Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2

[--Erik--]

FransvWoerkom schreef op donderdag 23 mei 2024 @ 16:14:
[...]

De warmtepompen die sww en ruimte doen, doen nu ook alleen sww. Alleen in de winter zul je de defrosts ook over de tank moeten doen of over een klein buffervat met de backup heater. Die 20m naar badkamer 2 is een heel eind. Voor douchen natuurlijk geen probleem, maar voor even handen wassen met warm water niet echt comfortabel. Daarvoor zou je een kleine elektrische doorstroomverwarmer kunnen inzetten.

Ja da's natuurlijk zo, in de zomer is de situatie uiteraard ook zo voor een 5J die normaal zowel SWW als afgiftesysteem verwarmt.

Defrosts over een 300 liter tank, dat trekt 'ie wel? Of kom je dan in een neerwaartse spiraal waarbij de defrosts niet meer mogelijk zijn (in het meest ongunstigse geval qua weer) en de unit dichtvriest / in storing schiet? Of komt dan de backup heater vanzelf om de hoek kijken?

Ik wil het systeem het liefst zo KISS mogelijk, dus als ik een buffervat kan vermijden, graag.

Wasbak wil ik, net als nu in de keuken al uitgevoerd, inderdaad via een doorstroomverwarmer gaan inrichten.

[blb4]

--Erik-- schreef op donderdag 23 mei 2024 @ 21:24:
[...]


Ja da's natuurlijk zo, in de zomer is de situatie uiteraard ook zo voor een 5J die normaal zowel SWW als afgiftesysteem verwarmt.

Defrosts over een 300 liter tank, dat trekt 'ie wel? Of kom je dan in een neerwaartse spiraal waarbij de defrosts niet meer mogelijk zijn (in het meest ongunstigse geval qua weer) en de unit dichtvriest / in storing schiet? Of komt dan de backup heater vanzelf om de hoek kijken?

Ik wil het systeem het liefst zo KISS mogelijk, dus als ik een buffervat kan vermijden, graag.

Wasbak wil ik, net als nu in de keuken al uitgevoerd, inderdaad via een doorstroomverwarmer gaan inrichten.

Ik heb een Panasonic 192l boiler en geconstateerd dat bij een defrost tijdens een DHW run de 3-weg klep niet omschakelt, die gaat dus gewoon over de boiler heen.

[ErikVers]

--Erik-- schreef op donderdag 23 mei 2024 @ 21:24:
[...]


Ja da's natuurlijk zo, in de zomer is de situatie uiteraard ook zo voor een 5J die normaal zowel SWW als afgiftesysteem verwarmt.

Defrosts over een 300 liter tank, dat trekt 'ie wel? Of kom je dan in een neerwaartse spiraal waarbij de defrosts niet meer mogelijk zijn (in het meest ongunstigse geval qua weer) en de unit dichtvriest / in storing schiet? Of komt dan de backup heater vanzelf om de hoek kijken?

Ik wil het systeem het liefst zo KISS mogelijk, dus als ik een buffervat kan vermijden, graag.

Wasbak wil ik, net als nu in de keuken al uitgevoerd, inderdaad via een doorstroomverwarmer gaan inrichten.

Een klein boilertje icm slimme aansturing kan ook een goede oplossing zijn, vaak wat goedkoper in aanschaf en gebruik en beter voor de netbelasting.

Defrosts gaan goed. Ik heb alleen wel eens gehad dat hij echt koud werd net toen t vat ook helemaal leeg werd getrokken (<25gr). Uit mijn hoofd komt namelijk het element tijdens SWW defrost er gewoon nooit in.

Maar als tweakers kom je daar ook wel weer uit. Je zou bijvoorbeeld dan voor nood zelf backup kunnen gaan aansturen of t vat met backup element los verwarmen. Weet niet welk vat je kijkt? De pana vattennzijn rvs en goed geïsoleerd. En hebben los element die je ook nog los kan gaan aansturen. Dat kan in toekomst met pv interessant zijn.

[ Voor 23% gewijzigd door ErikVers op 23-05-2024 23:12 ]

[Carboy54]

Beste tweakers door omstandigheden ben ik enkele weken niet in staat geweest te reageren op vragen en eventuele DM berichtjes. Vanaf heden kunnen jullie ook weer bij mij terecht voor jullie vragen. Gelukkig heeft @ErikVers onze wederzijdse belangen goed vertegenwoordigd :-)

[cerebrum]

--Erik-- schreef op donderdag 23 mei 2024 @ 21:24:
[...]


Ja da's natuurlijk zo, in de zomer is de situatie uiteraard ook zo voor een 5J die normaal zowel SWW als afgiftesysteem verwarmt.

Defrosts over een 300 liter tank, dat trekt 'ie wel? Of kom je dan in een neerwaartse spiraal waarbij de defrosts niet meer mogelijk zijn (in het meest ongunstigse geval qua weer) en de unit dichtvriest / in storing schiet? Of komt dan de backup heater vanzelf om de hoek kijken?

Ik wil het systeem het liefst zo KISS mogelijk, dus als ik een buffervat kan vermijden, graag.

Wasbak wil ik, net als nu in de keuken al uitgevoerd, inderdaad via een doorstroomverwarmer gaan inrichten.

Wat ik mij herinner van defrosts tijdens DHW runs afgelopen winter is dat je dat nauwelijks terugziet in de tanktemperatuur. Ze lijken sneller te verlopen dan via de radiatoren tijdens verwarmingsbedrijf. Blijkbaar kan hij heel snel voldoende energie verplaatsen.
Ik heb overigens een 7J met 192l tank.

[hannibal2206]

jaari schreef op dinsdag 21 november 2023 @ 20:47:
Vandaag een vooraf aangekondigde stroomonderbreking gehad voor onderhoud aan het stroomnet door Liander. Was benieuwd of de WP na deze stroomonderbreking uit zichzelf weer zou starten. Maar helaas, de klok van de afstandsbediening was direct uit en de WP wilde na de stroomonderbreking eerst weer op tijd gezet worden en moest daarna ook weer op "on" gezet.

Conclusie: de Panasonic F-serie kan niet omgaan met stroomonderbrekingen en dat betekent dat je eigenlijk in de winter niet op vakantie kunt. Want ik zie de buurvrouw die voor de post zorgt niet in staat om dit tot een goed einde te brengen.
Wel iets om rekening mee te houden als je een tijdje van huis bent. Ik ben benieuwd of latere series hier beter mee omgaan.

Ik heb een Intesishome gekoppeld aan mijn F-serie; daarmee kan je die remote bedienen.

Vandaag even getest; stroom er af voor een paar uur, bij inschakelen blijft het display knipperen om de tijd ingesteld te krijgen, maar als je dat niet doet kan de Intesishome de WP gewoon inschakelen.

[gazmask]

Mijn WP-installateur is echt zo vervelend slecht te bereiken en ik vind het ook niet op de half lege product-pagina maar jullie kunnen me ongetwijfeld helpen met het bepalen van de nodige stroomvoorziening.

Ik laat een WH-ADC0309K3E5B 7kw plaatsen met een WH-UDZ07KE5 buitenunit.
Voor installatie binnen voorzie ik monofase 20A. Maar wat heeft die buitenunit nodig? op een of andere manier vind ik het nergens.

En kan ik liyci-kabel gewoon verlengen met 'n wago-connector?

[ Voor 5% gewijzigd door gazmask op 28-05-2024 21:50 ]

[Bra-Jo]

Huh, apart. Ik heb de wp nu al een week of wat via het schema ingesteld zodat ie 24/7 uit staat. Maar nu liep ik vanmorgen de hal in en de vloer was lauwwarm, ipv koud. Blijkt dat de WP vannacht van 3:30 tot 7u heeft staan pruttelen. Had niet verwacht dat ie gewoon door z'n schema heen stookt als ie vindt dat het te koud is buiten (10 graden). Heb ik ergens een instelling gemist?

[timovd]

gazmask schreef op dinsdag 28 mei 2024 @ 21:43:
Mijn WP-installateur is echt zo vervelend slecht te bereiken en ik vind het ook niet op de half lege product-pagina maar jullie kunnen me ongetwijfeld helpen met het bepalen van de nodige stroomvoorziening.

Ik laat een WH-ADC0309K3E5B 7kw plaatsen met een WH-UDZ07KE5 buitenunit.
Voor installatie binnen voorzie ik monofase 20A. Maar wat heeft die buitenunit nodig? op een of andere manier vind ik het nergens.

En kan ik liyci-kabel gewoon verlengen met 'n wago-connector?

Wordt de buitenunit niet aangestuurd en gevoed door de binnenunit?
En heb je nog een zekering voor je backup heater nodig?

[gazmask]

timovd schreef op dinsdag 28 mei 2024 @ 21:59:
[...]

Wordt de buitenunit niet aangestuurd en gevoed door de binnenunit?
En heb je nog een zekering voor je backup heater nodig?

De WP-man heeft al een XVB-kabel voorzien van buitenunit naar binnenunit dus ik zou dat dan ook denken, maar elektriciteits-installateur vroeg het toch. Maar mijn elektriciteitskennis is beperkt en vraag me nog wel af hoe 'n 7kw WP kan werken op een monofase 20A.

backup heater? :-) heb ik niets van gehoord van WP-man, maar term ringt wel een belletje van mijn opzoekfase +2 jaar geleden. Dat is dan een tweede systeem dat tijdens erg koude momenten in turbo kan gaan en ik een extra zekering moet voorzien?

[ Voor 17% gewijzigd door gazmask op 28-05-2024 22:20 ]

[FransvWoerkom]

gazmask schreef op dinsdag 28 mei 2024 @ 22:17:
[...]


De WP-man heeft al een XVB-kabel voorzien van buitenunit naar binnenunit dus ik zou dat dan ook denken, maar elektriciteits-installateur vroeg het toch. Maar mijn elektriciteitskennis is beperkt en vraag me nog wel af hoe 'n 7kw WP kan werken op een monofase 20A.

backup heater? :-) heb ik niets van gehoord van WP-man, maar term ringt wel een belletje van mijn opzoekfase +2 jaar geleden. Dat is dan een tweede systeem dat tijdens erg koude momenten in turbo kan gaan en ik een extra zekering moet voorzien?

Het gaat niet om elektriciteitskennis, maar om warmtepompkennis. Het vermogen van een warmtepomp betreft het afgegeven vermogen. Het meeste daarvan komt uit de buitenlucht, waardoor het toegevoerde elektrisch vermogen veel kleiner kan zijn.

In de installatiemanual (zie link hieronder) lees ik op blz 8 en 9 dat de binnenunit wordt aangesloten met twee kabels op de twee voedingsaansluitingen. De eerste, PS1, dient 3x2,5mm2 zwaar te zijn en in de meterkast gezekerd op een aardlekautomaat van 25A/30mA. De tweede, PS2 dient 3x1,5mm2 zwaar te zijn en gezekerd op een aardlekautomaat van 15of16A/30mA. Ik weet niet wat bij jullie gebruikelijk is, hier in NL is dat 16A.

De spanning van PS1 wordt met een kabel 4x2,5mm2 zwaar naar de buitenunit doorgelust. de 4e draad is voor communicatie tussen de twee units. De spanning van PS2 wordt in de binnenunit gebruikt voor de backup- en tankheater.

Met dank aan onze collega's van het andere Panasonic topic:

https://onedrive.live.com...&authkey=!APepppmlxi1Lk3Y

[RaymondD]

gazmask schreef op dinsdag 28 mei 2024 @ 22:17:
[...]


