeft niet het verwachte resultaat.

[FransvWoerkom]

Ethirty schreef op maandag 5 augustus 2024 @ 20:55:
Kan iemand me uitleggen hoe de tijd vd Panasonic werkt icm de CZ-TAW1? Er is geen optie tot externe tijdsync (NTP) maar ik heb het idee dat beiden in 2 verschillende tijdzones werken. Voor zover ik nu begrijp stel ik de klok in op de warmtepomp en heeft de app/TAW1 alleen een tijdzone.

Mijn schema via de app ingesteld loopt in ieder geval een uur scheef maar het aanpassen van de tijdzone geeft niet het verwachte resultaat.

Je stelt de tijd in op de controller van de warmtepomp. Niet de tijdzone. De CZ-TAW1 geeft de warmtepomptijd door aan de cloudservers. Dat is wel handig, want dan kloppen de grafieken. Ik weet niet hoe de app de tijd doorgeeft en wat hij dan met de tijdzone van je client (telefoon of computer) doet. De warmtepomp krijgt via de CZ-TAW geen tijd door. Hij weet dus ook niks van zomer- en wintertijd.

In je handtekening onderaan staat dat je van #team_UTC+1 bent. Dat is voor de winterspelen. Het is hier nu zomertijd.

[Draakje5]

Ik, en meerdere bewoners van nieuw woningen met Panasonic Aquarea Warmtepomp, merken dat de temperatuur in de woning ongeveer 1 graad hoger wordt aangegeven dan wat deze daadwerkelijk is.

Gemeten met diverse andere apparatuur.
Nu gaf de installateur laatst een keer aan dat zoiets aan te passen of in te regelen is.

Heeft iemand daar meer informatie over en klinkt dit bekend? Ik kan namelijk niks vinden in de handleiding.

[bbbrumbrum]

Draakje5 schreef op dinsdag 6 augustus 2024 @ 14:12:
Ik, en meerdere bewoners van nieuw woningen met Panasonic Aquarea Warmtepomp, merken dat de temperatuur in de woning ongeveer 1 graad hoger wordt aangegeven dan wat deze daadwerkelijk is.

Gemeten met diverse andere apparatuur.
Nu gaf de installateur laatst een keer aan dat zoiets aan te passen of in te regelen is.

Heeft iemand daar meer informatie over en klinkt dit bekend? Ik kan namelijk niks vinden in de handleiding.

Op de Panasonic controller?

[Draakje5]

bbbrumbrum schreef op dinsdag 6 augustus 2024 @ 14:17:
[...]

Op de Panasonic controller?

Ja, de bedieningsunit of controller die (normaliter) in de woonkamer hangt.

[Cr3ator]

Dat kan via het Maintanancemenu (maar let op: je reset mogelijk ook alles naar fabrieksinstellingen).
In uitgeschakelde (stand-by) toestand: 5s tegelijk drukken op: TERUG, ENTER, PIJL-RECHTS

[ErikKo]

Draakje5 schreef op dinsdag 6 augustus 2024 @ 14:19:
[...]

Ja, de bedieningsunit of controller die (normaliter) in de woonkamer hangt.

De temperatuur sensor zit naast het LED. Je kan de sensor hiervoor corrigeren via het menu zoals hierboven genoemd wordt.

[TomVH2]

Situatie
aquarea all in one 3kW met 2 ventilos jaga briza 12. 2FCU controllers die, via relaisschakeling, aangesloten zijn op room thermo 1 van option board. (option board was niet nodig geweest). Alles zelf geïnstalleerd en uitgerekend behalve gasaansluiting.

probleem
ik slaag er niet direct in om ervoor te zorgen dat we warm water hebben op het moment dat wij warm water nodig hebben. Nu start sww heatup op 39°C maar als dit net op een moment is dat we een bad willen nemen dan hebben we te weinig sww. Daarom zouden we SWW willen maken elke dag om 14u bijvoorbeeld tenzij de watertemperatuur nog boven 45°C is.

• tank target temperature 48°C
• DHW capacity: variable
• tank reheat temp. -6°C
• mode tapwater: smart

Nu probeer ik de weektimer hiervoor te gebruiken maar hier moet ik telkens kiezen tussen SWW +cool / SWW+heat / SWW+auto. Maar ik gebruik de FCU controller om te bepalen of er verwarmd of gekoeld moet worden. En als ik enkel SWW selecteer dan hebben we nu geen koeling denk ik.

Wat zie ik over het hoofd?

[FransvWoerkom]

TomVH2 schreef op dinsdag 6 augustus 2024 @ 22:28:
Situatie
aquarea all in one 3kW met 2 ventilos jaga briza 12. 2FCU controllers die, via relaisschakeling, aangesloten zijn op room thermo 1 van option board. (option board was niet nodig geweest). Alles zelf geïnstalleerd en uitgerekend behalve gasaansluiting.

probleem
ik slaag er niet direct in om ervoor te zorgen dat we warm water hebben op het moment dat wij warm water nodig hebben. Nu start sww heatup op 39°C maar als dit net op een moment is dat we een bad willen nemen dan hebben we te weinig sww. Daarom zouden we SWW willen maken elke dag om 14u bijvoorbeeld tenzij de watertemperatuur nog boven 45°C is.

• tank target temperature 48°C
• DHW capacity: variable
• tank reheat temp. -6°C
• mode tapwater: smart

Nu probeer ik de weektimer hiervoor te gebruiken maar hier moet ik telkens kiezen tussen SWW +cool / SWW+heat / SWW+auto. Maar ik gebruik de FCU controller om te bepalen of er verwarmd of gekoeld moet worden. En als ik enkel SWW selecteer dan hebben we nu geen koeling denk ik.

Wat zie ik over het hoofd?

Heat, Cool, Tank en Auto zijn modi (toestanden) waarin je de wp zet. Of er daadwerkelijk verwarmd, gekoeld of sww opgewarmd wordt, hangt van andere dingen af, bijvoorbeeld de thermostaat en de tanktemperatuur en bijbehorende instellingen. Je moet nu dus gewoon cool+tank selecteren. Dan onderbreekt hij het koelen als de voorwaarden voor tank kloppen.

P.S. Je kunt trouwens op elk moment tank opwarmen selecteren: knop linksonder (snelmenu) knop midden (enter).

[ Voor 3% gewijzigd door FransvWoerkom op 06-08-2024 23:22 ]

[Ethirty]

Het is wel een beetje een beperking dat je altijd heat/cool én sww tegelijk moet aansturen in een timer. Dat betekent minimaal een aantal keer per jaar je timers veranderen.

Ik heb in ieder geval nog geen goede basis gevonden waarbij auto goed werkt. De laatste keer dat ik die gebruikte ging hij 's nachts verwarmen na de hele dag gekoeld te hebben omdat de buitentemperatuur kennelijk nét iets te laag uit kwam en het binnen nog 22° was

[FransvWoerkom]

Ethirty schreef op dinsdag 6 augustus 2024 @ 23:17:
Het is wel een beetje een beperking dat je altijd heat/cool én sww tegelijk moet aansturen in een timer. Dat betekent minimaal een aantal keer per jaar je timers veranderen.

Ik heb in ieder geval nog geen goede basis gevonden waarbij auto goed werkt. De laatste keer dat ik die gebruikte ging hij 's nachts verwarmen na de hele dag gekoeld te hebben omdat de buitentemperatuur kennelijk nét iets te laag uit kwam en het binnen nog 22° was

In de timer kun je heat/cool en tank afzonderlijk of samen kiezen. Ik heb ergens in het voorjaar de timer opnieuw geprogrammeerd (wat met het copiëren van dagen niet zo moeilijk is) en doe dat in het najaar weer. Net als vroeger bij de cv-ketel trouwens.

[TomVH2]

FransvWoerkom schreef op dinsdag 6 augustus 2024 @ 23:32:
[...]

In de timer kun je heat/cool en tank afzonderlijk of samen kiezen. Ik heb ergens in het voorjaar de timer opnieuw geprogrammeerd (wat met het copiëren van dagen niet zo moeilijk is) en doe dat in het najaar weer. Net als vroeger bij de cv-ketel trouwens.

Tja dan zal het zo moeten lijkt het. Ik had gedacht dat ik iets over het hoofd had gezien maar blijkbaar lopen jullie tegen dezelfde problemen aan. Ik zou verwachten de de software eerst kijkt naar de print en dan pas naar de ingestelde modi. Waarom heb je anders een aansluiting heat EN cool op de print.

