Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen

[breinonline]

Andrehj schreef op zondag 9 juli 2023 @ 22:04:
[...]

Dat kun je instellen.

[...]

Bacteriën doden in je CV-water is weinig zinvol...
Bovendien, dan moet je het hele circuit boven de 60 graden brengen i.p.v. alleen dat kleine stukje tussen je binnenunit en je SWW-vat.

Oja, dat is een ander circuit natuurlijk, je hebt gelijk.

[...]

Dat doen mensen met een CV-ketel ook niet, en daar is het ook geen probleem. Legionella is alleen een gevaar in leidingen die A. lang warm blijven en B. waar het water lang in stilstaat. Beiden gelden niet voor de warmwaterleiding naar je douche.

Nee, bij CV is het geen probleem. Want daar stuur je er water zonder legionella door omdat het water altijd hoger dan 60ºC is. Bij je warmtepomp is dat echter niet. Je stuurt er water van bijna optimale temperatuur door (grofweg 40-50 graden) wat vervolgens in de warmwaterleiding blijft zitten en afkoelt. Afhankelijk van hoe vaak je WW gebruikt (na vakantie?) kan er toch wel een probleem ontstaan.

[Andrehj]

breinonline schreef op maandag 10 juli 2023 @ 05:58:
Afhankelijk van hoe vaak je WW gebruikt (na vakantie?) kan er toch wel een probleem ontstaan.

Dat klopt, daarom is er ook het al oude advies om na je vakantie even de leidingen door te spoelen. Maar dat advies was er in de CV-tijd ook al.
Bij een WP komt daar dan bij dat je bij voorkeur direct na je vakantie even een legionellacyclus draait (op te starten in de laatste uurtjes van je thuisreis) en dan met dat hete water even je leidingen doorspoelen.

[ Voor 23% gewijzigd door Andrehj op 10-07-2023 13:02 ]

[clandmeter]

Is er iemand hier die weet waarom mijn EHST20D-VM2D af en toe aanspringt met in het display het icoontje buffer tank control active. Hierbij blijft de buitenunit uit, maar gaat bij mij de pompen van de binnenunit en de 2 zone kit draaien. Deze gebruiken dan een totaal van ongeveer 150-180 Watt. Het lijkt mij dat dit alleen van toepassing zou moeten zijn als er daadwerkelijk ook een buffervat geplaatst is, en dan bedoel ik niet het kleine 40 liter vat in mijn retour. Is dit een normale situatie of kan dit te maken hebben met het hebben van een 2 zone kit welke in de beschrijving, de dipswitch voor buffer tank control actief moet staan?

[Grolsch]

clandmeter schreef op maandag 17 juli 2023 @ 16:25:
Is er iemand hier die weet waarom mijn EHST20D-VM2D af en toe aanspringt met in het display het icoontje buffer tank control active. Hierbij blijft de buitenunit uit, maar gaat bij mij de pompen van de binnenunit en de 2 zone kit draaien. Deze gebruiken dan een totaal van ongeveer 150-180 Watt. Het lijkt mij dat dit alleen van toepassing zou moeten zijn als er daadwerkelijk ook een buffervat geplaatst is, en dan bedoel ik niet het kleine 40 liter vat in mijn retour. Is dit een normale situatie of kan dit te maken hebben met het hebben van een 2 zone kit welke in de beschrijving, de dipswitch voor buffer tank control actief moet staan?

Ik weet wel dat bij mij af en toe de waterpomp aan gaat (eenmaal per dag volgens mij), ik denk om vastzitten te voorkomen. Dit gebeurt alleen maar als de WP verder niet loopt. Dus zoals nu (geen koeling/verwarming en slechts eens in de 2 á 3 dagen SWW verwarmen).

maar dan loopt de waterpomp slechts 30 seconden ofzo Amper waarneembaar in Grafana.

[ Voor 6% gewijzigd door Grolsch op 17-07-2023 16:37 ]

[KabouterSuper]

Ik wil de stroom van mijn warmtepomp afhalen om de kabel van de buitenunit naar stoppenkast wat netter aan te leggen (deze draait een keer om een buis heen). Nu zat ik te denken om de stroom er vanaf te houden tot na mijn vakantie. Dat scheelt weer standbyverbruik en een onnodige legionellarun . Is er een reden om dit niet te doen (ik zal een legionellarun gelijk na mijn vakantie doen)?

[clandmeter]

Grolsch schreef op maandag 17 juli 2023 @ 16:37:
[...]


Ik weet wel dat bij mij af en toe de waterpomp aan gaat (eenmaal per dag volgens mij), ik denk om vastzitten te voorkomen. Dit gebeurt alleen maar als de WP verder niet loopt. Dus zoals nu (geen koeling/verwarming en slechts eens in de 2 á 3 dagen SWW verwarmen).

maar dan loopt de waterpomp slechts 30 seconden ofzo Amper waarneembaar in Grafana.

Ik kan het nu niet goed controleren omdat dit alleen denk ik bij verwarmen plaatsvindt.
Maar dit loopt veel langer door dan 30 seconden en het icoontje van een klep rechts boven springt dan aan op het display.

[Andrehj]

clandmeter schreef op maandag 17 juli 2023 @ 16:25:
Is er iemand hier die weet waarom mijn EHST20D-VM2D af en toe aanspringt met in het display het icoontje buffer tank control active.

Welk icoontje is dat? Kun je niet een plaatje posten?

[clandmeter]

Andrehj schreef op maandag 17 juli 2023 @ 17:46:
[...]

Welk icoontje is dat? Kun je niet een plaatje posten?

Aub:

[Andrehj]

@clandmeter Volgens de installatiehandleiding kan buffer tank control alleen bij een parallelbuffer....
Maar in die handleiding staat dan ook weer geen schema van een 2-zone kit zonder zo'n parallelbuffer.

Heb je ook een THW10 (Mixing tank thermistor) ergens zitten dan? En zo ja, waar zit die dan?

[clandmeter]

Andrehj schreef op maandag 17 juli 2023 @ 18:08:
@clandmeter Volgens de installatiehandleiding kan buffer tank control alleen bij een parallelbuffer....
Maar in die handleiding staat dan ook weer geen schema van een 2-zone kit zonder zo'n parallelbuffer.

Heb je ook een THW10 (Mixing tank thermistor) ergens zitten dan? En zo ja, waar zit die dan?

Geen idee maar ik heb wel een sensor value:

[Andrehj]

clandmeter schreef op maandag 17 juli 2023 @ 18:14:
Geen idee maar ik heb wel een sensor value:

Je kunt toch gewoon het draadje volgen? Ik schat dat als je die sensor los haalt, je buffer tank control (wat dat ook moge zijn) automatisch ook uit is. Geen idee overigens wat dat bij verwarmen betekent, maar het schema zonder die sensor bestaat ook gewoon.
Wel even eerst de stroom uitschakelen!

[clandmeter]

Andrehj schreef op maandag 17 juli 2023 @ 18:18:
[...]

Je kunt toch gewoon het draadje volgen? Ik schat dat als je die sensor los haalt, je buffer tank control (wat dat ook moge zijn) automatisch ook uit is. Geen idee overigens wat dat bij verwarmen betekent, maar het schema zonder die sensor bestaat ook gewoon.
Wel even eerst de stroom uitschakelen!

De hele aansluitblok is leeg:



Ik snap ook deze dipswitch instelling niet helemaal. Waarom Mixing tank aan moet bij 2 zones.

[ Voor 20% gewijzigd door clandmeter op 17-07-2023 18:40 ]

[Andrehj]

clandmeter schreef op maandag 17 juli 2023 @ 18:30:
Het hele aansluitblok is leeg:

[Afbeelding]

Hm, erg bijzonder dit....

[assje]

Ik heb een fancoil waarmee ik condenserend koel. Op dit moment schakel ik altijd handmatig de fancoil in met behulp van de afstandbediening.

Zou ik kunnen overwegen de voeding van de fancoil direct aan te sturen via OUT8 "TBAO.4 5-6" - "Signaaluitvoer voorkoelen"? Voor deze uitgang is gespecificeerd maximaal 0,5A, maximale stroom van de fancoil is 0,32A.

Ik zou ook kunnen overwegen een andere uitgang te gebruiken en een schakelaartje monteren zodat ik hem alleen in de zomer eenmalig handmatig inschakel.

Zijn hier nog verdere overwegingen voors/tegens waar ik wellicht rekening mee moet houden?

• Warmtepomp: ERST20D-VM2D (SUZ-SWM60 VA)
• Fancoil: AroVAIR VA1-045WN

[Andrehj]

assje schreef op dinsdag 18 juli 2023 @ 13:00:
Ik heb een fancoil waarmee ik condenserend koel. Op dit moment schakel ik altijd handmatig de fancoil in met behulp van de afstandbediening.

Zou ik kunnen overwegen de voeding van de fancoil direct aan te sturen via OUT8 "TBAO.4 5-6" - "Signaaluitvoer voorkoelen"? Voor deze uitgang is gespecificeerd maximaal 0,5A, maximale stroom van de fancoil is 0,32A.

Ik zou ook kunnen overwegen een andere uitgang te gebruiken en een schakelaartje monteren zodat ik hem alleen in de zomer eenmalig handmatig inschakel.

Zijn hier nog verdere overwegingen voors/tegens waar ik wellicht rekening mee moet houden?

• Warmtepomp: ERST20D-VM2D (SUZ-SWM60 VA)
• Fancoil: AroVAIR VA1-045WN

OUT8 is inderdaad een uitgang die geschakeld wordt als de WP op koelen staat. Maar:

1. Bij mij (zelfde FTC6) is dat TBO.4 nummer 7-8. Hoe kom je bij die 5-6? (op 5-6 zit het dompelelement voor in het SWW-vat)
2. Die uitgang wordt hoog zodra de WP op de koelstand staat. Je zult dus zelf nog iets moeten knutselen (bijvoorbeeld met een relais via OUT15 of OUT16) dat je fancoil alleen gaat draaien als de compressor ook aan staat.

Ik gebruik zelf die uitgang 8 om een klep aan te sturen die de VVW-zones naar de badkamers dicht zet zodra de WP op koelen staat.

[assje]

Andrehj schreef op dinsdag 18 juli 2023 @ 13:46:
OUT8 is inderdaad een uitgang die geschakeld wordt als de WP op koelen staat. Maar:

1. Bij mij (zelfde FTC6) is dat TBO.4 nummer 7-8. Hoe kom je bij die 5-6? (5-6 zit het dompelelement voor in het SWW-vat)
2. Die uitgang wordt hoog zodra de WP op de koelstand staat. Je zult dus zelf nog iets moeten knutselen (bijvoorbeeld met een relais via OUT15 of OUT16) dat je fancoil alleen gaat draaien als de compressor ook aan staat.

Ik gebruik zelf die uitgang 8 om een klep aan te sturen die de VVW-zones naar de badkamers dicht zet zodra de WP op koelen staat.

1) Uit de installatiehandleiding EHST20D-VM2C:


2) Ah dat is jammer, dat schiet dan niet op. Idealiter zou de fancoil altijd mee draaien als de pomp actief is in koelmodus. Combinatie koelmodus&compressor zou ook kunnen maar vereist dan inderdaad verder geknutsel (waar ik niet zo heel veel zin in heb )

[Andrehj]

assje schreef op dinsdag 18 juli 2023 @ 14:53:
1) Uit de installatiehandleiding EHST20D-VM2C:

Je schrijft hierboven dat je een vm2d hebt...
De c is niet geschikt voor de suz serie.

