Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen

[hansbot]

flippy schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 19:06:
[...]


waar komt de verse lucht vandaan?

Van de voorkant, door dat zelfde rooster.
Er zit nog wel een kleine spleet aan de bovenkant naar de berging.

[flippy]

hansbot schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 19:19:
[...]


Van de voorkant, door dat zelfde rooster.
Er zit nog wel een kleine spleet aan de bovenkant naar de berging.

dan zal je flink gaan kortsluiten.

[Knowbody]

KabouterSuper schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 19:08:
[...]

Als je ze off-the-shelf koopt, dan zijn ze zeker te klein. Maar als je er eentje laat maken, dan kan je ze een stuk groter maken (en nog goedkoper ook). De vraag blijft hoe groot de doorgang moet zijn. Is 1m2 genoeg, of heb je 2 of 3m2 nodig?

Vind ik ook een interessant vraag. Je zou zeggen de oppervlakte van de cirkel (ventilator zijde dus) aan de voorkant is in principe voldoende. Maar ja dat is de perszijde, moet de zuigzijde factor x groter ?

[Andrehj]

Knowbody schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 19:29:
[...]

Vind ik ook een interessant vraag. Je zou zeggen de oppervlakte van de cirkel (ventilator zijde dus) aan de voorkant is in principe voldoende. Maar ja dat is de perszijde, moet de zuigzijde factor x groter ?

Ik zou minimaal het oppervlak van de verdamper nemen, en dan zonder bochten. Omdat die aan de achterkant en de zijkant zit, denk ik aan ca 1.5 m2.

[Knowbody]

Andrehj schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 20:40:
[...]

Ik zou minimaal het oppervlak van de verdamper nemen, en dan zonder bochten. Omdat die aan de achterkant en de zijkant zit, denk ik aan ca 1.5 m2.

Mijn inziens kun je de oppervlakte van de koelleidingen en de lamellen dan weer eraf trekken. Dus alleen de doorlaat nemen. En mijn inziens volstaat dan een inlaat met in totaal minimaal de oppervlakte van de ronde uitgang aan de voorkant.


Je ziet dat een Merford (wat mij betreft de specialisten op dit gebied!) dat nu zo doet:
Het nieuwste model: ACE

[ Voor 24% gewijzigd door Knowbody op 06-08-2023 21:18 ]

[flippy]

in de prakijk is het vaak makkelijker en visueel beter weg te werken met een paar gelsuidswerende panelen. stuk makkelijker dan de unit inpakken zodat onderhoud of reparatie een flinke onderneming word.

op daken word vaak sandwitchpanelen met gaatjes van soniq toegepast met soort van steenwol erin. werkt akelig goed. dat spul haalt er zo 30db vanaf.

[ Voor 26% gewijzigd door flippy op 06-08-2023 21:37 ]

[Andrehj]

Knowbody schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 21:13:
Je ziet dat een Merford (wat mij betreft de specialisten op dit gebied!) dat nu zo doet:
Het nieuwste model: ACE

[Afbeelding]

Met zo weinig overblijvend oppervlak kan ik me niet voorstellen dat het met de luchtflow door je buitenunit nog goed gaat. Die kast houdt ca 85% van de flow tegen!

[Knowbody]

Andrehj schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 21:57:
[...]

Met zo weinig overblijvend oppervlak kan ik me niet voorstellen dat het met de luchtflow door je buitenunit nog goed gaat. Die kast houdt ca 85% van de flow tegen!

Dat zit wel goed bij hun, vermoed ik (op basis van de ervaring die ik heb met Merford in industriële omgeving)

De kast die ze toepassen is ook ongeveer 1,5x de hoogte van de warmtepomp. Ze hebben dus verschillende groottes. Er is over nagedacht en ook aan kortsluiting is al vanaf model DICE gewoon gedacht. Deze jongens weten wat ze doen.

[Zwerius]

Knowbody schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 22:05:
[...]

Dat zit wel goed bij hun, vermoed ik (op basis van de ervaring die ik heb met Merford in industriële omgeving)

De kast die ze toepassen is ook ongeveer 1,5x de hoogte van de warmtepomp. Ze hebben dus verschillende groottes. Er is over nagedacht en ook aan kortsluiting is al vanaf model DICE gewoon gedacht. Deze jongens weten wat ze doen.

Hou er wel rekening mee, dat ELKE toevoeging van wat voor luchtzijdige weerstand dan ook, ALTIJD zal leiden tot een verlaging van het luchtdebiet.
Dat is nu één keer de natuurkunde van een ventilator (Q-h curve).

En verlaging van luchtflow betekent automatisch daling van de verdampingstemperatuur en dus daling van de COP.
Altijd!

Ik zeg niet dat het altijd veel is, dat is afhankelijk van de grootte van de weerssatnd die je toevoegt en dat is vaak moeilijk vooraf te bepalen.

[Chicken88]

hansbot schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 17:17:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Mooie oplossing voor de buiten unit geplaatst in een compartiment van de berging achter in de tuin. Heeft iemand al ervaring met een soortgelijke opstelling ?
Volgens mij geeft deze oplossing een lichte mate van kortsluiting van de lucht stromen.

Exact zo'n opstelling heb ik. Maar pas sinds begin dit jaar dus nog niet echt ervaring mee.
Maar dat van die "kortsluiting" had ik nog niet eens over na gedacht. Maar so far so good lijkt het op.

p.s. er zit wel echt serieus afstand tussen de buiten en binnen unit. (minimaal 20 meter)

[KabouterSuper]

De specs in de handleiding zeggen dit:

Als je in het onderste geval uitgaat van de maten tussen de haakjes (voor 11kW en 14kW) en veronderstelt dat de lucht boven de kast wordt aangezogen en onder wegblaast, dan heb je een aanvoer van
(250+1000+250mm)*1500mm=1.5*1.5m=2.3m². Er moet genoeg ruimte achter zijn om de luchtstroom 180° te draaien, maar dat is volgens de specs maar 50cm. Mocht je aanvoer van boven komen, dan hoef je maar 90° te draaien, dus dat maakt het zelfs iets gemakkelijker. Dezelfde berekening voor een kleinere buitenunit geeft 1.3*1m=1.3m².

Ergo, ik denk dat je met een gat in het dak van 1.3m² (tot 10kW) of 2.3m² (>10kW) netjes voldoet aan de installatie-eisen van Mitsubishi. En dat is onder de aanname dat alle lucht door het gat moet. Als je behalve een gat in het dak ook nog open ruimte hebt boven de unit, dan heb je meer aanvoer.

Tenslotte, in de foto met de dichtgebouwde unit (hansbot in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen") voldoe je misschien toch aan de eisen van Mitsubishi, hoewel ik heel weinig ruimte aan de zijkanten zie.

Graag feedback op deze analyse!

[ Voor 5% gewijzigd door KabouterSuper op 07-08-2023 10:20 ]

[Knowbody]

Zwerius schreef op maandag 7 augustus 2023 @ 07:49:
[...]


Hou er wel rekening mee, dat ELKE toevoeging van wat voor luchtzijdige weerstand dan ook, ALTIJD zal leiden tot een verlaging van het luchtdebiet.
Dat is nu één keer de natuurkunde van een ventilator (Q-h curve).

En verlaging van luchtflow betekent automatisch daling van de verdampingstemperatuur en dus daling van de COP.
Altijd!

Ik zeg niet dat het altijd veel is, dat is afhankelijk van de grootte van de weerssatnd die je toevoegt en dat is vaak moeilijk vooraf te bepalen.

Dat is zo. Maar dat geldt dan ook alleen als de fan al maximaal zou draaien.

De fan zie ik echter nooit voluit gaan, dus kan ter compensatie nog harder draaien. De regeling zal dat mogelijk dus compenseren ?

[Andrehj]

Knowbody schreef op maandag 7 augustus 2023 @ 11:38:
[...]

Dat is zo. Maar dat geldt dan ook alleen als de fan al maximaal zou draaien.

De fan zie ik echter nooit voluit gaan, dus kan ter compensatie nog harder draaien. De regeling zal dat mogelijk dus compenseren ?

Voor zover hier bekend is de fansnelheid enkel afhankelijk van de buitentemperatuur.
Bovendien verbruikt de fan serieus veel energie (verschil tussen de lage (400 rpm) en de hoge (700 rpm) snelheid is al zo'n 70W, dus als de fan door die doos sneller moet draaien gaat alleen door de hogere fansnelheid je cop al naar beneden.

[Knowbody]

Andrehj schreef op maandag 7 augustus 2023 @ 13:21:
[...]

Voor zover hier bekend is de fansnelheid enkel afhankelijk van de buitentemperatuur.
Bovendien verbruikt de fan serieus veel energie (verschil tussen de lage (400 rpm) en de hoge (700 rpm) snelheid is al zo'n 70W, dus als de fan door die doos sneller moet draaien gaat alleen door de hogere fansnelheid je cop al naar beneden.

In ruil voor een stille doos. Mag het ?

[hansbot]

Chicken88 schreef op maandag 7 augustus 2023 @ 09:42:
[...]


Exact zo'n opstelling heb ik. Maar pas sinds begin dit jaar dus nog niet echt ervaring mee.
Maar dat van die "kortsluiting" had ik nog niet eens over na gedacht. Maar so far so good lijkt het op.

p.s. er zit wel echt serieus afstand tussen de buiten en binnen unit. (minimaal 20 meter)

Deze opstelling is ook net nieuw. Middenwoning onlangs opgeleverd.
De afstand van de buiten unit naar de binnen unit op zolder is minimaal 28 meter.

[hansbot]

KabouterSuper schreef op maandag 7 augustus 2023 @ 10:16:
De specs in de handleiding zeggen dit:
[Afbeelding]
Als je in het onderste geval uitgaat van de maten tussen de haakjes (voor 11kW en 14kW) en veronderstelt dat de lucht boven de kast wordt aangezogen en onder wegblaast, dan heb je een aanvoer van
(250+1000+250mm)*1500mm=1.5*1.5m=2.3m². Er moet genoeg ruimte achter zijn om de luchtstroom 180° te draaien, maar dat is volgens de specs maar 50cm. Mocht je aanvoer van boven komen, dan hoef je maar 90° te draaien, dus dat maakt het zelfs iets gemakkelijker. Dezelfde berekening voor een kleinere buitenunit geeft 1.3*1m=1.3m².

Ergo, ik denk dat je met een gat in het dak van 1.3m² (tot 10kW) of 2.3m² (>10kW) netjes voldoet aan de installatie-eisen van Mitsubishi. En dat is onder de aanname dat alle lucht door het gat moet. Als je behalve een gat in het dak ook nog open ruimte hebt boven de unit, dan heb je meer aanvoer.

Tenslotte, in de foto met de dichtgebouwde unit (hansbot in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen") voldoe je misschien toch aan de eisen van Mitsubishi, hoewel ik heel weinig ruimte aan de zijkanten zie.

Graag feedback op deze analyse!

Afstand tussen unit en groene achterwand is 19cm in plaats van 30cm.
De 15 cm links en rechts wordt ook niet gehaald.
100cm boven de unit komt aardig in de buurt.

Woning net opgeleverd. Misschien drie maanden na oplevering een opmerking maken naar de aannemer.

De tijd zal het leren om te zien dat een redelijke COP wordt gehaald.
Mijn ervaring met mijn Nefit is om de installatie goed te monitoren en de instellingen aan te passen aan de wensen van de gebruiker.