De WP-man heeft al een XVB-kabel voorzien van buitenunit naar binnenunit dus ik zou dat dan ook denken, maar elektriciteits-installateur vroeg het toch. Maar mijn elektriciteitskennis is beperkt en vraag me nog wel af hoe 'n 7kw WP kan werken op een monofase 20A.

backup heater? :-) heb ik niets van gehoord van WP-man, maar term ringt wel een belletje van mijn opzoekfase +2 jaar geleden. Dat is dan een tweede systeem dat tijdens erg koude momenten in turbo kan gaan en ik een extra zekering moet voorzien?

De K serie dient aangesloten te worden op 2 1-fase groepen gekoppeld aan de binnenunit. De buitenunit wordt gevoed vanuit de binnenunit met een 4 aderige kabel.

Ik heb zelf de 7kW K serie op 2 16A B karakteristiek automaten zitten. Volgens de handleiding zou 1 van de groepen 25A gezekerd moeten zijn maar de maximale belasting zou 15A zijn. Aangezien de 5, 7 en 9 technisch dezelfde buiteninits zijn verwacht ik dat de belasting van de 7 lager is dan de 9. Ik verwacht eigenlijk niet dat hij ooit boven de 16A gaat uitkomen.

Als ik het opnieuw zou doen dan zou ik gewoon weer 2 standaard 16A 1-fase groepen aanleggen met 2x een 3x2,5m2 kabel van de binnenunit naar de meterkast.

Bij mij zitten alle groepen in de meterkast verdeeld achter 3 40A aardlekschakelaars.40A / 30mA aardlekautomaten.

[ Voor 4% gewijzigd door RaymondD op 10-06-2024 10:51 ]

[sjimmie]

RaymondD schreef op woensdag 29 mei 2024 @ 16:08:
[...]

Bij mij zitten alle groepen in de meterkast verdeeld achter 3 40A aardlekschakelaars.

Klein detail, ik hoop dat je aardlekautomaten bedoelt.
Een 40A Aardlekschakelaar is een bizar ding (een schakelaar die uitschakelt bij een aardlekstroom van 40A).
Dat zou niet best zijn want normaliter is een aardlek van >30mA al een reden om uit te schakelen.

Een 40A / 30mA aardlekautomaat schakelt uit bij een overstroom(belasting) van >40A of een aardlek van >30mA.

[blb4]

sjimmie schreef op maandag 10 juni 2024 @ 10:41:
[...]

Klein detail, ik hoop dat je aardlekautomaten bedoelt.
Een 40A Aardlekschakelaar is een bizar ding (een schakelaar die uitschakelt bij een aardlekstroom van 40A).
Dat zou niet best zijn want normaliter is een aardlek van >30mA al een reden om uit te schakelen.

Een 40A / 30mA aardlekautomaat schakelt uit bij een overstroom(belasting) van >40A of een aardlek van >30mA.

die 40A is de maximale stroom die de aardlekschakelaar aan kan.

[ErikVers]

dof schreef op vrijdag 23 februari 2024 @ 23:25:
[...]


En verder... ik doe niet aan WAR en gebruik ook geen thermostaat (heb er nog 2 liggen ).
Gewoon Td van 5K en Ta in de range van 29 C (bij zeg Tb van 12 C) tot Ta van 35 C (bij Tb van -7 C, lager zijn we nog niet geweest hier). Dus bij een buiten temp range van zeg 20 K (13 C tot -7 C) , hoeft de watertemperatuur maar 6 K te doen (29 C tot 35 C).

Pfft, toch weer een lange uitleg geworden...

Mooie uitleg en super dat je de t cap icm vvw en radiatoren hebt weten te temmen.

Wat ik mij af vroeg; je schrijft “ik doe niet aan WAR” en dan schrijf je daarna exact op wat een WeersAfhankelijkwRegeling inhoud. (Ta29Tb12/Ta35Tb-7) Bedoel je dat jij dit handmatig doet of??

En die twee thermostaten, kun je er toch gerust eentje voor gebruiken om hem mee af te toppen? Bijv op 21,5 en een wat grotere hysterese. Dan hoef je in het voor en najaar ook niet steeds handmatig te stoppen of te activeren. 👍

[dof]

ErikVers schreef op dinsdag 11 juni 2024 @ 19:44:
[...]

Mooie uitleg en super dat je de t cap icm vvw en radiatoren hebt weten te temmen.

Dank je, maar nee, ik heb geen T-cap maar 9 J.

Gezien de 3600 m3 die het huis (door vorige eigenaren) verbruikte was dat wellicht logisch geweest maar heb me door o.a. @flippy 's uitleg laten overtuigen en gekozen voor een NIET T-cap omdat ik per se laag verbruik wilde in de 95 % tijd van het WP stookseizoen (wanneer het tussen 5 en 15 graden is), en tegelijk het standpunt had om net zo lang het huis door te isoleren tot het voldoende z'n warmte kon vasthouden (bij sterke koude).

Dat is aardig gelukt, de 9 J kan het prima doen. Het maximum verbruik c.q. productie was begin december vorig jaar bij -7 tot -9 C toen hij op 3/4 van z'n max verbruik zat.

Wat ik mij af vroeg; je schrijft “ik doe niet aan WAR” en dan schrijf je daarna exact op wat een WeersAfhankelijkwRegeling inhoud. (Ta29Tb12/Ta35Tb-7) Bedoel je dat jij dit handmatig doet of??

Ja handmatig want dat bevalt eigenlijk prima, 't is simpel en geeft me idee dat ik zuinig stook.

Waarom? Eigenlijk heb je met de WP te maken met stoken tussen een Tbuiten van zeg + 15 C tot zeg - 10 C (lager is het in ,nl al jaren niet geweest). In mijn geval met mijn huis (nu ondervonden) gaat het dan om een WP Ta van zeg 29 C tot 36 C.
Aangezien de Pana op hele graden wordt afgesteld zijn dat dus maar 7 graden c.q. 7 standen. En meeste tijd is de range nog beperkter (tussen 30 en 34). Inmiddels wordt meeste afgifte nu door VVW geregeld (laatste aanwinst is de keuken: net in revisie, daar is ook radiator weg en nu VVW).

Kortom ik stel in op een bepaalde Ta in (met vaste Td van 5 C) die een comfortabele T-binnen van rond de 20 levert. In het WP stookseizoen kan die Ta soms weken hetzelfde blijven, en als WAF iets anders wil weet ze dat ze de Ta 1 graad hoger of lager moet zetten en hobbelt de Pana dan braaf het baasje achterna. Zoals ik in vorige berichten liet zien zijn de runs soms weken ononderbroken.

Moet er wel bij zeggen dat er altijd mensen thuis zijn dus daarom laat ik de WP 's nachts ook doorgaan. Uitzetten om 24:00 en 's morgens om 07:00 weer aanzetten kost bijna net zoveel energie dan het gewoon laten doorlopen. Pana J is niet zuinig in het starten en weer stabiliseren weten we allemaal.

Ik wil ook per se geen regeling die de Pana Ta doet op- of neerschalen door een tijdelijke buitentemperatuur, terwijl de verwarmingstraagheid in het huis zodanig is dat je die buitentemp wisseling binnen helemaal niet merkt.

Resultaat: Mijn stroomverbruiksprognose voor komende jaar is door m'n energiemaatschappij inmiddels (jaar ijkmoment) naar beneden bijgesteld.

En die twee thermostaten, kun je er toch gerust eentje voor gebruiken om hem mee af te toppen? Bijv op 21,5 en een wat grotere hysterese. Dan hoef je in het voor en najaar ook niet steeds handmatig te stoppen of te activeren. 👍

Ja dat kan, maar heeft eigenlijk weinig nut want onder de T buiten van 13 zet ik het nooit uit.
Klein foutje van mij houdt dit ook tegen: ik heb helaas een niet 220v waardige thermostaat leiding neergelegd tijdens aanleg. Is eenvoudig te verhelpen met een relais schakeling (heb ik ook al klaar liggen) maar is er nog niet van gekomen

Eigenlijk ben ik wel tevreden zo; uiteraard zie ik ook alles van de Pana via Heishamon in HA, zodat ik weet dat het goed draait.

[ErikVers]

dof schreef op dinsdag 11 juni 2024 @ 23:24:
[...]


Dank je, maar nee, ik heb geen T-cap maar 9 J.

Gezien de 3600 m3 die het huis (door vorige eigenaren) verbruikte was dat wellicht logisch geweest maar heb me door o.a. @flippy 's uitleg laten overtuigen en gekozen voor een NIET T-cap omdat ik per se laag verbruik wilde in de 95 % tijd van het WP stookseizoen (wanneer het tussen 5 en 15 graden is), en tegelijk het standpunt had om net zo lang het huis door te isoleren tot het voldoende z'n warmte kon vasthouden (bij sterke koude).

Dat is aardig gelukt, de 9 J kan het prima doen. Het maximum verbruik c.q. productie was begin december vorig jaar bij -7 tot -9 C toen hij op 3/4 van z'n max verbruik zat.


[...]


Ja handmatig want dat bevalt eigenlijk prima, 't is simpel en geeft me idee dat ik zuinig stook.

Waarom? Eigenlijk heb je met de WP te maken met stoken tussen een Tbuiten van zeg + 15 C tot zeg - 10 C (lager is het in ,nl al jaren niet geweest). In mijn geval met mijn huis (nu ondervonden) gaat het dan om een WP Ta van zeg 29 C tot 36 C.
Aangezien de Pana op hele graden wordt afgesteld zijn dat dus maar 7 graden c.q. 7 standen. En meeste tijd is de range nog beperkter (tussen 30 en 34). Inmiddels wordt meeste afgifte nu door VVW geregeld (laatste aanwinst is de keuken: net in revisie, daar is ook radiator weg en nu VVW).

Kortom ik stel in op een bepaalde Ta in (met vaste Td van 5 C) die een comfortabele T-binnen van rond de 20 levert. In het WP stookseizoen kan die Ta soms weken hetzelfde blijven, en als WAF iets anders wil weet ze dat ze de Ta 1 graad hoger of lager moet zetten en hobbelt de Pana dan braaf het baasje achterna. Zoals ik in vorige berichten liet zien zijn de runs soms weken ononderbroken.

Moet er wel bij zeggen dat er altijd mensen thuis zijn dus daarom laat ik de WP 's nachts ook doorgaan. Uitzetten om 24:00 en 's morgens om 07:00 weer aanzetten kost bijna net zoveel energie dan het gewoon laten doorlopen. Pana J is niet zuinig in het starten en weer stabiliseren weten we allemaal.

Ik wil ook per se geen regeling die de Pana Ta doet op- of neerschalen door een tijdelijke buitentemperatuur, terwijl de verwarmingstraagheid in het huis zodanig is dat je die buitentemp wisseling binnen helemaal niet merkt.

Resultaat: Mijn stroomverbruiksprognose voor komende jaar is door m'n energiemaatschappij inmiddels (jaar ijkmoment) naar beneden bijgesteld.


[...]


Ja dat kan, maar heeft eigenlijk weinig nut want onder de T buiten van 13 zet ik het nooit uit.
Klein foutje van mij houdt dit ook tegen: ik heb helaas een niet 220v waardige thermostaat leiding neergelegd tijdens aanleg. Is eenvoudig te verhelpen met een relais schakeling (heb ik ook al klaar liggen) maar is er nog niet van gekomen

Eigenlijk ben ik wel tevreden zo; uiteraard zie ik ook alles van de Pana via Heishamon in HA, zodat ik weet dat het goed draait.