[ Voor 12% gewijzigd door TomVH2 op 06-08-2024 23:37 ]

[Ethirty]

Het was inderdaad logischer als je de timers voor verwarming en sww helemaal los van elkaar kon programmeren maar via de CZ-TAW1 is inderdaad altijd een combinatie van die 2.

Maar ik begrijp hierboven dat op het apparaat zelf wel individueel te kiezen is dus dan moet ik dat ook nog maar eens bekijken.

[TomVH2]

Ethirty schreef op dinsdag 6 augustus 2024 @ 23:17:

Ik heb in ieder geval nog geen goede basis gevonden waarbij auto goed werkt. De laatste keer dat ik die gebruikte ging hij 's nachts verwarmen na de hele dag gekoeld te hebben omdat de buitentemperatuur kennelijk nét iets te laag uit kwam en het binnen nog 22° was

Bij de zhender Q serie ventilatie gebruiken ze Rmot (gemiddelde temp over 5 dagen). Dit zou bij ons wel werken als panasonic dit principe zou hanteren

[FransvWoerkom]

Ethirty schreef op dinsdag 6 augustus 2024 @ 23:39:
Het was inderdaad logischer als je de timers voor verwarming en sww helemaal los van elkaar kon programmeren maar via de CZ-TAW1 is inderdaad altijd een combinatie van die 2.

Maar ik begrijp hierboven dat op het apparaat zelf wel individueel te kiezen is dus dan moet ik dat ook nog maar eens bekijken.

Het is goed mogelijk dat het via de cloud niet los van elkaar kan. Maar dan kun je altijd de voorwaarden waaronder hij echt gaat koelen of verwarmen zo instellen dat hij dat wel uit z'n hoofd laat. Bijvoorbeeld met de thermostaat of de stooklijn.

Je moet trouwens uitkijken met de timer van de pana zelf via de controller en de timer vanuit de cloud. Dat zijn verschillende dingen en als je de een instelt, wist hij de ander. Die via de cloud doet het ook niet als er geen internetverbinding met de CZ-TAW1 is. Daarom gebruik ik alleen die via de controller.

[FransvWoerkom]

TomVH2 schreef op dinsdag 6 augustus 2024 @ 23:34:
[...]

Tja dan zal het zo moeten lijkt het. Ik had gedacht dat ik iets over het hoofd had gezien maar blijkbaar lopen jullie tegen dezelfde problemen aan. Ik zou verwachten de de software eerst kijkt naar de print en dan pas naar de ingestelde modi. Waarom heb je anders een aansluiting heat EN cool op de print.

Ik loop niet tegen een probleem aan.

Het maakt niet uit in welke volgorde de software naar toestanden kijkt. Om te verwarmen moet de modus op heat of auto staan én spanning op de H-aansluiting op de printplaat én Ta onder het setpoint.

Er is een aansluiting heat en cool op de print omdat er panasonic thermostaten zijn waarmee je verwarmen en koelen kunt instellen. Dan moet je de modus op Auto zetten.

[Ethirty]

FransvWoerkom schreef op dinsdag 6 augustus 2024 @ 23:55:
[...]

Het is goed mogelijk dat het via de cloud niet los van elkaar kan. Maar dan kun je altijd de voorwaarden waaronder hij echt gaat koelen of verwarmen zo instellen dat hij dat wel uit z'n hoofd laat. Bijvoorbeeld met de thermostaat of de stooklijn.

Je moet trouwens uitkijken met de timer van de pana zelf via de controller en de timer vanuit de cloud. Dat zijn verschillende dingen en als je de een instelt, wist hij de ander. Die via de cloud doet het ook niet als er geen internetverbinding met de CZ-TAW1 is. Daarom gebruik ik alleen die via de controller.

Oh wow, bedankt voor de waarschuwing. Dat had ik echt niet verwacht. Had het idee dat de instellingen óp de CZ-TAW1 lokaal kwamen na het instellen.

Vond het wel makkelijk dat ik in ons eerste jaar lekker via mijn telefoon kleine aanpassingen kon doen aan tijden of temperatuur en tegelijkertijd wat (grof) energieverbruik kon volgen.

Er is zeker geen installer app die je in staat stelt de lokale instellingen te doen zoals via de website?

[TomVH2]

FransvWoerkom schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 00:24:
[...]

Ik loop niet tegen een probleem aan.

Het maakt niet uit in welke volgorde de software naar toestanden kijkt. Om te verwarmen moet de modus op heat of auto staan én spanning op de H-aansluiting op de printplaat én Ta onder het setpoint.

Er is een aansluiting heat en cool op de print omdat er panasonic thermostaten zijn waarmee je verwarmen en koelen kunt instellen. Dan moet je de modus op Auto zetten.

ik heb de handleiding anders geïnterpreteerd. Zal eens kijken of hij bij deze temperaturen op auto wil verwarmen met spanning op heat ingang (om te controleren of de heat/cool ingang voorrang heeft op auto modus in functie van buitentemperatuur. Ik heb nu een thermostaat met cool en heat uitgang aangesloten op de print van de pana.


Eventueel kan ik misschien nog spelen met de tijden en temperatuur van de "SMART DHW mode" §14.16 in service manual?

[ Voor 3% gewijzigd door TomVH2 op 07-08-2024 12:52 ]

[Sjouke Jacobsen]

Beste mensen ik ben bezig met de opstart van mijn pana j9. Ik werk voorlopig alleen met de controller. Ik heb inmiddels de koelfunctie uitgevonden. Hij koelt wel maar loop vervolgens tegen deze foutcode aan.

Wat kan het probleem zijn?

[Murkmans]

Sjouke Jacobsen schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 17:37:
Beste mensen ik ben bezig met de opstart van mijn pana j9. Ik werk voorlopig alleen met de controller. Ik heb inmiddels de koelfunctie uitgevonden. Hij koelt wel maar loop vervolgens tegen deze foutcode aan.[Afbeelding]

Wat kan het probleem zijn? [Afbeelding]

Bij deze foutmelding verwacht de WP een externe sensor voor zone 1. Waarschijnlijk heb je dit destijds zo ingesteld bij zone & sensor in het installatiemenu. Zo te zien heb je alleen de controller aangesloten, dan moet je dus in dit menu "intern" selecteren. Dan gebruikt hij de gemeten temperatuur uit de controller.

[Sjouke Jacobsen]

Murkmans schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 18:26:
[...]


Bij deze foutmelding verwacht de WP een externe sensor voor zone 1. Waarschijnlijk heb je dit destijds zo ingesteld bij zone & sensor in het installatiemenu. Zo te zien heb je alleen de controller aangesloten, dan moet je dus in dit menu "intern" selecteren. Dan gebruikt hij de gemeten temperatuur uit de controller.

Dat heb ik dus al gedaan maar krijg nog steeds deze foutmelding.

[FransvWoerkom]

Sjouke Jacobsen schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 18:28:
[...]


Dat heb ik dus al gedaan maar krijg nog steeds deze foutmelding.

Reset in plaats van Dicht of netspanning er af.

[FransvWoerkom]

Ethirty schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 09:47:
[...]

Oh wow, bedankt voor de waarschuwing. Dat had ik echt niet verwacht. Had het idee dat de instellingen óp de CZ-TAW1 lokaal kwamen na het instellen.

Vond het wel makkelijk dat ik in ons eerste jaar lekker via mijn telefoon kleine aanpassingen kon doen aan tijden of temperatuur en tegelijkertijd wat (grof) energieverbruik kon volgen.

Er is zeker geen installer app die je in staat stelt de lokale instellingen te doen zoals via de website?

De instellingen die je in de Service Cloud maakt, worden in de Pana opgeslagen. Maar daar zijn geen setup instellingen bij die de installateur bij installatie moet maken en geen weektimer instellingen. De installateur kan wel bij het gebruikersscherm met de weekagenda, maar dat is dezelfde agenda als die van de gebruiker met zijn app.

Edited 23:15. De instellingen die niet via het installateursscherm zijn te wijzigen zijn de eenmalige initialisatie en datum en tijd. Je ziet er ook niet de gegevens uit System Check.

[ Voor 19% gewijzigd door FransvWoerkom op 07-08-2024 23:28 ]

[Sjouke Jacobsen]

FransvWoerkom schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 19:24:
[...]

Reset in plaats van Dicht of netspanning er af.

