Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2

[blb4]

Ethirty schreef op zondag 23 juni 2024 @ 22:18:


Hiermee lijken jullie 1/3 van boven de insinueren. DHW start dan als 2/3 van het water op is en als ik het goed begrijp is na de run vrijwel de hele tank Ttarget? Dat zou minder maar langere runs betekenen?

Klopt.

Domme vraag, maar hoe plan je een SWW run, heb ik iets over het hoofd gezien? Legionella wel gepland, maar SWW zou ik ook graag sturen.

Ik doe dit met behulp van HeishaMon, dus met externe logica.

[FransvWoerkom]

Thorsd schreef op zondag 23 juni 2024 @ 23:11:
[...]

Bij het omschakelen van verwarming naar verwarming en sww, zal het vat altijd opgewarmd worden als de huidige temperatuur lager dan de doeltemperatuur is. Er wordt dan geen rekening gehouden met de ingestelde vat-dT. En dat vind ik ook wel prettig, want dan weet je zeker dat het vat helemaal op temperatuur gebracht is (maar daar verschillen de meningen hier over).

Dan werkt het bij mijn 12H anders. Zodra hij (ook bij mij) om 12:00 omschakelt van verwarmen naar verwarmen en tank, wacht hij toch gewoon tot de tanktemperatuur gezakt is tot Tset-dT-2.

[blb4]

FransvWoerkom schreef op maandag 24 juni 2024 @ 01:01:
[...]

Dan werkt het bij mijn 12H anders. Zodra hij (ook bij mij) om 12:00 omschakelt van verwarmen naar verwarmen en tank, wacht hij toch gewoon tot de tanktemperatuur gezakt is tot Tset-dT-2.

Toch wel opmerkelijk dat op dit soort zaken de regeling anders is voor de verschillende generaties. De 7J van mij gaat ook DHW produceren zodra je de OM op een instelling met DHW zet, ongeacht de dT op dat moment. Alleen Heatpump_State = 0 houd 'm daar vanaf.

[FransvWoerkom]

blb4 schreef op maandag 24 juni 2024 @ 17:17:
[...]

Toch wel opmerkelijk dat op dit soort zaken de regeling anders is voor de verschillende generaties. De 7J van mij gaat ook DHW produceren zodra je de OM op een instelling met DHW zet, ongeacht de dT op dat moment. Alleen Heatpump_State = 0 houd 'm daar vanaf.

De J-serie heeft ook al Smart DHW en DHW Capacity setting. Bij de laatste series zijn daar nog wat uitbreidingen bijgekomen waarvoor je bij de H een Heishamon nodig had. Als ik zo de laatste jaren de Aquarea topics overzie, zijn tragere starts ( en langere runs) en meer controle over de sww runs belangrijke wensen. Panasonic heeft de terugkoppeling daar goed begrepen.

Overigens denk ik dat persoonlijke voorkeuren voor warmwatergebruik en warmwaterbereiding vaak een grotere rol spelen dan de mogelijkheden van de pana. Net als bij cv-ketels is de keuze meestal tussen eco en comfort.

[sjimmie]

FransvWoerkom schreef op dinsdag 25 juni 2024 @ 11:50:
[...]

De J-serie heeft ook al Smart DHW en DHW Capacity setting

Kan je dat meer toelichten?

[FransvWoerkom]

sjimmie schreef op dinsdag 25 juni 2024 @ 12:52:
[...]
Kan je dat meer toelichten?

Met de H-serie kun je alleen setpoint en deltaT instellen en wanneer de pana de tank mag verwarmen. Dat doet hij zo snel mogelijk zonder te kijken hoe laat het is. Je kunt dus instellen dat hij tussen 12:00 en 18:00 mag opwarmen. Als dan om kwart voor zes de temperatuur onder de ondergrens duikt gaat hij opwarmen en stopt daar dan een kwartier later mee. Hij had beter eerder kunnen beginnen of er helemaal niet aan beginnen. Met smart DHW bij de J-serie stel je in dat hij overdag de tank binnen een bandbreedte van 5° houdt. Met DHW capacity stel je in dat hij niet het volle vermogen gebruikt zodat hij bij tankverwarming ook minder herrie maakt, bijvoorbeeld 'snachts. Zie de SM.

[sjimmie]

@FransvWoerkom oke, zo. Ja dat wist ik. Eerlijk gezegd werd ik door "smart" getriggered en is het voor mij nog niet smart zoals het nu is. Maar dat is een persoonlijke opvatting van het begrip "smart". Ik dacht dat ik iets smarts had gemist.

[Knopsje]

Met deze warmte wil ik graag het koelen met de 5J uitproberen, maar kom er niet helemaal uit met de instellingen. Er is nu zo'n 50m2 aan vloerverwarming op aangesloten.
Ik heb het koelen vrijgegeven en en bij Installer Setup -> Operation Setup -> Cool de Water temp. for cooling op Direct gezet en op 18 graden, en de Delta op 5 graden. Vervolgens de Zone & sensor de sensor op Water Temperature ingesteld.
Hij heeft toen even gedraaid maar inmiddels pompt 'ie al een hele tijd alleen nog maar water rond. Inlet en outlet geven nu 21 graden aan.
Wat doe ik verkeerd?

[ConQuestador]

Knopsje schreef op woensdag 26 juni 2024 @ 16:12:
Met deze warmte wil ik graag het koelen met de 5J uitproberen, maar kom er niet helemaal uit met de instellingen. Er is nu zo'n 50m2 aan vloerverwarming op aangesloten.
Ik heb het koelen vrijgegeven en en bij Installer Setup -> Operation Setup -> Cool de Water temp. for cooling op Direct gezet en op 18 graden, en de Delta op 5 graden. Vervolgens de Zone & sensor de sensor op Water Temperature ingesteld.
Hij heeft toen even gedraaid maar inmiddels pompt 'ie al een hele tijd alleen nog maar water rond. Inlet en outlet geven nu 21 graden aan.
Wat doe ik verkeerd?

Grote kans dat je het vermogen gewoon niet kwijt kan. Als hij bij 18 graden is uitgeslagen, dan moet het water boven de 21 komen om weer aan te gaan.

Dat is gewoon het probleem met koelen: Het minimum vermogen is vaak al teveel, zeker als je niet lager dan 18 graden gaat.

[teun95]

Beste Tweakers,

Wij hebben sinds December vorig jaar een WH-MDC07J3E5 en wilde het koelen eens proberen.

Om condensatie te minimaliseren wilde ik de water temperatuur direct instellen op 20 graden (in tegenstelling tot een compensation curve). Wat blijkt, in Heishamon zie ik dat de outlet target temperatuur vervolgens naar 15 graden springt. Wat gaat er hier fout?

Ik heb ook geprobeerd de compensation curve vlak te maken door voor zowel de buitentemperaturen 20 en 30 graden een watertemperatuur van 17 graden in te stellen, maar dit wordt gewoon genegeerd.

Ik kan er maar niet uit komen waarom dit het geval zou kunnen zijn en slaag er daarom ook niet in om de watertemperatuur op 18 graden of hoger te houden.

Iemand enig idee wat er hier fout gaat?

[wheli]

@teun95 en @Knopsje
Ik heb precies dit nu op meerdere manieren geprobeerd maar mn outlet zakt eerst rustig van 21 naar 18 en ineens dropt hij keihard naar 12 graden oid. De target temp staat dan ook op 13 graden terwijl ik hem ook op direct heb staan en 17 graden.
Ik heb het opgegeven

[ Voor 39% gewijzigd door wheli op 26-06-2024 19:46 ]

[martijn v o]

ConQuestador schreef op woensdag 26 juni 2024 @ 16:31:
[...]

Grote kans dat je het vermogen gewoon niet kwijt kan. Als hij bij 18 graden is uitgeslagen, dan moet het water boven de 21 komen om weer aan te gaan.

Dat is gewoon het probleem met koelen: Het minimum vermogen is vaak al teveel, zeker als je niet lager dan 18 graden gaat.

probeer eens 17 graden delta T is 4.

[martijn v o]

wheli schreef op woensdag 26 juni 2024 @ 19:44:
@teun95 en @Knopsje
Ik heb precies dit nu op meerdere manieren geprobeerd maar mn outlet zakt eerst rustig van 21 naar 18 en ineens dropt hij keihard naar 12 graden oid. De target temp staat dan ook op 13 graden terwijl ik hem ook op direct heb staan en 17 graden.
Ik heb het opgegeven

[Afbeelding]

wat zit er voor afgifte systeem achter?

[scylla250]

teun95 schreef op woensdag 26 juni 2024 @ 16:46:
Beste Tweakers,

Wij hebben sinds December vorig jaar een WH-MDC07J3E5 en wilde het koelen eens proberen.

Om condensatie te minimaliseren wilde ik de water temperatuur direct instellen op 20 graden (in tegenstelling tot een compensation curve). Wat blijkt, in Heishamon zie ik dat de outlet target temperatuur vervolgens naar 15 graden springt. Wat gaat er hier fout?

Ik heb ook geprobeerd de compensation curve vlak te maken door voor zowel de buitentemperaturen 20 en 30 graden een watertemperatuur van 17 graden in te stellen, maar dit wordt gewoon genegeerd.

Ik kan er maar niet uit komen waarom dit het geval zou kunnen zijn en slaag er daarom ook niet in om de watertemperatuur op 18 graden of hoger te houden.

Iemand enig idee wat er hier fout gaat?

Vandaag met precies hetzelfde aan het stoeien geweest. Blijkt dat je dan the ruimtethermostaat gebruikt, dan gaat hij zelf met een marge van 5 graden op of afplussen van je ingestelde watertemperatuur (als ik het goed begrijp). Je moet dus bij menu zone&sensor instellen dat je op watertemperatuur stuurt en niet op room thermostaat of roomsensor. Zie bladzijde 107 van handleiding.

Screenshot:

[wheli]

martijn v o schreef op woensdag 26 juni 2024 @ 20:13:
[...]


wat zit er voor afgifte systeem achter?

3 Jaga's waarvan 2 met zelfbouwboosters. 1x vloerverwarming met tegels (6m²) en 30 m² vvw met parket erop (ik weet het, niet ideaal). Verder wat kleine radiatoren.
Dus al met al beperkt.

[Tinkerer84]

wheli schreef op woensdag 26 juni 2024 @ 19:44:
@teun95 en @Knopsje
Ik heb precies dit nu op meerdere manieren geprobeerd maar mn outlet zakt eerst rustig van 21 naar 18 en ineens dropt hij keihard naar 12 graden oid. De target temp staat dan ook op 13 graden terwijl ik hem ook op direct heb staan en 17 graden.
Ik heb het opgegeven

[Afbeelding]

Wat bij mij hielp is handmatig op de controller met de pijltjestoetsen de watertemperatuur instellen. Om onduidelijke redenen (software fout?) stond deze veel lager dan wat ik in het Installer menu had ingesteld.

[Ethirty]

Ik stoei ook met het koelen. Zet ik hem aan op 20 graden, zakt de temp gerust naar 15. Heb hem nu hoger gezet want de vloer begon gisteren nat te worden. En ik gebruik externe thermostaat, dus "B" zou bij mij gewoon 0 moeten blijven.

