Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen

[Speedyace]

Mannen vraagje, ik zit nu op een actueel verbruik van 2546W en het systeem draait met 98Hz. Ta staat op 32gr. Eerst stond de boel op 28gr maar toen werd het net aan 20.5gr / 21gr in huis bij Tb -6. de flow staat op stand 4 (19ltr) kan nog naar stand 5 (21ltr á 22ltr).

[ Voor 3% gewijzigd door Speedyace op 16-12-2022 19:03 ]

[Cranberry]

JustMyOpinion schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 18:52:
@HaTe Weet jij modbus adres van deze?

Denk dat ik het al gevonden heb: https://www.mitsubishi-le..._MelcoBEMS_MINI__A1M_.pdf

Bij Alklima kun je Register-tabel.pdf downloaden waarin staat wat je allemaal op welk adres kunt uitlezen d.m.v. de Procon

[Andrehj]

Speedyace schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 18:56:
Mannen vraagje, ik zit nu op een actueel verbruik van 2546W en het systeem draait met 98Hz. Ta staat op 32gr. Eerst stond de boel op 28gr maar toen werd het net aan 20.5gr / 21gr in huis bij Tb -6. de flow staat op stand 4 (19ltr) kan nog naar stand 5 (21ltr á 22ltr).

En wat is nou de vraag?

[iwhnm89]

Ik ben er ook eindelijk toe gekomen om de warmtepomp te gaan uitlezen (ERSD-VM2D + PUHZ-75YAA).
Met dank aan @barteg voor de esp code.



Momenteel draai ik met een vaste Ta van 26°, daarmee haal ik 20.5° in huis. Pomp staat op stand 4.

Ziet het gedrag er normaal uit? Wat me voornamelijk nog stoort is het geluid van de buitenunit. Zou dit nog te verminderen zijn met het vermogenskabeltje?

[Speedyace]

Andrehj schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 19:50:
[...]

En wat is nou de vraag?

Wat kan ik doen om het hok warm te krijgen als het wat kouder wordt. (Krijg klachten hier) Als ik de Ta op 35gr zet komt hij daar niet eens aan. Ta van 31gr wordt gehaald en dan houdt het op. Er zit een nachtverlaging op. Deze eerst maar eens weghalen denk ik, zodat hij de nacht ook maar door draait op een vaste Ta. Misschien dat dan de woning warm krijg.

[AUijtdehaag]

@Speedyace
Element aanzetten.
(Vloeken in de kerk maar werkt wel)

Draai hier op 50% wp vermogen en met element en Ta 36 ingesteld.
Ik zal tomexergie wel even verwittigen dat de data niet klopt.

Maar stille unit is ook wat waard en minder defrost dan met hogere frequentie

[ Voor 97% gewijzigd door AUijtdehaag op 16-12-2022 21:08 ]

[Cranberry]

iwhnm89 schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 20:26:

Ziet het gedrag er normaal uit? Wat me voornamelijk nog stoort is het geluid van de buitenunit. Zou dit nog te verminderen zijn met het vermogenskabeltje?

Welke geluid precies? De ventilator die nu altijd op een hoog toerental draait en daarom aardig wat geluid maakt òf juist de herrie kort voor een defrost?

[Andrehj]

Speedyace schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 20:29:
[...]


Wat kan ik doen om het hok warm te krijgen als het wat kouder wordt. (Krijg klachten hier) Als ik de Ta op 35gr zet komt hij daar niet eens aan. Ta van 31gr wordt gehaald en dan houdt het op. Er zit een nachtverlaging op. Deze eerst maar eens weghalen denk ik, zodat hij de nacht ook maar door draait op een vaste Ta. Misschien dat dan de woning warm krijg.

Als je zo de woning niet warm krijgt, is de WP te klein...
Hoe is het vermogen bepaald?

[iwhnm89]

Cranberry schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 21:02:
[...]


Welke geluid precies? De ventilator die nu altijd op een hoog toerental draait en daarom aardig wat geluid maakt òf juist de herrie kort voor een defrost?