Reset ja, dat was het probleem.👍

[FransvWoerkom]

TomVH2 schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 12:50:
[...]


ik heb de handleiding anders geïnterpreteerd. Zal eens kijken of hij bij deze temperaturen op auto wil verwarmen met spanning op heat ingang (om te controleren of de heat/cool ingang voorrang heeft op auto modus in functie van buitentemperatuur. Ik heb nu een thermostaat met cool en heat uitgang aangesloten op de print van de pana.
[Afbeelding]

Eventueel kan ik misschien nog spelen met de tijden en temperatuur van de "SMART DHW mode" §14.16 in service manual?

Ik heb het niet over voorrang gehad. Bij de toestandsinstelling (operation mode) AUTO bepaalt de buitentemperatuur wat er mag gebeuren. Boven de zoveel is verwarmen onzin dus dan mag je koelen; beneden de zoveel gaat niemand koelen dus mag je verwarmen. Ze hadden ook een modus heat+cool kunnen maken, maar dan waren er reacties gekomen van: kan de pana tegelijk koelen en verwarmen?
Als je een externe thermostaat hebt aangesloten én je hebt als sensor externe thermostaat gekozen én de buitentemperatuur bepaalt of er verwarmd of gekoeld mag worden, dan kan die externe thermostaat middels spanning op de H of C de pana starten om te koelen of te verwarmen.
Bij die ongelukkige teksten in gebroken Engels moet je wel zelf blijven nadenken of het gewoon proberen.

Ik zou die Smart DHW gewoon vergeten. Dat is een marketing feature. Het enige verschil met de Standard DHW is dat hij 's avonds en 's nachts de tank pas gaat opwarmen als de tanktemperatuur onder de 20° komt. Dat is eigenlijk alleen als iemand de warme badkraan open heeft gezet en in slaap is gevallen. Als je op de timer instelt dat hij de tank alleen overdag mag verwarmen, bereik je hetzelfde. Bij het instellen van tank setpoint en hysterese ( 52 en -8°) moet je ook de floor operation time instellen. Liefst zo kort mogelijk, anders gaat hij door met koelen of verwarmen voor hij aan de tank begint.

[ Voor 4% gewijzigd door FransvWoerkom op 07-08-2024 22:53 ]

[Update94]

Ik stond op het punt om mijn leidingen en fittingen te bestellen, maar ik kom met mijn ~30 meter(aanvoer en retour totaal) 32mm ringleiding met bypass aan het einde niet aan de 30 liter systeem inhoud, maar op iets meer dan de helft Ik had liever geen buffervat gehad om te beginnen maar met alleen fancoils kom ik gewoon niet aan het volume.

Daarom denk ik nu aan een serie buffer in de retour en een 3 weg klep op de Heishamon of op het defrost signaal om de defrosts puur op de buffer te gaan doen voor het comfort in huis.

Het zou ook mooi zijn als ik mijn defrosts gewoon op mijn sww vat zou kunnen doen, dan zou het probleem lijkt me ook opgelost zijn?

Wat denken jullie hier over?

[FransvWoerkom]

Update94 schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 23:16:
Ik stond op het punt om mijn leidingen en fittingen te bestellen, maar ik kom met mijn ~30 meter(aanvoer en retour totaal) 32mm ringleiding met bypass aan het einde niet aan de 30 liter systeem inhoud, maar op iets meer dan de helft Ik had liever geen buffervat gehad om te beginnen maar met alleen fancoils kom ik gewoon niet aan het volume.

Daarom denk ik nu aan een serie buffer in de retour en een 3 weg klep op de Heishamon of op het defrost signaal om de defrosts puur op de buffer te gaan doen voor het comfort in huis.

Het zou ook mooi zijn als ik mijn defrosts gewoon op mijn sww vat zou kunnen doen, dan zou het probleem lijkt me ook opgelost zijn?

Wat denken jullie hier over?

Een seriebuffer kan altijd. Je mist nog 14 liter! Laat die fancoils gewoon in het circuit. Je kunt de fans toch uitzetten met dat defrost signaal? En de Ta zakt niet ver onder de 20°, want dan gaat de BU heater aan. Met het defrost signaal kun je via een relais ook de driewegklep van de tank bedienen. Het is al vaker gesuggereerd, maar ik heb nog niks gelezen van iemand die het zo heeft gedaan.

Mijn 12kW T-cap heeft wel eens 20 defrosts op een dag. Die gebeuren meest op de compressor als heet-gas verwarmer. De inhoud van mijn convectoren haalt de 15 liter niet en de vloerverwarming zit als 2e zone achter een mengklep en doet nauwelijks mee met defrosts. Gelukkig zijn er niet veel van die dagen

[Update94]

FransvWoerkom schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 23:50:

Een seriebuffer kan altijd. Je mist nog 14 liter! Laat die fancoils gewoon in het circuit. Je kunt de fans toch uitzetten met dat defrost signaal? En de Ta zakt niet ver onder de 20°, want dan gaat de BU heater aan. Met het defrost signaal kun je via een relais ook de driewegklep van de tank bedienen. Het is al vaker gesuggereerd, maar ik heb nog niks gelezen van iemand die het zo heeft gedaan.

Mijn 12kW T-cap heeft wel eens 20 defrosts op een dag. Die gebeuren meest op de compressor als heet-gas verwarmer. De inhoud van mijn convectoren haalt de 15 liter niet en de vloerverwarming zit als 2e zone achter een mengklep en doet nauwelijks mee met defrosts. Gelukkig zijn er niet veel van die dagen

Bedankt voor de inzichten/tips! Ik ben geïnspireerd door dit topic van @blb4 waarin hij schrijft dat een defrost nogal geluid maakt (suizende buizen) en ook voor koudere lucht in huis kan zorgen.

Omdat ik graag zo simpel mogelijk wil beginnen ben ik wel weer erg blij met je suggestie, ik kan de fancoils makkelijk uitschakelen op het defrost signaal en de innova fancoils gaan volgens mij zelfs automatisch uit bij Ta < 20 graden of Ta < kamertemperatuur. Mijn sww vat is vrij groot dus defrosten op sww zou ook een optie zijn maar het is ook niet per se iets wat ik wil gaan pionieren als niemand dit verder doet omdat de pomp het deze winter wel goed moet gaan doen.

[Ethirty]

Toch nog even over die timer.

Ik koel nu met een watertemperatuur afhankelijk van het dauwpunt. Dit bepaal ik nu overdag met de hand (bijv 18). Voor het slapen zet ik die met de timer op 20 (hoogste) en ik zet sww uit. (Externe thermostaat staat nog op de todo)

Stel ik wil de sww al eerder uit zetten maar ik wil de handmatig ingestelde koel temperatuur niet veranderen (of deze winter de aanpassing in de stooklijn). Kan dat nou wel of niet zonder externe hulp? Ik krijg het niet ingesteld want ik móet altijd temperaturen voor beide modi opgeven bij elke timer.

[FransvWoerkom]

Ethirty schreef op donderdag 8 augustus 2024 @ 08:56:
Toch nog even over die timer.

Ik koel nu met een watertemperatuur afhankelijk van het dauwpunt. Dit bepaal ik nu overdag met de hand (bijv 18). Voor het slapen zet ik die met de timer op 20 (hoogste) en ik zet sww uit. (Externe thermostaat staat nog op de todo)

Stel ik wil de sww al eerder uit zetten maar ik wil de handmatig ingestelde koel temperatuur niet veranderen (of deze winter de aanpassing in de stooklijn). Kan dat nou wel of niet zonder externe hulp? Ik krijg het niet ingesteld want ik móet altijd temperaturen voor beide modi opgeven bij elke timer.

Van de cloud timer weet ik niks, want die gebruik ik niet; zie eerdere reactie. Bij elke entry in een dagschema op de controller begint hij met de tijd, vervolgens de modus. Met de pijltjestoetsen kun je die veranderen. Je kunt daar alle modi kiezen die je ook in het linkerdeel van het startscherm kunt kiezen. Hij neemt de modus en setpoints van de eerdere entry van die dag niet over dus die moet je bij een wijziging eventueel opnieuw opgeven. Dus als je in de loop van de dag de modus wilt wijzigen van cool naar cool+dhw, dan moet je elke keer cool en het bijbehorende setpoint ook instellen. Je gebruikt gewoon de pijltjestoetsen, terugtoets en entertoets. Gewoon even oefenen.