Ik zocht op “cap” in het topic en kwam daar jouw bericht tegen excuus voor de verwarring wat betreft model. Vast te snel gelezen 👍

Ok je doet hem dus handmatig. Ik snap jouw overwegingen. Mocht je toch hem via pana laten doen dan de tip zet hem lekker vlak dan is hij ook redelijk stabiel en hoef je enkel bij uitzonderingen iets aan te passen 👍

Je thermostaat, begrijpelijk. Mocht je toch beproefde oplossing willen ipv handmatig stop en start dan kan ik je de netatmo aan/uit adviseren. Doe heeft een instelbare hysterese, is draadloos, kan 230V aan en doet alleen wat jij wil.

Wellicht als je ooit nog eens wat wil met nachtverlaging, zet hem eens enkel uit tussen 04:00 en 08:00. Heel verl gevallen gezien waarbij dit significant uitmaakte in rendement en aantal defrosts. Dan is de stroom bij dynamisch vaak het duurst en je cop laag ivm koudste punt vd nacht 👍

[dof]

ErikVers schreef op woensdag 12 juni 2024 @ 07:38:
[...]


Ik zocht op “cap” in het topic en kwam daar jouw bericht tegen excuus voor de verwarring wat betreft model. Vast te snel gelezen 👍

Ok je doet hem dus handmatig. Ik snap jouw overwegingen. Mocht je toch hem via pana laten doen dan de tip zet hem lekker vlak dan is hij ook redelijk stabiel en hoef je enkel bij uitzonderingen iets aan te passen 👍

Je thermostaat, begrijpelijk. Mocht je toch beproefde oplossing willen ipv handmatig stop en start dan kan ik je de netatmo aan/uit adviseren. Doe heeft een instelbare hysterese, is draadloos, kan 230V aan en doet alleen wat jij wil.

Wellicht als je ooit nog eens wat wil met nachtverlaging, zet hem eens enkel uit tussen 04:00 en 08:00. Heel verl gevallen gezien waarbij dit significant uitmaakte in rendement en aantal defrosts. Dan is de stroom bij dynamisch vaak het duurst en je cop laag ivm koudste punt vd nacht 👍

Ja, in defrost tijd heb je een punt. Er zijn deze winter dagen geweest dat hij om het uur (of minder) een defrost deed en dan zet ik hem wel 's nachts uit want defrosts slurpen best wel veel extra energie...

Maar op andere -normalere- dagen laat ik het gewoon 's nachts doorlopen.

Ik wilde nog eens precies de (stroom en rendements) vergelijking doen tussen nachts en 's morgens door laten lopen (typisch is dat een stabiele lijn van 0,5 kW/hr verbruik met hoge cop) en uitzetten en starten en weer stabiel worden tot die 0,5kW. Dat starten en weer stabiliseren kost bij de J types best wel veel energie ('k heb er mooie histogram staatjes uit HA van). Meestal is ie wel een paar uurtjes bezig met het weer bereiken van dat laagste niveau.

[The_Woesh]

Ik heb al een tijdje geleden de J serie 7kw aangeschaft. Binnenkort komt een installateur alles aansluiten op CV netwerk. Nu heb ik een stroom en ethernet kabel er naartoe getrokken en een paar vragen:


1. Ik wil nog een heishamon module kopen. Ik zie ze met ethernet. Is nodig dat ik ook een thermostaat aanschaf? Ik heb thuis HA server en verschillende temp sensoren. Ik ging er vanuit dat thermostaat niet nodig is.

2. Als er wel een thermostaat nodig is, had ik dan ook nog een kabel daarvoor moeten trekken? Die werken niet met ethernet dacht ik zo.

3. Ik zie ook een CN-NMODE cable te koop. Ik begrijp niet helemaal waar die voor is en welke lengte ik nodig heb.

[ConQuestador]

1. Als je handig bent met HA en scripting is het niet nodig. Ik heb ook een thermostaat functie puur op basis van meerdere temp sensoren in mijn huis + heishamon (En het nodeRed dashboard)

2. Ja, die moet 230v bekabeling hebben

3. Is je J-serie niet geleverd met wifi module ? Daar is die voor iig

[ Voor 4% gewijzigd door ConQuestador op 14-06-2024 08:50 ]

[Pietjebel10]

The_Woesh schreef op vrijdag 14 juni 2024 @ 06:59:
Ik heb al een tijdje geleden de J serie 7kw aangeschaft. Binnenkort komt een installateur alles aansluiten op CV netwerk. Nu heb ik een stroom en ethernet kabel er naartoe getrokken en een paar vragen:


1. Ik wil nog een heishamon module kopen. Ik zie ze met ethernet. Is nodig dat ik ook een thermostaat aanschaf? Ik heb thuis HA server en verschillende temp sensoren. Ik ging er vanuit dat thermostaat niet nodig is.

2. Als er wel een thermostaat nodig is, had ik dan ook nog een kabel daarvoor moeten trekken? Die werken niet met ethernet dacht ik zo.

3. Ik zie ook een CN-NMODE cable te koop. Ik begrijp niet helemaal waar die voor is en welke lengte ik nodig heb.

Heishamon aansluiten met kabel op moederbord. Kabel zit standaard bij je pomp, als het goed is. Ik gebruik geen extra thermostaat alleen de externe sensors, buiten en in de woonkamer. Deze communiceren via een mqtt server naar bij mij Nodered , maar kan ook naar HA.

[The_Woesh]

Pietjebel10 schreef op vrijdag 14 juni 2024 @ 08:50:
[...]


Heishamon aansluiten met kabel op moederbord. Kabel zit standaard bij je pomp, als het goed is. Ik gebruik geen extra thermostaat alleen de externe sensors, buiten en in de woonkamer. Deze communiceren via een mqtt server naar bij mij Nodered , maar kan ook naar HA.

ok thanks. Ik bestel de Heishamon en ga die aansluiten, kabel en thermostaat laat ik achterwegen.

Omdat ik binnen ook nog Airco's heb om te verwarmen wilde ik zowiezo eigenlijk alleen op basis van de (gemiddelde) buitentemperatuur besluiten op of de Pana aan gaat of uit op laag vermogen en binnen fine-tunen met de airco's afhankelijk van welke ruimte ik gebruik.

[The_Woesh]

ConQuestador schreef op vrijdag 14 juni 2024 @ 08:50:
1. Als je handig bent met HA en scripting is het niet nodig. Ik heb ook een thermostaat functie puur op basis van meerdere temp sensoren in mijn huis + heishamon (En het nodeRed dashboard)

2. Ja, die moet 230v bekabeling hebben

3. Is je J-serie niet geleverd met wifi module ? Daar is die voor iig

Bedankt.
Nee volgens mij geen wifi!? ik zal nog kijken. Maar ben niet echt fan van wifi voor dit soort dingen. Wifi is voor mobiel en laptop, vaste apparaten heb ik liever bedraad.

[sjimmie]

Kan iemand me even op weg helpen?
Ik wil mijn cz-taw1 weer gaan gebruiken.
Op dit moment heb ik daarom mijn heishamon eraf gehaald en alleen de cz-taw1 aangesloten.
Ooit werkte die via wifi, maar dat was instabiel. Nu heb ik hem via ethernet aangesloten.
Via de wizard op de panasonic cloud en met de Check button staat de cz-taw1 nu op ethernet en op mijn router zie ik ook het LAN mac adres netjes met een ip adres. Hij is dus correct verbonden en heeft netwerk.

In de pana cloud heb ik de oude entry verwijderd, zodat ik hem weer opnieuw zou moeten kunnen toevoegen.

De Status led knippert, de Power led is groen en de Link led is ook groen.
Status knipperend betekent dat ie in de registration mode staat.

Dan wordt het wachtwoord gevraagd. Geef ik een wachtwoord met "foute tekens" dan verschijnt de melding dat het wachtwoord niet klopt. Dus ik neem aan dat ik wel het goede invoer als ik die melding niet krijg.
Echter krijg ik dan de melding:

code:

Failed communication with adaptor. Please make sure
it is connected to the network or check again
after resetting adaptor.
(1005-1503)

Ik snap het niet...

EDIT: hij werkt.

[FransvWoerkom]

The_Woesh schreef op vrijdag 14 juni 2024 @ 06:59:
Ik heb al een tijdje geleden de J serie 7kw aangeschaft. Binnenkort komt een installateur alles aansluiten op CV netwerk. Nu heb ik een stroom en ethernet kabel er naartoe getrokken en een paar vragen:


1. Ik wil nog een heishamon module kopen. Ik zie ze met ethernet. Is nodig dat ik ook een thermostaat aanschaf? Ik heb thuis HA server en verschillende temp sensoren. Ik ging er vanuit dat thermostaat niet nodig is.

2. Als er wel een thermostaat nodig is, had ik dan ook nog een kabel daarvoor moeten trekken? Die werken niet met ethernet dacht ik zo.

3. Ik zie ook een CN-NMODE cable te koop. Ik begrijp niet helemaal waar die voor is en welke lengte ik nodig heb.

Je hebt een stroom en ethernet kabel getrokken. Is die kabel genoeg? Je hebt in de wp twee power supplies die beide op een groep in je meterkast moeten worden aangesloten. Of heb je een 5-aderige kabel en 4-polige alamat in de groepenkast? Hoe ga je de controller aansluiten? Dat moet met een 2-aderige laagspanningskabel of een aderpaartje uit een utp kabel. Zonder controller doet de wp niks.

[RaymondD]

Is de 59 graden Ta Setpoint bij een DHW run beïnvloedbaar?

Ik warm mijn boiler normaal op tot 46 graden. Dat doet de warmtepomp doorgaans op 34Hz

Ik zou hem het liefst nog iets rustiger krijgen bij een DHW run. Iemand een idee? Ik heb een 7K + heishamon.

[ErikKo]

RaymondD schreef op zondag 16 juni 2024 @ 15:10:
Is de 59 graden Ta Setpoint bij een DHW run beïnvloedbaar?

Ik warm mijn boiler normaal op tot 46 graden. Dat doet de warmtepomp doorgaans op 34Hz

Ik zou hem het liefst nog iets rustiger krijgen bij een DHW run. Iemand een idee? Ik heb een 7K + heishamon.

Wat is je doel? Minder geluidsproductie?

Zo ja, quiet mode aanzetten. Gaat wel ten koste van je efficiëntie.

[RaymondD]

ErikKo schreef op zondag 16 juni 2024 @ 15:31:
[...]

Wat is je doel? Minder geluidsproductie?

Zo ja, quiet mode aanzetten. Gaat wel ten koste van je efficiëntie.

Ik draai al permanent in QM3. Echt heel veel minder efficiëntie heb ik nog niet kunnen ontdekken.

Heb hem inderdaad liever wat langer maar stiller lopen. En hij zou dat echt wel moeten kunnen doen, zeker in het eerste deel van de DHW run waarbij de tank temperature nog laag is.

[sjimmie]

QM doet niks bij DHW.

[blb4]

sjimmie schreef op maandag 17 juni 2024 @ 07:04:
QM doet niks bij DHW.

Is dat zo? Volgens mij zie ik ook verschil bij DHW. Zal vanmiddag eens testen.

[FransvWoerkom]

sjimmie schreef op maandag 17 juni 2024 @ 07:04:
QM doet niks bij DHW.

QM beperkt de frequentie van de compressor. Daarmee wordt het moeilijk een hoge Ta te halen. Zeker bij lage buitentemperaturen.