Verder werkt het wel heerlijk, de temperatuur binnen blijft met deze hitte goed onder controle, ondanks dat we nog geen raambekleding hebben. Maar op deze manier continue zelf je dauwpunt moeten bijstellen is ondoenlijk.

[ Voor 9% gewijzigd door Ethirty op 27-06-2024 09:19 ]

[Knopsje]

Krijg het hier ook niet goed. Nu ingesteld op 17 graden met delta van 4. De hele nacht alleen maar water rond gepompt, net even iets meer dan een half uur aan geweest maar inmiddels weer af geslagen.

[wheli]

Tinkerer84 schreef op donderdag 27 juni 2024 @ 08:32:
[...]


Wat bij mij hielp is handmatig op de controller met de pijltjestoetsen de watertemperatuur instellen. Om onduidelijke redenen (software fout?) stond deze veel lager dan wat ik in het Installer menu had ingesteld.

Welke watertemperatuur bedoel je dan precies? Buiten het installateursmenu om?
Ik heb nu een stooklijn voor koelen en direct geprobeerd via installateursmenu maar beide dus zeer lage condensatietemperaturen

[Tinkerer84]

wheli schreef op donderdag 27 juni 2024 @ 14:25:
[...]


Welke watertemperatuur bedoel je dan precies? Buiten het installateursmenu om?
Ik heb nu een stooklijn voor koelen en direct geprobeerd via installateursmenu maar beide dus zeer lage condensatietemperaturen

Je kan (in ieder geval op direct) in het home/start scherm van de controller met de pijltjes omhoog en omlaag het actuele setpoint van de watertemperatuur veranderen.

Sensor moet wel op water temperature staan ipv thermostaat.

In mijn geval had ik hem op direct gezet, en in het installateurs menu op 20 graden. Maar het actuele setpoint op de controller bleek vervolgens op 12 graden te staan.

[ Voor 18% gewijzigd door Tinkerer84 op 27-06-2024 14:41 ]

[teun95]

scylla250 schreef op woensdag 26 juni 2024 @ 21:15:
[...]


Vandaag met precies hetzelfde aan het stoeien geweest. Blijkt dat je dan the ruimtethermostaat gebruikt, dan gaat hij zelf met een marge van 5 graden op of afplussen van je ingestelde watertemperatuur (als ik het goed begrijp). Je moet dus bij menu zone&sensor instellen dat je op watertemperatuur stuurt en niet op room thermostaat of roomsensor. Zie bladzijde 107 van handleiding.

Screenshot:
[Afbeelding]

Dit heeft het opgelost, helemaal top! Wel vervelend dat ik van modus moet veranderen hiervoor. Afijn, koelen is slechts een korte periode elk jaar nodig dus dat het is geen ramp.

De logica is soms best ingewikkeld om op te zoeken en interpreteren uit de handleiding. Het komt voor mij tot nu toe wel overeen met wat je kunt verwachten van het instellingenmenu. Dit probleem is volgens mij de eerste keer waarbij dit niet het geval is.

[scylla250]

teun95 schreef op donderdag 27 juni 2024 @ 16:34:
[...]


Dit heeft het opgelost, helemaal top! Wel vervelend dat ik van modus moet veranderen hiervoor. Afijn, koelen is slechts een korte periode elk jaar nodig dus dat het is geen ramp.

De logica is soms best ingewikkeld om op te zoeken en interpreteren uit de handleiding. Het komt voor mij tot nu toe wel overeen met wat je kunt verwachten van het instellingenmenu. Dit probleem is volgens mij de eerste keer waarbij dit niet het geval is.

Fijn dat het is opgelost! Ja ik vind het inderdaad ook onhandig dat je dan in koelseizoen moet switchen. Maar zoals je zegt; het is ook weer niet zoveel moeite. Misschien dat het op een betere manier kan, maar ik weet het in ieder geval niet.

[Ethirty]

Ik heb het eindelijk voor elkaar om mijn J-serie met de CZ-TAW1B aan de cloud te knopen.

Maar nu valt me gelijk op dat het eigenlijk helemaal niet (goed) werkt?
- Setpoint en actuele keteltemperatuur lijken te kloppen
- Koelmodus klopt
- Buitentemperatuur matcht niet (18 ipv 20 op display)
- Setpoint koelmodus klopt niet (20 ipv 17 op display)
- Alle grafieken blijven op 0
- Pas ik de setpoint aan, dan verspringt het display netjes, maar daarna springt de setpoint online weer naar 20

Dit geldt zowel voor het installer account als voor mijn privé account. Doe ik nou iets niet goed, ik zou zeggen dat een gemaakte koppeling goed zou moeten werken?

[DjooKoel]

Ethirty schreef op zondag 30 juni 2024 @ 20:53:
Ik heb het eindelijk voor elkaar om mijn J-serie met de CZ-TAW1B aan de cloud te knopen.

Maar nu valt me gelijk op dat het eigenlijk helemaal niet (goed) werkt?
- Setpoint en actuele keteltemperatuur lijken te kloppen
- Koelmodus klopt
- Buitentemperatuur matcht niet (18 ipv 20 op display)
- Setpoint koelmodus klopt niet (20 ipv 17 op display)
- Alle grafieken blijven op 0
- Pas ik de setpoint aan, dan verspringt het display netjes, maar daarna springt de setpoint online weer naar 20

Dit geldt zowel voor het installer account als voor mijn privé account. Doe ik nou iets niet goed, ik zou zeggen dat een gemaakte koppeling goed zou moeten werken?

Even de WP uit/aan, ik herken het probleem met de verspringende setpoint, was daarna opgelost.

[dicespark]

scylla250 schreef op donderdag 27 juni 2024 @ 22:14:
[...]


Fijn dat het is opgelost! Ja ik vind het inderdaad ook onhandig dat je dan in koelseizoen moet switchen. Maar zoals je zegt; het is ook weer niet zoveel moeite. Misschien dat het op een betere manier kan, maar ik weet het in ieder geval niet.

Grappig dat we allemaal met 'hetzelfde' bezig zijn.
Als ik bovenstaande posts samenvat dan

• stel je bij Zone & Sensor: Water temperature in
• Bij operation setup, water temperature for cooling on: direct
• Water temperature op 17°C (of wat voor jou werkt)
• Delta T op 4°C (of wat voor jou werkt)

Wat ikzelf dan nog niet begrijp, is hoe we de WP dan dat er voldoende gekoeld is? Mijn doel ik om de woonkamer op +/- 22°C te houden... Lukt dat op deze manier?

[scylla250]

dicespark schreef op maandag 1 juli 2024 @ 16:08:
[...]

Grappig dat we allemaal met 'hetzelfde' bezig zijn.
Als ik bovenstaande posts samenvat dan

• stel je bij Zone & Sensor: Water temperature in
• Bij operation setup, water temperature for cooling on: direct
• Water temperature op 17°C (of wat voor jou werkt)
• Delta T op 4°C (of wat voor jou werkt)

Wat ikzelf dan nog niet begrijp, is hoe we de WP dan dat er voldoende gekoeld is? Mijn doel ik om de woonkamer op +/- 22°C te houden... Lukt dat op deze manier?

Op stand 'direct' probeert je warmtepomp te hele tijd de setpoint te halen totdat watertemperatuur te laag wordt en dan gaat hij even uit om wat later weer aan te gaan. Je warmtepomp 'weet' dus niet dat je het graag 22 °C wil hebben in huis. Zelf werk ik trouwens met een vaste pompstand en niet met een delta T, ik vind dit fijner omdat ik hiermee alles beter waterzijdig kan inregelen. Ik pomp dus de hele tijd 25l/min en laat de delta T door de warmtepomp zelf bepalen. Of je huis hier koel genoeg van wordt hangt er vanaf hoeveel koelvermogen je kwijt kan en ook van de mate van isolatie van je huis. In mijn situatie (jaren 30 huis, redelijk geïsoleerd, combinatie van vloerverwarming en radiatoren) ben ik al blij dat ik naar 24 °C kan koelen bij een buitentemperatuur van 30 °C. Veel lager dan die 17 °C kom je niet (i.v.m. dat je dan lager dan dauwpunt gaat), als het dan niet koel genoeg vind moet je meer koelcapaciteit realiseren. Zelf doe ik dit door radiatoren te vervangen door convectoren (jaga strada) en hierop zelfbouw ventilatoren op te leggen zodat vermogen toeneemt. Overigens doe ik dit voornamelijk om op kamers boven in de winter met lage temperatuur te kunnen verwarmen. Koelen is dan mooi meegenomen, maar ik denk niet dat je er teveel van moet verwachten.

[ Voor 1% gewijzigd door scylla250 op 01-07-2024 17:07 . Reden: aanvulling ]

[FransvWoerkom]

dicespark schreef op maandag 1 juli 2024 @ 16:08:
[...]

Grappig dat we allemaal met 'hetzelfde' bezig zijn.
Als ik bovenstaande posts samenvat dan

• stel je bij Zone & Sensor: Water temperature in
• Bij operation setup, water temperature for cooling on: direct
• Water temperature op 17°C (of wat voor jou werkt)
• Delta T op 4°C (of wat voor jou werkt)

Wat ikzelf dan nog niet begrijp, is hoe we de WP dan dat er voldoende gekoeld is? Mijn doel ik om de woonkamer op +/- 22°C te houden... Lukt dat op deze manier?

Je kunt gewoon nog een externe thermostaat aansluiten. Bij koelen moet die dus uitschakelen als het te koud wordt. De vierdraads thermostaat van Panasonic heeft een koelinstelling waarmee zowel de thermostaat als de wp wordt omgeschakeld.

De meeste mensen hebben eigenlijk geen goede warmte/koude afgiftelichamen zoals fancoils. Als je de vloer of radiatoren/convectoren voor koelen gebruikt, moet je niet de kamertemperatuur maar de aanvoertemperatuur in de gaten houden om condensatie te vermijden. Als je je hele huis verwarmt en koelt met fancoils met condensafvoer, dan kun je ook gewoon de interne thermostaat of roomsensor gebruiken.

[Sjouke Jacobsen]

Beste mensen. Vandaag de laatste hand gelegd aan de installatie van mijn Panasonic 9J. Alles ging goed tot het moment dat er spanning op de controller kwam en deze werd opgeblazen Verkeerd aangesloten op de warmtepomp. Nu heb ik verschillende keren gelezen dat de Pana-controller een te grote hysterese heeft en daarom een andere thermostaat wordt aangeraden. Maar kun je dan wel zonder Pana-controller? Ik heb ook de WIFI module CZ TAW1.

[Wouter2403]

Sjouke Jacobsen schreef op woensdag 3 juli 2024 @ 18:51:
Beste mensen. Vandaag de laatste hand gelegd aan de installatie van mijn Panasonic 9J. Alles ging goed tot het moment dat er spanning op de controller kwam en deze werd opgeblazen Verkeerd aangesloten op de warmtepomp. Nu heb ik verschillende keren gelezen dat de Pana-controller een te grote hysterese heeft en daarom een andere thermostaat wordt aangeraden. Maar kun je dan wel zonder Pana-controller? Ik heb ook de WIFI module CZ TAW1.

Nee de controller heb je nodig, ongeacht of je een thermostaat aansluit. Duur foutje, maar niet de eerste hier...

[Sjouke Jacobsen]

Wouter2403 schreef op woensdag 3 juli 2024 @ 18:54:
[...]