P.S hoe zit het inmiddels met dat uur tijdverschil?

[TomVH2]

TomVH2 schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 12:50:
[...]


ik heb de handleiding anders geïnterpreteerd. Zal eens kijken of hij bij deze temperaturen op auto wil verwarmen met spanning op heat ingang (om te controleren of de heat/cool ingang voorrang heeft op auto modus in functie van buitentemperatuur....

Zoals verwacht. Als je de H ingang hoog brengt dan zal de warmtepomp enkel maar verwarmen als ook de mode verwarming of verwarming+SWW geselecteerd is. En voor koelen moet de cool ingang EN koelmodus geselecteerd zijn. Bij de auto stand moet ook de juiste mode (softwarematig op basis van buitentemperatuur) geslecteerd zijn EN de bijhorende ingang hoog. Ik kan dus de timer voor SWW niet gebruiken tenzij ik elk jaar 2 keer de modus in het weekprogramma aanpas. In principe is dit overbodig want de externe, niet panasonic, thermostaat bepaalt de mode koelen of verwarmen waar ik de modus niet zou moeten selecteren op de warmtepomp zelf. Voorlopig heb ik de uren aangepast in de SMART DHW settings.

[Ethirty]

FransvWoerkom schreef op donderdag 8 augustus 2024 @ 11:08:
[...]

Van de cloud timer weet ik niks, want die gebruik ik niet; zie eerdere reactie. Bij elke entry in een dagschema op de controller begint hij met de tijd, vervolgens de modus. Met de pijltjestoetsen kun je die veranderen. Je kunt daar alle modi kiezen die je ook in het linkerdeel van het startscherm kunt kiezen. Hij neemt de modus en setpoints van de eerdere entry van die dag niet over dus die moet je bij een wijziging eventueel opnieuw opgeven. Dus als je in de loop van de dag de modus wilt wijzigen van cool naar cool+dhw, dan moet je elke keer cool en het bijbehorende setpoint ook instellen. Je gebruikt gewoon de pijltjestoetsen, terugtoets en entertoets. Gewoon even oefenen.

P.S hoe zit het inmiddels met dat uur tijdverschil?

Was ik vergeten te melden, maar ik had het nu op de warmtepomp geprobeerd ipv via de cloud, maar dat werkt dus met dezelfde beperking. Via de cloud handmatig en bijv api/heishamon kan je gewoon een aan/uit opdracht geven waarbij de setpoint gelijk blijft. Via de Panasonic timer opties dus niet

Tijdsverschil onderzoeken nog geen tijd () voor gehad.

[Update94]

Update94 schreef op donderdag 8 augustus 2024 @ 00:49:
[...]


Bedankt voor de inzichten/tips! Ik ben geïnspireerd door dit topic van @blb4 waarin hij schrijft dat een defrost nogal geluid maakt (suizende buizen) en ook voor koudere lucht in huis kan zorgen.

Omdat ik graag zo simpel mogelijk wil beginnen ben ik wel weer erg blij met je suggestie, ik kan de fancoils makkelijk uitschakelen op het defrost signaal en de innova fancoils gaan volgens mij zelfs automatisch uit bij Ta < 20 graden of Ta < kamertemperatuur. Mijn sww vat is vrij groot dus defrosten op sww zou ook een optie zijn maar het is ook niet per se iets wat ik wil gaan pionieren als niemand dit verder doet omdat de pomp het deze winter wel goed moet gaan doen.

Ik heb het geheel even in een afbeelding gezet in een poging om het overzichtelijk te maken. Ik zit dan te denken aan een 50 liter RVS buffervat in de retour zodat ik geen extra expansievat nodig ga hebben. De extra Driewegklep is hierbij optioneel lijkt me, mocht ik geluids of kou overlast oid hebben kan ik die plaatsen en dan gaat de defrost alleen nog maar over het buffervat.

[FransvWoerkom]

TomVH2 schreef op donderdag 8 augustus 2024 @ 12:17:
[...]


Zoals verwacht. Als je de H ingang hoog brengt dan zal de warmtepomp enkel maar verwarmen als ook de mode verwarming of verwarming+SWW geselecteerd is. En voor koelen moet de cool ingang EN koelmodus geselecteerd zijn. Bij de auto stand moet ook de juiste mode (softwarematig op basis van buitentemperatuur) geslecteerd zijn EN de bijhorende ingang hoog. Ik kan dus de timer voor SWW niet gebruiken tenzij ik elk jaar 2 keer de modus in het weekprogramma aanpas. In principe is dit overbodig want de externe, niet panasonic, thermostaat bepaalt de mode koelen of verwarmen waar ik de modus niet zou moeten selecteren op de warmtepomp zelf. Voorlopig heb ik de uren aangepast in de SMART DHW settings.

En het onderscheid dat AUTO maakt tussen COOL en HEAT is niet slim genoeg om de externe HC thermostaat van dienst te zijn?

[FransvWoerkom]

Ethirty schreef op donderdag 8 augustus 2024 @ 12:28:
[...]

Was ik vergeten te melden, maar ik had het nu op de warmtepomp geprobeerd ipv via de cloud, maar dat werkt dus met dezelfde beperking. Via de cloud handmatig en bijv api/heishamon kan je gewoon een aan/uit opdracht geven waarbij de setpoint gelijk blijft. Via de Panasonic timer opties dus niet

Tijdsverschil onderzoeken nog geen tijd () voor gehad.

Ben je nu op zoek naar verschillen tussen lokale timer, cloud timer, api/heishamon en de handmatige bediening of wil je een schema instellen dat de pana langdurig volgt zonder handmatig in te grijpen? Misschien moet je toch even de tijd nemen om zelf iets te onderzoeken.

[Ethirty]

FransvWoerkom schreef op donderdag 8 augustus 2024 @ 13:20:
[...]

Ben je nu op zoek naar verschillen tussen lokale timer, cloud timer, api/heishamon en de handmatige bediening of wil je een schema instellen dat de pana langdurig volgt zonder handmatig in te grijpen? Misschien moet je toch even de tijd nemen om zelf iets te onderzoeken.

Ik probeer de (on)logica van sommige aspecten van de Pana te begrijpen zodat ik het kan instellen naar mijn wensen. Dat op manier A iets kan en op manier B je niet datzelfde kan is onlogisch in mijn optiek

[FransvWoerkom]

Update94 schreef op donderdag 8 augustus 2024 @ 12:30:
[...]


Ik heb het geheel even in een afbeelding gezet in een poging om het overzichtelijk te maken. Ik zit dan te denken aan een 50 liter RVS buffervat in de retour zodat ik geen extra expansievat nodig ga hebben. De extra Driewegklep is hierbij optioneel lijkt me, mocht ik geluids of kou overlast oid hebben kan ik die plaatsen en dan gaat de defrost alleen nog maar over het buffervat.
[Afbeelding]

Ik zou die buffer in serie met de fancoils zetten. Dus buiten het tankverwarmingscircuit houden. Als je geluidsoverlast tijdens de defrost wilt vermijden, dan kun je ook een 2-wegklep parallel aan de fancoils zetten.

[Update94]

FransvWoerkom schreef op donderdag 8 augustus 2024 @ 14:29:
[...]

Ik zou die buffer in serie met de fancoils zetten. Dus buiten het tankverwarmingscircuit houden. Als je geluidsoverlast tijdens de defrost wilt vermijden, dan kun je ook een 2-wegklep parallel aan de fancoils zetten.

Beste Frans, bedankt voor je feedback! Ik heb toevallig nog een extra ongebruikte driewegklep liggen dus met het streven om je input te verwerken en wat ik al heb daarvoor te gebruiken kom ik dan tot het volgende:



Is dit dan ongeveer optimaal in deze situatie?

[sjimmie]

FransvWoerkom schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 22:44:
[...]

Ik zou die Smart DHW gewoon vergeten. Dat is een marketing feature. Het enige verschil met de Standard DHW is dat hij 's avonds en 's nachts de tank pas gaat opwarmen als de tanktemperatuur onder de 20° komt.

Vind ik eigenlijk wel een goede feature.
Nu moet ik zelf nog voorkomen dat er midden in de nacht ineens een DHW run begint.
Want als er nu iemand eind van de dag doucht en de tank temperatuur net op het randje brengt en de tank koelt in de avond nog verder af, dan zal ergens in de late avond of nacht een DHW run starten. Nu moet ik dat voorkomen door zelf preventief met waardes of settings te schuiven. Smart DHW doet precies wat ik dan niet meer zelf hoef te doen.