Is een continue laagfrequent geluid, precies een wagen die staat te draaien.

[Cranberry]

Speedyace schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 20:29:
[...]


Wat kan ik doen om het hok warm te krijgen als het wat kouder wordt. (Krijg klachten hier) Als ik de Ta op 35gr zet komt hij daar niet eens aan. Ta van 31gr wordt gehaald en dan houdt het op. Er zit een nachtverlaging op. Deze eerst maar eens weghalen denk ik, zodat hij de nacht ook maar door draait op een vaste Ta. Misschien dat dan de woning warm krijg.

Inderdaad is het stoppen met de nachtverlaging een hele goede. Het weer op temperatuur krijgen, kost meer energie dan je huis op temperatuur houden. Vaak houdt dat ook een hogere Ta in. Juist met vochtige omstandigheden spelen defrosts je aardig parten. Ik heb toen het recent koud was ook de fout gemaakt m'n huis te ver af te laten koelen. Het koste me een halve dag om de boel weer een beetje op temperatuur te krijgen.

Als je na het stoppen met de nachtverlaging het ook niet redt, dan kun je je elemant tijdelijk even inschakelen.
Je hebt nog een paar dagen om te testen, omdat het weer wat minder koud wordt.

[Speedyace]

Andrehj schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 21:07:
[...]

Als je zo de woning niet warm krijgt, is de WP te klein...
Hoe is het vermogen bepaald?

Ik heb een transmissieberekening laten maken en kwam toen uit op een 9;4kw. Hierop het forum het één en ander gedeeld qua bj. Van de woning etc etc. De meeste hierop het forum adviseerde een PUHZ-SW75YAA daar deze bij -10 nog 8kw geeft. En eventueel met behulp van het verwarmingselement 10kw kan leveren.

Want hoe doe jij dit Andrehj. Jij verwarmt zelfs de garage erbij en hebt meer m2 te verwarmen. En dit doe jij volgens mij ook met een 8kw.

[Speedyace]

Cranberry schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 21:24:
[...]


Inderdaad is het stoppen met de nachtverlaging een hele goede. Het weer op temperatuur krijgen, kost meer energie dan je huis op temperatuur houden. Vaak houdt dat ook een hogere Ta in. Juist met vochtige omstandigheden spelen defrosts je aardig parten. Ik heb toen het recent koud was ook de fout gemaakt m'n huis te ver af te laten koelen. Het koste me een halve dag om de boel weer een beetje op temperatuur te krijgen.

Als je na het stoppen met de nachtverlaging het ook niet redt, dan kun je je elemant tijdelijk even inschakelen.
Je hebt nog een paar dagen om te testen, omdat het weer wat minder koud wordt.

Dat zag ik vandaag. Een Luchtvochtigheid van 94%. Ding bleef in de defrost schieten. Nu de Ta weer wat verlaagd en draait nu weer mooi door. En de vloer wordt, zoals het nu voor staat weer warm. Buiten temp nu -6,2 en de nachtverlaging eraf gehaald.

[Andrehj]

Speedyace schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 21:31:
Ik heb een transmissieberekening laten maken en kwam toen uit op een 9;4kw. Hierop het forum het één en ander gedeeld qua bj. Van de woning etc etc. De meeste hierop het forum adviseerde een PUHZ-SW75YAA daar deze bij -10 nog 8kw geeft. En eventueel met behulp van het verwarmingselement 10kw kan leveren.

Want hoe doe jij dit Andrehj. Jij verwarmt zelfs de garage erbij en hebt meer m2 te verwarmen. En dit doe jij volgens mij ook met een 8kw.

Hmmm, dit verhaal kwam mij bekend voor. Toch maar even teruggezocht:
Wij hebben hier in april via pm contact over gehad. Toen kwam uit een berekening dat je 10.5kW nodig had, maar dat je dat niet helemaal in de VVW kwijt kon. Met open radiatoren zou dat echter wel lukken.
Ik had je toen de puhz-shw112yaa aangeraden, en de shw80yaa of sw100yaa als (krapper) alternatief aangegeven.
Op basis van de mening van een ander forumlid ben je toen voor de puhz-sw75yaa gegaan....

