Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen

[Guerilla]

Andrehj schreef op zondag 11 juni 2023 @ 14:40:
[...]

Je vermeldt niets over hoe de temperatuur in je huis wordt geregeld, maar ik gok dat er via de thermostaatingang van je WP geen vraag is.
Je tweede plaatje geeft trouwens aan dat er nu een SWW-run draait. Die heeft sowieso voorrang op koelen/verwarmen.

xoror schreef op zondag 11 juni 2023 @ 18:40:
[...]


omdat SWW bezig is, kan hij niet koelen

Bedankt voor jullie reacties. De SWW-run was inderdaad bezig, ik had de verkeerde foto bijgevoegd. Als de SWW-run niet bezig is blijft de koelmodus nog steeds op pauze hangen. Ik heb de vereiste waterkranen opengezet.

Ik heb eerlijk gezegd geen idee hoe de temperatuur geregeld wordt. Het is een huurhuis, wij zijn de eerste bewoners en hebben helemaal geen overdracht gehad over de systemen (alles zelf moeten uitzoeken en zodoende ben ik in deze topic beland haha).

Op de onderstaande foto zie je dat die op verwarmen blijft staan ipv koelen (rechts van de aan-verlichting).

Weten jullie of ik dit ergens (handmatig) kan forceren?




Edit: dit is hoe de temperatuur geregeld wordt bij ons.

[ Voor 11% gewijzigd door Guerilla op 13-06-2023 23:01 ]

[DutchWing]

assje schreef op dinsdag 13 juni 2023 @ 20:31:
[...]


Maar waarom heeft een airco een hogere COP bij 7 graden dan als ik mij L/W op 7 graden zet?

Dan zou je specifieke units moet vergelijken en de test condities gelijk trekken.

[DutchWing]

Guerilla schreef op dinsdag 13 juni 2023 @ 22:54:
[...]


[...]

Bedankt voor jullie reacties. De SWW-run was inderdaad bezig, ik had de verkeerde foto bijgevoegd. Als de SWW-run niet bezig is blijft de koelmodus nog steeds op pauze hangen. Ik heb de vereiste waterkranen opengezet.

Ik heb eerlijk gezegd geen idee hoe de temperatuur geregeld wordt. Het is een huurhuis, wij zijn de eerste bewoners en hebben helemaal geen overdracht gehad over de systemen (alles zelf moeten uitzoeken en zodoende ben ik in deze topic beland haha).

Op de onderstaande foto zie je dat die op verwarmen blijft staan ipv koelen (rechts van de aan-verlichting).

Weten jullie of ik dit ergens (handmatig) kan forceren?

[Afbeelding]


Edit: dit is hoe de temperatuur geregeld wordt bij ons.
[Afbeelding]

Maak even een paar overzichtsfoto’s anders?

Ik zou de vraag gewoon bij de verhuurder leggen, desnoods dat de installateur een uitleg kan opsturen of even kan langskomen?

[Andrehj]

Grolsch schreef op dinsdag 13 juni 2023 @ 22:27:
Ik bedoel inderdaad thermisch, elektrisch 700Watt.
Ik vermoed dat mijn actuele cop berekening niet helemaal lekker is, of is een cop van 7,2 a 8,5 normaal met koelen

Voor jouw condities (koelen overdag en met Ta 16) lijkt dat wat aan de hoge kant, maar ook weer niet extreem. Hier is mijn grafiek van vannacht (met Ta 17.5 en een buitentemperatuur afnemend van 23°C bij de start tot 19°C aan het eind):

COP varieert van ca 6.5 tot ca 8.

Wat ik wel irritant vindt is dat de WP er bij het koelen niet in slaagt om een compressorfrequentie te vinden waarop ie stabiel kan draaien. Hij kiest steeds een net te hoge frequentie, waardoor de Ta steeds daalt en ie weer op die beslissing terug moet komen:

Dat levert dan ook zo'n mooie zaagtand bij de temperatuur op:


Bij verwarmen werkt dit veel stabieler, dan kiest de regeling meestal precies de juiste frequentie en draait daarmee uren achtereen constant.

[xoror]

Gisteren hier 19kWh gebruikt met COP van 4.97. Even getest met 16 graden, maar op bepaalde plekken voelde de vloer klam/vochtig daardoor aan. Daarna maar weer naar 18 graden gegaan, dan pruttelt hij rond de 30-36hz (geen begrenzer oid)

RV binnen was tussen 40%-46%. Volgens https://www.weerschip.nl/calc_Td.php zou ik nog flink lager kunnen, maar ik denk dat ik dan condens had gekregen.

De koeling slaat meestal rond 24:00 af omdat doel temp meestal wel bereikt is, maar zou even kunnen proberen door te koelen in de nacht natuurlijk om met lagere temp in de ochtend te starten.

[buell]

Hallo Forum leden.

Ik dacht ik meld me hier vast even want vandaag is de kogel door de kerk gegaan en heb ik een warmtepomp besteld. Ik heb lang zitten focussen op Panasonic (7Kw) echter had deze voor mij maar 2 nadelen en dat is maar 1 fase en toch best veel geluid productie. We hebben hier thuis een 3 fase systeem en ik heb via home assiant in de gaten gehouden wat de belastigen zijn bij gewoon gebruik. Er zijn een paar situaties geweest dat als ik een Wp er bij knoop op 1 fase dat het het wel eens mis zou kunnen gaan bij de hoofdzekering (als deze aardig zijn werk moet doen)

Hierdoor ben ik uitgekomen op de mitshubishi PUHZ-SW75YAA met een ERSD-VM2D. Op papier bijna net zo goed als een panasonic maar ik denk dat dat in de praktijk erg dicht bij elkaar ligt en ook afhankelijk is van de huis situatie. enige verschil is dat de Pana iets lager kan in zijn minimum vermogen waardoor die wat minder gevoelig zal zijn voor pendelen in mijn situatie.

Vloer verwarming hebben we maar deels (erg weinig) en dat willen we nog gaan veranderen naar voledig. (de vrouw moet nog even overstag) Het oppervlak van vloervewarming zal dan net geen 80m2 zijn. Overige ruimtes wil ik de radiatoren laten zitten en mee laten lopen om de kou uit de ruimtes weg te nemen maar niet om te verwarmen. Dit zal nog wel een karwei worden met waterzeidig inregen verwacht ik. Huis uit 1986 vrijstaand originele isolatie, dubbel glas, normaal gasverbruik tussen de 1650 en 1850m3 op jaar basis. bij -12graden buiten 18m3 nodig om het huis warm te houden. Ik heb overigens ook een graad dagen berekening gedaan en kom in alle gevallen zo rond de 6.6kw uit wat ik nodig zou hebben in mijn huis. de 7,5kw van de Wp zal dus meer dan voldoende zijn.

Mijn installateur geeft me de vrije hand alles zelf te installeren en de inbedrijfstelling gaan we samen doen. Hij gaf wel aan dat bij deze unit het wel verstandig is een buffer te plaatsen aangezien hij de ervaring heeft dat bij defrost je anders toch wel problemen kunt krijgen. ik verneem graag jullie ervaring hier op.

Verder had ik het draadje al gevonden hoe ik deze warmtepomp in home assistant kan krijgen. dat is voor mij wel een must gezien je dan beter inzichtelijk krijgt hoe alles is ingeregegeld.

Een groet uit omgeving Arnhem. (ik kom graag eens bij iemand kijken in de buurt met een zelfde installatie voor tips en trucs)

[Grolsch]

Andrehj schreef op woensdag 14 juni 2023 @ 08:34:
[...]

Voor jouw condities (koelen overdag en met Ta 16) lijkt dat wat aan de hoge kant, maar ook weer niet extreem. Hier is mijn grafiek van vannacht (met Ta 17.5 en een buitentemperatuur afnemend van 23°C bij de start tot 19°C aan het eind):
[Afbeelding]
COP varieert van ca 6.5 tot ca 8.

Wat ik wel irritant vindt is dat de WP er bij het koelen niet in slaagt om een compressorfrequentie te vinden waarop ie stabiel kan draaien. Hij kiest steeds een net te hoge frequentie, waardoor de Ta steeds daalt en ie weer op die beslissing terug moet komen:
[Afbeelding]
Dat levert dan ook zo'n mooie zaagtand bij de temperatuur op:
[Afbeelding]

Bij verwarmen werkt dit veel stabieler, dan kiest de regeling meestal precies de juiste frequentie en draait daarmee uren achtereen constant.

M.b.t. de COP, hij gaf bij mij in Grafana aan 8,8 bij een Ta van 15,5 graden en een Tbuiten van 25 graden.

Dat lijkt mij (veel te positief).

De COP in grafana bereken ik met de Ta/Tr sensor van de mitsu zelf, die dus wat "nader" onder de loep genoemen.

Je zou toch denken dat de temperatuur van deze sensoren bij elkaar in de buurt moet komen.

Omdat me dit toch niet helemaal lekker zat en ik dus het vermoeden had dat de sensoren niet helemaal kloppen eens ff in de historie terug gekeken.

Dus een periode gepakt dat de WP lang stil gestaan heeft (vorige week ergens een keer), WP had 2,5 dag niets gedaan.

Je ziet dus dat er structureel 1 graad verschil zit tussen Ta en Tr wat eigenlijk niet kan als de unit al 2,5 dag stil staat.



Dit zou dus betekenen dat de Tr sensor 1 graad te hoog weer geeft.

Bij "gevalletje" COP 8,8 waren de gemeten waarden:

Ta = 15,5
Tr = 19,5
Dt dus 4
Flow = 23L/minuut (i know, tijd om het filtertje weer eens schoon te maken).
4*4.2*0.383=6,44KWh thermisch
Elektrisch was 730Watt

Dus theoretisch COP van 8,8

Stel dat de Tr sensor inderdaad 1 graad teveel aangeeft, dan zou thermisch vermogen 4.83KWh zijn, gedeeld door 730 Watt = COP 6,6

Dat lijkt mij realistischer.

Dit betekent dus ook dat verwarmen bij mij altijd een veel te lage COP aan geeft....

Zoals ik al eerder aangaf maakt het eigenlijk allemaal geen fluit uit, maar ik hou er wel van dat het een beetje klopt

Dus voor nu Tr sensor -1 graad bijgesteld bij thermistors in het service menu.

Hij loopt hier wel stabiel, gaat vrij snel naar 20Hz en blijft daar op pruttelen.

[Andrehj]

buell schreef op woensdag 14 juni 2023 @ 10:55:
Hallo Forum leden.

Ik dacht ik meld me hier vast even want vandaag is de kogel door de kerk gegaan en heb ik een warmtepomp besteld. Ik heb lang zitten focussen op Panasonic (7Kw) echter had deze voor mij maar 2 nadelen en dat is maar 1 fase en toch best veel geluid productie. We hebben hier thuis een 3 fase systeem en ik heb via home assiant in de gaten gehouden wat de belastigen zijn bij gewoon gebruik. Er zijn een paar situaties geweest dat als ik een Wp er bij knoop op 1 fase dat het het wel eens mis zou kunnen gaan bij de hoofdzekering (als deze aardig zijn werk moet doen)

Hierdoor ben ik uitgekomen op de mitshubishi PUHZ-SW75YAA met een ERSD-VM2D. Op papier bijna net zo goed als een panasonic maar ik denk dat dat in de praktijk erg dicht bij elkaar ligt en ook afhankelijk is van de huis situatie. enige verschil is dat de Pana iets lager kan in zijn minimum vermogen waardoor die wat minder gevoelig zal zijn voor pendelen in mijn situatie.