[Chicken88]

hansbot schreef op maandag 7 augustus 2023 @ 19:45:
[...]


Deze opstelling is ook net nieuw. Middenwoning onlangs opgeleverd.
De afstand van de buiten unit naar de binnen unit op zolder is minimaal 28 meter.

Even ter informatie ben ik zojuist ook even wezen opmeten.

De 'kast' lijkt bij mij wel wat ruimer.

Hoogte: 220cm (de roosters zijn 180 hoog)
Breedte: 130cm (de roosters zijn 120 breed)
diepte: 80cm

[KabouterSuper]

hansbot schreef op maandag 7 augustus 2023 @ 20:01:
[...]


Afstand tussen unit en groene achterwand is 19cm in plaats van 30cm.
De 15 cm links en rechts wordt ook niet gehaald.
100cm boven de unit komt aardig in de buurt.

Woning net opgeleverd. Misschien drie maanden na oplevering een opmerking maken naar de aannemer.

De tijd zal het leren om te zien dat een redelijke COP wordt gehaald.
Mijn ervaring met mijn Nefit is om de installatie goed te monitoren en de instellingen aan te passen aan de wensen van de gebruiker.

Chicken88 schreef op maandag 7 augustus 2023 @ 20:15:
[...]


Even ter informatie ben ik zojuist ook even wezen opmeten.

De 'kast' lijkt bij mij wel wat ruimer.

Hoogte: 220cm (de roosters zijn 180 hoog)
Breedte: 130cm (de roosters zijn 120 breed)
diepte: 80cm

En welke warmtepompen hebben jullie? Kleiner dan 10kW?

[Chicken88]

KabouterSuper schreef op maandag 7 augustus 2023 @ 20:20:
[...]


[...]


En welke warmtepompen hebben jullie? Kleiner dan 10kW?

4kW als ik het zo zie.
'k moest het even opzoeken want had eigenlijk geen idee..

p.s. 't gaat hier ook om een middenwoning.

[Knowbody]

Naalroc schreef op vrijdag 10 februari 2023 @ 21:37:
Deze site geeft nadrukkelijk aan dat huizen gebouwd vóór 2004 ONgeschikt zijn voor een warmtepomp, zie hier
https://warmtepomp-tips.nl/warmtepomp/woning-geschiktheid/

Super waardeloze website!

Warmtepomp-weetjes is de betere.

[K!K]

Momenteel heb ik de onderdelen thuis liggen om een vermogens kabel te maken.
Gezien de afstand van buitenunit zeer kort is naar mijn Loxone domotica hoofdkast wil ik hier 2 relais in gebruiken.

Echter ben ik benieuwd of er hier mensen zijn die het vermogen dynamisch schakelen ipv met een hand schakelaar?
En zo ja hoe bepaal jij dat het vermogen omhoog of juist omlaag bijgesteld moet gaan worden?

Voor mijn gevoel zou ik een aantal gegevens kunnen gebruiken

• actuele buiten temp ( soort stooklijn )
• actuele warmte / koude vraag ( 0-100% van totaal systeem )
• actuele flow van het systeem ( geen idee of dit een juiste keuze zou zijn!

Meer idee en of voorbeelden?

[ Voor 6% gewijzigd door K!K op 08-08-2023 07:59 ]

[Grolsch]

K!K schreef op dinsdag 8 augustus 2023 @ 07:30:
Momenteel heb ik de onderdelen thuis liggen om een vermogens kabel te maken.
Gezien de afstand van buitenunit zeer kort is naar mijn Loxone domotica hoofdkast wil ik hier 2 relais in gebruiken.

Echter ben ik benieuwd of er hier mensen zijn die het vermogen dynamisch schakelen ipv met een hand schakelaar?
En zo ja hoe bepaal jij dat het vermogen omhoog of juist omlaag bijgesteld moet gaan worden?

Voor mijn gevoel zou ik een aantal gegevens kunnen gebruiken

• actuele buiten temp ( soort stooklijn )
• actuele warmte / koude vraag ( 0-100% van totaal systeem )
• actuele flow van het systeem ( geen idee of dit een juiste keuze zou zijn!

Meer idee en of voorbeelden?

Ik gebruik een wifi relais bordje, en ik schakel daar 2 zaken mee

1 = Vermogen
Buitentemp < 3 graden = 100%
tussen 3 en 10 graden = 75%
Boven 10 graden - 50%

2 = Buitentemperatuur van de WP
Omdat mijn WP pas lagere frequenties (<30) vrijgeeft bij bepaalde buitentemperaturen
< 3 graden = daadwerkelijke NTC
3~20 graden = fake NTC Tbuiten 14 graden
+20 graden = fake NTC Tbuiten 34 graden

Dit alles wordt bepaald door mijn Netatmo weerstation buitentemperatuur en aangestuurd door Node Red / HA

[K!K]

Grolsch schreef op dinsdag 8 augustus 2023 @ 08:14:
[...]


Ik gebruik een wifi relais bordje, en ik schakel daar 2 zaken mee

1 = Vermogen
Buitentemp < 3 graden = 100%
tussen 3 en 10 graden = 75%
Boven 10 graden - 50%

2 = Buitentemperatuur van de WP
Omdat mijn WP pas lagere frequenties (<30) vrijgeeft bij bepaalde buitentemperaturen
< 3 graden = daadwerkelijke NTC
3~20 graden = fake NTC Tbuiten 14 graden
+20 graden = fake NTC Tbuiten 34 graden

Dit alles wordt bepaald door mijn Netatmo weerstation buitentemperatuur en aangestuurd door Node Red / HA

Bedankt voor je reactie!

2 vragen die mij opdoen.

1. boven de 10 graden schakel je naar 50% is die 50% ook voldoende ivm met koeling als het 30 graden is een aantal dagen?

2. kan je over Buitentemperatuur van de WP wat meer informatie geven? of is deze in het topic te vinden?
doe je dit puur voor het geluid? want dat is bij mij namelijk geen issue.

[Grolsch]

K!K schreef op dinsdag 8 augustus 2023 @ 08:18:
[...]


Bedankt voor je reactie!

2 vragen die mij opdoen.

1. boven de 10 graden schakel je naar 50% is die 50% ook voldoende ivm met koeling als het 30 graden is een aantal dagen?

Meer dan voldoende, bij koelen is het grootste probleem het minimale vermogen, ik kan toch nooit 12KW in de vloer kwijt

2. kan je over Buitentemperatuur van de WP wat meer informatie geven? of is deze in het topic te vinden?
doe je dit puur voor het geluid? want dat is bij mij namelijk geen issue.

Ik heb nog een "oud" type Mitsubishi Zubadan (SHW112YHA) die lagere frequenties pas vrijgeeft bij verwarmen bij Tbuiten 14 graden.
Zolang de Tbuiten sensor <14 aangeeft gaat de frequentie NIET onder de 30, terwijl hij bij 14 graden "ineens" naar 20HZ gaat.

Bij koelen is deze "magische" grens +35 graden

Vandaar dat ik de benodigde weerstand heb berekend voor deze "fake" sensoren, en deze laat ik dus schakelen door mijn wifi relais bordje.

[Knowbody]

Zo. Uit interesse ben ik 2 weken geleden begonnen met het doorlezen van dit volledige draadje! Ben alle 290 pagina's doorgeakkerd en nog wat dingen selectief overgeslagen ook.

Een weekend is erg optimistisch! 😆

[KabouterSuper]

Chicken88 schreef op maandag 7 augustus 2023 @ 20:37:
[...]


4kW als ik het zo zie.
'k moest het even opzoeken want had eigenlijk geen idee..

p.s. 't gaat hier ook om een middenwoning.

4kW is vrij bescheiden. Goed geïsoleerd nieuwbouwhuis? Ik vind de ruimte bij jou vrij krap. Ik zou de installatiehandleiding van jouw specifieke model erbij pakken en controleren of de installateur de installatie-eisen gevolgd heeft.

[radeoxx]

Update met betrekking tot diegene die de SUZ-SWM80VA2 hebben, of de 40VA2, of de 60VA2:

Vorig jaar ben ik zo vrij geweest, na de bestelling (en later installatie) hier van de SUZ-SWM80VA2, om te informeren naar het databook mbt de VA2 via de helpdesk van Mitsubishi zelf in de VK. Ik heb daar toen >6 mnd+ geen reactie op gekregen, tot ik ze vanochtend een herinnering heb gestuurd. Toen volgde binnen 20 minuten een wetransfer mail (zonder begeleidend schrijven) met de R32 databook v5.8.

Daar heb ik wat interessante informatie kunnen uithalen mbt mijn unit, en dat verklaart hopelijk ook direct waarom ik pendelgedrag ervoer na de installatie in maart dit jaar. Het blijkt dat de performance verbeterd is, maar dat ook het minimale vermogen vergroot is.





SAMENGEVAT (25 GRADEN AANVOER)
Bij -10 graden celcius + 0.3 kW vermogen nodig.
Bij -7 graden celcius + 0.1 kW vermogen nodig
Bij 2 graden celcius + 1 kW vermogen nodig
Bij 7 graden celcius + 1.1kW vermogen nodig.
Bij 12 graden celcius + 0.5 kW vermogen nodig.

SAMENGEVAT 35 GRADEN AANVOER
Bij 2 graden celcius +0.8 kW nodig.
Bij 7 graden celcius +1 kW nodig
Bij 12 graden celcius +0.4 kW nodig


Verder pak ik even de rest v/d tabel erbij:



En dan concludeer ik:

MINIMAAL VERMOGEN
Bij 25 graden heb [wil] je eigenlijk altijd minimaal 5 kW nodig aan afgiftecapaciteit
Bij 35 graden heb [wil] je eigenlijk altijd minimaal 4.5kW nodig aan afgiftecapaciteit
Als je ‘nomimal vermogen’ wilt dan heb je [eigenlijk] 7.5 kW nodig aan afgiftecapaciteit
Als je ‘mid vermogen’ wilt dan heb je [eigenlijk] 6.0 kW nodig aan afgiftecapaciteit


Ik kwam thuis tot een afgiftecapaciteit van +/- 3 kW, dat verklaart denk ik waarom de unit in maart niet de hele dag wilde draaien. Ik heb nu wat nieuwe radiatoren gekocht (T22 + T33's) en wil ook de aanvoer naar de vloerverwarmingsverdeler [noodzakelijk ivm tyleenslangen] nog vergroten (er ligt nu 15mm en we gaan de gasleiding naar zolder weghalen en daar een nieuwe buis leggen voor extra aanvoer).

Hierna verwacht ik zometeen een afgiftecapaciteit te hebben van 4.700W + 1.000W meer (schatting) via de vloerverwarmingsverdeler (Totaal 5.700W).

Hopelijk helpt dit, en hebben anderen iets aan deze info!

[Andrehj]

Interessante info @radeoxx! . Ik heb de link naar dit Databook ook opgenomen in de TS. Daarbij kwam ik er ook achter dat de oude link naar versie 5.5 uit de TS inmiddels verwijst naar versie 5.7, waarin ook al deze info over de VA2 modellen staat.
Interessant om te zien dat de SUZ-SWM80VA2 nu zoveel vermogen heeft dat ie nagenoeg op het niveau van de oude PUHZ-SW75YAA zit, die dan nog als enig voordeel heeft dat het een drie fasen WP is (en een wat lager minimum vermogen heeft).

