Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen

[DutchWing]

flippy schreef op maandag 20 februari 2023 @ 19:15:
lijkt me belangrijkste dat men eerst kijkt of de olie niet verbrand/verzuurt is. dals dat het geval is heb je een groter probleem....

Gebeurt dat vaak?

[flippy]

DutchWing schreef op maandag 20 februari 2023 @ 19:51:
[...]

Gebeurt dat vaak?

als een compressor uitbrand intern of heel lang op hoge temperaturen staat te stampen is dat onvermijdelijk.

ik heb standaard testkits in de bus liggen voor grote systemen. die hebben ook aftappunten op de compressor(s) om olie af te nemen die we gebruiken op bijna alle grote systemen tijdens de jaarlijkse of 6 maanden controle.

als een compressor kortgesloten is (dus uitgebrand) dan MOET er een burn out filter geplaatst worden in het systeem en enkele weken later weer verwijderd worden. die vangt grotendeels de zure olie op en voorkomt dat de nieuwe compressor gare olie binnenkrijgt en zichzelf kapotdraait. ik zie het best vaak gebeuren bij reparaties. 1 zomer en nieuwe compressor weer dood en geen filter geplaatst. daar gaat dan weer een paar duizend euro...

[ Voor 36% gewijzigd door flippy op 20-02-2023 19:56 ]

[Galen.]

flippy schreef op maandag 20 februari 2023 @ 19:54:
[...]


als een compressor uitbrand intern of heel lang op hoge temperaturen staat te stampen is dat onvermijdelijk.

ik heb standaard testkits in de bus liggen voor grote systemen. die hebben ook aftappunten op de compressor(s) om olie af te nemen die we gebruiken op bijna alle grote systemen tijdens de jaarlijkse of 6 maanden controle.

als een compressor kortgesloten is (dus uitgebrand) dan MOET er een burn out filter geplaatst worden in het systeem en enkele weken later weer verwijderd worden. die vangt grotendeels de zure olie op en voorkomt dat de nieuwe compressor gare olie binnenkrijgt en zichzelf kapotdraait. ik zie het best vaak gebeuren bij reparaties. 1 zomer en nieuwe compressor weer dood en geen filter geplaatst. daar gaat dan weer een paar duizend euro...

Duizende euro's,hoop dan wel dat ik garantie heb dan...heb er dik voor betaald nog geen 5 jaar geleden 12.500 eur volgens mij!

[Kelme]

Dag mannen,

Afgelopen vrijdag is installateur weer hier geweest om elektrisch element te fixen zodat legionella run voor het eerst in 6 maanden eens kan werken.

Zaterdag was dan de legionella run van 12:00 tot 14:00 en dit goed in de gate gehouden en tot mijn gruwelijke frustratie is het opnieuw niet gelukt. Ik heb al een boze mail gestuurd naar die installateur, maar omdat ik jullie hoger inschat dan de installateur wil ik met jullie ook ff foto's delen met de vraag of jullie eigenaardigheden zien in de samenvatting van de run.

Los van de samenvatting valt mij overigens op dat de ruimtetemperatuur tijdens de run stijgt naar maar liefs 24 graden, terwijl we 19 graden ruimtetemperatuur hebben ingesteld en het in werkelijkheid maar 18 graden in de woonkamer is. Bij mij rijst dus ook het vermoeden dat er opnieuw ook iets niet goed is met de klep want hoe moet ik anders verklaren dat die temperatuur omhoog loopt en totaal niet overeen komt met onze daadwerkelijke temperatuur in woonkamer.

Hier de foto's

[DutchWing]

@Kelme
SWW:
Ik zou even de Max laadtijd op 3 uur zetten ipv 2 uur.
THW1 lijkt richting de 61 graden te klimmen en kort daarna zakt deze weer, boiler temperatuur blijft op 55 graden.

Verwarming:
In de hoofdbedieningspaneel moet je het volgende nog aanpassen:
Menu >> Basisinstellingen >> Instelling thermistor >> Selectie kamer sensor >> Selectie kamer sensor >> RC 1° (2,3,4,5,6,7,8 afhankelijk van configuratie)

Zo meet de warmtepomp via de PAR afstandsbediening.
Nu meet de warmtepomp nog via de hoofdbedieningspaneel, dus je wilt 19 graden maar hij meet 24 graden (warmte vanuit de binnenunit) en zal dus je verwarming niet aansturen.

Wel een beetje heel erg slordig!

[ Voor 31% gewijzigd door DutchWing op 20-02-2023 23:54 ]

[Andrehj]

Kelme schreef op maandag 20 februari 2023 @ 23:10:
Dag mannen,

Afgelopen vrijdag is installateur weer hier geweest om elektrisch element te fixen zodat legionella run voor het eerst in 6 maanden eens kan werken.

Zaterdag was dan de legionella run van 12:00 tot 14:00 en dit goed in de gate gehouden en tot mijn gruwelijke frustratie is het opnieuw niet gelukt. Ik heb al een boze mail gestuurd naar die installateur, maar omdat ik jullie hoger inschat dan de installateur wil ik met jullie ook ff foto's delen met de vraag of jullie eigenaardigheden zien in de samenvatting van de run.

Los van de samenvatting valt mij overigens op dat de ruimtetemperatuur tijdens de run stijgt naar maar liefs 24 graden, terwijl we 19 graden ruimtetemperatuur hebben ingesteld en het in werkelijkheid maar 18 graden in de woonkamer is. Bij mij rijst dus ook het vermoeden dat er opnieuw ook iets niet goed is met de klep want hoe moet ik anders verklaren dat die temperatuur omhoog loopt en totaal niet overeen komt met onze daadwerkelijke temperatuur in woonkamer.

Hier de foto's

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Je moet even een vermogensberekening maken, dan ontdek je wat geks:
Gezien de flow van 29 lpm heb je een best grote WP (weet even niet meer welke), met een ERSC binnenunit (hint: Schrijf dit in je signature!). Je zou dus minimaal een 8 kW Zubadan verwachten.
Dat klopt ook enigszins met het afgegeven vermogen: Gemiddelde dT van 2.94 K * 29 kg/m * 4.2 kJ/kgK / 60 min/h = 6.0 kW. Wellicht een 8 kW Zubadan of 10 kW PUHZ-SW100YAA op ECO-stand?

Echter, je WP doet er maar liefst 1 uur en 20 minuten over om je SWW 10 graden op te warmen. Stel dat je een SWW-vat van 300 liter hebt, dan moest daar dus 300 kg * 4.2 kJ/kgK * 10 K = 12600 kJ aan energie in. 1 uur en 20 minuten = 80 minuten = 4800 s. Het gemiddeld vermogen wat in je vat kwam was dus slechts 12600 kJ / 4800 s = 2.6 kW...
Waar bleef de rest van het vermogen?? Of heb je een SWW-vat van 600 liter?
(Het lijkt erop dat er flow weglekt je vloer in. Kun je tijdens een SWW-run eens de temperatuur meten van de leiding richting je VVW verdeler? Of evt direct op de ingaande kant van de verdeler?)

Verder vallen er nog wat zaken op:

• Normaliter daalt de temperatuur van je SWW aan het begin van een run door menging. Dat gebeurt bij jou niet. Was er net een gewone SWW-run geweest, of nauwelijks warm water gebruikt? Waar staat je SWW setpoint op?
• Het lijkt erop dat je THW5B sensor niet goed thermisch geleidend aan je vat zit. Het duurt bijna een half uur voordat die sensor de eerste verandering in de watertemperatuur van het vat registreert. Dat hoort veel sneller te gaan. Binnen een paar minuten moet je dat al kunnen zien. Bij mij startte om 15:24 vanmiddag een SWW-run, en al om 15:27 zag ik de eerste temperatuurwijziging (in dit geval een daling door menging).
• En als laatste natuurlijk dat je element niet aan gaat. Bij 55 graden SWW stopt de WP de compressor en hoort het element het over te nemen. Dat is bij jou duidelijk niet het geval.

Je installateur heeft nog wat te doen...

Dan over die 24°C ruimtetemperatuur: Voelde je dat idd in huis (lijkt me sterk zo snel) of gebruikt de regeling inderdaad de temperatuursensor in het bedieningspaneel van de WP zoals @DutchWing hierboven stelt? Dat lijkt me namelijk ook erg sterk, want dan zou de regeling van je verwarming met de koude winterdagen zoals we die wel een paar gehad hebben namelijk ook erg beroerd hebben gewerkt.
Kortom, ik snap er niets van.

[ Voor 5% gewijzigd door Andrehj op 21-02-2023 19:42 ]

[Suicide]

Ik zag, voor mijn gevoel, iets raars: de koelmiddeltemperatuur ligt lager dan de aanvoertemperatuur van de vloerverwarming.
Voorafgaand is er geen legionella run geweest of een defrost.
Betreft het dan een kapotte sensor of hebben jullie misschien een andere (logische) verklaring?

[doek55]

Suicide schreef op woensdag 22 februari 2023 @ 09:40:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik zag, voor mijn gevoel, iets raars: de koelmiddeltemperatuur ligt lager dan de aanvoertemperatuur van de vloerverwarming.
Voorafgaand is er geen legionella run geweest of een defrost.
Betreft het dan een kapotte sensor of hebben jullie misschien een andere (logische) verklaring?

TH2 (28) is de koudemiddel uitgang van de condensor en daarom ook (bijna) gelijk aan THW2 (25) retour water.
https://library.mitsubish...k_R32_Vol5_5#page-194-195

[Suicide]

Dankjewel! Ik dacht dat TH2 voor de platenwisselaar werd gemeten maar dat is dus erna.

[MrScratch]

Is er een manier om te zien wanneer de eerst volgende legionella run gaat zijn of wanneer de laatste heeft plaats gevonden?

[Speedyace]

MrScratch schreef op woensdag 22 februari 2023 @ 11:38:
Is er een manier om te zien wanneer de eerst volgende legionella run gaat zijn of wanneer de laatste heeft plaats gevonden?

Dat is idd te zien. Even het menu knopje lang indrukken en vervolgens zie foto’s

[Speedyace]

.

[ Voor 99% gewijzigd door Speedyace op 22-02-2023 11:59 ]

[argafal]

Naalroc schreef op maandag 6 februari 2023 @ 17:12:
@argafal Ik heb zo even geen advies, maar wel een compliment, met name voor je voorwerk en presentatie, en dan met name voor je Nederlands, als je geen Nederlander bent! Chapeau!
Gezien je opmerking over kopen in Spanje: ben je van plan om (veel)/(alles) zelf te doen, zo ja, dan is dat een mooie optie, alleen momenteel wat minder gewenst gezien de F-handelingen, nodig bij een losse buitenunit.

@Naalroc Dat was erg motiverend om te lezen. Het vergt behoorlijk wat concentratie om in het Nederlands te lezen en te schrijven. Dankjewel voor de lof, dat voelde heel fijn.

Andrehj schreef op maandag 6 februari 2023 @ 18:08:
Kun je de berekening waar 7kW uit komt met ons delen?
Je genoemde 7 kW laat zich wat slecht rijmen met die 850 m³. En zeker omdat je hoofdzakelijk met radiatoren verwarmt is het minimum vermogen bijzonder belangrijk.
850 m³ wijst naar een WP van ca 4 kW, waarmee de SUZ-SWM40 (5.4 kW, en ook lager minimum vermogen) wellicht interessanter is.

Natuurlijk! Hieronder een histogram. Op de x-as staat het dagelijkse gasverbruik (m3 voor verwarming binnen één dag). De hoogte van elke balk geeft aan hoeveel dagen ik met dat verbruik heb gehad tijdens het stookseizoen van 2022. De rode lijn geeft het 90e percentiel aan (8.3m3/daag), de groene lijn het 10e percentiel (1.3 m3/dag). Median is ~5m3/dag.



Mijn interpretatie: op de koudste dagen had ik tot 13 m3 gas nodig. 9kWh = 1m3. 18 uur verwarming (nachtverlaaging), dus 13*9/18 = 7,5kW nodig als het buiten erg koud is, plus 10% voor oontdooi-cycli?

Als ik alleen kijk naar de 90% koudste dagen (P90, rode lijn), heb ik nog 4kW nodig voor de warmtepomp, maar nul reserve voor koudere dagen en ontdooien. De 2kW back-up heater van de ERSD-VM2D is dan ook niet voldoende voor de overige 10% dagen, maar oké, een deken of twee extra werken ook een paar dagen per jaar.