Nee de controller heb je nodig, ongeacht of je een thermostaat aansluit. Duur foutje, maar niet de eerste hier...

Daar was ik al bang voor... Toevallig nog mensen hier die één hebben liggen die ik kan overnemen?

[bbbrumbrum]

Sjouke Jacobsen schreef op woensdag 3 juli 2024 @ 18:51:
Beste mensen. Vandaag de laatste hand gelegd aan de installatie van mijn Panasonic 9J. Alles ging goed tot het moment dat er spanning op de controller kwam en deze werd opgeblazen Verkeerd aangesloten op de warmtepomp. Nu heb ik verschillende keren gelezen dat de Pana-controller een te grote hysterese heeft en daarom een andere thermostaat wordt aangeraden. Maar kun je dan wel zonder Pana-controller? Ik heb ook de WIFI module CZ TAW1.

Dure hobby. Heb je al een nieuwe besteld?

Zal het verder niet inwrijven, maar je bent niet de eerste (die het hier post).

Waarom wil je met thermostaat draaien? Beter beginnen op puur WAR zodat je je stooklijn perfect hebt, heb je dan nog comfortklachten kun je altijd nog eentje toevoegen.

Edit: spuit11

[Sjouke Jacobsen]

bbbrumbrum schreef op woensdag 3 juli 2024 @ 19:05:
[...]

Dure hobby. Heb je al een nieuwe besteld?

Zal het verder niet inwrijven, maar je bent niet de eerste (die het hier post).

Waarom wil je met thermostaat draaien? Beter beginnen op puur WAR zodat je je stooklijn perfect hebt, heb je dan nog comfortklachten kun je altijd nog eentje toevoegen.

Edit: spuit11

Omdat ik al een tijdje warmtepompervaring heb en weet dat puur WAR niet geweldig is, vooral in voor- en najaar.

Is een domme fout, maar de handleiding van Panasonic is beslist niet duidelijk en zet je ook nog een keer op verkeerde spoor..

[Speedy-Andre]

Sjouke Jacobsen schreef op woensdag 3 juli 2024 @ 18:51:
Beste mensen. Vandaag de laatste hand gelegd aan de installatie van mijn Panasonic 9J. Alles ging goed tot het moment dat er spanning op de controller kwam en deze werd opgeblazen Verkeerd aangesloten op de warmtepomp. Nu heb ik verschillende keren gelezen dat de Pana-controller een te grote hysterese heeft en daarom een andere thermostaat wordt aangeraden. Maar kun je dan wel zonder Pana-controller? Ik heb ook de WIFI module CZ TAW1.

Zonde zeg, als je er nog een kan vinden...
Foutje, even verder zoeken...

[ Voor 19% gewijzigd door Speedy-Andre op 03-07-2024 19:26 ]

[Tinkerer84]

Speedy-Andre schreef op woensdag 3 juli 2024 @ 19:16:
[...]

Zonde zeg, als je er nog een kan vinden...


***members only***

Dat lijkt mij een airco controller? Volgens mij niet compatibel.

[ErikVers]

Sjouke Jacobsen schreef op woensdag 3 juli 2024 @ 19:11:
[...]


Omdat ik al een tijdje warmtepompervaring heb en weet dat puur WAR niet geweldig is, vooral in voor- en najaar.

Is een domme fout, maar de handleiding van Panasonic is beslist niet duidelijk en zet je ook nog een keer op verkeerde spoor..

Jammer tis niet anders. Je kan inderdaad niet zonder controller

En mocht het je interesseren ik ben fan van war+thermostaat. Intern of externe variant aan jou de keuze 👍

[nMad]

Sjouke Jacobsen schreef op woensdag 3 juli 2024 @ 19:11:
[...]


Omdat ik al een tijdje warmtepompervaring heb en weet dat puur WAR niet geweldig is, vooral in voor- en najaar.

Is een domme fout, maar de handleiding van Panasonic is beslist niet duidelijk en zet je ook nog een keer op verkeerde spoor..

Ik vind dit plaatje uit de Panasonic Pro installation guide wel erg duidelijk. Deze heb ik zelf gebruikt bij het bedraden.

[Sjouke Jacobsen]

nMad schreef op woensdag 3 juli 2024 @ 20:24:
[...]

[Afbeelding]

Ik vind dit plaatje uit de Panasonic Pro installation guide wel erg duidelijk. Deze heb ik zelf gebruikt bij het bedraden.

Inderdaad heel duidelijk. Waar vind je die?

[ Voor 6% gewijzigd door Sjouke Jacobsen op 03-07-2024 21:21 ]

[nMad]

Sjouke Jacobsen schreef op woensdag 3 juli 2024 @ 21:00:
[...]


Inderdaad heel duidelijk. Waar vind je die?

Hier

Nu heb ik zelf nog een vraag. In het verborgen maintenance menu, waar je ook verschillende temperatuursensoren kan kalibreren, heb je een optie genaamd “heater”.

De drie mogelijke waardes zijn:
1. Off
2. Back-up
3. Booster

Weet iemand hier wat dit doet? Kun je hiermee BUH testen oid?

[Sjouke Jacobsen]

nMad schreef op donderdag 4 juli 2024 @ 12:11:
[...]

Hier

Dank! Deze had ik eerder moeten hebben.

[timterhorst]

Beste mensen, met hulp van jullie kennis hier (veel dank!) is het gelukt om hier een pana wp 12J 3 fasen te installeren. Draait inmiddels anderhalf jaar naar volle tevredenheid.
Helaas heb ik gisteren bij het klussen in de meterkast een fout gemaakt waardoor er vermoedelijk een te hoge electrische stroom door de wp is gegaan. En nu doet ie raar: compressor start op en slaat na 20 seconden weer af.
Wat heb ik al gedaan: reset naar fabrieksinstellingen en de zekeringen die ik kon zien gecheckt.
- er is een condensator waar een olie-achtige vloeistof uit gelekt is, kan dat de oorzaak zijn?
- er is een zekering waarvan ik niet kan beoordelen of ie nog goed is?

Het gezin begint te morren en dreigt elders te gaan wonen als er niet snel warm water komt
De leverancier wil eerst een paar dagen de smartcloud kunnen monitoren (ik heb nu nog een Heishamon eraan hangen)
Iemand een idee of dit op te lossen is, of moet ik toch de leverancier laten komen?

[ Voor 17% gewijzigd door timterhorst op 04-07-2024 22:37 ]

[Wouter2403]

timterhorst schreef op donderdag 4 juli 2024 @ 22:12:
Beste mensen, met hulp van jullie kennis hier (veel dank!) is het gelukt om hier een pana wp 12J 3 fasen te installeren. Draait inmiddels anderhalf jaar naar volle tevredenheid.
Helaas heb ik gisteren bij het klussen in de meterkast een fout gemaakt waardoor er vermoedelijk een te hoge electrische stroom door de wp is gegaan. En nu doet ie raar: compressor start op en slaat na 20 seconden weer af.
Wat heb ik al gedaan: reset naar fabrieksinstellingen en de zekeringen die ik kon zien gecheckt.
- er is een condensator waar een olie-achtige vloeistof uit gelekt is, kan dat de oorzaak zijn?
- er is een zekering waarvan ik niet kan beoordelen of ie nog goed is?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Het gezin begint te morren en dreigt elders te gaan wonen als er niet snel warm water komt
De leverancier wil eerst een paar dagen de smartcloud kunnen monitoren (ik heb nu nog een Heishamon eraan hangen)
Iemand een idee of dit op te lossen is, of moet ik toch de leverancier laten komen?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik ben wel even benieuwd wat je in de meterkast hebt gedaan dat je warmtepomp kapot zou zijn?

[timterhorst]

Ja ik verwachtte die vraag al, had dat weggelaten omdat het niet relevant is en omdat ik er niet trots op ben
Ik was de groepenkast aan het reorganiseren en maakte de nul los van de ALA, terwijl er nog spanning stond op de drie fasen. Dan gaan er blijkbaar grote stromen lopen tussen de fasen onderling.

[ErikKo]

timterhorst schreef op donderdag 4 juli 2024 @ 23:48:
Ja ik verwachtte die vraag al, had dat weggelaten omdat het niet relevant is en omdat ik er niet trots op ben
Ik was de groepenkast aan het reorganiseren en maakte de nul los van de ALA, terwijl er nog spanning stond op de drie fasen. Dan gaan er blijkbaar grote stromen lopen tussen de fasen onderling.

En waarom staat er LG Aquarea 12J in je signature, en niet Panasonic?

[timterhorst]

Oeps misschien wilde ik onbewust liever een LG wp? geen idee maar bedankt voor de opmerkzaamheid (edit: aangepast)

[ Voor 8% gewijzigd door timterhorst op 05-07-2024 01:36 ]

[FransvWoerkom]

timterhorst schreef op donderdag 4 juli 2024 @ 23:48:
Ja ik verwachtte die vraag al, had dat weggelaten omdat het niet relevant is en omdat ik er niet trots op ben
Ik was de groepenkast aan het reorganiseren en maakte de nul los van de ALA, terwijl er nog spanning stond op de drie fasen. Dan gaan er blijkbaar grote stromen lopen tussen de fasen onderling.

Bij een zwevende nul kan er maximaal 400V AC, dus een piek van 560V DC over zo'n elco komen te staan. Die is dus zeker kapot, want hij is voor 450V. Het hoedje met inkepingen is door de hitte open gegaan. Met een beetje geluk is die zekering snel genoeg overleden zodat er niet meer schade is ontstaan. Maar die hoogspanning stond ook op de printplaat van de compressor daarachter, dus grote kans dat ook daar elco's en zekeringen defect zijn.

Als je een vriend hebt die goed met electronica overweg kan, zou die op het oog of met een multimeter defecte onderdelen kunnen zoeken en vervangen. Monteurs van de leverancier vervangen gewoon net zo lang printplaten tot hij het weer doet en sturen je de rekening.

Bij het vervangen van een wijktrafo bij ons in het dorp vorig jaar door Enexis gebeurde ongeveer hetzelfde. Installateurs van cv-ketels en bezorgers van koffiezetapparaten, tv's en computerapparatuur reden dagenlang af en aan.

[timterhorst]

Dank je wel Frans, daar kan ik wat mee. Voor zover ik kan zien is dit de enige, een vijftal zekeringen zijn goed zichtbaar en nog intact. Dus ik zal m'n geluk proberen en deze elco vervangen. Zal laten weten of het succesvol was

[blb4]

timterhorst schreef op donderdag 4 juli 2024 @ 23:48:
Ja ik verwachtte die vraag al, had dat weggelaten omdat het niet relevant is en omdat ik er niet trots op ben
Ik was de groepenkast aan het reorganiseren en maakte de nul los van de ALA, terwijl er nog spanning stond op de drie fasen. Dan gaan er blijkbaar grote stromen lopen tussen de fasen onderling.

Dit is juist wel relevant! Ik neem aan dat een 3-fase WP minimaal één onderdeel heeft (de compressor neem ik aan) die daadwerkelijk drie fasen gebruikt en dus de nul niet gebruikt. De meeste onderdelen, in elk geval alle elektronica maar volgens mij ook ‘t verwarmingselement) zal gevoed worden door een van de fases tov de nul. Als die nul er niet is kan je er donder op zeggen dat er van alles kapot gaat, de spanning kan alles worden tussen 0 en 500 V afhankelijk van wat er precies op de diverse fases is aangesloten. Je hebt dus kans dat er behoorlijk wat is overleden. In eerste instantie in ‘t voedingsgedeelte maar ‘t zou me niet verbazen als meer onderdelen overleden zijn.