[ Voor 4% gewijzigd door Andrehj op 15-08-2023 21:34 ]

[windvanger]

radeoxx schreef op dinsdag 15 augustus 2023 @ 12:22:
Update met betrekking tot diegene die de SUZ-SWM80VA2 hebben, of de 40VA2, of de 60VA2....

Hoe weet je of je de 80VA2 versie hebt? Vorige week is de warmtepomp bij ons geleverd en aankomende maandag wordt deze aangesloten.
We hebben een SUZ-SWM80VA(2?) buitendeel met een ERST20D-VM2D binnendeel.

[Grolsch]

Staat op de sticker van het buitendeel

[windvanger]

Dat vermoeden had ik al. Vanaf een bepaald serienummer komt namelijk ook wel voor. Terwijl de type aanduiding hetzelfde blijft.

De geïnstalleerde VA2 versies zijn niet via Alklima geleverd als ik teruglees in het topic?

[jorisdekloris]

Grolsch schreef op dinsdag 8 augustus 2023 @ 08:25:

[Afbeelding]

Echt een tof dashboard!

[A-J]

Ik zie in het bericht van de TS dat mijn zubadan (11,2kW) voor de Legionellarun alleen met de buitenunit tot de SWW setpoint opwarmt tot 55C in mijn geval. En dan de rest met de booster van de binnenunit tot het Legionellapunt van 63C in mijn geval? Geldt dat nog steeds? En waarom is dat eigenlijk?

[Grolsch]

A-J schreef op donderdag 17 augustus 2023 @ 21:10:
Ik zie in het bericht van de TS dat mijn zubadan (11,2kW) voor de Legionellarun alleen met de buitenunit tot de SWW setpoint opwarmt tot 55C in mijn geval. En dan de rest met de booster van de binnenunit tot het Legionellapunt van 63C in mijn geval? Geldt dat nog steeds? En waarom is dat eigenlijk?

Ja, dat is nog steeds zo, en waarom weet niemand...

[A-J]

Ok thanks, ik ga proberen dat te tackelen met die tip van timers in melcloud, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik dat aardig ingewikkeld vind werken in melcloud…

Weet iemand trouwens of mijn zuba 11,2kW veel meer stroom verbruikt in de hoogste/grootste silent mode (dus meest geknepen vermogen) ? Of valt dat mee en duurt het opwarmen van de boiler / buffer dan alleen langer?

[Andrehj]

A-J schreef op donderdag 17 augustus 2023 @ 22:00:
Ok thanks, ik ga proberen dat te tackelen met die tip van timers in melcloud, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik dat aardig ingewikkeld vind werken in melcloud…

Als je SWW setpoint nu 55 graden is, is er voor de legionellacyclus nauwelijks winst te behalen, veel warmer wordt je SWW op de compressor toch niet.
Je kunt veel meer besparen door dat setpoint voor SWW te verlagen naar ca 47 graden.
Daarna kun je proberen het SWW-setpoint dynamisch te verhogen (naar bijvoorbeeld 55 graden) tijdens de legionellacyclus.
Meer tips: Andrehj in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10"

Weet iemand trouwens of mijn zuba 11,2kW veel meer stroom verbruikt in de hoogste/grootste silent mode (dus meest geknepen vermogen) ? Of valt dat mee en duurt het opwarmen van de boiler / buffer dan alleen langer?

Waarschijnlijk het laatste.

[A-J]

Is 47C niet een beetje gevaarlijk, tenzij je om de paar dagen een legionella cyclus doorloopt? Ik lees hier wel waarschuwingen voor op internet.

En hoe warm wordt het SWW enkel op de compressor doorgaans ? Zit dat nog verschil in bij de buitentemperatuur?

[ Voor 49% gewijzigd door A-J op 17-08-2023 23:13 ]

[_RRM_]

A-J schreef op donderdag 17 augustus 2023 @ 21:10:
Ik zie in het bericht van de TS dat mijn zubadan (11,2kW) voor de Legionellarun alleen met de buitenunit tot de SWW setpoint opwarmt tot 55C in mijn geval. En dan de rest met de booster van de binnenunit tot het Legionellapunt van 63C in mijn geval? Geldt dat nog steeds? En waarom is dat eigenlijk?

Tot 60° is haalbaar zonder element, maar gaat traag.

Onderstaand de instructies van Alklima voor mijn buitenunit; SHW112YAA, in te stellen op de binnen unit:
(Aanpassingen maakte ik overigens pas als de buiten en binnen unit echt uit waren)

Alleen wanneer de unit (door middel van een dipswitch instelling) wordt verteld dat er geen elektrisch element aanwezig is, dan zal hij met het buitendeel tot 60 graden gaan verwarmen (mits mogelijk, bij lage buitentemperaturen is 60 graden niet haalbaar voor diverse units).


Hiervoor dient op de print van de binnenunit sw1-4 en sw1-5 op OFF gezet te worden.

Hierna (of tijdens) dient het systeem minimaal 5 minuten spanningsloos te zijn om de nieuwe instellingen te kunnen lezen.

(_RRM_ in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen")

[Knowbody]

Grolsch schreef op donderdag 17 augustus 2023 @ 21:44:
[...]


Ja, dat is nog steeds zo, en waarom weet niemand...

R410A gaat doorgaans tot een retourtemperatuur van 55 graden.

[Grolsch]

A-J schreef op donderdag 17 augustus 2023 @ 22:47:
Is 47C niet een beetje gevaarlijk, tenzij je om de paar dagen een legionella cyclus doorloopt? Ik lees hier wel waarschuwingen voor op internet.

Die discussie is al HEEEEL vaak gevoerd hier, ik draai al ruim 6 jaar op T-boiler temperatuur van 48 graden, en heb nog nooit 1 legionella cyclus gedraaid, zie ook onderstaande post:

RonJ in "Voorkomen legionella in boilers"

Moraal van het verhaal, zorgen dat je vat met enige regelmaat leeg gaat (meerdere keren per week).

En hoe warm wordt het SWW enkel op de compressor doorgaans ? Zit dat nog verschil in bij de buitentemperatuur?

Dat ligt aan je warmtepomp.

Die van mij gaat tot ruim 60 graden volgens mij (SHW112YHA), maar dat is water outlet temperature, de boilertemperatuur zal dan maximaal tegen de 60 graden aan verwarmd kunnen worden verwacht ik.

Knowbody schreef op vrijdag 18 augustus 2023 @ 10:50:
[...]

R401 gaat tot een retourtemperatuur van 55 graden.

Ik denk dat je R410A bedoelt? Volgens mij databijbel gaat de retour temperatuur tot 59 graden.

maar dat is niet echt de discussie hier, wat @A-J aangaf is dat bij een LPP run de WP verwarmd tot setpoint boiler en daarna met element verder gaat.

Dus als je setpoint boiler 48 graden is gaat de WP t/m 48 graden boilertemperatuur verwarmen m.b.v. WP, alles daarboven gaat alleen met element. Ook al zou je WP zelfstandig (zonder element) het vat redelijk probleemloos tot +55 graden kunnen krijgen.

[Knowbody]

Grolsch schreef op vrijdag 18 augustus 2023 @ 11:12:
[...]


Die discussie is al HEEEEL vaak gevoerd hier, ik draai al ruim 6 jaar op T-boiler temperatuur van 48 graden, en heb nog nooit 1 legionella cyclus gedraaid, zie ook onderstaande post:

RonJ in "Voorkomen legionella in boilers"

Moraal van het verhaal, zorgen dat je vat met enige regelmaat leeg gaat (meerdere keren per week).


[...]


Dat ligt aan je warmtepomp.

Die van mij gaat tot ruim 60 graden volgens mij (SHW112YHA), maar dat is water outlet temperature, de boilertemperatuur zal dan maximaal tegen de 60 graden aan verwarmd kunnen worden verwacht ik.


[...]


Ik denk dat je R410A bedoelt? Volgens mij databijbel gaat de retour temperatuur tot 59 graden.

maar dat is niet echt de discussie hier, wat @A-J aangaf is dat bij een LPP run de WP verwarmd tot setpoint boiler en daarna met element verder gaat.

Dus als je setpoint boiler 48 graden is gaat de WP t/m 48 graden boilertemperatuur verwarmen m.b.v. WP, alles daarboven gaat alleen met element. Ook al zou je WP zelfstandig (zonder element) het vat redelijk probleemloos tot +55 graden kunnen krijgen.

R410A inderdaad.
Het tempo bepaalt ook hoever de temperatuur van het water uiteindelijk komt op de compressor. Om het SWW water 47 graden te krijgen gaat de warmtepomp al richting 58 (55 retour) CV water in de spiraal. Verlaging van de snelheid zou een positief effect kunnen hebben op temperatuur.

Zubudan met flash inj is misschien de uitzondering dat dit iets hoger gaat ?

[Grolsch]

Knowbody schreef op vrijdag 18 augustus 2023 @ 11:17:
[...]

R410A inderdaad.
Het tempo bepaalt ook hoever de temperatuur van het water uiteindelijk komt op de compressor. Om het SWW water 47 graden te krijgen gaat de warmtepomp al richting 58 (55 retour) CV water in de spiraal. Verlaging van de snelheid zou een positief effect kunnen hebben op temperatuur.

Dat zou niet best zijn dat er 10 graden zit tussen T-boiler en T-aanvoer.

Ik zie bij mij tijdens het einde van de SWW run:

T-boiler boven = 48 graden
T-boiler midden = 48 graden
T-aanvoer WP = 52 graden
T-retour WP = 48 graden

Zubudan met flash inj is misschien de uitzondering dat dit iets hoger gaat ?

Volgens mij zorgt de flash injectie van de Zubadan er alleen maar voor dat er meer vermogen beschikbaar is bij koude temperaturen (<0 graden), en niet zozeer dat de aanvoertemperatuur veel hoger wordt

Maar misschien dat anderen daar meer over kunnen zeggen.

[A-J]

Dank voor de antwoorden. Is zo’n legionellarun eigenlijk wel effectief in zo’n WP boiler? Waar wordt de temperatuur gemeten? En hoeveel temperatuurverschil zit er onderin met boven? If u catch my drift..

[Naalroc]

Even de zoekfunctie gebruiken, het forum staat er helemaal BOL van!

[Knowbody]

A-J schreef op vrijdag 18 augustus 2023 @ 16:37:
Dank voor de antwoorden. Is zo’n legionellarun eigenlijk wel effectief in zo’n WP boiler? Waar wordt de temperatuur gemeten? En hoeveel temperatuurverschil zit er onderin met boven? If u catch my drift..

Het heeft zin als er langer dan een week geen water heeft gestroomd. Na afwezigheid dus. Dan opstoken en vervolgens op alle tappunten de kranen open.


Oftewel tamelijk zinloos om te programmeren als er voldoende doorstroming is EN als je alle tappunten toch al niet minutenlang laat stromen.

[Grolsch]

Ik ben straks bijna 2 weken weg geweest, ik denk voor aankomst ff naar 58 graden ofzo, en dan vooral de leidingen goed spoelen (wat met een cv ketel ook al moest)

[A-J]

Jij had het trouwens over:

T-boiler boven = 48 graden
T-boiler midden = 48 graden
T-aanvoer WP = 52 graden
T-retour WP = 48 graden

Waar vind ik deze waarden terug?