[sjimmie]

FransvWoerkom schreef op maandag 17 juni 2024 @ 11:51:
[...]

QM beperkt de frequentie van de compressor. Daarmee wordt het moeilijk een hoge Ta te halen. Zeker bij lage buitentemperaturen.

Een aantal test van een aantal mensen wezen volgens mij vorig jaar ofzo uit dat dat niet bij de DHW run was.

[sjimmie]

blb4 schreef op maandag 17 juni 2024 @ 10:26:
[...]

Is dat zo? Volgens mij zie ik ook verschil bij DHW. Zal vanmiddag eens testen.

Mijn tests 2 jaar geleden lieten juist totaal geen verschil zien bij een DHW run.
Idem bij andere mensen.

[FransvWoerkom]

sjimmie schreef op maandag 17 juni 2024 @ 11:57:
[...]

Een aantal test van een aantal mensen wezen volgens mij vorig jaar ofzo uit dat dat niet bij de DHW run was.

Toevallig heb ik afgelopen vrijdag per ongeluk QM3 aan laten staan bij de dhw run voorafgaande aan de anti-legionellarun op de tankheater:



Merk op dat de hele dhw run 1,5 uur duurt en de laatste 20 minuten met een COP ~ 1. De compressor komt niet hoger dan 35Hz

Ik vergelijk dat met de dhw run vorige week woensdag zonder QM. De run duurt maar 55 minuten en eindigt met een COP van ruim 1,5. De compressor ging hier naar 38Hz maximaal.



Het is lastig vergelijken met steeds een andere buitentemperatuur en een andere begintemperatuur en mogelijk andere gelaagdheid van de tank. Voor mij is in ieder geval de veel langere opwarmtijd en de lage COP altijd een aanwijzing dat de QM nog aan stond. Ik zal ook eens kijken naar de ventilatoren met en zonder QM.

[blb4]

Net even met QM gespeeld tijdens DHW run; duidelijk effect van de QM setting:

compressor frequentie en de fan speed gaan duidelijk mee met de QM setting.

[ Voor 8% gewijzigd door blb4 op 17-06-2024 14:31 ]

[tieske_janssen]

Ik zie dat bij iedere dhw run de backup heater bijschakelt. Is dit ook uit te schakelen? Ik kan het niet vinden in de settings.

Setpoint 52graden
Dt 5 graden

[blb4]

tieske_janssen schreef op maandag 17 juni 2024 @ 14:48:
Ik zie dat bij iedere dhw run de backup heater bijschakelt. Is dit ook uit te schakelen? Ik kan het niet vinden in de settings.

Setpoint 52graden
Dt 5 graden

Heeft waarschijnlijk met Heater Delay timer te maken, je kan instellen na hoeveel tijd elektrisch element bijspringt als de target dan nog niet bereikt is.

[FransvWoerkom]

tieske_janssen schreef op maandag 17 juni 2024 @ 14:48:
Ik zie dat bij iedere dhw run de backup heater bijschakelt. Is dit ook uit te schakelen? Ik kan het niet vinden in de settings.

Setpoint 52graden
Dt 5 graden

Welke pana en welke tank heb je? Misschien helpt het de maximale opwarmtijd voor de tank (onderdeel 6.4 van de Operating Instructions) te verhogen.

[BiLLY_daKid]

Ook hier (12kW tcap) QM3 tot 08u op een lagere frequentie van 25Hz. En de backup heater voor het Oso 300l vat (120m werkingstijd en opwarmtijd, delta van 8, target 55) loopt op tot 9kW.

Zou het helpen als ik onder Systeeminstelling de Verw. Cap. Backup op 3 zet ipv 9kW?

[ Voor 15% gewijzigd door BiLLY_daKid op 17-06-2024 16:18 ]

[cerebrum]

tieske_janssen schreef op maandag 17 juni 2024 @ 14:48:
Ik zie dat bij iedere dhw run de backup heater bijschakelt. Is dit ook uit te schakelen? Ik kan het niet vinden in de settings.

Setpoint 52graden
Dt 5 graden

Als het aan het begin van de run is, kan het ook zijn dat de T inlet te laag is.
Dit gebeurde bij mij ook als de tank (bijna) "leeg" is.

Door de Room heater doet hij dat nu niet meer.

Backup wordt dan alleen nog voor defrosts e.d. gebruikt.

[tieske_janssen]

FransvWoerkom schreef op maandag 17 juni 2024 @ 15:08:
[...]

Welke pana en welke tank heb je? Misschien helpt het de maximale opwarmtijd voor de tank (onderdeel 6.4 van de Operating Instructions) te verhogen.

WH-MDC05J3E5 , met een pana lookalike tank van 192liter. Ik gebruik de backup heater van de warmtepomp zelf.

cerebrum schreef op maandag 17 juni 2024 @ 18:20:
[...]


Als het aan het begin van de run is, kan het ook zijn dat de T inlet te laag is.
Dit gebeurde bij mij ook als de tank (bijna) "leeg" is.

Door de Room heater doet hij dat nu niet meer.

Backup wordt dan alleen nog voor defrosts e.d. gebruikt.

[Afbeelding]

bij de start van de laatste run is Tin rond de 40 graden, gemeten tanktemperatuur 45 graden. Ik zie dat de backup heater iedere keer na precies 45min inschakelt, dus het lijkt op een instelling ergens.

Ik heb hem overigens aan Heishamon hangen, ik weet niet precies welke setting overeenkomt met de room heater.

[ErikVers]

tieske_janssen schreef op maandag 17 juni 2024 @ 19:49:
[...]


WH-MDC05J3E5 , met een pana lookalike tank van 192liter. Ik gebruik de backup heater van de warmtepomp zelf.
[...]


bij de start van de laatste run is Tin rond de 40 graden, gemeten tanktemperatuur 45 graden. Ik zie dat de backup heater iedere keer na precies 45min inschakelt, dus het lijkt op een instelling ergens.

Ik heb hem overigens aan Heishamon hangen, ik weet niet precies welke setting overeenkomt met de room heater.

Welke instelling heb je hier;

Inst installateur > bedr inst > tapwater > opwarmtijd tank max

[ Voor 3% gewijzigd door ErikVers op 17-06-2024 21:27 ]

[RaymondD]

sjimmie schreef op maandag 17 juni 2024 @ 07:04:
QM doet niks bij DHW.

zeker wel... als ik qm uit zijn tijden DHW run gaat hij gelijk hoger vermogen leveren (en meer geluid)

[sjimmie]

OKe, bijzonder, een hele tijd geleden hadden een aantal mensen aangegeven geen invloed van QM te merken. Zelf had ik tijdens een DHW run QM een paar keer gewisseld tussen 0 en 3 en niks zien veranderen. Blijkbaar nu toch andere ervaringen.

[cerebrum]

tieske_janssen schreef op maandag 17 juni 2024 @ 19:49:
[...]


WH-MDC05J3E5 , met een pana lookalike tank van 192liter. Ik gebruik de backup heater van de warmtepomp zelf.
[...]


bij de start van de laatste run is Tin rond de 40 graden, gemeten tanktemperatuur 45 graden. Ik zie dat de backup heater iedere keer na precies 45min inschakelt, dus het lijkt op een instelling ergens.

Ik heb hem overigens aan Heishamon hangen, ik weet niet precies welke setting overeenkomt met de room heater.

Via de heishamon kun je deze setting alleen uitlezen volgens mij (Aquarea Room Heater Enabled)
Je zal dan inderdaad wel de maximale opwarmtijd te kort hebben staan. Zie post van @ErikVers hierboven.

[Carboy54]

Voor de liefhebber heeft Panasonic nog een aantal winkeldochters 3 fase T Cap R410 Bi-Blocs split in de aanbieding met een zeer scherpe prijs voor info ....
https://www.campaign-inde...=sreLtJMzQZkUpkfAMOu763oA

[ Voor 13% gewijzigd door Carboy54 op 18-06-2024 15:35 ]

[hnq]

Carboy54 schreef op dinsdag 18 juni 2024 @ 15:25:
Voor de liefhebber heeft Panasonic nog een aantal winkeldochters 3 fase T Cap R410 Bi-Blocs split in de aanbieding met een zeer scherpe prijs voor info ....
https://www.campaign-inde...=sreLtJMzQZkUpkfAMOu763oA

En waar vind ik de prijzen?

[tieske_janssen]

ErikVers schreef op maandag 17 juni 2024 @ 21:26:
[...]


Welke instelling heb je hier;

Inst installateur > bedr inst > tapwater > opwarmtijd tank max
[Afbeelding]

daar heb ik ook al aan gesleuteld, van 2 naar 3uur maar dat mocht niet helpen helaas Ik zou nog kunnen overwegen om de backup heater helemaal uit te schakelen, maar dan gaat de steralisatierun de mist in. De warmtepomp doet alles met 2 vingers in zijn neus(2019 huis, zat op 450m3 gas voorheen)

[ErikVers]

tieske_janssen schreef op dinsdag 18 juni 2024 @ 17:28:
[...]

[Afbeelding]

daar heb ik ook al aan gesleuteld, van 2 naar 3uur maar dat mocht niet helpen helaas Ik zou nog kunnen overwegen om de backup heater helemaal uit te schakelen, maar dan gaat de steralisatierun de mist in. De warmtepomp doet alles met 2 vingers in zijn neus(2019 huis, zat op 450m3 gas voorheen)

Ok misschien kun je iets meer in detail nog je settings en grafiek delen tijdens zo een inschakeling. En dan met legenda of prt screen heishamon data van dat moment. Kijk ook eens in de design manual. Daar staan ook wat voorwaarden wanneer die erin mag komen (x van target enz)

[sjimmie]

tieske_janssen schreef op maandag 17 juni 2024 @ 14:48:
Setpoint 52graden

Is dat het wellicht gewoon?
Hij kan tot 50 graden zonder heater, daarboven doet hij toch altijd via de heater?

[Carboy54]

Modbreak:

je hebt mail.

[ Voor 86% gewijzigd door teacher op 18-06-2024 19:42 ]

[RaymondD]

sjimmie schreef op dinsdag 18 juni 2024 @ 18:23:
[...]

Is dat het wellicht gewoon?
Hij kan tot 50 graden zonder heater, daarboven doet hij toch altijd via de heater?

Hier trekt hij door tot 53 graden voordat de heater begint.

Maar voor de normale dagelijkse run doe niet meer dan 48 graden. COP is een stuk beter als je niet te hoog door gaat. En met een 300l vat op 48 graden kan 1 iemand in bad en 4x gedoucht worden. Dat is normaliter echt wel voldoende.

[FransvWoerkom]

sjimmie schreef op dinsdag 18 juni 2024 @ 18:23:
[...]

Is dat het wellicht gewoon?
Hij kan tot 50 graden zonder heater, daarboven doet hij toch altijd via de heater?

Die 52° is de default instelling van panasonic. Vanaf 53° gebruikt hij de interne of externe heater voor de anti-legionella run. Bij mij kan hij tot 55° zonder heater. Tenminste zonder QM. Mijn heater is de afgelopen 3,5 jaar 4 uur aan geweest. Zo'n vier keer per week wordt mijn tank opgewarmd tot 53°, een keer in de week tot 65° met de tankheater.

[RaymondD]

FransvWoerkom schreef op dinsdag 18 juni 2024 @ 19:40:
[...]
Vanaf 53° gebruikt hij de interne of externe heater voor de anti-legionella run. Bij mij kan hij tot 55° zonder heater.