Vloer verwarming hebben we maar deels (erg weinig) en dat willen we nog gaan veranderen naar voledig. (de vrouw moet nog even overstag) Het oppervlak van vloervewarming zal dan net geen 80m2 zijn. Overige ruimtes wil ik de radiatoren laten zitten en mee laten lopen om de kou uit de ruimtes weg te nemen maar niet om te verwarmen. Dit zal nog wel een karwei worden met waterzeidig inregen verwacht ik. Huis uit 1986 vrijstaand originele isolatie, dubbel glas

Als dat nog het originele glas uit 1986 is, dan is daar veel te winnen. Zijn je kozijnen nog OK? Anders is een upgrade met nieuwe kozijnen + triple glas zeker te overwegen. Zie: Het grote HR +++ glas en kozijn topic

, normaal gasverbruik tussen de 1650 en 1850m3 op jaar basis. bij -12graden buiten 18m3 nodig om het huis warm te houden.

Hoe heb je dat gemeten? Want wanneer hebben we voor het laatst een gemiddelde etmaaltemperatuur van -12 gehad?
Dan kom je overigens uit op een WP-vermogen van ca 7 kW, wat niet helemaal strook met de koevlaasformule, die op ca 8.5 kW uitkomt. Dan zou de SW75YAA (afhankelijk van de Ta) nog net voldoen.

Ik heb overigens ook een graad dagen berekening gedaan en kom in alle gevallen zo rond de 6.6kw uit wat ik nodig zou hebben in mijn huis. de 7,5kw van de Wp zal dus meer dan voldoende zijn.

De PUH-SW75YAA is wel wat sterker dan dat. Zelfs bij Ta 40 zit je bij -10 nog op 8.1 kW.

Mijn installateur geeft me de vrije hand alles zelf te installeren en de inbedrijfstelling gaan we samen doen. Hij gaf wel aan dat bij deze unit het wel verstandig is een buffer te plaatsen aangezien hij de ervaring heeft dat bij defrost je anders toch wel problemen kunt krijgen. ik verneem graag jullie ervaring hier op.

Je hebt 80 m² VVW. Dat zou meer dan voldoende moeten zijn. Geen buffer nodig. Mocht het ooit een probleem worden (onwaarschijnlijk) dan kun je altijd nog een extra buffer in de retour plaatsen.

Een groet uit omgeving Arnhem. (ik kom graag eens bij iemand kijken in de buurt met een zelfde installatie voor tips en trucs)

Dit hele topic staat al vol met vele tips en trucs. Daar zou ik beginnen.

[buell]

Andrehj schreef op woensdag 14 juni 2023 @ 11:06:
[...]


Als dat nog het originele glas uit 1986 is, dan is daar veel te winnen. Zijn je kozijnen nog OK? Anders is een upgrade met nieuwe kozijnen + triple glas zeker te overwegen. Zie: Het grote HR +++ glas en kozijn topic

[...]


Hoe heb je dat gemeten? Want wanneer hebben we voor het laatst een gemiddelde etmaaltemperatuur van -12 gehad?
Dan kom je overigens uit op een WP-vermogen van ca 7 kW, wat niet helemaal strook met de koevlaasformule, die op ca 8.5 kW uitkomt. Dan zou de SW75YAA (afhankelijk van de Ta) nog net voldoen.

[...]


De PUH-SW75YAA is wel wat sterker dan dat. Zelfs bij Ta 40 zit je bij -10 nog op 8.1 kW.

[...]

Je hebt 80 m² VVW. Dat zou meer dan voldoende moeten zijn. Geen buffer nodig. Mocht het ooit een probleem worden (onwaarschijnlijk) dan kun je altijd nog een extra buffer in de retour plaatsen.

[...]

Tnx!

Dit hele topic staat al vol met vele tips en trucs. Daar zou ik beginnen.

Glas is ergens begin jaren 2000 vervangen naar dubbel glas maar bedankt voor de tip in ieder geval!

Ik meen uit me hoofd 8 feb 2021 hadden we hier een dag met een temperatuur van -12 tot -10. Het verbruik zat overigens ook het douche water bij waarvoor in de warmte pomp niet ga gebruiken. (nog niet)

[ Voor 21% gewijzigd door buell op 14-06-2023 11:17 ]

[remcoVer]

assje schreef op dinsdag 13 juni 2023 @ 09:07:
[...]


De 40L buffer in de retour is al meer volume dan volgens de manual vereist wordt. De uitdaging is inderdaad natuurlijk wel dat die fancoil zijn capaciteit kwijt kan; in het trapgat wordt het wellicht zomaar 18 graden. Echter, de fancoil heb ik nog niet af zien slaan (ingesteld op 17 graden wat het minimum is).

Hij heeft een hele dag en nacht stabiel staan draaien en toen vanmorgen opeens dit:
[Afbeelding]

Dan snap ik dus nog niet waarom hij dit doet, ik zou zeggen dat er drie opties zijn:

• Fancoil schakelt af op ingestelde temperatuur
• Thermostaat schakelt af op ingestelde temperatuur
• Warmtepomp schakelt af omdat hij capaciteit niet kwijt kan

De eerste twee heb ik in de gaten gehouden en lijken het niet te zijn. Dan blijft over de derde maar dat snap ik ook niet aangezien er gewoon nog een delta van 3 graden tussen aan en afvoer is. Ik had 's ochtends wel even alle ramen en deuren opengezet, wellicht had dat toch invloed op hoe hij zijn warmte kwijt kon. Na 8 uur draait hij gewoon weer keurig stabiel met een delta van 5 graden.

Maar, ik heb nog geen enkele keer dips gezien in Ta meer dan 1/1,5 graad onder ingestelde waarde. Het gedrag en risico dat jij schets m.b.t. bevriezen lijkt dus niet zo aan de orde. Ik zou denk ik altijd nog kunnen overwegen Ta nog verder te verlagen (ten koste van COP). Uiteraard krijgt het systeem het ook wat makkelijker bij een hogere binnentemperatuur.

Misschien durf ik het nu nog wel een keer te proberen. Hij schakelt dus tot ~8 graden. Mogelijk met setpoint van 18 graden. Moet ik alleen mijn zelfbouw fancoil aanpassen, die doet normaal pwm tussen 22 en 38 graden. Maar die moet dan tussen 8 en 22 doen. Weekend even spelen.

[xoror]

@buell aansluiten via HA kan dmv procon of zelf esp32 board maken icm https://github.com/m000c400/Mitsubishi-CN105-Protocol-Decode (dat laatste heb ik, maar anderen hebben weer procon)

[buell]

xoror schreef op woensdag 14 juni 2023 @ 11:29:
@buell aansluiten via HA kan dmv procon of zelf esp32 board maken icm https://github.com/m000c400/Mitsubishi-CN105-Protocol-Decode (dat laatste heb ik, maar anderen hebben weer procon)

Bedankt, ik had inmidels dit topic gevonden er over: Mitsubishi warmtepomp besturen met procon, ESPHome

Het was mij nog niet duidelijk dat het alleen met een ESP kan in combinatie met de MAX3485. Ik dacht dat je beide nodig had dan. Dat is wel super intteresant! heb hier al wel wat ESP modules draaien nu dus dat zou mooi integreren.

[xoror]

buell schreef op woensdag 14 juni 2023 @ 11:44:
[...]

Bedankt, ik had inmidels dit topic gevonden er over: Mitsubishi warmtepomp besturen met procon, ESPHome

Het was mij nog niet duidelijk dat het alleen met een ESP kan in combinatie met de MAX3485. Ik dacht dat je beide nodig had dan. Dat is wel super intteresant! heb hier al wel wat ESP modules draaien nu dus dat zou mooi integreren.

Ja met alleen esp32 kan het. iets minder uitgebreid als procon, maar voor mij wel ruim voldoende.

ik heb diagram van https://github.com/BartGi...images/physicalschema.png gebruikt. je kan btw direct de 5v tappen ipv 12v en dan downsteppen [heb dat hier draaiend zo]

[Heronimo]

assje schreef op maandag 12 juni 2023 @ 13:19:
Afgelopen zaterdag heb ik voor het eerst kunnen experimenteren met het koelen van mijn installatie. Koelen doe ik op een enkele fancoil in het trapgat, CV systeem met radiatoren wordt dicht gezet met afsluiter.

• Buiteunit Mitsubishi Ecodan SUZ-SWM60 VA
• Binnenunit Mitsubishi Ecodan ERST20D-VM2D
• Fancoil Vaillant aroVAIR VA1-045
• Buffer retour Nibe UKV40
• Thermostaat Mitsubishi PAR-WT50 R-E

Het gaat hier om twee losse apparaten die het samen moeten doen dus het is nog een beetje experimenteren. Voor maximale efficiëntie lijkt het zinvol de afgifte altijd maximaal te hebben, ik heb de fan van de fancoil dus gewoon maximaal staan. De thermostaat heb ik beneden in de gang gezet (open trapgat).

In eerste instantie begon ik met een Ta van 12⁰C en de thermostaat beneden op 20⁰C. De WP leek toen in eerste instantie behoorlijk te keer te gaan met veel vermogen. Daarna ging dit best wel lang stabiel goed maar na een tijdje toch pendelen. Daarna nog wel wat geexperimenteerd met Ta wat hoger en lager met af en toe een beeld als dit:
[Afbeelding]

Uiteindelijk heb ik gedraaid met de thermostaat ingesteld op of net onder de ruimtetemperatuur en Ta op 9⁰C waarbij ik gewoon de hele dag hetzelfde beeld had:
[Afbeelding]
Ta ingesteld op 9⁰C maar draait op 8,5⁰C, retour stabiel op 11⁰C. WP draait heel erg rustig en is nauwelijks hoorbaar. Wellicht niet de hoogste efficiëntie door de relatief lage Ta maar het doel is wel een e.e.a. ingesteld te krijgen zodat het richting "set and forget" kan.

Ik ben benieuwd of andere mensen ervaringen hebben met (condenserend) koelen. Het is me nog niet helemaal duidelijk hoe het vermogen van de warmtepomp geregeld wanneer er een combinatie van ruimtetemperatuur en watertemperatuur ingesteld is.

Idealiter zou ik de boel ingesteld krijgen om de hele dag te draaien op een zo hoog mogelijke Ta op minimaal vermogen.

Gisteren volgens interne meting 12kWh verbruikt met koelen met iets van 48kWh koelopbrengst. Interne meting blijft natuurlijk beetje schatten, COP4 zou wellicht nog te verbeteren moeten zijn. Temperatuur blijft wel mooi onder controle. Als ik beetje vertrouwen krijg in werking van het koelen wil ik de ruimtetemperatuur nog wel iets verhogen, het mag binnen best eens 25 graden worden.
[Afbeelding]

Nice! Hier een vergelijkbare ervaring met dezelfde fancoil in het trappengat op de tweede verdieping en een Panasonic WP die minimaal zo'n 2kW tot 2.5kW doet. Sinds de winter er nu ook een fancoil bij in de woonkamer.

Alles bij elkaar kwam ik op de heetste dag aan een kleine 11kWh om een kleine 200m2 op gemiddeld 22.5 graden te houden. Het systeem draaide die dag zo'n 20 uur met gemiddeld 550W.

Met een dergelijke opstelling krijg je zeker geen koelkast, maar het lukt je prima om de boel comfortabel te houden. Wat mij betreft dus experiment geslaagd.

[RAFA]

Hallo,

Leek hier voor wat betreft de Mitsubishi Ecodan. In 2022 is mijn nieuwbouwwoning opgeleverd met een Mitsubishi Ecodan; SUZ-SWM60VA + ERST30D-VM2ED. Volgens de specificaties zou deze combinatie ook moeten kunnen koelen.