Laten we eens kijken naar het warme einde: het gebruik op 10% koudste dagen (P10, groene lijn) is 1,3 m3. 1,3*9/18 = 0,5kW. Dat is onmogelijk laag met een warmtepomp, of ik nu kies voor 4kW of 6kW of 8kW -> laaglast regeling hoe dan ook.

Laten we gegevens van 2021 toevoegen. Van 2021 tot 2022 heb ik het aafgiftesysteem veel verbeterd (radiatorventilatoren, enkele verwisselde leidingen gerepareerd), dus het verbruik in het algemeen was hoger in 2021. Maar 2021 had ook een aantal erg koude dagen.



Februari 2021: Een week extreme kou met een gasverbruik tussen de 17-22,5 m3/dag. Stel 24/7 verwarming, 9kWh=1m3, dat zou 6,4-8,5kW warmte benodigd zijn. De Ecodan-hydrobox heeft een back-upverwarming van 2 kW, en ik denk dat ik zou kunnen accepteren dat het huis een graad of zo kouder is voor zo'n extreme week. Maar je ziet hoe ik mezelf er uiteindelijk van overtuigde dat 7kW een geschikte maat zou zijn, toch? Ben ik mis?

Ik heb ook een ruwe schatting van het warmteverlies gedaan op bouw-energie.be. Dit kwam ook neer op 7kW nodig op de koude dagen. Ben ik te conservatief? Wat zou jij doen als het jouw huis was? Meningen zijn van harte welkom!

Edit: De vermogenswaarden op de eerste post zijn voor A-10/W35. Met -10 buiten is 35 graden nu niet genoeg om mijn huis warm te houden met radiatoren. Bij 0 graden buiten werkt het prima met ~40-45 graden Ta, dus ik denk dat Ta rond de 50-55 graden zou moeten zijn als het buiten -10 zou zijn, dat bedoelt laag COP waarde en nog meer vermogen nodig. Ja, natuurlijk zijn er verbeteringen aan het afgiftesysteem mogelijk. Stap voor stap.

[ Voor 4% gewijzigd door argafal op 22-02-2023 13:29 ]

[MrScratch]

Speedyace schreef op woensdag 22 februari 2023 @ 11:54:
[...]


Dat is idd te zien. Even het menu knopje lang indrukken en vervolgens zie foto’s
[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ah, yes. Bij de starttijd staat dan wanneer de volgende run is. Ik zie daar 23 februari 2023 staan, dus de volgende is morgen.

[pH73]

Goedenavond allen,

Ik heb een vraag, of eigenlijk een oproep: is er iemand die voor ons een ME Ecodan (Zubadan) PUD-SHWM100YAA + EHSD-VMD2 + 300L SWW-vat kan en wil bestellen en installeren in de regio Twente?

Net voor de 4e keer een afwijzing gekregen van een installateur Ze willen er niet aan beginnen omdat Alklima de PUD-lijn niet in het assortiment heeft en ze daarom geen ondersteuning krijgen als er wat mis mee is. Een van de installateurs heeft contact opgenomen met Alklima en kreeg te horen dat ze de PUD-lijn hebben overgeslagen aangezien deze geen koelfunctie heeft en dit in de BENG van essentieel belang is. Dit was ik al eerder ergens in dit topic tegengekomen, maar had de hoop dat ze zich zouden bedenken… Onze jaren 70-woning komt niet in de buurt van de BENG-norm en we gaan met L/L koelen (uit PV-overschot). Het lijkt me dat voor meer mensen/situaties koelen met een L/W WP geen noodzaak of wens is.

Alklima heeft ook aangegeven dat ze op dit moment nog de PUHZ-lijn hanteren, maar dit jaar overstappen naar de PUZ R32 lijn. Logisch dat ze van R410a naar R32 willen, maar de PUZ is een monoblock en de PUHZ een split. Als de PUHZ straks niet meer verkrijgbaar is, zijn en dan alleen maar monoblocks i.g.v. 3-fase of mis ik nu iets Of zou er stiekem een 3-fase (krachtigere) SUZ in de pijplijn zitten?

Overwegingen:
- een SUZ komt niet in aanmerking want heeft onvoldoende vermogen (o.b.v. de formule van @koevlaas2) voor onze woning
- een PUHZ heeft R410a terwijl onze voorkeur uitgaat naar R32
- een PUZ is een monoblock terwijl we graag een split willen (o.a. door locatie/afstand buitenunit en voorkeur voor hydrobox met apart SWW-vat) en kan minder ver terug moduleren, ter vergelijking:

Type vs vermogen	Min A12/W25	Max A-10/W35
PUD-SHWM100YAA	3.4	12
PUZ-WM112YAA	4.3	11.2
PUZ-HWM140YHA	6.6	14.4

Daarom: als er een tweaker is die voor ons een PUD zou willen/kunnen installeren of iemand kent die misschien iemand kent, die misschien iemand kent ... dan hoor ik dat graag

[Andrehj]

argafal schreef op woensdag 22 februari 2023 @ 12:59:

Februari 2021: Een week extreme kou met een gasverbruik tussen de 17-22,5 m3/dag. Stel 24/7 verwarming, 9kWh=1m3, dat zou 6,4-8,5kW warmte benodigd zijn. De Ecodan-hydrobox heeft een back-upverwarming van 2 kW, en ik denk dat ik zou kunnen accepteren dat het huis een graad of zo kouder is voor zo'n extreme week. Maar je ziet hoe ik mezelf er uiteindelijk van overtuigde dat 7kW een geschikte maat zou zijn, toch? Ben ik mis?

Afgaand op de koudste week (die nog geen daggemiddelde had van -10!), heb je ca 20 m³ gas per dag nodig. Maal 8 geeft 160 kWh aan warmte per dag.
Delen door 21 uur (reserveer 2 uur voor defrosts en 1 uur voor SWW) geeft dat een WP vermogen van 7.6 kW @ -10. Ik zou dus de PUHZ-SW75YAA kopen.

Edit: De vermogenswaarden op de eerste post zijn voor A-10/W35. Met -10 buiten is 35 graden nu niet genoeg om mijn huis warm te houden met radiatoren. Bij 0 graden buiten werkt het prima met ~40-45 graden Ta, dus ik denk dat Ta rond de 50-55 graden zou moeten zijn als het buiten -10 zou zijn, dat bedoelt laag COP waarde

Dat is wel een probleem. Veel warmtepompen kunnen bij -10 die 55°C al niet eens meer halen. Je moet echt zorgen dat je met max 45°C water @ -10 je keet warm kunt houden.
Afgifte en/of isolatie verbeteren dus!

[Andrehj]

@Kelme Nog even terugkomend op je het bijzondere verloop van je legionellacyclus: Het kan ook nog zijn dat je een SWW-vat hebt met de spiraal helemaal onderin, en de sensor (ruim) boven de spiraal. Dit kun je aan de buitenzijde aan de plaats van de aansluitingen duidelijk zien. Dan is daarmee de langdurige stand van 45°C verklaard, want dan zit er onderin kouder water, wat eerst wordt opgewarmd, en pas als dat warmer is dan het water bovenin het vat gaat circuleren.
Dan is er echter nog steeds iets geks, want dan wordt het water in ca 55 minuten opgewarmd, waarmee je op een gemiddeld vermogen van 3.8 kW komt. Nog steeds veel minder dan de 6 kW die de WP maakt.

[koevlaas2]

pH73 schreef op woensdag 22 februari 2023 @ 18:02:
Goedenavond allen,

Ik heb een vraag, of eigenlijk een oproep: is er iemand die voor ons een ME Ecodan (Zubadan) PUD-SHWM100YAA + EHSD-VMD2 + 300L SWW-vat kan en wil bestellen en installeren in de regio Twente?

Net voor de 4e keer een afwijzing gekregen van een installateur Ze willen er niet aan beginnen omdat Alklima de PUD-lijn niet in het assortiment heeft en ze daarom geen ondersteuning krijgen als er wat mis mee is. Een van de installateurs heeft contact opgenomen met Alklima en kreeg te horen dat ze de PUD-lijn hebben overgeslagen aangezien deze geen koelfunctie heeft en dit in de BENG van essentieel belang is. Dit was ik al eerder ergens in dit topic tegengekomen, maar had de hoop dat ze zich zouden bedenken… Onze jaren 70-woning komt niet in de buurt van de BENG-norm en we gaan met L/L koelen (uit PV-overschot). Het lijkt me dat voor meer mensen/situaties koelen met een L/W WP geen noodzaak of wens is.

Alklima heeft ook aangegeven dat ze op dit moment nog de PUHZ-lijn hanteren, maar dit jaar overstappen naar de PUZ R32 lijn. Logisch dat ze van R410a naar R32 willen, maar de PUZ is een monoblock en de PUHZ een split. Als de PUHZ straks niet meer verkrijgbaar is, zijn en dan alleen maar monoblocks i.g.v. 3-fase of mis ik nu iets Of zou er stiekem een 3-fase (krachtigere) SUZ in de pijplijn zitten?

Overwegingen:
- een SUZ komt niet in aanmerking want heeft onvoldoende vermogen (o.b.v. de formule van @koevlaas2) voor onze woning
- een PUHZ heeft R410a terwijl onze voorkeur uitgaat naar R32
- een PUZ is een monoblock terwijl we graag een split willen (o.a. door locatie/afstand buitenunit en voorkeur voor hydrobox met apart SWW-vat) en kan minder ver terug moduleren, ter vergelijking:

Type vs vermogen	Min A12/W25	Max A-10/W35
PUD-SHWM100YAA	3.4	12
PUZ-WM112YAA	4.3	11.2
PUZ-HWM140YHA	6.6	14.4

Daarom: als er een tweaker is die voor ons een PUD zou willen/kunnen installeren of iemand kent die misschien iemand kent, die misschien iemand kent ... dan hoor ik dat graag

Ik kan je wel helpen tzt (ook aan een R32 machine)

[KabouterSuper]

pH73 schreef op woensdag 22 februari 2023 @ 18:02:
Goedenavond allen,

Ik heb een vraag, of eigenlijk een oproep: is er iemand die voor ons een ME Ecodan (Zubadan) PUD-SHWM100YAA + EHSD-VMD2 + 300L SWW-vat kan en wil bestellen en installeren in de regio Twente?

Net voor de 4e keer een afwijzing gekregen van een installateur Ze willen er niet aan beginnen omdat Alklima de PUD-lijn niet in het assortiment heeft en ze daarom geen ondersteuning krijgen als er wat mis mee is. Een van de installateurs heeft contact opgenomen met Alklima en kreeg te horen dat ze de PUD-lijn hebben overgeslagen aangezien deze geen koelfunctie heeft en dit in de BENG van essentieel belang is. Dit was ik al eerder ergens in dit topic tegengekomen, maar had de hoop dat ze zich zouden bedenken… Onze jaren 70-woning komt niet in de buurt van de BENG-norm en we gaan met L/L koelen (uit PV-overschot). Het lijkt me dat voor meer mensen/situaties koelen met een L/W WP geen noodzaak of wens is.

Alklima heeft ook aangegeven dat ze op dit moment nog de PUHZ-lijn hanteren, maar dit jaar overstappen naar de PUZ R32 lijn. Logisch dat ze van R410a naar R32 willen, maar de PUZ is een monoblock en de PUHZ een split. Als de PUHZ straks niet meer verkrijgbaar is, zijn en dan alleen maar monoblocks i.g.v. 3-fase of mis ik nu iets Of zou er stiekem een 3-fase (krachtigere) SUZ in de pijplijn zitten?

Overwegingen:
- een SUZ komt niet in aanmerking want heeft onvoldoende vermogen (o.b.v. de formule van @koevlaas2) voor onze woning
- een PUHZ heeft R410a terwijl onze voorkeur uitgaat naar R32
- een PUZ is een monoblock terwijl we graag een split willen (o.a. door locatie/afstand buitenunit en voorkeur voor hydrobox met apart SWW-vat) en kan minder ver terug moduleren, ter vergelijking:

Type vs vermogen	Min A12/W25	Max A-10/W35
PUD-SHWM100YAA	3.4	12
PUZ-WM112YAA	4.3	11.2
PUZ-HWM140YHA	6.6	14.4

Daarom: als er een tweaker is die voor ons een PUD zou willen/kunnen installeren of iemand kent die misschien iemand kent, die misschien iemand kent ... dan hoor ik dat graag

Mijn installateur komt bij mij binnenkort een PUD (140YAA) installeren. Maar ik zie dat hij zelf ook al gereageerd heeft

[pH73]

koevlaas2 schreef op woensdag 22 februari 2023 @ 19:23:
[...]