Hoe weet je dan dat hij zonder heater tot 55 kan? Als de heater bij 53 aan gaat, dan gaat de compressor toch uit?

Outlet temperatuur is hier 60 graden, inlet 55 en tank 53 als de compressor uit gaat en de heater aan. Helemaal op QM3, max 38Hz. COP van 2,5 op het laatst.

[nokiaan958GB]

FransvWoerkom schreef op maandag 17 juni 2024 @ 13:15:
[...]

Toevallig heb ik afgelopen vrijdag per ongeluk QM3 aan laten staan bij de dhw run voorafgaande aan de anti-legionellarun op de tankheater:

[Afbeelding]

Merk op dat de hele dhw run 1,5 uur duurt en de laatste 20 minuten met een COP ~ 1. De compressor komt niet hoger dan 35Hz

Ik vergelijk dat met de dhw run vorige week woensdag zonder QM. De run duurt maar 55 minuten en eindigt met een COP van ruim 1,5. De compressor ging hier naar 38Hz maximaal.

[Afbeelding]

Het is lastig vergelijken met steeds een andere buitentemperatuur en een andere begintemperatuur en mogelijk andere gelaagdheid van de tank. Voor mij is in ieder geval de veel langere opwarmtijd en de lage COP altijd een aanwijzing dat de QM nog aan stond. Ik zal ook eens kijken naar de ventilatoren met en zonder QM.

In je plaatje zonder QM eindigt de tanktemperatuur veel lager. Is dat niet de hoofdreden van de veel kortere draaitijd?

[FransvWoerkom]

RaymondD schreef op dinsdag 18 juni 2024 @ 21:01:
[...]


Hoe weet je dan dat hij zonder heater tot 55 kan? Als de heater bij 53 aan gaat, dan gaat de compressor toch uit?

Outlet temperatuur is hier 60 graden, inlet 55 en tank 53 als de compressor uit gaat en de heater aan. Helemaal op QM3, max 38Hz. COP van 2,5 op het laatst.

Dat automatische omschakelen bij 53° gebeurt bij mij helemaal niet. Waarschijnlijk doordat de wachttijd voordat de (externe) heater aan mag lang is. Hij loopt bij een gewone sww run door tot de ingestelde temperatuur. Normaal 52° maar op vrijdag in de zomer als de zon schijnt zet ik hem wat hoger en dan loopt hij gewoon door op de compressor. Daarna gebeurt het opwarmen op de externe tank heater zoals gescheduled voor de anti-legionella run.

Misschien zit het bij anderen helemaal niet in de instellingen, maar in mijn 12kW t-cap, een 3,5m2 stookspiraal in de 300L tank en de sensor in een dompelbuis op 1/2 van de hoogte.

[FransvWoerkom]

nokiaan958GB schreef op dinsdag 18 juni 2024 @ 21:14:
[...]

In je plaatje zonder QM eindigt de tanktemperatuur veel lager. Is dat niet de hoofdreden van de veel kortere draaitijd?

In beide plaatjes eindigt het normale sww verwarmen bij 53°, 1° hoger dan de ingestelde 52°. Dat is normaal. In het plaatje van 14-6-2024 volgt om 14:00 uur de anti-legionella run tot 65° op de externe tank heater.

[tieske_janssen]

ErikVers schreef op dinsdag 18 juni 2024 @ 17:37:
[...]


Ok misschien kun je iets meer in detail nog je settings en grafiek delen tijdens zo een inschakeling. En dan met legenda of prt screen heishamon data van dat moment. Kijk ook eens in de design manual. Daar staan ook wat voorwaarden wanneer die erin mag komen (x van target enz)

vandaag weer een run gehad (na de legionella run van gisteren).

de compressor schakelt rond 19:40 in




heater schakelt rond 20:40 bij

en de TOP gegevens rond de start van de run.(19:40)

code:

TOP0 Heatpump_State 1 On
TOP1 Pump_Flow 8.37 l/min
TOP2 Force_DHW_State 0 Disabled
TOP3 Quiet_Mode_Schedule 0 Disabled
TOP4 Operating_Mode_State 3 DHW
TOP5 Main_Inlet_Temp 21 °C
TOP6 Main_Outlet_Temp 30.25 °C
TOP7 Main_Target_Temp 57 °C
TOP8 Compressor_Freq 34 Hz
TOP9 DHW_Target_Temp 52 °C
TOP10 DHW_Temp 29 °C
TOP11 Operations_Hours 1093 hours
TOP12 Operations_Counter 1000 count
TOP13 Main_Schedule_State 1 Enabled
TOP14 Outside_Temp 16 °C
TOP15 Heat_Power_Production 0 Watt
TOP16 Heat_Power_Consumption 0 Watt
TOP17 Powerful_Mode_Time 0 Off
TOP18 Quiet_Mode_Level 0 Off
TOP19 Holiday_Mode_State 0 Off
TOP20 ThreeWay_Valve_State 1 DHW
TOP21 Outside_Pipe_Temp 9 °C
TOP22 DHW_Heat_Delta -5 K
TOP23 Heat_Delta 15 K
TOP24 Cool_Delta 5 K
TOP25 DHW_Holiday_Shift_Temp -15 K
TOP26 Defrosting_State 0 Disabled
TOP27 Z1_Heat_Request_Temp -2 °C
TOP28 Z1_Cool_Request_Temp 0 °C
TOP29 Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp 23 °C
TOP30 Z1_Heat_Curve_Target_Low_Temp 31 °C
TOP31 Z1_Heat_Curve_Outside_High_Temp 6 °C
TOP32 Z1_Heat_Curve_Outside_Low_Temp -15 °C
TOP33 Room_Thermostat_Temp 24 °C
TOP34 Z2_Heat_Request_Temp 0 °C
TOP35 Z2_Cool_Request_Temp 0 °C
TOP36 Z1_Water_Temp -78 °C
TOP37 Z2_Water_Temp -78 °C
TOP38 Cool_Power_Production 0 Watt
TOP39 Cool_Power_Consumption 0 Watt
TOP40 DHW_Power_Production 5200 Watt
TOP41 DHW_Power_Consumption 600 Watt
TOP42 Z1_Water_Target_Temp 29 °C
TOP43 Z2_Water_Target_Temp 35 °C
TOP44 Error No error Error
TOP45 Room_Holiday_Shift_Temp -15 K
TOP46 Buffer_Temp -78 °C
TOP47 Solar_Temp -78 °C
TOP48 Pool_Temp -78 °C
TOP49 Main_Hex_Outlet_Temp 31 °C
TOP50 Discharge_Temp 34 °C
TOP51 Inside_Pipe_Temp 25 °C
TOP52 Defrost_Temp -31 °C
TOP53 Eva_Outlet_Temp 13 °C
TOP54 Bypass_Outlet_Temp -31 °C
TOP55 Ipm_Temp 27 °C
TOP56 Z1_Temp 30 °C
TOP57 Z2_Temp -128 °C
TOP58 DHW_Heater_State 1 Free
TOP59 Room_Heater_State 0 Blocked
TOP60 Internal_Heater_State 0 Inactive
TOP61 External_Heater_State 0 Inactive
TOP62 Fan1_Motor_Speed 470 r/min
TOP63 Fan2_Motor_Speed 0 r/min
TOP64 High_Pressure 19.6 Kgf/cm2
TOP65 Pump_Speed 1600 r/min
TOP66 Low_Pressure 0 Kgf/cm2
TOP67 Compressor_Current 3.4 Ampere
TOP68 Force_Heater_State 0 Inactive
TOP69 Sterilization_State 0 Inactive
TOP70 Sterilization_Temp 65 °C
TOP71 Sterilization_Max_Time 10 Minutes
TOP72 Z1_Cool_Curve_Target_High_Temp 20 °C
TOP73 Z1_Cool_Curve_Target_Low_Temp 18 °C
TOP74 Z1_Cool_Curve_Outside_High_Temp 30 °C
TOP75 Z1_Cool_Curve_Outside_Low_Temp 20 °C
TOP76 Heating_Mode 0 Comp. Curve
TOP77 Heating_Off_Outdoor_Temp 20 °C
TOP78 Heater_On_Outdoor_Temp 0 °C
TOP79 Heat_To_Cool_Temp 15 °C
TOP80 Cool_To_Heat_Temp 10 °C
TOP81 Cooling_Mode 0 Comp. Curve
TOP82 Z2_Heat_Curve_Target_High_Temp 55 °C
TOP83 Z2_Heat_Curve_Target_Low_Temp 35 °C
TOP84 Z2_Heat_Curve_Outside_High_Temp 15 °C
TOP85 Z2_Heat_Curve_Outside_Low_Temp -5 °C
TOP86 Z2_Cool_Curve_Target_High_Temp 15 °C
TOP87 Z2_Cool_Curve_Target_Low_Temp 10 °C
TOP88 Z2_Cool_Curve_Outside_High_Temp 30 °C
TOP89 Z2_Cool_Curve_Outside_Low_Temp 20 °C
TOP90 Room_Heater_Operations_Hours 6 hours
TOP91 DHW_Heater_Operations_Hours 106 hours
TOP92 Heat_Pump_Model 28 WH-MDC05J3E5
TOP93 Pump_Duty 85 Duty
TOP94 Zones_State 0 Zone1 active
TOP95 Max_Pump_Duty 85 Duty
TOP96 Heater_Delay_Time 30 Minutes
TOP97 Heater_Start_Delta -4 K
TOP98 Heater_Stop_Delta -2 K
TOP99 Buffer_Installed 0 Disabled
TOP100 DHW_Installed 1 Enabled
TOP101 Solar_Mode 0 Disabled
TOP102 Solar_On_Delta 10 K
TOP103 Solar_Off_Delta 5 K
TOP104 Solar_Frost_Protection 5 °C
TOP105 Solar_High_Limit 80 °C
TOP106 Pump_Flowrate_Mode 0 DeltaT
TOP107 Liquid_Type 0 Water
TOP108 Alt_External_Sensor 0 Disabled
TOP109 Anti_Freeze_Mode 1 Enabled
TOP110 Optional_PCB 0 Disabled
TOP111 Z1_Sensor_Settings 0 Water Temperature
TOP112 Z2_Sensor_Settings 0 Water Temperature
TOP113 Buffer_Tank_Delta 5 K
TOP114 External_Pad_Heater 0 Disabled

[ErikVers]

tieske_janssen schreef op dinsdag 18 juni 2024 @ 23:31:
[...]


vandaag weer een run gehad (na de legionella run van gisteren).[Afbeelding]

de compressor schakelt rond 19:40 in

[Afbeelding]

[Afbeelding]
heater schakelt rond 20:40 bij

en de TOP gegevens rond de start van de run.(19:40)

code:

TOP0 Heatpump_State 1 On
TOP1 Pump_Flow 8.37 l/min
TOP2 Force_DHW_State 0 Disabled
TOP3 Quiet_Mode_Schedule 0 Disabled
TOP4 Operating_Mode_State 3 DHW
TOP5 Main_Inlet_Temp 21 °C
TOP6 Main_Outlet_Temp 30.25 °C
TOP7 Main_Target_Temp 57 °C
TOP8 Compressor_Freq 34 Hz
TOP9 DHW_Target_Temp 52 °C
TOP10 DHW_Temp 29 °C
TOP11 Operations_Hours 1093 hours
TOP12 Operations_Counter 1000 count
TOP13 Main_Schedule_State 1 Enabled
TOP14 Outside_Temp 16 °C
TOP15 Heat_Power_Production 0 Watt
TOP16 Heat_Power_Consumption 0 Watt
TOP17 Powerful_Mode_Time 0 Off
TOP18 Quiet_Mode_Level 0 Off
TOP19 Holiday_Mode_State 0 Off
TOP20 ThreeWay_Valve_State 1 DHW
TOP21 Outside_Pipe_Temp 9 °C
TOP22 DHW_Heat_Delta -5 K
TOP23 Heat_Delta 15 K
TOP24 Cool_Delta 5 K
TOP25 DHW_Holiday_Shift_Temp -15 K
TOP26 Defrosting_State 0 Disabled
TOP27 Z1_Heat_Request_Temp -2 °C
TOP28 Z1_Cool_Request_Temp 0 °C
TOP29 Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp 23 °C
TOP30 Z1_Heat_Curve_Target_Low_Temp 31 °C
TOP31 Z1_Heat_Curve_Outside_High_Temp 6 °C
TOP32 Z1_Heat_Curve_Outside_Low_Temp -15 °C
TOP33 Room_Thermostat_Temp 24 °C
TOP34 Z2_Heat_Request_Temp 0 °C
TOP35 Z2_Cool_Request_Temp 0 °C
TOP36 Z1_Water_Temp -78 °C
TOP37 Z2_Water_Temp -78 °C
TOP38 Cool_Power_Production 0 Watt
TOP39 Cool_Power_Consumption 0 Watt
TOP40 DHW_Power_Production 5200 Watt
TOP41 DHW_Power_Consumption 600 Watt
TOP42 Z1_Water_Target_Temp 29 °C
TOP43 Z2_Water_Target_Temp 35 °C
TOP44 Error No error Error
TOP45 Room_Holiday_Shift_Temp -15 K
TOP46 Buffer_Temp -78 °C
TOP47 Solar_Temp -78 °C
TOP48 Pool_Temp -78 °C
TOP49 Main_Hex_Outlet_Temp 31 °C
TOP50 Discharge_Temp 34 °C
TOP51 Inside_Pipe_Temp 25 °C
TOP52 Defrost_Temp -31 °C
TOP53 Eva_Outlet_Temp 13 °C
TOP54 Bypass_Outlet_Temp -31 °C
TOP55 Ipm_Temp 27 °C
TOP56 Z1_Temp 30 °C
TOP57 Z2_Temp -128 °C
TOP58 DHW_Heater_State 1 Free
TOP59 Room_Heater_State 0 Blocked
TOP60 Internal_Heater_State 0 Inactive
TOP61 External_Heater_State 0 Inactive
TOP62 Fan1_Motor_Speed 470 r/min
TOP63 Fan2_Motor_Speed 0 r/min
TOP64 High_Pressure 19.6 Kgf/cm2
TOP65 Pump_Speed 1600 r/min
TOP66 Low_Pressure 0 Kgf/cm2
TOP67 Compressor_Current 3.4 Ampere
TOP68 Force_Heater_State 0 Inactive
TOP69 Sterilization_State 0 Inactive
TOP70 Sterilization_Temp 65 °C
TOP71 Sterilization_Max_Time 10 Minutes
TOP72 Z1_Cool_Curve_Target_High_Temp 20 °C
TOP73 Z1_Cool_Curve_Target_Low_Temp 18 °C
TOP74 Z1_Cool_Curve_Outside_High_Temp 30 °C
TOP75 Z1_Cool_Curve_Outside_Low_Temp 20 °C
TOP76 Heating_Mode 0 Comp. Curve
TOP77 Heating_Off_Outdoor_Temp 20 °C
TOP78 Heater_On_Outdoor_Temp 0 °C
TOP79 Heat_To_Cool_Temp 15 °C
TOP80 Cool_To_Heat_Temp 10 °C
TOP81 Cooling_Mode 0 Comp. Curve
TOP82 Z2_Heat_Curve_Target_High_Temp 55 °C
TOP83 Z2_Heat_Curve_Target_Low_Temp 35 °C
TOP84 Z2_Heat_Curve_Outside_High_Temp 15 °C
TOP85 Z2_Heat_Curve_Outside_Low_Temp -5 °C
TOP86 Z2_Cool_Curve_Target_High_Temp 15 °C
TOP87 Z2_Cool_Curve_Target_Low_Temp 10 °C
TOP88 Z2_Cool_Curve_Outside_High_Temp 30 °C
TOP89 Z2_Cool_Curve_Outside_Low_Temp 20 °C
TOP90 Room_Heater_Operations_Hours 6 hours
TOP91 DHW_Heater_Operations_Hours 106 hours
TOP92 Heat_Pump_Model 28 WH-MDC05J3E5
TOP93 Pump_Duty 85 Duty
TOP94 Zones_State 0 Zone1 active
TOP95 Max_Pump_Duty 85 Duty
TOP96 Heater_Delay_Time 30 Minutes
TOP97 Heater_Start_Delta -4 K
TOP98 Heater_Stop_Delta -2 K
TOP99 Buffer_Installed 0 Disabled
TOP100 DHW_Installed 1 Enabled
TOP101 Solar_Mode 0 Disabled
TOP102 Solar_On_Delta 10 K
TOP103 Solar_Off_Delta 5 K
TOP104 Solar_Frost_Protection 5 °C
TOP105 Solar_High_Limit 80 °C
TOP106 Pump_Flowrate_Mode 0 DeltaT
TOP107 Liquid_Type 0 Water
TOP108 Alt_External_Sensor 0 Disabled
TOP109 Anti_Freeze_Mode 1 Enabled
TOP110 Optional_PCB 0 Disabled
TOP111 Z1_Sensor_Settings 0 Water Temperature
TOP112 Z2_Sensor_Settings 0 Water Temperature
TOP113 Buffer_Tank_Delta 5 K
TOP114 External_Pad_Heater 0 Disabled

Ok t blijft wat lastig meekijken zo maar je ziet je tA (aanvoer) dippen en doorgaan. Er kunnen een aantal dingen zijn rond die inschakeling. Vermoeden is dat hij boven target zit en compressor uit gaat en backup het over neemt. Of is hij te ver juist van target en komt die erbij.

Wat zijn je data rond dus net ervoor en na erna inkomen van BH? En dan enkel;
Main Target (57 gok ik)
tA
tR
Freq

Als je vat namelijk te warm is, lopen de aanvoer en retour snel op omdat er weinig afgifte is. Je zou eens kunnen testen of het ook gebeur d als je lekker koud water onderin hebt zitten. Dan schiet hij denk ik niet in een overshoot.

Dan zou oplossing kan zijn;
minder vaak opwarmen (je opwarmen delta, de hysterese staat nu op 5, die zou je dan op 8 kunnen zetten als test)
meer douchen
of een vat met groter spiraal kiezen.

In volgorde van kosten en complexiteit 😜👍

[RaymondD]

ErikVers schreef op woensdag 19 juni 2024 @ 11:06:
[...]
Main Target (57 gok ik)

Je noemt hier Main Target 57.

Bij mij is dat tijdens de DHW run altijd 59. Heb je enig idee hoe dat kan? Door wat wordt dit bepaald? Ik zou het graag iets lager hebben omdat dan de DHW run wellicht met iets minder geweld van de compressor wordt uitgevoerd...

[ErikVers]

RaymondD schreef op woensdag 19 juni 2024 @ 11:20:
[...]


Je noemt hier Main Target 57.

Bij mij is dat tijdens de DHW run altijd 59. Heb je enig idee hoe dat kan? Door wat wordt dit bepaald? Ik zou het graag iets lager hebben omdat dan de DHW run wellicht met iets minder geweld van de compressor wordt uitgevoerd...

O dat ja het is één van beide 57 of 59 afhankelijk van omstandigheden. Die 2gr zou ik me niet te druk om maken. Sterker nog dan zou juist kunnen voorkomen dat in overshoot komt. 👍

[FransvWoerkom]

ErikVers schreef op woensdag 19 juni 2024 @ 11:51:
[...]


O dat ja het is één van beide 57 of 59 afhankelijk van omstandigheden. Die 2gr zou ik me niet te druk om maken. Sterker nog dan zou juist kunnen voorkomen dat in overshoot komt. 👍

Ik denk dat het met het koelmiddel te maken heeft. Bij de H en J is het 57°; bij R-290 zou het wel eens hoger kunnen zijn.

[blb4]

FransvWoerkom schreef op woensdag 19 juni 2024 @ 13:03:
[...]

Ik denk dat het met het koelmiddel te maken heeft. Bij de H en J is het 57°; bij R-290 zou het wel eens hoger kunnen zijn.

Dat lijkt mij idd wel een verklaring, ik heb op mijn J nooit iets anders dan 57 graden gezien bij DHW productie.

[RaymondD]

FransvWoerkom schreef op woensdag 19 juni 2024 @ 13:03:
[...]

Ik denk dat het met het koelmiddel te maken heeft. Bij de H en J is het 57°; bij R-290 zou het wel eens hoger kunnen zijn.

K (R32) = 59 graden bij mij.

[Bossie83]

FransvWoerkom schreef op woensdag 19 juni 2024 @ 13:03:
[...]

Ik denk dat het met het koelmiddel te maken heeft. Bij de H en J is het 57°; bij R-290 zou het wel eens hoger kunnen zijn.

Bij de L (R290) heb ik het verwarmingsbedrijf tot 69 graden zien gaan om SWW op 52 (target) te krijgen.

[blb4]

Bossie83 schreef op woensdag 19 juni 2024 @ 14:22:
[...]


Bij de L (R290) heb ik het verwarmingsbedrijf tot 69 graden zien gaan om SWW op 52 (target) te krijgen.

Zou 't dan zo zijn (target temp op compressor tbv DHW):

t/m 7kW J:	57 graden
9kWJ & K:	59 graden
L:	max 69 graden

[ Voor 4% gewijzigd door blb4 op 19-06-2024 17:35 ]

[BiLLY_daKid]

@FransvWoerkom heb jij die backup aan en welke instelling?



@blb4 De boiler aan mijn WH-SXC12H9E8 krijg ik tot 60 graden met een sanitairrun icm heater, maar niet hoger. Ingesteld op 65 blijft hij hikken tegen de 62 voor de volle twee uur en dan is de sessie klaar.

[ Voor 19% gewijzigd door BiLLY_daKid op 19-06-2024 15:42 ]

[Thorsd]

blb4 schreef op woensdag 19 juni 2024 @ 14:31:
[...]

Zou 't dan zo zijn:

t/m J:	57 graden
K:	59 graden
L:	max 69 graden

De 9J hier heeft voor zover ik zie altijd 59 als target bij SWW.

[blb4]

Thorsd schreef op woensdag 19 juni 2024 @ 17:04:
[...]


De 9J hier heeft voor zover ik zie altijd 59 als target bij SWW.

In mijn post hierboven aangepast (voor wat 't allemaal waar is allemaal natuurlijk )

[Diedo70]

blb4 schreef op woensdag 19 juni 2024 @ 14:31:
[...]

Zou 't dan zo zijn (target temp op compressor tbv DHW):

t/m 7kW J:	57 graden
9kWJ & K:	59 graden
L:	max 69 graden

Onze 7kW J doet ook niet anders dan 59 graden target tijdens DHW...

[blb4]

Diedo70 schreef op woensdag 19 juni 2024 @ 19:03:
[...]


Onze 7kW J doet ook niet anders dan 59 graden target tijdens DHW...