En ik weet niet of de TS nog wordt aangepast voor de eigenaren van zubadans? Maar ik heb sinds vorige week vrijdag de volgende setup:

PUHZ-SHW112 YAA + EHSC-VM2D

[ Voor 30% gewijzigd door A-J op 19-08-2023 09:00 ]

[Grolsch]

A-J schreef op zaterdag 19 augustus 2023 @ 08:54:
Jij had het trouwens over:


[...]


Waar vind ik deze waarden terug?

En ik weet niet of de TS nog wordt aangepast voor de eigenaren van zubadans? Maar ik heb sinds vorige week vrijdag de volgende setup:

PUHZ-SHW112 YAA + EHSC-VM2D

Ik lees die waarden uit dmv een procon, je kunt ze ook op je binnenunit wel ergens zien in het menu.

Normaal zit er maar 1 boiler sensor aangesloten op de mitsu, ik heb er zelf 1 extra aangesloten.

@Andrehj kan je toevoegen aan de startpost.

[A-J]

Nog iets; ik heb vandaag de stille modus geprobeerd (dat hij het meest geknepen wordt) en warmt nu SWW enkel op het boosterelement op van 48C naar 55C, terwijl hij dat normaal op de buitenunit deed. Is dat normaal en iets dat dan vaker voor komt of denken jullie dat dat iets anders is?

[Grolsch]

A-J schreef op zaterdag 19 augustus 2023 @ 11:33:
Nog iets; ik heb vandaag de stille modus geprobeerd (dat hij het meest geknepen wordt) en warmt nu SWW enkel op het boosterelement op van 48C naar 55C, terwijl hij dat normaal op de buitenunit deed. Is dat normaal en iets dat dan vaker voor komt of denken jullie dat dat iets anders is?

Wat is setpoint boiler?

[A-J]

Sww setpoint is 55 wat hij tot nu toe steeds op de buitenunit deed

Of komt het door het warme weer en vochtigheid dat hij dan te weinig vermogen heeft? Ik heb nu de silent mode uitgezet; apparaat aan en uit en nu doet de buitenunit het…. Heel raar

[ Voor 58% gewijzigd door A-J op 19-08-2023 12:00 ]

[Grolsch]

A-J schreef op zaterdag 19 augustus 2023 @ 11:44:
Sww setpoint is 55 wat hij tot nu toe steeds op de buitenunit deed

Of komt het door het warme weer en vochtigheid dat hij dan te weinig vermogen heeft? Ik heb nu de silent mode uitgezet; apparaat aan en uit en nu doet de buitenunit het…. Heel raar

Ik ben niet bekend met silent mode maar het lijkt mij sterk dat dit hier mee te maken heeft, maar misschien dat een ander in dit topic je kan helpen.

@Andrehj een idee misschien?

[Andrehj]

@A-J :
Je bent toegevoegd aan de TS.
Over de plek van de sensoren in je SWW-vat: Wij hebben geen kristallen bol. Gewoon zelf even kijken waar de sensor in jouw vat zit.
Als de spiraal netjes tot onderin loopt of als je (veel handiger) onderin een dompelelement hebt, dan wordt je vat van onderuit opgewarmd en zo dus helemaal boven de 60 graden. Wel degelijk effectief dus.
Over het opwarmen op element tijden silent mode: Geen idee, maar waarom staat je WP eigenlijk op silent? En wat staat daarover in je handleiding? Ik zou de silent mode gewoon uitschakelen (zou je in de zomer sowieso niet nodig moeten hebben), maar wel de eco mode voor SWW inschakelen.

[A-J]

Thanks voor je antwoord. Ik vind mijn buitenunit vrij luidruchtig. Hij begint vrij rustig en bouwt dan op naar een vrij irritant db-niveau gedurende ongeveer 15minuten. Zwakt dan weer af en draait nog ongeveer 15min rustig door.
Eco mode ipv normal dus? Wat is daar precies het ‘nut’ van en heeft dit invloed op de manier waarop de buitenunit loopt ? (Ik vind dit niet terug in de handleiding)
Ik dacht echt dat deze unit wat rustiger zou lopen zo in de zomer… iets wat volgens mij zou moeten kunnen. Als jullie daarbij nog andere tips hebben, hoor ik het graag!

/edit: toch gevonden. Eco mode zorgt ervoor dat de buitenunit langer erover doet, maar minder energie verbruikt!? En ik verzin er dan bij: minder luid is / mooier en rustiger loopt?
Dus dé oplossing voor mijn ‘probleem’ ? Of is dit slecht voor de levensduur oid?
En kun je Eco Mode beter uitzetten in het stookseizoen, als het buffervat ook meer vraag gaat genereren?

[ Voor 24% gewijzigd door A-J op 19-08-2023 15:07 ]

[Naalroc]

A-J schreef op zaterdag 19 augustus 2023 @ 14:49:

En kun je Eco Mode beter uitzetten in het stookseizoen, als het buffervat ook meer vraag gaat genereren?

Ik denk dat je bedoelt de boiler?
Bij mij staat hij al 5 jaar onafgebroken in de Eco-mode.....

[ocaj]

Grolsch schreef op zaterdag 19 augustus 2023 @ 12:58:
[...]

Ik ben niet bekend met silent mode maar het lijkt mij sterk dat dit hier mee te maken heeft, maar misschien dat een ander in dit topic je kan helpen.

Ik heb hem hier 's winters in de nacht en 's zomers permanent op silent mode staan. Hij warmt gewoon op de buitenunit op tot 57,5 graden.

Alleen als je warm water gaat maken terwijl het vat nog rond de 50 graden is, dan wil hij wel eens volledig met de backupheater aan de slag gaan. Normaal is er dan geen reden om op te warmen, maar @A-J schreef dat het was bij opwarmen van 48 -> 55, dus misschien kwam het daardoor?

ECO mode heb ik vrijwel altijd aanstaan, alleen als het koud is zet ik hem overdag op NORM om te zorgen dat de verwarming niet te lang pauzeert doordat hij langer over warmwater doet.

Andrehj schreef op zaterdag 19 augustus 2023 @ 14:07:
Over het opwarmen op element tijden silent mode: Geen idee, maar waarom staat je WP eigenlijk op silent? En wat staat daarover in je handleiding? Ik zou de silent mode gewoon uitschakelen (zou je in de zomer sowieso niet nodig moeten hebben), maar wel de eco mode voor SWW inschakelen.

Waarom silent mode? Lijkt me logisch: Silent mode is wel een stuk stiller.
Ik heb dat juist in de zomer aanstaan, omdat er dan meer mensen buiten op de been zijn (buren, voorbijgangers, wijzelf die in de tuin zitten) die last van geluid zouden kunnen hebben.

[Grolsch]

Wat doet de silentmode feitelijk, en wat doet de eco mode feitelijk?

[A-J]

ocaj schreef op zaterdag 19 augustus 2023 @ 15:45:
[...]


Ik heb hem hier 's winters in de nacht en 's zomers permanent op silent mode staan. Hij warmt gewoon op de buitenunit op tot 57,5 graden.

Alleen als je warm water gaat maken terwijl het vat nog rond de 50 graden is, dan wil hij wel eens volledig met de backupheater aan de slag gaan. Normaal is er dan geen reden om op te warmen, maar @A-J schreef dat het was bij opwarmen van 48 -> 55, dus misschien kwam het daardoor?

ECO mode heb ik vrijwel altijd aanstaan, alleen als het koud is zet ik hem overdag op NORM om te zorgen dat de verwarming niet te lang pauzeert doordat hij langer over warmwater doet.
[...]


Waarom silent mode? Lijkt me logisch: Silent mode is wel een stuk stiller.
Ik heb dat juist in de zomer aanstaan, omdat er dan meer mensen buiten op de been zijn (buren, voorbijgangers, wijzelf die in de tuin zitten) die last van geluid zouden kunnen hebben.

En bij hoeveel C graden hebben het dan over bij ‘koud’ buiten? En loopt de buitenunit dus al stiller/langzamer in Eco mode? Of valt dat qua dB echt mee en moet ik hem op silent mode zetten?

[Andrehj]

Grolsch schreef op zaterdag 19 augustus 2023 @ 17:54:
Wat doet de silentmode feitelijk, en wat doet de eco mode feitelijk?

Silent mode is uitgebreid beschreven in Andrehj in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen" (naar beneden scrollen tot de screenshots uit de whitepaper over de geluidsreductiemodus.)

Eco mode is alleen voor SWW (heeft dus geen invloed op je verwarmingsvermogen). Zonder Eco mode gaat ie SWW op max vermogen maken. Met Eco mode ergens in de buurt van nominaal vermogen of iets lager.
Logischerwijs is eco mode daardoor iets trager, maar dit is daardoor wel zuiniger.

@A-J : Gevolgen voor de levensduur zal dit niet hebben. En als die er al zijn, dan zou ik erop gokken dat het rustiger draaien op nominaal vermogen beter is dan vol gas.

[ Voor 3% gewijzigd door Andrehj op 19-08-2023 19:30 ]

[A-J]

^ top en logischerwijs betekent eco mode voor SWW run dan ook lager aantal decibel?

En om eco-mode goed te benutten, moet je denk ik je max. Laadtijd op min 90, of beter 120min zetten?

[ Voor 38% gewijzigd door A-J op 19-08-2023 19:54 ]

[Andrehj]

A-J schreef op zaterdag 19 augustus 2023 @ 19:52:
^ top en logischerwijs betekent eco mode voor SWW run dan ook lager aantal decibel?

Dat hangt ervan af welk geluid dominant is. Het ventilatortoerental verandert namelijk niet, alleen de compressor draait wat langzamer.

En om eco-mode goed te benutten, moet je denk ik je max. Laadtijd op min 90, of beter 120min zetten?

Die kan (bij een huis met VVW) sowieso op 120 min. Maar met een dikke Zubadan zul je daar wel niet zo snel aan komen denk ik.

[A-J]

Andrehj schreef op zaterdag 19 augustus 2023 @ 20:02:
[...]

Dat hangt ervan af welk geluid dominant is. Het ventilatortoerental verandert namelijk niet, alleen de compressor draait wat langzamer.

Correct me if I am wrong, maar de compressor is op hogere vermogens de echte dB-boosdoener?! En niet zozeer / in veel mindere mate komt dan de fan

[ Voor 7% gewijzigd door A-J op 19-08-2023 20:31 ]

[DutchWing]

A-J schreef op zaterdag 19 augustus 2023 @ 20:30:
[...]


Correct me if I am wrong, maar de compressor is op hogere vermogens de echte dB-boosdoener?! En niet zozeer / in veel mindere mate komt dan de fan

De compressor c.q. koudemiddel circuit is alleen erg goed hoorbaar bij de opstart en/of defrost.
De ventilator is voornamelijk in de winter wel goed hoorbaar en heel kort (geschat) zo’n 15 seconde tijdens de opstart.

Niet vanwege de compressor maar vanwege de ventilator heb ik daarom mijn warmtepomp in de winter periode op stille modus staan.

Overigens kan dit per persoon verschillen ivm diverse factoren.

[ Voor 17% gewijzigd door DutchWing op 19-08-2023 21:00 ]

[Grolsch]

Bij mij is het toch echt de compressor die het meeste lawaai kan maken.

[Knowbody]

Grolsch schreef op zondag 20 augustus 2023 @ 09:13:
Bij mij is het toch echt de compressor die het meeste lawaai kan maken.