Toch eens opzoeken...
@TomVH2 weet jij zo 1-2-3 waar ze zitten zodat ik niet hoef te zoeken?

[ Voor 4% gewijzigd door sjimmie op 08-08-2024 18:57 ]

[TomVH2]

dus pijltje naar beneden, links en menuknop gelijktijdig induwen voor 10 sec

die smart functie daalt de temperatuur ook 3°C dieper dan bij de standaard instelling. Dus hiermee moet je ook rekening houden.

ikzelf heb de tijd nu ingesteld naar 20u-13u. Dus om 13u start SWW tenzij temperatuur zakt onder de 20°C.

[ Voor 12% gewijzigd door TomVH2 op 08-08-2024 22:28 ]

[TomVH2]

FransvWoerkom schreef op donderdag 8 augustus 2024 @ 12:37:
[...]

En het onderscheid dat AUTO maakt tussen COOL en HEAT is niet slim genoeg om de externe HC thermostaat van dienst te zijn?

Ethirty krijgt het niet werkend blijkbaar. Op 1 dag zowel warmen als koelen.

In mijn situatie zou het nu wel lukken denk ik omdat ik een thermostaat heb waarop ik de koel/verwarmodus bepaal. Dus al daalt de buitentemperatuur laag, de warmtepomp zal niet verwarmen omdat de thermostaat nog op koelmodus staat.

[FransvWoerkom]

TomVH2 schreef op donderdag 8 augustus 2024 @ 22:25:
[...]

Ethirty krijgt het niet werkend blijkbaar. Op 1 dag zowel warmen als koelen.

In mijn situatie zou het nu wel lukken denk ik omdat ik een thermostaat heb waarop ik de koel/verwarmodus bepaal. Dus al daalt de buitentemperatuur laag, de warmtepomp zal niet verwarmen omdat de thermostaat nog op koelmodus staat.

Natuurlijk wordt het in deze tijd van het jaar 's morgens vroeg wel eens 10° buiten. Mijn warmtepomp gaat dan niet verwarmen omdat in deze tijd van het jaar de modus op tank staat. Als ik al koel, dan alleen handmatig in de vvw zone.

[sjimmie]

TomVH2 schreef op donderdag 8 augustus 2024 @ 22:17:
[Afbeelding]

dus pijltje naar beneden, links en menuknop gelijktijdig induwen voor 10 sec

die smart functie daalt de temperatuur ook 3°C dieper dan bij de standaard instelling. Dus hiermee moet je ook rekening houden.

ikzelf heb de tijd nu ingesteld naar 20u-13u. Dus om 13u start SWW tenzij temperatuur zakt onder de 20°C.

Ah ja dom van me. Dit zit natuurlijk niet in mijn j-series.

[Ethirty]

TomVH2 schreef op donderdag 8 augustus 2024 @ 22:25:
[...]

Ethirty krijgt het niet werkend blijkbaar. Op 1 dag zowel warmen als koelen.

In mijn situatie zou het nu wel lukken denk ik omdat ik een thermostaat heb waarop ik de koel/verwarmodus bepaal. Dus al daalt de buitentemperatuur laag, de warmtepomp zal niet verwarmen omdat de thermostaat nog op koelmodus staat.

Nee, wat ik niet werkend kreeg is de sww aan en uit zetten zónder de koelmodus en temperatuur ook mee te moeten schakelen. Ik wil geen sww opwarmen als ik slaap. Smart DHW was een optie geweest maar zit kennelijk niet op de J-serie.

[FransvWoerkom]

@Ethirty @sjimmie
De Smart DHW zit (ook bij de J-serie) in de All-in-Ones, de ADCxxx biblocs. Als het zo handig is, vraag ik me af waarom niet in de mono- of gewone biblocs.

Je kunt natuurlijk ook de gewone timer gebruiken om te zorgen dat de tank niet 's nachts wordt opgewarmd. Het nadeel dat je dan bij instelling ook de Heat en/of Cool instellingen moet invullen, vind ik minder dan het nadeel van een extra timer die het gedrag van je pana beïnvloedt. Als je zoals ik de timer vaker wijzigt, wordt je daar heel handig in en kost het een paar minuten.

[Ethirty]

Onze use cases verschillen denk ik ook. Voor het aanpassen van de timer op de wp zelf moet ik naar de technische ruimte. Daarom had ik de CZ-TAW1 iets hoger ingeschat, maar geen rekening mee gehouden dat deze een actieve internet verbinding nodig heeft voor de timer.

Het enige dat ik wil(de) timen is de sww productie. De stooklijn voor verwarmen is na komende winter denk ik al bijna perfect om zelfs zonder thermostaat goed te draaien.

Koelen doe ik alleen met de hand op basis van het actuele dauwpunt. Maar het is wel vervelend als die uit zou gaan omdat de timer de sww aanzet rond de middag.

Mijn thermostaat moet straks alleen het verwarmen/koelen punt bepalen en afschakelen bij (excessieve) temperatuur overschrijding.

[Draakje5]

ErikKo schreef op dinsdag 6 augustus 2024 @ 20:19:
[...]

De temperatuur sensor zit naast het LED. Je kan de sensor hiervoor corrigeren via het menu zoals hierboven genoemd wordt.

Toch vreemd of niet dan...

Lijkt me niet dat de binnen muur zoveel meer warmte uitstraalt dan de losse meter.





Overigens ook irritant dat hij geen temperatuur achter de komma weergeeft.

[ Voor 3% gewijzigd door Draakje5 op 09-08-2024 12:48 ]

[ErikKo]

Draakje5 schreef op vrijdag 9 augustus 2024 @ 12:47:
[...]

Toch vreemd of niet dan...

Lijkt me niet dat de binnen muur zoveel meer warmte uitstraalt dan de losse meter.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Overigens ook irritant dat hij geen temperatuur achter de komma weergeeft.

Naast het LEDje op de Pana controller zitten 3 streepjes/openingen. Daar zit de temperatuur sensor. De LED geeft warmte af, waardoor de temperatuur sensor van de Panasonic altijd te hoog meet. Flinke design flaw.

[Draakje5]

ErikKo schreef op vrijdag 9 augustus 2024 @ 13:28:
[...]

Naast het LEDje op de Pana controller zitten 3 streepjes/openingen. Daar zit de temperatuur sensor. De LED geeft warmte af, waardoor de temperatuur sensor van de Panasonic altijd te hoog meet. Flinke design flaw.

En dat ledje is niet uit te zetten?

[RichieB]

Draakje5 schreef op vrijdag 9 augustus 2024 @ 16:01:
[...]

En dat ledje is niet uit te zetten?

Je kan vast wel een pootje ervan doorknippen.

[sjimmie]

FransvWoerkom schreef op vrijdag 9 augustus 2024 @ 11:25:
@Ethirty @sjimmie
De Smart DHW zit (ook bij de J-serie) in de All-in-Ones, de ADCxxx biblocs. Als het zo handig is, vraag ik me af waarom niet in de mono- of gewone biblocs.

Bummer, ik heb een bi-bloc/split.
Maar inderdaad klopt het dan dat ik de optie niet zie.

[FransvWoerkom]

Draakje5 schreef op vrijdag 9 augustus 2024 @ 12:47:
[...]

Toch vreemd of niet dan...

Lijkt me niet dat de binnen muur zoveel meer warmte uitstraalt dan de losse meter.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Overigens ook irritant dat hij geen temperatuur achter de komma weergeeft.

Ik denk dat de binnenmuur heel veel meer warmte uitstraalt dan de losse meter. Omdat de binnenmuur veel groter is.

Overigens weet je meestal niet wat je nu eigenlijk meet aan kamertemperatuur. Zelf ben je voornamelijk gevoelig voor de straling van muren, plafond en vloer.

Als je je thermometers en sensors zou willen calibreren, kun je dat het best doen met een goede IR thermometer zoals een Fluke 62 Max+. Die je op muren, ramen plafond en vloer richt. Dan zie je dat er nogal een verschil is. Met zo'n sensor aan de muur meet je maar één hoek van de kamer. Hopelijk niet de hoek waar soms de deur open staat en soms niet.

Het meest irritante aan de thermometer/sensor van de controller vind ik dat het display een systematische afwijking naar beneden heeft. De sensor meet met een resolutie van 0,5°. Dat zie je als je met een CZ-TAW1 of een heishamon de zone1 kamertemperatuur logt. Maar voor het display wordt die waarde op hele graden naar beneden afgerond. Er is dus een systematische fout van -0,25°.