Ik kan je wel helpen tzt (ook aan een R32 machine)

Top! Ik zal je een DM sturen

[pH73]

KabouterSuper schreef op woensdag 22 februari 2023 @ 19:42:
[...]

Mijn installateur komt bij mij binnenkort een PUD (140YAA) installeren. Maar ik zie dat hij zelf ook al gereageerd heeft

Ja, super. Ben heel benieuwd naar je ervaringen straks, zal regelmatig dit forum checken.

[Naalroc]

De eerste 14kWh unit heeft hij bij mij in bedrijf gesteld, na het f-gassen hoofdstuk te hebben afgeleverd....
En hij doet het nog steeds zonder enig probleem
Aanrader dus.

[pH73]

Goed om te horen. Ik heb alle vertrouwen in de PUD en de installateur

[Kelme]

DutchWing schreef op maandag 20 februari 2023 @ 23:50:
@Kelme
SWW:
Ik zou even de Max laadtijd op 3 uur zetten ipv 2 uur.
THW1 lijkt richting de 61 graden te klimmen en kort daarna zakt deze weer, boiler temperatuur blijft op 55 graden.

Verwarming:
In de hoofdbedieningspaneel moet je het volgende nog aanpassen:
Menu >> Basisinstellingen >> Instelling thermistor >> Selectie kamer sensor >> Selectie kamer sensor >> RC 1° (2,3,4,5,6,7,8 afhankelijk van configuratie)

Zo meet de warmtepomp via de PAR afstandsbediening.
Nu meet de warmtepomp nog via de hoofdbedieningspaneel, dus je wilt 19 graden maar hij meet 24 graden (warmte vanuit de binnenunit) en zal dus je verwarming niet aansturen.

Wel een beetje heel erg slordig!

Thanks DutchWing. de runtijd van legionella aangepast naar 3 uur en het zou idd buitengewoon slordig zijn als onze thermostaat beneden in woonkamer helemaal niet gekoppeld is, want die zou net leidend moeten zijn vanaf eind december toen we die eindelijk kregen. En als het hoofdbedieningspaneel denkt dat het 24 graden is, zal die ook niet verwarmen idd. Hoe verklaar jij die temperatuurstijging naar 24 graden, want ik zie wel duidelijk een link met temperatuur die stijgt en legionella run of een SWW run. enige verschil nu met nieuwe driewegklep is dat onze SWW niet meer leeggeslurpt wordt en veel te snel afkoelt. Dat is nu gelukkig stabiel en in orde, maar andersom lijkt het nog niet in orde.

[argafal]

Andrehj schreef op woensdag 22 februari 2023 @ 18:07:
[...]

Afgaand op de koudste week (die nog geen daggemiddelde had van -10!), heb je ca 20 m³ gas per dag nodig. Maal 8 geeft 160 kWh aan warmte per dag.
Delen door 21 uur (reserveer 2 uur voor defrosts en 1 uur voor SWW) geeft dat een WP vermogen van 7.6 kW @ -10. Ik zou dus de PUHZ-SW75YAA kopen.

[...]

Dat is wel een probleem. Veel warmtepompen kunnen bij -10 die 55°C al niet eens meer halen. Je moet echt zorgen dat je met max 45°C water @ -10 je keet warm kunt houden.
Afgifte en/of isolatie verbeteren dus!

Nu voel ik me meer in de war dan voorheen. Ik had een SUZ-SWM80VA (6,2 kW bij A-10/W55 + 2kW backup heater) overwogen en ik denk dat je toen een SUZ-SWM40 aanraadde. Dat was voor mij de reden om de histogrammen te maken

Is er een bepaald voordeel van de PUHZ-SW75YAA ten opzichte van de SWM80VA?

Meer verbeteringen aan de aafgifte en isolatie zijn al in de planning.

[Kelme]

Andrehj schreef op dinsdag 21 februari 2023 @ 19:32:
[...]

Je moet even een vermogensberekening maken, dan ontdek je wat geks:
Gezien de flow van 29 lpm heb je een best grote WP (weet even niet meer welke), met een ERSC binnenunit (hint: Schrijf dit in je signature!). Je zou dus minimaal een 8 kW Zubadan verwachten.
Dat klopt ook enigszins met het afgegeven vermogen: Gemiddelde dT van 2.94 K * 29 kg/m * 4.2 kJ/kgK / 60 min/h = 6.0 kW. Wellicht een 8 kW Zubadan of 10 kW PUHZ-SW100YAA op ECO-stand?

Echter, je WP doet er maar liefst 1 uur en 20 minuten over om je SWW 10 graden op te warmen. Stel dat je een SWW-vat van 300 liter hebt, dan moest daar dus 300 kg * 4.2 kJ/kgK * 10 K = 12600 kJ aan energie in. 1 uur en 20 minuten = 80 minuten = 4800 s. Het gemiddeld vermogen wat in je vat kwam was dus slechts 12600 kJ / 4800 s = 2.6 kW...
Waar bleef de rest van het vermogen?? Of heb je een SWW-vat van 600 liter?
(Het lijkt erop dat er flow weglekt je vloer in. Kun je tijdens een SWW-run eens de temperatuur meten van de leiding richting je VVW verdeler? Of evt direct op de ingaande kant van de verdeler?)

Verder vallen er nog wat zaken op:

• Normaliter daalt de temperatuur van je SWW aan het begin van een run door menging. Dat gebeurt bij jou niet. Was er net een gewone SWW-run geweest, of nauwelijks warm water gebruikt? Waar staat je SWW setpoint op?
• Het lijkt erop dat je THW5B sensor niet goed thermisch geleidend aan je vat zit. Het duurt bijna een half uur voordat die sensor de eerste verandering in de watertemperatuur van het vat registreert. Dat hoort veel sneller te gaan. Binnen een paar minuten moet je dat al kunnen zien. Bij mij startte om 15:24 vanmiddag een SWW-run, en al om 15:27 zag ik de eerste temperatuurwijziging (in dit geval een daling door menging).
• En als laatste natuurlijk dat je element niet aan gaat. Bij 55 graden SWW stopt de WP de compressor en hoort het element het over te nemen. Dat is bij jou duidelijk niet het geval.

Je installateur heeft nog wat te doen...

Dan over die 24°C ruimtetemperatuur: Voelde je dat idd in huis (lijkt me sterk zo snel) of gebruikt de regeling inderdaad de temperatuursensor in het bedieningspaneel van de WP zoals @DutchWing hierboven stelt? Dat lijkt me namelijk ook erg sterk, want dan zou de regeling van je verwarming met de koude winterdagen zoals we die wel een paar gehad hebben namelijk ook erg beroerd hebben gewerkt.
Kortom, ik snap er niets van.

correct Andrehj; ik heb een PUHZ-SHW 80YAA met als binnenunit de al veelbesproken ERSC-VM6D en een boiler van 300 liter. Echter het element van de binnenunit draait alleen op de 2KW, want we hebben een standaard 3x25A aansluiting. Ik wacht nog steeds op een helder antwoord van zijn kant waarom we deze binnenunit hebben en niet de gewone VM2C zoals ook op offerte stond, maar in principe komt dit op hetzelfde neer nu als deze alleen op de eerste trap 2KW zou draaien.

andere antwoorden nog op vragen die je stelt:
-de dag voor de legionellarun heeft er nog een sww run plaatsgevonden met als setpoint 48 graden. Daarna heb ik de setpoint aangepast naar 55 graden anticiperend op de legionellerun en ik weet dat hij anders teveel via de compressor doet en dat willen we niet hebben uiteraard. Bij aanvang van legionellarun was de temperatuur 45 graden dus ik ging er ook vanuit dat hij die legionellarun makkelijk zou halen in 2 uur, maar de temperatuur steeg ook voor mijn gevoel zeer traag
-je hypothese dat er flow weglekt de vloer in kan ik volgen en is ook mijn verklaring waarom de temperatuur van de verwarming dus stijgt op de binnenunit naar 24 graden
-Die 24 graden voel ik helemaal niet, is puur da ik het aflees op het schermpje, maar het was in geen geval 24 graden bij ons. Onze thermostaat in woonkamer gaf zelfs maar 18 graden aan en volgens mij klopte dat ook.Dit enorme contrast in temperatuur speelt overigens alleen nu na legionellarun en SWW run. op dit moment loopt temperatuur vrijwel gelijk. Hoofdbedieningspaneel 19 graden, in woonkamer 18 graden, maar ook dat is natuurlijk niet zoals het zou moeten, want we hebben 19 graden ingesteld en geen 18. Als SWW run plaatsvind zal die temperatuur gegarandeerd weer iets stijgen op hoofdbedieningspaneel en in woonkamer blijft het op deze manier 18 graden....

Voor mij als leek zijnde is het ook niet te begrijpen hoe slecht onze installateur zijn werk doet. Ik moet constant opnieuw aan de bel trekken omdat iets niet in orde is. ben blij dat ik door dit forum en jullie hulp zelf meer kennis heb opgedaan. Verder blijf ik wel afhankelijk van hem, want ik ben a-technisch en ga niet zelf liggen sleutelen aan installatie.

[koevlaas2]

argafal schreef op woensdag 22 februari 2023 @ 22:31:
[...]

Is er een bepaald voordeel van de PUHZ-SW75YAA ten opzichte van de SWM80VA?

Ja, een 75YAA heeft o.a een grotere verdamper en levert dus meer vermogen bij -10c.

[Kelme]

Andrehj schreef op woensdag 22 februari 2023 @ 18:15:
@Kelme Nog even terugkomend op je het bijzondere verloop van je legionellacyclus: Het kan ook nog zijn dat je een SWW-vat hebt met de spiraal helemaal onderin, en de sensor (ruim) boven de spiraal. Dit kun je aan de buitenzijde aan de plaats van de aansluitingen duidelijk zien. Dan is daarmee de langdurige stand van 45°C verklaard, want dan zit er onderin kouder water, wat eerst wordt opgewarmd, en pas als dat warmer is dan het water bovenin het vat gaat circuleren.
Dan is er echter nog steeds iets geks, want dan wordt het water in ca 55 minuten opgewarmd, waarmee je op een gemiddeld vermogen van 3.8 kW komt. Nog steeds veel minder dan de 6 kW die de WP maakt.

Thanks Andrehj voor de moeite en nog een nieuwe hypothese. Ik ga alle informatie die ik hier krijg voorleggen aan installateur. de installateur heeft op mijn verzoek nav dit forum al een hele tijd terug de sensor boven laten plaatsen. Oorspronkelijk hadden ze deze beneden geplaatst, maar ik had begrepen dat je dan sneller dan nodig een SWW run krijgt. Waar bij mij die spiraal precies zit, weet ik dus niet en zal kijken of ik dat zelf kan zien en anders vraag ik dat ook aan installateur als die weer komt.
Wat is normaal te verwachten betreffende elektrisch element van 2KW. Deze sprong aan om 13:17 bij de geplande 55 graden, maar in 43 minuten geen enkele graden erbij. Ik verwachtte hier ook ook elke 5 minuten wel 1 graden erbij, of is dat veel te positief gedacht?

[Andrehj]

argafal schreef op woensdag 22 februari 2023 @ 22:31:
Nu voel ik me meer in de war dan voorheen. Ik had een SUZ-SWM80VA (6,2 kW bij A-10/W55 + 2kW backup heater) overwogen en ik denk dat je toen een SUZ-SWM40 aanraadde. Dat was voor mij de reden om de histogrammen te maken

Toen had ik nog niet gezien dat je bij echt lage temperaturen daar echt niet genoeg aan heb. En ovver backup heaters: Dat zijn stroomvreters, die moet je normaliter niet willen gebruiken.

Is er een bepaald voordeel van de PUHZ-SW75YAA ten opzichte van de SWM80VA?

Stiller en meer vermogen bij -10 (8.4 vs 7.1 kW). Minimum vermogen is ongeveer gelijk.