Hoe ik dit doe: ons huis is erg goed geïsoleerd. De WP is deze week nog niet boven de 60 Hz geweest (en nog begrensd op 75%).
WP trekt het hier makkelijk, er gaat minder dan 100 kWh thermisch het huis in.

[Speedyace]

Andrehj schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 21:49:
[...]

Hmmm, dit verhaal kwam mij bekend voor. Toch maar even teruggezocht:
Wij hebben hier in april via pm contact over gehad. Toen kwam uit een berekening dat je 10.5kW nodig had, maar dat je dat niet helemaal in de VVW kwijt kon. Met open radiatoren zou dat echter wel lukken.
Ik had je toen de puhz-shw112yaa aangeraden, en de shw80yaa of sw100yaa als (krapper) alternatief aangegeven.
Op basis van de mening van een ander forumlid ben je toen voor de puhz-sw75yaa gegaan....

Hoe ik dit doe: ons huis is erg goed geïsoleerd. De WP is deze week nog niet boven de 60 Hz geweest (en nog begrensd op 75%).
WP trekt het hier makkelijk, er gaat minder dan 100 kWh thermisch het huis in.

Zo is het idd een beetje gegaan.

Draai jij nu nog met een Ta van 25gr

[Andrehj]

Speedyace schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 21:51:
Zo is het idd een beetje gegaan.
Draai jij nu nog met een Ta van 25gr

Yep, maar dat kost hier nu wel een graad binnentemperatuur, die zit nu op 20 graden boven en 20.5 in de woonkamer, wat nog steeds prima is.

[Speedyace]

Ik heb hem weer op een Ta van 28gr gezet en draai nu met 1185W en 50Hz.
De vloer (belgisch hardsteen) net even gemeten met zo'n IR meter en meet 22,6 graden en merk dat het warmer wordt.
Ik denk dat het misschien nog wel goed komt, maar dat "ik" meer moet wennen aan de manier van verwarmen.

[xoror]

ja geen nachtverlaging dan kan je ws nog lager met je Ta. Ik heb zelfs mijn huis moeten opwarmen vanwege vakantiestand 2 weken weken geleden vanaf 13.5 graden. Achteraf was het denk ik goedkoper om hem door te laten pruttelen. Nu de boel op temp is (ja koste bijna een week draaien) kan ik ook met lagere ta. heb zelfde unit als jij, 300m2 vv, maar wel goed geisoleerde woning. uit mijn transmissie kwam ook eerst 12 kW en toen 10 kW. uiteindelijk denk ik dat je met een grotere unit de boel sneller warm krijgt, maar als het op temp is heeft de sw75yaa er geen moeite mee. De truuk is dus niet teveel laten afkoelen, tenzij je het er makkelijk bij krijgt. Bij ons werd de woonkamer bv niet verwarmd omdat de zon de boel al naar 22 graden had gestuurd...

[Cranberry]

Speedyace schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 22:04:
Ik denk dat het misschien nog wel goed komt, maar dat "ik" meer moet wennen aan de manier van verwarmen.

Dat denk ik ook. De kans is groot dat je met een lagere temperatuur verder komt (iets minder defrosts) dan uit alle macht proberen met een hogere Ta de boel te verwarmen.
Het vraagt een heel andere manier van denken om verwarmen.
Ik was in eerste instantie ook uit gegaan van een beperkte nachtverlaging, maar ik ben er achter gekomen dat in mijn geval beter is gewoon 24x7 te stoken zodra gemiddelde dagtemperaturen in de buurt van het vriespunt komen.

[iDennis3D]

Cranberry schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 22:31:
[...]


Dat denk ik ook. De kans is groot dat je met een lagere temperatuur verder komt (iets minder defrosts) dan uit alle macht proberen met een hogere Ta de boel te verwarmen.
Het vraagt een heel andere manier van denken om verwarmen.
Ik was in eerste instantie ook uit gegaan van een beperkte nachtverlaging, maar ik ben er achter gekomen dat in mijn geval beter is gewoon 24x7 te stoken zodra gemiddelde dagtemperaturen in de buurt van het vriespunt komen.

