Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2

[FransvWoerkom]

Jeroen-h schreef op maandag 15 juli 2024 @ 21:17:
[...]

Het idee is om iets met de overtollige energie te doen die opgewekt wordt door de zonnepanelen. Dit omdat ik het langzamerhand zonde vind worden om terug te leveren.

Doe er dan iets echt nuttigs mee. Bijvoorbeeld opwarmen van een goed geïsoleerd vat van een paar honderd kuub onder je huis of tuin. Het warme water komt in andere jaargetijden beter van pas dan nu en de koele lucht die dan nu uit je warmtepomp komt, helpt tegen de klimaatverandering.

[Rzaan]

FransvWoerkom schreef op dinsdag 16 juli 2024 @ 02:06:
[...]

Doe er dan iets echt nuttigs mee. Bijvoorbeeld opwarmen van een goed geïsoleerd vat van een paar honderd kuub onder je huis of tuin. Het warme water komt in andere jaargetijden beter van pas dan nu en de koele lucht die dan nu uit je warmtepomp komt, helpt tegen de klimaatverandering.

Dat kost vast niet veel, een vat van een paar honderd kuub onder je huis of tuin.

[pc_freak1]

ik zou graag het compressorgeluid van mijn 5kw J serie willen minimaliseren d.m.v. extra geluidsisolatie.
zijn er hier mensen die dit al gedaan hebben en hun ervaring en gebruikte materialen willen delen?

ik zat zelf te denken aan van dat zwarte noppenschuim aan de binnenkant van de kast te maken, maar misschien zijn er nog betere opties?

[Cr3ator]

Hier heb ik anti-dreunfolie op de binnenkant van het plaatwerk en matisse/rubbergranulaat matten rondom de compressor. Verder alle metaal-op-metaal verbindingen die kunnen rammelen voorzien van wat rubber er tussen.

Verder de hele unit opgestelt op veren welke weer op BigFoots staan. De BigFoots weer op een flinke massa beton.

[ Voor 21% gewijzigd door Cr3ator op 16-07-2024 15:28 ]

[scylla250]

pc_freak1 schreef op dinsdag 16 juli 2024 @ 14:54:
ik zou graag het compressorgeluid van mijn 5kw J serie willen minimaliseren d.m.v. extra geluidsisolatie.
zijn er hier mensen die dit al gedaan hebben en hun ervaring en gebruikte materialen willen delen?

ik zat zelf te denken aan van dat zwarte noppenschuim aan de binnenkant van de kast te maken, maar misschien zijn er nog betere opties?

Ik heb eigenlijk alles behalve rondom de printplaat volgestopt met steenwol. Isoleert geluid goed en is brandveilig. Werkt qua geluidsisolatie best wel goed vind ik, geluid is echt merkbaar minder. Ik hoor in principe nu alleen de ventilator nog. Er zijn hier in dit forum echter best wat mensen die dat afraden omdat het vocht aan zou trekken. Ik zou even zoeken in dit forum, er is wel meer over geschreven namelijk. Er worden ook wel andere suggesties gegeven.

[RaymondD]

scylla250 schreef op dinsdag 16 juli 2024 @ 22:38:
[...]


Ik heb eigenlijk alles behalve rondom de printplaat volgestopt met steenwol. Isoleert geluid goed en is brandveilig. Werkt qua geluidsisolatie best wel goed vind ik, geluid is echt merkbaar minder. Ik hoor in principe nu alleen de ventilator nog. Er zijn hier in dit forum echter best wat mensen die dat afraden omdat het vocht aan zou trekken. Ik zou even zoeken in dit forum, er is wel meer over geschreven namelijk. Er worden ook wel andere suggesties gegeven.

Gaat het hier om een split of monobloc J series?

Ik heb een K (split) en ik vind de ventilator erg stil. Compressor is echt wel hinderlijk af en toe. Zou die ook graag stiller. Ik heb al wel wat armaflex aan de binnenkant van de plastic kappen geplakt. Helpt misschien beetje maar niet echt merkbaar stiller. Ik ben nog wel op zoek naar een goede methode om de compressor stiller te krijgen. Ik vind hem eigenlijk alleen acceptabel op QM3 op 20Hz. Alles daarboven ben ik er niet heel blij mee.

[scylla250]

RaymondD schreef op dinsdag 16 juli 2024 @ 22:43:
[...]


Gaat het hier om een split of monobloc J series?

Ik heb een K (split) en ik vind de ventilator erg stil. Compressor is echt wel hinderlijk af en toe. Zou die ook graag stiller. Ik heb al wel wat armaflex aan de binnenkant van de plastic kappen geplakt. Helpt misschien beetje maar niet echt merkbaar stiller. Ik ben nog wel op zoek naar een goede methode om de compressor stiller te krijgen. Ik vind hem eigenlijk alleen acceptabel op QM3 op 20Hz. Alles daarboven ben ik er niet heel blij mee.

Ik heb een 9kw j serie mono bloc. Maar ik was precies zoals jij beschrijft ook niet tevreden over het geluid. Vooral toen het wat kouder werd stoorde mij dat wel. Gelukkig hoorde we het binnen niet, maar vond het toch vervelend geluid als ik buiten was. Vooral ook omdat je je buren niet wil hinderen. Toen dus volgepropt met steenwol en dat werkt dus wel echt goed vind ik. Ik hoor eigenlijk alleen de ventilator. Overigens als de warmtepomp echt hard moet werken (sww maken in de winter) dan zul je hem natuurlijk wel horen. Maar ik ben er nu wel echt tevreden mee. Zoals gezegd schijnt het dus wel vocht aan te trekken; zaak dus om dit in de gaten te houden als je steenwol hiervoor gaat gebruiken.

[GoldenBatt]

Onlangs ook een Panasonic J 7KW besteld in combinatie met een Panasonic/oso dhw tank, en dan wel de PAW-TD30C1E5. De pomp staat ondertussen al op het dak, en we gaan hem zaterdag aansluiten!

Echter lees ik nu laatste tijd wat over de temp sensor in de dhw tank die niet lekker zit oid. Ik zag in de handleiding dat er ook een 2de "sensor pocket" zou moeten zijn. Ik kan deze echter niet ontdekken op de tank, zie ik wat over het hoofd of zit deze er tegenwoordig niet meer op?

Mijn idee was om een 2de temp sensor te plaatsen, en deze (extern of via de pomp/heishamon) te monitoren. Ik zou alleen niet weten waar die pocket (klepje) dan zou moeten zitten? Zie handleiding, iemand een idee? Al wat lopen zoeken op Google maar vindt niet meer dan de handleiding 😬

[Wouter2403]

Mijn Pana vat heeft die niet. Is iets van de latere modellen vermoed ik.

[blb4]

Mijn vat wel:

[FransvWoerkom]

Alleen bij DHPS zie ik die dompelbuis ook op de foto staan. Bij de meeste verkopers staat die alleen in de handleiding. Ik zag dat er behalve de -HI versie nu ook een -A versie is. Ook met een grotere spiraal?

Je moet bij de sensor onder de kap van het verwarmingselement wel zorgen dat de sensor goed tegen het rvs van de tank gedrukt wordt en blijft. Anders reageert de sensor te traag.

Ik denk dat ook deze tank goed te gebruiken is. Alleen anders dan die met dompelbuis en langere spiraal. Waarschijnlijk moet je de temperatuur minder laten zakken en dus vaker laten opwarmen.

[GoldenBatt]

blb4 schreef op woensdag 17 juli 2024 @ 00:32:
Mijn vat wel:
[Afbeelding]

Deze "mis" ik dus. Net wel kapje er af gedraaid waar het verwarmingselement en sensor horen te zitten, die sensor zit idd aardig los op zijn plek. Druk wel een stuk tyrap ofzo tussen de sensor en het kunstof waar hij aan de bovenkant in glijd zodat deze maximaal tegen de tank drukt, en niet half los hangt. Dank voor je antwoord en duidelijke foto

Wouter2403 schreef op woensdag 17 juli 2024 @ 00:18:
Mijn Pana vat heeft die niet. Is iets van de latere modellen vermoed ik.

Geen idee, heb m een maand geleden ofzo binnen gekregen, maar productie datum is wel tijdje terug (2023.01.02). Feit dat de handleiding hem vermeld, maar ook anders illustreert als dat die van @blb4 er uit ziet doet mij vermoeden dat ze meerdere revisies hebben gehad oid.

[Wouter2403]

FransvWoerkom schreef op woensdag 17 juli 2024 @ 00:48:
Ik denk dat ook deze tank goed te gebruiken is. Alleen anders dan die met dompelbuis en langere spiraal. Waarschijnlijk moet je de temperatuur minder laten zakken en dus vaker laten opwarmen.

Klopt, maar ik had het 300 liter vat gekozen zodat ik met mijn gezin comfortabel de dag door kon komen met 1 run per dag. Als ik nu de Panasonic alles laat uitzoeken dan heb ik soms na 1 (uitgebreide!) douchebeurt al een DWH run. Sensor zit te laag en delta T voor DWH start op max is niet genoeg als er onderin koud water bijmengt. Nu heb ik in het schema staan dat DHW uit staat en dagelijks om 12 uur even inschakelt. Dan komen we ruimschoots de dag door met die 300 liter. Afgelopen jaar is het twee keer voorgekomen dat het warm water toch op was. Nu schakelt Heishamon DHW in bij een temperatuur van 17!! graden en dan ben ik nog op tijd om een koude douche te voorkomen .

[ Voor 11% gewijzigd door Wouter2403 op 18-07-2024 10:26 ]

[blb4]

Wouter2403 schreef op donderdag 18 juli 2024 @ 10:24:
[...]


Klopt, maar ik had het 300 liter vat gekozen zodat ik met mijn gezin comfortabel de dag door kon komen met 1 run per dag. Als ik nu de Panasonic alles laat uitzoeken dan heb ik soms na 1 (uitgebreide!) douchebeurt al een DWH run. Sensor zit te laag en delta T voor DWH start op max is niet genoeg als er onderin koud water bijmengt. Nu heb ik in het schema staan dat DHW uit staat en dagelijks om 12 uur even inschakelt. Dan komen we ruimschoots de dag door met die 300 liter. Afgelopen jaar is het twee keer voorgekomen dat het warm water toch op was. Nu schakelt Heishamon DHW in bij een temperatuur van 17!! graden en dan ben ik nog op tijd om een koude douche te voorkomen .

De heishamon logica klinkt mij erg bekend in de oren, dat doe ik hier ook zoiets. ik heb wel die sensor hoger zitten, ik heb DHW target op 50 graden en DHW delta op -8. Ik heb echter DHW standaard uit en check om 13:00u of de DHW temperatuur daadwerkelijk op 42 of lager zit en schakel dan DHW bij. Dat hoeft bij mij maar 2 of max 3 x per week. Daarnaast wordt altijd DHW, ongeacht tijdstip, bijgeschakeld als de DHW temp 37 graden of lager wordt.

[FransvWoerkom]

Wouter2403 schreef op donderdag 18 juli 2024 @ 10:24:
[...]


Klopt, maar ik had het 300 liter vat gekozen zodat ik met mijn gezin comfortabel de dag door kon komen met 1 run per dag. Als ik nu de Panasonic alles laat uitzoeken dan heb ik soms na 1 (uitgebreide!) douchebeurt al een DWH run. Sensor zit te laag en delta T voor DWH start op max is niet genoeg als er onderin koud water bijmengt. Nu heb ik in het schema staan dat DHW uit staat en dagelijks om 12 uur even inschakelt. Dan komen we ruimschoots de dag door met die 300 liter. Afgelopen jaar is het twee keer voorgekomen dat het warm water toch op was. Nu schakelt Heishamon DHW in bij een temperatuur van 17!! graden en dan ben ik nog op tijd om een koude douche te voorkomen .