[Tinkerer84]

timterhorst schreef op vrijdag 5 juli 2024 @ 00:32:
Dank je wel Frans, daar kan ik wat mee. Voor zover ik kan zien is dit de enige, een vijftal zekeringen zijn goed zichtbaar en nog intact. Dus ik zal m'n geluk proberen en deze elco vervangen. Zal laten weten of het succesvol was

Mogelijk kan je intussen je SWW vat verwarmen op het externe element, als je die hebt.

[timterhorst]

Nee helaas niet, ik vroeg me wel af of er een manier is om de backup heater in de warmtepomp direct aan te sturen, dat zou dan nog een mogelijkheid zijn?

De meeste onderdelen, in elk geval alle elektronica maar volgens mij ook ‘t verwarmingselement) zal gevoed worden door een van de fases tov de nul. Als die nul er niet is kan je er donder op zeggen dat er van alles kapot gaat

hmm je zegt dus dat het vervangen van 1 component weinig kans van slagen heeft. Ik zal m'n verwachting laag houden dan (maar wel even proberen) en ook alvast de monteur met vervangende printplaten gaan aanvragen.

[ Voor 60% gewijzigd door timterhorst op 05-07-2024 10:41 ]

[DjooKoel]

nMad schreef op donderdag 4 juli 2024 @ 12:11:
[...]

Hier

Nu heb ik zelf nog een vraag. In het verborgen maintenance menu, waar je ook verschillende temperatuursensoren kan kalibreren, heb je een optie genaamd “heater”.

De drie mogelijke waardes zijn:
1. Off
2. Back-up
3. Booster

Weet iemand hier wat dit doet? Kun je hiermee BUH testen oid?

Verborgen maintenance menu? Die heb ik nog niet gevonden, kan je me vertellen hoe ik daar kom? Ik denk dat mijn boiler sensor niet helemaal juist is en die zou ik willen tweaken....
Verder zegt mijn pomp dat er een pump-flow is van 0.13l/m, hij staat uit, dus dat klopt niet helemaal, wellicht is dat ook nog te corrigeren?
Mijn 5J met Heishamon staat net een weekje, dus ik ben alles nog aan het ontdekken...

En als laatste, voorlopig, wat betekent dat ikoontje wat naast het zonnetje verschijnt, de WP doet momenteel niets uiteraard, maar het ikoontje verschijnt af en toe...

[Thorsd]

timterhorst schreef op donderdag 4 juli 2024 @ 23:48:
Ja ik verwachtte die vraag al, had dat weggelaten omdat het niet relevant is en omdat ik er niet trots op ben
Ik was de groepenkast aan het reorganiseren en maakte de nul los van de ALA, terwijl er nog spanning stond op de drie fasen. Dan gaan er blijkbaar grote stromen lopen tussen de fasen onderling.

Ja, dat is wel pech. Dan creëer je een nulpuntverschuiving. Maar je compressor doet het nog wel dus? Stopt deze nog met een bepaalde foutmelding?

Die zekering is stuk, en die condensator ook. Verder wat @FransvWoerkom zegt. Kijk ook de andere printplaten naar zichtbare of ruikbare schade. Je kunt de defecte onderdelen vervangen, en als je geluk hebt, werkt het weer.

[FransvWoerkom]

nMad schreef op donderdag 4 juli 2024 @ 12:11:
[...]

Hier

Nu heb ik zelf nog een vraag. In het verborgen maintenance menu, waar je ook verschillende temperatuursensoren kan kalibreren, heb je een optie genaamd “heater”.

De drie mogelijke waardes zijn:
1. Off
2. Back-up
3. Booster

Weet iemand hier wat dit doet? Kun je hiermee BUH testen oid?

Mijn 12H heeft dit menupunt niet en ook in mijn SM van de J-serie vind ik dit niet. Maar er zijn meer Service Manuals van de J-serie. Misschien staat het daarin.

[timterhorst]

Compressor doet het nog wel inderdaad maar wordt niet goed aangestuurd, slaat aan en na enkele momenten weer af. Geeft verder geen foutmelding, gaat terug naar ruststand

[FransvWoerkom]

nMad schreef op donderdag 4 juli 2024 @ 12:11:
[...]

Hier

Nu heb ik zelf nog een vraag. In het verborgen maintenance menu, waar je ook verschillende temperatuursensoren kan kalibreren, heb je een optie genaamd “heater”.

De drie mogelijke waardes zijn:
1. Off
2. Back-up
3. Booster

Weet iemand hier wat dit doet? Kun je hiermee BUH testen oid?

Je bent niet helemaal compleet. "Heater" is een submenu van het menupunt "Actuator test". Ik denk dat je hiermee inderdaad de backup heater in de warmtepomp en de booster heater in de tank kunt testen. Ik heb het niet nodig, want die doen het en er is een waarschuwing dat beveiligingen zijn uitgeschakeld als je het testmenu gebruikt. Er zijn veel andere manieren om te kijken of ze worden aangestuurd, of ze zijn aangesloten en of ze heel zijn. Ik zou zeker de BU-heater niet aan zetten als de circulatiepomp niet draait of als er geen water in zit. Dan kun je beter met een multimeter op de draden meten of er continuiteit is (zonder netspanning!).

Edit: En als je het Maintenance Menu hebt gekozen om iets nuttigs te doen of zomaar rond te kijken, vergeet dat menu dan niet te sluiten anders vind je uren later in de cloud de ERROR: CN-CNT en van al die uren geen grafieken.

[ Voor 8% gewijzigd door FransvWoerkom op 05-07-2024 16:06 ]

[FransvWoerkom]

blb4 schreef op vrijdag 5 juli 2024 @ 02:09:
[...]

Dit is juist wel relevant! Ik neem aan dat een 3-fase WP minimaal één onderdeel heeft (de compressor neem ik aan) die daadwerkelijk drie fasen gebruikt en dus de nul niet gebruikt. De meeste onderdelen, in elk geval alle elektronica maar volgens mij ook ‘t verwarmingselement) zal gevoed worden door een van de fases tov de nul. Als die nul er niet is kan je er donder op zeggen dat er van alles kapot gaat, de spanning kan alles worden tussen 0 en 500 V afhankelijk van wat er precies op de diverse fases is aangesloten. Je hebt dus kans dat er behoorlijk wat is overleden. In eerste instantie in ‘t voedingsgedeelte maar ‘t zou me niet verbazen als meer onderdelen overleden zijn.

Inderdaad is alleen de compressor met de drie fasedraden aangesloten op de netspanning. Bij de 12kW wp zitten 2 heaterelementen van 3kW (mits geselecteerd) aan L1 en L2 en N. Het derde - en eerst geselecteerde element - en de electronica en circulatiepomp zitten aan L3. Op het refrigerator board zitten electronica, fans en kleppen aan L2. L1 lijkt daar als reserve te zitten voor L2. Alle fases zijn gezekerd met 3,15 of 6,3A.

[nMad]

DjooKoel schreef op vrijdag 5 juli 2024 @ 10:46:
[...]


Verborgen maintenance menu? Die heb ik nog niet gevonden, kan je me vertellen hoe ik daar kom? Ik denk dat mijn boiler sensor niet helemaal juist is en die zou ik willen tweaken....
Verder zegt mijn pomp dat er een pump-flow is van 0.13l/m, hij staat uit, dus dat klopt niet helemaal, wellicht is dat ook nog te corrigeren?
Mijn 5J met Heishamon staat net een weekje, dus ik ben alles nog aan het ontdekken...
[Afbeelding]
En als laatste, voorlopig, wat betekent dat ikoontje wat naast het zonnetje verschijnt, de WP doet momenteel niets uiteraard, maar het ikoontje verschijnt af en toe...

Service manual, CTRL+F "maintenance menu" tweede hit

"custom menu" is het tweede verborgen menu.

edit: die 0,13 L/m flow heb ik ook als hij uitstaat. En bij de buurman ook. Zou ik me niet te druk om maken.

[ Voor 4% gewijzigd door nMad op 05-07-2024 13:10 ]

[nMad]

FransvWoerkom schreef op vrijdag 5 juli 2024 @ 11:50:
[...]

Je bent niet helemaal compleet. "Heater" is een submenu van het menupunt "Actuator test". Ik denk dat je hiermee inderdaad de backup heater in de warmtepomp en de booster heater in de tank kunt testen. Ik heb het niet nodig, want die doen het en er is een waarschuwing dat beveiligingen zijn uitgeschakeld als je het testmenu gebruikt. Er zijn veel andere manieren om te kijken of ze worden aangestuurd, of ze zijn aangesloten en of ze heel zijn. Ik zou zeker de BU-heater niet aan zetten als de circulatiepomp niet draait of als er geen water in zit. Dan kun je beter met een multimeter op de draden meten of er continuiteit is (zonder netspanning!).

Check! Dan ga ik er verder ook niet aankomen

[Nnoitra]

Voor de ervaringsdeskundigen:
Kunnen alle kabels; stuurstroom, UTP, YMvK 3x2,5, etc allemaal bij elkaar in één Kabelbeschermingsbuis onder de grond of is het beter om ze te verdelen over 2 of wellicht 3 aparte buizen?

[FransvWoerkom]

Nnoitra schreef op vrijdag 5 juli 2024 @ 14:38:
Voor de ervaringsdeskundigen:
Kunnen alle kabels; stuurstroom, UTP, YMvK 3x2,5, etc allemaal bij elkaar in één Kabelbeschermingsbuis onder de grond of is het beter om ze te verdelen over 2 of wellicht 3 aparte buizen?

Ja hoor, voor de kabels die normaal bij de warmtepomp horen zijn er geen beperkingen ivm onderlinge storing. Bij andere apparatuur als heishamon, s0 kabeltjes kan dat anders zijn.

Het even bij trekken van een kabel in een mantelbuis kan lastig zijn. Trek daarom reserve mee. Bijvoorbeeld een extra UTP kabel voor sensors of laagspanningthermostaat; extra stuurstroomkabel of aders voor klep of pomp.

[sjimmie]

Vooruitlopend op de aanleg van vloerverwarming op de gehele 1e verdieping (ligt momenteel alleen beneden) wil ik met een tweedehands set Honeywell Evehome HCE80 gaan werken.
Beneden mogen alle groepen gewoon nog steeds altijd open blijven, maar boven juist alleen als het daar echt nodig is. De tweedehands set bestaat dan ook uit meerdere actuators en 3 extra thermostaten/sensoren voor de slaapkamers.

Momenteel, en dat wil ik om heel veel redenen zo houden, schakel ik de Pana WP op zijn formele External Thermostat 220V aansluiting.

In een manual lees ik dat de HCE80 een uitgang heeft voor "pomp 220V" en "ketel 24V".
Kan ik dan die "pomp 220V" uitgang gebruiken naar de WP External Thermostat, of toch die "ketel 24V" met een extra relais om de 220V thermostaat aansluiting van de WP te schakelen?

En zijn er inmiddels verdere ontwikkelingen bij de mensen die het hier eerder hadden over het toegevoegde uitschakelrelais en die vage korte onderbreking van 1 minuut per uur?