Afgelopen week is het behoorlijk warm geweest en loopt de temperatuur binnen behoorlijk op (27gr). Gezien er op de bovenverdiepingen ook vloerverwarming ligt, zou het wenselijk zijn om te koelen.

Nu is deze optie niet besproken bij oplevering en is dit ook niet benoemd in het meerwerk. Nu hoor ik van kennissen die verderop in de straat wonen dat zij wel kunnen koelen maar deze optie ook nooit besproken hebben c.q. als meerwerk hebben opgegeven. Ook zij beschikken over de Ecodan echter dan met een kleiner vat (dacht 200ltr).

Klopt het dat mijn installatie zou moeten kunnen koelen? Is daar nog iets extra's voor nodig behalve de binnen- en buitenunit? De optie kan ik namelijk ook niet vinden op de thermostaat. Moet deze optie geactiveerd worden of zou ik echt iets aan moeten passen qua hardware?

[Andrehj]

RAFA schreef op woensdag 14 juni 2023 @ 19:43:
Hallo,

Leek hier voor wat betreft de Mitsubishi Ecodan. In 2022 is mijn nieuwbouwwoning opgeleverd met een Mitsubishi Ecodan; SUZ-SWM60VA + ERST30D-VM2ED. Volgens de specificaties zou deze combinatie ook moeten kunnen koelen.

Dat kan ie ook. Tenzij ze (zoals bij projectbouw vaker voor schijnt te komen) de condenswaterafvoer niet aan hebben gesloten en de dipswitch die koelen toestaat hebben omgezet.

Klopt het dat mijn installatie zou moeten kunnen koelen? Is daar nog iets extra's voor nodig behalve de binnen- en buitenunit? De optie kan ik namelijk ook niet vinden op de thermostaat. Moet deze optie geactiveerd worden of zou ik echt iets aan moeten passen qua hardware?

Je vermeldt nergens welke thermostaat je hebt, en aan deze kant van het internet is de kristallen bol net stuk. Maar de eerste vraag is altijd: Wat heb je zelf al in de handleiding gevonden?

[Bravertal]

Andrehj schreef op woensdag 14 juni 2023 @ 19:54:
[...]

Dat kan ie ook. Tenzij ze (zoals bij projectbouw vaker voor schijnt te komen) de condenswaterafvoer niet aan hebben gesloten en de dipswitch die koelen toestaat hebben omgezet.

[...]

Je vermeldt nergens welke thermostaat je hebt, en aan deze kant van het internet is de kristallen bol net stuk. Maar de eerste vraag is altijd: Wat heb je zelf al in de handleiding gevonden?

Bij ons idem, kan koelen maar condenswaterafvoer is niet aangesloten.

[RAFA]

Andrehj schreef op woensdag 14 juni 2023 @ 19:54:
[...]

Dat kan ie ook. Tenzij ze (zoals bij projectbouw vaker voor schijnt te komen) de condenswaterafvoer niet aan hebben gesloten en de dipswitch die koelen toestaat hebben omgezet.

[...]

Je vermeldt nergens welke thermostaat je hebt, en aan deze kant van het internet is de kristallen bol net stuk. Maar de eerste vraag is altijd: Wat heb je zelf al in de handleiding gevonden?

Uiteraard heb ik de handleiding doorgelezen. De optie koelen kan ik echter niet kiezen op de thermostaat. In de handleiding welke ik digitaal heb ontvangen staat geen typenummer. Op de thermostaat zelf staat een nummer (bh00b307b37) maar googelen levert me niet veel meer info op (Par 31, 32, 33?). Ik heb getracht de thermostaat los te halen maar ben bang dat ik iets beschadig. De handleiding geeft aan om deze met een schroevendraaier los te klikken maar ik moet naar mijn gevoel veel te veel kracht zetten en ben bang dat ik iets stuk maak.

Bij oplevering hebben we uitleg gehad van een medewerker van het installatiebedrijf en deze gaf toen aan ' de optie koelen zit er niet op'. Dat hebben we destijds voor lief aangenomen.

Volgende stap is dus nogmaals contact opnemen met de installateur.

[ocaj]

RAFA schreef op woensdag 14 juni 2023 @ 20:52:
[Uiteraard heb ik de handleiding doorgelezen. De optie koelen kan ik echter niet kiezen op de thermostaat. In de handleiding welke ik digitaal heb ontvangen staat geen typenummer. Op de thermostaat zelf staat een nummer (bh00b307b37) maar googelen levert me niet veel meer info op (Par 31, 32, 33?). Ik heb getracht de thermostaat los te halen maar ben bang dat ik iets beschadig. De handleiding geeft aan om deze met een schroevendraaier los te klikken maar ik moet naar mijn gevoel veel te veel kracht zetten en ben bang dat ik iets stuk maak.

Plaats hier anders even een foto van de thermostaat? Mogelijk herkennen we hem zo al....

[RAFA]

ocaj schreef op woensdag 14 juni 2023 @ 21:10:
[...]

Plaats hier anders even een foto van de thermostaat? Mogelijk herkennen we hem zo al....

[Naalroc]

Dit is niet de thermostaat die bedoeld wordt; dit is de bedieningsunit van de Mitsu; die kàn wel dienen als thermostaat, maar niet geweldig....
Waar zit dat ding nu gemonteerd? Op de binnen unit misschien? Dan werkt hij niet als thermostaat.
Er is geen andere thermostaat in je kamer, of ergens anders gemonteerd op de wand (niet op de binnen unit dus...)

[RAFA]

Deze is beneden in de woonkamer gemonteerd. Ik heb in alle ander ruimtes zoals de berging (game kamer v/d kids) en slaapkamers de SST Smart 2 die dienst doet als thermostaat. Temperatuur in huis regel ik dus met de thermostaat in de woonkamer zoals die hierboven is afgebeeld en naregeling in overige kamers met de SST Smart.

Op de binnenunit is verder niets gemonteerd buiten de systeem drukmeter na.

[ Voor 12% gewijzigd door RAFA op 15-06-2023 06:53 ]

[Zorian]

Weet iemand hoe ik mijn Mitsubishi ehst20d-vm2d kan uitlezen/besturen?
Alleen uitlezen zou al geweldig zijn, besturen is een leuke bonus.
Home Assistant draait al in huis.
Heb de officiële thermostaat nu en die zit draadloos verbonden via een kastje bovenop de Mitsubishi, kan ik dat signaal niet somehow intercepten?

[ Voor 5% gewijzigd door Zorian op 15-06-2023 09:32 ]

[xoror]

Zorian schreef op donderdag 15 juni 2023 @ 09:27:
Weet iemand hoe ik mijn Mitsubishi ehst20d-vm2d kan uitlezen/besturen?
Alleen uitlezen zou al geweldig zijn, besturen is een leuke bonus.
Home Assistant draait al in huis.
Heb de officiële thermostaat nu en die zit draadloos verbonden via een kastje bovenop de Mitsubishi, kan ik dat signaal niet somehow intercepten?

paar berichten terug xoror in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

[Zorian]

xoror schreef op donderdag 15 juni 2023 @ 09:34:
[...]

paar berichten terug xoror in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

Hm, die Procon lijkt nergens te vinden/heel duur. Heb wel een ESP32 liggen maar ik snap zo snel weinig van de documentatie in die link. Zie alleen een uitleg wat wat is, niet hoe ik het moet doen.

[xoror]

Zorian schreef op donderdag 15 juni 2023 @ 09:39:
[...]

Hm, die Procon lijkt nergens te vinden/heel duur. Heb wel een ESP32 liggen maar ik snap zo snel weinig van de documentatie in die link. Zie alleen een uitleg wat wat is, niet hoe ik het moet doen.

Je moet die levelshifter aan je esp32 solderen.

parts voor de connector:
- https://www.conrad.nl/nl/...searchType=SearchRedirect
- https://www.conrad.nl/nl/...-mm-1-stuk-s-1426227.html

levelshifter:
- https://webshop.domoticx....t/product&product_id=4556

De connector prik je in de cn105 poort van je mitsu (moet je kast even openen). Software moet je configgen, compilen en op je esp32 flashen.

Je kan misschien beter melcloud kopen, is wat minder gedoe (maar minder uitgebreid)

[ Voor 8% gewijzigd door xoror op 15-06-2023 10:28 ]

[Zorian]

xoror schreef op donderdag 15 juni 2023 @ 10:00:
[...]


Je moet die levelshifter aan je esp32 solderen.

parts voor de connector:
- https://www.conrad.nl/nl/...searchType=SearchRedirect
- https://www.conrad.nl/nl/...-mm-1-stuk-s-1426227.html

levelshifter:
- https://webshop.domoticx....t/product&product_id=4556

De connector prik je in de cn105 poort van je mitsu (moet je kast even openen). Software moet je configgen, compilen en op je esp32 flashen.

Je kan misschien beter melcloud kopen, is wat minder gedoe (maar minder uitgebreid)

Damn die Melcloud is ook al zo mega duur.
Ga het wel eens proberen met de ESP32 enzo. Moet alleen even kijken hoe de kast open moet, de deur geeft geen sjoege hier.

Je eerste 2 linkjes doen trouwens niks hier.

[xoror]

Zorian schreef op donderdag 15 juni 2023 @ 10:24:
[...]

Damn die Melcloud is ook al zo mega duur.
Ga het wel eens proberen met de ESP32 enzo. Moet alleen even kijken hoe de kast open moet, de deur geeft geen sjoege hier.

Je eerste 2 linkjes doen trouwens niks hier.

hmm foute copy paste, nu werken ze wel als het goed is

[Zorian]

xoror schreef op donderdag 15 juni 2023 @ 10:29:
[...]


hmm foute copy paste, nu werken ze wel als het goed is

Yes nu werkt het wel.
Heb nog eens naar de deur gekeken, die lijkt onderaan ergens vast/klem te zitten?
Kan alleen niet zo snel ontdekken waar de ontgrendeling is en durf hem niet al te hard te trekken voordat ie straks krom is.

//De onderdelen komen eraan.

[ Voor 4% gewijzigd door Zorian op 15-06-2023 11:11 ]

[Naalroc]

Zorian schreef op donderdag 15 juni 2023 @ 10:32:
[...]

Yes nu werkt het wel.
Heb nog eens naar de deur gekeken, die lijkt onderaan ergens vast/klem te zitten?
Kan alleen niet zo snel ontdekken waar de ontgrendeling is en durf hem niet al te hard te trekken voordat ie straks krom is.

//De onderdelen komen eraan.

Bij een normale binnen unit zitten er 2 schroefjes helemaal onderaan bij de hoeken; bij een ingebouwde boiler weet ik het niet....

[Zorian]

Naalroc schreef op donderdag 15 juni 2023 @ 11:13:
[...]

Bij een normale binnen unit zitten er 2 schroefjes helemaal onderaan bij de hoeken; bij een ingebouwde boiler weet ik het niet....

Kan geen schroefjes ontdekken helaas. Lijkt wel alsof er ergens een schroefje in zit, bovenaan geeft ie wel mee maar onderaan niet.

[xoror]

In de handleiding staat wel hoe je je unit moet openen. Hier is het ook 2 schroefjes onder in hoeken beneden en dan omhoog schuiven.

[Plenkske]

Cilinder unit is ook gewoon 2 schroefjes los en omhoog schuiven.

[K!K]

Na lang wachten is deze week eindelijk de installatie gerealiseerd.