Mooi dat je het je nog lukt. Jammer dat er een Heishamon voor nodig is. Ik denk dat ze bij Panasonic gedacht hebben dat niemand het erg vindt dat er meer dhw runs per dag zijn. Tenslotte maakt de gemiddelde ketelbezitter zich ook niet druk over het voortdurend stoken voor sww.

De lage plaatsing van de sensor is één verklaring van het veelvuldig draaien van dhw runs bij normale instellingen. Maar ik denk dat ook de geometrie van de onderkant van de tank en het tapdebiet een rol spelen. Ik kan me voorstellen dat een stortdouche bijdraagt aan de menging. De fabrikant van mijn tank, TWL, maakt sww tanks en buffervaten met een soort horizontale schotels om stratificatie van het water te handhaven. Bij de buffervaten gaan ze daarmee zover dat er een extra mengklep gebruikt wordt voor eventueel door het afgiftesysteem gevraagde verlaging van de Ta.

[blb4]

FransvWoerkom schreef op donderdag 18 juli 2024 @ 13:56:
[...]
De lage plaatsing van de sensor is één verklaring van het veelvuldig draaien van dhw runs bij normale instellingen. Maar ik denk dat ook de geometrie van de onderkant van de tank en het tapdebiet een rol spelen. Ik kan me voorstellen dat een stortdouche bijdraagt aan de menging.

Dat lijkt mij heel plausibel, een lage plaatsing werkt op 2 manieren nadelig: De DHW delta wordt sowieso sneller bereikt, ook als de gelaagdheid nog in orde is, maar de instroming van koud water zal onderin ook meer verstoring geven van de gelaagdheid dan bovenin. Dit zijn natuurlijk vooral nadelen als je een grote boiler hebt t.o.v. je verbruik maar zoals @Wouter2403 aangeeft is 't natuurlijk niet de bedoeling dat bij elk 'beetje' warm water tappen de WP al weer moet bijverwarmen.

[FransvWoerkom]

blb4 schreef op donderdag 18 juli 2024 @ 16:31:
[...]

Dat lijkt mij heel plausibel, een lage plaatsing werkt op 2 manieren nadelig: De DHW delta wordt sowieso sneller bereikt, ook als de gelaagdheid nog in orde is, maar de instroming van koud water zal onderin ook meer verstoring geven van de gelaagdheid dan bovenin. Dit zijn natuurlijk vooral nadelen als je een grote boiler hebt t.o.v. je verbruik maar zoals @Wouter2403 aangeeft is 't natuurlijk niet de bedoeling dat bij elk 'beetje' warm water tappen de WP al weer moet bijverwarmen.

Maar het verschil tussen onze tanks met sensors op 2/3 hoogte en die nieuwe tanks met sensor op 1/2 hoogte is nu ook weer niet zo groot. Bij ons zit de sensor wel in een dompelbuis achter ruime isolatie. Ik vraag me af wat de sensor naast de verwarmingselementen nu eigenlijk meet.

[RaymondD]

Bij mijn tank (300l hi) zit hij 1/3 van boven in die sensorpocket. Werkt perfect. Waarom de sensor niet gewoon op 1/3 zetten? Er zit dan altijd nog 100l water in de boiler met een hogere temperatuur dan de sensor meet. Dat is ruim voldoende om nog een keer uitgebreid te douchen als die op 38 graden staat. Ik verwarm tot 46 graden. De temperatuur schiet dan meestal door naar 48. Meestal is het de volgende dag dan nog niet nodig om weer te verwarmen. Door stilstandverlies gaat er ongeveer 3 graden per dag af.

[Naliya]

scylla250 schreef op dinsdag 16 juli 2024 @ 22:54:
[...]


Ik heb een 9kw j serie mono bloc. Maar ik was precies zoals jij beschrijft ook niet tevreden over het geluid. Vooral toen het wat kouder werd stoorde mij dat wel. Gelukkig hoorde we het binnen niet, maar vond het toch vervelend geluid als ik buiten was. Vooral ook omdat je je buren niet wil hinderen. Toen dus volgepropt met steenwol en dat werkt dus wel echt goed vind ik. Ik hoor eigenlijk alleen de ventilator. Overigens als de warmtepomp echt hard moet werken (sww maken in de winter) dan zul je hem natuurlijk wel horen. Maar ik ben er nu wel echt tevreden mee. Zoals gezegd schijnt het dus wel vocht aan te trekken; zaak dus om dit in de gaten te houden als je steenwol hiervoor gaat gebruiken.

Ik wil hier ook iets eraan gaan doen. Welke delen heb je gevuld met steenwol? Alleen achter de plaat waar de compressor zich bevindt of op nog meer plekken?

Heb je misschien foto's of iets?

[FransvWoerkom]

RaymondD schreef op donderdag 18 juli 2024 @ 20:35:
Bij mijn tank (300l hi) zit hij 1/3 van boven in die sensorpocket. Werkt perfect. Waarom de sensor niet gewoon op 1/3 zetten? Er zit dan altijd nog 100l water in de boiler met een hogere temperatuur dan de sensor meet. Dat is ruim voldoende om nog een keer uitgebreid te douchen als die op 38 graden staat. Ik verwarm tot 46 graden. De temperatuur schiet dan meestal door naar 48. Meestal is het de volgende dag dan nog niet nodig om weer te verwarmen. Door stilstandverlies gaat er ongeveer 3 graden per dag af.

Ja, dat is dus 2/3 van de hoogte. Vanaf de bodem gerekend. Het probleem is dat er bij die nieuwere panasonic tanks geen dompelbuis zit op 2/3 van de hoogte. Jouw HI versie verschilt ook qua spiraal. Bij de HI en ik denk ook bij de A versie zit er een langere spiraal tot bovenin de tank.

[Nnoitra]

Ik weet niet of mijn vraag mag, zo niet dan hoor ik het wel of zie ik een notificatie dat mijn post naar /dev/null verplaatst is

Is er hier nog een Handige Harrie uit het noorden des lands met wat vrije uurtjes en gereedschap aanwezig?
Het lijkt er op dat mijn installateur mij heeft ge-ghost
Opgelost

[ Voor 3% gewijzigd door Nnoitra op 19-07-2024 13:17 ]

[Wouter2403]

FransvWoerkom schreef op donderdag 18 juli 2024 @ 13:56:
[...]

Mooi dat je het je nog lukt. Jammer dat er een Heishamon voor nodig is. Ik denk dat ze bij Panasonic gedacht hebben dat niemand het erg vindt dat er meer dhw runs per dag zijn. Tenslotte maakt de gemiddelde ketelbezitter zich ook niet druk over het voortdurend stoken voor sww.

Ik zou het liever zonder Heishamon doen inderdaad. Heishamon is hardstikke leuk, maar als het crashed moet de Pana wel blijven draaien. Ik ben voornemens om een keer te experimenteren met een sensor pocket in de recirculatie aansluiting, die zit behoorlijk hoger in het vat.

[GoldenBatt]

Wouter2403 schreef op vrijdag 19 juli 2024 @ 01:05:
[...]


Ik zou het liever zonder Heishamon doen inderdaad. Heishamon is hardstikke leuk, maar als het crashed moet de Pana wel blijven draaien. Ik ben voornemens om een keer te experimenteren met een sensor pocket in de recirculatie aansluiting, die zit behoorlijk hoger in het vat.

Dat was ook mijn idee anders. Dompelhuls er in en gaan. Panasonic verkoopt zelfs setjes, al zijn die prijzig...

[scylla250]

Naliya schreef op donderdag 18 juli 2024 @ 22:26:
[...]


Ik wil hier ook iets eraan gaan doen. Welke delen heb je gevuld met steenwol? Alleen achter de plaat waar de compressor zich bevindt of op nog meer plekken?

Heb je misschien foto's of iets?

Ik heb zo snel geen foto’s. Maar in eerdere posts van mede-tweakers staan foto’s. Even zoeken op ‘steenwol’: Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 1

[Wouter2403]

GoldenBatt schreef op vrijdag 19 juli 2024 @ 06:37:
[...]


Dat was ook mijn idee anders. Dompelhuls er in en gaan. Panasonic verkoopt zelfs setjes, al zijn die prijzig...

Mja die prijzen van de Panasonic thermistor zijn vrij spectaculair. In de startpost hier staat welke thermistor goed werkt. Op Amazon heb ik al de juiste dompelbuis gevonden. Dan nog zo in elkaar fabrieken dat de thermistor goed contact heeft met de dompelbuis voor een snelle reactietijd.
Ik zit nu nog in Spanje weg te bakken, maar als ik thuis ben ga ik er eens een projectje van maken.

[FransvWoerkom]

GoldenBatt schreef op vrijdag 19 juli 2024 @ 06:37:
[...]


Dat was ook mijn idee anders. Dompelhuls er in en gaan. Panasonic verkoopt zelfs setjes, al zijn die prijzig...

Geschikte dompelbuizen voor 1/2" gaten kosten 10 tot 15 euro inclusief 1/4" wartel voor de kabel. Die prijzige sensors met 20m kabel kun je ook vervangen door een goedkopere met korte kabel. Je kunt ze verlengen met telefoon-, deurbel- of thermostaatkabel voor een euro bij de kringloop.

[FransvWoerkom]

Wouter2403 schreef op vrijdag 19 juli 2024 @ 11:16:
[...]


Mja die prijzen van de Panasonic thermistor zijn vrij spectaculair. In de startpost hier staat welke thermistor goed werkt. Op Amazon heb ik al de juiste dompelbuis gevonden. Dan nog zo in elkaar fabrieken dat de thermistor goed contact heeft met de dompelbuis voor een snelle reactietijd.
Ik zit nu nog in Spanje weg te bakken, maar als ik thuis ben ga ik er eens een projectje van maken.

Als je gaar bent, kun je op de terugweg misschien in Augsburg bij Robert J. langs
https://www.rjtec-shop.eu/de/RJTEC-TS4.html

[Draakje5]

Wellicht een hele stomme vraag, maar onze Panasonic warmtepomp is nu aan het verwarmen voor de legionellarun. En de buitenunit doet niets (draait niet tenminste).

De enige verklaring die ik hiervoor heb is dat de elektrische unit in de boiler / binnenunit gebruikt wordt. Klopt dat? En waarom?

Het is wel zo dat deze (nummer 4) aan moet staan voor de legionellarun.

[ Voor 29% gewijzigd door Draakje5 op 22-07-2024 13:14 ]

[Cr3ator]

Draakje5 schreef op maandag 22 juli 2024 @ 13:11:
Wellicht een hele stomme vraag, maar onze Panasonic warmtepomp is nu aan het verwarmen voor de legionellarun. En de buitenunit doet niets (draait niet tenminste).

De enige verklaring die ik hiervoor heb is dat de elektrische unit in de boiler / binnenunit gebruikt wordt. Klopt dat? En waarom?

Wanneer de tanktemperatuur boven het normaal ingestelde setpoint gaat, gaat deze verder op het element. Wanneer je tank dus al/nog warm was, zal alleen het element wat gaan doen.

[Draakje5]

Cr3ator schreef op maandag 22 juli 2024 @ 13:14:
[...]


Wanneer de tanktemperatuur boven het normaal ingestelde setpoint gaat, gaat deze verder op het element. Wanneer je tank dus al/nog warm was, zal alleen het element wat gaan doen.

Dankjewel, inderdaad de setpoint ( 52graden) was al bereikt, en gaat voor legionella naar ergens boven de 60 graden.
Is dat dan efficienter dan de buitenunit gebruiken, of kan het gewoon niet anders?