[Speedyace]

Vraagje, sinds het vermogenskabeltje is aangesloten en het systeem op 75% draait. Merk ik dat de SWW run in tweeën wordt uitgevoerd. Instellingen staan als volgt: Eco i.p.v. normaal en de tank (300ltr) staat op groot met een drop van 15gr. Verder staat hij ingesteld op 120min en dit is dus te kort.
Of is het mogelijk om het zo te maken, dat de SWW run start, dat deze even naar 100% vermogen gaat en als deze klaar is, het systeem weer op 75% draait.

[Naalroc]

Als je die 120 minuten verhoogd, dan is het probleem toch ook opgelost? En de zomer komt er al weer aan, dus meer dan 120 minuten zonder verwarming zou geen probleem hoeven te zijn.
Maar je hebt natuurlijk wel een grote boiler op een niet zo grote wp. Heb je al eens geprobeerd om hem op normaal te zetten ipv 'eco'?
Maar jouw vraag kan ik niet beantwoorden, daar heb je de specialisten Home Automatisering voor nodig

[argafal]

Andrehj schreef op donderdag 23 februari 2023 @ 08:20:
[...]

Toen had ik nog niet gezien dat je bij echt lage temperaturen daar echt niet genoeg aan heb. En ovver backup heaters: Dat zijn stroomvreters, die moet je normaliter niet willen gebruiken.
[...]

Stiller en meer vermogen bij -10 (8.4 vs 7.1 kW). Minimum vermogen is ongeveer gelijk.

Leuk, bedankt voor deze discussie. dan zitten we weer op één lijn wat betreft het vermogen.

Jammer dat er geen echt koude dag was in 2022. In 2021 had ik nog radiatoren waar Ta en Tr verkeerd om zaten. Dit is gerepareerd tussen 2021 en 2022 en het heeft het verbruik flink verlaagd. Maar sindsdien waren er geen superkoude weken meer. Ik vermoed dat ik niet meer 22m3 gas/dag meer nodig zou hebben, maar ik kun het noch niet proberen. En nee, ik wil niet wachten en nog een winter moeten stoken met gas

Terugkomend op de vraag over de juiste hydrobox. @DutchWing had deze geweldige infographic:

Andrehj schreef op maandag 6 februari 2023 @ 18:08:
ERSC is voor grote vermogens. en de laatste twee zijn volgens mij voor monoblocks (gokje). Je moet gewoon de ERSD-VM2D hebben.

DutchWing schreef op maandag 6 februari 2023 @ 23:08:
[...]

[Afbeelding]

Begrijp ik the letter warmtewisselaar (vierde letter) goed... Als D = 4-5kW en C = 7-14 kW, waarom is D (zoals in ERSD-VM2D) dan de juiste keuze voor SUZ-SWM80VA en PUHZ-SW75V/YAA? Zou C moeten zijn, nee? Die zijn toch allebei hoger dan 5kW?

[_RRM_]

Kelme schreef op woensdag 22 februari 2023 @ 23:13:
[...]
Wat is normaal te verwachten betreffende elektrisch element van 2KW. Deze sprong aan om 13:17 bij de geplande 55 graden, maar in 43 minuten geen enkele graden erbij. Ik verwachtte hier ook ook elke 5 minuten wel 1 graden erbij, of is dat veel te positief gedacht?

Met een element van 2kw, de 400l al op 60° met de WP, wordt na 3 uur 65-66° hier gehaald.
5 minuten voor +1° is met dit element niet haalbaar, ook niet voor 300l.

[Speedyace]

Naalroc schreef op donderdag 23 februari 2023 @ 10:34:
Als je die 120 minuten verhoogd, dan is het probleem toch ook opgelost? En de zomer komt er al weer aan, dus meer dan 120 minuten zonder verwarming zou geen probleem hoeven te zijn.
Maar je hebt natuurlijk wel een grote boiler op een niet zo grote wp. Heb je al eens geprobeerd om hem op normaal te zetten ipv 'eco'?
Maar jouw vraag kan ik niet beantwoorden, daar heb je de specialisten Home Automatisering voor nodig

Ik heb idd vanmorgen even op normaal gezet. Nu even kijken wat dit gaat opleveren.

In huis draait al het een en andere met Home Assistant. Helemaal nu wij zijn overgestapt naar een dynamisch energiecontract. vaatwasser, wasmachine, droogtrommel draaien en de Tesla wordt opgeladen als de prijzen het laagst zijn. Zo wil ik nu ook gaan kijken of ik de WP kan aansturen bij de laagste prijzen.

[argafal]

joezzt schreef op maandag 6 februari 2023 @ 18:06:
[...]

5.) kwam ik toevallig vandaag tegen in databook 5.5 .
[Afbeelding]

Dankjewel! Moeilijk om in het begin de juiste grafieken te vinden. Leuk dat je me er op wijst

Mijn interpretatie:
- Mijn Tr zal nooit lager zijn dan 16-18 graden (als het huis in vakantiemodus staat). Meestal veel hoger (als het huis verwarmd is, dan zal de Tr van radiatoren waarschijnlijk minimaal 25-30 graden zijn).
- Ik ben dus in orde met 50 liter systeeminhoud (kamers met naregeling niet meegerekend). Want ik zit boven het niet-beschikbare bereik bij elk flow rate.
- Als ik later T33-radiatoren via convectoren met minder water (moet) vervangen, moet ik zorgen voor voldoende doorstroming of een voldoende minimumtemperatuur Tr. Doel is dan boven de lijn te blijven die past bij het nieuwe watergehalte. Toch?

Lees ik de grafiek goed?

[joezzt]

Ja, klopt, boven de lijn blijven die van toepassing is, is het devies.

[John.S]

Heren, ik heb onze installateur gevraagd wat het moet kosten om onze wamtepomp zijn koeling functionaliteit op actief te zetten. Deze is tijdens de installatie op non-actief gezet, zonder aan te sluiten op het riool. Ik heb de volgende offerte binnen:

Het isoleren van de cv leidingen en plaatsen van een condenspomp
Aansluiting maken van condensafvoer en parameters aanpassen in de warmtepomp.

Dit moet 1500 euro (koekkoek?) gaat kosten. De prijs komt denk ik door de condenspomp.. is dit überhaupt nodig?

[JustMyOpinion]

John.S schreef op donderdag 23 februari 2023 @ 14:28:
Heren, ik heb onze installateur gevraagd wat het moet kosten om onze wamtepomp zijn koeling functionaliteit op actief te zetten. Deze is tijdens de installatie op non-actief gezet, zonder aan te sluiten op het riool. Ik heb de volgende offerte binnen:

Het isoleren van de cv leidingen en plaatsen van een condenspomp
Aansluiting maken van condensafvoer en parameters aanpassen in de warmtepomp.

Dit moet 1500 euro (koekkoek?) gaat kosten. De prijs komt denk ik door de condenspomp.. is dit überhaupt nodig?

Heb je geen gespecificeerde offerte? Hoeveel meter leiding isoleren? Locatie van die leidingen (bereikbaarheid). Hoelang denk je zelf dat ze bezig zijn? Als het een dag werk is voor 1 man ben je gok ik bijna 8 * €65 = €520 aan arbeid kwijt.

Als je weet wat ze aan meteriaal gaan gebruiken kan je die kosten wellicht zelf op internet uitzoeken en dan heb je beetje idee wat hun winst is.

[John.S]

JustMyOpinion schreef op donderdag 23 februari 2023 @ 14:57:
[...]


Heb je geen gespecificeerde offerte? Hoeveel meter leiding isoleren? Locatie van die leidingen (bereikbaarheid). Hoelang denk je zelf dat ze bezig zijn? Als het een dag werk is voor 1 man ben je gok ik bijna 8 * €65 = €520 aan arbeid kwijt.

Als je weet wat ze aan meteriaal gaan gebruiken kan je die kosten wellicht zelf op internet uitzoeken en dan heb je beetje idee wat hun winst is.

Goede tip. Maar ik snap de condenspomp niet. Waarom is deze nodig? Is aansluiten op een afvoer niet voldoende ? Ik heb hier nog niemand gehoord over zo'n pomp.

[Naalroc]

John.S schreef op donderdag 23 februari 2023 @ 14:28:
Heren, ik heb onze installateur gevraagd wat het moet kosten om onze wamtepomp zijn koeling functionaliteit op actief te zetten. Deze is tijdens de installatie op non-actief gezet, zonder aan te sluiten op het riool. Ik heb de volgende offerte binnen:

Het isoleren van de cv leidingen en plaatsen van een condenspomp
Aansluiting maken van condensafvoer en parameters aanpassen in de warmtepomp.

Dit moet 1500 euro (koekkoek?) gaat kosten. De prijs komt denk ik door de condenspomp.. is dit überhaupt nodig?

Die condensaat pomp is alleen nodig als de onderkant van de binnenunit onder het niveau van de riool aansluiting zit natuurlijk, ander loopt het er vanzelf naar toe; bovendien kan het ook anders, want de hoeveelheid condensaat in de binnenunit is minimaal; kan ook in een emmertje, afhankelijk van waar die binnenunit staat natuurlijk.

[Andrehj]

John.S schreef op donderdag 23 februari 2023 @ 14:28:
Heren, ik heb onze installateur gevraagd wat het moet kosten om onze wamtepomp zijn koeling functionaliteit op actief te zetten. Deze is tijdens de installatie op non-actief gezet, zonder aan te sluiten op het riool. Ik heb de volgende offerte binnen:

Het isoleren van de cv leidingen en plaatsen van een condenspomp
Aansluiting maken van condensafvoer en parameters aanpassen in de warmtepomp.

Dit moet 1500 euro (koekkoek?) gaat kosten. De prijs komt denk ik door de condenspomp.. is dit überhaupt nodig?

Leidingen isoleren is alleen nodig als je onder dauwpunt gaat koelen. Als je zorgt dat je boven dauwpunt blijft hoeft dat niet.
Maar als je wél die leidingen gaat isoleren, dan moet dat ook dampdicht. Daar ben je echt wel even zoet mee.
En die condenspomp heb je zoals al beschreven ook niet nodig. Alleen een leiding.
Wat ik zou doen: Gewoon koeling aan zetten, dauwpunt in de gaten houden en een emmertje eronder om condens op te vangen. Dit deel kost niks.
Mocht er toch te veel condens uit de unit komen, dan kun je altijd nog simpel een afvoertje aanleggen.

[Andrehj]

argafal schreef op donderdag 23 februari 2023 @ 10:47:
Terugkomend op de vraag over de juiste hydrobox. @DutchWing had deze geweldige infographic:
Begrijp ik the letter warmtewisselaar (vierde letter) goed... Als D = 4-5kW en C = 7-14 kW, waarom is D (zoals in ERSD-VM2D) dan de juiste keuze voor SUZ-SWM80VA en PUHZ-SW75V/YAA? Zou C moeten zijn, nee? Die zijn toch allebei hoger dan 5kW?

Dat plaatje over die vermogens is verouderd. Volgens mij wordt de ERSD tegenwoordig zelfs tot 10 kW gebruikt. Zoek maar even op in de combinatietabellen in het R32 databook (zie TS).

[koevlaas2]

Andrehj schreef op donderdag 23 februari 2023 @ 17:08:
[...]

Dat plaatje over die vermogens is verouderd. Volgens mij wordt de ERSD tegenwoordig zelfs tot 10 kW gebruikt. Zoek maar even op in de combinatietabellen in het R32 databook (zie TS).

T/m 14kW zelfs....

[Andrehj]

Speedyace schreef op donderdag 23 februari 2023 @ 09:19:
Vraagje, sinds het vermogenskabeltje is aangesloten en het systeem op 75% draait. Merk ik dat de SWW run in tweeën wordt uitgevoerd. Instellingen staan als volgt: Eco i.p.v. normaal en de tank (300ltr) staat op groot met een drop van 15gr. Verder staat hij ingesteld op 120min en dit is dus te kort.
Of is het mogelijk om het zo te maken, dat de SWW run start, dat deze even naar 100% vermogen gaat en als deze klaar is, het systeem weer op 75% draait.

SWW run in twee delen is idd niet efficiënt. Je kunt helaas de 120 minuten niet nog verder verlengen (staat al in mijn klachtenlijstje vooraan in dit topic). Wat je wél kunt doen is het setpoint 5 graden verlagen en de drop ook. Dan neemt je gemiddelde COP voor SWW toe en haal je het gemakkelijk binnen twee uur, ook op 75%.
Wat je ook nog kunt doen is het systeem weer gewoon op 100% zetten (vermogen wordt als het goed is toch al door de Ta begrensd) en voor de SWW-run alleen het vermogen via de ECO-stand begrenzen.