Buiten: PUHZ-SW75V/YAA
Binnen: ERST30D-VM2ED
Inclusief Procon Mini a1m wat weer aangesloten is op Loxone

Komende tijd wil ik monitoren wat er allemaal gebeurt. Echter ben ik zoekende hoe ik het beste kan beginnen met eventueel aanpassen van instellingen om tot een beter en efficiënter geheel te komen.
Start post staat best veel info maar maar gaat meer over tips and trick en niet zo zeer een soort van stappenplan hoe te beginnen.

Iemand een goede tip waar ik moet beginnen?

[Andrehj]

@Zorian en @xoror : Discussie over het rechtstreeks verbinden van een ESP aan de CN105 graag in het juiste topic: Mitsubishi Ecodan CN105 poort uitlezen (via ESP8266)

[martinisoft]

Bravertal schreef op woensdag 14 juni 2023 @ 20:33:
[...]


Bij ons idem, kan koelen maar condenswaterafvoer is niet aangesloten.

Naar aanleiding hiervan een vraagje aan degene die de condenswaterafvoer niet aangesloten hebben.
Ik heb zelf mijn cilinderunit geplaats en ook de condenswaterafvoer niet aangesloten.
Dit omdat afschot creeëren geen doen was hier en ik er nooit mee zal gaan koelen (huis hangt vol met airco's).
Via de juiste Dipswitch heb ik koelen helemaal uitgeschakeld.
Nu ik de hele zaak heb aangesloten en draaien vond ik ergens in een installatiehandleiding (weet niet eens meer precies waar) dat de condenswaterafvoer afgedopt moet worden als je geen koeling gebruikt (zul je altijd zien).
Echter staat het zaakje nu zo opgesteld dat ik daar nauwlijks meer bij kan.
Hoe is dit bij jullie? moet ik met hangen en wurgen een stop in die aansluiting zien te krijgen om een waterballet tijdens defrosts in de winter te voorkomen? of loopt het zo'n vaart niet en kan ik m gewoon open laten?

[DaWizza]

@K!K Aangezien het voorlopig niet al te koud wordt, zou ik starten met je SWW instellingen checken en op orde krijgen (ervan uit gaande dat je water ook via de WP verwarmd wordt):

Op welke watertemperatuur heb je genoeg warm water om te douchen zoals je wilt / jullie willen?

Ik begon op 45 graden, dat was te laag vanwege een groot waterverbruiker in het huishouden. Die staat nu hier op 52 nadat er een paar keer een koude douche kwam.

Wanneer wil je je water verwarmen? Sochtends zodat je zekerheid van warm water hebt of smiddags zodat je een hogere cop hebt?
De eerste is hier van toepassing, de iets lagere cop is een gevolg van de WAF

Op koude dagen kun je de frequentie van je WP, buiten- aanvoer- en retourtemp checken om te zien wat er gebeurt, dat komt dan wel en kan een paar weken of zelfs maanden nodig hebben om het geheel goed in te stellen.

[ Voor 14% gewijzigd door DaWizza op 16-06-2023 13:43 ]

[K!K]

DaWizza schreef op vrijdag 16 juni 2023 @ 13:41:
@K!K Aangezien het voorlopig niet al te koud wordt, zou ik starten met je SWW instellingen checken en op orde krijgen (ervan uit gaande dat je water ook via de WP verwarmd wordt):

Op welke watertemperatuur heb je genoeg warm water om te douchen zoals je wilt / jullie willen?

Ik begon op 45 graden, dat was te laag vanwege een groot waterverbruiker in het huishouden. Die staat nu hier op 52 nadat er een paar keer een koude douche kwam.

Wanneer wil je je water verwarmen? Sochtends zodat je zekerheid van warm water hebt of smiddags zodat je een hogere cop hebt?
De eerste is hier van toepassing, de iets lagere cop is een gevolg van de WAF

Op koude dagen kun je de frequentie van je WP, buiten- aanvoer- en retourtemp checken om te zien wat er gebeurt, dat komt dan wel en kan een paar weken of zelfs maanden nodig hebben om het geheel goed in te stellen.

Als eerst bedankt voor je uitgebreide reactie!

Mijn SWW staat op 50 graden maar als ik dat zo lees zou ik die 45 ook wel eens kunnen proberen. Wij zijn thuis geen groot verbruikers.

Smiddags zou het prima zijn om het water op te warmen zodat we dit in de avond kunnen gebruiken. Maar dit setpoint kan ik prima beïnvloeden vanuit Loxone.

[Andrehj]

martinisoft schreef op vrijdag 16 juni 2023 @ 13:30:
Naar aanleiding hiervan een vraagje aan degene die de condenswaterafvoer niet aangesloten hebben.
Ik heb zelf mijn cilinderunit geplaats en ook de condenswaterafvoer niet aangesloten.
Dit omdat afschot creeëren geen doen was hier en ik er nooit mee zal gaan koelen (huis hangt vol met airco's).
Via de juiste Dipswitch heb ik koelen helemaal uitgeschakeld.
Nu ik de hele zaak heb aangesloten en draaien vond ik ergens in een installatiehandleiding (weet niet eens meer precies waar) dat de condenswaterafvoer afgedopt moet worden als je geen koeling gebruikt (zul je altijd zien).
Echter staat het zaakje nu zo opgesteld dat ik daar nauwlijks meer bij kan.
Hoe is dit bij jullie? moet ik met hangen en wurgen een stop in die aansluiting zien te krijgen om een waterballet tijdens defrosts in de winter te voorkomen? of loopt het zo'n vaart niet en kan ik m gewoon open laten?

Ik heb bij defrosts nog nooit binnen condenswater gezien. Lijkt me ook stug, want dan zou een EHSD unit (die alleen maar kan verwarmen) ook een condenswaterafvoer moeten hebben.
Ik denk dus dat je je er niet zo druk over hoeft te maken.

[DaWizza]

K!K schreef op vrijdag 16 juni 2023 @ 16:18:
[...]


Als eerst bedankt voor je uitgebreide reactie!

Mijn SWW staat op 50 graden maar als ik dat zo lees zou ik die 45 ook wel eens kunnen proberen. Wij zijn thuis geen groot verbruikers.

Smiddags zou het prima zijn om het water op te warmen zodat we dit in de avond kunnen gebruiken. Maar dit setpoint kan ik prima beïnvloeden vanuit Loxone.

Het is proberen en checken wat voor jullie werkt. Lagere temp is beter voor het stroomverbruik en dus de cop. Als je een keer koud water hebt dan weet je dan je iets hoger moet gaan zitten. Test het en je weet hoe ver je kunt gaan.

Mocht het straks koud zijn en je wp gaat verwarmen, post je instellingen en dan kunnen we daar iets over roepen.

[martinisoft]

Andrehj schreef op vrijdag 16 juni 2023 @ 17:14:
[...]

Ik heb bij defrosts nog nooit binnen condenswater gezien. Lijkt me ook stug, want dan zou een EHSD unit (die alleen maar kan verwarmen) ook een condenswaterafvoer moeten hebben.
Ik denk dus dat je je er niet zo druk over hoeft te maken.

Dat was natuurlijk het antwoord waar ik op hoopte thanks!

[barkar]

Even een vraagje aan de experts hier.
Ik ben voor het eerst begonnen met koelen de laatste dagen met mijn SUZ-SWM80VA + EHSD-VM2D. Het werkt voor de temperatuur in huis prima. Maar klopt het dat hij niet met een vaste aanvoertemperatuur kan werken voor koelen? De enige optie bij koelen is werken met een voorloptemperatuur, waar ik 18 graden kies. Maar hij lijkt de temperatuur de hele tijd aan te passen. De temperatuur schommelt tussen de 16 en 20 graden. Via Melcloud heb ik de voorlooptemperatuur, retourtemperatuur en de gemeten buiten temperatuur toegevoegd. Het stroomverbruik meet ik met een aparte meter in de groepenkast. Die ziet er allemaal als volgt uit. Dit lijkt mij niet echt gewenst gedrag? Iemand tips? Alvast bedankt!

[AUijtdehaag]

@barkar
Is het niet gewoon pendelen?
Vermogenskabeltje toepassen?

[Sven1234]

barkar schreef op zaterdag 17 juni 2023 @ 08:54:
Even een vraagje aan de experts hier.
Ik ben voor het eerst begonnen met koelen de laatste dagen met mijn SUZ-SWM80VA + EHSD-VM2D. Het werkt voor de temperatuur in huis prima. Maar klopt het dat hij niet met een vaste aanvoertemperatuur kan werken voor koelen? De enige optie bij koelen is werken met een voorloptemperatuur, waar ik 18 graden kies. Maar hij lijkt de temperatuur de hele tijd aan te passen. De temperatuur schommelt tussen de 16 en 20 graden. Via Melcloud heb ik de voorlooptemperatuur, retourtemperatuur en de gemeten buiten temperatuur toegevoegd. Het stroomverbruik meet ik met een aparte meter in de groepenkast. Die ziet er allemaal als volgt uit. Dit lijkt mij niet echt gewenst gedrag? Iemand tips? Alvast bedankt!

[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]

Je warmtepomp pendelt enorm: hij kan zijn minimale vermogen niet kwijt en als beveiliging stopt de wp er mee om het later weer te proberen. Het is een vaste voorloop temperatuur, maar als de wp zijn vermogen niet kwijt kan, dan begint de wp de aanvoer temperatuur te verlagen om zo langer door te draaien. Bij 1,5 graden onder setpoint stopt de wp er mee, gaat even uit, de temperatuur loopt weer op en dan start de wp weer. Dit pendelen is niet goed voor de levensduur van je wp en dat opstarten kost ook extra energie.

Je hebt nu 2 a 3 runs per uur en het liefst ga je naar maximaal 2 a 3 runs per dag. Lees even een berichtje van mij van enkele dagen geleden hoe je het minimale vermogen berekent en wat je daar aan kan doen: link. Zowiezo goed om even de afgelopen dagen in dit forum terug te lezen, want meerdere tweakers zijn bezig met koelen en ervaren problemen met pendelen.

[ Voor 4% gewijzigd door Sven1234 op 17-06-2023 09:25 ]

[Andrehj]

AUijtdehaag schreef op zaterdag 17 juni 2023 @ 09:05:
@barkar
Is het niet gewoon pendelen?
Vermogenskabeltje toepassen?

Vermogenskabeltje helpt niet tegen pendelen. De WP van @barkar kan duidelijk zijn minimum vermogen niet kwijt en pendelt als een malle. Mogelijke oplossingen op volgorde van effectiviteit:

• Afgifte vergroten (alle zones open, vooral ook die op de verdiepingen).
• Setpoint verlagen (maar niet onder het dauwpunt!).
• Koelen in tijdsblokken, bijvoorbeeld 2 uur aan, 2 uur uit (afhankelijk van de traagheid van je afgifte).
• Parallel buffer verwijderen (in geval van koeling staan daar aan- en afvoer precies verkeerd om, waardoor er ongewenste menging optreedt.
• Waterpomp op stand 5 zetten.

[ Voor 4% gewijzigd door Andrehj op 17-06-2023 10:20 ]

[koevlaas2]

Een EHSD-VM2D kan helemaal niet koelen, hij zal een ersd-vm2d hebben.

[barkar]

koevlaas2 schreef op zaterdag 17 juni 2023 @ 12:12:
Een EHSD-VM2D kan helemaal niet koelen, hij zal een ersd-vm2d hebben.

Correct! Mijn fout. De rest: Bedankt voor jullie bijdrage. Ik ga ermee aan de slag!