[FransvWoerkom]

Draakje5 schreef op maandag 22 juli 2024 @ 13:17:
[...]

Dankjewel, inderdaad de setpoint ( 52graden) was al bereikt, en gaat voor legionella naar ergens boven de 60 graden.
Is dat dan efficienter dan de buitenunit gebruiken, of kan het gewoon niet anders?

Ik verhoog met de weektimer op de dag van de legionella run het setpoint van de tankverwarming naar 56°. Dat scheelt bij mijn wp en tank 1kWh in de week

[RichieB]

Maar waarom is het überhaupt nodig om in de zomer het element te gebruiken voor de legionellarun? Mijn R32 WPB haalt op de compressor met gemak 62 °C. Het duurt wel vrij lang, dus dat is in hartje winter niet gewenst als daardoor je CV water teveel afkoelt.

[Thorsd]

Draakje5 schreef op maandag 22 juli 2024 @ 13:17:
[...]

Dankjewel, inderdaad de setpoint ( 52graden) was al bereikt, en gaat voor legionella naar ergens boven de 60 graden.
Is dat dan efficienter dan de buitenunit gebruiken, of kan het gewoon niet anders?

Dat hangt een beetje van het type af. Bij de J serie met R32 gaat boven de 53 graden tanktemperatuur de compressor uit. De maximale watertemperatuur uit de WP is 59 graden voor op de compressor. Deze waardes zijn door Panasonic bepaald en zijn vast. Waarschijnlijk volgen de waardes uit de koelmiddel- en compressoreigenschappen afgewogen tegen de betrouwbaarheid, levensduur, etc.

Als je een andere type hebt kan het anders zijn, de L serie met R290 kan bv wel verder.

Qua efficiëntie, op dit moment doet de WP 59 graden op de compressor met een COP van 3.5. Dat is flink hoger dan het element. In de winter gaat dat ongeveer richting de 2.

[Draakje5]

RichieB schreef op maandag 22 juli 2024 @ 13:52:
Maar waarom is het überhaupt nodig om in de zomer het element te gebruiken voor de legionellarun? Mijn R32 WPB haalt op de compressor met gemak 62 °C. Het duurt wel vrij lang, dus dat is in hartje winter niet gewenst als daardoor je CV water teveel afkoelt.

Volgens mij werkt de legionellarun niet bij ons zonder dat dit element aan staat.

[Draakje5]

Thorsd schreef op maandag 22 juli 2024 @ 13:53:
[...]


Dat hangt een beetje van het type af. Bij de J serie met R32 gaat boven de 53 graden tanktemperatuur de compressor uit. De maximale watertemperatuur uit de WP is 59 graden voor op de compressor. Deze waardes zijn door Panasonic bepaald en zijn vast. Waarschijnlijk volgen de waardes uit de koelmiddel- en compressoreigenschappen afgewogen tegen de betrouwbaarheid, levensduur, etc.

Als je een andere type hebt kan het anders zijn, de L serie met R290 kan bv wel verder.

Qua efficiëntie, op dit moment doet de WP 59 graden op de compressor met een COP van 3.5. Dat is flink hoger dan het element. In de winter gaat dat ongeveer richting de 2.

We hebben de J serie R32 inderdaad. Dus ik begrijp dat ik deze sowieso niet hoger dan 53 graden kan zetten dan op de dag van legionellarun met compressor. Dus vast zit aan het elektrisch element.

[Thorsd]

Draakje5 schreef op maandag 22 juli 2024 @ 14:05:
[...]

We hebben de J serie R32 inderdaad. Dus ik begrijp dat ik deze sowieso niet hoger dan 53 graden kan zetten dan op de dag van legionellarun met compressor. Dus vast zit aan het elektrisch element.

Precies.

De besparing zou ook niet zo heel groot zijn, dus reken je niet arm. Hier wordt per run ongeveer 5kWh door de heater gebruikt (x52=260 kWh). Stel dat ik die op de compressor kan doen tegen een COP van ongeveer 2, dan zou ik per jaar 130 kWh uitsparen.

[Draakje5]

Thorsd schreef op maandag 22 juli 2024 @ 14:22:
[...]


Precies.

De besparing zou ook niet zo heel groot zijn, dus reken je niet arm. Hier wordt per run ongeveer 5kWh door de heater gebruikt (x52=260 kWh). Stel dat ik die op de compressor kan doen tegen een COP van ongeveer 2, dan zou ik per jaar 130 kWh uitsparen.

Ja, hier ook ongeveer 5kWh voor de legionella run met de heater op de maandag middag.
Ben in ieder geval weer wat gerust gesteld

[FransvWoerkom]

RichieB schreef op maandag 22 juli 2024 @ 13:52:
Maar waarom is het überhaupt nodig om in de zomer het element te gebruiken voor de legionellarun? Mijn R32 WPB haalt op de compressor met gemak 62 °C. Het duurt wel vrij lang, dus dat is in hartje winter niet gewenst als daardoor je CV water teveel afkoelt.

Die 62° is de max bedrijfstemperatuur van je AE. Als het vrij lang duurt, zou ik het niet over "met gemak" hebben.

[Speedy-Andre]

RichieB schreef op maandag 22 juli 2024 @ 13:52:
Maar waarom is het überhaupt nodig om in de zomer het element te gebruiken voor de legionellarun? Mijn R32 WPB haalt op de compressor met gemak 62 °C. Het duurt wel vrij lang, dus dat is in hartje winter niet gewenst als daardoor je CV water teveel afkoelt.

Je wpb heeft R513a en is geschikt om zonder element 62 graden te doen.
Wat de wpb in de winter met cv water te maken heeft snap ik niet

[wheli]

Draakje5 schreef op maandag 22 juli 2024 @ 14:29:
[...]

Ja, hier ook ongeveer 5kWh voor de legionella run met de heater op de maandag middag.
Ben in ieder geval weer wat gerust gesteld

Als je hem op zondag tussen 12 en 15 uur laat draaien is de CO2 uitstoot 95% van de keren stukken lager dan op maandagmiddag. Check https://app.electricitymaps.com/zone/NL

[Pejdref]

Ik heb momenteel mijn SWW runs gepland staan tussen 14u en 18u via het tijdschema in de controller. De doeltemperatuur is 50°C en de delta -8°C. Nu begreep ik dat de Panasonic zich van die delta niet veel aantrekt als je met een schema werkt, als die in mijn geval om 14u <50°C is dan gaattie stoken. Ik vind dat geen gewenst gedrag maar kan iemand bevestigen dat dit normaal gedrag is of gaat er iets fout bij mij?

Gisteren was de temperatuur om 14u (toen het schema inschakelde dus) nog >50°C (vanwege een sterilisatie run de dag daarvoor). Toen deze om 17u naar 49°C zakte sloeg de warmtepomp meteen aan, is dat ook 'normaal' gedrag?

[blb4]

Pejdref schreef op maandag 22 juli 2024 @ 21:49:
Ik heb momenteel mijn SWW runs gepland staan tussen 14u en 18u via het tijdschema in de controller. De doeltemperatuur is 50°C en de delta -8°C. Nu begreep ik dat de Panasonic zich van die delta niet veel aantrekt als je met een schema werkt, als die in mijn geval om 14u <50°C is dan gaattie stoken. Ik vind dat geen gewenst gedrag maar kan iemand bevestigen dat dit normaal gedrag is of gaat er iets fout bij mij?

Dit is - m.i. helaas - normaal gedrag, zo is 't ontworpen, in elk geval voor de J types. Als je dit gedrag niet wil moet je helaas aan de gang met externe logica.

Gisteren was de temperatuur om 14u (toen het schema inschakelde dus) nog >50°C (vanwege een sterilisatie run de dag daarvoor). Toen deze om 17u naar 49°C zakte sloeg de warmtepomp meteen aan, is dat ook 'normaal' gedrag?

Deze zou ik niet weten, zelf nog niet gesignaleerd.

[ Voor 7% gewijzigd door blb4 op 22-07-2024 22:14 ]

[nMad]

Pejdref schreef op maandag 22 juli 2024 @ 21:49:
Ik heb momenteel mijn SWW runs gepland staan tussen 14u en 18u via het tijdschema in de controller. De doeltemperatuur is 50°C en de delta -8°C. Nu begreep ik dat de Panasonic zich van die delta niet veel aantrekt als je met een schema werkt, als die in mijn geval om 14u <50°C is dan gaattie stoken. Ik vind dat geen gewenst gedrag maar kan iemand bevestigen dat dit normaal gedrag is of gaat er iets fout bij mij?

Gisteren was de temperatuur om 14u (toen het schema inschakelde dus) nog >50°C (vanwege een sterilisatie run de dag daarvoor). Toen deze om 17u naar 49°C zakte sloeg de warmtepomp meteen aan, is dat ook 'normaal' gedrag?

In je schema opnemen dat tussen 18:00-14:00 DHW op 40 graden ingesteld staat ipv helemaal uit. Als hij dan om 14:00 naar 50 graden gaat zal hij de ingestelde delta respecteren.

Tweede situatie is overigens geen normaal gedrag. Heb je toevallig rond dat tijdstip de WP uit/aan gezet of DHW modus uit/aan gezet?

[ Voor 6% gewijzigd door nMad op 23-07-2024 08:01 ]

[RichieB]

FransvWoerkom schreef op maandag 22 juli 2024 @ 19:38:
[...]

Die 62° is de max bedrijfstemperatuur van je AE. Als het vrij lang duurt, zou ik het niet over "met gemak" hebben.

Ik noem het “met gemak” omdat als ik het verbruik van zo’n run bekijk er meer in lijkt te zitten. Hij stopt omdat de 62 °C is bereikt, niet omdat hij een limiet raakt.

[RichieB]

Speedy-Andre schreef op maandag 22 juli 2024 @ 20:11:
[...]

Je wpb heeft R513a en is geschikt om zonder element 62 graden te doen.

Ah, bedankt voor de correctie. Dat verklaart het verschil met een R32 WP natuurlijk.

Wat de wpb in de winter met cv water te maken heeft snap ik niet

Bij een WP snap ik de ontwerpkeuze om de SWW run te beperken in tijd als daardoor het CV water te veel afkoelt. Dat speelt alleen in de winter maar zou in zomer geen beperking moeten zijn.

[Pejdref]

nMad schreef op dinsdag 23 juli 2024 @ 07:58:
[...]

In je schema opnemen dat tussen 18:00-14:00 DHW op 40 graden ingesteld staat ipv helemaal uit. Als hij dan om 14:00 naar 50 graden gaat zal hij de ingestelde delta respecteren.

Tweede situatie is overigens geen normaal gedrag. Heb je toevallig rond dat tijdstip de WP uit/aan gezet of DHW modus uit/aan gezet?

Bedankt, dat lijkt inderdaad een goede work around.

In de tweede situatie ben ik niet aan de WP geweest. Voor de duidelijkheid; de WP had nog niet gedraaid sinds die om 14u ingeschakeld was. Ik dacht dat de logica van de panasonic wellicht zoiets was: "Als ik sinds mijn inschakelen nog niet bezig ben geweest trek ik me niks aan van de delta instelling."
Dat zou in ieder geval beide situaties verklaren.

[ Voor 16% gewijzigd door Pejdref op 23-07-2024 15:24 ]

[Bozebeer38]

Panasonic lucht/water warmte pomp, weet niet exacte model, niet ouder als 3 jaar. (Huis is uit eind 2022/begin 23)

Vloerkoeling, aanvoer is ingesteld op 20c.
Dit was voorheen foutief op een default waarde gezet door iemand op 15c.

Nou daar had ik dus naar de installateur over gebeld, vandaag geweest, heeft in het systeem netjes de vloerkoeling van 15c naar 20c gezet.
Je kan steggelen over die 20c en waarom niet 19c bijvoorbeeld maar enfin.