Nog een mogelijkheid is dmv een relais aan de uitgang van de driewegklep twee verschillende meerstandenschakelaars aansturen. Dat heb ik hier gemaakt. Met de ene meerstandenschakelaar regel ik het vermogen tijdens verwarmen en koelen en met de andere tijdens SWW. Dat werkt prima.

[Andrehj]

Kelme schreef op woensdag 22 februari 2023 @ 23:13:
Wat is normaal te verwachten betreffende elektrisch element van 2KW. Deze sprong aan om 13:17 bij de geplande 55 graden, maar in 43 minuten geen enkele graden erbij. Ik verwachtte hier ook ook elke 5 minuten wel 1 graden erbij, of is dat veel te positief gedacht?

Dat is (veel) te positief gedacht. Het element is maar 1.8 kW. Hoe hard je daarmee je vat kunt opwarmen kun je eenvoudig uitrekenen:
Water heeft immers een warmtecapaciteit van 4.2 kJ/kgK. Maal 300 kg is 1260 kJ/K
1260 kJ/K delen door 1.8 kJ/s (= kW) geeft 700 s/K. Dat is bijna 12 minuten per graad dus, en dan heb ik de waterinhoud van het leidingwerk + de binnenunit en de warmtecapaciteit van alle metaal nog verwaarloosd.

Het advies is niet voor niets om als je wat sneller (en vooral ook efficiënter!) een legionellacyclus wilt doen, dit te doen met een 3-fasen dompelelement in je SWW-vat.

In jouw geval doet het element trouwens niks (wat je adhv het vermogen af te lezen op je slimme meter zelf ook gemakkelijk kunt zien trouwens), dus je moet je installateur maar weer terugroepen. Met een multimeter zou een kundig installateur in notime uit moeten kunnen vinden waar het probleem zit.

Heb je nou trouwens al een kWh meter voor de WP geïnstalleerd?

[Naalroc]

Andrehj schreef op donderdag 23 februari 2023 @ 17:14:
[...]


Nog een mogelijkheid is dmv een relais aan de uitgang van de driewegklep twee verschillende meerstandenschakelaars aansturen. Dat heb ik hier gemaakt. Met de ene meerstandenschakelaar regel ik het vermogen tijdens verwarmen en koelen en met de andere tijdens SWW. Dat werkt prima.

Je hebt zelfs geen 2 stuks meer standen schakelaars nodig: via een relais aangestuurd door de spanning op de drieweg klep met 1 breek contact kan je de oranje draad onderbreken, en dan staat hij vanzelf op 100 %, wat precies is wat @Speedyace wil bereiken.

[ Voor 3% gewijzigd door Naalroc op 23-02-2023 17:31 ]

[Andrehj]

Kelme schreef op woensdag 22 februari 2023 @ 22:50:

-je hypothese dat er flow weglekt de vloer in kan ik volgen en is ook mijn verklaring waarom de temperatuur van de verwarming dus stijgt op de binnenunit naar 24 graden
-Die 24 graden voel ik helemaal niet, is puur da ik het aflees op het schermpje, maar het was in geen geval 24 graden bij ons.

Dan heeft @DutchWing dus gelijk: De regeling van je WP werkt met de verkeerde sensor, namelijk die in het bedieningspaneel. Vandaar ook dat de temperatuur in je woonkamer steeds achter blijft, en je vooral tijdens een SWW-cyclus een enorm verschil ziet (dan wordt dat paneel door de WP immers flink opgewarmd). Je moet dit even instellen zoals @DutchWing hierboven al netjes omschreven heeft (en je installateur nogmaals op zijn kloten geven.).

Onze thermostaat in woonkamer gaf zelfs maar 18 graden aan en volgens mij klopte dat ook.Dit enorme contrast in temperatuur speelt overigens alleen nu na legionellarun en SWW run. op dit moment loopt temperatuur vrijwel gelijk. Hoofdbedieningspaneel 19 graden, in woonkamer 18 graden, maar ook dat is natuurlijk niet zoals het zou moeten, want we hebben 19 graden ingesteld en geen 18. Als SWW run plaatsvind zal die temperatuur gegarandeerd weer iets stijgen op hoofdbedieningspaneel en in woonkamer blijft het op deze manier 18 graden....

Voor mij als leek zijnde is het ook niet te begrijpen hoe slecht onze installateur zijn werk doet. Ik moet constant opnieuw aan de bel trekken omdat iets niet in orde is. ben blij dat ik door dit forum en jullie hulp zelf meer kennis heb opgedaan. Verder blijf ik wel afhankelijk van hem, want ik ben a-technisch en ga niet zelf liggen sleutelen aan installatie.

Dat je installateur niet begrijpt wat ie aan het doen is, is (helaas) allang duidelijk.

Verder blijft het advies: Voel nou eens tijdens een SWW-run aan de leiding die de driewegklep verlaat richting je CV-circuit. Als die (op grote afstand van de klep) tijdens zo'n run opwarmt, dan weet je dat die klep nog steeds niet deugt.
Van je installateur hoef je blijkbaar niets te verwachten, als je deze shit op wilt lossen zul je zelf in actie moeten komen.

[John.S]

Andrehj schreef op donderdag 23 februari 2023 @ 17:04:
[...]

Leidingen isoleren is alleen nodig als je onder dauwpunt gaat koelen. Als je zorgt dat je boven dauwpunt blijft hoeft dat niet.
Maar als je wél die leidingen gaat isoleren, dan moet dat ook dampdicht. Daar ben je echt wel even zoet mee.
En die condenspomp heb je zoals al beschreven ook niet nodig. Alleen een leiding.
Wat ik zou doen: Gewoon koeling aan zetten, dauwpunt in de gaten houden en een emmertje eronder om condens op te vangen. Dit deel kost niks.
Mocht er toch te veel condens uit de unit komen, dan kun je altijd nog simpel een afvoertje aanleggen.

Zo sta ik er ook in. Ik wil een dauwpunt sensor maken van een temp en vochtsensor. Het dauwpunt kan ik dan opnemen in mijn HA overzicht.

De kunststof leidingen die door het huis liggen zijn al geïsoleerd. Dan neem ik aan dat we het hebben over het koper achter de unit zelf? Aanvoer en retour? Of ook aan de kant van de verdelers?

[Naalroc]

Alles waar water onder de 18°C doorheen gaat..............

[argafal]

argafal schreef op maandag 6 februari 2023 @ 14:06:
1.) Buitenunit SUZ-SWM80 VA, óf in de tuin óf op de schuur. Ik zal later een apart bericht plaatsen met foto's voor de kwestie van plaatsing.

Zelf quote! Zou iemand plaatsingsmogelijkheden met mij willen bespreken? De reden waarom ik naar de SUZ-SWM80 VA keek was het gewicht: 54 kg plus onderconstructie.

Naar discussie in een apart draadje wilde ik de buitenunit in de kleine achtertuintje plaatsen. Voor referentie zie Hulp bij het kiezen van een warmtepomp en locatie. Dit is echter geweigerd door de vriendin, WAF is helemaal mislukt. De tuin is slechts 3x4 meter, en ik begrijp dat een buitenunit veel ruimte zou innemen. Dus beloofde ik om er goed over na te denken of de buitenunit op het dak van de schuur geplaatst kan worden.

Situatie: Deze foto toont het bijgebouw. Het toent keuken en schuur. Roze markeert de keuken, blauw de schuur. Daartussen bevindt zich een dragende buitenmuur van 15 cm (geel markeert). De zonnepanelen heb ik zelf geplaatst. Ik kan eenvoudig een van de panelen verplaatsen naar een andere locatie om ruimte te maken voor de buitenunit. Deze paneel is ook ongeveer 50-60 kg inclusief ballast, dus ongeveer hetzelfde als de warmtepomp. Dus mijn suggestie is om de buitenunit bovenop de muur te plaatsen die de keuken en schuur splitst.




Hier is dezelfde muur en hetzelfde dak van binnen gezien, gezien vanaf de schuurzijde. Links de uitlaat van de huidige gas CV. De dwarsbalken overspannen maar twee meter en zijn elke 60 cm, 2 inch bij 5 inch in dimension. Ik kan gemakkelijk twee of drie extra toevoegen om het dak op deze locatie te versterken. Daarvoor zou ik Balkenschuhe gebruiken, wat is dat in het Nederlands? https://www.hornbach.de/s...e/S2071/artikelliste.html




Ik realiseer me dat ik misschien wat tijd aan dit onderwerp zou kunnen doen: Trillingen warmtepomp dempen Maar dat vind ik wel oké. En als het uiteindelijk allemaal niet meevalt en niet naar wens is, kan de buitenunit na een seizoen toch de tuin in, toch?!

Dus als het tussen dit en bij gas blijven in zit, wat denken jullie dan. Ben ik gek om het echter te overwegen?

[ Voor 24% gewijzigd door argafal op 23-02-2023 18:38 ]

[Naalroc]

Balkenschuhe : Balk(en) dragers...

Ik denk dat je hem best kwijt kunt als je hem boven op die muur zet, dan zou je ook geen extra balken nodig hebben, want de muur draagt dan (Met hulp van de planken natuurlijk, aan weerszijden van die muur).
De muur aan de linkerkant van de foto is het meest geschikt, want die draagt tenslotte toch ook het dak nu.

[koevlaas2]

Speedyace schreef op donderdag 23 februari 2023 @ 09:19:

Of is het mogelijk om het zo te maken, dat de SWW run start, dat deze even naar 100% vermogen gaat en als deze klaar is, het systeem weer op 75% draait.

Ja dat kan wel dan moet je via een relais en je 3wegklep signaleren dat sww loopt, het relais onderbreekt dan de 75%.

[JustMyOpinion]

argafal schreef op donderdag 23 februari 2023 @ 18:37:
[...]


Zelf quote! Zou iemand plaatsingsmogelijkheden met mij willen bespreken? De reden waarom ik naar de SUZ-SWM80 VA keek was het gewicht: 54 kg plus onderconstructie.

Naar discussie in een apart draadje wilde ik de buitenunit in de kleine achtertuintje plaatsen. Voor referentie zie Hulp bij het kiezen van een warmtepomp en locatie. Dit is echter geweigerd door de vriendin, WAF is helemaal mislukt. De tuin is slechts 3x4 meter, en ik begrijp dat een buitenunit veel ruimte zou innemen. Dus beloofde ik om er goed over na te denken of de buitenunit op het dak van de schuur geplaatst kan worden.

Situatie: Deze foto toont het bijgebouw. Het toent keuken en schuur. Roze markeert de keuken, blauw de schuur. Daartussen bevindt zich een dragende buitenmuur van 15 cm (geel markeert). De zonnepanelen heb ik zelf geplaatst. Ik kan eenvoudig een van de panelen verplaatsen naar een andere locatie om ruimte te maken voor de buitenunit. Deze paneel is ook ongeveer 50-60 kg inclusief ballast, dus ongeveer hetzelfde als de warmtepomp. Dus mijn suggestie is om de buitenunit bovenop de muur te plaatsen die de keuken en schuur splitst.

[Afbeelding]


Hier is dezelfde muur en hetzelfde dak van binnen gezien, gezien vanaf de schuurzijde. Links de uitlaat van de huidige gas CV. De dwarsbalken overspannen maar twee meter en zijn elke 60 cm, 2 inch bij 5 inch in dimension. Ik kan gemakkelijk twee of drie extra toevoegen om het dak op deze locatie te versterken. Daarvoor zou ik Balkenschuhe gebruiken, wat is dat in het Nederlands? https://www.hornbach.de/s...e/S2071/artikelliste.html

[Afbeelding]


Ik realiseer me dat ik misschien wat tijd aan dit onderwerp zou kunnen doen: Trillingen warmtepomp dempen Maar dat vind ik wel oké. En als het uiteindelijk allemaal niet meevalt en niet naar wens is, kan de buitenunit na een seizoen toch de tuin in, toch?!

Dus als het tussen dit en bij gas blijven in zit, wat denken jullie dan. Ben ik gek om het echter te overwegen?