't zou verboden moeten worden . Afijn, laat dus maar zo'n opsomming....

[FransvWoerkom]

BiLLY_daKid schreef op woensdag 19 juni 2024 @ 15:39:
@FransvWoerkom heb jij die backup aan en welke instelling?

[Afbeelding]

@blb4 De boiler aan mijn WH-SXC12H9E8 krijg ik tot 60 graden met een sanitairrun icm heater, maar niet hoger. Ingesteld op 65 blijft hij hikken tegen de 62 voor de volle twee uur en dan is de sessie klaar.

Mijn backup heater staat op 3kW. Maar dat is echt reserve. Hij gaat eigenlijk alleen aan bij experimenten.

Als jij het over de temperatuur hebt, heb je het dan over de Ta of de Ttank?

[BiLLY_daKid]

Eerste halfuur gaat op compressor, piek op 44 Hz, daarna naar 34 Hz. Bij TA=58,25 graden neemt de 9kW heater het over tot TA=75. Tank temperatuur komt binnen 30 minuten op 60 graden, en dat loopt na tot 62.
Afgelopen oktober kwam de tank niet hoger dan 60 binnen de 120 minuten. Toen zal hij wel meer tijd op de compressor hebben gedraaid.

Ik heb nu ook teruggeschakeld naar 3kW. Even kijken of de SWW daarmee iets langer doorgaat op de compressor?

[FransvWoerkom]

BiLLY_daKid schreef op woensdag 19 juni 2024 @ 21:54:
Eerste halfuur gaat op compressor, piek op 44 Hz, daarna naar 34 Hz. Bij TA=58,25 graden neemt de 9kW heater het over tot TA=75. Tank temperatuur komt binnen 30 minuten op 60 graden, en dat loopt na tot 62.
Afgelopen oktober kwam de tank niet hoger dan 60 binnen de 120 minuten. Toen zal hij wel meer tijd op de compressor hebben gedraaid.

Ik heb nu ook teruggeschakeld naar 3kW. Even kijken of de SWW daarmee iets langer doorgaat op de compressor?

Merkwaardig dat je zelfs met een Ta van 75° niet hoger komt dan 62° in de tank. Een maand of wat geleden ging het over Panasonic tanks die moeilijk op temperatuur komen. Daar waren ook twijfels aan de plaats en bevestiging van de sensor en het spiraaloppervlak.

[scylla250]

BiLLY_daKid schreef op woensdag 19 juni 2024 @ 21:54:
Eerste halfuur gaat op compressor, piek op 44 Hz, daarna naar 34 Hz. Bij TA=58,25 graden neemt de 9kW heater het over tot TA=75. Tank temperatuur komt binnen 30 minuten op 60 graden, en dat loopt na tot 62.
Afgelopen oktober kwam de tank niet hoger dan 60 binnen de 120 minuten. Toen zal hij wel meer tijd op de compressor hebben gedraaid.

Ik heb nu ook teruggeschakeld naar 3kW. Even kijken of de SWW daarmee iets langer doorgaat op de compressor?

Misschien is dit al genoemd; maar heb je de sensor ver genoeg in de sensorhuls van het vat gestoken? Dus helemaal tot het einde totdat sensor niet verder kan. Zelf had ik hem niet ver genoeg en daardoor werd er constant een lagere temperatuur gemeten in het vat. In realiteit was het vat echter al warmer. Verder erin gedaan en daardoor was het opgelost bij mij.

[FransvWoerkom]

scylla250 schreef op donderdag 20 juni 2024 @ 09:12:
[...]


Misschien is dit al genoemd; maar heb je de sensor ver genoeg in de sensorhuls van het vat gestoken? Dus helemaal tot het einde totdat sensor niet verder kan. Zelf had ik hem niet ver genoeg en daardoor werd er constant een lagere temperatuur gemeten in het vat. In realiteit was het vat echter al warmer. Verder erin gedaan en daardoor was het opgelost bij mij.

Ja, dat kan ook nog. Ik meen me te herinneren dat de sensor bij die panasonic tanks helemaal niet in een dompelbuis zat, maar geklemd of vastgeplakt op de buitenkant en losgeraakt.

[Pejdref]

Toevallig net de 300L tank van Panasonic geplaatst. Ik had gedacht dat ik de sensor er verder in zou moeten krijgen, maar lukt me niet. Heel strak tegen de tank zit die ook niet.
Is dit wel hoe het moet of doe ik iets fout?

[nMad]

Pejdref schreef op vrijdag 21 juni 2024 @ 23:29:
Toevallig net de 300L tank van Panasonic geplaatst. Ik had gedacht dat ik de sensor er verder in zou moeten krijgen, maar lukt me niet. Heel strak tegen de tank zit die ook niet.
Is dit wel hoe het moet of doe ik iets fout?

[Afbeelding]

Ik had een poosje terug precies deze vraag.

nMad in "Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 3"

Hoort zo en is inderdaad bijzonder. Je moet zorgen dat je de sensor of sensorkabel fixeert zodat deze niet naar beneden wil vallen. Ik heb het opgelost door de sensorkabel met een tywrap aan de voedingskabel te binden. En dan met een beetje overlengte waardoor de sensor beetje omhoog wordt “geduwd”.

[ Voor 6% gewijzigd door nMad op 22-06-2024 05:50 ]

[BiLLY_daKid]

Dit is mijn sensor.. ook een 300l Oso tank.

[FransvWoerkom]

Pejdref schreef op vrijdag 21 juni 2024 @ 23:29:
Toevallig net de 300L tank van Panasonic geplaatst. Ik had gedacht dat ik de sensor er verder in zou moeten krijgen, maar lukt me niet. Heel strak tegen de tank zit die ook niet.
Is dit wel hoe het moet of doe ik iets fout?

[Afbeelding]

Ik heb bij dit plaatje de indruk dat de sensor er helemaal niet "in" zit, maar tegen het plastic aan. Dat plastic maakt kennelijk deel uit van een plastic doos, ik zie boutjes die van binnen lijken vastgedraaid. In die doos zal ook een maximaal-thermostaat zitten. De hele doos lijkt vast te zitten aan de tank met het 1,5kW element.

Met de sensor tegen de tank valt goed te meten, maar dan moet er isolatie overheen, niet er tussen. Wat is het OSO/Panasonic typenummer van deze tank?

[nMad]

FransvWoerkom schreef op zaterdag 22 juni 2024 @ 10:39:
[...]

Ik heb bij dit plaatje de indruk dat de sensor er helemaal niet "in" zit, maar tegen het plastic aan. Dat plastic maakt kennelijk deel uit van een plastic doos, ik zie boutjes die van binnen lijken vastgedraaid. In die doos zal ook een maximaal-thermostaat zitten. De hele doos lijkt vast te zitten aan de tank met het 1,5kW element.

Met de sensor tegen de tank valt goed te meten, maar dan moet er isolatie overheen, niet er tussen. Wat is het OSO/Panasonic typenummer van deze tank?

Dit is de plek zoals aangegeven in de handleiding.

[RaymondD]

nMad schreef op zaterdag 22 juni 2024 @ 13:01:
[...]

Dit is de plek zoals aangegeven in de handleiding.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik heb hem hier in de sensorpocket zitten (plek 2), werkt prima. Kan volgens handleiding beide. Gedrag zal wel iets anders zijn.

[blb4]

RaymondD schreef op zaterdag 22 juni 2024 @ 16:11:
[...]

Ik heb hem hier in de sensorpocket zitten (plek 2), werkt prima. Kan volgens handleiding beide. Gedrag zal wel iets anders zijn.

Daar heb ik ‘m in mijn 192 liter Panasonic boiler ook zitten. Ben daar blij mee, anders wordt er (voor onze situatie) veel te vaak opgewarmd.

[RaymondD]

Battle Bunny schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 15:24:
Update: ik heb de volledige kabel vervangen, alles in de binnenunit opties gecontroleerd, zelfde issue

Is het inmiddels opgelost? zoja, wat was het probleem?

[nMad]

blb4 schreef op zaterdag 22 juni 2024 @ 18:21:
[...]

Daar heb ik ‘m in mijn 192 liter Panasonic boiler ook zitten. Ben daar blij mee, anders wordt er (voor onze situatie) veel te vaak opgewarmd.

Ah interessant. Maar kun je dit “probleem” niet afvangen met een grotere DHW delta T?

[Ethirty]

Als ik een stooklijn heb die ik permanent corrigeer op -4, welke parameters pas ik dan aan om deze op "correctie 0" te krijgen? Gewoon de hoge en lage temp met 4 graden verlagen en de hele lijn "laten zakken"?

[blb4]

nMad schreef op zaterdag 22 juni 2024 @ 20:13:
[...]

Ah interessant. Maar kun je dit “probleem” niet afvangen met een grotere DHW delta T?

Mijn ervaring is dat er een scherpe daling van de temperatuur optreed als 't water toch wel te koud gaat worden. Oranje is de temperatuur van de tanksensor, paars is een 1-wire sensor bij de warm water uitlaat.
De middelste daling geeft goed aan dat ik een korte tijd de temperatuur bij de tanksensor vrij steil daalt van 44 graden naar 34 graden terwijl de temperatuur bovenin nog acceptabel 46 graden blijft. Boven de tanksensor zal zo'n 20% van 't volume zitten, dus in mijn geval zo'n 38 liter. Dat houd in dat er nog net 1 x gedoucht kan worden. Als deze sensor lager in 't vat of tegen 't vat zit zou je idd met een grotere dT kunnen werken maar standaard kan dat max 10 graden zijn, erg veel extra ruimte is er dus niet.

[RaymondD]

blb4 schreef op zaterdag 22 juni 2024 @ 21:11:
[...]

Mijn ervaring is dat er een scherpe daling van de temperatuur optreed als 't water toch wel te koud gaat worden. Oranje is de temperatuur van de tanksensor, paars is een 1-wire sensor bij de warm water uitlaat.
De middelst daling geeft goed aan dat ik een korte tijd de temperatuur bij de tanksensor vrij steil daalt van 44 graden naar 34 graden terwijl de temperatuur bovenin nog acceptabel 46 graden blijft. Boven de tanksensor zal zo'n 20% van 't volume zitten, dus in mijn geval zo'n 38 liter. Dat houd in dat er nog net 1 x gedoucht kan worden. Als deze sensor lager in 't vat of tegen 't vat zit zou je idd met een grotere dT kunnen werken maar standaard kan dat max 10 graden zijn, erg veel extra ruimte is er dus niet.
[Afbeelding]

Dat is mijn ervaring ook.

Ik heb hier de 300l hi versie van panasonic (OSO) waarbij de tanksensor op 1/3 van boven zit. Ik heb laatst gedouched totdat de douche niet meer comfortabel was. Dat zal waarschijnlijk bij zo'n 37 graden watertemperatuur zijn, de sensor gaf op dat moment 22 graden aan. Als de sensor verder naar beneden in de tank zou zitten dan zou de warmtepomp veel eerder beginnen met weer verwarmen en dat is toch echt minder efficient.

[FransvWoerkom]

nMad schreef op zaterdag 22 juni 2024 @ 13:01:
[...]

Dit is de plek zoals aangegeven in de handleiding.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Deze handleiding is weer typisch geschreven door iemand die niet weet waar het over gaat. Onderaan de 1e bladzijde staat een tekening van het verwarmingselement met het woord sensorpocket. Dat klopt wel, maar dat is de sensorpocket van de thermostaat van het element. De eigenlijke sensorplek (2) voor de tanksensor van de pana zit kennelijk hoger. Je moet hem er daar kennelijk met een stuk isolatieschuim tegen de tankwand drukken. Hij zit daar in ieder geval beter dan loshangend naast het element.