Ik zet de koeling aan, begint goed.
Eerste verdieping bij de verdeler kijken : 20c aanvoer, 22c retour heet dat dan geloof ik.
Begane grond : eveneens 20c en idem retour.

Maar na 1 uur stond het op begane grond alweer op 16c aanvoer.. en nog wel 20 a 21c retour.
Dit is te koud, creëert condensatie uiteraard. (Vandaag is hier in Zwolle 17c toevallig het dauwpunt)

Ook boven was het na een uur gezakt naar 18c aanvoer en 19c retour.

Mijn vraag is, hoe kan dat? Dat dit vanzelf steeds maar kouder word in de aanvoer? Is er ergens anders iets wat het systeem kan “overrulen” of iets?
De verdelers zelf valt verder niet echt iets aan te zien of op te merken, dat maakt de boel niet kouder omdat er iets te ver is opengedraaid mag ik aannemen, of iets dergelijks.

Morgen hoop ik dat installateur weer komt, maar dit is niet zeker in verband met zomervakantie.

[RichieB]

@Bozebeer38 Deze vraag is vorige maand ook gesteld en beantwoord:

teun95 in "Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2"

[ Voor 6% gewijzigd door RichieB op 23-07-2024 18:10 ]

[Bozebeer38]

RichieB schreef op dinsdag 23 juli 2024 @ 18:09:
@Bozebeer38 Deze vraag is vorige maand ook gesteld en beantwoord:

teun95 in "Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2"

Daar zie ik 1 oplossing staan, met name dat de modus veranderd moet worden van roomsensor of thermostaat als leidend naar watertemperatuur als leidend.

Dat is een “installateur” instelling en daar mag ik niet aanzitten van verhuurder.
Maar wel goed om te weten dat Panasonic dus compleet kut is qua koelen met dit soort omslachtige ongein.

[FransvWoerkom]

Bozebeer38 schreef op dinsdag 23 juli 2024 @ 18:24:
[...]


Daar zie ik 1 oplossing staan, met name dat de modus veranderd moet worden van roomsensor of thermostaat als leidend naar watertemperatuur als leidend.

Dat is een “installateur” instelling en daar mag ik niet aanzitten van verhuurder.
Maar wel goed om te weten dat Panasonic dus compleet kut is qua koelen met dit soort omslachtige ongein.

Wat heb je voor thermostaat en hoe is die ingesteld? Het zou bijvoorbeeld helpen als je die op 25° kon instellen. Als het buiten 30° is, dan kun je vergeten dat je het met vloerkoeling op 20 krijgt.

[ConQuestador]

Bozebeer38 schreef op dinsdag 23 juli 2024 @ 18:24:
[...]

Maar wel goed om te weten dat Panasonic dus compleet kut is qua koelen met dit soort omslachtige ongein.

Nou nou nou, dat is wel heel kort door de bocht. Zolang hij gewoon goed is ingesteld werkt het prima, je vingertje moet naar de installateur wijzen voor het correct instellen, niet naar het apparaat.

Los daarvan: mijn ervaring met vloerkoeling is tot dusver niet denderend: ik verstook 10kw aan stroom, heb koude poten, maar de ruimte worst nauwelijks kouder. Als het weer een periode warm is (en ik niet op vakantie ben) maar eens meer testen, maar vooralsnog staat er gewoon een airco op de planning.

[blb4]

ConQuestador schreef op dinsdag 23 juli 2024 @ 22:10:
[...]

Nou nou nou, dat is wel heel kort door de bocht. Zolang hij gewoon goed is ingesteld werkt het prima, je vingertje moet naar de installateur wijzen voor het correct instellen, niet naar het apparaat.

Los daarvan: mijn ervaring met vloerkoeling is tot dusver niet denderend: ik verstook 10kw aan stroom, heb koude poten, maar de ruimte worst nauwelijks kouder. Als het weer een periode warm is (en ik niet op vakantie ben) maar eens meer testen, maar vooralsnog staat er gewoon een airco op de planning.

Om je bg te koelen moet je de eersteverdiepingsvloer koelen voor iets beter resultaat. Maar met convectoren met boosters gaat ‘t m.i. beter dan met vloer’verwarming’.

[FransvWoerkom]

Ik heb drie weken geleden geprobeerd wat koeling van de vloer deed. Hij heeft 8 uur staan draaien, 7,4kWh stroom verbruikt en 11,8kWh warmte uit de vloeren getrokken met een Ta van 13. De oppervlaktetemperatuur daalde van 26 naar 22° en de binnentemperatuur bleef 26° met ramen en deuren dicht en luxaflex gesloten. Pas 's avonds laat met alle ramen en deuren tegen elkaar open en een buitentemperatuur van 22° en wat wind, werd het draaglijk in huis. We hadden overigens nergens last van onder de bomen naast de vijver in de tuin. Vloerverwarming is niet om te koelen.

[blb4]

FransvWoerkom schreef op dinsdag 23 juli 2024 @ 23:36:
Ik heb drie weken geleden geprobeerd wat koeling van de vloer deed. Hij heeft 8 uur staan draaien, 7,4kWh stroom verbruikt en 11,8kWh warmte uit de vloeren getrokken met een Ta van 13. De oppervlaktetemperatuur daalde van 26 naar 22° en de binnentemperatuur bleef 26° met ramen en deuren dicht en luxaflex gesloten. Pas 's avonds laat met alle ramen en deuren tegen elkaar open en een buitentemperatuur van 22° en wat wind, werd het draaglijk in huis. We hadden overigens nergens last van onder de bomen naast de vijver in de tuin. Vloerverwarming is niet om te koelen.

Eens, de warmte overdag zoveel mogelijk buiten houden (buitenzonwering) en gebruik maken van zomernachtventilatie (dakraam en deur of raam beneden volledig open) helpt enorm.
Vorig jaar met convectoren voorzien van ventilatoren toch nog wel een paar gedaden extra kunnen koelen, vorige week werd dat helemaal niets door hoge luchtvochtigheid.

Grappig (of eigenlijk triest) is dat door veel installateurs wordt verteld dat je juist vloerverwarming moet hebben om te kunnen koelen, bv ook met een bodemwarmtepomp om de bron te regenereren.

[Ethirty]

Ik zit tot nu toe op 2-3kWh per dag en hou het dan 23-24 graden. Ook met 30+ buiten. En we hadden tot voor kort nog geen gordijnen. Water staat dan op 18 graden door de vloer, al zakt die dan nog wel richting de 16.

Alleen met de toegenomen luchtvochtigheid is het nut een beetje afgenomen, nu draait die mee op 20 graden en wordt er toch nog een beetje gekoeld.

Mijn vermoeden is dat ik met het koelen de zonnewarmte die door het raam op de grond schijnt kan temperen waardoor opwarmen beperkt wordt.

[FransvWoerkom]

Ethirty schreef op woensdag 24 juli 2024 @ 09:17:
Ik zit tot nu toe op 2-3kWh per dag en hou het dan 23-24 graden. Ook met 30+ buiten. En we hadden tot voor kort nog geen gordijnen. Water staat dan op 18 graden door de vloer, al zakt die dan nog wel richting de 16.

Alleen met de toegenomen luchtvochtigheid is het nut een beetje afgenomen, nu draait die mee op 20 graden en wordt er toch nog een beetje gekoeld.

Mijn vermoeden is dat ik met het koelen de zonnewarmte die door het raam op de grond schijnt kan temperen waardoor opwarmen beperkt wordt.

Klopt. Door de zon warmt de vloer op. De straling daarvan komt op plafond en muren waardoor die ook opwarmen. Door koelen van de vloer verlaag je ook de temperatuur van de muren en plafond doordat de vloer hun straling absorbeert. De lucht in de kamer mag hoge temperatuur hebben, maar door de doorzichtigheid en lage soortelijke warmte draagt die niet zoveel bij aan de gevoelstemperatuur. Airco's en heatcoils voor koeling werken door de lage temperatuur, luchtvochtigheid en hun enorme luchtstroom waardoor je eigen warmteoverdracht ook verbetert.

[Pejdref]

Diedo70 schreef op vrijdag 7 april 2023 @ 14:38:
[...]


Voor de duidelijkheid; De tankheater gaat zeker niet altijd aan bij gewone SWW run! Meestal niet zelfs. Alleen als de tank temperatuur wat lager is lijkt ie de externe heater vaak bij te schakelen.

Hier een run die prima verloopt:
[Afbeelding]

Ik zie nooit een SWW run die langer dan een uur duurt, terwijl dit van mij mag, en voor zover ik kan nagaan ook zo is ingesteld.


De sterilisatierun loopt zoals in het plaatje uit de design manual; Na verstrijken van de heater on time (20 min, bij mij) komt de heater erbij.
Het is een beetje jammer dat die delay op basis van tijd is, en niet op basis van temperatuur; (hoor graag als ik het mis heb )
Als ik de delay langer uitstel en de WP haalt de 53graden al voordat de delay tijd voorbij is, dan schakelt ie het externe element dus niet in en maakt ie de sterilisatierun dus niet af.
Je moet dus een beetje op safe spelen met de delay lijkt het;
Lang genoeg dat ie niet zo veel meedraait bij gewone SWW, maar kort genoeg dat ie de 53 graden nog niet haalt als je een Sterilisatierun doet.

Ik zal eens met de delay gaan spelen (en in de gaten houden of de sterilisatierun nog goed draait)

Ik had vorige week een sterilisatierun waarbij het element weigerde aan te gaan en ik snapte niet waar het vandaan kwam. Nu liep ik tegen deze oudere post aan vandaag, ik vermoed dat het dit gedrag is geweest. Bedankt voor de post nog .

Als het daadwerkelijk zo werkt zou ik dit toch een bug noemen ipv bewust geprogrammeerd gedrag.

[FransvWoerkom]

Pejdref schreef op woensdag 24 juli 2024 @ 22:15:
[...]


Ik had vorige week een sterilisatierun waarbij het element weigerde aan te gaan en ik snapte niet waar het vandaan kwam. Nu liep ik tegen deze oudere post aan vandaag, ik vermoed dat het dit gedrag is geweest. Bedankt voor de post nog .

Als het daadwerkelijk zo werkt zou ik dit toch een bug noemen ipv bewust geprogrammeerd gedrag.

Bij gebruik van de externe heater heb je een wachttijd voor bijschakelen. Die moet natuurlijk wel goed staan.

Instell. Installateur>Systeeminst.>Tankverwarming>Extern>wachttijd instellen 0:20 tot 3:00 uur

[Pejdref]

@FransvWoerkom Bedankt, maar ik doel op het volgende gedrag: Stel de SWW bereikt de 53 graden voordat deze wachttijd is verstreken, dan gaat de WP uit (normaal gedrag bij 53 graden) dan gaat het element dus nooit aan.
Ik vermoed dat de wachttijd gekoppeld is aan de daadwerkelijke bedrijfstijd van de WP tijdens een SWW run.
Als de aanvoer 57 graden haalt en de WP uitschakeld meen ik hetzelfde te zien. In mijn geval kwam de SWW niet boven de 52 graden namelijk. De WP bleef toen een paar keer pendelen maar het element sprong nooit bij.

Ik moet dit nog eens testen om het zeker te weten, het is langer dan 7 dagen geleden dus ik kan het niet meer terugkijken.