[ Voor 10% gewijzigd door Andrehj op 18-07-2023 16:48 ]

[assje]

Andrehj schreef op dinsdag 18 juli 2023 @ 16:26:
Je schrijft hierboven dat je een vm2d hebt...
De c is niet eens geschikt voor de suz serie.

Errr, ik had een lokale kopie; dat was dus de verkeerde -> direct verwijderd.

Bedankt, scheelt weer verwarring.

[Pietertjerkstra]

Hoe zorg je dat de druk van het warme water wordt afgesloten?
(Bij type ERST2OC-VM2C)

[DutchWing]

Pietertjerkstra schreef op zaterdag 22 juli 2023 @ 15:38:
Hoe zorg je dat de druk van het warme water wordt afgesloten?
(Bij type ERST2OC-VM2C)

Je kunt de inlaatcombinatie dicht zetten, dan heb je geen warmwater meer.
Wel even SWW via het display uitzetten.

[ Voor 15% gewijzigd door DutchWing op 22-07-2023 15:57 ]

[Pietertjerkstra]

Dankjewel, het is gelukt

[Jeroen Vreeken]

Ik kon nergens in deze thread het exacte connector type vinden voor het zelf maken van het 'vermogens kabeltje'. (misschien kan ik gewoon niet goed zoeken)
Na wat puzellen kwam ik tot de conclusie dat het de JST EH serie moest zijn.

Vandaag mijn kabeltje geinstalleerd (in mijn geval wordt het een 'ventilator kabeltje' aangezien het mee om ventilator lawaai bij hoge toeren gaat).

Op aliexpress zijn connectors goedkoop te vinden, zelf even een paar weerstanden en krimpkousen erbij en je bent klaar:
https://nl.aliexpress.com...6z3Z&gatewayAdapt=glo2nld

Let wel op: de kleuren zijn anders. Je moet dus gewoon goed kijken wat pin 1,2 en 3 zijn.

[Ruben-90]

Dag allen,

Ik heb een puz-wm85vaa warmtepomp samen met een erpt30x-vm2ed warmtevat geïnstalleerd.
Beide units werken, moet nog wat gefinetuned worden.

Echter laat de safety relief op het watervat zo nu en wat water af. Is dit normaal? Het is niet veel. Het gebeurt tijdens het opwarmen van het watervat. Of dit ook gebeurt tijdens het verwarmen van de ruimte weet ik nog niet (moet wachten met verwarming totdat cementdekvloer uitgehard is).

Gaat om Nr. 21 in onderstaand overzicht.

[Andrehj]

Ruben-90 schreef op maandag 24 juli 2023 @ 15:01:
Dag allen,

Ik heb een puz-wm85vaa warmtepomp samen met een erpt30x-vm2ed warmtevat geïnstalleerd.
Beide units werken, moet nog wat gefinetuned worden.

Echter laat de safety relief op het watervat zo nu en wat water af. Is dit normaal? Het is niet veel. Het gebeurt tijdens het opwarmen van het watervat. Of dit ook gebeurt tijdens het verwarmen van de ruimte weet ik nog niet (moet wachten met verwarming totdat cementdekvloer uitgehard is).

Ja dat is normaal, en zo'n klep (ook wel bekend onder de term "inlaatcombinatie") heeft elke boiler. Simpelweg omdat opwarmend water uitzet. Zonder zo'n klep knalt je vat uit elkaar.
Een alternatief is het gebruik van een sanitair expansievat. Dan vangt dat expansievat de uitzetting van het water op. Maar ook dan zal er altijd nog een gewone inlaatcombinatie naast zitten, voor het geval je expansievat versleten is.

[Ruben-90]

Bedankt voor je reactie Andrehj, dat geeft rust haha. Ik had nog geen slang aangesloten naar de afvoer dus het zag er elke keer aardig heftig uit, die plas op de grond.
Ga de slang aansluiten en dan zal het prima zijn.

[Ruben-90]

Ik zie dit staan in de onderhoudsmanual. Het is een 10 bar relief. Toch geen zorgen maken?

[Andrehj]

Ruben-90 schreef op maandag 24 juli 2023 @ 15:08:
Bedankt voor je reactie Andrehj, dat geeft rust haha. Ik had nog geen slang aangesloten naar de afvoer dus het zag er elke keer aardig heftig uit, die plas op de grond.
Ga de slang aansluiten en dan zal het prima zijn.

Ho, stop!
Ik zie nu pas dat je het interne overdrukventiel bedoelt. En zeker als dat een 10 bar variant is, kan ik me niet voorstellen dat dit de bedoeling is.
Heb jij deze WP zelf aangesloten en weet je HEEL ZEKER dat daarbij geen externe inlaatcombinatie nodig was?
Normaliter sluit je een verwarmingstoestel voor warm water altijd met een externe inlaatcombinatie aan. En die zijn dan 6 of 8 bar. Wat staat er in je installatiehandleiding?

[ Voor 12% gewijzigd door Andrehj op 24-07-2023 15:25 ]

[Ruben-90]

Unit is zelf geïnstalleerd. Ik kan niks vinden over een intlaatcombinatie, maar kan zijn dat ik er overheen heb gelezen..

Ik heb het aangesloten zoals op onderstaand schema zichtbaar, met een terugslagklep op de koud watertoevoer (nr. 33).

[Naalroc]

Andrehj schreef op maandag 24 juli 2023 @ 15:24:
[...]

Normaliter sluit je een verwarmingstoestel voor warm water altijd met een externe inlaatcombinatie aan. En die zijn dan 6 of 8 bar. Wat staat er in je installatiehandleiding?

Normaliter? Dat is toch gewoon voorschrift voor alle verwarmingsinstallaties, dat 'afzekeren' op 8 bar, maar sommige boilers (met name RVS begrijp ik van de publicaties hier) hebben een lagere waarde nodig bv 6 bar

[Ruben-90]

Klinkt ontzettend logisch dat een inlaatcombinatie nodig is. Voor mij was dit echter onbekend. Wat hebben jullie geïnstalleerd? een 6 of 8 bar inlaatcombinatie?

[Andrehj]

Naalroc schreef op maandag 24 juli 2023 @ 15:46:
[...]
Normaliter? Dat is toch gewoon voorschrift voor alle verwarmingsinstallaties, dat 'afzekeren' op 8 bar, maar sommige boilers (met name RVS begrijp ik van de publicaties hier) hebben een lagere waarde nodig bv 6 bar

Het gekke is dat in de installatie-instructies (die ik nog ergens vond) van de 200 liter versie Mitsubishi die inlaatcombinatie alleen voor de UK-versie voorschrijft. Voor de rest staat er alleen een terugslagklep getekend.
Ik vind dat ook erg bijzonder, zeker ook omdat uit de bijbehorende handleiding (zie onder) te halen is dat het toch echt niet normaal is als het veiligheidsventiel open gaat.
Ik zou dus ook altijd een gebruikelijke inlaatcombinatie monteren.

@Ruben-90 : Wellicht handig om toch eens een profi naar je installatie te laten kijken. Want ik vraag me af wat je nog meer vergeten bent als je zoiets gangbaars als een inlaatcombinatie al niet hebt gemonteerd...

Qua type: Ik heb hier een 22mm / 3/4" versie gemonteerd. Dat scheelt weer weerstand. En mijn vat vereist een 6 bar ventiel. Die combinatie bleek alleen wel wat lastig vindbaar. Als je even zoekt in dit topic of in het algemene L/W WP topic vind je hier vast wel meer over.

[ Voor 25% gewijzigd door Andrehj op 24-07-2023 17:18 ]

[Naalroc]

Dat kan best zijn, maar het is toch een Nederlands waterleiding voorschrift, waarvan de terugslagklep voor het waterleiding net het belangrijkste zal zijn. maar dan moet je wel je eigen installatie beveiligen, met een overdruk ventiel.
En het is niet aan Mitsubishi om voor elk land de specifieke regels te tonen, dacht ik zo.
Maar elke loodgieter hier moet dit zeker weten.

[ Voor 6% gewijzigd door Naalroc op 24-07-2023 18:06 ]

[Ruben-90]

Andrehj schreef op maandag 24 juli 2023 @ 17:15:
[...]

Het gekke is dat in de installatie-instructies (die ik nog ergens vond) van de 200 liter versie Mitsubishi die inlaatcombinatie alleen voor de UK-versie voorschrijft. Voor de rest staat er alleen een terugslagklep getekend.
Ik vind dat ook erg bijzonder, zeker ook omdat uit de bijbehorende handleiding (zie onder) te halen is dat het toch echt niet normaal is als het veiligheidsventiel open gaat.
Ik zou dus ook altijd een gebruikelijke inlaatcombinatie monteren.

@Ruben-90 : Wellicht handig om toch eens een profi naar je installatie te laten kijken. Want ik vraag me af wat je nog meer vergeten bent als je zoiets gangbaars als een inlaatcombinatie al niet hebt gemonteerd...

Qua type: Ik heb hier een 22mm / 3/4" versie gemonteerd. Dat scheelt weer weerstand. En mijn vat vereist een 6 bar ventiel. Die combinatie bleek alleen wel wat lastig vindbaar. Als je even zoekt in dit topic of in het algemene L/W WP topic vind je hier vast wel meer over.

Zojuist Alklima gebeld en met een installateur uitgekomen op een 8 bar inlaatcombinatie voor dit toestel. Bedankt voor de heads up w.b.t. de toevoeging van een inlaatcombinatie Andrehj.

Het is soms spannend om bepaalde klussen zelf te doen maar ook leerzaam. Al doende leert men zullen we maar zeggen. Heb een manometer besteld om de druk in het watervat inzichtelijk te krijgen. Thanks voor nu

[Jazzle]

Ik heb een paar weken geleden onze woning opgeleverd gekregen, voor het eerst met een warmtepomp, bestaande uit een ERST30D-VM2ED en SUZ-SWM80 VA. De buitenunit staat in de schuur met een groot rooster ervoor (niet optimaal, lijkt me), de binnenunit op zolder zo'n 30m aan koelleiding verderop.

De woning is zo'n 190m2 vloeroppervlak, en de ruimten zijn allemaal voorzien van een naregeling van Provarmo (rebranded Mohlenhoff?) met gemotoriseerde verdelers op iedere verdieping. Na enkele weken gebruik komen er een paar vragen in me op:

• Er lijkt geen hoofdthermostaat te zijn? Alle thermostaten zijn verbonden aan de verdelers. Dat lijkt allemaal naregeling?
• Bij verwarmen heb ik de opties voor vaste watertermperatuur, compensatiecurve (=stooklijn?) of kamertemperatuur. In dat laatste geval wordt de temperatuur op de warmtepomp op zolder gebruikt lijkt me? Welke optie is optimaal?
• Bij koelen kan ik alleen kiezen voor een vaste watertermperatuur, een temperatuur van 18 graden werkt dan goed. Echter, zodra de kamers onder de ingestelde temperatuur op de naregelingen komen sluiten alle circuits af. Er is wel een buffervat (en flink vloeroppervlak), maar alsnog zal de WP dan de leidingen tussen de verdiepingen blijven koelen zonder doel. Klopt dat? Wat is daar aan te doen?
• Zou het niet veel beter zijn om in het hoofdvertrek een draadloze Mitsubishi thermostaat te plaatsen, en wat dan te doen met de naregeling?

[DutchWing]

Jazzle schreef op woensdag 26 juli 2023 @ 16:14:
Er lijkt geen hoofdthermostaat te zijn? Alle thermostaten zijn verbonden aan de verdelers. Dat lijkt allemaal naregeling?