[FransvWoerkom]

Pejdref schreef op vrijdag 21 juni 2024 @ 23:29:
Toevallig net de 300L tank van Panasonic geplaatst. Ik had gedacht dat ik de sensor er verder in zou moeten krijgen, maar lukt me niet. Heel strak tegen de tank zit die ook niet.
Is dit wel hoe het moet of doe ik iets fout?

[Afbeelding]

Dank voor de mooie foto. Ik zou de sensor daar dus uit halen en op plek (2) daar links boven tegen de tankwand klemmen.

[FransvWoerkom]

Ethirty schreef op zaterdag 22 juni 2024 @ 20:44:
Als ik een stooklijn heb die ik permanent corrigeer op -4, welke parameters pas ik dan aan om deze op "correctie 0" te krijgen? Gewoon de hoge en lage temp met 4 graden verlagen en de hele lijn "laten zakken"?

Precies!

[Ethirty]

RaymondD schreef op zaterdag 22 juni 2024 @ 21:19:
[...]

Dat is mijn ervaring ook.

Ik heb hier de 300l hi versie van panasonic (OSO) waarbij de tanksensor op 1/3 van boven zit. Ik heb laatst gedouched totdat de douche niet meer comfortabel was. Dat zal waarschijnlijk bij zo'n 37 graden watertemperatuur zijn, de sensor gaf op dat moment 22 graden aan. Als de sensor verder naar beneden in de tank zou zitten dan zou de warmtepomp veel eerder beginnen met weer verwarmen en dat is toch echt minder efficient.

Ik heb hier een uitvoerige discussie met onze installateur over gevoerd. Die beweerde dat bij die positie het opwarmen ook eerder stopt en je dus maar 1/3 tank met warm water hebt, vandaar dat onze sensor op 2/3 van boven zit.

Maar ik heb nooit echt uitsluitsel kunnen vinden welke positie nu de betere is. Idealiter heb je 2 sensoren en start je met verwarmen als de bovenste dat aangeeft en stop je als de onderste ook warm water signaleert.

[RaymondD]

Ethirty schreef op zondag 23 juni 2024 @ 10:56:
[...]

Ik heb hier een uitvoerige discussie met onze installateur over gevoerd. Die beweerde dat bij die positie het opwarmen ook eerder stopt en je dus maar 1/3 tank met warm water hebt, vandaar dat onze sensor op 2/3 van boven zit.

Maar ik heb nooit echt uitsluitsel kunnen vinden welke positie nu de betere is. Idealiter heb je 2 sensoren en start je met verwarmen als de bovenste dat aangeeft en stop je als de onderste ook warm water signaleert.

Na het opwarmen door de warmtepomp heeft het hele boilervat nagenoeg dezelfde temperatuur. Dat kun je ook voelen na het opwarmen aan de diverse in/uitgangen. Spiraal zit in de onderste helft van de boiler, dus zou niet weten hoe die alleen de bovenste 1/3 kan opwarmen.

Als je warm water gebruikt dan wordt het boilervat vanaf onder weer gevuld met koud water. Het warme water blijft bovenin zitten. Na een Legionellarun blijft de bovenkant lang 55+ graden, terwijl er onderin al water van 15 graden zit. Tuurlijk is er altijd wel wat vermeninging, maar erg beperkt.

En ik geloof best dat het ideaal/handig is om meerdere sensoren te hebben maar bij panasonic is er voor zover ik weet maar 1 sensor mogelijk. Tenzij je zelf gaat knutselen met meerdere sensoren en op basis daarvan de warmtepomp gaat aansturen. Met Heishamon zou dat wel kunnen denk ik.

[ Voor 11% gewijzigd door RaymondD op 23-06-2024 11:15 ]

[blb4]

Met HeishaMon en wat extra logica zal dat prima kunnen maar ik zie ook niet de noodzaak daarvan in; zoals @RaymondD aangeeft zit de verwarmingsspiraal in het onderste deel en is bij opwarmen in de laatste fase de retourtemperatuur, dus daarmee ook het water bijna onderin de boiler, gelijk aan DHW Target.

[Thorsd]

Ethirty schreef op zondag 23 juni 2024 @ 10:56:
[...]

Ik heb hier een uitvoerige discussie met onze installateur over gevoerd. Die beweerde dat bij die positie het opwarmen ook eerder stopt en je dus maar 1/3 tank met warm water hebt, vandaar dat onze sensor op 2/3 van boven zit.

Maar ik heb nooit echt uitsluitsel kunnen vinden welke positie nu de betere is. Idealiter heb je 2 sensoren en start je met verwarmen als de bovenste dat aangeeft en stop je als de onderste ook warm water signaleert.

Als de sensor bovenin zit, zal de WP inderdaad (iets) eerder stoppen. Bovenin wordt de doeltemperatuur gewoon eerder gehaald dan onderin. Natuurlijk kun je dat gewoon corrigeren door de doeltemperatuur iets aan te passen. Denk ook aan de temperatuur van de sterilisatierun.
Het is bij het opwarmen niet zo dat als de sensor op 1/3 van boven zit, dat dan pas 1/3 van het vat opgewarmd is als de doeltemperatuur behaald is.

Hier sensor op 1/3 van beneden op 300L vat, en een dagelijkse SWW run tussen 12.00 en 15.00.

[ Voor 7% gewijzigd door Thorsd op 23-06-2024 15:39 ]

[Tinkerer84]

Thorsd schreef op zondag 23 juni 2024 @ 14:29:
[...]


Als de sensor bovenin zit, zal de WP inderdaad (iets) eerder stoppen. Bovenin wordt de doeltemperatuur gewoon eerder gehaald dan onderin. Natuurlijk kun je dat gewoon corrigeren door de doeltemperatuur iets aan te passen. Denk ook aan de temperatuur van de sterilisatierun.
Het is bij het opwarmen niet zo dat als de sensor op 1/3 van boven zit, dat dan pas 1/3 van het vat opgewarmd is als de doeltemperatuur behaald is.

Hier sensor op 1/3 van beneden op 300L vat, en een dagelijkse SWW run tussen 12.00 en 15.00.

Is dat wel zo? Volgens mij komt het hete water uit de warmtepomp aan de onderkant van het vat binnen en warmt de onderkant dus als eerste op. Het lijkt mij dat als gevolg van convectie alles wel mengt.

[nMad]

Tinkerer84 schreef op zondag 23 juni 2024 @ 15:59:
[...]


Is dat wel zo? Volgens mij komt het hete water uit de warmtepomp aan de onderkant van het vat binnen en warmt de onderkant dus als eerste op. Het lijkt mij dat als gevolg van convectie alles wel mengt.

Nee is precies andersom. Warmtewisselaar aanvoer zit boven en retour beneden.

[Pejdref]

FransvWoerkom schreef op zaterdag 22 juni 2024 @ 10:39:
[...]

Ik heb bij dit plaatje de indruk dat de sensor er helemaal niet "in" zit, maar tegen het plastic aan. Dat plastic maakt kennelijk deel uit van een plastic doos, ik zie boutjes die van binnen lijken vastgedraaid. In die doos zal ook een maximaal-thermostaat zitten. De hele doos lijkt vast te zitten aan de tank met het 1,5kW element.

Met de sensor tegen de tank valt goed te meten, maar dan moet er isolatie overheen, niet er tussen. Wat is het OSO/Panasonic typenummer van deze tank?

Ik heb geen andere sensorpocket dan deze, optie 2 uit de manual bestaat bij mij dus niet. Ik heb een Panasonic 300L vat, de normale, niet die met extra groot element. Productiedatum is 01.2023. Typenr zou ik nog eens moeten kijken.

Ik krijg de sensor ook niet verder erin gedrukt. Ik heb er nu maar wat isolatie tegenaan gedrukt zodatie beter tegen het vat zit.

[Ethirty]

RaymondD schreef op zondag 23 juni 2024 @ 11:13:
[...]


Na het opwarmen door de warmtepomp heeft het hele boilervat nagenoeg dezelfde temperatuur. Dat kun je ook voelen na het opwarmen aan de diverse in/uitgangen. Spiraal zit in de onderste helft van de boiler, dus zou niet weten hoe die alleen de bovenste 1/3 kan opwarmen.

Als je warm water gebruikt dan wordt het boilervat vanaf onder weer gevuld met koud water. Het warme water blijft bovenin zitten. Na een Legionellarun blijft de bovenkant lang 55+ graden, terwijl er onderin al water van 15 graden zit. Tuurlijk is er altijd wel wat vermeninging, maar erg beperkt.

En ik geloof best dat het ideaal/handig is om meerdere sensoren te hebben maar bij panasonic is er voor zover ik weet maar 1 sensor mogelijk. Tenzij je zelf gaat knutselen met meerdere sensoren en op basis daarvan de warmtepomp gaat aansturen. Met Heishamon zou dat wel kunnen denk ik.

blb4 schreef op zondag 23 juni 2024 @ 14:06:
Met HeishaMon en wat extra logica zal dat prima kunnen maar ik zie ook niet de noodzaak daarvan in; zoals @RaymondD aangeeft zit de verwarmingsspiraal in het onderste deel en is bij opwarmen in de laatste fase de retourtemperatuur, dus daarmee ook het water bijna onderin de boiler, gelijk aan DHW Target.

De uitleg van mijn installateur neem ik verder ook niet heel serieus, maar het deed me wel afvragen wat nu de beste plek was.

Hiermee lijken jullie 1/3 van boven de insinueren. DHW start dan als 2/3 van het water op is en als ik het goed begrijp is na de run vrijwel de hele tank Ttarget? Dat zou minder maar langere runs betekenen?

Thorsd schreef op zondag 23 juni 2024 @ 14:29:
[...]

Het is bij het opwarmen niet zo dat als de sensor op 1/3 van boven zit, dat dan pas 1/3 van het vat opgewarmd is als de doeltemperatuur behaald is.

Hier sensor op 1/3 van beneden op 300L vat, en een dagelijkse SWW run tussen 12.00 en 15.00.

Domme vraag, maar hoe plan je een SWW run, heb ik iets over het hoofd gezien? Legionella wel gepland, maar SWW zou ik ook graag sturen.

[Thorsd]

Ethirty schreef op zondag 23 juni 2024 @ 22:18:
[...]
Domme vraag, maar hoe plan je een SWW run, heb ik iets over het hoofd gezien? Legionella wel gepland, maar SWW zou ik ook graag sturen.

Met de timer schakel je dan bv om 12 uur van alleen verwarming naar verwarming en sww; en dan bv om 15 uur weer naar alleen verwarming. De genoemde tijd is wanneer hier de meeste PV opbrengst is.

Als het vat dan helemaal koud is, wordt buiten de sww tijd het vat dus niet meer opgewarmd. Mocht dat sporadisch voorkomen, dan kun je op de remote altijd nog even met de hand sww aanzetten.

Bij het omschakelen van verwarming naar verwarming en sww, zal het vat altijd opgewarmd worden als de huidige temperatuur lager dan de doeltemperatuur is. Er wordt dan geen rekening gehouden met de ingestelde vat-dT. En dat vind ik ook wel prettig, want dan weet je zeker dat het vat helemaal op temperatuur gebracht is (maar daar verschillen de meningen hier over).

[ Voor 21% gewijzigd door Thorsd op 23-06-2024 23:15 ]