[cerebrum]

Pejdref schreef op donderdag 25 juli 2024 @ 07:14:
@FransvWoerkom Bedankt, maar ik doel op het volgende gedrag: Stel de SWW bereikt de 53 graden voordat deze wachttijd is verstreken, dan gaat de WP uit (normaal gedrag bij 53 graden) dan gaat het element dus nooit aan.
Ik vermoed dat de wachttijd gekoppeld is aan de daadwerkelijke bedrijfstijd van de WP tijdens een SWW run.
Als de aanvoer 57 graden haalt en de WP uitschakeld meen ik hetzelfde te zien. In mijn geval kwam de SWW niet boven de 52 graden namelijk. De WP bleef toen een paar keer pendelen maar het element sprong nooit bij.

Ik moet dit nog eens testen om het zeker te weten, het is langer dan 7 dagen geleden dus ik kan het niet meer terugkijken.

De Operating Mode moet wel op DHW (blijven) staan (Heat+DHW / Cool+DHW etc.), anders komt het element niet meer in.
Ik start om 13:00 een DHW run (mode naar Heat+DHW) en om 13:10 een legionella run. Na 90 minuten komt het element in. Normaal is de compressor dan al even uit.

[Pejdref]

cerebrum schreef op vrijdag 26 juli 2024 @ 15:12:
[...]


De Operating Mode moet wel op DHW (blijven) staan (Heat+DHW / Cool+DHW etc.), anders komt het element niet meer in.
Ik start om 13:00 een DHW run (mode naar Heat+DHW) en om 13:10 een legionella run. Na 90 minuten komt het element in. Normaal is de compressor dan al even uit.

De DHW mode stond aan. Heb jij de vertraging van je element dus op 90 minuten staan?

[cerebrum]

Pejdref schreef op vrijdag 26 juli 2024 @ 15:19:
[...]


De DHW mode stond aan. Heb jij de vertraging van je element dus op 90 minuten staan?

Klopt inderdaad


Ik moet eerlijk zeggen dat ik ook wel eens raar gedrag zie nadat ik iets veranderd heb in de instellingen. Maar na een uit/aan is dat weer voorbij.

[Pejdref]

@cerebrum @Diedo70 Ik vermoed dat ik het 'probleem' gevonden heb, nog niet volledig getest maar al het gedrag dat ik tot nu toe gezien heb kan wel met deze logica worden uitgelegd. Voor de duidelijkheid; het gaat hierbij dus om een situatie met een (external) warmte element in de DHW tank. Ik heb het hoofdstuk van de service manual ook nog 10x gelezen maar die is nogal cryptisch en klopt soms ook gewoon niet.

We hebben de volgende instellingen die relevant zijn hier, met voorbeeldinstellingen:
Doeltemperatuur tank: 50°C -> Tgoal
Schakel differentie tank: -8°C ->Tdelta
Tankverwarming tijd aan: 30 min -> delaytijd

Er zijn 3 fases van tankverwarming:
1. Tank opwarmen met warmtepomp
2. Tank opwarmen met warmtepomp + tankelement
3. Tank opwarmen met tankelement.

De DHW opwarming begint in fase 1. Als na de delaytijd de doeltemperatuur-Tdelta nog niet is bereikt wordt er omgeschakeld naar fase 2. Het element schakelt dus niet altijd bij nadat de delaytijd verstreken is. Als in dit voorbeeld na 30 minuten de temperatuur < 42°C (50-8) is, dan schakelt het element bij (fase 2), zo niet dan wordt er in deze run nooit naar fase 2 geschakeld en wordt er enkel opgewarmd met de warmtepomp.

Als de tanktemperatuur >52°C (of 52+1, afhankelijk van andere voorwaarde die hier nu ff niet belangrijk zijn) en de doeltemperatuur is nog niet bereikt dan wordt er naar fase 3 geschakeld (vanuit fase 1 of 2 dus).

Het probleem kan ontstaan wanneer fase 2 niet bereikt wordt, maar de doeltemperatuur wel boven de 52°C ingesteld is. Waarschijnlijk vergroot de combinatie met een laaggeplaatste temperatuursensor het risico ook.
In mijn geval zie ik dat in fase 1 de tanktemperatuur meestal op 51°C blijft hangen, dit komt omdat de warmtepomp uitschakelt als de aanvoertemperatuur 57°C is. De retourtemperatuur op dat moment van uitschakelen minus 3°C geldt als voorwaarde om de warmtepomp weer in te schakelen. Die retourtemperatuur is dan bijvoorbeeld 54°C. De warmtepomp blijft water rondpompen totdat deze gezakt is tot 51°C, er is echter geen warmteafgifte meer omdat je tanktemperatuur ook 51°C is, de temperatuur van je warmtepompwater daalt dus niet/nauwelijks. De warmtepomp blijft dus in fase 1 hangen, maar gaat niet meer aan. Fase 3 wordt nooit bereikt.

Dit kan voorkomen worden door er voor te zorgen dat je doeltemperatuur lager is dan 52°C (zodat de temperatuur in fase 1 gehaald kan worden), of ervoor te zorgen dat je doeltemperatuur-Tdelta groter is dan 53°C (zodat fase 2 altijd getriggerd kan worden). Bij een steralisatierun wordt je doeltemperatuur vervangen door de steralisatietemperatuur, het gedrag blijft verder gelijk.
Een andere oplossing zou kunnen zijn om te spelen met offset van de temperatuursensoren (zodat de tanktemperatuur wat hoger lijkt of de aanvoer/retourtemperatuur wat lager lijkt).

[tieske_janssen]

Ik heb de warmtepomp op DHW + koelen(direct) staan, en na iedere DHW run gaat de warmtepomp staan koelen omdat (ik denk) de retourleiding nog te warm is. Bekend probleem? Is daar ergens een setting voor?

[Diedo70]

Pejdref schreef op vrijdag 26 juli 2024 @ 18:23:
@cerebrum @Diedo70 Ik vermoed dat ik het 'probleem' gevonden heb, nog niet volledig getest maar al het gedrag dat ik tot nu toe gezien heb kan wel met deze logica worden uitgelegd. Voor de duidelijkheid; het gaat hierbij dus om een situatie met een (external) warmte element in de DHW tank. Ik heb het hoofdstuk van de service manual ook nog 10x gelezen maar die is nogal cryptisch en klopt soms ook gewoon niet.

We hebben de volgende instellingen die relevant zijn hier, met voorbeeldinstellingen:
Doeltemperatuur tank: 50°C -> Tgoal
Schakel differentie tank: -8°C ->Tdelta
Tankverwarming tijd aan: 30 min -> delaytijd

Er zijn 3 fases van tankverwarming:
1. Tank opwarmen met warmtepomp
2. Tank opwarmen met warmtepomp + tankelement
3. Tank opwarmen met tankelement.

De DHW opwarming begint in fase 1. Als na de delaytijd de doeltemperatuur-Tdelta nog niet is bereikt wordt er omgeschakeld naar fase 2. Het element schakelt dus niet altijd bij nadat de delaytijd verstreken is. Als in dit voorbeeld na 30 minuten de temperatuur < 42°C (50-8) is, dan schakelt het element bij (fase 2), zo niet dan wordt er in deze run nooit naar fase 2 geschakeld en wordt er enkel opgewarmd met de warmtepomp.

Als de tanktemperatuur >52°C (of 52+1, afhankelijk van andere voorwaarde die hier nu ff niet belangrijk zijn) en de doeltemperatuur is nog niet bereikt dan wordt er naar fase 3 geschakeld (vanuit fase 1 of 2 dus).

Het probleem kan ontstaan wanneer fase 2 niet bereikt wordt, maar de doeltemperatuur wel boven de 52°C ingesteld is. Waarschijnlijk vergroot de combinatie met een laaggeplaatste temperatuursensor het risico ook.
In mijn geval zie ik dat in fase 1 de tanktemperatuur meestal op 51°C blijft hangen, dit komt omdat de warmtepomp uitschakelt als de aanvoertemperatuur 57°C is. De retourtemperatuur op dat moment van uitschakelen minus 3°C geldt als voorwaarde om de warmtepomp weer in te schakelen. Die retourtemperatuur is dan bijvoorbeeld 54°C. De warmtepomp blijft water rondpompen totdat deze gezakt is tot 51°C, er is echter geen warmteafgifte meer omdat je tanktemperatuur ook 51°C is, de temperatuur van je warmtepompwater daalt dus niet/nauwelijks. De warmtepomp blijft dus in fase 1 hangen, maar gaat niet meer aan. Fase 3 wordt nooit bereikt.

Dit kan voorkomen worden door er voor te zorgen dat je doeltemperatuur lager is dan 52°C (zodat de temperatuur in fase 1 gehaald kan worden), of ervoor te zorgen dat je doeltemperatuur-Tdelta groter is dan 53°C (zodat fase 2 altijd getriggerd kan worden). Bij een steralisatierun wordt je doeltemperatuur vervangen door de steralisatietemperatuur, het gedrag blijft verder gelijk.
Een andere oplossing zou kunnen zijn om te spelen met offset van de temperatuursensoren (zodat de tanktemperatuur wat hoger lijkt of de aanvoer/retourtemperatuur wat lager lijkt).

Cool dat je hier helemaal ingedoken bent!
De logica erachter klinkt mij heel plausibel in de oren. Vanuit de productontwikkeling is dat een consistent gedrag op basis van de parameters die beschikbaar zijn.
Thanks!

[cerebrum]

Pejdref schreef op vrijdag 26 juli 2024 @ 18:23:
@cerebrum @Diedo70 Ik vermoed dat ik het 'probleem' gevonden heb, nog niet volledig getest maar al het gedrag dat ik tot nu toe gezien heb kan wel met deze logica worden uitgelegd. Voor de duidelijkheid; het gaat hierbij dus om een situatie met een (external) warmte element in de DHW tank. Ik heb het hoofdstuk van de service manual ook nog 10x gelezen maar die is nogal cryptisch en klopt soms ook gewoon niet.

We hebben de volgende instellingen die relevant zijn hier, met voorbeeldinstellingen:
Doeltemperatuur tank: 50°C -> Tgoal
Schakel differentie tank: -8°C ->Tdelta
Tankverwarming tijd aan: 30 min -> delaytijd

Er zijn 3 fases van tankverwarming:
1. Tank opwarmen met warmtepomp
2. Tank opwarmen met warmtepomp + tankelement
3. Tank opwarmen met tankelement.

De DHW opwarming begint in fase 1. Als na de delaytijd de doeltemperatuur-Tdelta nog niet is bereikt wordt er omgeschakeld naar fase 2. Het element schakelt dus niet altijd bij nadat de delaytijd verstreken is. Als in dit voorbeeld na 30 minuten de temperatuur < 42°C (50-8) is, dan schakelt het element bij (fase 2), zo niet dan wordt er in deze run nooit naar fase 2 geschakeld en wordt er enkel opgewarmd met de warmtepomp.

Als de tanktemperatuur >52°C (of 52+1, afhankelijk van andere voorwaarde die hier nu ff niet belangrijk zijn) en de doeltemperatuur is nog niet bereikt dan wordt er naar fase 3 geschakeld (vanuit fase 1 of 2 dus).

Het probleem kan ontstaan wanneer fase 2 niet bereikt wordt, maar de doeltemperatuur wel boven de 52°C ingesteld is. Waarschijnlijk vergroot de combinatie met een laaggeplaatste temperatuursensor het risico ook.
In mijn geval zie ik dat in fase 1 de tanktemperatuur meestal op 51°C blijft hangen, dit komt omdat de warmtepomp uitschakelt als de aanvoertemperatuur 57°C is. De retourtemperatuur op dat moment van uitschakelen minus 3°C geldt als voorwaarde om de warmtepomp weer in te schakelen. Die retourtemperatuur is dan bijvoorbeeld 54°C. De warmtepomp blijft water rondpompen totdat deze gezakt is tot 51°C, er is echter geen warmteafgifte meer omdat je tanktemperatuur ook 51°C is, de temperatuur van je warmtepompwater daalt dus niet/nauwelijks. De warmtepomp blijft dus in fase 1 hangen, maar gaat niet meer aan. Fase 3 wordt nooit bereikt.