Met de grote meetfouten is het eigenlijk onzin om cijfers achter de komma te willen zien. Dan bedrieg je jezelf.

[Ethirty]

Als het display inderdaad naar beneden afrondt, dan is de afwijking nog veel groter in het geval hierboven. Zou zomaar 2 graden kunnen zijn dan

Maakt het een vrij nutteloze thermostaat, al was dat met een hysterese van 1 sowieso al het geval.

[FransvWoerkom]

Ethirty schreef op zaterdag 10 augustus 2024 @ 09:15:
Als het display inderdaad naar beneden afrondt, dan is de afwijking nog veel groter in het geval hierboven. Zou zomaar 2 graden kunnen zijn dan

Maakt het een vrij nutteloze thermostaat, al was dat met een hysterese van 1 sowieso al het geval.

Als het display 25° aanwijst, ligt de door de sensor gemeten temperatuur inderdaad tussen 24,51 en 25,74°. Ik heb zojuist even gekeken in mijn ruimte waar de controller hangt. Die staat op 23°. De wanden hebben oppervlaktetemperaturen tussen 23,2 en 23,9°. Als ik de "controller als thermostaat" gebruik, wordt de temperatuur netjes geregeld op de ingestelde temperatuur +/- 0,5°. De eigenlijke thermostaat is danook niet de controller, maar de software in de pana met de sensor in de controller. Over de hysterese durf ik niks te zeggen. Soms reageert de pana niet bij overschrijding van een 0,5 grens, soms wel. Ik vind deze thermostaat in ieder geval erg nuttig. In elk geval word ik niet gehinderd door cijfers achter de komma.

[Ethirty]

Voor zover ik mij herinner uit ver terug in dit topic schakelt de controller uit bij +0,5 en weer in bij -0,5 van de doel temperatuur. Dat is een flinke schommeling van de temperatuur in huis, zeker als die temperatuur vrij grof wordt afgerond.

Als de gemeten temperatuur dan ook nog eens 1-2 graden afwijkt zoals hierboven dan wordt het geheel wel wat onvoorspelbaar imo.

Maar kennelijk is jouw temperatuur weergave al wat nauwkeuriger dus wellicht heeft @Draakje5 gewoon een afwijking die prima in de instellingen te corrigeren is.

[MisterMailman]

Aan de andere kant: ik stook niet om het op exact 21 graden te krijgen. Ik stook om het comfortabel te hebben.
En dan is de temperatuur maar relatief. Als de afwijking maar altijd hetzelfde is.

[Technician-]

Heeft iemand een goede installatie handleiding voor de L serie met all in one binnendeel?
Op Panasonic Pro site staat deze niet gek genoeg:

[AUijtdehaag]

@Technician-
Wel van de K-serie, maar daar heb je niks aan?

[Technician-]

AUijtdehaag schreef op zaterdag 10 augustus 2024 @ 19:54:
@Technician-
Wel van de K-serie, maar daar heb je niks aan?

neen de K de J en de oudere series vind ik ook wel. De L niet.

[hnq]

Technician- schreef op zaterdag 10 augustus 2024 @ 18:09:
Heeft iemand een goede installatie handleiding voor de L serie met all in one binnendeel?
Op Panasonic Pro site staat deze niet gek genoeg:

Servicemanual staat in de TS van dit topic:
https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2233488

@twain4me ms goed om die linkjes hier ook op te nemen in de TS?

[ Voor 8% gewijzigd door hnq op 10-08-2024 22:07 ]

[FransvWoerkom]

Ethirty schreef op zaterdag 10 augustus 2024 @ 12:46:
Voor zover ik mij herinner uit ver terug in dit topic schakelt de controller uit bij +0,5 en weer in bij -0,5 van de doel temperatuur. Dat is een flinke schommeling van de temperatuur in huis, zeker als die temperatuur vrij grof wordt afgerond.

Als de gemeten temperatuur dan ook nog eens 1-2 graden afwijkt zoals hierboven dan wordt het geheel wel wat onvoorspelbaar imo.

Maar kennelijk is jouw temperatuur weergave al wat nauwkeuriger dus wellicht heeft @Draakje5 gewoon een afwijking die prima in de instellingen te corrigeren is.

Het is niet de controller die aan of uitschakelt. De controller is geen thermostaat. Op de controller stel je setpoints in, bijvoorbeeld het setpoint van de kamerthermostaat in de software van de pana. Die krijgt zijn kamertemperatuur door van de sensor in de controller of van een kamersensor. Die sensoren leveren de temperatuur met een resolutie van 0,5°, dus theoretisch met een fout van 0,25°. Die gemeten temperatuur zie ik in de grafieken uit de cloud en daar zie ik zelden een afwijking van het setpoint van 0,5°. Meestal blijft de temperatuur langdurig op het setpoint en soms zie je een korte over- of undershoot van 0,5°. Die afrondingsfout zit dus niet in de regellus en de systematische fout is op 0,25° na te corrigeren. De meeste mensen gaan er trouwens vanuit dat de temperatuur die hun thermometer of thermostaat aangeeft de juiste is en gaan pas twijfelen als ze twee displays zien die een verschillende temperatuur laten zien.

[FransvWoerkom]

Technician- schreef op zaterdag 10 augustus 2024 @ 18:09:
Heeft iemand een goede installatie handleiding voor de L serie met all in one binnendeel?
Op Panasonic Pro site staat deze niet gek genoeg:

Had Erik hem niet online gezet? Ik heb hier de Service Manual PAPAMY2303060CE uit de TS van het andere pana topic:

https://onedrive.live.com...ot&parQt=sharedby&o=OneUp

De Installation Manual staat hier:

https://www.manualslib.co...sonic-Wh-Adc0509l3e5.html

[ Voor 9% gewijzigd door FransvWoerkom op 10-08-2024 22:44 ]

[Technician-]

FransvWoerkom schreef op zaterdag 10 augustus 2024 @ 22:38:
[...]

Had Erik hem niet online gezet? Ik heb hier de Service Manual PAPAMY2303060CE uit de TS van het andere pana topic:

https://onedrive.live.com...ot&parQt=sharedby&o=OneUp

De Installation Manual staat hier:

https://www.manualslib.co...sonic-Wh-Adc0509l3e5.html

Super bedankt. 🙏

[ranjo]

Met deze warme dagen is het weer leuk om met de koelfunctie te spelen. Maar iets gaat nu minder goed dan de vorige keer dat ik dit probeerde. Ik krijg het maar niet voor elkaar om de Main_Target_Temp hoger dan 16 graden te krijgen. Omdat ik niet condenserend kan koelen zou ik die liever op 18 graden willen zitten.
Ik heb de koelfunctie op direct mode gezet, en staat ingesteld op 20 graden (Z1_Cool_Request_Temp). De delta T heb ik uit pure wanhoop nu op 1 graden gezet. Toch komt die Main_Target_Temp niet hoger dan 16 graden. Als ik via Heishamon de Z1_Cool_Request_Temp een graad lager zet (naar 19) dan springt de target temp mooi mee naar 15. Waar zit ergens die 4 graden verschil in?
Gevolg is dat de compressor op 40 Hz bezig is, wat ik met de quiet mode 3 naar 28 Hz krijg. Toch zou 18Hz ook nog ergens mogelijk moeten zijn.

Eind Juni heb ik dit alles ook geprobeerd, en kreeg ik de Main_Target_Temp wel gewoon op 18 graden, met 18Hz compressor tot gevolg (en ook pendelgedrag, maar dat is te verwachten). Heb in mijn beleving in de tussentijd geen instellingen veranderd, maar zie waarschijnlijk iets over het hoofd.

Hebben jullie nog een idee waar ik naar moet kijken? of een keer de warmtepomp van de stroom af halen?

[RichieB]

@ranjo Deze vraag komt steeds terug. Zie de discussie en antwoorden hier:
teun95 in "Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2"

[ranjo]

Inderdaad, stom van me. Heb het nu werkend. Had er begin Juni op gezocht en toen waren deze waardevolle posts er nog niet.

Overigens had ik de tip nog gevonden om de pompsnelheid op te schroeven bij koelen, dat lijkt een gunstig effect te hebben.