Hier ook overgestapt naar een vaste waarde(en geen nachtverlaging meer).

Met Panasonic thermostaat op vaste waarde van 20.5 vandaag slechts 8.9 kWh verbruikt :-)

Aanvoer staat op 28graden, deze ga ik nu weer iets verlagen om te kijken welk effect dat heeft.

[ploegie74]

joezzt schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 12:15:
[...]

Bij mij werkt de vaste voorlooptemperatuur ook erg slecht , ook de WAR. Allebei gaan flink onder de gewenste temperatuur werken. Ik heb wel eens geturfd dat elke 1 graden -manuele- verhoging van de voorlooptemperatuur in werkelijkheid maar een 0.5 graden verhoging teweeg bracht, dat was bij 38 graden.
Terwijl ie nu op ruimtetemperatuur regeling vrolijk de hele nacht, tussen de defrosts door, op 45 graden draait.
En nu heb ik ook weer zoiets stoms meegemaakt:
Ik had defrosts de hele dag elke 50 minuten precies, want zat flink tegen max vermogen dacht ik.
Nu heb ik even in het servicemenu gekeken, in Operation-Settings (waarbij de unit dus in shutdown gaat) en ook de pompsnelheid verhoogd, van 6 L/min naar 8 L/min (alles radiatoren) om nog wat meer vermogen in het huis te pompen.
En nu gaat ie -gelijk na weer aanzetten- elke 1.5 uur defrosten, terwijl er meer vemogen wordt verbruikt !
Het is ook niet de booster die nu meer meehelpt, die gaat net zo vaak aan als eerst.
Theorie 1: Na bezoek aan service-menu Operation-Settings (waarbij de unit dus in shutdown gaat) wordt de ruimtetemperatuurregeling gereset en begint ie weer te leren. Dat snap ik wel, maar waarom ie dan eerst elke 50 minuten een defrost deed ?
Theorie 2: het ding zit vol met bugs.

Blijkt dus wel dat de defrosts - naast gemeten waarschijnlijk - ook getimed worden door software.

Aaai dus nog een keer proberen maar dan op 45 kijken wat hij dan doet ?

Maar hoe kan ik erachter komen welke vermogen er min. nodig is ?

groetjes all Thankss

[radeoxx]

iDennis3D schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 22:58:
[...]


Hier ook overgestapt naar een vaste waarde(en geen nachtverlaging meer).

Met Panasonic thermostaat op vaste waarde van 20.5 vandaag slechts 8.9 kWh verbruikt :-)

Aanvoer staat op 28graden, deze ga ik nu weer iets verlagen om te kijken welk effect dat heeft.[Afbeelding]

Mooi! Goed verbruik ook. Maar het lijkt er op dat je WP nog een lange tijd niks doet? Dus misschien kan de Ta nog wat lager idd?

[Jingle1986]

Beste, inmiddels draait onderstaande combi een paar maanden.

- Zubadan PUHZ-SHW140 YHA (-BS) buitenunit
- Ecodan ERST20C-VM2DR1.UK binnenunit

Het valt me op dat de radiatoren nooit volledig warm worden. Eigenlijk alleen de bovenste helft. Onderaan zijn ze koud. We hebben best een groot huis en er zit ook nog een appartement op dezelfde warmtepomp.

Ontluchten etc is al regelmatig gebeurt op juiste wijze. Is er wellicht te weinig flow van warm radiatorwater?

[joezzt]

ploegie74 schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 23:37:
[...]


Aaai dus nog een keer proberen maar dan op 45 kijken wat hij dan doet ?

Maar hoe kan ik erachter komen welke vermogen er min. nodig is ?

groetjes all Thankss

Ja, als je niet op ruimtetemperatuur kunt regelen, dan inderdaad beter flink hoger zetten. Sowieso, als het koud wordt moet je met een relatief hogere aanvoertemperatuur werken vanwege de tijd die de warmtepomp bezig is met regelmatig ontdooien.
Hoeveel vermogen je nodig hebt is afhankelijk van hoe warm het wordt binnen toch?