[deheij1]

Ik heb een vraagje waar ik niet helemaal uitkom. Het gaat om het SWW gedeelte wat niet automatisch en op de juiste temperatuur opwarmt.

Ik heb sinds januari een SUZ-SWM60VA2 met ERSD-VM2D i.c.m. een DJG300WPS boiler.
Sinds een tijdje verwarmt mijn boiler niet helemaal juist op conform de instellingen. Hij staat ingesteld op een max sww temp van 60 graden. Wat er gebeurd is dat het niet meer automatisch opwarmt maar ik moet steeds handmatig op de unit het zelf forceren. Als het dan eenmaal geforceerd is warmt hij ongeveer op tot 55c en daarna gaat ie over op het elektrisch element, maar hij gaat dan niet naar de 60c maar blijft dus staan op 55c en gaat dan langzaam naar beneden. Ik heb ingesteld dat als de boiler 10 graden naar beneden gaat vanaf de 60c dat deze dan moet gaan verwarmen maar dat gebeurd dus ook niet met als gevolg dat de temp steeds verder zakt.

Resultaat is dat dat je steeds moet forceren terwijl ik er geen omkijken naar wil hebben en dus kan douchen nadat het automatisch is verwarmt nadat de boiler leeg is.

Ik heb de instellingen doorgenomen en opnieuw bevestigd. De max SWW temp staat op 60, bij 10graden vermindering zou deze moeten gaan opwarmen. Het elektrische element neemt het niet over na 55c opwarmen via de buiten unit. Hij geeft wel het elektrische tekentje aan maar de temp gaat niet omhoog.

De handleiding doorgenomen waar ik niets hierover kan vinden, het heeft overigens prima gewerkt.
Op dit moment staat mijn vloerverwarming wel uit. Dus hij zou alleen de SWW run automatisch moeten uitvoeren. Instellingen zijn niet veranderd.

Iemand een idee of tip?

[Grolsch]

deheij1 schreef op zondag 18 juni 2023 @ 11:00:
Ik heb een vraagje waar ik niet helemaal uitkom. Het gaat om het SWW gedeelte wat niet automatisch en op de juiste temperatuur opwarmt.

Ik heb sinds januari een SUZ-SWM60VA2 met ERSD-VM2D i.c.m. een DJG300WPS boiler.
Sinds een tijdje verwarmt mijn boiler niet helemaal juist op conform de instellingen. Hij staat ingesteld op een max sww temp van 60 graden. Wat er gebeurd is dat het niet meer automatisch opwarmt maar ik moet steeds handmatig op de unit het zelf forceren. Als het dan eenmaal geforceerd is warmt hij ongeveer op tot 55c en daarna gaat ie over op het elektrisch element, maar hij gaat dan niet naar de 60c maar blijft dus staan op 55c en gaat dan langzaam naar beneden. Ik heb ingesteld dat als de boiler 10 graden naar beneden gaat vanaf de 60c dat deze dan moet gaan verwarmen maar dat gebeurd dus ook niet met als gevolg dat de temp steeds verder zakt.

Resultaat is dat dat je steeds moet forceren terwijl ik er geen omkijken naar wil hebben en dus kan douchen nadat het automatisch is verwarmt nadat de boiler leeg is.

Ik heb de instellingen doorgenomen en opnieuw bevestigd. De max SWW temp staat op 60, bij 10graden vermindering zou deze moeten gaan opwarmen. Het elektrische element neemt het niet over na 55c opwarmen via de buiten unit. Hij geeft wel het elektrische tekentje aan maar de temp gaat niet omhoog.

De handleiding doorgenomen waar ik niets hierover kan vinden, het heeft overigens prima gewerkt.
Op dit moment staat mijn vloerverwarming wel uit. Dus hij zou alleen de SWW run automatisch moeten uitvoeren. Instellingen zijn niet veranderd.

Iemand een idee of tip?

60 graden is idioot warm voor een WP, zet hem eens op 50 ofzo.

De Ta moet een paar graden hoger zijn, dus ik denk dat je WP only niet op 60 graden gaat komen.

Staat SWW in de instellingen wel automatisch aan (knopje rechtsboven)

[Andrehj]

deheij1 schreef op zondag 18 juni 2023 @ 11:00:
Ik heb een vraagje waar ik niet helemaal uitkom. Het gaat om het SWW gedeelte wat niet automatisch en op de juiste temperatuur opwarmt.

Ik heb sinds januari een SUZ-SWM60VA2 met ERSD-VM2D i.c.m. een DJG300WPS boiler.
Sinds een tijdje verwarmt mijn boiler niet helemaal juist op conform de instellingen. Hij staat ingesteld op een max sww temp van 60 graden. Wat er gebeurd is dat het niet meer automatisch opwarmt maar ik moet steeds handmatig op de unit het zelf forceren. Als het dan eenmaal geforceerd is warmt hij ongeveer op tot 55c en daarna gaat ie over op het elektrisch element, maar hij gaat dan niet naar de 60c maar blijft dus staan op 55c en gaat dan langzaam naar beneden. Ik heb ingesteld dat als de boiler 10 graden naar beneden gaat vanaf de 60c dat deze dan moet gaan verwarmen maar dat gebeurd dus ook niet met als gevolg dat de temp steeds verder zakt.

Resultaat is dat dat je steeds moet forceren terwijl ik er geen omkijken naar wil hebben en dus kan douchen nadat het automatisch is verwarmt nadat de boiler leeg is.

Ik heb de instellingen doorgenomen en opnieuw bevestigd. De max SWW temp staat op 60, bij 10graden vermindering zou deze moeten gaan opwarmen. Het elektrische element neemt het niet over na 55c opwarmen via de buiten unit. Hij geeft wel het elektrische tekentje aan maar de temp gaat niet omhoog.

De handleiding doorgenomen waar ik niets hierover kan vinden, het heeft overigens prima gewerkt.
Op dit moment staat mijn vloerverwarming wel uit. Dus hij zou alleen de SWW run automatisch moeten uitvoeren. Instellingen zijn niet veranderd.

Iemand een idee of tip?

Zoals door @Grolsch al gezegd: 60°C is veel te heet. Dat kan de WP bij gematigde temperaturen als Ta nét halen (maar je SWW blijft door de warmtewisselaar altijd iets kouder). Maar nu het buiten echt warm is, gaat de max Ta van de WP naar beneden, zie bijvoorbeeld dit grafiekje:

Hierdoor is jouw veel te hoge SWW wenstemperatuur niet meer haalbaar.
Zo hoog moet je trouwens ook niet willen, want het rendement op die hoge temperaturen is buitengewoon slecht.
Ik draai met een SWW-setpoint van 47 graden en warm pas weer op als het water onder de 37 graden komt. Dat gaat prima.
Voor meer tips over zuinig SWW maken: Andrehj in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10"

[Naalroc]

Andrehj schreef op zondag 18 juni 2023 @ 11:38:
[...]

Zoals door @Grolsch al gezegd: 60°C is veel te heet. Dat kan de WP bij gematigde temperaturen als Ta nét halen (maar je SWW blijft door de warmtewisselaar altijd iets kouder). Maar nu het buiten echt warm is, gaat de max Ta van de WP naar beneden, zie bijvoorbeeld dit grafiekje:
[Afbeelding]
Hierdoor is jouw veel te hoge SWW wenstemperatuur niet meer haalbaar.
Zo hoog moet je trouwens ook niet willen, want het rendement op die hoge temperaturen is buitengewoon slecht.
Ik draai met een SWW-setpoint van 47 graden en warm pas weer op als het water onder de 37 graden komt. Dat gaat prima.
Voor meer tips over zuinig SWW maken: Andrehj in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10"

Dat 60°C idioot hoog is , was dacht ik algemeen bekend, maar die grafiek en de bijgaande beschrijving is nieuw voor mij. Heel interessant!

[Andrehj]

Naalroc schreef op zondag 18 juni 2023 @ 11:43:
[...]
Dat 60°C idioot hoog is , was dacht ik algemeen bekend, maar die grafiek en de bijgaande beschrijving is nieuw voor mij. Heel interessant!

Dit geldt voor alle merken warmtepompen. @Proton_ heeft ook ooit eens zo'n grafiekje van een R290 Vaillant gepost, wellicht dat ie die nog kan terugvinden.

[DutchWing]

deheij1 schreef op zondag 18 juni 2023 @ 11:00:
Ik heb een vraagje waar ik niet helemaal uitkom. Het gaat om het SWW gedeelte wat niet automatisch en op de juiste temperatuur opwarmt.

Ik heb sinds januari een SUZ-SWM60VA2 met ERSD-VM2D i.c.m. een DJG300WPS boiler.
Sinds een tijdje verwarmt mijn boiler niet helemaal juist op conform de instellingen. Hij staat ingesteld op een max sww temp van 60 graden. Wat er gebeurd is dat het niet meer automatisch opwarmt maar ik moet steeds handmatig op de unit het zelf forceren. Als het dan eenmaal geforceerd is warmt hij ongeveer op tot 55c en daarna gaat ie over op het elektrisch element, maar hij gaat dan niet naar de 60c maar blijft dus staan op 55c en gaat dan langzaam naar beneden. Ik heb ingesteld dat als de boiler 10 graden naar beneden gaat vanaf de 60c dat deze dan moet gaan verwarmen maar dat gebeurd dus ook niet met als gevolg dat de temp steeds verder zakt.

Resultaat is dat dat je steeds moet forceren terwijl ik er geen omkijken naar wil hebben en dus kan douchen nadat het automatisch is verwarmt nadat de boiler leeg is.

Zelfs de fabrikant/importeur zet hem niet op 60 graden maar maximaal 55 graden.
Alleen de Legionella protocol staat op 60 graden. 1x per 1-2 weken.

Ik heb de instellingen doorgenomen en opnieuw bevestigd. De max SWW temp staat op 60, bij 10graden vermindering zou deze moeten gaan opwarmen. Het elektrische element neemt het niet over na 55c opwarmen via de buiten unit. Hij geeft wel het elektrische tekentje aan maar de temp gaat niet omhoog.

De handleiding doorgenomen waar ik niets hierover kan vinden, het heeft overigens prima gewerkt.
Op dit moment staat mijn vloerverwarming wel uit. Dus hij zou alleen de SWW run automatisch moeten uitvoeren. Instellingen zijn niet veranderd.

Iemand een idee of tip?

Uiteindelijk moet het elektrisch element wel de boiler verder kunnen opwarmen.
Is het elektrisch element wel goed aangesloten?
Automaat in unit en in groepenkast staan aan?

[deheij1]

Grolsch schreef op zondag 18 juni 2023 @ 11:24:
[...]


60 graden is idioot warm voor een WP, zet hem eens op 50 ofzo.

De Ta moet een paar graden hoger zijn, dus ik denk dat je WP only niet op 60 graden gaat komen.

Staat SWW in de instellingen wel automatisch aan (knopje rechtsboven)

Ik heb nu de instellingen naar max temp voor sww naar 47 graden gezet. Het staat ook automatisch ingesteld.

zie pictures:

[Grolsch]

Naalroc schreef op zondag 18 juni 2023 @ 11:43:
[...]
Dat 60°C idioot hoog is , was dacht ik algemeen bekend, maar die grafiek en de bijgaande beschrijving is nieuw voor mij. Heel interessant!

Onze zubadans kunnen wat warmer, en bij lage temperaturen ook warmer dan wat in die grafiek staat.

[Sven1234]

deheij1 schreef op zondag 18 juni 2023 @ 11:58:
[...]