[ConQuestador]

Vandaag draait de vloerkoeling voor de 2e dag. Met het warme weer in de voorspelling had ik 'm toch maar weer even aangeslingerd.

Gisterochtend gestart, en de temperatuur in het huis daalde van 25 naar 24 graden.
Ingestelde temperatuur: 18 graden.
Gister een run gemaakt van 14 uur voor hij uitsloeg (met een verbruik van 15kWh), vandaag rond het middaguur sloeg ie pas weer aan en hij draait nu nog steeds.

Vooral op de beneden verdieping werkt het goed, daar is het nu zo'n 23,5 (Ik zit dus in de lange broek te werken vandaag). Boven werkt het ook wel, maar iets minder. Doel is de temperatuur rond de 24 graden te kunnen houden, en dat lijkt prima te werken: Het koelt niet perse af, maar het huis warmt ook niet op met deze buitentemperaturen

[Beekforel]

Ik heb de koeling vanmorgen ook aangeslingerd, maar zet hem zo weer uit want koude voeten.

Als je prestaties van een airco verwacht komt je van een (niet zo) koude kermis thuis, maar ik vind het perfect om de woning aangenaam genoeg te houden op de (te) warme dagen.

offtopic:
En het is wat de energiemaatschappij graag wil want ik stuur minder stroom het net op...

[ Voor 16% gewijzigd door Beekforel op 12-08-2024 15:37 ]

[ConQuestador]

Beekforel schreef op maandag 12 augustus 2024 @ 15:34:
Ik heb de koeling vanmorgen ook aangeslingerd, maar zet hem zo weer uit want koude voeten.

Ik vind de koude voeten ook niet comfortabel, vandaar dat er voor volgende zomer toch airco's op de slaapkamers komen.

Maar voor nu accepteer ik het maar, alles liever dan van die slapeloze zweetnachten

[martijn v o]

Is inderdaad een mooie periode om te testen.
Wij zijn net teruggekomen van vakantie en in deze vakantie stond de WP uit.
Dus die moest er even aan trekken toen we thuiskwamen.

[ConQuestador]

Wel opvallend met vloerkoeling ipv airco: de luchtvochtigheid binnen knalt omhoog. Die is vandaag van 50 naar 75% gegaan, terwijl het buiten minder hoog is.

Uiteraard heeft deze hoge luchtvochtigheid een negatieve invloed op het dauwpunt, dus de setpoint is nu 20 en dus wordt er niet meer gekoeld nu 😞

[wheli]

ranjo schreef op maandag 12 augustus 2024 @ 13:57:
Met deze warme dagen is het weer leuk om met de koelfunctie te spelen. Maar iets gaat nu minder goed dan de vorige keer dat ik dit probeerde. Ik krijg het maar niet voor elkaar om de Main_Target_Temp hoger dan 16 graden te krijgen. Omdat ik niet condenserend kan koelen zou ik die liever op 18 graden willen zitten.
Ik heb de koelfunctie op direct mode gezet, en staat ingesteld op 20 graden (Z1_Cool_Request_Temp). De delta T heb ik uit pure wanhoop nu op 1 graden gezet. Toch komt die Main_Target_Temp niet hoger dan 16 graden. Als ik via Heishamon de Z1_Cool_Request_Temp een graad lager zet (naar 19) dan springt de target temp mooi mee naar 15. Waar zit ergens die 4 graden verschil in?
Gevolg is dat de compressor op 40 Hz bezig is, wat ik met de quiet mode 3 naar 28 Hz krijg. Toch zou 18Hz ook nog ergens mogelijk moeten zijn.

Eind Juni heb ik dit alles ook geprobeerd, en kreeg ik de Main_Target_Temp wel gewoon op 18 graden, met 18Hz compressor tot gevolg (en ook pendelgedrag, maar dat is te verwachten). Heb in mijn beleving in de tussentijd geen instellingen veranderd, maar zie waarschijnlijk iets over het hoofd.

Hebben jullie nog een idee waar ik naar moet kijken? of een keer de warmtepomp van de stroom af halen?

Zone&sensor staat op watertemp?

[martijn v o]

Klopt, ook met condenserend koelen knalt het vocht omhoog als je daarmee stopt overigens.
Hier een plaatje van vandaag:

Groene lijn onder is machine staat uit.
Lichtblauwe lijn onder is koelen op de vloer (16 in 19 uit)
Donkerblauwe lijn onder is koelen op fancoils (7 in 12 uit)

Van de grafieklijnen:
- rood is temperatuur
- blauw is RV
- groen is dauwpunt

[Ethirty]

ConQuestador schreef op maandag 12 augustus 2024 @ 20:06:
Wel opvallend met vloerkoeling ipv airco: de luchtvochtigheid binnen knalt omhoog. Die is vandaag van 50 naar 75% gegaan, terwijl het buiten minder hoog is.

Uiteraard heeft deze hoge luchtvochtigheid een negatieve invloed op het dauwpunt, dus de setpoint is nu 20 en dus wordt er niet meer gekoeld nu 😞

Koude lucht kan minder vocht bevatten dan warme lucht, dus helemaal logisch dat je op benauwde dagen met alleen de warmtepomp weinig voor elkaar krijgt. Dan heb je echt een airco nodig om vocht te onttrekken aan huis.

Hier zitten we structureel nog rond de 60-70% RV, dus we kunnen maar beperkt koelen. Maar gisteren heeft hij 0u hoeven draaien en vandaag pas rond 15u begonnen ofzo. In huis nog nauwelijks boven de 24 graden gekomen, meestal rond de 23. En dat met zo'n 2kWh per dag. Klein voordeel van alle isolatie die we hebben aangebracht denk ik dan maar

[FransvWoerkom]

ConQuestador schreef op maandag 12 augustus 2024 @ 20:06:
Wel opvallend met vloerkoeling ipv airco: de luchtvochtigheid binnen knalt omhoog. Die is vandaag van 50 naar 75% gegaan, terwijl het buiten minder hoog is.

Uiteraard heeft deze hoge luchtvochtigheid een negatieve invloed op het dauwpunt, dus de setpoint is nu 20 en dus wordt er niet meer gekoeld nu 😞

De hoge luchtvochtigheid heeft geen invloed op het dauwpunt. De partiële waterdampspanning bepaalt het dauwpunt en bepaalt samen met de temperatuur de luchtvochtigheid.

[FransvWoerkom]

Ethirty schreef op maandag 12 augustus 2024 @ 21:06:
[...]
Koude lucht kan minder vocht bevatten dan warme lucht, dus helemaal logisch dat je op benauwde dagen met alleen de warmtepomp weinig voor elkaar krijgt. Dan heb je echt een airco nodig om vocht te onttrekken aan huis.
[...]

Het grootste verschil tussen airco en de warmtepomp zit hem in de afgifte. De meeste airco's hebben een ventilator boven het raam die de koele lucht naar beneden blaast. De meeste warmtepompen hebben op z'n best convectors beneden met ventilatoren; de kou van een gekoelde vloer verspreidt zich niet. Goed koelen kun je met de pana met fancoils aan het plafond. Uiteraard met condensafvoer. Je hebt geen afzonderlijke airco's met eigen buitenunit nodig.

Overigens kun je natuurlijk het best 's nachts koelen met alle ramen open.

[ Voor 21% gewijzigd door FransvWoerkom op 12-08-2024 21:49 ]

[Ethirty]

FransvWoerkom schreef op maandag 12 augustus 2024 @ 21:34:
[...]

De hoge luchtvochtigheid heeft geen invloed op het dauwpunt. De partiële waterdampspanning bepaalt het dauwpunt en bepaalt samen met de temperatuur de luchtvochtigheid.

Volgens mij bereken je het dauwpunt vooral met de relatieve luchtvochtigheid en de temperatuur. Bij gelijke temperatuur stijgt het dauwpunt bij toenemende luchtvochtigheid.

[FransvWoerkom]

Ethirty schreef op maandag 12 augustus 2024 @ 22:14:
[...]

Volgens mij bereken je het dauwpunt vooral met de relatieve luchtvochtigheid en de temperatuur. Bij gelijke temperatuur stijgt het dauwpunt bij toenemende luchtvochtigheid.

Je kunt inderdaad het dauwpunt berekenen uit relatieve vochtigheid en temperatuur. Maar dat is een berekening. In het echt zul je om de luchtvochtigheid bij gelijke temperatuur te laten toenemen water moeten toevoegen en dat gebeurt niet bij koelen. Bij koelen blijft de hoeveelheid water gelijk en daalt de temperatuur. Daardoor stijgt de relatieve luchtvochtigheid totdat de temperatuur is gezakt tot het dauwpunt. Dan is de relatieve luchtvochtigheid 100%.