Bij een kleine warmtepomp (5 a 7 kW) is de compressor doorgaans stiller dan bij de grotere vermogens. Het is ook puur een geluidsisolatie thema (mono blocks hebben veel meer aandacht gekregen op dat gebied).

Bij de grotere split units is de holle ruimte in het apparaat de reden dat de grotere compressor ook wat luider klinkt.

[A-J]

Dus de meeste van jullie hier hebben de SWW setpoint @47-48 graden? En mag ik dan weten wat jullie delta is en hoeveel L boiler met een geschatte refreshrate van…?

En waar stellen jullie de “NO HW” op in? De standaard 30min of meer?

Nog een andere vraag; mijn buffervat is bij alle leidingen eromheen vrij warm (niet zo warm als mijn boiler), ik schat zo ruim boven de 30 graden, maar onder de 50. Dat terwijl alle thermostaten uitstaan en er dus in feite geen vraag is. De vvw temp staat nu volgens mij ook maar op 25… is dit normaal?

[ Voor 38% gewijzigd door A-J op 20-08-2023 09:31 ]

[Grolsch]

A-J schreef op zondag 20 augustus 2023 @ 09:24:
Dus de meeste van jullie hier hebben de SWW setpoint @47-48 graden? En mag ik dan weten wat jullie delta is en hoeveel L boiler met een geschatte refreshrate van…?

En waar stellen jullie de “NO HW” op in? De standaard 30min of meer?

Hier een 400 liter boiler al ruim 6 jaar ingesteld op 48 graden, wat bedoel je met dT

Boiler gaat hier normaal gesproken elke 2 á 3 dagen wel helemaal leeg, en soms heb ik wel 2 x SWW run per dag, Ligt net aan de situatie.

Wat bedoel je met NO HW

Knowbody schreef op zondag 20 augustus 2023 @ 09:17:
[...]

Bij een kleine warmtepomp (5 a 7 kW) is de compressor doorgaans stiller dan bij de grotere vermogens. Het is ook puur een geluidsisolatie thema (mono blocks hebben veel meer aandacht gekregen op dat gebied).

Bij de grotere split units is de holle ruimte in het apparaat de reden dat de grotere compressor ook wat luider klinkt.

De compressor zal bij kleinere warmtepompen inderdaad kleiner zijn, en daardoor waarschijnlijk wat stiller.

Maar als er 5KW gevraagd wordt draait een 5KW WP op 100% en mijn 11,2KW op nog geen 50%.

Ik denk dat een kleine compressor op 100% meer geluid maakt dan een grote compressor op 50%.

Die van mij (SHW112YHA) vind ik eigenlijk best stil, wanneer ik hem (buiten) wel kan horen is bij redelijke vorst, een SWW run op 100%, en dan met name bij aanvoertemperaturen + 50 graden.

Maar dat komt gelukkig niet zo heel vaak voor, en dan is het al helemaal geen weer om buiten te zitten

[Knowbody]

Zo is het @Grolsch .

[A-J]

Grolsch schreef op zondag 20 augustus 2023 @ 09:34:
[...]


Hier een 400 liter boiler al ruim 6 jaar ingesteld op 48 graden, wat bedoel je met dT

Boiler gaat hier normaal gesproken elke 2 á 3 dagen wel helemaal leeg, en soms heb ik wel 2 x SWW run per dag, Ligt net aan de situatie.

Wat bedoel je met NO HW


[...]

Wow 400L elke 3 dagen helemaal leeg? Douchen er dan 4-5 mensen achter elkaar of een groot bad?

NO HW is: SWW modus beperking; oftewel tijd dat vvw prioriteit krijgt na een SWW run

dT is maximale temp drop from setpoint

[Grolsch]

Knowbody schreef op zondag 20 augustus 2023 @ 09:35:
Zo is het @Grolsch .

Wel is het zo dat mijn WP een bepaald frequentiebereik heeft dit "irritanter" is dan een ander bereik.
Niet te meten met een DB meter, maar een soort monotone bromtoon.
En dit is niet bij vol vermogen, maar ergens tussen de 50 en 60 Hz

Zal wellicht te maken hebben met de eigenfrequentie van het hele verhaal. Niet hinderlijk ofzo, maar ik kan bepaalde mobiele telefoonopladers nog horen, ik heb vrij gevoelige oren

A-J schreef op zondag 20 augustus 2023 @ 09:41:
[...]


Wow 400L elke 3 dagen helemaal leeg? Douchen er dan 4-5 mensen achter elkaar of een groot bad?

Dat is niet zo spannend hoor, bij Tboiler 48 graden gaat het water er redelijk 1 op 1 door omgerekend met alle verliezen.

Onze douche doet 12 L/minuut, dus 400 liter = 33 minuten douchen ofzo

Het vat koelt elke dag wel een graad of 2 uit zichzelf af.
Hoe kouder het vat hoe minder bijmenging van koud water.

Ik schat dat we ongeveer 8~10 douchebeurten zouden kunnen doen En als deze verdeel worden over 3 dagen denk ik 5~6 vanwege afkoeling van het vat

Gezin van 4 die zeker om de dag onder de douche staan betekent om de dag een SWW run in de praktijk.

NO HW is: SWW modus beperking; oftewel tijd dat vvw prioriteit krijgt na een SWW run

Bij mij staat SWW tijd op 90 minuten ofzo, altijd voldoende om het vat te verwarmen, ook op 50%

dT is maximale temp drop from setpoint

Ik denk 15 of 20 graden ofzo, ik heb er een losse sensor op zitten (bovenin het vat) die een force SWW doet bij temperatuur <40 graden.

In 95% van de gevallen zorgt deze trigger ervoor dat SWW wordt verwarmd.

[ Voor 10% gewijzigd door Grolsch op 20-08-2023 09:56 ]

[A-J]

Wat bedoel je met op SWW 50% verwarmen? Silent mode op mode 2 (hardst geknepen)?

[Andrehj]

A-J schreef op zondag 20 augustus 2023 @ 10:46:
Wat bedoel je met op SWW 50% verwarmen? Silent mode op mode 2 (hardst geknepen)?

Vermogen van de WP begrensd op 50% met een speciaal kabeltje. Voor uitleg zie één van de gepinde posts vooraan dit topic.
En lees ook even de rest, dat voorkomt het stellen van vragen die al vele malen beantwoord zijn.

[radeoxx]

Hoe hebben mensen met een dynamische energieleverancier de instellingen gedaan qua boiler? Er zijn mensen die een script hebben gemaakt die het setpoint dagelijks verlagen en dan weer verhogen, maar dit is toch best ingewikkeld. En je hebt dan home-assistant nodig.

Gewenst zou eigenlijk voor mij zijn:
1) 1x / week legionellarun (60 graden) op zondag 12.00 waarbij hij zo veel mogelijk op de WP doet en daarna pas met het element. Dit doe ik al via de timers zoals eerder genoemd in het topic
2) SWW setpoint 48 graden met max 10 drop, maar hij mag alleen verwarmen tussen 12.00-15.00 overdag. Dan is de stroomprijs vaak het laagst, en de temperatuur buiten het hoogst. Ik wil niet dat hij op piekmomenten (8.00-10.00, 17.00-22.00) de boiler gaat verwarmen. Dat is duur, en een onnodige belasting van het net. En ook 's nachts wil ik het niet qua geluid+temperatuur buiten.

Ik heb hier nog geen goede oplossing voor gevonden.

[A-J]

Andrehj schreef op zondag 20 augustus 2023 @ 10:57:
[...]

Vermogen van de WP begrensd op 50% met een speciaal kabeltje. Voor uitleg zie één van de gepinde posts vooraan dit topic.
En lees ook even de rest, dat voorkomt het stellen van vragen die al vele malen beantwoord zijn.

Ik heb het gelezen, maar het was mij niet helemaal duidelijk of dat ging om de normale Silent Mode daarmee te faciliteren of is dit een begrenzing buiten de reguliere Silent Mode om. Maar ik zie nu dat ik niet goed had gelezen! :x
Ik vind tot nu toe de Eco mode SWW en de Silent Modes niet heel veel verbeteren qua geluid… ik begrijp nu dat jullie deze powerrestriction verder hebben uitgewerkt.

@radeoxx helemaal mee eens, die wens zou mooi zijn om in te kunnen stellen in het menu van de binnenunit!! Zou super zijn om voorkeuren in te stellen voor SWW runs.

[ Voor 18% gewijzigd door A-J op 20-08-2023 11:14 ]

[Grolsch]

A-J schreef op zondag 20 augustus 2023 @ 11:07:
[...]


Ik heb het gelezen, maar het was mij niet helemaal duidelijk of dat ging om de normale Silent Mode daarmee te faciliteren of is dit een begrenzing buiten de reguliere Silent Mode om. Maar ik zie nu dat ik niet goed had gelezen! :x
Ik vind tot nu toe de Eco mode SWW en de Silent Modes niet heel veel verbeteren qua geluid… ik begrijp nu dat jullie deze powerrestriction verder hebben uitgewerkt.

@radeoxx helemaal mee eens, die wens zou mooi zijn om in te kunnen stellen in het menu van de binnenunit!! Zou super zijn om voorkeuren in te stellen voor SWW runs.

Ik heb geen silent mode, draai wel sww in eco modus.

Maar ik heb zo'n kabeltje aangesloten waarmee ik hem op 50% begrens bij Tbuiten +12 graden.

[KabouterSuper]

Weet iemand wat er precies gebeurt bij een defrost? Gaat de ventilator dan andersom draaien en is de luchtstroom dus de andere kant op? Of gaat er ergens een tweeweg of vierweg-splitsing om en blijft de luchtstroom hetzelfde? Dit vanwege het vraagstuk van een paar bladzijden geleden of je een warmtepomp mag inbouwen. Als de luchtstroom omdraait, dan heb je hele andere luchtstromen, dus daar moet dan rekening mee gehouden worden. Ter herinnering, dit was het plaatje:

[Andrehj]

KabouterSuper schreef op zondag 20 augustus 2023 @ 11:27:
Weet iemand wat er precies gebeurt bij een defrost? Gaat de ventilator dan andersom draaien en is de luchtstroom dus de andere kant op? Of gaat er ergens een tweeweg of vierweg-splitsing om en blijft de luchtstroom hetzelfde? Dit vanwege het vraagstuk van een paar bladzijden geleden of je een warmtepomp mag inbouwen. Als de luchtstroom omdraait, dan heb je hele andere luchtstromen, dus daar moet dan rekening mee gehouden worden. Ter herinnering, dit was het plaatje:
[Afbeelding]

Nee. De ventilator gaat uit. Verder schakelt er een vierwegklep in het koelmiddelcircuit naar stand koelen, waardoor de condensor/verdamper van de buitenunit flink opwarmt. Omdat de ventilator uit staat, kan die warmte niet weg en ontdooit de buitenunit.
Dit is ook de reden waarom je de buitenunit niet vol op de wind (op dak bijvoorbeeld) moet plaatsen. Dan slaagt de WP er niet in om de buitenunit voldoende op te warmen, en raakt ie het ijs niet kwijt.