Dit kan voorkomen worden door er voor te zorgen dat je doeltemperatuur lager is dan 52°C (zodat de temperatuur in fase 1 gehaald kan worden), of ervoor te zorgen dat je doeltemperatuur-Tdelta groter is dan 53°C (zodat fase 2 altijd getriggerd kan worden). Bij een steralisatierun wordt je doeltemperatuur vervangen door de steralisatietemperatuur, het gedrag blijft verder gelijk.
Een andere oplossing zou kunnen zijn om te spelen met offset van de temperatuursensoren (zodat de tanktemperatuur wat hoger lijkt of de aanvoer/retourtemperatuur wat lager lijkt).

De service manual maakt het inderdaad niet altijd duidelijker.
De logica die je omschrijft zou heel goed kunnen kloppen. Ik merk met een set temperatuur van 50 en een delay van 90 minuten, dat jouw fase 2 bij mij niet voorkomt,
Vandaag (legionelladag) gaat de outlet temperatuur door tot 58,25 graden. De tank wordt daarmee 52 graden. In ca. 70 minuten is de tank van 32 naar 52 opgewarmd. Daarna gaan de compressor en pomp uit en 20 minuten later gaat tankverwarming verder op het element.

[FransvWoerkom]

tieske_janssen schreef op maandag 29 juli 2024 @ 19:53:
Ik heb de warmtepomp op DHW + koelen(direct) staan, en na iedere DHW run gaat de warmtepomp staan koelen omdat (ik denk) de retourleiding nog te warm is. Bekend probleem? Is daar ergens een setting voor?

Het lijkt me logisch. Alle leidingen zijn heet na een dhw run. Bij koelen direct wil je dat er koud water naar het afgiftesysteem gaat. Het warme water moet dus zo snel mogelijk gekoeld worden. Je kunt bij koelen natuurlijk ook een thermostaat gebruiken. Dan gaat hij pas koelen als de temperatuur in de kamer te hoog is.

[ Voor 3% gewijzigd door FransvWoerkom op 29-07-2024 23:27 ]

[Update94]

Ik ga in de komende twee maanden ook (eindelijk) mijn 9J in bedrijf proberen te stellen.

Uit pagina 60 tot en met 62 van de design manual maak ik op dat het verwarmings element in mijn boiler (tot 3kW) direct op de warmtepomp aangesloten kan/moet worden in plaats van dat de warmtepomp een signaal geeft dat deze aan moet/mag, heb ik dat goed begrepen? Ik zou eerder een signaaldraad verwachten en een eigen groep voor het verwarmingselement.

[FransvWoerkom]

Update94 schreef op dinsdag 30 juli 2024 @ 11:49:
Ik ga in de komende twee maanden ook (eindelijk) mijn 9J in bedrijf proberen te stellen.

Uit pagina 60 tot en met 62 van de design manual maak ik op dat het verwarmings element in mijn boiler (tot 3kW) direct op de warmtepomp aangesloten kan/moet worden in plaats van dat de warmtepomp een signaal geeft dat deze aan moet/mag, heb ik dat goed begrepen? Ik zou eerder een signaaldraad verwachten en een eigen groep voor het verwarmingselement.

Je kunt de aansluiting voor de tankverwarming (Booster Heater, CN3) gebruiken om een relais te sturen, maar het stuursignaal is wel 230V. Het wordt net als de backup heater gevoed uit Power Supply PS2, dus dat zit al aan een eigen groep. De pana zorgt ervoor dat beide heaters niet tegelijk aan worden gezet.

Je kunt dus een 3kW tankverwarming rechtstreeks aansluiten op de warmtepomp. Dat moet dan dus met een kabel die geschikt is voor 16A en 230V. Maar je kunt ook een relais gebruiken. Dan is een dunnere kabel (0,5mm2) genoeg en je kunt met dat relais ook een zwaardere driefase heater sturen. In mijn tank zit een 4,5kW driefase.

[bazzzzzz]

bazzzzzz schreef op zondag 12 mei 2024 @ 16:45:
in verband met een nieuwe uitbouw heb ik 2 maandjes op de CV ketel gedraaid. Helaas weigert mijn pana(WH-MDC09J3E5-W 1-fase) dienst toen ik hem vandaag opnieuw geïnstalleerd heb (de vloer heeft een opstookprotocol nodig)

Helaas een H20 melding. Nu is die behoorlijk gedocumenteerd
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Helaas wijkt de werkelijkheid wel af van de handleiding. De header heet niet CN-PUMP2 maar CN-PUMP1. Pin 1 zit op rechts als ik moet gokken. Tussen pin 1 en pin 4 zit netjes 320V. Tussen 4 en 5 zit 1,4 volt maar de multimeter gaat daar allerlei kanten op. Tussen 4 en 7 zit dan wel weer 4,7 wat zou moeten kloppen.

Echter heb ik alvast de pomp losgehaald en die was vastgelopen. Na demonteren en vrij maken heeft de pana af en toe even zin. Echter na een minuut houdt dat ook vaak weer op.
Als hij dan draaide heb ik waarden tussen 2,63l/min en 35,93 l/min voorbij zien komen. Daarbij nog erg veel lucht in het circuit wat ik nu dus ook niet af kan pompen
H62 heb ik ook nog als foutmelding voorbij zien komen. (kan zijn omdat tado de helft van de verwarmingen dicht had gezet)

Omdat de H20 storing zorgt dat de pomp weer uitgaat vraag ik mij af hoe nuttig de spanningsmeting van de handleiding is.
Mijn eigen conclusie is dat ik sowieso een nieuwe pomp wil hebben. Deze zal een klap gehad hebben. De vraag blijft wel of ik de hoofdprint moet vervangen....

morgenvroeg maar gelijk bellen met groene-energiewinkel waar ik de WP vandaan heb. Omdat ik mijn opstookprotocol wil/moet starten om de deadline van de pvc boer te halen heb ik wel haast. Mocht iemand in de buurt van twente reserve onderdelen hebben liggen dan houdt ik mij erg graag aanbevolen!

even mijzelf quoten: met wat vertraging heb ik deze week een nieuwe pomp in de WP gezet. Erg grondig ontlucht . Gelukkig gelijk al op het purge programma goede watersnelheden (>25l/min). Daarna geen enkele klacht of (h20) foutmelding meer van de WP. Inmiddels lekker koele voetjes

[Update94]

FransvWoerkom schreef op dinsdag 30 juli 2024 @ 12:08:
[...]

Je kunt de aansluiting voor de tankverwarming (Booster Heater, CN3) gebruiken om een relais te sturen, maar het stuursignaal is wel 230V. Het wordt net als de backup heater gevoed uit Power Supply PS2, dus dat zit al aan een eigen groep. De pana zorgt ervoor dat beide heaters niet tegelijk aan worden gezet.

Je kunt dus een 3kW tankverwarming rechtstreeks aansluiten op de warmtepomp. Dat moet dan dus met een kabel die geschikt is voor 16A en 230V. Maar je kunt ook een relais gebruiken. Dan is een dunnere kabel (0,5mm2) genoeg en je kunt met dat relais ook een zwaardere driefase heater sturen. In mijn tank zit een 4,5kW driefase.

Bedankt, dit is precies wat ik wilde weten! Ik heb een 3kW element dus ik sluit hem denk ik om te beginnen toch maar gewoon direct op de contacten aan.

[Mauritio]

Hier "vloerkoeling" aan en ik vond het resultaat ook tegenvallen (onze Berner Sennen niet, ligt heerlijk te chillen ) maar toen geprobeerd een flinke ventilator op de vloer te mikken: nou dat maakt dus wel een verschil!

Qua energieverbruik is het natuurlijk wel onzinnig dit hele "vloerkoeling" maar met de ventilator over de gietvloer blazend is het echt aangenaam binnen. (Huis is 160m2 vloerverwarming, 16mm, 10 h.o.h). Ook het parket boven is gewoon een stuk koeler en dat is wel lekker als je daar met blote voeten overheen loopt.

Volgende huis, dit is net af, gaan we voor combi van vloerverwarming en fancoils om te koelen.

[Update94]

Nog een vraagje, ik heb ongeveer 6*15 meter kabel naar de Panasonic 9J, en ik ben van plan die af te zekeren in mijn groepenkast met 2*16B automaten. Is het verstandig om hiervoor 4mm2 VD draad aan te schaffen (en 19mm buizen) of is 2.5mm2 echt wel genoeg?

[RichieB]

@Update94 De 9J moet je volgens de voorschriften afzekeren met B20 automaten. Ik heb zelf 2,5mm2 grondkabel in een mantelbuis gebruikt en dat lijkt me voor 15m ook voldoende.

[ Voor 8% gewijzigd door RichieB op 30-07-2024 20:45 ]

[Tinkerer84]

Update94 schreef op dinsdag 30 juli 2024 @ 20:41:
Nog een vraagje, ik heb ongeveer 6*15 meter kabel naar de Panasonic 9J, en ik ben van plan die af te zekeren in mijn groepenkast met 2*16B automaten. Is het verstandig om hiervoor 4mm2 VD draad aan te schaffen (en 19mm buizen) of is 2.5mm2 echt wel genoeg?

Staat gewoon allemaal in de service manual.
Zo uit mijn hoofd 1xB20 (Panasonic wil eigenlijk B25) met 2,5 mm^2 draad en 1xB16 met 1,5 mm^2 draad

[Update94]

Bedankt voor de info! Ik heb de discussie eerder hier voorbij zien komen, maar niet echt een duidelijke consensus zien staan maar ik had het idee dat veel mensen B16 gebruiken in verband met selectiviteit en 3*25A hoofdzekeringen. Dan ga ik toch een B20 automaat aanschaffen voor de zekerheid.

[Tinkerer84]

Update94 schreef op dinsdag 30 juli 2024 @ 21:28:
Bedankt voor de info! Ik heb de discussie eerder hier voorbij zien komen, maar niet echt een duidelijke consensus zien staan maar ik had het idee dat veel mensen B16 gebruiken in verband met selectiviteit en 3*25A hoofdzekeringen. Dan ga ik toch een B20 automaat aanschaffen voor de zekerheid.

Blijft een discussiepunt. De service manual zegt dat het maximum current 17A is. Als je vloerverwarming hebt en je met lage aanvoertemperatuur werkt dan is het onwaarschijnlijk dat je die 17A ook daadwerkelijk haalt.

Zelf heb ik mijn 9J wel gewoon achter een B20 hangen.

[ Voor 4% gewijzigd door Tinkerer84 op 30-07-2024 21:42 ]

[Update94]

Tinkerer84 schreef op dinsdag 30 juli 2024 @ 21:41:
[...]


Blijft een discussiepunt. De service manual zegt dat het maximum current 17A is. Als je vloerverwarming hebt en je met lage aanvoertemperatuur werkt dan is het onwaarschijnlijk dat je die 17A ook daadwerkelijk haalt.

Zelf heb ik mijn 9J wel gewoon achter een B20 hangen.

Ik heb geen vloerverwarming maar ~23kW/h aan fancoils dat is ook lage temperatuur maar ik neem het risico liever niet in dat geval

[timovd]

@Update94 23 kW afgifte bedoel je zeker? Maar dat is waarschijnlijk met een aanvoertemperatuur van 7 graden.

[Update94]

timovd schreef op dinsdag 30 juli 2024 @ 22:00:
@Update94 23 kW afgifte bedoel je zeker? Maar dat is waarschijnlijk met een aanvoertemperatuur van 7 graden.