Als ik zo de foto's bekijk is het eerste wat ik denk als je hem op het dak zet:"gaat dat niet veel geluidsoverlast geven"? Met de huizen aan de overkant lijkt het alsof hij straks overal best goed te horen zal zijn. Misschien dat er mensen zijn die een zelfde situatie hebben, maar ik zou huiverig zijn voor geluidsproductie.

[Speedyace]

koevlaas2 schreef op donderdag 23 februari 2023 @ 20:21:
[...]


Ja dat kan wel dan moet je via een relais en je 3wegklep signaleren dat sww loopt, het relais onderbreekt dan de 75%.

Ik ga eens op onderzoek uit. Is de klep trouwens 24v gestuurd.

[Andrehj]

Speedyace schreef op donderdag 23 februari 2023 @ 21:23:
Ik ga eens op onderzoek uit. Is de klep trouwens 24v gestuurd.

Nope. 230V.

[Speedyace]

Andrehj schreef op donderdag 23 februari 2023 @ 21:39:
[...]

Nope. 230V.

Ik heb net gelezen idd. Maar bedankt voor de reactie. 👍

[Naalroc]

Maakt in principe niet uit: je zorgt dat de spoel van het relais dezelfde spanning verdraagt als de stuurspanning van de klep. en wat koevlaas schrijft is precies , wat ik laat in de middag ook al schreef, en dat heb je toch ook al gezien: je duimpje op!

[DutchWing]

@argafal Op het dak gaat gewoon enorm resoneren.
Aan de andere kant… als je vriendin moeilijk te overtuigen is, kun je op deze manier alsnog je zin krijgen.
Gegarandeerd dat je vriendin hem alsnog in de tuin wilt hebben, of als de buren ineens voor de deur staan.
Met houten constructies wil je juist zoveel mogelijk massa om resoneren te voorkomen.
Dus bijvoorbeeld dwarsbalken tussen de liggers is sowieso geen verkeerd plan.
Een split warmtepomp verplaatsen is wat meer gedoe als een monoblock.

Mijn persoonlijke mening:
Ik zie geen tuintafel set of iets wat impliceert dan je de ruimte echt nodig hebt.
Ook valt het wel mee met de ruimte, het is vooral even wennen.
Dat zag ik ook met vrienden en familie, eerste keer schokken ze… En nu vinden ze het hartstikke meevallen.

[chris vw]

Als mijn warmtepomp aanslaat hoor je de binnenunit soms fluiten, soms best hard. Nu staat me bij dat er iemand had gezegd dat dit niet mag. Maar kan het niet terug vinden.

Heb binnenkort installateur op bezoek dus wilde even weten of dit klopt of kwaad kan.

[Jeroenrobbert]

Zo mijn warmtepomp draait zouden jullie mij aan het lijstje kunnen toevoegen alvast bedankt.
SUZ-SWM60VA. ERST30D- @Andrehj alvast bedankt

[ Voor 12% gewijzigd door Jeroenrobbert op 01-03-2023 19:22 ]

[Takkeding]

Andrehj schreef op maandag 20 februari 2023 @ 09:40:
[...]

Dat is de meest slechte optie, want dan wordt van binnenuit het bedieningspaneel opgewarmd zodra de WP aan gaat.
Betere opties zijn:

1. Bedieningspaneel idd direct aansluiten op de WP, en dan met de beschikbare draad zo ver mogelijk van die binnenunit af leggen.
2. (Alleen met VVW) bedieningspaneel idd direct aansluiten op de WP en de WP op constante aanvoertemperatuur zetten. Je moet dan zelf even voor thermostaat spelen, maar dat zal gedurende die paar dagen wel lukken.

Nou "helaas" toch niet nodig geweest. De stucadoors die gevraagd hadden het er af te halen konden blijkbaar al eerder aan de gang en hebben er mooi omheen gestuct.

[webrazor]

chris vw schreef op zaterdag 25 februari 2023 @ 19:57:
Als mijn warmtepomp aanslaat hoor je de binnenunit soms fluiten, soms best hard. Nu staat me bij dat er iemand had gezegd dat dit niet mag. Maar kan het niet terug vinden.

Heb binnenkort installateur op bezoek dus wilde even weten of dit klopt of kwaad kan.

Daar ben ik ook wel benieuwd naar mijne heeft dat namelijk ook en hoe kan dit opgelost worden?

[Varos]

Goedemiddag,

Sinds kort ben ik eigenaar van een warmtepomp in onze nieuwbouw woning. Ik heb al behoorlijk wat gelezen op dit forum maar het blijft een gezoek naar de juiste instellingen. Ik merk namelijk dat hij vaak, behoorlijk hard draait buiten, terwijl het een redelijke “stil” model moet zijn. Op dit moment probeer ik de delta t zo goed mogelijk af te stellen. Hebben jullie nog tips voor mij? Als er meer info nodig is hoor ik het uiteraard graag.

Bedankt!

[deheij1]

Varos schreef op maandag 27 februari 2023 @ 13:35:
Goedemiddag,

Sinds kort ben ik eigenaar van een warmtepomp in onze nieuwbouw woning. Ik heb al behoorlijk wat gelezen op dit forum maar het blijft een gezoek naar de juiste instellingen. Ik merk namelijk dat hij vaak, behoorlijk hard draait buiten, terwijl het een redelijke “stil” model moet zijn. Op dit moment probeer ik de delta t zo goed mogelijk af te stellen. Hebben jullie nog tips voor mij? Als er meer info nodig is hoor ik het uiteraard graag.

Bedankt!

wellicht zou wat meer informatie handig zijn van je setup....

[Varos]

deheij1 schreef op maandag 27 februari 2023 @ 14:12:
[...]


wellicht zou wat meer informatie handig zijn van je setup....

Klopt, m’n foto’s zijn niet bijgevoegd. Excuses. Hier hoop ik dat jullie meer aan hebben. Ik heb trouwens een ERSD-VM2D binnenunit en PUHZ-SW75V/YAA buitenunit. Ik heb 873 meter vvw beneden en 575 meter boven.

De bovenverdieping staat eigenlijk altijd uit muv de badkamer.

[Ronaldvdijk]

chris vw schreef op zaterdag 25 februari 2023 @ 19:57:
Als mijn warmtepomp aanslaat hoor je de binnenunit soms fluiten, soms best hard. Nu staat me bij dat er iemand had gezegd dat dit niet mag. Maar kan het niet terug vinden.

Heb binnenkort installateur op bezoek dus wilde even weten of dit klopt of kwaad kan.

Ik heb een monoblock en deze fluit ook af en toe. Vooral als hij overgaat van sww naar verwarmings mode. Alklima gaf aan dat dit te maken kan hebben met de expansie ventielen. Bij mij zitten die in de buitenunit, maar bij een split misschien in de binnenunit?

[rudolfski]

chris vw schreef op zaterdag 25 februari 2023 @ 19:57:
Als mijn warmtepomp aanslaat hoor je de binnenunit soms fluiten, soms best hard. Nu staat me bij dat er iemand had gezegd dat dit niet mag. Maar kan het niet terug vinden.

Heb binnenkort installateur op bezoek dus wilde even weten of dit klopt of kwaad kan.

Bij de mijne was er een lichte fluittoon te horen bij de bypass. Deze stond op 0.25 bar. Ik heb deze verder dichtgedraaid naar 0.4 bar en dan is ie dicht en hoor je minder stroming.

[DutchWing]

@Varos Lees even dit stukje:
Andrehj in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

[Sven1234]

Varos schreef op maandag 27 februari 2023 @ 13:35:
Goedemiddag,

Sinds kort ben ik eigenaar van een warmtepomp in onze nieuwbouw woning. Ik heb al behoorlijk wat gelezen op dit forum maar het blijft een gezoek naar de juiste instellingen. Ik merk namelijk dat hij vaak, behoorlijk hard draait buiten, terwijl het een redelijke “stil” model moet zijn. Op dit moment probeer ik de delta t zo goed mogelijk af te stellen. Hebben jullie nog tips voor mij? Als er meer info nodig is hoor ik het uiteraard graag.

Bedankt!

Als de buitentemperatuur onder de 5°C zakt, dan verhoogt de WP het toerental van de ventilator van 450 naar 700 rpm. Dat merk je goed qua geluid. De rede hiervoor is om voldoende energie aan de koudere lucht te kunnen onttrekken. Je kan de stille modus activeren om het toerental toch lager te krijgen, maar dit gaat wel ten kosten van je COP (zie de topic start).

Als je meer info over het zuinig afstellen van de wp zoekt, zie dan de volgende post van Andrehj: post. Je SWW staat nog erg hoog met 55°C en de drop van 5°C en eventueel valt er ook wat te winnen bij het verlagen van de stooklijn als je een goed geisoleerd huis hebt.

[ Voor 7% gewijzigd door Sven1234 op 27-02-2023 17:55 ]

[Varos]

Andrehj schreef op zondag 6 februari 2022 @ 12:14:

Wat moet je doen voor lage verwarmingskosten (en dus hoge COP)?

Omdat ik vaak gevraagd wordt wat ik gedaan heb om onze COP voor verwarmen zo hoog te krijgen, heb ik geprobeerd de randvoorwaarden daarvoor te verzamelen, zodat een ieder daar zijn voordeel mee kan doen.

Om een echt lage energierekening (en daardoor een hoge sCOP) te halen moet je alles goed doen. Dat hebben wij bij onze nieuwe woning geprobeerd.

De nieuwbouwwoning is daarom bij de bouw als volgt uitgevoerd:

• Dikke isolatie (Rc6) rondom
• Naden tussen isolatieplaten zijn met tape afgeplakt.
• Er is isolatiemateriaal toegepast met 2.5 cm steenwol op de achterkant, zodat er nooit een valse spouw tussen isolatieplaten en binnenspouwblad kan ontstaan.
• Luchtdicht gebouwd (Qv10 0.15)
• 3-voudig glas
• WTW ventilatie
• Dikke betonnen vloeren die functioneren als warmtebuffer
• Vloerafwerking met goede warmtegeleiding (keramisch parket op de bgg, vast verlijmd PVC op de verdiepingen).

Qua afgiftesysteem:

• Geen zoneregeling
• Geen buffervat en geen secundaire pomp
• Alleen vloerverwarming met uiteraard gesloten, pomploze verdelers
• Vloerverwarming met slang 18x2 HoH 15cm op alle verdiepingen (en ook in de garage). HoH 10cm alleen in de badkamers en in de bijkeuken (omdat die veel buitenoppervlak heeft).
• Op vier zones na (ouderslaapkamer en overloop) staan alle zones open. Daardoor is er een erg groot afgifteoppervlak. De zones op de verdiepingen geven ook nog warmte af naar beneden, waardoor er nog meer afgifte is. In deze post heeft @JBtL heel mooi aangegeven waarom meer afgifte (ook in de slaapkamers) beter is.

Qua warmtepomp:

• Deze is overgedimensioneerd voor de woning (dat kan vanwege de grote thermische buffer in de betonvloeren) en begrensd op 75% vermogen. WP draait hierdoor nagenoeg altijd met een vermogen van 4 à 5 kW, precies daar waar de COP het hoogst is.
• De warmtepomp is zo'n beetje de kleinste in een behuizing waar ook een 12 kW-variant in zit. Daardoor is het verdamper-oppervlak naar verhouding erg groot, wat weer gunstig is voor de COP
• Temperatuurregeling met Panasonic thermostaat (0.2°C hysterese) op een plaats waar nauwelijks opwarming door de zon is (op de overloop).
• Nachtverlaging van 0.5°C. (21°C van 9:00 - 23:00, 20.5°C 's nachts) Hierdoor draait de WP hoofdzakelijk overdag, tegen een hoge COP.
• Draait op vaste Ta van 25°C, geen WAR (dus draait in koude nachten als dat soms nodig is rustig door ipv extra gas te geven)
• Door deze vaste Ta wordt er op koude dagen (tegen lage COP) soms wat te weinig warmte in de woning gepompt, de woning koelt dan een paar tiende graad af. Dit komt er dan later op wat warmere dagen (met hogere COP) wel weer bij.
• Buitenunit is geplaatst tegen een zuidoostgevel. Daar is het 's ochtends altijd een paar graden warmer, dus hogere COP.
• De laatste tip is het meest voor de hand liggend: Verlaag je setpoint. Dit gaat (met een warmtepomp) dubbelop:
  Als je je huis een graad kouder stookt, heb je uiteraard minder warmtebehoefte, dus minder energieverbruik.
  Maar je kunt dan ook je aanvoertemperatuur of WAR-curve een graad verlagen, waardoor het rendement van je WP groter wordt. Dus een dubbele energiebesparing.