Je hebt master-master regeling.
https://www.wth.nl/wat-is-een-master-master-regeling

Bij verwarmen heb ik de opties voor vaste watertermperatuur, compensatiecurve (=stooklijn?) of kamertemperatuur. In dat laatste geval wordt de temperatuur op de warmtepomp op zolder gebruikt lijkt me? Welke optie is optimaal?

In deze situatie is het of een vaste aanvoertemperatuur of compensatie curve.
Persoonlijk zou ik de regeling beneden loskoppelen en een centrale kamerthermostaat.

Bij koelen kan ik alleen kiezen voor een vaste watertermperatuur, een temperatuur van 18 graden werkt dan goed. Echter, zodra de kamers onder de ingestelde temperatuur op de naregelingen komen sluiten alle circuits af. Er is wel een buffervat (en flink vloeroppervlak), maar alsnog zal de WP dan de leidingen tussen de verdiepingen blijven koelen zonder doel. Klopt dat? Wat is daar aan te doen?

Centrale kamerthermostaat beneden.

Zou het niet veel beter zijn om in het hoofdvertrek een draadloze Mitsubishi thermostaat te plaatsen, en wat dan te doen met de naregeling?

[Jazzle]

DutchWing schreef op woensdag 26 juli 2023 @ 17:21:
[...]

Je hebt master-master regeling.
https://www.wth.nl/wat-is-een-master-master-regeling


[...]

In deze situatie is het of een vaste aanvoertemperatuur of compensatie curve.
Persoonlijk zou ik de regeling beneden loskoppelen en een centrale kamerthermostaat.


[...]

Centrale kamerthermostaat beneden.


[...]

Dank! Nog een vervolgvraag: ik zie dat alle (4) verdelers communiceren met de WP, en wel via het volgende kastje:

Rechtsonder gaat naar In1 op de print in het binnendeel van de WP. Is dit een onderdeel dat alle vraagsturing van de thermostaten bij elkaar pakt en in één aan/uit signaal aan de WP doorgeeft? Ik dacht eerder gelezen te hebben dat deze verdelers vaak PWM geven wat niet ideaal is maar dat lijkt me niet als je ze zo kan bij elkaar voegt in één signaal?

Als dit gewoon aan/uit is hoeft deze setup nog niet zo gek te zijn (de individuele lussen hier zijn behoorlijk groot namelijk), denk ik?

[chris vw]

Jazzle schreef op woensdag 26 juli 2023 @ 21:54:
[...]

Dank! Nog een vervolgvraag: ik zie dat alle (4) verdelers communiceren met de WP, en wel via het volgende kastje:
[Afbeelding]
Ik dacht eerder gelezen te hebben dat deze verdelers vaak PWM geven wat niet ideaal is maar dat lijkt me niet als je ze zo kan bij elkaar voegt in één signaal?

Als dit gewoon aan/uit is hoeft deze setup nog niet zo gek te zijn (de individuele lussen hier zijn behoorlijk groot namelijk), denk ik?

Ik hen ook mohlenhoff dus volg dit even. Wat voor naregeling hangt er bij de verdelers? Kan je daar foto van maken?
Kan je op foto van dit kastje een type of naam vinden. Ik heb dit kastje er niet tussen, dus ben benieuwd wat die doet.

[DutchWing]

Jazzle schreef op woensdag 26 juli 2023 @ 21:54:
[...]

Dank! Nog een vervolgvraag: ik zie dat alle (4) verdelers communiceren met de WP, en wel via het volgende kastje:
[Afbeelding]
Rechtsonder gaat naar In1 op de print in het binnendeel van de WP. Is dit een onderdeel dat alle vraagsturing van de thermostaten bij elkaar pakt en in één aan/uit signaal aan de WP doorgeeft? Ik dacht eerder gelezen te hebben dat deze verdelers vaak PWM geven wat niet ideaal is maar dat lijkt me niet als je ze zo kan bij elkaar voegt in één signaal?

Gezien de 230V schakelrelais verwacht ik aan/uit.
Ik heb met het betreffende merk geen ervaring in de praktijk.

Als dit gewoon aan/uit is hoeft deze setup nog niet zo gek te zijn (de individuele lussen hier zijn behoorlijk groot namelijk), denk ik?

Je afzonderlijke lussen + buffervat moeten voldoende systeem inhoud hebben voor een defrost, en minimaal 10 minuten draaien.
Hoe minder start/stops hoe beter voor de levensduur.

[Jazzle]

chris vw schreef op woensdag 26 juli 2023 @ 22:11:
[...]


Ik hen ook mohlenhoff dus volg dit even. Wat voor naregeling hangt er bij de verdelers? Kan je daar foto van maken?
Kan je op foto van dit kastje een type of naam vinden. Ik heb dit kastje er niet tussen, dus ben benieuwd wat die doet.

De naregeling is een Alpha Direct Komfort. Op het kastje staat niks.

[Andrehj]

@Jazzle
Je vermeldt niet wat voor woning het betreft, maar voor een moderne (BENG) woning, wellicht zelfs voorzien van WTW-ventilatie zou ik serieus overwegen die hele naregeling eruit te halen (of in ieder geval zoveel mogelijk groepen altijd open te zetten) en dan de regeling enkel voor het aan- en uitschakelen van de WP te gebruiken.
Dan kan de watertemperatuur van je WP flink omlaag (en daarmee je stookkosten dus ook). Meer tips: Andrehj in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen" (en de rest van dit topic, met name de gepinde posts).

Over dat buffervat: Als het een parallelbuffer (met secundaire pompgroep) betreft dan moet die bij voorkeur ook weg. Als het een seriele buffer in de retour betreft mag die blijven (maar heeft geen nut en helaas enkel kosten veroorzaakt).

[ Voor 16% gewijzigd door Andrehj op 28-07-2023 16:36 ]

[Jazzle]

Andrehj schreef op donderdag 27 juli 2023 @ 22:03:
@Jazzle
Je vermeldt niet wat voor woning het betreft, maar voor een moderne (BENG) woning, wellicht zelfs voorzien van WTW-ventilatie) zou ik serieus overwegen die hele naregeling eruit te halen (of in ieder geval zoveel mogelijk groepen altijd open te zetten) en dan de regeling enkel voor het aan- en uitschakelen van de WP te gebruiken.
Dan kan de watertemperatuur van je WP flink omlaag (en daarmee je stookkosten dus ook). Meer tips: Andrehj in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen" (en de rest van dit topic, met name de gepinde posts).

Over dat buffervat: Als het een parallelbuffer (met secundaire pompgroep) betreft dan moet die bij voorkeur ook weg. Als het een seriele buffer in de retour betreft mag die blijven (maar heeft geen nut en helaas enkel kosten veroorzaakt).

EPC 0.4 met 4 woonlagen en WTW, 1 (één ) zonnepaneel dus vermoedelijk goed geisoleerd om aan de norm te voldoen. Ben zonder regeling toch bang dat de temperatuurverschillen flink zullen oplopen (dat doen ze nu al door raampartij op het zuiden bv). Het is een seriele buffer op retour, slechts 12 liter.

[Wsolar]

Goedendag,
Ik zou graag een warmtepomp Mitsubishi willen installeren.
Ik heb mij in de eerste instantie gefocussed op een LG, maar wil zeker Mitsubishi niet overslaan, omdat deze in mijn optiek toch een hogere kwaliteit biedt.

Kijkrichting is een PMCR-85YAA-300D-SET, wat een monobloc van 8,5Kw, en een boilervat van 300 liter inhoudt.
Ik heb contact gehad met de leverancier, en deze geeft aan dat zij alleen garantie en ondersteuning bieden bij sets welke via hen zijn aangeschaft. Omdat er hier veel uit polen vandaan komt, vroeg ik mij of of er mensen zijn die daar ervaring mee hebben; het scheelt best geld namelijk.

Verder: welke leidingen gebruiken jullie doorgaans buiten bij toepassen van een monobloc?
Het betreft een tussenwoning de 2e etage, en een nieuwe dakopbouw. gasgebruik ca 1500 kuub, deels jaga radiatoren, deels vloerverwarming.
Vanwege de volmue inhoud, neig ik ernaar een 80 liter buffervat te voorzien in serie met de retour om het systeemvolume te vergroten.

Iemand nog andere tips? Waar wellicht voordelig te verkrijgen, want het is een beste slok geld namelijk...?
Welke leidingen past met toe bij een monobloc? Dit ivm invriezen, isolatie etc. Is er iemand die een tracing op de leidingen heeft toegepast?

Hoor het graag, dank.

[ Voor 6% gewijzigd door Wsolar op 28-07-2023 13:31 ]

[DutchWing]

Wsolar schreef op vrijdag 28 juli 2023 @ 13:29:
Goedendag,
Ik zou graag een warmtepomp Mitsubishi willen installeren.
Ik heb mij in de eerste instantie gefocussed op een LG, maar wil zeker Mitsubishi niet overslaan, omdat deze in mijn optiek toch een hogere kwaliteit biedt.

Kijkrichting is een PMCR-85YAA-300D-SET, wat een monobloc van 8,5Kw, en een boilervat van 300 liter inhoudt.
Ik heb contact gehad met de leverancier, en deze geeft aan dat zij alleen garantie en ondersteuning bieden bij sets welke via hen zijn aangeschaft. Omdat er hier veel uit polen vandaan komt, vroeg ik mij of of er mensen zijn die daar ervaring mee hebben; het scheelt best geld namelijk.

Diverse hier hebben de unit (andere type) uit Spanje gehaald.
Je moet er alleen op bedacht zijn dat je bij eventuele problemen langdurig in de kou kan zitten.
De dealer heeft deels gelijk, zij hoeven geen rechtstreeks garantie te bieden omdat zij niet de verkopende partij zijn.
Wel kan de leverancier via Mitsubishi garantie claimen welke dit vervolgens weer bij de dealer in NL legt. Deze aanvraag kunnen ze niet weigeren gezien ze exclusief officieel partner zijn met zo hun plichten.

Verder: welke leidingen gebruiken jullie doorgaans buiten bij toepassen van een monobloc?

Ik heb de voorkeur koper of meerlagenbuis.
Netjes in een koof + geïsoleerd + gebeugeld.
Of gelijk door een geïsoleerde muurdoorvoer.

Het betreft een tussenwoning de 2e etage, en een nieuwe dakopbouw. gasgebruik ca 1500 kuub, deels jaga radiatoren, deels vloerverwarming.
Vanwege de volmue inhoud, neig ik ernaar een 80 liter buffervat te voorzien in serie met de retour om het systeemvolume te vergroten.

Een 50 Liter buffervat is ruim voldoende, hoogstwaarschijnlijk heb je helemaal geen buffervat nodig bij voldoende vloerverwarming.

[Knowbody]

Andrehj schreef op zondag 6 februari 2022 @ 12:14:

Wat moet je doen voor lage verwarmingskosten (en dus hoge COP)?

Omdat ik vaak gevraagd wordt wat ik gedaan heb om onze COP voor verwarmen zo hoog te krijgen, heb ik geprobeerd de randvoorwaarden daarvoor te verzamelen, zodat een ieder daar zijn voordeel mee kan doen.

*Knip*

@Andrehj
Paar vragen:

Betonvloeren. Bedoel je daar dat de slangen in het beton liggen, als (een soort) betonkernactivering ? Of gewoon op de betonvloer in de cementdekvloer.

Wat is bij jou de flow (en is dat dan ongeveer 1 liter/min per groep?)

Heb je de vaste Ta ingesteld via een rechte stooklijn met 0 K afwijking of is het een Mitsubishi setting die dat mogelijk maakt.