23kW aan afgifte inderdaad, het zijn Innova SL1000s en een paar kleine, die 23 kW is bij 45 Ta en 40Tr met een ruimtetemperatuur van 20 graden. Ik snap dat de capaciteit lager zal zijn bij kouder water daarom is het ook vrij ruim gedimensioneerd (denk ik zelf dan).

[Technician-]

Update94 schreef op dinsdag 30 juli 2024 @ 22:03:
[...]


23kW aan afgifte inderdaad, het zijn Innova SL1000s en een paar kleine, die 23 kW is bij 45 Ta en 40Tr met een ruimtetemperatuur van 20 graden. Ik snap dat de capaciteit lager zal zijn bij kouder water daarom is het ook vrij ruim gedimensioneerd (denk ik zelf dan).

Jij gaat het wel koel krijgen.
Ook de leidingen dampdicht geïsoleerd en de condensafvoeren op de fc aangesloten?

[FransvWoerkom]

Technician- schreef op woensdag 31 juli 2024 @ 18:37:
[...]
Jij gaat het wel koel krijgen.
Ook de leidingen dampdicht geïsoleerd en de condensafvoeren op de fc aangesloten?

Het is beslist de tijd voor koeling, maar het ging er over of de geplande 09J van Update94 gezekerd moet worden met meer dan 16A ivm zware compressorarbeid in de winter.

[Update94]

Ik heb condensafvoer voorzien inderdaad, en ik ga deze leiding aanschaffen: https://www.heima24.de/ro...t-50-m-dvgw-geprueft.html icm Uponor fittingen (want ik heb nog 25 en 20mm uponor liggen plus de vernikkelde fittingen voorkomen wellicht spanningscorrosie. De isolatie ben ik nog aan het uitzoeken.

[kevineppo]

Update94 schreef op woensdag 31 juli 2024 @ 21:09:
Ik heb condensafvoer voorzien inderdaad, en ik ga deze leiding aanschaffen: https://www.heima24.de/ro...t-50-m-dvgw-geprueft.html icm Uponor fittingen (want ik heb nog 25 en 20mm uponor liggen plus de vernikkelde fittingen voorkomen wellicht spanningscorrosie. De isolatie ben ik nog aan het uitzoeken.

Mogelijk dat je het al weet, dus wellicht ten overvloede, maar heima buis is qua maatvoering equivalent aan Henco, en matched niet met Uponor. De buitenmaat van henco is 26 tov 25 voor Uponor en de wanddikte bij de 20mm is ook anders. 16 en 32 zijn in theorie uitwisselbaar.

[Update94]

kevineppo schreef op woensdag 31 juli 2024 @ 22:46:

Mogelijk dat je het al weet, dus wellicht ten overvloede, maar heima buis is qua maatvoering equivalent aan Henco, en matched niet met Uponor. De buitenmaat van henco is 26 tov 25 voor Uponor en de wanddikte bij de 20mm is ook anders. 16 en 32 zijn in theorie uitwisselbaar.

Je hebt gelijk, bedankt voor de waarschuwing, ik heb de Uponor leidingen en fittingen nog over van het aanleggen van mijn waterleidingen. Na een avond rond zoeken kwam ik tot dezelfde conclusie. Ik denk dat het dan voor de warmtepomp in zijn geheel heima en TH ga en het risico op spannings corrosie dan maar voor lief neem. Ik zit ook nog steeds te twijfelen of ik wel of niet voor de rvs flex zal gaan voor de eerste 75cm vanaf de fancoils omdat ik met 25/26mm de bocht naar het retour ventiel niet kan maken langs de condensbak.



Ik verwacht volgende week een stuk dn19 rvs flex om het sww expansievat mee aan te sluiten dus daarmee ga ik denk ik eens passen hoe dat zit op de fancoils en hoe het buigt. Als het de moeite waard is qua tijdsbesparing ga ik denk ik voor het laatste stuk voor de flexbuis.

[Technician-]

Update94 schreef op woensdag 31 juli 2024 @ 22:58:
[...]


Je hebt gelijk, bedankt voor de waarschuwing, ik heb de Uponor leidingen en fittingen nog over van het aanleggen van mijn waterleidingen. Na een avond rond zoeken kwam ik tot dezelfde conclusie. Ik denk dat het dan voor de warmtepomp in zijn geheel heima en TH ga en het risico op spannings corrosie dan maar voor lief neem. Ik zit ook nog steeds te twijfelen of ik wel of niet voor de rvs flex zal gaan voor de eerste 75cm vanaf de fancoils omdat ik met 25/26mm de bocht naar het retour ventiel niet kan maken langs de condensbak.

[Afbeelding]

Ik verwacht volgende week een stuk dn19 rvs flex om het sww expansievat mee aan te sluiten dus daarmee ga ik denk ik eens passen hoe dat zit op de fancoils en hoe het buigt. Als het de moeite waard is qua tijdsbesparing ga ik denk ik voor het laatste stuk voor de flexbuis.

Zou gewoon uponor 20 pakken. Lekker te buigen.

[Update94]

Technician- schreef op woensdag 31 juli 2024 @ 23:31:
[...]

Zou gewoon uponor 20 pakken. Lekker te buigen.

Volgens de specificatie heeft de SL1000 een buis nodig met een 20mm binnendiameter dus Uponor 20 is te smal. Ik kan het retourventiel ook op een stukje 22mm koper doen dan kan ie er gewoon recht in, ik ben er nog niet uit.

[Technician-]

Update94 schreef op woensdag 31 juli 2024 @ 23:34:
[...]


Volgens de specificatie heeft de SL1000 een buis nodig met een 20mm binnendiameter dus Uponor 20 is te smal. Ik kan het retourventiel ook op een stukje 22mm koper doen dan kan ie er gewoon recht in, ik ben er nog niet uit.

Maar zoveel water heb je niet te verdelen met een 9J. Tussen de 25-30l/min totaal. Dus zul je minder water over de fancoil voeren dan de fabrikant opgeeft. Tevens is een stukje 20 met ruime bochten bijna niks qua weerstand.

Stel je hebt 5 fancoils? Dan heb je 5-6l/min per fancoil en dat kan meer dan zat door 20mm buitenmaats.

[ Voor 8% gewijzigd door Technician- op 01-08-2024 00:08 ]

[Update94]

Technician- schreef op donderdag 1 augustus 2024 @ 00:05:
[...]

Maar zoveel water heb je niet te verdelen met een 9J. Tussen de 25-30l/min totaal. Dus zul je minder water over de fancoil voeren dan de fabrikant opgeeft. Tevens is een stukje 20 met ruime bochten bijna niks qua weerstand.

Stel je hebt 5 fancoils? Dan heb je 5-6l/min per fancoil en dat kan meer dan zat door 20mm buitenmaats.

Je hebt gelijk maar als ik er eentje om wat voor reden dan ook op full blast aan wil zetten (er zitten robot kleppen op, dus het kan) dan haal ik niet de capaciteit waar ik ze voor gekocht heb. Ookal is het totaalplaatje overcapaciteit.

[RmR-68]

Hallo Allemaal,

Ik lees al een tijdje mee hier en denk dat deze vraag nog niet gesteld is, maar mocht hij al gesteld en beantwoord zijn hoor ik het graag. Ik heb sinds dit voorjaar de volgende setup draaien:



Ik overweeg nog om de Heishamon toe te voegen, in "Listen only" mode om betere data te verzamelen.

Nu wil ik voor het stookseizoen begint graag de volgende optimalisatie toepassen:

- Slimme thermostaat toevoegen die elke ruimte afzonderlijk kan instellen (a la Tado of Evohome)
- Manier om buffer- en boilervat slim te verwarmen op basis van de voorspelde warmtebehoefte en de stroomprijs (inclusief beschikbare zonnestroom in huis). Dit kan dus ook betekenen om de watertemperatuur te verhogen, mocht dat handiger uitkomen.

Wat ik al verkend heb is:
- Tado Balance - Niet beschikbaar voor Panasonic warmtepompen
- Tibber integratie - niet beschilkbaar voor lucht-water warmtepompen.
- SG Ready integratie van Warmtepomp met SolarEdge inverter. Hier heeft SolarEdge hardware voor, maar dan stuurt hij alleen op basis van beschikbare zonnestroom, niet op stroomprijs.

Wat ik nu doe is in Panasonic Cloud een schema instellen om tapwater om 13:00 te doen. Dit werkt goed in de zomer om maximaal goedkope of eigen zonnestroom te gebruiken:


Maar voor de winter is zo'n simpel schema niet genoeg omdat de warmtevraag hoger en onvoorspelbaarder zal zijn, en daarnaast het verloop van de stroomprijs niet zo voorspelbaar.

Zijn er al mensen hier die dit hebben draaien? Eventueel met toegevoegde componenten? Hoor graag of men tips heeft voor me.

[djoenez]

RmR-68 schreef op donderdag 1 augustus 2024 @ 23:44:
Hallo Allemaal,

Ik lees al een tijdje mee hier en denk dat deze vraag nog niet gesteld is, maar mocht hij al gesteld en beantwoord zijn hoor ik het graag. Ik heb sinds dit voorjaar de volgende setup draaien:

[Afbeelding]

Ik overweeg nog om de Heishamon toe te voegen, in "Listen only" mode om betere data te verzamelen.

Nu wil ik voor het stookseizoen begint graag de volgende optimalisatie toepassen:

- Slimme thermostaat toevoegen die elke ruimte afzonderlijk kan instellen (a la Tado of Evohome)
- Manier om buffer- en boilervat slim te verwarmen op basis van de voorspelde warmtebehoefte en de stroomprijs (inclusief beschikbare zonnestroom in huis). Dit kan dus ook betekenen om de watertemperatuur te verhogen, mocht dat handiger uitkomen.

Wat ik al verkend heb is:
- Tado Balance - Niet beschikbaar voor Panasonic warmtepompen
- Tibber integratie - niet beschilkbaar voor lucht-water warmtepompen.
- SG Ready integratie van Warmtepomp met SolarEdge inverter. Hier heeft SolarEdge hardware voor, maar dan stuurt hij alleen op basis van beschikbare zonnestroom, niet op stroomprijs.

Wat ik nu doe is in Panasonic Cloud een schema instellen om tapwater om 13:00 te doen. Dit werkt goed in de zomer om maximaal goedkope of eigen zonnestroom te gebruiken:
[Afbeelding]

Maar voor de winter is zo'n simpel schema niet genoeg omdat de warmtevraag hoger en onvoorspelbaarder zal zijn, en daarnaast het verloop van de stroomprijs niet zo voorspelbaar.

Zijn er al mensen hier die dit hebben draaien? Eventueel met toegevoegde componenten? Hoor graag of men tips heeft voor me.

Mijn tip: Gebruik Home assistant, het is niet perfect. Maar de userbase is zeer groot. Mijn situatie is dat ik een goed geisoleerd huis heb met een 7kW WP +300L SWW, O/W/Z opstelling met zonnepanelen (25) en 2 elektrische autos. Ik stuur de WP via Heishamon en nodered (hele goede integratie door iemand hier op tweakers gemaakt!) aan. en heb wat logica in home assistant draaien om dingen op gepaste tijden aan en uit te zetten mochten mijn zonnepanelen genoeg stroom opwekken voor de autos / SWW etc.

Ook wat slimmigheid qua vooruitkijken kan hier worden toegevoegd. Er zijn al genoeg mensen bezig geweest met dit soort opstellingen dus er is genoeg te vinden op het internet. HA heeft aan het begin wel een steile leercurve, maar daarna werkt het best goed en stabiel.