[K!K]

Ik kan mijn antwoord niet vinden hier in het topic maar wellicht dat een van jullie hier een verklaring voor heeft!
Momenteel staat mijn unit in koeling modes.
Echter zie ik in mijn logging dat het signaal soms naar 0 gaat ipv 3

Grafiek Operation Mode.
Groen = Signaal naar WP, Blauw = test signaal naar WP ( alleen in logging) , Geel Modus terugkoppeling van WP


In een andere grafiek zie je ook werkelijk dat de temperatuur ineens stijgt en dat hij het naar tijd x weer oppakt.


De huidige flow zit rond de 19 a 20 l/min, Het vermogen van de PUHZ-SW75 YAA is momenteel op 50% met de vermogens kabel.
In het begin dacht ik dat het signaal naar de WP weg zou vallen maar uit de grafiek lijkt dit niet het geval.

Wat zijn instellingen of dingen die ik in de logger kan zetten voor controle of kwa instellingen kan terug kijken op de binnenunit?

Buitenunit: PUHZ-SW75 YAA
Binnenunit: ERST30D-VM2ED
Communicatie Procon A1M mini module

Kleine aanvulling
Als ik op het display van de binnenunit blijf kijken gezien ik redelijk kan inschatten wanneer het gebeurt.
Zie ik dat het tapwater op pauze staat en zie ik het koelen/verwarmen van play naar pauze en even later weer naar play springen. Ook het warmtepomp draait icoontje rechts boven in het display gaat dan even weg.

Dus het lijkt er op dat iets de unit stop/pauzeert

Nog een aanvulling:
Ik weet dat de temperatuur te laag staat maar het is mij opvallend dat deze nu wel blijft draaien. Enige aanpassing is Setpoint temperatuur van 17 naar 15 gezet.
En moduleert nu zelfs netjes terug tot van 32Hz naar 26Hz en dan vervolgens naar 20 Hz
Echter is dit ook uitstel van gezien het ongeveer 50 minuten verder exact hetzelfde gedrag vertoont.
Heel even gaat de mode van 0 naar 3

[ Voor 25% gewijzigd door K!K op 20-08-2023 15:25 ]

[Sven1234]

KabouterSuper schreef op zondag 20 augustus 2023 @ 11:27:
Weet iemand wat er precies gebeurt bij een defrost? Gaat de ventilator dan andersom draaien en is de luchtstroom dus de andere kant op? Of gaat er ergens een tweeweg of vierweg-splitsing om en blijft de luchtstroom hetzelfde? Dit vanwege het vraagstuk van een paar bladzijden geleden of je een warmtepomp mag inbouwen. Als de luchtstroom omdraait, dan heb je hele andere luchtstromen, dus daar moet dan rekening mee gehouden worden. Ter herinnering, dit was het plaatje:
[Afbeelding]

Let er wel op dat tijdens de defrost een warme wolk vocht opstijgt. Volgens mij was jouw omkasting aan de bovenkant niet dicht naar de schuur, die zou ik dus wel dicht maken om te voorkomen dat dat vocht je schuur in trekt.

Mijn warmtepomp staat ook in de schuur (in de hoek met 2 roosters, waarbij de uitblaas zijde netjes afgesloten is op een van de roosters en de aanzuigzijde vrij in de schuur staat en het andere rooster gebruikt). 24 buren hebben dezelfde oplossing en het wordt in de winter een echte champignonkwekerij in de schuurtjes. Ik heb een omkasting gebouwd en na zo'n defrost is de kast aan de binnenkant kletsnat. Zo ziet de situatie er uit:





Hier een foto uit het algemene LW forum om een idee van zo'n wolk te geven:

[ Voor 20% gewijzigd door Sven1234 op 20-08-2023 13:10 ]

[breinonline]

Sven1234 schreef op zondag 20 augustus 2023 @ 12:53:
[...]


Let er wel op dat tijdens de defrost een warme wolk vocht opstijgt. Volgens mij was jouw omkasting aan de bovenkant niet dicht naar de schuur, die zou ik dus wel dicht maken om te voorkomen dat dat vocht je schuur in trekt.

Mijn warmtepomp staat ook in de schuur (in de hoek met 2 roosters, waarbij de uitblaas opneming netjes afgesloten is op een van de roosters. 24 buren hebben dezelfde oplossing en het wordt in de winter een echte champignonkwekerij in de schuurtjes. Ik heb een omkasting gebouwd en na zo'n defrost is de kast aan de binnenkant kletsnat.

Hier een foto uit het algemene LW forum om een idee van zo'n wolk te geven:
[Afbeelding]

@koevlaas2 heeft daar een leuk filmpje van: YouTube: Ontdooien van een Mitsubishi Ecodan SUZ-SWM80VA

[KabouterSuper]

Sven1234 schreef op zondag 20 augustus 2023 @ 12:53:
[...]

Let er wel op dat tijdens de defrost een warme wolk vocht opstijgt. Volgens mij was jouw omkasting aan de bovenkant niet dicht naar de schuur, die zou ik dus wel dicht maken om te voorkomen dat dat vocht je schuur in trekt.

Goed punt. Ik moet mijn omkasting nog bouwen, maar ik ben zeker van plan om te voorkomen dat er vocht in mijn (stenen) schuur blijft hangen.

[Sven1234]

K!K schreef op zondag 20 augustus 2023 @ 12:49:
Ik kan mijn antwoord niet vinden hier in het topic maar wellicht dat een van jullie hier een verklaring voor heeft!
Momenteel staat mijn unit in koeling modes.
Echter zie ik in mijn logging dat het signaal soms naar 0 gaat ipv 3

Grafiek Operation Mode.
Groen = Signaal naar WP, Blauw = test signaal naar WP ( alleen in logging) , Geel Modus terugkoppeling van WP
[Afbeelding]

In een andere grafiek zie je ook werkelijk dat de temperatuur ineens stijgt en dat hij het naar tijd x weer oppakt.
[Afbeelding]

De huidige flow zit rond de 19 a 20 l/min, Het vermogen van de PUHZ-SW75 YAA is momenteel op 50% met de vermogens kabel.
In het begin dacht ik dat het signaal naar de WP weg zou vallen maar uit de grafiek lijkt dit niet het geval.

Wat zijn instellingen of dingen die ik in de logger kan zetten voor controle of kwa instellingen kan terug kijken op de binnenunit?

Buitenunit: PUHZ-SW75 YAA
Binnenunit: ERST30D-VM2ED
Communicatie Procon A1M mini module

Kleine aanvulling
Als ik op het display van de binnenunit blijf kijken gezien ik redelijk kan inschatten wanneer het gebeurt.
Zie ik dat het tapwater op pauze staat en zie ik het koelen/verwarmen van play naar pauze en even later weer naar play springen. Ook het warmtepomp draait icoontje rechts boven in het display gaat dan even weg.

Dus het lijkt er op dat iets de unit stop/pauzeert

Nog een aanvulling:
Ik weet dat de temperatuur te laag staat maar het is mij opvallend dat deze nu wel blijft draaien. Enige aanpassing is Setpoint temperatuur van 17 naar 15 gezet.
En moduleert nu zelfs netjes terug tot van 32Hz naar 26Hz en dan vervolgens naar 20 Hz
Echter is dit ook uitstel van gezien het ongeveer 50 minuten verder exact hetzelfde gedrag vertoont.
Heel even gaat de mode van 0 naar 3

[Afbeelding]

Volgens mij is er niks bijzonders aan de hand, maar slaat je unit in de beveiliging omdat hij zijn minimale vermogen niet kwijt kan: je ta komt namelijk 1,5 graden onder setpoint en dan stopt de wp er mee uit veiligheid. Hij wacht dan even om het vervolgens weer te proberen. Je vloer is nog relatief koud en de temperatuur zakt weer snel onder setpoint. Nu gaat ta zelfs naar 15 graden en stopt er dan pas mee. Mogelijk omdat het zo snel gaat dat hij nu 2 graden onder setpoint komt.

Om dit pendelen te voorkomen kan je een van de volgende opties toepassen: ta verlagen, meer flow of meer afgifte. Let op, het minimale vermogen is afhankelijk van de buitentemperatuur (zie databoek in ts). Des te warmer het buiten is, des te verder de unit terug moduleert.

[Grolsch]

K!K schreef op zondag 20 augustus 2023 @ 12:49:
Ik kan mijn antwoord niet vinden hier in het topic maar wellicht dat een van jullie hier een verklaring voor heeft!
Momenteel staat mijn unit in koeling modes.
Echter zie ik in mijn logging dat het signaal soms naar 0 gaat ipv 3

Grafiek Operation Mode.
Groen = Signaal naar WP, Blauw = test signaal naar WP ( alleen in logging) , Geel Modus terugkoppeling van WP
[Afbeelding]

In een andere grafiek zie je ook werkelijk dat de temperatuur ineens stijgt en dat hij het naar tijd x weer oppakt.
[Afbeelding]

De huidige flow zit rond de 19 a 20 l/min, Het vermogen van de PUHZ-SW75 YAA is momenteel op 50% met de vermogens kabel.
In het begin dacht ik dat het signaal naar de WP weg zou vallen maar uit de grafiek lijkt dit niet het geval.

Wat zijn instellingen of dingen die ik in de logger kan zetten voor controle of kwa instellingen kan terug kijken op de binnenunit?

Buitenunit: PUHZ-SW75 YAA
Binnenunit: ERST30D-VM2ED
Communicatie Procon A1M mini module

Kleine aanvulling
Als ik op het display van de binnenunit blijf kijken gezien ik redelijk kan inschatten wanneer het gebeurt.
Zie ik dat het tapwater op pauze staat en zie ik het koelen/verwarmen van play naar pauze en even later weer naar play springen. Ook het warmtepomp draait icoontje rechts boven in het display gaat dan even weg.

Dus het lijkt er op dat iets de unit stop/pauzeert

Nog een aanvulling:
Ik weet dat de temperatuur te laag staat maar het is mij opvallend dat deze nu wel blijft draaien. Enige aanpassing is Setpoint temperatuur van 17 naar 15 gezet.
En moduleert nu zelfs netjes terug tot van 32Hz naar 26Hz en dan vervolgens naar 20 Hz
Echter is dit ook uitstel van gezien het ongeveer 50 minuten verder exact hetzelfde gedrag vertoont.
Heel even gaat de mode van 0 naar 3

[Afbeelding]

Dit noemen ze nu pendelen, je WP slaat af omdat je te weinig afgiftevermogen hebt.

2 opties

1 = Ta verlagen
2 = Afgiftesysteem vergroten

Dus eigenlijk 1 optie (meer afgifte creëren), die je op 2 manier kan bereiken

Kun je ook de frequentie erbij laten zien

Zoals @Sven1234 aangeeft worden bepaalde (lage) frequenties pas vrijgegeven vanaf bepaalde Tbuiten temperaturen.

Exact de reden dat ik een "Fake-NTC" sensor gebruik bij temperaturen +20 graden zodat de WP "denkt" dat het 38 graden, waardoor de frequentie terug kan zakken naar 20Hz (zo'n 700Watt electrisch, wat best laag is voor mijn 11,2KW Zubadan oud (YHA) type.

[ Voor 7% gewijzigd door Grolsch op 20-08-2023 17:15 ]

[K!K]

Ik zal straks nog even wat screenshots maken inclusief frequentie.
Hij draait nu ongeveer 1,5 uur op 20 hz met een e vermogen van 430 watt en een cop van 6,1 a 6,5

Alles staat en stond al open het gene wat ik geactiveerd heb is de silent mode. Deze stond nog op mijn lijstje om te testen.