Ik heb nu de instellingen naar max temp voor sww naar 47 graden gezet. Het staat ook automatisch ingesteld.

zie pictures:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Op basis van de fotos zou de wp goed ingesteld moeten zijn dat hij automatisch weer gaat verwarmen bij 37 graden. Toch zou ik tijdens het testen dit even iets hoger zetten, zeg 47 graden met een drop van 7 graden. Afhankelijk waar je sensor in de tank zit (1/3e of 2/3e van boven) zou je nog circa 100 of 200L warmer water moeten hebben, maar bij mij krijg ik een lauwe douche bij 39 graden en lager op de sensor 1/3e van boven (mogelijk door de douchekraan of een afwijking van de sensor). Mocht de wp niet bij de ingestelde waarde willen starten, dan is het ook interessant of dat misschien even tijd nodig heeft of dat hij het bij 1 graad lager alsnog wel doet. Als je setpoint dan op 37 graden staat en iemand anders in het huishouden wil douchen, dan kan de lauwe douche je mogelijk niet in dank afgenomen worden

Mocht dat nog steeds niet werken, dan kan je ook nog even uit/aan proberen (eerst scherm, dan de groep van de buiten unit in de meterkast) of eventueel de software updaten.

[Naalroc]

hier stond een offtopic linkdump

[ Voor 87% gewijzigd door teacher op 20-06-2023 21:33 ]

[martinisoft]

hier stond een offtopic reactie op een offtopic bericht

[ Voor 85% gewijzigd door teacher op 20-06-2023 21:33 ]

[deheij1]

Sven1234 schreef op zondag 18 juni 2023 @ 15:13:
[...]


Op basis van de fotos zou de wp goed ingesteld moeten zijn dat hij automatisch weer gaat verwarmen bij 37 graden. Toch zou ik tijdens het testen dit even iets hoger zetten, zeg 47 graden met een drop van 7 graden. Afhankelijk waar je sensor in de tank zit (1/3e of 2/3e van boven) zou je nog circa 100 of 200L warmer water moeten hebben, maar bij mij krijg ik een lauwe douche bij 39 graden en lager op de sensor 1/3e van boven (mogelijk door de douchekraan of een afwijking van de sensor). Mocht de wp niet bij de ingestelde waarde willen starten, dan is het ook interessant of dat misschien even tijd nodig heeft of dat hij het bij 1 graad lager alsnog wel doet. Als je setpoint dan op 37 graden staat en iemand anders in het huishouden wil douchen, dan kan de lauwe douche je mogelijk niet in dank afgenomen worden

Mocht dat nog steeds niet werken, dan kan je ook nog even uit/aan proberen (eerst scherm, dan de groep van de buiten unit in de meterkast) of eventueel de software updaten.

Het werkt, wat bleek.... de aardlekautomaat van het elektrisch element stond uit, hij verwarmt nu netjes automatisch. Dank voor de hulp hier.

[K!K]

Zijn er hier mensen die fout codes uitlezen via de procon module?
Ik zelf zou dit graag implementeren in Loxone, echter zie ik bij elk modbus adres staan see Notes. Echter zie ik nergens de notes staan.



Dus ben ik benieuwd hoe jullie dit doen?

[ Voor 40% gewijzigd door K!K op 21-06-2023 20:49 ]

[ocaj]

De Error-codes werken als volgt (volgens de Notes onder de tabel):
7-Segment Display Error Code Digit 1
0=A
1=b
2=E
3=F
4=J
5=L
6=P
7=U

^^ 7-Segment Display Error Code Digit 2
1 – 15 = 1 - F
16 = O
17 = H
18 = J
19 = L
20 = P
21 = U

Ik heb het in mijn script en dashboard precies zo gemaakt. "Helaas" in anderhalf jaar nog nooit een error gehad, dus nog nooit kunnen testen of het werkt...

[K!K]

@ocaj Kan je mij toevallig ook aangeven waar jij dit in de documentatie gevonden hebt? Dan kan ik namelijk ook de bij behorende tekst er bij vermelden.

[ocaj]

Uit de Procon installation manual, zie (bijv weet niet of dit de laatste versie is): https://www.mitsubishi-le...0_Procon_A1M_Apr_2014.pdf

Je vindt de registers voor de 7-segment display op pagina 37 en helemaal onder die tabel op pagina 46 staan de notes. Je moet de notes ^en ^^ hebben (of even zoeken op "segment")

[KabouterSuper]

Er is in onetime in "Gas de deur uit doen: Gratis!" een offtopic discussie hoe groot een luchtaanvoer voor een warmtepomp moet zijn. Die discussie sluit mooi aan bij mijn plan om mijn net nieuwe14kW ecodan zubadan extra lucht te geven via een (enorme) dakdoorvoer. Ik kan een gat van circa 100*30cm zagen en daar dan een zelfgemaakte doorvoer op monteren:

Maar misschien is dat wel enorm overkill. Iemand van jullie een idee hoe groot zo'n aanvoer voor een warmtepomp moet zijn?

Voor de volledigheid: de warmtepomp redt het nu ook wel, maar met zo'n afvoer zal de luchtaanvoer sowieso beter worden. In het beste geval kan ik de warmtepomp zelfs in de schuur plaatsen.

[assje]

Andrehj schreef op zondag 18 juni 2023 @ 11:38:
Ik draai met een SWW-setpoint van 47 graden en warm pas weer op als het water onder de 37 graden komt. Dat gaat prima.

Dat is dan wel afhankelijk van inhoud boilervat en gebruik.

Mijn 200L vat staat op 50⁰C en gaat verwarmen bij 40⁰C. Onze kinderen gaan altijd in een half gevuld bad en als de temperatuur dan <45⁰C is forceer ik van tevoren een SWW run want anders kom ik toch nog snel tekort. Dit is een klein bad (1,6m) waar 175L netto in zou gaan en met de kinderen doorgaans niet meer dan half gevuld.

Sowieso valt combinatie bad met boilervat me nog niet mee, een beetje warm toevoegen aan je bad valt echt niet mee met water <50⁰C.

[ Voor 10% gewijzigd door assje op 22-06-2023 13:56 ]

[Profundido2]

KabouterSuper schreef op donderdag 22 juni 2023 @ 13:19:
Er is in onetime in "Gas de deur uit doen: Gratis!" een offtopic discussie hoe groot een luchtaanvoer voor een warmtepomp moet zijn. Die discussie sluit mooi aan bij mijn plan om mijn net nieuwe14kW ecodan zubadan extra lucht te geven via een (enorme) dakdoorvoer. Ik kan een gat van circa 100*30cm zagen en daar dan een zelfgemaakte doorvoer op monteren:
[Afbeelding]
Maar misschien is dat wel enorm overkill. Iemand van jullie een idee hoe groot zo'n aanvoer voor een warmtepomp moet zijn?

Voor de volledigheid: de warmtepomp redt het nu ook wel, maar met zo'n afvoer zal de luchtaanvoer sowieso beter worden. In het beste geval kan ik de warmtepomp zelfs in de schuur plaatsen.

Precies zo groot moet de minimum verse luchtaanvoer minstens zijn:

https://www.akoestiekwink...9_nAX3iMXZxsaAk8qEALw_wcB

[Zwerius]

assje schreef op donderdag 22 juni 2023 @ 13:50:
[...]


Dat is dan wel afhankelijk van inhoud boilervat en gebruik.

Mijn 200L vat staat op 50⁰C en gaat verwarmen bij 40⁰C. Onze kinderen gaan altijd in een half gevuld bad en als de temperatuur dan <45⁰C is forceer ik van tevoren een SWW run want anders kom ik toch nog snel tekort. Dit is een klein bad (1,6m) waar 175L netto in zou gaan en met de kinderen doorgaans niet meer dan half gevuld.

Sowieso valt combinatie bad met boilervat me nog niet mee, een beetje warm toevoegen aan je bad valt echt niet mee met water <50⁰C.

Eerlijk gezegd lijkt me dat nog aan de kleine kant. Mijn 11 kW Zubadan verplaatst bij vollast meer dan 6.000 m3/uur aan lucht.....
Natuurlijk kan dat ook door een relatief kleine opening, maar dan neemt de weerstand erg toe.
De standaard ventilatoren zijn daar niet geschikt voor.

Gevolg: er zal veel minder lucht door de WP gaan, dan in vrije veld opstelling.

Gevolg daarvan is weer dat de lucht verder afkoelt, met als gevolg een lagere COP, dus hoger stroomverbruik.

[martinisoft]

assje schreef op donderdag 22 juni 2023 @ 13:50:
[...]


Dat is dan wel afhankelijk van inhoud boilervat en gebruik.

Mijn 200L vat staat op 50⁰C en gaat verwarmen bij 40⁰C. Onze kinderen gaan altijd in een half gevuld bad en als de temperatuur dan <45⁰C is forceer ik van tevoren een SWW run want anders kom ik toch nog snel tekort. Dit is een klein bad (1,6m) waar 175L netto in zou gaan en met de kinderen doorgaans niet meer dan half gevuld.

Sowieso valt combinatie bad met boilervat me nog niet mee, een beetje warm toevoegen aan je bad valt echt niet mee met water <50⁰C.

Beschikt het 200L vat ook over twee sensors? en zo ja zou het kunnen dat je de SWW temp meet op de bovenste (stand NORMAAL ipv GROOT)? Wij hebben sinds kort de 300L variant en heb onlangs een groot ligbad gevuld en daarna uitgebreid gedoucht toen het water circa (onderin) 45 graden was. Er kwam maar geen eind aan dat warme water

Edit: Ik deed voor het gemak even de aanname dat je een cilinder unit hebt maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet.. Maar ook bij een los vat is de vraag, op welke hoogte zit je temp censor..

[ Voor 9% gewijzigd door martinisoft op 22-06-2023 19:37 ]

[assje]

martinisoft schreef op donderdag 22 juni 2023 @ 19:33:
[...]


Beschikt het 200L vat ook over twee sensors? en zo ja zou het kunnen dat je de SWW temp meet op de bovenste (stand NORMAAL ipv GROOT)? Wij hebben sinds kort de 300L variant en heb onlangs een groot ligbad gevuld en daarna uitgebreid gedoucht toen het water circa (onderin) 45 graden was. Er kwam maar geen eind aan dat warme water

Edit: Ik deed voor het gemak even de aanname dat je een cilinder unit hebt maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet.. Maar ook bij een los vat is de vraag, op welke hoogte zit je temp censor..

Cilinderunit idd, staat nu ingesteld op "groot". Waar de sensoren precies zitten geen idee.

[martinisoft]

assje schreef op donderdag 22 juni 2023 @ 19:38:
[...]


Cilinderunit idd, staat nu ingesteld op "groot". Waar de sensoren precies zitten geen idee.

Oke dan meet hij op de onderste sensor nu. Dat is voor jou situatie de beste instelling.

[Blackraven]

Ik heb de sensor laatst verplaatst naar onderen omdat ik met bad en 200l vat tegen hetzelfde aanliep als @assje, maar de setting normaal en groot, waar kan ik die instellen?

[Andrehj]

@martinisoft en @Blackraven : Hou er wel rekening mee dat met een lagere sensor de gemiddelde COP voor je SWW gaat dalen. Je bent energetisch dus minder gunstig bezig.

[Blackraven]

Ik weet het, ik had beter een 300l vat kunnen hebben, maar daar zat destijds nog geen subsidie op.
Ik had de temperatuur eerst op 55 staan met de standaard sensor positie, nu weer op 50 met de sensor onderin, welke van de 2 is energetisch beter?