[FransvWoerkom]

@RmR-68
Als je al die dingen wilt met een Panasonic of andere warmtepomp, moet je zelf aan de gang met een huis-automatiserings systeem. Leveranciers van warmtepompen, omvormers, dynamische-prijs elektriciteit, thuisbatterijen en zoneregelingen voor verwarming en weerinformatie die beweren dat hun systeem dat wel kan, jokken. Als je alles met alles wilt integreren, moet je beginnen met een huisautomatiseringssysteem. Zoals @djoenez schrijft, Home Assistant is waarschijnlijk de meest veelzijdige, maar er zijn ook nog het oudere Domoticz en nieuwkomers als Homey. In dit topic proberen we ons te beperken tot de pana warmtepomp en aangesloten hydraulische en elektrische randapparatuur. Als die niet optimaal zijn geïnstalleerd, helpt daar geen enkel gekocht of zelfgebouwd regelsysteem aan. De interface tussen de pana en huisautomatisering is ofwel de heishamon, ofwel de service cloud api. Met de eerste is inmiddels veel ervaring hier en er is een eigen topic. Van de laatste zijn niet veel gebruikers en je bent afhankelijk van updates van panasonic en de cloud ligt er geregeld uit.

Over je systeem rond de warmtepomp:

Over de buffertank is altijd veel discussie, wel of niet, waar primair/secundair aansluiten en hoe, waar aanvoertemperatuur en buffertemperatuur meten en hoe de aansturing van de warmtepomp dan moet zijn. De panasonic standaard installatie met vloerverwarming en radiatoren is rechttoerechtaan: twee zones met uitbreidingspintplaat, twee secundaire pompen en 1 of 2 mengventielen. Jouw T21 radiatoren vereisen voor ruimten waar gewerkt wordt, huiswerk of thuiswerk, een aanvoertemperatuur van 40 tot 45°. De vloerverwarming heeft meestal hooguit 30° nodig. Ik denk niet dat het een gekocht of zelfgebouwd regelsysteem lukt om dat met aan/uit-ventielen zo te regelen dat iedereen gelukkig is. Zowel qua comfort als qua elektrisch/financieel rendement.

[RmR-68]

@djoenez Bedankt voor de tip. Was inderdaad al aan het kijken naar Home Assistant, het klinkt alsof jij het hebt draaien zoals ik dat ongeveer wil. En dan inderdaad de overweging om aansturing via Heishamon te doen ipv Panasonic cloud.

Ik zie wel op tegen de steile leercurve ja, vermoed dat me dat meer tijd gaat kosten dan ik eigenlijk van plan was. Eerlijk gezegd verbaast het me dat hier geen product voor bestaat nog, het lijkt me een vrij evidente toepassing van de combinatie warmtebuffering en dynamische tarieven en daarnaast potentieel een bijdrage aan het balanceren van het net
(zie bijv. https://www.researchgate....mart_Grid_Ready_Interface).

@FransvWoerkom Dank voor je reactie. Teleurstellend dat het er nog niet is, maar helaas. Betreffende mijn opstelling, ik heb er redelijk vertrouwen in dat het met 1 zone vrij efficient is. Het betreft een goed nageisoleerde jaren 60 woning, wat betekent dat de radiatoren flink overgedimensioneerd zijn nu. Zelfs op 30-35 graden geven ze voldoende warmte af. De echte fine-tuning van de stooklijn zoals hier in dit topic besproken moet ik nog doen, maar wil liever eerst de warmtevraag optimaliseren door zoneregeling. Maar goed, daarom wil ik ook de Heishamon installeren, zodat ik data kan verzamelen om verschillende scenario's te testen.

[djoenez]

RmR-68 schreef op vrijdag 2 augustus 2024 @ 15:00:
@djoenez Bedankt voor de tip. Was inderdaad al aan het kijken naar Home Assistant, het klinkt alsof jij het hebt draaien zoals ik dat ongeveer wil. En dan inderdaad de overweging om aansturing via Heishamon te doen ipv Panasonic cloud.

Ik zie wel op tegen de steile leercurve ja, vermoed dat me dat meer tijd gaat kosten dan ik eigenlijk van plan was. Eerlijk gezegd verbaast het me dat hier geen product voor bestaat nog, het lijkt me een vrij evidente toepassing van de combinatie warmtebuffering en dynamische tarieven en daarnaast potentieel een bijdrage aan het balanceren van het net
(zie bijv. https://www.researchgate....mart_Grid_Ready_Interface).

@FransvWoerkom Dank voor je reactie. Teleurstellend dat het er nog niet is, maar helaas. Betreffende mijn opstelling, ik heb er redelijk vertrouwen in dat het met 1 zone vrij efficient is. Het betreft een goed nageisoleerde jaren 60 woning, wat betekent dat de radiatoren flink overgedimensioneerd zijn nu. Zelfs op 30-35 graden geven ze voldoende warmte af. De echte fine-tuning van de stooklijn zoals hier in dit topic besproken moet ik nog doen, maar wil liever eerst de warmtevraag optimaliseren door zoneregeling. Maar goed, daarom wil ik ook de Heishamon installeren, zodat ik data kan verzamelen om verschillende scenario's te testen.

Ik bedacht mij opeens. Tibber heeft hier geloof ik wel een integratie voor: https://tibber.com/nl/store/product/panasonic-comfort-cloud, je zou daar eens kunnen kijken of dat is wat je zoekt?

Sorry, zag dat je dit al had bekeken.

[FransvWoerkom]

RmR-68 schreef op vrijdag 2 augustus 2024 @ 15:00:
@djoenez Bedankt voor de tip. Was inderdaad al aan het kijken naar Home Assistant, het klinkt alsof jij het hebt draaien zoals ik dat ongeveer wil. En dan inderdaad de overweging om aansturing via Heishamon te doen ipv Panasonic cloud.

Ik zie wel op tegen de steile leercurve ja, vermoed dat me dat meer tijd gaat kosten dan ik eigenlijk van plan was. Eerlijk gezegd verbaast het me dat hier geen product voor bestaat nog, het lijkt me een vrij evidente toepassing van de combinatie warmtebuffering en dynamische tarieven en daarnaast potentieel een bijdrage aan het balanceren van het net
(zie bijv. https://www.researchgate....mart_Grid_Ready_Interface).

@FransvWoerkom Dank voor je reactie. Teleurstellend dat het er nog niet is, maar helaas. Betreffende mijn opstelling, ik heb er redelijk vertrouwen in dat het met 1 zone vrij efficient is. Het betreft een goed nageisoleerde jaren 60 woning, wat betekent dat de radiatoren flink overgedimensioneerd zijn nu. Zelfs op 30-35 graden geven ze voldoende warmte af. De echte fine-tuning van de stooklijn zoals hier in dit topic besproken moet ik nog doen, maar wil liever eerst de warmtevraag optimaliseren door zoneregeling. Maar goed, daarom wil ik ook de Heishamon installeren, zodat ik data kan verzamelen om verschillende scenario's te testen.

De panasonic warmtepompen hebben op het optionele uitbreidingsbord een SG-Ready ingang. Je hebt alleen nog een smart grid in je 60'er jaren wijk nodig. Misschien moet je je buren ervoor interesseren en gezamenlijk een partij als Tibber inhuren om dat smart grid te besturen. Tot het zover is, zul je je moeten behelpen met een zelfgebouwd smart grid op basis van HA. HA kan dan meteen je zone-besturing regelen.

[Ethirty]

FransvWoerkom schreef op vrijdag 2 augustus 2024 @ 13:36:
De interface tussen de pana en huisautomatisering is ofwel de heishamon, ofwel de service cloud api. Met de eerste is inmiddels veel ervaring hier en er is een eigen topic. Van de laatste zijn niet veel gebruikers en je bent afhankelijk van updates van panasonic en de cloud ligt er geregeld uit.

Even los van de betrouwbaarheid, ik lees hier vaker over en zou graag met de api experimenteren. Maar Panasonic heeft het erg lastig gemaakt om hier iets over te vinden. Jij enig idee waar?

[FransvWoerkom]

Ethirty schreef op vrijdag 2 augustus 2024 @ 18:50:
[...]

Even los van de betrouwbaarheid, ik lees hier vaker over en zou graag met de api experimenteren. Maar Panasonic heeft het erg lastig gemaakt om hier iets over te vinden. Jij enig idee waar?

Nee, ik weet ook niet of het nog werkt. Onder anderen Sjimmie en Niltag hielden zich hier in 2021 mee bezig. Met zoeken in de eerdere delen van de Panasonic topics moeten ze te vinden zijn.

[RmR-68]

FransvWoerkom schreef op vrijdag 2 augustus 2024 @ 17:07:
[...]

De panasonic warmtepompen hebben op het optionele uitbreidingsbord een SG-Ready ingang. Je hebt alleen nog een smart grid in je 60'er jaren wijk nodig. Misschien moet je je buren ervoor interesseren en gezamenlijk een partij als Tibber inhuren om dat smart grid te besturen. Tot het zover is, zul je je moeten behelpen met een zelfgebouwd smart grid op basis van HA. HA kan dan meteen je zone-besturing regelen.

Ja, ik heb dat paneel en het is gewoon een integratie protocol, daar hoef je geen smart grid op wijk niveau voor te hebben. De Solaredge inverter bijvoorbeeld kan op basis van het SG ready protocol de warmtepomp aansturen afhankelijk van overtollige zonnestroom. https://knowledge-center....r-application-note-eu.pdf.

Ik had inderdaad gehoopt dat Tibber het zou maken, maar nu zelf maar een HA kit aanschaffen. Wie weet, misschien schrijf ik er in de donkere winterdagen zelf wel een extensie voor Tibber voor...

[FransvWoerkom]

RmR-68 schreef op vrijdag 2 augustus 2024 @ 20:26:
[...]


Ja, ik heb dat paneel en het is gewoon een integratie protocol, daar hoef je geen smart grid op wijk niveau voor te hebben. De Solaredge inverter bijvoorbeeld kan op basis van het SG ready protocol de warmtepomp aansturen afhankelijk van overtollige zonnestroom. https://knowledge-center....r-application-note-eu.pdf.

Ik had inderdaad gehoopt dat Tibber het zou maken, maar nu zelf maar een HA kit aanschaffen. Wie weet, misschien schrijf ik er in de donkere winterdagen zelf wel een extensie voor Tibber voor...

Het artikel in Researchgate dat je aanhaalt gaat over (simulatie van) "a pool of 284 heat pumps located in different buildings." Het gaat dus niet over individuele financiële optimalisatie, maar ook over het voorkomen van netcongestie door gebruik van lokaal opgewekte energie. Daar heb je wel een smart grid op wijkniveau voor nodig. Maar waarschijnlijk ook andere wijkbewoners.

[Update94]

Ik heb nog een installatie vraag, ik heb een 4P hoofdschakelaar (als extra veiligheid/werkschakelaar) en 2 s0 meters in een mini verdeelkast geplaatst in mijn garage op de buitenmuur waar de warmtepomp voor komt te staan. Hierop komen twee groepen uit die zijn afgezekerd met aardlekautomaat en in de meterkast.

Ik zou het liefst met een 5 aderige ymvk kabel (die ik nog heb liggen van 6mm2) naar de warmtepomp gaan en dan daar de twee groepen doorheen doen dus:
Groep 1, fase en neutraal
Groep 2, fase en neutraal (met blauw en bruin tape)
Aarde

Nu weet ik dat je geen twee groepen in één buis mag hebben lopen (tenzij kookgroep) maar dit gaat niet meer door een buis, alleen door mijn buitenmuur. Hierdoor hoef ik dan een gat minder in de muur te boren en het oogt wat netter. Wat denken jullie hier van, en mag dit, of is dit echt not done? ChatGPT zegt dat het mag maar ik heb zo mijn twijfels.