Volgens de grafiek draait de compressor ongeveer op 35 Hz constant (wat in het ideale gebied van de compressor curve zit, dacht ik)

[Andrehj]

Knowbody schreef op vrijdag 28 juli 2023 @ 18:02:
Betonvloeren. Bedoel je daar dat de slangen in het beton liggen, als (een soort) betonkernactivering ? Of gewoon op de betonvloer in de cementdekvloer.

Ze liggen bij ons gewoon in de dekvloer, maar door de dunne folie tussen dekvloer en beton wordt ook het beton van de constructieve vloeren gewoon mee opgewarmd.

Wat is bij jou de flow (en is dat dan ongeveer 1 liter/min per groep?)

Zelfs iets minder. Ik draai met zo'n 19 lpm, maar heb dan meer 24 open groepen.

Heb je de vaste Ta ingesteld via een rechte stooklijn met 0 K afwijking of is het een Mitsubishi setting die dat mogelijk maakt.

Kan beide, maar bij Mitsubishi kun je gewoon een vaste Ta instellen ipv een stooklijn.

[Knowbody]

Andrehj schreef op vrijdag 28 juli 2023 @ 20:26:
[...]

Ze liggen bij ons gewoon in de dekvloer, maar door de dunne folie tussen dekvloer en beton wordt ook het beton van de constructieve vloeren gewoon mee opgewarmd.

[...]

Zelfs iets minder. Ik draai met zo'n 19 lpm, maar heb dan meer 24 open groepen.

[...]

Kan beide, maar bij Mitsubishi kun je gewoon een vaste Ta instellen ipv een stooklijn.

Redelijk vergelijkbare situaties als hier bij mij. 20 groepen , zwevende dekvloer op folie. Heb zelfs een extra krimpnet OP de vloerverwarming, wat ook een positief effect heeft op de geleiding.
De boel staat al ingesteld voor komend seizoen op vaste Ta=25 en programma 09.00-23.00

Eens kijken hoe dat gaat. Wellicht gaat hij zelf nog afwijken van de Ta, dan zal ik hem dat ook verbieden


Ons eerste stookseizoen, 2022, was de primeur. Zeer lage temperaturen vanuit de WP, een vloer die niet warm voelde en 22 graden in de living. Dat ga ik dus anders doen.

[DutchWing]

Knowbody schreef op vrijdag 28 juli 2023 @ 20:34:
Ons eerste stookseizoen, 2022, was de primeur. Zeer lage temperaturen vanuit de WP, een vloer die niet warm voelde en 22 graden in de living. Dat ga ik dus anders doen.

Maar dat is toch precies wat je wilt hebben?
Lage aanvoertemperatuur = Hoge COP.
Zolang je het minimaal vermogen kwijt kan.

[Knowbody]

DutchWing schreef op vrijdag 28 juli 2023 @ 22:27:
[...]

Maar dat is toch precies wat je wilt hebben?
Lage aanvoertemperatuur = Hoge COP.
Zolang je het minimaal vermogen kwijt kan.

22 graden en met een dekentje op de bank zitten.
Er is nauwelijks voelbare stralingswarmte. Dat is de manco van super lage temperatuur verwarming.

Daarom wil ik proberen de vloer warmer te stoken en om te voorkomen dat het dan veel te warm wordt, een "pauze" in te lassen.

De contante aanvoertemperatuur is misschien een dingetje met Nibe (graadminuten berekening bepaalt de Ta). Ook wil ik het op deze manier gaan proberen om het aantal defrost te beperken.

[ Voor 15% gewijzigd door Knowbody op 28-07-2023 22:38 ]

[Naalroc]

Knowbody schreef op vrijdag 28 juli 2023 @ 22:36:
[...]

22 graden en met een dekentje op de bank zitten.
Er is nauwelijks voelbare stralingswarmte. Dat is de manco van super lage temperatuur verwarming.
.............

Het is al lekker warm, pfff, te warm.... en nog wil je stralingswarmte er bij?
Mijn vloer Ta is constant 30° (de vloer zelf niet...), maar stralingswarmte heb ik nog nooit gevoeld.
Daarvoor heb je dan weer houtkachels, of als je daar niet van houdt, een lekker 2000W straalkacheltje, kost je toch niks op zonne-energie.

[Knowbody]

Naalroc schreef op zaterdag 29 juli 2023 @ 10:18:
[...]

Het is al lekker warm, pfff, te warm.... en nog wil je stralingswarmte er bij?
Mijn vloer Ta is constant 30° (de vloer zelf niet...), maar stralingswarmte heb ik nog nooit gevoeld.
Daarvoor heb je dan weer houtkachels, of als je daar niet van houdt, een lekker 2000W straalkacheltje, kost je toch niks op zonne-energie.

Grappig.

Maar je kunt er niet over meepraten.

[Naalroc]

Knowbody schreef op zaterdag 29 juli 2023 @ 10:25:
Maar je kunt er niet over meepraten.

Dacht het wel, het draait bij mij al bijna 5 jaar.

[Knowbody]

Naalroc schreef op zaterdag 29 juli 2023 @ 10:29:
[...]

Dacht het wel, het draait bij mij al bijna 5 jaar.

Nee beste jongen, je begrijpt mij verkeerd.
Een Ta van 30 zoals bij jou is een heel verschil met een Ta van waar ik mee stookte, 23 a 24 en bij vorst iets van 25 26 graden.


En ja, vloerverwarming valt onder de definitie stralingswarmte. Zoek het gerust op.

[Zwerius]

Knowbody schreef op zaterdag 29 juli 2023 @ 10:33:
[...]


Nee beste jongen, je begrijpt mij verkeerd.
Een Ta van 30 zoals bij jou is een heel verschil met een Ta van waar ik mee stookte, 23 a 24 en bij vorst iets van 25 26 graden.


En ja, vloerverwarming valt onder de definitie stralingswarmte. Zoek het gerust op.

Even om het helder te maken voor iedereen:

Stralingswarmte gaat van een oppervlak met een hogere temperatuur naar een oppervlak met een lagere temperatuur.
Dus als je vloeroppervlakte 23°C is en je wanden, meubels etc. zijn 21°C., dan straalt er inderdaad warmte van de vloer naar die oppervlakken / voorwerpen.

Op die manier kunnen tafel en stoelen dus aangestraald worden en warmer worden dan de omringende lucht, waarna ze zelf weer in enige mate een verwarmingselement zijn geworden.
Ze zijn immers warmer dan de lucht en kunnen warmte aan de lucht afgeven (convectie).
Overigens gebeurt dat natuurlijk ook (zelfs in sterkere mate) wanneer in de buurt van een radiator (=straler) staan.
Je tafels en stoelen zullen niet als verwarmingselement(je) gaan werken als je geen radiatoren maar uitsluitend convectoren hebt. Die warmen immers alleen de lucht op.
Maar goed, wat de meeste mensen in huis hebben, zijn gecombineerde radiatoren/convectoren.
Ze geven zowel stralingswarmte als convectiewarmte af.

Als je lichaamstemperatuur aan het oppervlak bijv. 30°C is, dan ontvangt je lichaam geen stralingswarmte van de vloer van 23°C, maar straalt zelfs warmte uit naar de vloer (en alle andere objecten in de ruimte die kouder zijn dan 30°C)!!

Als je een radiator hebt (warmer dan genoemde 30°C) dan ontvangt je lichaam daarvan wel stralingswarmte. Bij een (hout)kachel natuurlijk nog veel meer, omdat daarvan de oppervlaktetemperatuur meestal veel hoger is dan van een radiator.

Wat natuurlijk wel zo is, is dat je lichaam (stel nog even 30°C opp. temp.) minder warmte uitstraalt naar een vloer met vloerverwarming, dan naar een niet verwarmde vloer.
Dus een niet verwarmde vloer voelt minder comfortabel dan een verwarmde vloer, omdat je lichaam er minder warmte naar toe straalt.

Men noemt dit, feitelijk technisch onjuist, ook wel eens koudestraling [net als naar koude ramen]. Koudestraling bestaat niet. Het is feitelijk altijd warmtestraling, maar dan de andere kant op.

Straling is evenredig met de 4e macht van de temperatuur (in K) van de straler en ook met de 4e macht van de temperatuur (in K) van de stralingsontvanger. Dus een paar graden extra verschil maakt al veel uit!

Zoek e.e.a. nog maar eens na in de natuurkunde- / warmteleer boeken onder de technische stralingswet. Voortkomend uit de stralingswet van Stephan en Boltzmann.

[ Voor 42% gewijzigd door Zwerius op 29-07-2023 16:42 ]

[Naalroc]

Toch maar een straalkacheltje er bij dan......,en geen dekentje meer nodig bij 22°C kamertemperatuur.

"beste jongen"!

[DutchWing]

Knowbody schreef op vrijdag 28 juli 2023 @ 22:36:
[...]

22 graden en met een dekentje op de bank zitten.
Er is nauwelijks voelbare stralingswarmte. Dat is de manco van super lage temperatuur verwarming.

Dat hoeft niet per se…

Het is ook heel erg afhankelijk van de woning, isolatie waardes, de gevoelstemperatuur van de persoon zelf en eventuele luchtstromingen/tocht.

Daarom wil ik proberen de vloer warmer te stoken en om te voorkomen dat het dan veel te warm wordt, een "pauze" in te lassen.

Waarom niet gewoon 1-2 graden hoger stoken?

Of je nu efficiënt de woonkamer temperatuur hoger stookt met als doel minder temperatuur verschil tussen omgeving en lichaam om dit probleem op te lossen.

Of dat je meer start/stops creëert + inefficiëntere aanvoertemperaturen maakt om meer stralingswarmte te creëren.

Ik denk dat het daarin een beetje lood om oud ijzer is.

[Knowbody]

DutchWing schreef op zaterdag 29 juli 2023 @ 19:29:
[...]

Dat hoeft niet per se…

Het is ook heel erg afhankelijk van de woning, isolatie waardes, de gevoelstemperatuur van de persoon zelf en eventuele luchtstromingen/tocht.


[...]

Waarom niet gewoon 1-2 graden hoger stoken?

Of je nu efficiënt de woonkamer temperatuur hoger stookt met als doel minder temperatuur verschil tussen omgeving en lichaam om dit probleem op te lossen.

Of dat je meer start/stops creëert + inefficiëntere aanvoertemperaturen maakt om meer stralingswarmte te creëren.

Ik denk dat het daarin een beetje lood om oud ijzer is.

Veel woorden wil ik er niet aan spenderen maar mijn ervaring is deze:

Huizen waar een Ta van 30 nodig is om een ruimtetemperatuur van 21 graden te bereiken voelen warmer aan dan huizen waarbij de Ta 25 graden is en de ruimtetemperatuur 22.

[Zwerius]

Knowbody schreef op zaterdag 29 juli 2023 @ 19:33:
[...]

Veel woorden wil ik er niet aan spenderen maar mijn ervaring is deze:

Huizen waar een Ta van 30 nodig is om een ruimtetemperatuur van 21 graden te bereiken voelen warmer aan dan huizen waarbij de Ta 25 graden is en de ruimtetemperatuur 22.

O, maar dat kan dus best.

Als de Ta 30 is ipv 25, mag je aannemen dat de gemiddelde oppervlaktetemperatuur van de vloer ook hoger is (als tenminste de pijpafstand hetzelfde is).

Dat betekent dus, dat je lichaaam dan minder warmte naar de vloer straalt en dat kan prettiger aanvoelen. Ook al is de ruimtetemperatuur 1°C hoger zoals je aangeeft.