Ik heb heisha (v5) maar wil dit heel graag volledig foolproof solo laten werken zonder afhankelijkheid van heisha.
(dus geen OT, geen Rules, geen relais op heisha enz).

[FransvWoerkom]

sjimmie schreef op zaterdag 6 juli 2024 @ 10:41:
Vooruitlopend op de aanleg van vloerverwarming op de gehele 1e verdieping (ligt momenteel alleen beneden) wil ik met een tweedehands set Honeywell Evehome HCE80 gaan werken.
Beneden mogen alle groepen gewoon nog steeds altijd open blijven, maar boven juist alleen als het daar echt nodig is. De tweedehands set bestaat dan ook uit meerdere actuators en 3 extra thermostaten/sensoren voor de slaapkamers.

Momenteel, en dat wil ik om heel veel redenen zo houden, schakel ik de Pana WP op zijn formele External Thermostat 220V aansluiting.

In een manual lees ik dat de HCE80 een uitgang heeft voor "pomp 220V" en "ketel 24V".
Kan ik dan die "pomp 220V" uitgang gebruiken naar de WP External Thermostat, of toch die "ketel 24V" met een extra relais om de 220V thermostaat aansluiting van de WP te schakelen?

En zijn er inmiddels verdere ontwikkelingen bij de mensen die het hier eerder hadden over het toegevoegde uitschakelrelais en die vage korte onderbreking van 1 minuut per uur?

Ik heb heisha (v5) maar wil dit heel graag volledig foolproof solo laten werken zonder afhankelijkheid van heisha.
(dus geen OT, geen Rules, geen relais op heisha enz).

Op de pana External Thermostat aansluiting CN2 kun je in principe meer thermostaten met een contact dat tegen 230V kan parallel aansluiten tussen Line en Heat. Dan moet je dus niet de Cool aansluiting gebruiken. Met warmtevraag van de HCE80 wordt dan dus ook de BG verder verwarmd. Of die HCE80 een 230V geschikt contact heeft en of de pompaansluiting van die HCE80 een schakelaar is of gewoon geschakelde 230V, moet je in de betreffende manual of een Honeywell topic opzoeken.

[sjimmie]

FransvWoerkom schreef op zaterdag 6 juli 2024 @ 11:54:
[...]

Op de pana External Thermostat aansluiting CN2 kun je in principe meer thermostaten met een contact dat tegen 230V kan parallel aansluiten tussen Line en Heat. Dan moet je dus niet de Cool aansluiting gebruiken. Met warmtevraag van de HCE80 wordt dan dus ook de BG verder verwarmd. Of die HCE80 een 230V geschikt contact heeft en of de pompaansluiting van die HCE80 een schakelaar is of gewoon geschakelde 230V, moet je in de betreffende manual of een Honeywell topic opzoeken.

Ik snap het principe can CN2 en meerdere sturingen, dat heb ik nu ook al wel.
Maar er zijn hier een paar mensen op dit topic met een evohome HCE80 waaraan ik nu praktische ervaringen vraag.

[Tranquility]

timterhorst schreef op donderdag 4 juli 2024 @ 22:12:
Beste mensen, met hulp van jullie kennis hier (veel dank!) is het gelukt om hier een pana wp 12J 3 fasen te installeren. Draait inmiddels anderhalf jaar naar volle tevredenheid.
Helaas heb ik gisteren bij het klussen in de meterkast een fout gemaakt waardoor er vermoedelijk een te hoge electrische stroom door de wp is gegaan. En nu doet ie raar: compressor start op en slaat na 20 seconden weer af.
Wat heb ik al gedaan: reset naar fabrieksinstellingen en de zekeringen die ik kon zien gecheckt.
- er is een condensator waar een olie-achtige vloeistof uit gelekt is, kan dat de oorzaak zijn?
- er is een zekering waarvan ik niet kan beoordelen of ie nog goed is?

Dat is balen. Is er al een oplossing cq PCB gerepareerd en draait de WP al weer?
Als ik zo naar de foto van de grote PCB kijk zie ik daar al drie twijfelachtige elco's. Eentje (die bruine) is duidelijk gepopt, wat je zelf al geconstateerd hebt, de grote zwarte lijkt ook bol te staan aan de bovenkant, maar dat kan wellicht lichtinval zijn. Is de bovenkant vlak?
Ook in het midden van de PCB zie ik tegen een kleine elco een soort bruinige substantie liggen. Dat kan misschien kit of lijm zijn, maar dat zwarte puntje in het midden baart me ook zorgen.

Hoop voor je dat het allemaal meevalt!

[timterhorst]

Gistermiddag een vervangende elco binnengekregen, die ga ik vanmiddag op de PCB zetten. De prio was warm water herstellen, dus gisteren toch maar een verwarmingselement in de boiler geschoven en aangesloten. Daarmee is de onvrede bij de huisgenoten opgelost en kan ik in alle rust de rest herstellen.
Hoe kan ik trouwens de kabel (YMVK 5x4mm) het best beugelen op de boiler (DJG-WPS300)? Ik dacht zelf om kleine inkepinkjes te maken in de plastic buitenmantel, dan een stukje hout van 3mm dik achter het plastic te schuiven en daar het zadel op te schroeven. Ik moet een halve ronde maken om de boiler, dus een efficientere manier is welkom!

Verder is door de reacties hier mijn hoop op een kleine reparatie niet al te groot meer. Begin volgende week weet ik meer van de leverancier. Ik denk aan vervanging of professionele reparatie van in ieder geval dit PCB; ik zal het hier laten weten als het zover is.

En nu eerst lekker een rondje fietsen.

[Thorsd]

sjimmie schreef op zaterdag 6 juli 2024 @ 10:41:
Vooruitlopend op de aanleg van vloerverwarming op de gehele 1e verdieping (ligt momenteel alleen beneden) wil ik met een tweedehands set Honeywell Evehome HCE80 gaan werken.
Beneden mogen alle groepen gewoon nog steeds altijd open blijven, maar boven juist alleen als het daar echt nodig is. De tweedehands set bestaat dan ook uit meerdere actuators en 3 extra thermostaten/sensoren voor de slaapkamers.

Momenteel, en dat wil ik om heel veel redenen zo houden, schakel ik de Pana WP op zijn formele External Thermostat 220V aansluiting.

In een manual lees ik dat de HCE80 een uitgang heeft voor "pomp 220V" en "ketel 24V".
Kan ik dan die "pomp 220V" uitgang gebruiken naar de WP External Thermostat, of toch die "ketel 24V" met een extra relais om de 220V thermostaat aansluiting van de WP te schakelen?

En zijn er inmiddels verdere ontwikkelingen bij de mensen die het hier eerder hadden over het toegevoegde uitschakelrelais en die vage korte onderbreking van 1 minuut per uur?

Ik heb heisha (v5) maar wil dit heel graag volledig foolproof solo laten werken zonder afhankelijkheid van heisha.
(dus geen OT, geen Rules, geen relais op heisha enz).

Eenvoudigst is gewoon de HCE80 voor de bovenverdieping installeren, en niet aansluiten op de WP.

Hier wordt de WP ook door een Evohome met het externe thermostaatcontact bediend. Geen HCE80, maar met de gewone aan/uit ketelmodule. Maar als ik het zo lees is de regeling/aansluiting hetzelfde als de HCE80.

De warmtebron wordt door evohome tijd-proportioneel aangestuurd. Dus 25% vraag is bv 5 minuten hoog, en 15 min laag. De cyclustijd is in te stellen op verschillende intervallen, bv 20 min of een uur.

Hier hangt de ketelmodule met een afvalvertraging van 24 uur aan de WP. In de praktijk schakelt die dus maar een paar keer per jaar, maar je hebt zo wel maar 1 bedieningspunt. Er zijn ook tweakers die het ketelsignaal helemaal niet gebruiken.
Het nadeel van een kortere afvalvertraging is dat naar mijn mening de evohome het ketelsignaal te laat actief maakt nadat er geen vraag geweest is, en te laat weer helemaal uitzet. Dus aan het einde van de dag als de ruimte afkoelt, gaan bv eerst de actuatoren al wat open, en pas een tijd later later wordt de ketelsturing weer actief gemaakt. Maar hoe goed dat werkt, zal ook afhangen van je huis en afgiftesysteem.

De ruimtetemperatuur wordt door de zone-actuatoren constant gehouden. Je moet wel iets als de hele naregeling dicht kan staat. Het makkelijkst is om dit te voorkomen door altijd wat open te laten. Als je gewoon de benedenverdieping open hebt, is dat prima.

Als je toch iets wilt aansluiten naar de WP: dan het 24V ketel signaal met een relais schakelen naar de 230V thermostaat ingang van de Pana. De pomp 220V aansluiting is voor de vloerverwarmingspomp, hier komt spanning op als de pomp aan moet. Deze vooral niet direct op de WP aansluiten.

[FransvWoerkom]

Thorsd schreef op zondag 7 juli 2024 @ 14:06:
[...]


Eenvoudigst is gewoon de HCE80 voor de bovenverdieping installeren, en niet aansluiten op de WP.

Hier wordt de WP ook door een Evohome met het externe thermostaatcontact bediend. Geen HCE80, maar met de gewone aan/uit ketelmodule. Maar als ik het zo lees is de regeling/aansluiting hetzelfde als de HCE80.

De warmtebron wordt door evohome tijd-proportioneel aangestuurd. Dus 25% vraag is bv 5 minuten hoog, en 15 min laag. De cyclustijd is in te stellen op verschillende intervallen, bv 20 min of een uur.

Hier hangt de ketelmodule met een afvalvertraging van 24 uur aan de WP. In de praktijk schakelt die dus maar een paar keer per jaar, maar je hebt zo wel maar 1 bedieningspunt. Er zijn ook tweakers die het ketelsignaal helemaal niet gebruiken.
Het nadeel van een kortere afvalvertraging is dat naar mijn mening de evohome het ketelsignaal te laat actief maakt nadat er geen vraag geweest is, en te laat weer helemaal uitzet. Dus aan het einde van de dag als de ruimte afkoelt, gaan bv eerst de actuatoren al wat open, en pas een tijd later later wordt de ketelsturing weer actief gemaakt. Maar hoe goed dat werkt, zal ook afhangen van je huis en afgiftesysteem.

De ruimtetemperatuur wordt door de zone-actuatoren constant gehouden. Je moet wel iets als de hele naregeling dicht kan staat. Het makkelijkst is om dit te voorkomen door altijd wat open te laten. Als je gewoon de benedenverdieping open hebt, is dat prima.

Als je toch iets wilt aansluiten naar de WP: dan het 24V ketel signaal met een relais schakelen naar de WP 230V thermostaat ingang. De pomp 220V aansluiting is voor de vloerverwarmingspomp, hier komt spanning op als de pomp aan moet. Deze vooral niet direct op de WP aansluiten.

Ik denk dat naregeling per kamer voor gebruikers de illusie geeft van verwarming die doet wat ze willen. Zeker als het om vloerverwarming gaat. Hoeveel mensen geven niet gewoon een grote zwengel aan de thermostaat als de temperatuur ze niet bevalt? Ik regel gewoon de aanvoertemperatuur met war en de kamertemperatuur in slaapkamers door op de verdeler de flow te knijpen.