[DaWizza]

Is de uitkomst niet verstandiger om naar te kijken? Heb je genoeg warm water om je bezigheden uit te voeren? (bad vol, douchen, afwassen)

Fijn dat je cop beter is, als je bad niet warm is heb je daar weinig aan.

[Blackraven]

In beide gevallen heb ik genoeg warm water, maar gevoelsmatig zou ik zeggen dat minder hoge temperatuur energetisch beter is, dus vandaar dat ik m'n sensor naar beneden heb verhuisd.
Nu wel vaker SWW runs uiteraard, maar dan wel weer korter dan met 55 graden met de sensor op de normale plek, dus voor beide oplossingen valt iets te zeggen.

[borgoe72]

Ik heb al eerder een vraag gesteld maar ben daar niet uitgekomen vandaar dat ik het nog eens probeer. Het standbye verbruik van mijn PUHZ-SHW80VHA + ERSC-VM2C is sinds enkele maanden van 20 a 30 watt naar 100 watt gegaan zonder dat ik daar een aanwijsbare reden voor heb kunnen vinden. Wel is het zo dat ik afgelopen winter ge-experimenteerd heb met een netatmo losse thermostaat ipv de wireless Mitsubishi die ik eerder gebruikte (dus op aanvoertempt gaan stoken ipv ruimtetemp. Heb enkele foto's instellingen bijgevoegd.

Tweede deel van mijn vraag: Ik lees het verbruik af met een 3 fasen homewizard in de meterkast. Ik merk dat er maximaal 3500 watt verbruikt wordt, bijv bij maken sww/ stevige koeling en dus nooit zwaarder belast wordt. Wellicht volstrekt normaal maar zou verwachten dat hij meer aan kon tot 8 kw (3x 25 ampère dan heb je totaal 75 x 230 volt = 17.250 watt). Is dit normaal?

[Andrehj]

borgoe72 schreef op zondag 25 juni 2023 @ 15:08:
Ik heb al eerder een vraag gesteld maar ben daar niet uitgekomen vandaar dat ik het nog eens probeer. Het standbye verbruik van mijn PUHZ-SHW80VHA + ERSC-VM2C is sinds enkele maanden van 20 a 30 watt naar 100 watt gegaan zonder dat ik daar een aanwijsbare reden voor heb kunnen vinden.

Dan zal je waterpomp altijd aan staan. Als je die op de standaardinstelling terug zet zal je verbruik ook weer zakken.

Tweede deel van mijn vraag: Ik lees het verbruik af met een 3 fasen homewizard in de meterkast. Ik merk dat er maximaal 3500 watt verbruikt wordt, bijv bij maken sww/ stevige koeling en dus nooit zwaarder belast wordt.

Dat is al erg veel. Hier komt ie (begrensd op 75%) bij SWW niet hoger dan ca 2 kW, en bij koelen niet boven de 1 kW. (Weliswaar met een iets kleinere WP, 8 kW vs 10 kW)

Wellicht volstrekt normaal maar zou verwachten dat hij meer aan kon tot 8 kw (3x 25 ampère dan heb je totaal 75 x 230 volt = 17.250 watt). Is dit normaal?

Het vermogen (in jouw geval 10 kW) van de WP is het thermisch vermogen. Elektrisch zit daar dus een factor (de COP) onder.
Bij koelen moet je gemakkelijk een COP van 5 à 6 kunnen halen (ik koel 's nachts en zit dan tussen de 6 en de 9). Als je WP dus bij koelen meer dan 2 kW elektrisch opneemt is er met je instellingen echt iets mis.
Jouw 3.5 kW elektrisch is dus niet erg laag, maar vooral erg hoog!

[ Voor 4% gewijzigd door Andrehj op 25-06-2023 17:04 ]

[remcoVer]

assje schreef op donderdag 22 juni 2023 @ 13:50:
[...]


Dat is dan wel afhankelijk van inhoud boilervat en gebruik.

Mijn 200L vat staat op 50⁰C en gaat verwarmen bij 40⁰C. Onze kinderen gaan altijd in een half gevuld bad en als de temperatuur dan <45⁰C is forceer ik van tevoren een SWW run want anders kom ik toch nog snel tekort. Dit is een klein bad (1,6m) waar 175L netto in zou gaan en met de kinderen doorgaans niet meer dan half gevuld.

Sowieso valt combinatie bad met boilervat me nog niet mee, een beetje warm toevoegen aan je bad valt echt niet mee met water <50⁰C.

Wij laten de kinderen meestal in bad spelen en beginnen dan met 5cm water. En dan de douche aan de badkraam op de jet stand, zachtjes. Beetje schuimzeep en ju kunt ze een half uur laten zitten zonder problemen. Meestal gaat het buffervat dan wel van 45 naar 35 en kan je alleen nog kort douchen. Het bad bij ons is 1.85 maar is dan ook maar half vol.

[borgoe72]

[quote]Andrehj schreef op zondag 25 juni 2023 @ 17:01:
[...]

Dan zal je waterpomp altijd aan staan. Als je die op de standaardinstelling terug zet zal je verbruik ook weer zakken.


Dank weer!! Constante pompcirculatie staat nu uit standby weer op 27 watt.

[K!K]

Zijn er mensen die de vermogens kabel zelf gebouwd hebben? En zo jij wil deze de onderdelen nummers delen?

[buell]

Ik zit met een vraag die ik niet gevonden krijg in het forum vandaar dat ik hem toch even ga stellen.

in het begin van dit topic geeft @Andrehj aan dat hij een externe temperatuur controller gebruikt van panasonic. zoals ik dit lees is dit een aan/uit schakeling. ik neem aan dat aan dat op de achtergrond een stooklijn zit en mocht de ruimte temperatuur over het setpoint gaan dan meld dit de panasonic controller aan de Mitsubishi.

Krijg je door dit niet veel starts en stops of gaat de WP naar een lager vermogen? je wilt immers neem ik aan zo min mogenlijk start stops in je systeem.

[Andrehj]

buell schreef op donderdag 6 juli 2023 @ 12:46:
Ik zit met een vraag die ik niet gevonden krijg in het forum vandaar dat ik hem toch even ga stellen.

in het begin van dit topic geeft @Andrehj aan dat hij een externe temperatuur controller gebruikt van panasonic. zoals ik dit lees is dit een aan/uit schakeling. ik neem aan dat aan dat op de achtergrond een stooklijn zit en mocht de ruimte temperatuur over het setpoint gaan dan meld dit de panasonic controller aan de Mitsubishi.

Krijg je door dit niet veel starts en stops of gaat de WP naar een lager vermogen? je wilt immers neem ik aan zo min mogenlijk start stops in je systeem.

Nee. Zelfs met die aan/uit thermostaat ingesteld op een hysterese van slechts 0.2°C heb ik altijd maar één run per dag.
De truc is:
- Dat er voldoende thermische buffer in je vloeren zit.
- en dat je stooklijn zodanig is ingesteld dat je de thermostaat sowieso alleen maar hoeft in te grijpen als er externe warmtebronnen zijn die de woning onverwacht opwarmen (zon schijnt naar binnen of er is veel bezoek).

[iDennis3D]

buell schreef op donderdag 6 juli 2023 @ 12:46:
Ik zit met een vraag die ik niet gevonden krijg in het forum vandaar dat ik hem toch even ga stellen.

in het begin van dit topic geeft @Andrehj aan dat hij een externe temperatuur controller gebruikt van panasonic. zoals ik dit lees is dit een aan/uit schakeling. ik neem aan dat aan dat op de achtergrond een stooklijn zit en mocht de ruimte temperatuur over het setpoint gaan dan meld dit de panasonic controller aan de Mitsubishi.

Krijg je door dit niet veel starts en stops of gaat de WP naar een lager vermogen? je wilt immers neem ik aan zo min mogenlijk start stops in je systeem.

Hier ook een Panasonic.

Gemiddelde twee runs per dag (bij mij), in de ochtend en in de avond(kort).

Wel met volledig vloerverwarming op de beganegrond.

[KabouterSuper]

Een een vraag voor alle mensen die al langere tijd een warmtepomp hebben (niet specifiek een Mitsu). Ik heb sinds een paar weken mijn warmtepomp draaien (@koevlaas2 , bedankt!). Ik heb dit netjes aan mijn (opstal)verzekering gemeld, die tot mijn verbijstering meldde dat warmtepompen buiten de dekking vallen. Hiervoor moet ik een extra "Duurzaam wonen" dekking kiezen voor 6,- per maand. Even los van de discussie of dit mag (warmtepompen zijn net zoals cv-ketels onroerend, dus per definitie onderdeel van het huis), ben ik benieuwd of één van jullie gecheckt heeft of de opstalverzekering dekking heeft voor warmtepompen. Wie van jullie weet of je gedekt bent?

Edit, het gaat om de Goudse:

[ Voor 21% gewijzigd door KabouterSuper op 07-07-2023 09:04 ]

[Bravertal]

KabouterSuper schreef op vrijdag 7 juli 2023 @ 08:36:
Een een vraag voor alle mensen die al langere tijd een warmtepomp hebben (niet specifiek een Mitsu). Ik heb sinds een paar weken mijn warmtepomp draaien (@koevlaas2 , bedankt!). Ik heb dit netjes aan mijn (opstal)verzekering gemeld, die tot mijn verbijstering meldde dat warmtepompen buiten de dekking vallen. Hiervoor moet ik een extra "Duurzaam wonen" dekking kiezen voor 6,- per maand. Even los van de discussie of dit mag (warmtepompen zijn net zoals cv-ketels onroerend, dus per definitie onderdeel van het huis), ben ik benieuwd of één van jullie gecheckt heeft of de opstalverzekering dekking heeft voor warmtepompen. Wie van jullie weet of je gedekt bent?

Ik heb nieuwbouw 2021, dat heb ik toen opgegeven, niet specifiek dat ik een warmtepomp heb. Sinds 2021 wordt nieuwbouw volgens mij standaard opgeleverd met warmtepomp, dus verzekeraars weten dat ook (althans daar ga ik van uit).

[DaWizza]

KabouterSuper schreef op vrijdag 7 juli 2023 @ 08:36:
Een een vraag voor alle mensen die al langere tijd een warmtepomp hebben (niet specifiek een Mitsu). Ik heb sinds een paar weken mijn warmtepomp draaien (@koevlaas2 , bedankt!). Ik heb dit netjes aan mijn (opstal)verzekering gemeld, die tot mijn verbijstering meldde dat warmtepompen buiten de dekking vallen. Hiervoor moet ik een extra "Duurzaam wonen" dekking kiezen voor 6,- per maand. Even los van de discussie of dit mag (warmtepompen zijn net zoals cv-ketels onroerend, dus per definitie onderdeel van het huis), ben ik benieuwd of één van jullie gecheckt heeft of de opstalverzekering dekking heeft voor warmtepompen. Wie van jullie weet of je gedekt bent?

Goeie vraag, daarom meteen maar gecheckt.
Bij FBTO zit het erbij, net als de zonnepanelen.

Bij welke verzekering moeten we wegblijven? 6 euro extra voor iets dat veiliger is dan een CV klinkt heel raar.

[KabouterSuper]

DaWizza schreef op vrijdag 7 juli 2023 @ 08:56:
[...]


Goeie vraag, daarom meteen maar gecheckt.
Bij FBTO zit het erbij, net als de zonnepanelen.

Bij welke verzekering moeten we wegblijven? 6 euro extra voor iets dat veiliger is dan een CV klinkt heel raar.

Ik heb wat extra info erbij gezet. Het gaat om de Goudse.

[iDennis3D]

@KabouterSuper dank voor het melden. Toch altijd belangrijk om dit soort dingen te melden en direct te checken.