Het resultaat van dit alles is een sCOP van 5.87 voor verwarmen dit stookseizoen (november t/m nu).

Dan nog wat plaatjes, waarin mooi te zien is hoe regelmatig de WP draait (dit is van gisteren, met helaas een onnodige defrost om 9:23):
[Afbeelding]

En dat levert dan de volgende grafiek van de COP op:
[Afbeelding]

Maar ook zonder deze tips kun je makkelijk veel stroom besparen door de thermostaat één (of liever nog twee) graden lager te zetten.
Dan kan ook de watertemperatuur van je WP naar beneden. Dat bespaart dus dubbel:

• Je hebt een lagere warmtevraag
• Door de lagere watertemperatuur stijgt je COP.

Ook weten hoe je je SWW zo efficiënt mogelijk maakt? Dat heb ik beschreven in deze post:
Andrehj in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10"

Wat bedoel je met een vaste ta? Ik heb mijn settings nu op kamertemperatuur met een compensatiecurve van 25/15 en 34/-10. Ongeveer 30/0.

Wat is de sww-cycles en hoe kan je de sww-cycles veranderen?

Ik heb de sww temperatuur aangepast naar 48. Wat is het advies qua droptemperatuur?

[DutchWing]

Varos schreef op maandag 27 februari 2023 @ 20:31:
[...]


Wat bedoel je met een vaste ta? Ik heb mijn settings nu op kamertemperatuur met een compensatiecurve van 25/15 en 34/-10. Ongeveer 30/0.

Je hebt ruimtetemperatuur regeling (auto-adapt)
Waarbij je de volgende instelling kunt aanpassen:

- Werkt ongeveer als een normale kamerthermostaat.
- Probeert energiezuinig, weinig start/stops en zo lang mogelijke runs te realiseren.

Je hebt doeltemperatuur (vaste TA = TemperatuurAanvoer)
- Vaste aanvoertemperatuur.

Je hebt WAR (WeersAfhankelijkeRegeling)
- Aanvoertemperatuur wordt bepaald aan de hand van de buitentemperatuur.

Wat is de sww-cycles en hoe kan je de sww-cycles veranderen?

Gewoon simpel gezegd, elke keer dat je warmtepomp de boiler moet opwarmen is een cycles.
De cycles is afhankelijk van:
- Hoeveel water je verbruikt. (Douche tijd)
- Instellingen.
- Inhoud boiler.
- Etc.

Ik heb de sww temperatuur aangepast naar 48. Wat is het advies qua droptemperatuur?

Ik zou beginnen bij 10 graden.
Hoe groter de droptemperatuur hoe beter, gewoon proef ondervinden.
Sommige zetten de droptemperatuur niet te laag zodat de boiler tussentijd weer kan opladen. Maar dit is afhankelijk per situatie etc.
Er is in ieder geval genoeg in diverse warmtepomp topic over gesproken.

[ Voor 10% gewijzigd door DutchWing op 28-02-2023 01:37 ]

[Varos]

DutchWing schreef op dinsdag 28 februari 2023 @ 01:33:
[...]

Je hebt ruimtetemperatuur regeling (auto-adapt)
Waarbij je de volgende instelling kunt aanpassen:
[Afbeelding]
- Werkt ongeveer als een normale kamerthermostaat.
- Probeert energiezuinig, weinig start/stops en zo lang mogelijke runs te realiseren.

Je hebt doeltemperatuur (vaste TA = TemperatuurAanvoer)
- Vaste aanvoertemperatuur.

Je hebt WAR (WeersAfhankelijkeRegeling)
- Aanvoertemperatuur wordt bepaald aan de hand van de buitentemperatuur.


[...]

Gewoon simpel gezegd, elke keer dat je warmtepomp de boiler moet opwarmen is een cycles.
De cycles is afhankelijk van:
- Hoeveel water je verbruikt. (Douche tijd)
- Instellingen.
- Inhoud boiler.
- Etc.


[...]

Ik zou beginnen bij 10 graden.
Hoe groter de droptemperatuur hoe beter, gewoon proef ondervinden.
Sommige zetten de droptemperatuur niet te laag zodat de boiler tussentijd weer kan opladen. Maar dit is afhankelijk per situatie etc.
Er is in ieder geval genoeg in diverse warmtepomp topic over gesproken.

Dank je wel. Maar als ik het dan goed begrijp is de vaste TA waar over gesproken wordt de 25 graden. Maar draait de buitenunit dan niet altijd?

[Danferno]

Varos schreef op dinsdag 28 februari 2023 @ 17:18:
[...]


Dank je wel. Maar als ik het dan goed begrijp is de vaste TA waar over gesproken wordt de 25 graden. Maar draait de buitenunit dan niet altijd?

Dat is de bedoeling, hij is op z'n efficientst (grosso modo*) als hij op zijn minimale vermogen quasi permanent draait en dus exact het warmteverlies van de woning compenseert. Omdat het laatste niet altijd even realistisch is, geloof ik dat de meeste er een externe aan/uit thermostaat aan koppelen die de warmtepomp doet stoppen als het te warm wordt binnen.

EDIT: eigenlijk efficienter meer richting middellaag vermogen, zie Andrehj in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

[ Voor 11% gewijzigd door Danferno op 28-02-2023 20:16 ]

[Varos]

Danferno schreef op dinsdag 28 februari 2023 @ 17:21:
[...]

Dat is de bedoeling, hij is op z'n efficientst (grosso modo) als hij op zijn minimale vermogen quasi permanent draait en dus exact het warmteverlies van de woning compenseert. Omdat het laatste niet altijd even realistisch is, geloof ik dat de meeste er een externe aan/uit thermostaat aan koppelen die de warmtepomp doet stoppen als het te warm wordt binnen.

Kijk, zo leer ik elke dag weer meer. En als ik kamertemperatuur neem met als onderliggende compensatiecurve altijd 25 graden aanvoer ongeacht de buiten temperatuur. Heb ik dan hetzelfde effect denken jullie?

[Andrehj]

Varos schreef op dinsdag 28 februari 2023 @ 17:18:
Dank je wel. Maar als ik het dan goed begrijp is de vaste TA waar over gesproken wordt de 25 graden. Maar draait de buitenunit dan niet altijd?

Die vaste Ta moet je zodanig instellen dat je woning uiteraard nog wel warm blijft. Lang niet elke woning heeft genoeg aan 25°C. En bovendien ook niet zodanig laag dat je WP zijn minimale vermogen niet meer in de vloer kwijt kan en gaat pendelen.
Bij mij gaat dat toevallig erg goed met 25 graden, maar onze woning is erg goed geïsoleerd en er staat erg veel VVW-oppervlak altijd open (volgens mij iets van 250 m²).

En ja, als je met vast Ta (of met WAR) werkt, dan heb je bij Mitsubishi een extra externe thermostaat nodig (aangesloten op een speciale ingang van je binnenunit) die de WP afschakelt als de gewenste temperatuur is bereikt. Dan kan niet met de standaard Mitsubishi controllers.
Anders zou de WP inderdaad continu doordraaien en uiteindelijk (als het temperatuurverschil tussen water en ruimte te klein wordt) gaan pendelen.

[Andrehj]

Danferno schreef op dinsdag 28 februari 2023 @ 17:21:
Dat is de bedoeling, hij is op z'n efficientst (grosso modo) als hij op zijn minimale vermogen quasi permanent draait

Dat klopt niet helemaal. Op minimum vemogen wordt de WP weer minder efficient. Het optimum ligt (bij de mijne) rond 50% van het max vermogen, dat is rond een graad of 5 buiten ca 4 à 5 kW.
Op minimum vermogen (ca 3.5 kW) zie je de COP weer duidelijk afnemen. Dat is een reden waarom hij niet nog lager gaat, dan wordt het slimmer om maar aan/uit te werken.

[Varos]

Zoiets bijvoorbeeld? Of is het gemakkelijker een nieuwe thermostaat te kopen die beide kan?

Maar een stooklijn van bijvoorbeeld 25 graden met een kamertemperatuur is niet mogelijk?

[Andrehj]

Varos schreef op dinsdag 28 februari 2023 @ 19:42:
[Afbeelding]

Zoiets bijvoorbeeld? Of is het gemakkelijker een nieuwe thermostaat te kopen die beide kan?

Volgens mij had ik vrij duidelijk geschreven dat het met een Mitsubishi controller (Mitsubishi levert geen thermostaten) niet kan.

Maar een stooklijn van bijvoorbeeld 25 graden met een kamertemperatuur is niet mogelijk?

Jawel, als je maar een externe thermostaat in je kamer hangt. Dit staat trouwens ook allemaal uitgelegd in de installatiehandleiding die er bij je binnenunit wordt geleverd.

[Bschnitz]

Het is buiten 0C maar het lijkt me behoorlijk overkill om de heater te gebruiken om tot de 52C te komen vanaf 39.....

Iemand een idee hoezo hij niet de WP zou gebruiken?

[Andrehj]

Bschnitz schreef op dinsdag 28 februari 2023 @ 20:31:
Het is buiten 0C maar het lijkt me behoorlijk overkill om de heater te gebruiken om tot de 52C te komen vanaf 39.....

Iemand een idee hoezo hij niet de WP zou gebruiken?

[Afbeelding]

Heater kun je voor DHW uitschakelen in de instellingen, hoe dat moet staat in je handleiding.

[ Voor 3% gewijzigd door Andrehj op 28-02-2023 20:38 ]

[Bschnitz]

Andrehj schreef op dinsdag 28 februari 2023 @ 20:36:
[...]

Heater kun je voor DHW uitschakelen in de instellingen.

Dacht dat ik die nodig heb voor de legendarische legionella run, of kan de WP tot 61C?

Dacht ergens langs te zien komen hier dat de WP max tot 55 doet?

Of staat de heater helemaal los van de legionella run?

[Andrehj]

Bschnitz schreef op dinsdag 28 februari 2023 @ 20:38:
Dacht dat ik die nodig heb voor de legendarische legionella run, of kan de WP tot 61C?

Dacht ergens langs te zien komen hier dat de WP max tot 55 doet?

Of staat de heater helemaal los van de legionella run?

Die instelling waarmee je de heater uit zet voor SWW beïnvloedt de legionellacyclus niet.

[chris vw]

Andrehj schreef op dinsdag 28 februari 2023 @ 19:06:
[...]


Anders zou de WP inderdaad continu doordraaien en uiteindelijk (als het temperatuurverschil tussen water en ruimte te klein wordt) gaan pendelen.

Ik draai momenteel op vaste Ta van 25 graden zonder thermostaat, reden maakt even niet uit. Maar wat ik zie dat hij eerst gaat pendelen als zones dichtlopen over buffervat. Maar als Tr boven 25 graden komt stopt het pendelen en gaat hij door tm Ta 30 graden. Daarna gaat compressor uit en laat hij hem afkoelen totdat 22 graden en gaat dan pas weer aan. Geen idee waar die regeling op gebaseerd is.

[TSE]

Varos schreef op dinsdag 28 februari 2023 @ 19:42:
[Afbeelding]

Zoiets bijvoorbeeld? Of is het gemakkelijker een nieuwe thermostaat te kopen die beide kan?

Maar een stooklijn van bijvoorbeeld 25 graden met een kamertemperatuur is niet mogelijk?

Par unit kan je gebruiken werkt bij mij wel. Je moet alleen rekening houden dat de wp 1 graad boven de ingestelde temp pas afspringt.

[Varos]

TSE schreef op dinsdag 28 februari 2023 @ 21:19:
[...]


Par unit kan je gebruiken werkt bij mij wel. Je moet alleen rekening houden dat de wp 1 graad boven de ingestelde temp pas afspringt.

Heb je advies in een alternatief?

[Andrehj]

TSE schreef op dinsdag 28 februari 2023 @ 21:19:
Par unit kan je gebruiken werkt bij mij wel. Je moet alleen rekening houden dat de wp 1 graad boven de ingestelde temp pas afspringt.

Kun je een foto van het bedieningspaneel van je WP hier plaatsen? (gewoon van het beginscherm) Je ervaring zijn in tegenspraak met de handleiding namelijk.