[Bra-Jo]

Voor de mensen hier die de externe schakeling bedienen met een Shelly: hoe hebben jullie 'm precies aangesloten? Ik heb dit weekend weer zitten rotzooien met de thermostaat en relais, krijg het gewoon niet voor elkaar om alles te laten schakelen zoals ik zou willen (WAR, en uit wanneer het in de woonkamer 21 graden is). Ik wil er een Shelly an hangen ipv de thermostaat en dan met HA werken, maar twijfel over het aansluitschema.

[Ethirty]

Hier zit ik ook nog met 2 externe relais die ik voor verwarmen/koelen moet aansluiten, vergelijkbaar met 2 shelly's, maar nog geen tijd gehad om het aansluit schema uit te tekenen.

[FransvWoerkom]

Bra-Jo schreef op zondag 7 juli 2024 @ 15:36:
Voor de mensen hier die de externe schakeling bedienen met een Shelly: hoe hebben jullie 'm precies aangesloten? Ik heb dit weekend weer zitten rotzooien met de thermostaat en relais, krijg het gewoon niet voor elkaar om alles te laten schakelen zoals ik zou willen (WAR, en uit wanneer het in de woonkamer 21 graden is). Ik wil er een Shelly an hangen ipv de thermostaat en dan met HA werken, maar twijfel over het aansluitschema.

De External Control aansluiting op CN4-1,2 is bedoeld voor het aansluiten van een zwevend relaiscontact. Op CN4-1 staat 5V (ten opzichte van massa wp) en aan CN4-2 zit via een hoge weerstand de ingang van een optocoupler. Als die twee verbonden worden, gaat er een kleine stroom lopen (0,3mA) van 1 naar 2 waardoor de wp wordt aangezet. De meeste shellies hebben geen echt relais contact (dry contact) en zijn bedoeld voor het schakelen van hogere stromen en spanningen met een halfgeleider.

[cerebrum]

Bra-Jo schreef op zondag 7 juli 2024 @ 15:36:
Voor de mensen hier die de externe schakeling bedienen met een Shelly: hoe hebben jullie 'm precies aangesloten? Ik heb dit weekend weer zitten rotzooien met de thermostaat en relais, krijg het gewoon niet voor elkaar om alles te laten schakelen zoals ik zou willen (WAR, en uit wanneer het in de woonkamer 21 graden is). Ik wil er een Shelly an hangen ipv de thermostaat en dan met HA werken, maar twijfel over het aansluitschema.

Ik heb hiervoor een Shelly Plus 1 gebruikt (potentiaalvrij contact) en CN2 op de WP

De L en N terminal op de thermostaat aansluiting van de WP gaan naar L en N van de Shelly.
L van de WP gaat ook naar I van het contact.
O van het contact gaat terug naar H (heat) terminal op de WP

Ik gebruik de temperatuur van de mijn Awair Element in de woonkamer en een HA Generic Thermostat om de maximale temperatuur in te stellen.
Ik ben er zeer tevreden over. Het werkt makkelijk. Hysterese is zelf te bepalen. Met een schedule erbij kun je verschillende temperaturen automatisch instellen etc.

[sjimmie]

Thorsd schreef op zondag 7 juli 2024 @ 14:06:
[...]


Eenvoudigst is gewoon de HCE80 voor de bovenverdieping installeren, en niet aansluiten op de WP.

Hier wordt de WP ook door een Evohome met het externe thermostaatcontact bediend. Geen HCE80, maar met de gewone aan/uit ketelmodule.


Als je toch iets wilt aansluiten naar de WP: dan het 24V ketel signaal met een relais schakelen naar de 230V thermostaat ingang van de Pana. De pomp 220V aansluiting is voor de vloerverwarmingspomp, hier komt spanning op als de pomp aan moet. Deze vooral niet direct op de WP aansluiten.

Mijn eerste idee is nu inderdaad om de HCE80 alleen te gebruiken om boven de zones/groepen te bedienen en de WP niet daarbij mee te laten sturen. In dat geval zal de thermostaat beneden ervoor zorgen dat de WP wel/niet draait. Eigenlijk zoals het "vroeger" ook was, met dat verschil dat de slaapkamers alleen verwarmd worden als daar de thermostaat hoog genoeg staat.

Die aan/uit ketelmodule is er als oude BDR91A en nieuwere BDR91T. Van die laatste wordt geschreven dat die geschikt is voor warmtepompen. Ik denk erover om, voor het hogere tweakers-gehalte, die bij MP te kopen en toe te voegen. Die gaat dan parallel aan de thermostaat van beneden.

Volgens mij heeft mijn model van HCE80 helemaal geen 24V ketel signaal, helaas (er blijken eens stuk of 4 modellen te zijn).
Poor man solution zou een relais zijn op de HCE80 220V Pump aansluiting te zijn. Dus dat relais wordt dan geactiveerd als de HCE80 denkt dat ie de Pump aanzet, en het relais komt dan weer parallel aan de thermostaat van beneden. Momenteel in een dry-run situatie lijkt dat te kunnen werken.

[sjimmie]

FransvWoerkom schreef op zondag 7 juli 2024 @ 14:16:
[...]

Ik denk dat naregeling per kamer voor gebruikers de illusie geeft van verwarming die doet wat ze willen. Zeker als het om vloerverwarming gaat. Hoeveel mensen geven niet gewoon een grote zwengel aan de thermostaat als de temperatuur ze niet bevalt? Ik regel gewoon de aanvoertemperatuur met war en de kamertemperatuur in slaapkamers door op de verdeler de flow te knijpen.

Het gaat er meer om dat 95% van de tijd de ruimtes helemaal niet verwarmd hoeven te worden en dat voor die 5% de "zoneregeling" ervoor zorgt dat er in de ruimte een thermostaat hangt die men wat hoger/lager kan zetten om te bepalen of de zone van die kamer meedraait met de WP.

[Thorsd]

sjimmie schreef op maandag 8 juli 2024 @ 07:12:
[...]

Mijn eerste idee is nu inderdaad om de HCE80 alleen te gebruiken om boven de zones/groepen te bedienen en de WP niet daarbij mee te laten sturen. In dat geval zal de thermostaat beneden ervoor zorgen dat de WP wel/niet draait. Eigenlijk zoals het "vroeger" ook was, met dat verschil dat de slaapkamers alleen verwarmd worden als daar de thermostaat hoog genoeg staat.

Dat lijkt mij inderdaad de eenvoudigste oplossing nu.

Die aan/uit ketelmodule is er als oude BDR91A en nieuwere BDR91T. Van die laatste wordt geschreven dat die geschikt is voor warmtepompen. Ik denk erover om, voor het hogere tweakers-gehalte, die bij MP te kopen en toe te voegen. Die gaat dan parallel aan de thermostaat van beneden.

Ja, de T versie kan een cyclustijd van 1 uur aan (en is daarmee volgens evohome "geschikt voor warmtepompen"). Je hebt dus nog steeds ieder uur een schakeling zolang de warmtevraag geen 0 of 100% is. De reguliere gaat max tot 20 min. Ik heb het protocol wel eens gesnift, en de controller stuurt gewoon een modulatiepercentage naar de ketelmodule. Die gaat vervolgens zelf aan en uit, net zolang tot er nieuwe instructies zijn.

Volgens mij heeft mijn model van HCE80 helemaal geen 24V ketel signaal, helaas (er blijken eens stuk of 4 modellen te zijn).
Poor man solution zou een relais zijn op de HCE80 220V Pump aansluiting te zijn. Dus dat relais wordt dan geactiveerd als de HCE80 denkt dat ie de Pump aanzet, en het relais komt dan weer parallel aan de thermostaat van beneden. Momenteel in een dry-run situatie lijkt dat te kunnen werken.

Dat kan elektrisch gezien ook prima, heb je ook geen losse voeding nodig. Het pompsignaal hoeft echter niet hetzelfde te zijn als het ketelsignaal, er is misschien nog een nalooptijd of een dagelijkse start om vastzitten te voorkomen.

[Bra-Jo]

Tnx @FransvWoerkom @cerebrum , ik heb weer wat te doen dit weekend.

[ErikVers]

DjooKoel schreef op vrijdag 5 juli 2024 @ 10:46:
[...]


Verborgen maintenance menu? Die heb ik nog niet gevonden, kan je me vertellen hoe ik daar kom? Ik denk dat mijn boiler sensor niet helemaal juist is en die zou ik willen tweaken....
Verder zegt mijn pomp dat er een pump-flow is van 0.13l/m, hij staat uit, dus dat klopt niet helemaal, wellicht is dat ook nog te corrigeren?
Mijn 5J met Heishamon staat net een weekje, dus ik ben alles nog aan het ontdekken...
[Afbeelding]
En als laatste, voorlopig, wat betekent dat ikoontje wat naast het zonnetje verschijnt, de WP doet momenteel niets uiteraard, maar het ikoontje verschijnt af en toe...

Die 0.13 mag je lezen als 0 en dus geen flow
Dat symbool wat je deelt is normaal bij waterpomp activiteit. Dus zodra hij dicht bij opstart compressor of werkelijk in bedrijf is.

[ErikVers]

cerebrum schreef op zondag 7 juli 2024 @ 19:26:
[...]


Ik heb hiervoor een Shelly Plus 1 gebruikt (potentiaalvrij contact) en CN2 op de WP

De L en N terminal op de thermostaat aansluiting van de WP gaan naar L en N van de Shelly.
L van de WP gaat ook naar I van het contact.
O van het contact gaat terug naar H (heat) terminal op de WP

Ik gebruik de temperatuur van de mijn Awair Element in de woonkamer en een HA Generic Thermostat om de maximale temperatuur in te stellen.
Ik ben er zeer tevreden over. Het werkt makkelijk. Hysterese is zelf te bepalen. Met een schedule erbij kun je verschillende temperaturen automatisch instellen etc.

Dat is t makkelijkst inderdaad L van WP naar I (in) van shelly en O (out) van de shelly gaan naar Heat van de WP

@Bra-Jo
Dit kan met een shelly of met een ander los relais die je dan weer op je eigen gewenste manier kan aansturen (Homewizzard plug ed) Als je maar de L naar Heat van WP open/dicht zet en je realiseert dat er 230V opstaat komt het goed ✅

[sjimmie]

ErikVers schreef op maandag 8 juli 2024 @ 21:14:
[...]
en je realiseert dat er 230V opstaat komt het goed

Waarbij ik persoonlijk zou willen toevoegen dat het hier echt belangrijk is om N en L goed te blijven onderscheiden. Bij normaal gebruik van 220V wisselspanning kan je probleemloos de draden omwisselen, dat maakt voor het apparaat niets uit. Hier ga je echter 2 apparaten (bijvoorbeeld WP en een thermostaat) samen op dezelfde wisselspanning aansluiten en moet je vooral niet de N van de ene mixen met de L van de andere. Nou begrijp dat Shelly potentieelvrij is, maar bij heel veel andere apparaten moet je daar echt wel op letten.

[ Voor 9% gewijzigd door sjimmie op 09-07-2024 07:20 ]

[Tinkerer84]

Ik meen dat er ergens een grafiek is met aanvoertemperatuur uitgezet tegen COP/EER bij verschillende buitentemperaturen, maar ik kan het nergens vinden.
Bestaat dit wel of verzin ik dit?