Ik zit bij Centraal Beheer, daar valt de WP standaard onder de opstalverzekering.

“Centraal Beheer verzekert duurzame oplossingen. We spelen niet alleen in op actuele gebeurtenissen, maar verzekeren ook klimaatvriendelijke oplossingen. Zonder dat onze klant extra premie betaalt. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen, laadpalen en een warmtepomp die standaard zijn meeverzekerd op onze Opstalverzekering.”

[Naalroc]

En hoeveel premie reductie krijg jij vanwege het verminderde brandgevaar: zonder gas in je huis?

[Koningpost]

Hi Guys,

Hopelijk kan een van jullie mij veder helpen. Sinds gister koelt de warmtepomp niet meer.

We hebben een Möhlenhoff Alpha 2 – draadloos thermostaat in combinatie met een mitsubishi ecodan ERSD serie.

Het volgende heb ik gedaan. Reset warmtepomp en reset Alpha thermostaat. Op de thermostaat ingesteld om te verwarmen naar 28 graden. Ik zie op het basis station die zones aanslaan. Warmtepomp slaat niet aan. Thermostaat ingesteld dat die moet koelen wanneer temperatuur boven de 19 graden komt (zoals nu) maar er gebeurd niks. Op het scherm van de thermostaat blijft het icoontje van verwarmingmodus staan en hij switch dus niet naar koelen. Ook op basis unit gaat het blauwe lampje van koelen niet branden.

Op de binnen unit van de warmtepomp staat dat hij verwarmen ij stand by staat. Ik heb dus het idee dat hij de opdracht van de thermostaat niet krijgt. Ik word ook niet veel wijzer uit het lezen van de thermostaat op de binnen unit. Zie foto's in de bijlage. Iemand advies wat het zou kunnen zijn en wat ik verder kan doen?

Zie hier de link naar die ik had gepost mbt dit probleem: AUijtdehaag in "Warmtepomp koelt / verwarmd niet. Storing met thermostaat?"

[chris vw]

Staat je wp op koelen? Mijn alpha regeling krijgt input signaal vanuit wp om om te schakelen naar koelen. Dus ik moet wp op koelen zetten.

[breinonline]

Ik wil de tijd die het legionellaprogramma duurt eigenlijk graag verkorten. Niet zozeer voor nu maar wel voor de tijdsduur in de winter. Ik heb een SWW vat van 400l met in het midden een van 1,5" draad voorzien gat beschikbaar voor een elektro-element.

Begrijp ik het goed uit de handleiding van de EHSD-VM2C dat ik zo'n soort apparaat kan kopen, in het vat kan schroeven (heb je daar nog iets extra's voor nodig?). En dan kan aansluiten op de hydrobox (TBO4 3-4 / OUT9), de dipswitch SW1-4 op on zetten waarna alles zou moeten werken?

En welke capaciteit moet de dompelweerstand dan hebben?

[AUijtdehaag]

@breinonline
Je kan er ook een nemen op modbus tcp/ip
https://westech-pv.com/my-PV-AC-ELWA-2-Warmwasserheizer_1

[breinonline]

Dat is wel cool maar de prijs is ook wel fors. Dat heb ik er dan weer niet voor over...

[Andrehj]

breinonline schreef op zaterdag 8 juli 2023 @ 21:07:
Ik wil de tijd die het legionellaprogramma duurt eigenlijk graag verkorten. Niet zozeer voor nu maar wel voor de tijdsduur in de winter. Ik heb een SWW vat van 400l met in het midden een van 1,5" draad voorzien gat beschikbaar voor een elektro-element.

Die positie van dat gat (in het midden) is een probleem, want omdat de circulatiepomp uit gaat wanneer het dompelelement wordt aangestuurd, zal alleen het water boven het element warm worden. Daaronder komt het niet op temperatuur.
Als je een dompelelement wilt gebruiken voor de legionellarun moet dat element onderin het vat zitten. Als alternatief kun je een extra (drinkwater) circulatiepompje naast je vat maken, wat water vanaf de KW ingang naar de WW-uitgang circuleert en zo zorgt voor de noodzakelijke menging.
Aansluiten kan parallel aan je dompelelement, of direct op de FTC, want die heeft daar een uitgang voor (de cylinder units hebben nl. ook zo'n pompje).

Begrijp ik het goed uit de handleiding van de EHSD-VM2C dat ik zo'n soort apparaat kan kopen, in het vat kan schroeven (heb je daar nog iets extra's voor nodig?). En dan kan aansluiten op de hydrobox (TBO4 3-4 / OUT9), de dipswitch SW1-4 op on zetten waarna alles zou moeten werken?

Nee. Je heb ook nog een relais (+ behuizing en vrije groep in je meterkast) nodig om die dompelweerstand op aan te sluiten. Dat staat trouwens ook duidelijk in diezelfde handleiding. De output van de FTC is kan slechts genoeg stroom voor de stuurspoel van dat relais geven.

En welke capaciteit moet de dompelweerstand dan hebben?

Ik heb er een 4.5 kW 3-fasen dompelheater in zitten. Deze levert bij mooi weer (en 245 V netspanning) ca 5 kW vermogen. Daarmee gaat het opwarmen lekker vlot, verlaag ik de kabelverliezen met een factor 6 en voorkom ik een hoge piekstroom op één van de drie fasen..

[Naalroc]

Dat is een mooie complete post @Andrehj

[Rockster]

Andrehj schreef op zondag 9 juli 2023 @ 08:50:
[...]

Die positie van dat gat (in het midden) is een probleem, want omdat de circulatiepomp uit gaat wanneer het dompelelement wordt aangestuurd, zal alleen het water boven het element warm worden. Daaronder komt het niet op temperatuur.

[...]

Zie mijn post in Rockster in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

Mijn element zit ook halverwege het vat, met de juiste configuratie kun je de circulatiepomp laten lopen (althans, op mijn FTC5). Werkt hier uit de kunst op een 360 liter vat met 6KW dompel element.

[Andrehj]

Rockster schreef op zondag 9 juli 2023 @ 10:17:
Zie mijn post in Rockster in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

Mijn element zit ook halverwege het vat, met de juiste configuratie kun je de circulatiepomp laten lopen (althans, op mijn FTC5). Werkt hier uit de kunst op een 360 liter vat met 6KW dompel element.

Yep, maar jij laat daardoor de interne circulatiepomp lopen tijdens de legionellarun op een dompelelement. Dat is een erg ongebruikelijke situatie, want daarmee verwarm je de hele binnenunit + de leidingen tussen SWW-vat en binnenunit naar de >60°C.
(Maar als je met het energieverlies kunt leven kan het uiteraard wel en is het een gemakkelijke oplossing.)
Normaliter (als je vat met element in het midden of een vat zonder spiraal (zoals bij de cylinder units) hebt) doe je dat met een SWW-pompje direct op je vat, tussen de koud- en warmwaterleiding. Die leiding + de pomp kun je dan goed isoleren, waardoor je het warmteverlies beperkt kunt houden.

[ Voor 5% gewijzigd door Andrehj op 09-07-2023 13:45 ]

[breinonline]

Andrehj schreef op zondag 9 juli 2023 @ 08:50:
[...]

Die positie van dat gat (in het midden) is een probleem, want omdat de circulatiepomp uit gaat wanneer het dompelelement wordt aangestuurd, zal alleen het water boven het element warm worden. Daaronder komt het niet op temperatuur.
Als je een dompelelement wilt gebruiken voor de legionellarun moet dat element onderin het vat zitten. Als alternatief kun je een extra (drinkwater) circulatiepompje naast je vat maken, wat water vanaf de KW ingang naar de WW-uitgang circuleert en zo zorgt voor de noodzakelijke menging.
Aansluiten kan parallel aan je dompelelement, of direct op de FTC, want die heeft daar een uitgang voor (de cylinder units hebben nl. ook zo'n pompje).

[...]

Nee. Je heb ook nog een relais (+ behuizing en vrije groep in je meterkast) nodig om die dompelweerstand op aan te sluiten. Dat staat trouwens ook duidelijk in diezelfde handleiding. De output van de FTC is kan slechts genoeg stroom voor de stuurspoel van dat relais geven.

[...]

Ik heb er een 4.5 kW 3-fasen dompelheater in zitten. Deze levert bij mooi weer (en 245 V netspanning) ca 5 kW vermogen. Daarmee gaat het opwarmen lekker vlot, verlaag ik de kabelverliezen met een factor 6 en voorkom ik een hoge piekstroom op één van de drie fasen..

Zo duidelijk vind ik het niet in de handleiding. Dank voor je verhelderende verhaal. Het is ook weer niet zo simpel als ik dacht dus. Helaas zit er geen gat nabij de onderzijde van het vat. Voor 3 fase moet ik een extra groepenkast-kast (huidige 2 zijn vol), aardlek, en draden naar boven trekken dus dat is wel een klusje.

Andrehj schreef op zondag 9 juli 2023 @ 11:01:
[...]

Yep, maar jij laat daardoor de interne circulatiepomp lopen tijdens de legionellarun op een dompelelement. Dat is een erg ongebruikelijke situatie, want daarmee verwarm je de hele binnenunit + de leidingen tussen SWW-vat en binnenunit naar de >60°C.
(Maar als je met het energieverlies kunt leven kan het uiteraard wel en is het een gemakkelijke oplossing.)
Normaliter (als je vat met element in het midden of een vat zonder spiraal (zoals bij de cylinder units) hebt) doe je dat met een SWW-pompje direct op je vat, tussen de koud- en warmwaterleiding. Die leiding + de pomp kun je dan goed isoleren, waardoor je het warmteverlies beperkt kunt houden.

Dan zou ik voor aansluiten op die manier gaan. Maar werkt de booster van de hydrobox dan ook nog tegelijk of alleen de circulatiepomp en het dompelelement?

Als je naar legionella protocollen kijkt is het zo toepassen trouwens helemaal niet zo gek, je wil immers alles waar te warm water doorkomt spoelen 60+ºC om eventuele aanwezige legionella bacteriën te doden. Overigens dien je dat dus ook nog te doen door al je leidingen en douchekoppen en dergelijke. En de douchekop dan voor aanzetten onderdompelen uiteraard anders kan je alsnog legionellabesmetting oplopen... niemand die een warmtepomp heeft die dat doet

[Andrehj]

breinonline schreef op zondag 9 juli 2023 @ 21:25:
Dan zou ik voor aansluiten op die manier gaan. Maar werkt de booster van de hydrobox dan ook nog tegelijk of alleen de circulatiepomp en het dompelelement?

Dat kun je instellen.

Als je naar legionella protocollen kijkt is het zo toepassen trouwens helemaal niet zo gek, je wil immers alles waar te warm water doorkomt spoelen 60+ºC om eventuele aanwezige legionella bacteriën te doden.

Bacteriën doden in je CV-water is weinig zinvol...
Bovendien, dan moet je het hele circuit boven de 60 graden brengen i.p.v. alleen dat kleine stukje tussen je binnenunit en je SWW-vat.

Overigens dien je dat dus ook nog te doen door al je leidingen en douchekoppen en dergelijke. En de douchekop dan voor aanzetten onderdompelen uiteraard anders kan je alsnog legionellabesmetting oplopen... niemand die een warmtepomp heeft die dat doet

Dat doen mensen met een CV-ketel ook niet, en daar is het ook geen probleem. Legionella is alleen een gevaar in leidingen die A. lang warm blijven en B. waar het water lang in stilstaat. Beiden gelden niet voor de warmwaterleiding naar je douche.