De gedachte speelt om nog 2 of 3 Jaga tempo radiators op de boven verdieping te plaatsen inclusief ventilators.

Ook is er nog een optie om in de garage een extra buffer te plaatsen. Welke maten moet je aan denken?

[Grolsch]

K!K schreef op zondag 20 augustus 2023 @ 18:47:
Ik zal straks nog even wat screenshots maken inclusief frequentie.
Hij draait nu ongeveer 1,5 uur op 20 hz met een e vermogen van 430 watt en een cop van 6,1 a 6,5

Alles staat en stond al open het gene wat ik geactiveerd heb is de silent mode. Deze stond nog op mijn lijstje om te testen.

De gedachte speelt om nog 2 of 3 Jaga tempo radiators op de boven verdieping te plaatsen inclusief ventilators.

Ook is er nog een optie om in de garage een extra buffer te plaatsen. Welke maten moet je aan denken?

Ik weet niet welke WP je precies hebt, en wat de minimale frequentie is van die WP, maar bij die van mij is 20Hz het laagste.

En een buffer lost geen probleem aan afgifte op, het vertraagt hooguit de eerste pendel actie met enkele minuten.

Ik moet ook Ta 15 hanteren om het minimale vermogen van mijn WP kwijt te kunnen in onze woning, dus heel gek is het niet.

[K!K]

K!K schreef op zondag 20 augustus 2023 @ 18:47:
Ik zal straks nog even wat screenshots maken inclusief frequentie.
Hij draait nu ongeveer 1,5 uur op 20 hz met een e vermogen van 430 watt en een cop van 6,1 a 6,5

Alles staat en stond al open het gene wat ik geactiveerd heb is de silent mode. Deze stond nog op mijn lijstje om te testen.

De gedachte speelt om nog 2 of 3 Jaga tempo radiators op de boven verdieping te plaatsen inclusief ventilators.

Ook is er nog een optie om in de garage een extra buffer te plaatsen. Welke maten moet je aan denken?

Toch even een quote op mijn eigen post!

Zojuist heeft hij 2,5 uur staan draaien met een ta van 16.
Gezien er gevraagd was om frequentie's te delen hier even een screenshot van de laatste 6 uurtjes.

Grolsch schreef op zondag 20 augustus 2023 @ 19:38:
[...]


Ik weet niet welke WP je precies hebt, en wat de minimale frequentie is van die WP, maar bij die van mij is 20Hz het laagste.

En een buffer lost geen probleem aan afgifte op, het vertraagt hooguit de eerste pendel actie met enkele minuten.

Ik moet ook Ta 15 hanteren om het minimale vermogen van mijn WP kwijt te kunnen in onze woning, dus heel gek is het niet.

Dit is wat ik heb staan:
Buitenunit: PUHZ-SW75 YAA
Binnenunit: ERST30D-VM2ED

Duidelijk dat een buffer dus geen oplossing zou zijn. En mijn enige oplossing dus zou zijn om extra afgifte te plaatsten op de 1e verdieping.
Mits een ta van 15 graden een probleem mocht zijn/worden.
Bijplaatsen is geen probleem gezien dit ooit al in het achterhoofd gehouden is.

Ik dacht dat een ta van 15 uit den bozen was? gezien dit te laag zou zijn en overal zou condenseren.
Echter was mijn ervaring van afgelopen tijd wel dat hij op 15 10x beter draaiden dan 16 of 17 graden.

[ Voor 7% gewijzigd door K!K op 20-08-2023 20:13 ]

[Grolsch]

K!K schreef op zondag 20 augustus 2023 @ 20:10:
[...]


Toch even een quote op mijn eigen post!

Zojuist heeft hij 2,5 uur staan draaien met een ta van 16.
Gezien er gevraagd was om frequentie's te delen hier even een screenshot van de laatste 6 uurtjes.
[Afbeelding]


[...]


Buitenunit: PUHZ-SW75 YAA
Binnenunit: ERST30D-VM2ED

Dit is wat ik heb staan.
Ik dacht dat een ta van 15 uit den bozen was? gezien dit te laag zou zijn en overal zou condenseren.
Echter was mijn ervaring van afgelopen tijd wel dat hij op 15 10x beter draaiden dan 16 of 17 graden.

Als je het dan nog mooi wil hebben zet er ook een grafiek bij met de Tbuiten temperatuur gemeten door de Mitsu

Je ziet dus dat hij vanochtend (voor 17:30) niet naar 20Hz heen ging, en begon te pendelen om Ta te ver zakte ten opzichte van setpoint Ta.

Vanaf 17.30 zakt de frequentie wel en krijg je een constante run
Waarom schommelt je setpoint TA zo erg? (tussen 15 en 22 graden?)

Ik verwacht dat de Tbuiten vanaf 17.30 spontaan + 25 was ofzo? Hierdoor wordt waarschijnlijk een lagere frequentie vrijgegeven en gaat het wel goed.

Tegen 20.00 zie je de frequentie weer omhoogschieten, en dus TA dalen, waarschijnlijk is de Tbuiten dan weer onder de 25 graden ofzo.

En met TA15 moet je wel een beetje oppassen met condens, bij mij is het in huis nu 24 graden met een RV van 62%, dauwpunt zit dus op 16,2 graden, als je vloer kouder wordt kun je dweilen.

Maar TA is nog geen vloertemperatuur.

[ Voor 7% gewijzigd door Grolsch op 20-08-2023 20:18 ]

[K!K]

Duidelijk, ik zal morgen even de Mitsubishi temp toevoegen dat deze gelogd wordt. Deze zit er momenteel nog niet in.

Nu snap ik dan waarom jij de ntc schakeling hebt met een fake ntc
Zou je hier eens wat foto’s en een e schemaatje van willen posten? Dit bied wel mogelijkheden als de frequentie kan zakken en daardoor beter loopt!

Inderdaad een TA van 15 is nog geen vloer van 15 graden. Maar daarom had ik graag de ta gewoon standaard omhoog gewillen.

De temperatuur schommeling van het setpoint zit in de Domotica (Loxone bepaalt het setpoint). Zodra deze gaat koelen gaat het setpoint naar minimaal. Maar zodra de vraag weg is gaat deze naar 22 graden zodat de warmtepomp niet telkens blijft lopen als hij het niet kwijt kan.
Ik heb geen thermostaat en hij krijgt zijn temperatuur uit Loxone.
Mijn ervaring is dat als ik hem niet naar 22 zet hij de hele dag probeert te starten.

Setpoint ziet er aan begin van de dag wat rommelig uit omdat ik wat dingen heb zitten proberen.

[Grolsch]

K!K schreef op zondag 20 augustus 2023 @ 21:37:
Duidelijk, ik zal morgen even de Mitsubishi temp toevoegen dat deze gelogd wordt. Deze zit er momenteel nog niet in.

Nu snap ik dan waarom jij de ntc schakeling hebt met een fake ntc
Zou je hier eens wat foto’s en een e schemaatje van willen posten? Dit bied wel mogelijkheden als de frequentie kan zakken en daardoor beter loopt!

Inderdaad een TA van 15 is nog geen vloer van 15 graden. Maar daarom had ik graag de ta gewoon standaard omhoog gewillen.

De temperatuur schommeling van het setpoint zit in de Domotica (Loxone bepaalt het setpoint). Zodra deze gaat koelen gaat het setpoint naar minimaal. Maar zodra de vraag weg is gaat deze naar 22 graden zodat de warmtepomp niet telkens blijft lopen als hij het niet kwijt kan.
Ik heb geen thermostaat en hij krijgt zijn temperatuur uit Loxone.
Mijn ervaring is dat als ik hem niet naar 22 zet hij de hele dag probeert te starten.

Setpoint ziet er aan begin van de dag wat rommelig uit omdat ik wat dingen heb zitten proberen.

Ik heb er zo geen schema van, @AUijtdehaag heb jij hier iets van genoteerd?

Ik weet wel wat ik wil, maar hoe ik dat allemaal in nodered enzo moet krijgen daar helpt @AUijtdehaag mij mee

[K!K]

Geen probleem een soort van e schema / schetsje is genoeg!
Ik heb een multicore naar de buitenunit liggen waarmee ook het vermogen geschakeld wordt. Hier heb ik eventueel nog 4 aders vrij om wat te schakelen met een fake NTC.
Ik laat deze schakeling uiteindelijk dan niet uit NodeRed komen maar via Loxone.

[Grolsch]

Ik weet dat ik een wifi relaisbordje bij de buitenunit heb (4x relais) daarmee schakel ik de fake ntc's en het vermogens kabeltje).

Dat bordje wordt bediend door NR maar zou dan ook via loxone moeten kunnen werken neem ik aan.

Buitemtemp kan 3 dingen zijn
Real mitsu temp < 3 graden
Fake 14 +3 tm 20
Fake 38 +20

[Knowbody]

K!K schreef op zondag 20 augustus 2023 @ 18:47:
Ik zal straks nog even wat screenshots maken inclusief frequentie.
Hij draait nu ongeveer 1,5 uur op 20 hz met een e vermogen van 430 watt en een cop van 6,1 a 6,5

Alles staat en stond al open het gene wat ik geactiveerd heb is de silent mode. Deze stond nog op mijn lijstje om te testen.

De gedachte speelt om nog 2 of 3 Jaga tempo radiators op de boven verdieping te plaatsen inclusief ventilators.

Ook is er nog een optie om in de garage een extra buffer te plaatsen. Welke maten moet je aan denken?

Joh, er valt niets aan te doen! Met koeling zit je al gauw met teveel vermogen van de warmtepomp.
Bij verwarmen kun je kiezen voor een hogere temperatuur om het minimale vermogen kwijt te kunnen, bij koeling gaat die vlieger niet op vanwege het bekende dauwpunt en de bijbehorende condensatie.

Punt. Deal with it.

[AUijtdehaag]

@Grolsch
Schematje kan ik opzoeken maar dat wordt vanavond.
Moet ook nog gewerkt worden voor een baas.

Heb een fancoil op zolder die voor een goede lucht afgifte zorgt tijdens koelen.
En tjah die betonvloer wordt koud en dan blijft die lang koud zonder verplaatsing (koude blijft liggen)

Holidaymode met lange uitloop tijd van de pomp gebruik ik tijdens koelen wel eens om te pauzeren.

[ Voor 57% gewijzigd door AUijtdehaag op 21-08-2023 09:18 ]

[K!K]

AUijtdehaag schreef op maandag 21 augustus 2023 @ 09:13:
@Grolsch
Schematje kan ik opzoeken maar dat wordt vanavond.
Moet ook nog gewerkt worden voor een baas.

Geen probleem!
Super dat je hier iets van wil delen.

[gfaes]

radeoxx schreef op zondag 20 augustus 2023 @ 11:04:
Hoe hebben mensen met een dynamische energieleverancier de instellingen gedaan qua boiler? Er zijn mensen die een script hebben gemaakt die het setpoint dagelijks verlagen en dan weer verhogen, maar dit is toch best ingewikkeld. En je hebt dan home-assistant nodig.

Via de weekklok kan het wel andersom: voor zowel verwarmen, koelen als SWW kan je aangeven welke uren de wp actief mag zijn. Ik heb ook een dynamisch contract en bij mij staat de wp standaard uit tussen 06:00- 10:00 en tussen 18:00 - 23:00.