[Thorsd]

Tinkerer84 schreef op dinsdag 9 juli 2024 @ 10:55:
Ik meen dat er ergens een grafiek is met aanvoertemperatuur uitgezet tegen COP/EER bij verschillende buitentemperaturen, maar ik kan het nergens vinden.
Bestaat dit wel of verzin ik dit?

in de spec-sheets staan wel een paar datapunten. Er zijn drie variabelen (Ta, Tb en COP), dus een dat zou een 3d-grafiek moeten worden.

Voor wat het waard is, hier mijn scatter-plots van afgelopen winter met de 9J en externe meters. Het zijn twee visualisaties van dezelfde data waar de 3d gereduceerd is naar een 2d weergave.

In de plot hieronder is op de X-as de Ta en Tb gecombineerd tot T_lift, dat is hoeveel graden warmer de Ta is dan de Tb. T_lift wordt ook vaak gebruikt om de maximale theoretische efficiëntie aan te geven (Carnot).
In rood de gemeten efficiëntie, in blauw de 50% Carnot datapunten, zwart zijn de datapunten uit de spec sheet.

De pluk punten met een lagere COP, wordt door de defrosts veroorzaakt, en die kan afhankelijk van je stooklijn meer naar links of recht liggen.



In de volgende plot staat de buitentemperatuur op de X-as, en de COP op de Y-as. De Ta wordt door de kleur van de bolletjes aangegeven. Hier zijn de defrosts weer herkenbaar, maar nu ook de SWW runs. Deze plot zal meer verschillen tussen installaties omdat de stooklijn-component er meer in zit.


Hier nog een plotje van de Carnot efficiëntie, bron en uitleg hier.

[FransvWoerkom]

Tinkerer84 schreef op dinsdag 9 juli 2024 @ 10:55:
Ik meen dat er ergens een grafiek is met aanvoertemperatuur uitgezet tegen COP/EER bij verschillende buitentemperaturen, maar ik kan het nergens vinden.
Bestaat dit wel of verzin ik dit?

In de design manual 2018 stond een tabel van cop tegen Tb en Ta bij maximum vermogen van de H-serie. In de design manuals van de latere series staan grafieken van opgenomen en afgegeven vermogen tegen de Tb bij een Ta van 35°. Omdat de cop afhankelijk is van Tb, Ta, Tr, flow en compressortoerental/vermogen is het lastig om dat in enkele simpele grafieken te vatten.

[Tinkerer84]

Thorsd schreef op dinsdag 9 juli 2024 @ 11:49:
[...]


in de spec-sheets staan wel een paar datapunten. Er zijn drie variabelen (Ta, Tb en COP), dus een dat zou een 3d-grafiek moeten worden.

Voor wat het waard is, hier mijn scatter-plots van afgelopen winter met de 9J en externe meters. Het zijn twee visualisaties van dezelfde data waar de 3d gereduceerd is naar een 2d weergave.

In de plot hieronder is op de X-as de Ta en Tb gecombineerd tot T_lift, dat is hoeveel graden warmer de Ta is dan de Tb. T_lift wordt ook vaak gebruikt om de maximale theoretische efficiëntie aan te geven (Carnot).
In rood de gemeten efficiëntie, in blauw de 50% Carnot datapunten, zwart zijn de datapunten uit de spec sheet.

De pluk punten met een lagere COP, wordt door de defrosts veroorzaakt, en die kan afhankelijk van je stooklijn meer naar links of recht liggen.

[Afbeelding]

In de volgende plot staat de buitentemperatuur op de X-as, en de COP op de Y-as. De Ta wordt door de kleur van de bolletjes aangegeven. Hier zijn de defrosts weer herkenbaar, maar nu ook de SWW runs. Deze plot zal meer verschillen tussen installaties omdat de stooklijn-component er meer in zit.
[Afbeelding]

Hier nog een plotje van de Carnot efficiëntie, bron en uitleg hier.

[Afbeelding]

Mooie data, bedankt voor het delen.
Ik ben met name geïnteresseerd in de EER bij koelen, heb je hier toevallig ook praktijk data van?

[Tinkerer84]

FransvWoerkom schreef op dinsdag 9 juli 2024 @ 12:13:
[...]

In de design manual 2018 stond een tabel van cop tegen Tb en Ta bij maximum vermogen van de H-serie. In de design manuals van de latere series staan grafieken van opgenomen en afgegeven vermogen tegen de Tb bij een Ta van 35°. Omdat de cop afhankelijk is van Tb, Ta, Tr, flow en compressortoerental/vermogen is het lastig om dat in enkele simpele grafieken te vatten.

Ik heb ze gevonden, bedankt.

Ik overweeg om mijn 9J in te zetten om condenserend te koelen middels ventilatielucht en/of fancoils.

Op papier is echter de EER bij A35/W7 een dramatische 2.73. Omdat de 5J een betere EER heeft vermoed ik dat de 9J onder deellast ook een betere EER zal hebben. Een hogere watertemperatuur maakt het ook al beter maar dan neemt het koel vermogen aan afgifte zijde ook weer af.

Daarnaast ook de praktische bezwaren zoals alles dampdicht isoleren. Misschien toch maar een airco ophangen, maar uit duurzaamheids oogpunt staat het mij dat beetje tegen.

[Thorsd]

Tinkerer84 schreef op dinsdag 9 juli 2024 @ 16:15:
[...]


Mooie data, bedankt voor het delen.
Ik ben met name geïnteresseerd in de EER bij koelen, heb je hier toevallig ook praktijk data van?

Nee, helaas. Hier oude dikwandige buizen in de kruipruimte en radiatoren, bang voor condens. Voorlopig houden de plafondventilatoren ons redelijk koel.

[The-Source]

Thorsd schreef op maandag 31 juli 2023 @ 13:58:
[...]


Als er geen voor de hand liggende oorzaak is, zou ik het eerst nog even aankijken en als het nog een keer voorkomt er dieper op ingaan. Daarnaast heb ik ook wel eens gezien dat bij de Pana een foutmelding later zonder reden nog een keer terugkomt ondanks dat alles verholpen en gereset is.

Maar vanuit de handleiding:


[...]


Dus als voorbereiding kun je wel alvast de gegevens loggen die hierbij relevant zijn. Dan heb je die er alvast bij - mocht het nog een keer gebeuren.

Ik ben mij bewust dat deze post bijna een jaar terug is maar was ook bijna een jaar geleden dat ik de F12 error had. En zo vandaag ook, toevallig of niet ook met een sterilisatie run.
Sterilisatie op 1,
3 weg klep op DHW.
3 minuten later compressor aan
17 min later compressor stopped
3x in 8 minuten tijd aan/uit een toen in error gesprongen.
DHW temperatuur was toen 53c met een TA van 60.
Volgens mij is 53c het punt dat je op verwarmingselement verder gaat toch?
Ik draai nu al een aantal weken op hetzelfde programma dus blijf het vreemd vinden dat dit alleen gebeurd bij hoge buiten temperatuur.
De high pressure stond op 17.8Kgf/cm2.
Iemand nog een ander idee behalve buiten temperatuur?

[FransvWoerkom]

The-Source schreef op dinsdag 9 juli 2024 @ 21:46:
[...]

Ik ben mij bewust dat deze post bijna een jaar terug is maar was ook bijna een jaar geleden dat ik de F12 error had. En zo vandaag ook, toevallig of niet ook met een sterilisatie run.
Sterilisatie op 1,
3 weg klep op DHW.
3 minuten later compressor aan
17 min later compressor stopped
3x in 8 minuten tijd aan/uit een toen in error gesprongen.
DHW temperatuur was toen 53c met een TA van 60.
Volgens mij is 53c het punt dat je op verwarmingselement verder gaat toch?
Ik draai nu al een aantal weken op hetzelfde programma dus blijf het vreemd vinden dat dit alleen gebeurd bij hoge buiten temperatuur.
De high pressure stond op 17.8Kgf/cm2.
Iemand nog een ander idee behalve buiten temperatuur?

Als ik de manual goed begrijp, komt F12 als de drukschakelaar vier keer binnen 20min boven de 45bar is geweest. Bij mij is bij opwarmen van de sww tank bij een Ta van 58° de high pressure zelden boven de 38bar, maar altijd boven de 35. Hoe lager de buitentemperatuur, hoe hoger de druk om een hoge Ta te halen. Bij hoge buitentemperatuur maakt de compressor zich niet zo druk.

Wanneer is die 17,5bar gemeten? Nadat de compressor is gestopt, daalt de druk pijlsnel. De vraag is of de High Pressure bij hoge Ta en lopende compressor de 45bar aantikt. Als dat niet het geval is, dan is er iets met de switch. Als de high pressure de 35° helemaal niet haalt bij hoge Ta, dan is er iets met de sensor. Als inderdaad de Hi Pressure de 45bar heeft aangetikt, en F12 verschijnt, dan is er iets anders aan de hand en moet je het zoekschema in de SM volgen.

P.S. Bij deze buitentemperaturen haalt de wp op de compressor makkelijk een hogere sww temperatuur dan 53° zonder BU heater en met een groot warmtewisselaar oppervlak. En als het niet nodig is, dan liever niet.

[The-Source]

Nou die sterilisatie run was rond 14:30 en ik kwam thuis rond 16:30 dus dat is aanzienlijk later.
Ik zou zelf ook verwachten dat wanneer er meer warmte in de lucht zit het minder energie kost om temperaturen te halen. Maar gekke vind ik dan dat ik dit nu 3x heb gehad (vorig jaar 2x in de zomer) en nu gisteren.
Gaat btw om split-unit en de leiding die buiten in goot over de muur loopt zit aan de noordzijde van de woning dus geen zonlicht opwarming.
Ik zal dus eens gaan kijken of ik die high pressure waarde naar een logging kan wegschrijven zodat ik als het nogmaals gebeurd ook de waarde van dat moment kan terug zoeken.
Wellicht nog niets anders om gelijk mee te loggen?

[ Voor 12% gewijzigd door The-Source op 10-07-2024 07:56 ]

[Thorsd]

The-Source schreef op dinsdag 9 juli 2024 @ 21:46:
[...]

Ik ben mij bewust dat deze post bijna een jaar terug is maar was ook bijna een jaar geleden dat ik de F12 error had. En zo vandaag ook, toevallig of niet ook met een sterilisatie run.
Sterilisatie op 1,
3 weg klep op DHW.
3 minuten later compressor aan
17 min later compressor stopped
3x in 8 minuten tijd aan/uit een toen in error gesprongen.
DHW temperatuur was toen 53c met een TA van 60.
Volgens mij is 53c het punt dat je op verwarmingselement verder gaat toch?
Ik draai nu al een aantal weken op hetzelfde programma dus blijf het vreemd vinden dat dit alleen gebeurd bij hoge buiten temperatuur.
De high pressure stond op 17.8Kgf/cm2.
Iemand nog een ander idee behalve buiten temperatuur?

Zojuist nog even hier gekeken, en de hoge druk bij de 9J (R32 monoblock) lijkt nu tot net boven de 39 te komen bij Ta 59, Tb 18, compressor ~60Hz.
Ik ben geen koelmiddelexpert, maar misschien is er bij installatie teveel koelmiddel in gekomen?

[nMad]

Ik had laatst precies hetzelfde. Ook bij hogere temperaturen en verwarmen van boilervat.

nMad in "Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 3"

Op een duits forum lees ik dat productie van SWW i.c.m. hoge buitentemperaturen deze foutmelding ook kan geven.