Uiteraard is de mate waarin je comfort voelt, ook nog van een aantal andere factoren afhankelijk, zoals bijv. oppervlaktetemperatuur van de omringende wanden en ramen, luchtvochtigheid, etc.

Maar wat je omschrijft is zeer wel mogelijk en niet strijdig met wat ik had geschreven.

Om te voorkomen dat er nu weer discussies gaan ontstaan omtrent gevoeld comfort en luchtvochtigheid, dat is natuurlijk zeer persoonlijk, maar ik gebruik meestal onderstaand plaatje om e.e.a. wat te verduidelijken.

[snapo6]

3 fase din-rail kWh meter met pulsuitgang, welke gebruiken jullie c.q. raden jullie aan?

Zou mooi zijn als het ook goed verkrijgbaar is.

[KabouterSuper]

snapo6 schreef op dinsdag 1 augustus 2023 @ 12:09:
3 fase din-rail kWh meter met pulsuitgang, welke gebruiken jullie c.q. raden jullie aan?

Zou mooi zijn als het ook goed verkrijgbaar is.

Ik heb degene die youless verkoopt (3 fase). Zo heb ik voor de wp en de zonnepanelen twee identieke kwh-meters. En ze zijn niet duur.

https://youless.nl/winkel...e-din-rail-kwh-meter.html

[ Voor 8% gewijzigd door KabouterSuper op 01-08-2023 18:49 ]

[Andrehj]

snapo6 schreef op dinsdag 1 augustus 2023 @ 12:09:
3 fase din-rail kWh meter met pulsuitgang, welke gebruiken jullie c.q. raden jullie aan?

Zou mooi zijn als het ook goed verkrijgbaar is.

ABB B23. Kies de versie met modbus. Dan kun je de modbus aan je domotica hangen, en de pulsuitgang direct aan je binnenunit, zodat die tenminste exacte verbruiksdata heeft.

[Knowbody]

Speedyace schreef op vrijdag 23 september 2022 @ 22:17:
Wij gaan rustig verder. Morgen alle leidingen binnen allemaal vast persen. Dan nog even de warmwaterleiding richting het aansluitpunt. En dan de meterkast aanpassen. Komt een nieuwe in zodat alles erin past. En dan kan de boel draaien. [Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik zag het hier bij mij ook, maar wanneer leren installateurs nou eens af de behuizing als tafel te gebruiken!
Als je het doet (ook de DIY'er) , leg dan even een doekje onder die verstelbare moersleutel! Scoor je gratis wat professie punten mee 😆

[snapo6]

Andrehj schreef op dinsdag 1 augustus 2023 @ 16:43:
[...]

ABB B23. Kies de versie met modbus. Dan kun je de modbus aan je domotica hangen, en de pulsuitgang direct aan je binnenunit, zodat die tenminste exacte verbruiksdata heeft.

Dat is precies de bedoeling.

ABB B23 met modbus (MID gekeurd) is 65A terwijl mijn hoofdschakelaar 40A is, kan dat een issue zijn?

[DutchWing]

snapo6 schreef op woensdag 2 augustus 2023 @ 11:38:
[...]


Dat is precies de bedoeling.

ABB B23 met modbus (MID gekeurd) is 65A terwijl mijn hoofdschakelaar 40A is, kan dat een issue zijn?

Betekent alleen dat je meter tot 65A aankan.
Je hoofdschakelaar kan tot 40A aan.
Je installatie is hierop afgestemd.
+ je hoofdzekeringen vanuit de netbeheerder is veelal 1x 35A of 3x 25A

[ Voor 4% gewijzigd door DutchWing op 02-08-2023 11:45 ]

[snapo6]

Duidelijk.

Goedkoop zijn die dingen niet

[ Voor 65% gewijzigd door snapo6 op 02-08-2023 11:46 ]

[buell]

wellicht een goedkoper alternatief met zelfde functionaliteiten in de basis. De ABB zal wellicht beter zijn maar het zal ook geen wereld van verschil zijn in meting.

Eastron SDM630

en handig linkje voor uitlezen.
https://community.home-as...n-sdm630-v2-modbus/251737

[buell]

DutchWing schreef op woensdag 2 augustus 2023 @ 11:43:
[...]

Betekent alleen dat je meter tot 65A aankan.
Je hoofdschakelaar kan tot 40A aan.
Je installatie is hierop afgestemd.
+ je hoofdzekeringen vanuit de netbeheerder is veelal 1x 35A of 3x 25A

Het geeft aan wat het meetbereik van je meter is, Uiteindelijk kan je maar afnemen waar je installatie op is uitgelegd. Meestal is dat of 1x35A of 3x25A.
Zoals idd aangegeven maar ik las het als een vraag

[ Voor 5% gewijzigd door buell op 02-08-2023 12:26 ]

[ybe]

In de openings tekst van dit forum wordt gevraagd of iemand al het standby verbruik heeft gemeten van een PUD model. Het antwoord is ja, het gaat om een PUD-SHWM120YAA met binnen unit EHSD-VM2D.
Het standby verbruik ligt rond de 26W, met over de dag heel wat uitschieters. (Zie afbeelding). De verwarming en SWW zijn uitgeschakeld. (SWW doet in de zomermaanden de zonneboiler)

Om een idee te geven hoeveel dit is:
Totaal verbruik van juli was 37.68Kwh aan standby verbruik!! Dit is per maand 1 hele mooie dag PV opbrengst kwijt aan standby verbruik. Toch erg jammer....

Misschien in de zomermaanden de stekker er maar uit halen, alleen staat de pompen dan wel erg lang stil:(

[koevlaas2]

ybe schreef op woensdag 2 augustus 2023 @ 17:48:
In de openings tekst van dit forum wordt gevraagd of iemand al het standby verbruik heeft gemeten van een PUD model. Het antwoord is ja, het gaat om een PUD-SHWM120YAA met binnen unit EHSD-VM2D.
Het standby verbruik ligt rond de 26W, met over de dag heel wat uitschieters. (Zie afbeelding). De verwarming en SWW zijn uitgeschakeld. (SWW doet in de zomermaanden de zonneboiler)

Om een idee te geven hoeveel dit is:
Totaal verbruik van juli was 37.68Kwh aan standby verbruik!! Dit is per maand 1 hele mooie dag PV opbrengst kwijt aan standby verbruik. Toch erg jammer....

Misschien in de zomermaanden de stekker er maar uit halen, alleen staat de pompen dan wel erg lang stil:(


[Afbeelding]

Goedkoop is duurkoop want dan word het herfst en zit je pomp vast.

[Andrehj]

ybe schreef op woensdag 2 augustus 2023 @ 17:48:
In de openings tekst van dit forum wordt gevraagd of iemand al het standby verbruik heeft gemeten van een PUD model. Het antwoord is ja, het gaat om een PUD-SHWM120YAA met binnen unit EHSD-VM2D.
Het standby verbruik ligt rond de 26W, met over de dag heel wat uitschieters. (Zie afbeelding). De verwarming en SWW zijn uitgeschakeld. (SWW doet in de zomermaanden de zonneboiler)

Om een idee te geven hoeveel dit is:
Totaal verbruik van juli was 37.68Kwh aan standby verbruik!! Dit is per maand 1 hele mooie dag PV opbrengst kwijt aan standby verbruik. Toch erg jammer....

Misschien in de zomermaanden de stekker er maar uit halen, alleen staat de pompen dan wel erg lang stil:(


[Afbeelding]

Je bent de eerste die dit gekke gedrag laat zien. Wat opvalt is de lange periode dat de WP meer dan 100W verbruikt, en de uitschieter van ca 600W, waarbij dus de compressor aan wordt gezet. Beide ken ik niet van mijn WP. Door die twee zaken komt je verbruik veel hoger uit dan bij de PUHZ serie, waar het met gemiddeld 29W ook al hoog is.

Als ik jou was zou ik even uitzoeken wat er gebeurt in de twee bovengenoemde periodes.

Je schrijft ook iets over pompen (meervoud). Kan het zijn dat een zoneregeling dit gedrag veroorzaakt?

[ybe]

Andrehj schreef op woensdag 2 augustus 2023 @ 22:04:
[...]

Je bent de eerste die dit gekke gedrag laat zien. Wat opvalt is de lange periode dat de WP meer dan 100W verbruikt, en de uitschieter van ca 600W, waarbij dus de compressor aan wordt gezet. Beide ken ik niet van mijn WP. Door die twee zaken komt je verbruik veel hoger uit dan bij de PUHZ serie, waar het met gemiddeld 29W ook al hoog is.

Als ik jou was zou ik even uitzoeken wat er gebeurt in de twee bovengenoemde periodes.

Je schrijft ook iets over pompen (meervoud). Kan het zijn dat een zoneregeling dit gedrag veroorzaakt?

Als ik terug ben van vakantie zal ik eens kijken wat er precies gebeurd bij het verbruik van 100w en 600w. Kom ik op terug.

Met pompen bedoel ik de interne pomp van de binnenuit + de vloerverwarmings pomp (ik heb een open verdelen / andere discussie ). Maar een zone regeling heb ik niet.

[Knowbody]

Ik reageer even op bepaalde denkwijzen in dit topic, en ik ben het volledig aan het doorlezen.


-Ta gaat eerst omhoog, boven het setpoint. Dit kan komen doordat de firmware van de WP dat bepaalt. De WP gaat naar verhoogt toerental om de olie rond te slingeren. Beperk daarom het aantal starts. Laat de ruimtethermostaat weg of zet die op een temperatuur die eigenlijk alleen bereikt wordt als de zon erbij komt!
Een ruimtethermostaat moet eigenlijk niet de doeltemperatuur aan de software vertellen, want dan gaat hij daar mogelijk op sturen en er naar toe werken. De ruimtethermostaat moet slechts een begrenzer zijn.

-teveel focus op Ta maar nooit wordt dan naar de Tr gekeken. De Tr is vaak de reden dat de WP stopt. De Tr loopt nl. op als de ruimtetemperatuur ook toeneemt, WP kan warmte niet kwijt. Setpoint verhogen is symptoom bestrijding. De pompsnelheid is dan gewoon te hoog. Nadeel bij ME is de beperkte software waardoor je met kabeltjes aan de gang moet om het vermogen te begrenzen en de pompsnelheid met 5 handmatige standen is ook jammer. Een merk als Nibe doet dat slimmer.

-besef dat bij lage aanvoertemperatuur de dT ook lager is. Pas bij hogere aanvoertemperatuur neemt de dT toe.

-een warmtepomp kan niet zomaar in de ochtend even naar een setpoint rennen van Ta=28 als de vloer afgekoeld is. Als de Tr (retour) nog 21 of 22 graden is (de temperatuur van de cement dekvloer) gaat de warmtepomp het liefst niet verder dan dT van 5 K (Kelvin) (heeft echt vermogen nodig om snel een hogere dT op te bouwen, dat lukt alleen bij overmaats vermogen en als het mag van de firmware!) en dat betekent dus dat de warmtepomp het al druk heeft met een Ta van 25 a 26 graden en die loopt pas op als de Tr (retour) ook toeneemt. Dit zijn fundamentele eigenschappen.

-ruimtethermostaat: die heeft eigenlijk geen nut. Het enige nuttige daaraan zou kunnen zijn dat je uiteindelijk de WP wilt laten stoppen door zoninstraling. Of dat nuttig is betwijfel ik ook weer. Laat de WP rustig doortokkelen. Hij gaat uiteindelijk dan wel uit als hij de warmte niet meer kwijt kan (dT ~ < 2 K)

-kies de stooklijn zodanig dat de gewenste temperatuur net aan of net niet bereikt wordt. Je stooklijn staat al gauw te hoog.