[EVfan]

LeonTebbens schreef op woensdag 8 maart 2023 @ 11:34:
Verhuizingsnieuws!

Onze PUHZ-SW75YAA buitenunit staat sinds gisteren helemaal achterin de tuin. Naast de schuur in een Reducd.nl kast:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

De oude locatie, tegen de schutting direct achter het huis gaf ons toch net te veel een zachte irritante brom bij temperaturen onder nul. Ik thuiswerk direct helemaal achter in het huis, dus er zat niet meer dan twee laagjes glas met wat HR++ gas tussen mij en de buitenunit.

Dit was “vroeger”:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

De 6,5 meter extra afstand én de kast maken echt heel veel verschil.
Het klinkt minstens een factor 2 stiller 😀. En Danielle is blij met meer ruimte op het terras achter het huis.

Wel een beetje een verlate reactie Leon, maar de warmtepomp discussie is hier nu zeer levendig, en ik ben door alle betreffende Tweakers fora aan het lezen. De toekomstige plaatsing hier kan het best langs de garage, maar daarboven is wel een slaapkamer.
Dan heb ik de extra investering voor zo’n mooie kast wel over, maar, vroeg me een ding wel af. Van de schoorsteenkasten is inmiddels duidelijk dat ze een nogal desastreus recirculatie effect veroorzaken, met gevolgen voor efficiëntie en comfort.
Hoe is je dit bij deze kast bevallen. Impact op de COP, merk je aan de buitentemperatuur dat er toch enige recirculatie plaatsvindt, of is dat verwaarloosbaar. Het valt me namelijk op dat op de website van de leverancier alleen over de max 14 dB(A) wordt gesproken (wat volgens mij wel meer is dan een factor 2 hoor), maar niet over de impact op de COP.
Verder heb ik niets kunnen vonden over de reductie van lage tonen, de dB(C) waarde, en veel van de overlast komt juist van de lagere tonen/laag frequente trillingen, die verder dragen en de constructie delen van de woning in trilling kunnen brengen.
Fijn als je daarmee wat verder kunt helpen.
Bedankt.

[Knowbody]

EVfan schreef op maandag 21 augustus 2023 @ 14:01:
[...]

Wel een beetje een verlate reactie Leon, maar de warmtepomp discussie is hier nu zeer levendig, en ik ben door alle betreffende Tweakers fora aan het lezen. De toekomstige plaatsing hier kan het best langs de garage, maar daarboven is wel een slaapkamer.
Dan heb ik de extra investering voor zo’n mooie kast wel over, maar, vroeg me een ding wel af. Van de schoorsteenkasten is inmiddels duidelijk dat ze een nogal desastreus recirculatie effect veroorzaken, met gevolgen voor efficiëntie en comfort.
Hoe is je dit bij deze kast bevallen. Impact op de COP, merk je aan de buitentemperatuur dat er toch enige recirculatie plaatsvindt, of is dat verwaarloosbaar. Het valt me namelijk op dat op de website van de leverancier alleen over de max 14 dB(A) wordt gesproken (wat volgens mij wel meer is dan een factor 2 hoor), maar niet over de impact op de COP.
Verder heb ik niets kunnen vonden over de reductie van lage tonen, de dB(C) waarde, en veel van de overlast komt juist van de lagere tonen/laag frequente trillingen, die verder dragen en de constructie delen van de woning in trilling kunnen brengen.
Fijn als je daarmee wat verder kunt helpen.
Bedankt.

Als je echt een goede kast wil dan kom je uit bij de duurste maar ook de beste: Merford ACE.

[AUijtdehaag]

K!K schreef op maandag 21 augustus 2023 @ 09:15:
[...]


Geen probleem!
Super dat je hier iets van wil delen.

@Grolsch @Naalroc
Heb dit nog gevonden
https://we.tl/t-Q6Z7juE3Tk

Dit relais is gebruikt icm vermogens kabeltje (2 relays) en de 2 fake sensor relays
https://www.antratek.nl/w...le-with-4-relays-2-inputs

Esphome code (de 2 ingangen / Finders kan je weghalen, pulse teller) icm HA

YAML:

esphome:
  name: esp-relay
  platform: ESP32
  board: esp32dev

# Enable logging
logger:

# Enable Home Assistant API
api:

ota:

wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  password: !secret wifi_password

  # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
  ap:
    ssid: "Esp-Relay Hotspot"

captive_portal:

web_server:
  port: 80

sensor:
  - platform: pulse_meter
    pin: GPIO4
    timeout: 5min
    unit_of_measurement: "w"
    device_class: 'power'
    state_class: 'measurement'
    name: "Finder1 power"
    id: finder1_power
    internal_filter: 100ms
    accuracy_decimals: 0
    filters:
      - multiply: 60 # (60s / 1000 pulses per kWh) * 1000 for W
    total:
      name: "Finder1 energy"
      unit_of_measurement: "kWh"
      device_class: 'energy'
      state_class: 'total_increasing'
      accuracy_decimals: 3
      filters:
        - multiply: 0.001
        
  - platform: pulse_meter
    pin: GPIO16
    timeout: 5min
    unit_of_measurement: "w"
    device_class: 'power'
    state_class: 'measurement'
    name: "Finder2 power"
    id: finder2_power
    internal_filter: 100ms
    accuracy_decimals: 0
    filters:
      - multiply: 60 # (60s / 1000 pulses per kWh) * 1000 for W
    total:
      name: "Finder2 energy"
      unit_of_measurement: "kWh"
      device_class: 'energy'
      state_class: 'total_increasing'
      accuracy_decimals: 3
      filters:
        - multiply: 0.001

        
#binary_sensor:
#  - platform: gpio
#    pin:
#      number: GPIO4
#      inverted: true
#      mode:
#        input: true
#        pullup: true
#    name: "Inp 1"
#    id: inp_1

#  - platform: gpio
#    pin:
#      number: GPIO16
#      inverted: true
#      mode:
#        input: true
#        pullup: true
#    name: "Inp 2"
#    id: inp_2

switch:
  - platform: gpio
    name: "Relay 1"
    id: relay_1
    pin: 
      number: GPIO33
      inverted: False
    restore_mode: RESTORE_DEFAULT_ON
    
  - platform: gpio
    name: "Relay 2"
    id: relay_2
    pin: 
      number: GPIO25
      inverted: False
    restore_mode: RESTORE_DEFAULT_OFF
    
  - platform: gpio
    name: "Relay 3"
    id: relay_3
    pin: 
      number: GPIO26
      inverted: False
    restore_mode: RESTORE_DEFAULT_OFF
    
  - platform: gpio
    name: "Relay 4"
    id: relay_4
    pin: 
      number: GPIO27
      inverted: False
    restore_mode: RESTORE_DEFAULT_OFF
    
status_led:
  pin:
    number: GPIO23
    inverted: True

Nodered code kan ik ook nog delen, maar dat gebruikte je niet toch?

[ Voor 85% gewijzigd door AUijtdehaag op 21-08-2023 16:40 ]

[Andrehj]

K!K schreef op zondag 20 augustus 2023 @ 20:10:
[...]


Toch even een quote op mijn eigen post!

Zojuist heeft hij 2,5 uur staan draaien met een ta van 16.
Gezien er gevraagd was om frequentie's te delen hier even een screenshot van de laatste 6 uurtjes.


[Afbeelding]


[...]


Dit is wat ik heb staan:
Buitenunit: PUHZ-SW75 YAA
Binnenunit: ERST30D-VM2ED

Duidelijk dat een buffer dus geen oplossing zou zijn. En mijn enige oplossing dus zou zijn om extra afgifte te plaatsten op de 1e verdieping.
Mits een ta van 15 graden een probleem mocht zijn/worden.
Bijplaatsen is geen probleem gezien dit ooit al in het achterhoofd gehouden is.

Ik dacht dat een ta van 15 uit den bozen was? gezien dit te laag zou zijn en overal zou condenseren.
Echter was mijn ervaring van afgelopen tijd wel dat hij op 15 10x beter draaiden dan 16 of 17 graden.

Doordat je de eenheden voor vermogen (W of kW) en energie (Wh, kWh, J of kJ) door elkaar haalt, wordt het erg lastig om je grafieken en wijzers te interpreteren.
Dat moet je sowieso even fixen.

Dan over die afgifte: Ik vind het al knap dat je het (vrij hoge) minimale vermogen van de PUHZ-SW75YAA al redelijk kwijt kan. Ik draai op Ta 17.5, maar heb wel ca 250 m² aan VVW open staan.

Wat je ook nog kan proberen (behalve meer afgifte) is zelf de WP periodiek aan en uit zetten. Dus bijvoorbeeld steeds 1 uur aan en dan weer 1 uur uit. Of, als dat gaat, 2 uur aan en 2 uur uit.

Ta 15 heeft (afhankelijk van het weer) zeker wel een condensrisico. Op de vloer duurt het wellicht wat langer, maar je leidingen zullen wel nat worden.

[K!K]

@AUijtdehaag
Duidelijk!
Mocht je nog foto's heb van de montage in de buitenunit zie ik deze ook nog graag.

Had vanmiddag nog even gezocht naar een spare sensor om door te knippen maar dit is wat duurder dan gedacht...
Ook had ik zitten kijken naar een kabeltje ( male > female ) om er tussen te steken maar ook dit wordt wat ingrijpend gezien ik geen perstang hier voor heb en deze niet kant en klaar verkocht worden.
JST XA 4p te zijn.

Script is inderdaad voor mij niet belangrijk. Logica is zelfs al ingebouwd in mijn Loxone project. Dus alleen nog materiaal regelen en aansluiten.

Ben inmiddels wel overtuigd dat de Fake NTC nog wat gaat brengen gezien hij vanmiddag een nette run gedaan heeft op 20 Hz nadat het 25+ grade was.
Ben benieuwd als het dadelijk een keer onder deze 25+ grade komt of hij dan ook weer onrustig gaat lopen.

Screenshot met buiten temp zoals beloofd

Andrehj schreef op maandag 21 augustus 2023 @ 16:51:
[...]

Doordat je de eenheden voor vermogen (W of kW) en energie (Wh, kWh, J of kJ) door elkaar haalt, wordt het erg lastig om je grafieken en wijzers te interpreteren.
Dat moet je sowieso even fixen.

Dan over die afgifte: Ik vind het al knap dat je het (vrij hoge) minimale vermogen van de PUHZ-SW75YAA al redelijk kwijt kan. Ik draai op Ta 17.5, maar heb wel ca 250 m² aan VVW open staan.

Wat je ook nog kan proberen (behalve meer afgifte) is zelf de WP periodiek aan en uit zetten. Dus bijvoorbeeld steeds 1 uur aan en dan weer 1 uur uit. Of, als dat gaat, 2 uur aan en 2 uur uit.

Ta 15 heeft (afhankelijk van het weer) zeker wel een condensrisico. Op de vloer duurt het wellicht wat langer, maar je leidingen zullen wel nat worden.

Klopt ik kwam er vanmiddag ook achter dat de eenheid binnen Grafana niet helemaal netjes opgezet was.

Het periodiek schakelen was inderdaad ook nog iets wat ik wil proberen. Deze tip had ik al eerder gelezen in het topic.

Precies de reden waarom ik graag van de TA15 af zou willen.

Bedankt voor het meedenken!

[ Voor 32% gewijzigd door K!K op 21-08-2023 16:55 ]