[ Voor 36% gewijzigd door nMad op 10-07-2024 10:23 ]

[FransvWoerkom]

Kennelijk hebben ze ook in Duitsland een Ta van 60° nodig om een Ttank van 45° te bereiken. Kennelijk zijn die OSO/Panasonic tanks met kleine warmtewisselaar en sensor op een ongelukkige plaats en slecht contact met het water daar ook populair.

Ik lees nergens in de SM's dat F12 te maken heeft met hoge temperaturen. Alleen met de druk. En ik begrijp ook niet hoe je de druk kunt meten zonder cloud of heishamon. Het is mogelijk dat die 45bar van de switch =/- 10% is en dat je met een Ta van 60° daar net aan komt. Maar het lijkt me in ieder geval handig om met eigen middelen (logging) uit te sluiten dat het aan de sensor en switch ligt. Tenzij het over garantie gaat, is het inhuren van een F-gas specialist veel duurder.

Een tijdelijke oplossing ter voorkoming van F12 lijkt me het voorkomen van hoge Ta. Bijvoorbeeld door QM of door DHW capacity te verlagen.

[The-Source]

Thorsd schreef op woensdag 10 juli 2024 @ 09:18:
[...]


Zojuist nog even hier gekeken, en de hoge druk bij de 9J (R32 monoblock) lijkt nu tot net boven de 39 te komen bij Ta 59, Tb 18, compressor ~60Hz.
Ik ben geen koelmiddelexpert, maar misschien is er bij installatie teveel koelmiddel in gekomen?

Volgens de manual, heb niet de precise getallen bij de hand moest er wel extra koelmiddel bij.
Ik heb de exacte lengte van de leidingen inclusief manual aan de inbedrijfsteller gegeven. En beide kwamen uit op hetzelfde getal. Aangezien dat het meestal goed gaat is het vermoeden + wat @nMad ook zegt wel in de goede richting.
Spelen met de QM is nog een optie, denk dat deze nu op QM1 de sterilisatie doet. Zou dat voor de zomer maanden prima naar QM3 kunnen doen.

PS: Ik lees de waardes via Heishamon uit

[Thorsd]

The-Source schreef op woensdag 10 juli 2024 @ 13:10:
[...]

Volgens de manual, heb niet de precise getallen bij de hand moest er wel extra koelmiddel bij.
Ik heb de exacte lengte van de leidingen inclusief manual aan de inbedrijfsteller gegeven. En beide kwamen uit op hetzelfde getal. Aangezien dat het meestal goed gaat is het vermoeden + wat @nMad ook zegt wel in de goede richting.
Spelen met de QM is nog een optie, denk dat deze nu op QM1 de sterilisatie doet. Zou dat voor de zomer maanden prima naar QM3 kunnen doen.

PS: Ik lees de waardes via Heishamon uit

Op HTD hebben ze het vooral over een te kleine spiraal in het vat. Volgens die redenatie zou een te kleine spiraal en te klein verschil tussen Ta en Tr geven. Het lijkt mij dat in dat geval eerder de WP afslaat ipv in storing gaat, anderen hebben dat ook gemeld. Maar misschien kun je die ook nog loggen als je toch bezig bent.

Hier zijn die waardes vlak voordat de interne heater voor sterilisatie aan gaat (vat 53 graden): Ta 59 en Tr 55.5, compressor doet dan 38 Hz (9J). Dat is met een 300L vat met een warmtewisselaar van 3.6 m2.

[Technician-]

Hoi,

Heb een L serie all-in one installatie met type WH-ADC0509L3E5.

Zoals altijd staat in de manual niet goed welke aansluitingen de unit heeft op de waterleidingen.
Ik lees R 1/1/4" cv 1" naar buiten 3/4" naar waterleidingen.
Maar is dat vlak, conisch, binnen - buitendraad?

Maw welke koppelingen zijn handig om te bestellen?
Zijn vast wel L-serie ervaringsdeskundigen hier.

[FransvWoerkom]

Technician- schreef op vrijdag 12 juli 2024 @ 15:18:
Hoi,

Heb een L serie all-in one installatie met type WH-ADC0509L3E5.

Zoals altijd staat in de manual niet goed welke aansluitingen de unit heeft op de waterleidingen.
Ik lees R 1/1/4" cv 1" naar buiten 3/4" naar waterleidingen.
Maar is dat vlak, conisch, binnen - buitendraad?

Maw welke koppelingen zijn handig om te bestellen?
Zijn vast wel L-serie ervaringsdeskundigen hier.

Ik lees in de sm blz 156: nut size 1-1/4" enz RP. RP is parallel binnendraad, een nut is een moer of wartel. Verderop bij tekeningen van de unit steken pijpen uit met buitendraad. Dus hoogstwaarschijnlijk moeten er pijpen op met een tweedelige koppeling en een pakkingring.

[Jeroen-h]

Ik speel met de gedachte om bij veel productie van energie door mijn zonnepanelen om het SWW warmer te maken (boiler van 300L), is dit iets wat iemand al gedaan heeft hier op het forum en wat zijn de ervaringen?
De warmtepomp stuur ik aan in Home Assistant via de Heishamon.
Echt benieuwd wat jullie van dit idee vinden en of dit al eerder is geprobeerd.

[blb4]

Jeroen-h schreef op maandag 15 juli 2024 @ 19:37:
Ik speel met de gedachte om bij veel productie van energie door mijn zonnepanelen om het SWW warmer te maken (boiler van 300L), is dit iets wat iemand al gedaan heeft hier op het forum en wat zijn de ervaringen?
De warmtepomp stuur ik aan in Home Assistant via de Heishamon.
Echt benieuwd wat jullie van dit idee vinden en of dit al eerder is geprobeerd.

Dit is zeker al geïmplementeerd, zit o.a. standaard in de NodeRed implementatie van @edterbak

[SpikeHome]

Jeroen-h schreef op maandag 15 juli 2024 @ 19:37:
Ik speel met de gedachte om bij veel productie van energie door mijn zonnepanelen om het SWW warmer te maken (boiler van 300L), is dit iets wat iemand al gedaan heeft hier op het forum en wat zijn de ervaringen?
De warmtepomp stuur ik aan in Home Assistant via de Heishamon.
Echt benieuwd wat jullie van dit idee vinden en of dit al eerder is geprobeerd.

Doe ik al een paar jaar, al het warm water word eerst door een 500w boiler opgewarmd als er energie over is, daarna gaat het naar de boiler van de warmtepomp die hoeft bijna niks meer te doen.
Allemaal hygiëne boilers waardoor ik het water niet naar 60c hoef te brengen, echter staat de electrische voorverwarmen op zijn max want wil alle overtollige energie daarin stoppen.
Warm water gebruik je dagelijks.

[FransvWoerkom]

Jeroen-h schreef op maandag 15 juli 2024 @ 19:37:
Ik speel met de gedachte om bij veel productie van energie door mijn zonnepanelen om het SWW warmer te maken (boiler van 300L), is dit iets wat iemand al gedaan heeft hier op het forum en wat zijn de ervaringen?
De warmtepomp stuur ik aan in Home Assistant via de Heishamon.
Echt benieuwd wat jullie van dit idee vinden en of dit al eerder is geprobeerd.

Wat wil je ermee bereiken? Hoe heter de tank, hoe groter het warmteverlies. Ik doe het wel op de dag dat ik de anti-legionellarun draai. Voorafgaand aan het verwarmen op het element tot 65°. Dan eerst met de warmtepomp tot 57 in plaats van 53°. Overigens niet op zonnige, maar op warme dagen.

[Jeroen-h]

FransvWoerkom schreef op maandag 15 juli 2024 @ 21:04:
[...]

Wat wil je ermee bereiken? Hoe heter de tank, hoe groter het warmteverlies. Ik doe het wel op de dag dat ik de anti-legionellarun draai. Voorafgaand aan het verwarmen op het element tot 65°. Dan eerst met de warmtepomp tot 57 in plaats van 53°. Overigens niet op zonnige, maar op warme dagen.

Het idee is om iets met de overtollige energie te doen die opgewekt wordt door de zonnepanelen. Dit omdat ik het langzamerhand zonde vind worden om terug te leveren.

[KaDoos]

sjimmie schreef op zaterdag 6 juli 2024 @ 10:41:
Vooruitlopend op de aanleg van vloerverwarming op de gehele 1e verdieping (ligt momenteel alleen beneden) wil ik met een tweedehands set Honeywell Evehome HCE80 gaan werken.
Beneden mogen alle groepen gewoon nog steeds altijd open blijven, maar boven juist alleen als het daar echt nodig is. De tweedehands set bestaat dan ook uit meerdere actuators en 3 extra thermostaten/sensoren voor de slaapkamers.

Momenteel, en dat wil ik om heel veel redenen zo houden, schakel ik de Pana WP op zijn formele External Thermostat 220V aansluiting.

In een manual lees ik dat de HCE80 een uitgang heeft voor "pomp 220V" en "ketel 24V".
Kan ik dan die "pomp 220V" uitgang gebruiken naar de WP External Thermostat, of toch die "ketel 24V" met een extra relais om de 220V thermostaat aansluiting van de WP te schakelen?

En zijn er inmiddels verdere ontwikkelingen bij de mensen die het hier eerder hadden over het toegevoegde uitschakelrelais en die vage korte onderbreking van 1 minuut per uur?

Ik heb heisha (v5) maar wil dit heel graag volledig foolproof solo laten werken zonder afhankelijkheid van heisha.
(dus geen OT, geen Rules, geen relais op heisha enz).

Sorry, ik zie je vraag nu pas.
Ik stuur ook een aantal ruimtes apart aan. De kamer staat altijd open.
Ik laat de andere ruimtes gewoon meelopen met de kamer, als het daar te koud wordt stuurt de bewuste ruimte thermostaat hem open, alleen heb ik er stappen-motoren opzitten waardoor hij niet plots open of dicht gestuurd wordt en er dus niet plotseling een sloot koud water komt, dat beviel mij nl. slecht.
Wellicht heb je er geen last van omdat jij ook met vaste pompsnelheid werkt. Dat ben ik later gaan doen.
Probleempje kan dus zijn als plots alle extra groepen tegelijk open gaan.

[Ethirty]

Jeroen-h schreef op maandag 15 juli 2024 @ 19:37:
Ik speel met de gedachte om bij veel productie van energie door mijn zonnepanelen om het SWW warmer te maken (boiler van 300L), is dit iets wat iemand al gedaan heeft hier op het forum en wat zijn de ervaringen?
De warmtepomp stuur ik aan in Home Assistant via de Heishamon.
Echt benieuwd wat jullie van dit idee vinden en of dit al eerder is geprobeerd.

Hier precies dezelfde gedachte, alleen geen Heishamon. Kan je vertellen dat het dan al een stuk lastiger is. Er schijnt een API te zijn voor de standaard CZ-TAW1 maar ik kan er verder weinig over vinden. En de app van Panasonic is lachwekkend triest in zijn mogelijkheden.

Aangezien ik (vrijwel) alles wat ik slim wil doen hard-wired wil, moet ik waarschijnlijk richtde extra print met SG ready, al moet ik er nog induiken wat je dan precies voor elkaar krijgt met dat signaal.