-stooklijnen onderling vergelijken is lastig omdat er veel verschil is in gewenste ruimtetemperatuur.

-wanneer je net begint met je warmtepomp laat dan al het overbodige eerst weg. Zet de invloed vd ruimtethermostaat uit, laat motortjes van zoneregeling eraf. Laat een klokprogramma achterwege. Eerst de basis goed inregelen!
-Stooklijn: in principe begint een stooklijn altijd bij 20/20 voor een ruimtetemperatuur van 20 graden en een goed vertrekpunt is 35/-10 bij renovatie en 30/-10 bij nieuwbouw.
-Als je gaat pielen met de stooklijn terwijl het buiten kouder is dan een graad of 5, dan kun je te laat zijn (toenemende defrosts gaan dan in de weg zitten). Een warmtepomp die niet snel genoeg is moet eerder vertrekken.
-Je kunt niet zomaar conclusies verbinden aan de wijziging van een instelling. Er zijn zoveel factoren die een rol meespelen, ook factoren waar je geen invloed op hebt. Elke wijziging merk je pas echt na minstens 24 uur. In die 24 uur kunnen de weersomstandigheden zodanig veranderd zijn, dat je nog steeds geen conclusie kunt trekken.

-besef dat de bouwwereld te maken heeft met besluiten. Bij de dimensionering hoort men te kijken naar het vermogen dat gehaald kan worden bij -10 graden buitentemperatuur. Dit betekent in de praktijk dat er -in de ogen van de ervaringsdeskundigen- flink over gedimensioneerd wordt. De PUHZ 75 lijkt wat dat betreft haast wel de ideale partner. Een beetje one size fits all.

-pendelen is start/stop binnen ca. enkele minuten en dat herhalend per uur. Een uurtje draaien en een uurtje stoppen is geen pendelen.

-subjectieve meningen aangaande het geluid en uiterlijk van buitenunits hebben ervoor gezorgd dat de markt nu "schoorsteen" behuizingen heeft ontwikkeld. Een drama. Nou een ding: in nieuwbouw is het elimineren van pijpjes of nep schoorstenen op daken een beter streven!

-focus niet volledig op het COP getal ansich. Langere runs om een hogere COP te halen zijn niet alleen bedoeld voor de statistieken. Het moet ook zinvol zijn. Uiteindelijk gaat het om hoeveel kWh er aan electriciteit in moet om een behaaglijke ruimtetemperatuur te ervaren.

-SWW setpoint temperatuur is al vaak onderdeel van discussie. De juiste temperatuur instelling daarvan hangt af van de inhoud van het vat en het gebruik. Zo simpel is het.
Heb je een te klein vat dan zul je naar hogere temperaturen moeten. Heb je water genoeg dan volstaat ongeveer 45-47 graden meestal. Getallen hieraan knopen om te vergelijken is ook weer gevaarlijk, want dat hangt ervan af op welke hoogte in het vat de sensoren meten.
Staat je niet blind op gebruikers die meerdere dagen op een SWW run doen, dat zijn de uitzonderingen. Het is logisch dat een vat dagelijks wordt bijgewarmd.

-het moge duidelijk zijn dat installateurs de zaak inbedrijfstellen met in 9 van de 10 gevallen totaal verkeerde parameters en setpoints. Na al die jaren (de topics hier op Tweakers lopen al een jaar of 10) leert men nog steeds niet van fouten van anderen. Zeer inefficiënt!

-volgens mij hebben alle merken warmtepompen een vakantiestand

-tapwater inhoud: besef dat er meerdere programma mogelijkheden zijn zoals Eco, Comfort en Luxe. Die ene keer dat je in bad wilt hoeft niet af te hangen van de omvang van het SWW vat. Dan kies je gewoon die ene keer de stand "luxe".

[ Voor 20% gewijzigd door Knowbody op 04-08-2023 17:55 ]

[Strider]

Ik kom er met de basis handleiding niet helemaal uit, ik wil mijn warmtepomp zo min mogelijk elektriciteit laten gebruiken omdat ik voorlopig nog niet in mijn nieuwe huis ga wonen waar deze warmtepomp staat. Ik kan natuurlijk de stekker eruit trekken maar dan weet ik niet wat er gaat gebeuren.

Dus mijn idee was om legionella stand uit te schakelen en de warmtepomp in vakantiemodus te schakelen. In de vakantiemodus heb ik 2 opties, sanitair en verwarming. Ik neem aan dat als ik deze uit vink deze dan ook minimaal stroom verbruiken als ik de vakantiemodus in schakel?

[Andrehj]

Strider schreef op vrijdag 4 augustus 2023 @ 15:51:
Dus mijn idee was om legionella stand uit te schakelen en de warmtepomp in vakantiemodus te schakelen. In de vakantiemodus heb ik 2 opties, sanitair en verwarming. Ik neem aan dat als ik deze uit vink deze dan ook minimaal stroom verbruiken als ik de vakantiemodus in schakel?

Ja, op bovenstaande plaatjes staan de instellingen goed. Minder dan dit verbruiken kan alleen als je de groep in de meterkast uit zet (maar dat wordt door diversen afgeraden).

[ Voor 20% gewijzigd door Andrehj op 04-08-2023 17:17 ]

[Rubenus]

Strider schreef op vrijdag 4 augustus 2023 @ 15:51:
Ik kom er met de basis handleiding niet helemaal uit, ik wil mijn warmtepomp zo min mogelijk elektriciteit laten gebruiken omdat ik voorlopig nog niet in mijn nieuwe huis ga wonen waar deze warmtepomp staat. Ik kan natuurlijk de stekker eruit trekken maar dan weet ik niet wat er gaat gebeuren.

Dus mijn idee was om legionella stand uit te schakelen en de warmtepomp in vakantiemodus te schakelen. In de vakantiemodus heb ik 2 opties, sanitair en verwarming. Ik neem aan dat als ik deze uit vink deze dan ook minimaal stroom verbruiken als ik de vakantiemodus in schakel?

[Afbeelding]

Legionella stand voor je eigen veiligheid ingeschakeld laten. Legionella gaat niet met vakantie. Dat je deze apart van de vakantiemodus moet uitschakelen is natuurlijk niet voor niets. Ga je echt 50 cent besparen ten koste van je eigen gezondheid?

[Naalroc]

Hoezo gezondheid; zoals ik het lees is het huis onbewoond voorlopig. dan sww op de laagste stand en de Ta ook, maar ik heb geen ervaring met de vakantie modus, die doet ws hetzelfde? @Andrehj ?

[iDennis3D]

Knowbody schreef op vrijdag 4 augustus 2023 @ 14:29:
[...]

Ik pak dit stukje er even uit. Maar mijn onderstaande reactie is in z'n algemeenheid van toepassing en hopelijk van enig aanvullend nut

Probleem opgelost door 200 liter buffervat? Wat je had moeten doen is de ruimtethermostaat weg laten!

Ik zie hier vaak verkeerde denkwijzen in dit topic, en ik ben het volledig aan het doorlezen.

Voorbeelden:
-Ta gaat eerst omhoog, boven het setpoint. Dit kan komen doordat de firmware van de WP dat bepaalt. De WP gaat naar verhoogt toerental om de olie rond te slingeren. Beperk daarom het aantal starts. Laat de ruimtethermostaat weg of zet die op een hoogte die eigenlijk alleen bereikt wordt als de zon erbij komt!
Een ruimtethermostaat moet eigenlijk niet de doeltemperatuur aan de software vertellen, want dan gaat hij daar mogelijk op sturen en er naar toe werken. De ruimtethermostaat moet slechts een begrenzer zijn.

-teveel focus op Ta maar nooit wordt dan naar de Tr gekeken. De Tr is vaak de reden dat de WP stopt. De Tr loopt nl. op als de ruimtetemperatuur ook toeneemt, WP kan warmte niet kwijt. Setpoint verhogen is symptoom bestrijding. De pompsnelheid is dan gewoon te hoog. Nadeel bij ME is de beperkte software waardoor je met kabeltjes aan de gang moet om het vermogen te begrenzen en de pompsnelheid met 5 handmatige standen is ook jammer. Een merk als Nibe doet dat slimmer.

-besef dat bij lage aanvoertemperatuur de dT ook lager is. Pas bij hogere aanvoertemperatuur neemt de dT toe.

-een warmtepomp kan niet zomaar in de ochtend even naar een setpoint rennen van Ta=28 als de vloer afgekoeld is. Als de Tr (retour) nog 21 of 22 graden is (de temperatuur van de cement dekvloer) gaat de warmtepomp het liefst niet verder dan dT van 5 K (Kelvin) (heeft echt vermogen nodig om snel een hogere dT op te bouwen, dat lukt alleen bij overmaats vermogen en als het mag van de firmware!) en dat betekent dus dat de warmtepomp het al druk heeft met een Ta van 25 a 26 graden en die loopt pas op als de Tr (retour) ook toeneemt. Dit zijn fundamentele eigenschappen.

-ruimtethermostaat: die heeft eigenlijk geen nut. Het enige nuttige daaraan zou kunnen zijn dat je uiteindelijk de WP wilt laten stoppen door zoninstraling. Of dat nuttig is betwijfel ik ook weer. Laat de WP rustig doortokkelen. Hij gaat uiteindelijk dan wel uit als hij de warmte niet meer kwijt kan (dT ~ < 2 K)

-kies de stooklijn zodanig dat de gewenste temperatuur net aan of net niet bereikt wordt. Je stooklijn staat al gauw te hoog.

-stooklijnen onderling vergelijken is lastig omdat er veel verschil is in gewenste ruimtetemperatuur.

-wanneer je net begint met je warmtepomp laat dan al het overbodige eerst weg. Zet de invloed vd ruimtethermostaat uit, laat motortjes van zoneregeling eraf. Laat een klokprogramma achterwege. Eerst de basis goed inregelen!
-Stooklijn: in principe begint een stooklijn altijd bij 20/20 voor een ruimtetemperatuur van 20 graden en een goed vertrekpunt is 35/-10 bij renovatie en 30/-10 bij nieuwbouw.
-Als je gaat pielen met de stooklijn terwijl het buiten kouder is dan een graad of 5, dan kun je te laat zijn (toenemende defrosts gaan dan in de weg zitten). Een warmtepomp die niet snel genoeg is moet eerder vertrekken.
-Je kunt niet zomaar conclusies verbinden aan de wijziging van een instelling. Er zijn zoveel factoren die een rol meespelen, ook factoren waar je geen invloed op hebt. Elke wijziging merk je pas echt na minstens 24 uur. In die 24 uur kunnen de weersomstandigheden zodanig veranderd zijn, dat je nog steeds geen conclusie kunt trekken.

-besef dat de bouwwereld te maken heeft met besluiten. Bij de dimensionering hoort men te kijken naar het vermogen dat gehaald kan worden bij -10 graden buitentemperatuur. Dit betekent in de praktijk dat er -in de ogen van de ervaringsdeskundigen- flink over gedimensioneerd wordt. De PUHZ 75 lijkt wat dat betreft haast wel de ideale partner. Een beetje one size fits all.

-pendelen is start/stop binnen ca. enkele minuten en dat herhalend per uur. Een uurtje draaien en een uurtje stoppen is geen pendelen.

-subjectieve meningen aangaande het geluid en uiterlijk van buitenunits hebben ervoor gezorgd dat de markt nu "schoorsteen" behuizingen heeft ontwikkeld. Een drama. Nou een ding: in nieuwbouw is het elimineren van pijpjes of nep schoorstenen op daken een beter streven!