[sjimmie]

Net zoals met enige regelmaat kW en kWh door elkaar gebruikt worden, worden nu luchtvochtigheid en relatieve luchtvochtigheid door elkaar gebruikt. (terwijl vaak met luchtvochtiheid eigenlijk de relatieve luchtvochtigheid bedoeld wordt)

[Ethirty]

Ik heb vorige week de SWW sensor van 1/3 naar 2/3 (van onder gezien) verplaatst en omdat ik nu langer met mijn 300L kan doen voor ik moet bijwarmen had ik de SWW aan/uit timer uitgeschakeld (om verrassingen met koud water even te voorkomen).

Ik verwacht dan dat de temperatuur schommelt tussen de ingestelde 49° en de dT van -7. Uiteraard zal opwarmen dan wat langer duren omdat er meer water opgewarmd moet worden.

Dus ik zit nu naar de stats in de service cloud te kijken:



Ik heb rond 22u gedoucht, volgens de energie monitor ben ik gaan opwarmen terwijl de temperatuur op dat moment nog 51° was en er zo te zien geen temperatuurstijging is gemeten. De compressor lijkt vooral te relateren aan het initiële opwarmen om 14u en verder alleen het koelen (om 22:30 uitgezet)

Wat daarnaast opviel is dat maandag mijn legionella run is en dat deze dus stopt bij 53° Ik dacht dat ik die gefixt had weken terug, maar als ik terug kijk is deze vorige week ook niet succesvol geweest

Kan iemand dit gedrag verklaren? En die wellicht wil meedenken waarom de sterilisatie zo moeizaam gaat? Ik heb helaas geen capabele installateur die daarmee kan helpen.

Ik heb de werktijden eerder al flink opgehoogd en dacht een tijdje dat dat voldoende was.

[Sjouke Jacobsen]

Mijn eerste bevindingen met koelen met wp. Ik heb beneden vvw en boven jaga's met zelfbouw DBE. De resultaten vallen mij zeker niet tegen maar er valt nog wel wat te optimaliseren. Beneden blijft het 23 graden waardoor er sowieso minder warmte naar boven trekt. Boven zo rond 24 graden. Ik heb de ventilatieafzuiging op de hoogste stand, zodat je vooral een beetje trek van koele lucht krijgt.

Vooral eerste run is lang omdat hij tijd heeft om de vloer te koelen. Maar als de vloer eenmaal koel is, dan pendelt de wp toch net wat te vaak naar mijn zin. Dit merk je vooral boven. Als de wp uit is, mis je de koele lucht uit de jaga's. Dit zou ik nog willen optimaliseren. Ik heb geen buffervat, omdat de vloer voldoende kan bufferen in de winter, maar ik merk nu bij het koelen dat ik best wat meer buffer zou mogen hebben. Zou het schelen als ik alsnog 200 liter buffer zou plaatsten alleen voor het koelen?

Verder merk ik dat de pomp niet blijft draaien als de WP uitschakelt. Dit zou naar mijn mening wel beter zijn, zodat je de koude vloer kunt gebruiken om de jaga's boven wat langer te laten voeden. Daarmee krijg je ook weer ruimte in de vloer en is de volgende run weer langer. Is het mogelijk om via de controller de pomp te laten draaien? Ik heb een j9.

[ Voor 5% gewijzigd door Sjouke Jacobsen op 13-08-2024 13:21 ]

[FransvWoerkom]

sjimmie schreef op dinsdag 13 augustus 2024 @ 07:06:
Net zoals met enige regelmaat kW en kWh door elkaar gebruikt worden, worden nu luchtvochtigheid en relatieve luchtvochtigheid door elkaar gebruikt. (terwijl vaak met luchtvochtiheid eigenlijk de relatieve luchtvochtigheid bedoeld wordt)

Ik denk dat we beiden de relatieve luchtvochtigheid bedoelden en niet de waterdampdruk. Dat we alleen van mening verschilden of dauwpunt het gevolg van relatieve luchtvochtigheid is of omgekeerd.

[Ethirty]

Sjouke Jacobsen schreef op dinsdag 13 augustus 2024 @ 13:19:

Verder merk ik dat de pomp niet blijft draaien als de WP uitschakelt. Dit zou naar mijn mening wel beter zijn, zodat je de koude vloer kunt gebruiken om de jaga's boven wat langer te laten voeden. Daarmee krijg je ook weer ruimte in de vloer en is de volgende run weer langer. Is het mogelijk om via de controller de pomp te laten draaien? Ik heb een j9.

Mijn 9J pomp draait permanent zolang verwarmen of koelen aan staat. Maar ik draai uitsluitend op watertemperatuur en (nog) niet met een thermostaat. Misschien is er bij jou iets anders dat de pomp uitzet terwijl je dat niet wil?

Ik koel uitsluitend met zo'n 150m2 vloerverwarming en de compressor tokkelt dan urenlang heel rustig op 13Hz.

[Sjouke Jacobsen]

Ethirty schreef op dinsdag 13 augustus 2024 @ 14:21:
[...]

Mijn 9J pomp draait permanent zolang verwarmen of koelen aan staat. Maar ik draai uitsluitend op watertemperatuur en (nog) niet met een thermostaat. Misschien is er bij jou iets anders dat de pomp uitzet terwijl je dat niet wil?

Ik koel uitsluitend met zo'n 150m2 vloerverwarming en de compressor tokkelt dan urenlang heel rustig op 13Hz.

Ik draai ook op watertemperatuur. Mijn vloeropp is ongeveer 100m2 en 4 jaga's Ik moet er wel bij zeggen dat ik niet-condeserend koel. Dus max 18 graden.

[ Voor 3% gewijzigd door Sjouke Jacobsen op 13-08-2024 14:26 ]

[Ethirty]

Ja ik ook, maar als er niet actief gekoeld wordt blijft mijn pomp gewoon draaien.

[Sjouke Jacobsen]

Ethirty schreef op dinsdag 13 augustus 2024 @ 14:39:
Ja ik ook, maar als er niet actief gekoeld wordt blijft mijn pomp gewoon draaien.

Waar kun je zien of de pomp blijft draaien? En welke pompsnelheid heeft hij? Kun je dat nog instellen? En heb je hem op max flow staan of op Delta T? Ik draai op Delta T van 1.

[ Voor 10% gewijzigd door Sjouke Jacobsen op 13-08-2024 14:43 ]

[Sjouke Jacobsen]

In de startpost lees ik het volgende: 'Geavanceerd: Het regelbereik van de koelmodus is beperkt tot 20 graden. Je kunt de Panasonic voor de gek houden door de sensoren aan te passen met -2 waardoor de Panasonic denkt dat het water 18 graden is, terwijl het in werkelijkheid 20 graden is. Hiermee kun je, als het erg warm is, wat langer blijven koelen zonder condensvorming.'

Moet je dit voor zowel aanvoer als retourtemperatuur doen? Lijkt mij van wel toch?

[Ethirty]

Sjouke Jacobsen schreef op dinsdag 13 augustus 2024 @ 14:42:
[...]


Waar kun je zien of de pomp blijft draaien? En welke pompsnelheid heeft hij? Kun je dat nog instellen? En heb je hem op max flow staan of op Delta T? Ik draai op Delta T van 1.

Onder systeeminformatie staat op de 2e blz het pomp debiet.

Ik heb geloof ik een dT van 3 bij koelen.

[mbrunek]

Sjouke Jacobsen schreef op dinsdag 13 augustus 2024 @ 13:19:

…

Verder merk ik dat de pomp niet blijft draaien als de WP uitschakelt. Dit zou naar mijn mening wel beter zijn, zodat je de koude vloer kunt gebruiken om de jaga's boven wat langer te laten voeden. Daarmee krijg je ook weer ruimte in de vloer en is de volgende run weer langer. Is het mogelijk om via de controller de pomp te laten draaien? Ik heb een j9.

Mijn k7 zakt tussen de koelruns naar ongeveer de halve pompsnelheid terug (van 23 naar 12 l/min). Dit met standaard instellingen voor de pomp, Jaga’s en 50l buffer. Watertemperatuur modus, dT van 2 en 18 graden aanvoer. Misschien toch verschil tussen de generaties.