[Andrehj]

Varos schreef op dinsdag 28 februari 2023 @ 21:30:
Heb je advies in een alternatief?

Zoek even in dit topic op thermostaat. Is nogal vaak behandeld...

[Andrehj]

chris vw schreef op dinsdag 28 februari 2023 @ 20:51:
[...]

Ik draai momenteel op vaste Ta van 25 graden zonder thermostaat, reden maakt even niet uit. Maar wat ik zie dat hij eerst gaat pendelen als zones dichtlopen over buffervat. Maar als Tr boven 25 graden komt stopt het pendelen en gaat hij door tm Ta 30 graden. Daarna gaat compressor uit en laat hij hem afkoelen totdat 22 graden en gaat dan pas weer aan. Geen idee waar die regeling op gebaseerd is.

Ik denk dat die 30 graden toeval is, en dat de compressor een bepaalde minimale looptijd aanhoudt om zichzelf te beschermen.
Overigens, een beetje zoneregeling zal toch een uitgang hebben om je WP netjes uit te schakelen als er geen warmtevraag is?

[chris vw]

Andrehj schreef op dinsdag 28 februari 2023 @ 21:43:
[...]

Overigens, een beetje zoneregeling zal toch een uitgang hebben om je WP netjes uit te schakelen als er geen warmtevraag is?

Ja maar zoals je misschien nog herinnert is dat een PWM regeling. Die heb ik een tijdje gekoppeld gehad, met tijdvertragend relais om de dipjes op te vangen. Maar dat werkt ook niet goed, dus wilde weer eens kijken hoe het zonder thermostaat werkt.
Waarom nog geen nieuwe thermostaten/zoneregeling? betreft nieuwbouw en probleem met thermostaten die naar mijn inziens niet geschikt ligt bij installateur. Wacht reactie af.

[Andrehj]

chris vw schreef op dinsdag 28 februari 2023 @ 21:48:
Ja maar zoals je misschien nog herinnert is dat een PWM regeling. Die heb ik een tijdje gekoppeld gehad, met tijdvertragend relais om de dipjes op te vangen. Maar dat werkt ook niet goed, dus wilde weer eens kijken hoe het zonder thermostaat werkt.
Waarom nog geen nieuwe thermostaten/zoneregeling? betreft nieuwbouw en probleem met thermostaten die naar mijn inziens niet geschikt ligt bij installateur. Wacht reactie af.

Aha. Die installateur zal wel geen haast hebben om deze blunder op te lossen...
Tip: hele zoneregeling teruggeven (en geld ervoor terugvragen) en vervangen door een simpele aan/uit-thermostaat.

[chris vw]

Andrehj schreef op dinsdag 28 februari 2023 @ 21:55:
[...]

Aha. Die installateur zal wel geen haast hebben om deze blunder op te lossen...
Tip: hele zoneregeling teruggeven (en geld ervoor terugvragen) en vervangen door een simpele aan/uit-thermostaat.

Heb ik ook al aan gedacht, maar moet zeggen is dan wel zo jammer dat op elke kamer er een lege muurdoos ontstaat waar nu een thermostaat zit... Het oog wil ook wat...
Zit zelf aan variant te denken om naregeling begane grond te verwijderen. Daar aan/uit thermostaat. Zoneregeling slaapkamers laten zitten, maar die niet koppelen naar warmtepomp. Dan krijg je master/slave maar wordt het boven nooit te warm. Door nachtverlaging gaan dan 's morgens mooi alle groepen open en wordt het boven te warm dan gaan ze daar dicht.

[Bschnitz]

Andrehj schreef op dinsdag 28 februari 2023 @ 20:40:
[...]

Die instelling waarmee je de heater uit zet voor SWW beïnvloedt de legionellacyclus niet.

Via servicemenu naar de settings gekomen. Staat al uit voor zowel verwarmen als sww.

Dus nu begrijp ik nog minder hoezo de heater is gebruikt.

Of begrijp ik de handleiding gewoon verkeerd en moet het via de dipswitches ipv via het menu?

[chris vw]

Andrehj schreef op dinsdag 28 februari 2023 @ 21:55:
[...]

Aha. Die installateur zal wel geen haast hebben om deze blunder op te lossen...
Tip: hele zoneregeling teruggeven (en geld ervoor terugvragen) en vervangen door een simpele aan/uit-thermostaat.

Punt is meer waar staat dat dit niet mag volgens regelgeving? Woning is opgeleverd met zoneregeling die niet gekoppeld was aan wp. Dat is niet volgens voorschriften van mitsubishi. Door koppeling kwam ik er achter dag het pwm was. Pwm is technisch geen goede oplossing, maar waar ligt dit vast waar ik hun op kan wijzen als bijvoorbeeld standaarden/regelgeving? Ik kan dit niet vinden anders dan dat de wp gaat pendelen en de compressor niet 10min aan blijft door wegvallende aan signaal in pwm pauzes.

[TSE]

Andrehj schreef op dinsdag 28 februari 2023 @ 21:41:
[...]

Kun je een foto van het bedieningspaneel van je WP hier plaatsen? (gewoon van het beginscherm) Je ervaring zijn in tegenspraak met de handleiding namelijk.

[ocaj]

Andrehj schreef op dinsdag 28 februari 2023 @ 20:20:
[...]

Volgens mij had ik vrij duidelijk geschreven dat het met een Mitsubishi controller (Mitsubishi levert geen thermostaten) niet kan.

[...]

Jawel, als je maar een externe thermostaat in je kamer hangt. Dit staat trouwens ook allemaal uitgelegd in de installatiehandleiding die er bij je binnenunit wordt geleverd.

Je bent heel stellig @Andrehj , maar ik heb hier toevallig afgelopen weekend ook even mee ge-experimenteerd. De PAR werkt functioneel wel degelijk als thermostaat als je op voorlooptemperatuur regelt (zoals @TSE ook al aangeeft).
Zodra de kamertemperatuur 1 graad boven de ingestelde waarde is gaat de warmtepomp uit. Ik heb het experiment gestaakt nadat mijn vrouw 4 uur later begon te klagen dat het koud werd, dus ben er nog niet helemaal uit hoe het zit.

Ik vermoed dat de controller gewoon de ingestelde kamertemperatuur aanhoudt (hetzij via schema, hetzij via PAR, hetzij via procon), dan pas afslaat bij 1 graad overschrijding en vervolgens weer aangaat zodra de temperatuur zakt tot de ingestelde kamertemperatuur.

Helaas is het warmteverlies van mijn huis te traag om daar eens lekker mee te experimenteren en om de deuren en ramen nou open te zetten om het experiment te bespoedigen gaat me iets te ver....

Maar mijn voorzichtige conclusie is dat de Mitsubishi-regeling i.c.m. de par allemaal toch wat genuanceerder in elkaar zit dan jouw stellige uitspraken doen vermoeden...

[Andrehj]

TSE schreef op woensdag 1 maart 2023 @ 07:52:
[Afbeelding]

Dank. Je werkt dus met een twee-zone systeem. Dat maakt het wel wat ingewikkelder. Hoe is zone 1 geregeld? Kan het zijn dat die op ruimtetemperatuurregeling staat? En dat daar de PAR aan gehangen is?

[Andrehj]

ocaj schreef op woensdag 1 maart 2023 @ 08:28:
Je bent heel stellig @Andrehj , maar ik heb hier toevallig afgelopen weekend ook even mee ge-experimenteerd. De PAR werkt functioneel wel degelijk als thermostaat als je op voorlooptemperatuur regelt (zoals @TSE ook al aangeeft).
Zodra de kamertemperatuur 1 graad boven de ingestelde waarde is gaat de warmtepomp uit. Ik heb het experiment gestaakt nadat mijn vrouw 4 uur later begon te klagen dat het koud werd, dus ben er nog niet helemaal uit hoe het zit.

Ik vermoed dat de controller gewoon de ingestelde kamertemperatuur aanhoudt (hetzij via schema, hetzij via PAR, hetzij via procon), dan pas afslaat bij 1 graad overschrijding en vervolgens weer aangaat zodra de temperatuur zakt tot de ingestelde kamertemperatuur.

Helaas is het warmteverlies van mijn huis te traag om daar eens lekker mee te experimenteren en om de deuren en ramen nou open te zetten om het experiment te bespoedigen gaat me iets te ver....

Maar mijn voorzichtige conclusie is dat de Mitsubishi-regeling i.c.m. de par allemaal toch wat genuanceerder in elkaar zit dan jouw stellige uitspraken doen vermoeden...

OK. Dan zit ik er naast. Wel bijzonder. Want dit staat in de handleiding nergens beschreven. Klinkt als een interessante optie, maar wel jammer van de idioot grote hysterese van maar liefst 1 graad, waardoor dit praktisch gezien helemaal niet werkbaar is.
Als Mitsubishi de hysterese instelbaar zou maken, zou het een mooie oplossing zijn. Dan heb je helemaal geen alternatieve thermostaten meer nodig.

[TSE]

Andrehj schreef op woensdag 1 maart 2023 @ 10:11:
[...]

Dank. Je werkt dus met een twee-zone systeem. Dat maakt het wel wat ingewikkelder. Hoe is zone 1 geregeld? Kan het zijn dat die op ruimtetemperatuurregeling staat? En dat daar de PAR aan gehangen is?

Voorlopig inderdaad nog 2 zones ;

Zone 1 werkt ook op voorlooptemperatuur en wordt geregeld door Tado ;

De hysterese van die PAR "thermostaat" is inderdaad niet optimaal ; maar werkt het hier wel behoorlijk.
Je kan er voor zorgen dat dmv een schema je WP niet teveel overshoot geeft. Ben dit nu een maandje aan het testen en voor mij lijkt het te werken.

[_RRM_]

ocaj schreef op woensdag 1 maart 2023 @ 08:28:
[...]


Je bent heel stellig @Andrehj , maar ik heb hier toevallig afgelopen weekend ook even mee ge-experimenteerd. De PAR werkt functioneel wel degelijk als thermostaat als je op voorlooptemperatuur regelt (zoals @TSE ook al aangeeft).
Zodra de kamertemperatuur 1 graad boven de ingestelde waarde is gaat de warmtepomp uit. Ik heb het experiment gestaakt nadat mijn vrouw 4 uur later begon te klagen dat het koud werd, dus ben er nog niet helemaal uit hoe het zit.

Ik vermoed dat de controller gewoon de ingestelde kamertemperatuur aanhoudt (hetzij via schema, hetzij via PAR, hetzij via procon), dan pas afslaat bij 1 graad overschrijding en vervolgens weer aangaat zodra de temperatuur zakt tot de ingestelde kamertemperatuur.

Helaas is het warmteverlies van mijn huis te traag om daar eens lekker mee te experimenteren en om de deuren en ramen nou open te zetten om het experiment te bespoedigen gaat me iets te ver....

Maar mijn voorzichtige conclusie is dat de Mitsubishi-regeling i.c.m. de par allemaal toch wat genuanceerder in elkaar zit dan jouw stellige uitspraken doen vermoeden...

Voor het eerst sinds oktober draait het bij mij ook zo met de standaard set van de mitsu. Je moet inderdaad rekening houden met de hysterese van 1°, maar met een weekje is het wel duidelijk waar de thermostaat op moet voor het comfort. (bij mij kamer 19,5° en Ta 29°).

[ocaj]

Andrehj schreef op woensdag 1 maart 2023 @ 10:15:
[...]

OK. Dan zit ik er naast. Wel bijzonder. Want dit staat in de handleiding nergens beschreven. Klinkt als een interessante optie, maar wel jammer van de idioot grote hysterese van maar liefst 1 graad, waardoor dit praktisch gezien helemaal niet werkbaar is.
Als Mitsubishi de hysterese instelbaar zou maken, zou het een mooie oplossing zijn. Dan heb je helemaal geen alternatieve thermostaten meer nodig.

De handleidingen van Mitsubishi blinken op dit punt dan ook ook niet echt uit (en dat is een understatement...)
Gelukkig heb ik er een bak logging aan hangen in zodat je het regelgedrag een beetje kunt gaan reverse-engineeren, maar voor je alle details doorgrond hebt...

Op de automatische stand (ruimte-temperatuurregeling) i.c.m. de PAR doet Mitsubishi het ook zonder handmatig finetunen eigenlijk best wel prima.