-focus niet volledig op het COP getal ansich. Langere runs om een hogere COP te halen zijn niet alleen bedoeld voor de statistieken. Het moet ook zinvol zijn. Uiteindelijk gaat het om hoeveel kWh er aan electriciteit in moet om een behaaglijke ruimtetemperatuur te ervaren.

-SWW setpoint temperatuur is al vaak onderdeel van discussie. De juiste temperatuur instelling daarvan hangt af van de inhoud van het vat en het gebruik. Zo simpel is het.
Heb je een te klein vat dan zul je naar hogere temperaturen moeten. Heb je water genoeg dan volstaat ongeveer 45-47 graden meestal. Getallen hieraan knopen om te vergelijken is ook weer gevaarlijk, want dat hangt ervan af op welke hoogte in het vat de sensoren meten.
Staat je niet blind op gebruikers die meerdere dagen op een SWW run doen, dat zijn de uitzonderingen. Het is logisch dat een vat dagelijks wordt bijgewarmd.

-het moge duidelijk zijn dat installateurs de zaak inbedrijfstellen met in 9 van de 10 gevallen totaal verkeerde parameters en setpoints. Na al die jaren (de topics hier op Tweakers lopen al een jaar of 10) leert men nog steeds niet van fouten van anderen. Zeer inefficiënt!

Met alle respect, ik ben halverwege gestopt met lezen.

Alles is afhankelijk van je warmtebuffer, je warmteafgifte en warmteverlies van je woning.

Ik heb Max twee runs van ongeveer 1,5uur per dag met een ruimtethermostaat in de winter.

Ruimtethermostaat heeft nut als je de temperatuur in die ruimte leading wil laten zijn(zoals bij mij).

Fijne dag.

[Rubenus]

Naalroc schreef op vrijdag 4 augustus 2023 @ 17:29:
Hoezo gezondheid; zoals ik het lees is het huis onbewoond voorlopig. dan sww op de laagste stand en de Ta ook, maar ik heb geen ervaring met de vakantie modus, die doet ws hetzelfde? @Andrehj ?

En eenmaal terug een boiler vol met legionella. Dat moet iedereen zelf weten natuurlijk maar dan had ik liever die paar euro niet bespaard.

[Knowbody]

iDennis3D schreef op vrijdag 4 augustus 2023 @ 17:30:
[...]


Met alle respect, ik ben halverwege gestopt met lezen.

Alles is afhankelijk van je warmtebuffer, je warmteafgifte en warmteverlies van je woning.

Ik heb Max twee runs van ongeveer 1,5uur per dag met een ruimtethermostaat in de winter.

Ruimtethermostaat heeft nut als je de temperatuur in die ruimte leading wil laten zijn(zoals bij mij).

Fijne dag.

Heb de quote verwijderd, die was wel een aanleiding maar ik trek het breder.

Als het goed gaat met je warmtepomp, prima, mooi zo laten. Maar er zijn ook bezoekers die hier op dit topic komen via een zoekmachine en informatie winnen.

Begin bij het begin en maak je systeem simpel. Zet alle toeters en bellen uit. Dus geen zoneverwarming, geen programma's, geen thermostaat die zich ermee bemoeit. Begin bij een zeer lage stooklijn als het nieuwbouw betreft, en wijzig dit niet dagelijks want daar bereik je niet veel mee. Eerst de basis in grote lijnen goed zetten.
Ook dat meten en grafiekjes maken, mooi, allemaal prachtig, maar het gaat om de basis die begrepen moet worden.

Wat iedereen er voor zichzelf uit wil halen, alles dat bijdraagt aan het beter begrijpen is meegenomen. Daarom heb ik e.e.a. getypt.

Ook een fijne dag hoor.

[Strider]

Rubenus schreef op vrijdag 4 augustus 2023 @ 17:34:
[...]


En eenmaal terug een boiler vol met legionella. Dat moet iedereen zelf weten natuurlijk maar dan had ik liever die paar euro niet bespaard.

Er is op dit moment geen enkele kraan in huis aangesloten. Ik neem aan dat op het moment ik warm water kan gaan gebruiken het voldoende is als ik de legionella stand weer aanzet en de boiler eerst laat opwarmen?

[iDennis3D]

Knowbody schreef op vrijdag 4 augustus 2023 @ 17:35:
[...]

Heb de quote verwijderd, die was wel een aanleiding maar ik trek het breder.

Als het goed gaat met je warmtepomp, prima, mooi zo laten. Maar er zijn ook bezoekers die hier op dit topic komen via een zoekmachine en informatie winnen.

Begin bij het begin en maak je systeem simpel. Zet alle toeters en bellen uit. Dus geen zoneverwarming, geen programma's, geen thermostaat die zich ermee bemoeit. Begin bij een zeer lage stooklijn als het nieuwbouw betreft, en wijzig dit niet dagelijks want daar bereik je niet veel mee. Eerst de basis in grote lijnen goed zetten.
Ook dat meten en grafiekjes maken, mooi, allemaal prachtig, maar het gaat om de basis die begrepen moet worden.

Wat iedereen er voor zichzelf uit wil halen, alles dat bijdraagt aan het beter begrijpen is meegenomen. Daarom heb ik e.e.a. getypt.

Ook een fijne dag hoor.

Daar ben ik het wel mee eens, begin simpel en leer zowel je WP als je Woning goed kennen.

Er is geen “one size fits all”.

[Knowbody]

Rubenus schreef op vrijdag 4 augustus 2023 @ 17:34:
[...]


En eenmaal terug een boiler vol met legionella. Dat moet iedereen zelf weten natuurlijk maar dan had ik liever die paar euro niet bespaard.

Het hele legionella verhaal is bullshit in de manier waarop het wordt aangepakt bij warmtepomp systemen.

Een tijdelijke temperatuursverhoging in het boiler vat heeft geen zin. Onderin is en blijft het onder de 55.
Als je er wat aan wilt doen moet je de boiler opstoken naar 60, een kwartier lang op die temperatuur houden en dan alle tappunten open zetten voor enkele minuten. Legionella verzamelt zich niet of nauwelijks in de boiler, maar in de leidingen op stukken waar nauwelijks beweging zit.

Legionella programma's van 1 of 2 wekelijks zijn zinloos. Voor het beperken van risico op een legionella besmetting is dat simpelweg niet voldoende.
Je kunt je allereerst afvragen of dat risico in jouw systeem er wel is.


NB: Legionella kun je gewoon drinken.

[Andrehj]

Naalroc schreef op vrijdag 4 augustus 2023 @ 17:29:
Hoezo gezondheid; zoals ik het lees is het huis onbewoond voorlopig. dan sww op de laagste stand en de Ta ook, maar ik heb geen ervaring met de vakantie modus, die doet ws hetzelfde? @Andrehj ?

Het instelscherm van de vakantiemodus is het rechtse plaatje van @Strider hierboven. Maar om de een of andere onbegrijpelijke reden schakelt de vakantiemodus de legionellacyclus niet uit, zodat je SWW alsnog 1x per week (default instelling) voor niks naar 60 graden gaat. Die legionellacyclus moet je dus extra uitschakelen.

Uiteraard moet je als je de installatie gaat gebruiken (of terug komt van vakantie) dan wel even handmatig een legionellacyclus starten en daarna met dat hete water even je leidingen doorspoelen.

Helaas is er bij Mitsubishi geen knop "start nu een legionenellacyclus", dus je moet dan een aantal zaken handmatig doen:
1. Setpoint SWW omhoog naar bijv. 55 graden.
2. Geforceerd SWW maken.
3. Wachten tot SWW op temperatuur is.
4. Setpoint SWW weer terug.
5. Handmatig je element inschakelen (hoe, hangt van je specifieke installatie af, met een dompelelement en een extern relais gaat het vrij eenvoudig).
6. Handmatig je element weer uitschakelen (of vertrouwen op de thermostaat in dat element).

Dit alles had Mitsubishi ook best voor ons mogen automatiseren...

[Rubenus]

Strider schreef op vrijdag 4 augustus 2023 @ 17:36:
[...]


Er is op dit moment geen enkele kraan in huis aangesloten. Ik neem aan dat op het moment ik warm water kan gaan gebruiken het voldoende is als ik de legionella stand weer aanzet en de boiler eerst laat opwarmen?

Dat is helaas niet zo. Legionella bestaat in vele vormen en het gedrag is daarom onvoorspelbaar. Het kan best zijn dat het veel langer duurt voor het weer op een acceptabel niveau is als dat al lukt.

Vast staat wel dat je met een onverwarmde boiler een walhalla creëert voor de legionella bacteriën.

[Andrehj]

Rubenus schreef op vrijdag 4 augustus 2023 @ 17:34:
En eenmaal terug een boiler vol met legionella. Dat moet iedereen zelf weten natuurlijk maar dan had ik liever die paar euro niet bespaard.

Dan heeft iedereen dat ook in de waterleidingen van zijn woning na afloop van een vakantie. Mijn boiler thuis staat ook al een dikke week op 23 graden watertemperatuur (we hadden die voor de vakantie precies leeggedoucht), net als de andere waterleidingen in de woning. Het advies om die na een vakantie (of voor bewoning) even goed door te spoelen is echt al heel oud.

[Rubenus]

Andrehj schreef op vrijdag 4 augustus 2023 @ 17:42:
[...]

Het instelscherm van de vakantiemodus is het rechtse plaatje van @Strider hierboven. Maar om de een of andere onbegrijpelijke reden schakelt de vakantiemodus de legionellacyclus niet uit, zodat je SWW alsnog 1x per week (default instelling) voor niks naar 60 graden gaat. Die legionellacyclus moet je dus extra uitschakelen.

Die reden is dus volkomen begrijpelijk. Dat heeft te maken met veiligheid en tevens het voldoen aan de geldende normen en wetten.

Zie ook:
Voorkomen legionella in boilers

[Rubenus]

Andrehj schreef op vrijdag 4 augustus 2023 @ 17:47:
[...]

Dan heeft iedereen dat ook in de waterleidingen van zijn woning na afloop van een vakantie. Mijn boiler thuis staat ook al een dikke week op 23 graden watertemperatuur (we hadden die voor de vakantie precies leeggedoucht), net als de andere waterleidingen in de woning. Het advies om die na een vakantie (of voor bewoning) even goed door te spoelen is echt al heel oud.

Op waterleidingen staat een flinke druk waardoor het biofilm er makkelijker wordt uitgespoeld. Dat is binnen in een boiler natuurlijk anders. Een week op 23 graden zal geen storm lopen, maar vanaf 25 plus wordt het een kweekvijver.

Het advies waar je naar refereert is inderdaad oud maar nog steeds relevant vanuit een legionella perspectief.

[Rubenus]

Knowbody schreef op vrijdag 4 augustus 2023 @ 17:41:
[...]

Het hele legionella verhaal is bullshit in de manier waarop het wordt aangepakt bij warmtepomp systemen.

Een tijdelijke temperatuursverhoging in het boiler vat heeft geen zin. Onderin is en blijft het onder de 55.
Als je er wat aan wilt doen moet je de boiler opstoken naar 60, een kwartier lang op die temperatuur houden en dan alle tappunten open zetten voor enkele minuten. Legionella verzamelt zich niet of nauwelijks in de boiler, maar in de leidingen op stukken waar nauwelijks beweging zit.

Legionella programma's van 1 of 2 wekelijks zijn zinloos. Voor het beperken van risico op een legionella besmetting is dat simpelweg niet voldoende.
Je kunt je allereerst afvragen of dat risico in jouw systeem er wel is.


NB: Legionella kun je gewoon drinken.

Met je eens dat zeker niet alle risico’s worden weggenomen middels de legionella cyclus. Maar om dan maar te adviseren de maatregel dan maar volledig te schrappen lijkt me ook wat kort door de bocht. Dat je legionella veilig kunt drinken klopt maar de meeste mensen douchen ook in hun woning. Maar goed, iedereen moet zelf weten wat hij/zij hiermee doet en ik zal verdere afdwaling van dit topic nu stoppen.

[Naalroc]

Een week of een maand stilstaand water in je boiler op 18 graden (want het huis staat leeg/onbewoond, is dat geen kweekvijver voor legionella. En natuurlijk spoel je je boiler door als het water niet zo fris meer is, dat doe je toch altijd na een vakantie?
@Grolsch , jouw specialiteit, en gooi je argumenten maar weer even hier neer . Met dank....

[Jeroen Vreeken]

Het is augustus..... als het een nieuw huis is blijft het water de komende maand makkelijk ver boven de 18 graden in dat vat.

De legionella cyclus (mits je die netjes boven de 60 houd en niet daar ook aan gaat prutsen) zorgt er in ieder geval voor dat je boiler niet vol zit met legionella.
Mocht je dat niet doen zul je minstens een volle boiler moeten spoelen. (Dat is dus niet 'eventjes' de kraan open).

[Strider]

Oke, begrijp ik het zo goed:

SWW in vakantie modus zorgt ervoor dat het water in je boiler niet meer opwarmt.

Als de Legionella modus aanstaat dan warmt deze 1x in de 2 weken het water op naar 60 graden of wat de in mijn geval de installateur heeft ingesteld.

Als ik de Legionella modus uit zet en na een tijdje weer aanzet dan warmt deze niet gelijk het water op. Dat ligt dan waarschijnlijk aan de ingestelde tijden en dagen van de installateur?

[Knowbody]

Andrehj schreef op donderdag 29 december 2022 @ 12:43:
[...]

Dat is erg weinig flow voor zulke dikke leidingen. Hoeveel VVW-groepen heb je, van welke diameter en van welke lengte? En staan die wel helemaal open?

Anders is de kans erg groot dat het zeefje in de binnenunit inderdaad niet schoon is.

Ik vind niet @Andrehj dat je steeds maar weer het advies kunt geven om de flow te vergroten door alle debietmeters volledig open te draaien! Je brengt dan vooral nog meer onbalans aan.

Juist in nieuwbouw is er als het goed is een lijst met de lengtes per groep meegeleverd bij de oplevering.

Als er meerdere verdelers zijn, wat vaak zo is, dan is de volgende aanpak een goed vertrekpunt om de vloerverwarming waterzijdig in te regelen:

-Allereerst de pomp op volle snelheid uitsturen.
-Je begint vervolgens met inregelen bij de verdeler die het VERST van de warmtepomp af zit.
Daar pak je de langste groep, en deze geef je 100% flow. Daar draai je de debietmeter helemaal open en kijkt wat die dan bereikt.
-Vervolgens bij de andere groepen het debiet afstellen in verhouding met die 100% groep, op basis van hun eigen lengte. Voor de duidelijkheid: als een groep van 80 meter 1,5 liter haalt dan moet een groep van 40 meter op 0.75.

-Als dan blijkt dat de langste groep 1,5 a 2 liter per minuut doet, is dat ook het vertrekpunt voor de langste groep die dichter bij de verdeler zit.

-Bij die verdeler moeten de debietmeters wellicht meer geknepen worden om ook tot die 1,5 a 2 liter te komen voor de langste groep. Oftewel mogelijk hoeft de langste groep daar juist niet volledig open!
En zo stel je ze allemaal in, met de juiste verhouding tot elkaar.
Je loopt vervolgens de zaak nog eens bij langs omdat elke aanpassing van het debiet een effect heeft op de andere groepen.


Dit is voor nieuwbouw of situaties waarbij de lengte van groepen op papier staat, de eerste manier om waterzijdig in te regelen.

Finetuning kan mbv de IR meter waarmee je alle retourleidingen bij de verdelers gaat meten, maar dat vergt heel veel geduld. Daaruit kan bijvoorbeeld naar voren komen dat groepen dichter bij beglazing iets verder open moeten omdat die meer warmte afgeven. Of slaapkamers wat minder warm mogen dus geknepen moeten worden. Maar dat is finetuning.

PS het kan best zijn dat na deze actie de pomp geen 27 liter per minuut haalt maar wel 22. Dat is dan maar zo, maar de onderlinge balans is veel beter!
Ook hoeft de pomp niet op de maximale stand te blijven, dat kan hierna ook weer aangepast worden naar behoefte.

[ Voor 5% gewijzigd door Knowbody op 05-08-2023 22:47 ]

[Andrehj]

Knowbody schreef op zaterdag 5 augustus 2023 @ 22:37:
[...]

Ik vind niet @Andrehj dat je steeds maar weer het advies kunt geven om de flow te vergroten door alle debietmeters volledig open te draaien! Je brengt dan vooral nog meer onbalans aan.

Juist in nieuwbouw is er als het goed is een lijst met de lengtes per groep meegeleverd bij de oplevering.

Als er meerdere verdelers zijn, wat vaak zo is, dan is de volgende aanpak een goed vertrekpunt om de vloerverwarming waterzijdig in te regelen:

-Allereerst de pomp op volle snelheid uitsturen.
-Je begint vervolgens met inregelen bij de verdeler die het VERST van de warmtepomp af zit.
Daar pak je de langste groep, en deze geef je 100% flow. Daar draai je de debietmeter helemaal open en kijkt wat die dan bereikt.
-Vervolgens bij de andere groepen het debiet afstellen in verhouding met die 100% groep, op basis van hun eigen lengte. Voor de duidelijkheid: als een groep van 80 meter 1,5 liter haalt dan moet een groep van 40 meter op 0.75.

-Als dan blijkt dat de langste groep 1,5 a 2 liter per minuut doet, is dat ook het vertrekpunt voor de langste groep die dichter bij de verdeler zit.

-Bij die verdeler moeten de debietmeters wellicht meer geknepen worden om ook tot die 1,5 a 2 liter te komen voor de langste groep. Oftewel mogelijk hoeft de langste groep daar juist niet volledig open!
En zo stel je ze allemaal in, met de juiste verhouding tot elkaar.
Je loopt vervolgens de zaak nog eens bij langs omdat elke aanpassing van het debiet een effect heeft op de andere groepen.


Dit is voor nieuwbouw of situaties waarbij de lengte van groepen op papier staat, de eerste manier om waterzijdig in te regelen.

Finetuning kan mbv de IR meter waarmee je alle retourleidingen bij de verdelers gaat meten, maar dat vergt heel veel geduld. Daaruit kan bijvoorbeeld naar voren komen dat groepen dichter bij beglazing iets verder open moeten omdat die meer warmte afgeven. Of slaapkamers wat minder warm mogen dus geknepen moeten worden. Maar dat is finetuning.

PS het kan best zijn dat na deze actie de pomp geen 27 liter per minuut haalt maar wel 22. Dat is dan maar zo, maar de onderlinge balans is veel beter!
Ook hoeft de pomp niet op de maximale stand te blijven, dat kan hierna ook weer aangepast worden naar behoefte.

Uiteindelijk doe jij precies hetzelfde. Namelijk groepen knijpen waar het te warm wordt. Maar ik ga natuurlijk wel uit van een installatie die in de basis klopt, en waarin vooral geen te lange groepen zitten. Een enkele wat korte groep (badkamer bijv) is niet zo erg, maar voor een enkele te lange groep moet je alle anderen knijpen, en dat kost enorm veel flow.
In onze woning heb ik alles zodanig uitgepuzzeld dat alle groepen ca 70 a 80 meter zijn. Alleen de badkamergroepen zijn wat korter.
Daardoor kon ik alle groepen gewoon helemaal open draaien. Er is helemaal niks nageregeld.

[Knowbody]

Andrehj schreef op zaterdag 5 augustus 2023 @ 22:55:
[...]

Uiteindelijk doe jij precies hetzelfde. Namelijk groepen knijpen waar het te warm wordt. Maar ik ga natuurlijk wel uit van een installatie die in de basis klopt, en waarin vooral geen te lange groepen zitten. Een enkele wat korte groep (badkamer bijv) is niet zo erg, maar voor een enkele te lange groep moet je alle anderen knijpen, en dat kost enorm veel flow.
In onze woning heb ik alles zodanig uitgepuzzeld dat alle groepen ca 70 a 80 meter zijn. Alleen de badkamergroepen zijn wat korter.
Daardoor kon ik alle groepen gewoon helemaal open draaien. Er is helemaal niks nageregeld.

Juist tegenwoordig kun je er niet van uit gaan dat de vloerverwarming boeren gelijke lengtes van groepen nastreven. Dat vergt sowieso meer groepen en meer aandacht bij het bepalen van de routes. Dat is tegenwoordig een luxe

[hansbot]

Mooie oplossing voor de buiten unit geplaatst in een compartiment van de berging achter in de tuin. Heeft iemand al ervaring met een soortgelijke opstelling ?
Volgens mij geeft deze oplossing een lichte mate van kortsluiting van de lucht stromen.

[DaWizza]

Het ziet er leuk uit idd.
Wel heel weinig ruimte...

[KabouterSuper]

hansbot schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 17:17:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Mooie oplossing voor de buiten unit geplaatst in een compartiment van de berging achter in de tuin. Heeft iemand al ervaring met een soortgelijke opstelling ?
Volgens mij geeft deze oplossing een lichte mate van kortsluiting van de lucht stromen.

Erg strak, maar inderdaad kans op aanzuigen van koude lucht. Ik ben aan het nadenken hoe ik mijn buitenunit kan integreren in de schuur. Als ik de eigenaar van de schuur zou zijn, zou ik op het dak een aanvoer maken, bijv met grote dakdoorvoeren:

https://horeca.shop/nl/al...ra-brede-doorgang-lac-797

[Andrehj]

KabouterSuper schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 17:57:
[...]

Erg strak, maar inderdaad kans op aanzuigen van koude lucht. Ik ben aan het nadenken hoe ik mijn buitenunit kan integreren in de schuur. Als ik de eigenaar van de schuur zou zijn, zou ik op het dak een aanvoer maken, bijv met grote dakdoorvoeren:
[Afbeelding]
https://horeca.shop/nl/al...ra-brede-doorgang-lac-797

Dergelijke dakdoorvoeren zijn altijd te klein voor de 1500+ m3/h van je WP.

[Knowbody]

Andrehj schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 18:27:
[...]

Dergelijke dakdoorvoeren zijn altijd te klein voor de 1500+ m3/h van je WP.

Stekker nog het maximale ventilatie debiet loopt al gauw tussen de 2500 en 6000 m3/h voor units van 6 tot 16 kW.

[flippy]

hansbot schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 17:17:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Mooie oplossing voor de buiten unit geplaatst in een compartiment van de berging achter in de tuin. Heeft iemand al ervaring met een soortgelijke opstelling ?
Volgens mij geeft deze oplossing een lichte mate van kortsluiting van de lucht stromen.

waar komt de verse lucht vandaan?

[KabouterSuper]

Andrehj schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 18:27:
[...]

Dergelijke dakdoorvoeren zijn altijd te klein voor de 1500+ m3/h van je WP.

Als je ze off-the-shelf koopt, dan zijn ze zeker te klein. Maar als je er eentje laat maken, dan kan je ze een stuk groter maken (en nog goedkoper ook). De vraag blijft hoe groot de doorgang moet zijn. Is 1m2 genoeg, of heb je 2 of 3m2 nodig?