[joezzt]

Jingle1986 schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 08:24:
Beste, inmiddels draait onderstaande combi een paar maanden.

- Zubadan PUHZ-SHW140 YHA (-BS) buitenunit
- Ecodan ERST20C-VM2DR1.UK binnenunit

Het valt me op dat de radiatoren nooit volledig warm worden. Eigenlijk alleen de bovenste helft. Onderaan zijn ze koud. We hebben best een groot huis en er zit ook nog een appartement op dezelfde warmtepomp.

Ontluchten etc is al regelmatig gebeurt op juiste wijze. Is er wellicht te weinig flow van warm radiatorwater?

Inderdaad, er moet meer -sneller- water doorheen gepompt worden.

[fragtor]

Goedemorgen allemaal,

Naar aanleiding van Andrehj zijn post heb ik ook mijn stooklijn geprobeerd in te stellen. Echter heb ik 3 temperaturen die ik in kan stellen alleen kom ik hier niet goed uit. Heb al gezocht in het forum en met google maar ik kom er niet uit. Ik hoop dat iemand mij het verschil kan uitleggen tussen de 3 mogelijkheden. De laatste lijkt wel om de curve van de curve aan te passen. Maar bij optie 1 en 2 veranderen zowel het begin van de curve als het einde van de curve en ik kan niet goed het onderscheid maken.

Alvast bedankt!

Andrehj schreef op zondag 20 november 2022 @ 18:38:

Hoe bepaal je je ideale stooklijn?

De stooklijn ziet er (bij Mitsubishi Electric) uit als onderstaande grafiek en geeft het verband tussen de buitentemperatuur (op de horizontale as) en de wateraanvoertemperatuur (op de verticale as) aan.
[Afbeelding]
Hoe bepaal je nu de meest optimale instellingen?
Het is belangrijk om te weten dat je maar drie punten hoeft te bepalen, hier 1, 2 en 3 genoemd. En, zoals altijd bij warmtepompen, lagere temperaturen zijn beter (want leveren een hoger rendement). De uitdaging is om de minimale lijn te vinden.

Nummer 1.
Dit is de watertemperatuur waarop je warmtepomp (bij de voor jou gebruikelijke binnentemperatuur, dus bijvoorbeeld 20°C) precies zijn minimum vermogen in je afgiftesysteem kwijt kan (dus nét niet gaat pendelen). Dit kun je checken door het monitoren van je warmtepomp. Schakelt deze uit, terwijl de Ta meer dan 1°C boven de ingestelde temperatuur komt, dan komt dit omdat de WP zijn vermogen niet kwijt kan. Dan moet je dus iets omhoog. Draait ie rustig urenlang door, dan kan de waarde iets naar beneden.
Deze waarde bepaal je bij kwakkeltemperaturen, dus buitentemperaturen waarbij je niet zonder verwarming kan, maar deze ook zeker niet de hele dag aan staat. Bijvoorbeeld als het buiten zo'n 10 à 15 graden is.
De waarde ligt ergens tussen de 25 (minimaal instelbare waarde) en 30 graden bij vloerverwarming, of hoger als je met (enkel) radiatoren werkt.

Nummer 2.
Dit is de (gemiddelde) buitentemperatuur waarop je warmtepomp het huis met de hierboven gevonden watertemperatuur niet meer warm kan houden. Zodra je bij het invallen van de winter merkt dat je woning (structureel) afkoelt, heb je dit punt gevonden. De waarde die je hier invult kan enorm verschillen. Zit ergens tussen de -5 en +15. Wellicht dat hier wat ervaringswaarden gedeeld kunnen worden.

Nummer 3.
Dit is de watertemperatuur bij -10, de buitentemperatuur waarop veel warmtepompen zijn berekend en waarbij deze zijn maximum vermogen af zou moeten geven. Dit punt kun je uitrekenen aan de hand van de warmtebehoefte van je woning, en bij welke watertemperatuur je afgiftesysteem dat vermogen kwijt kan.
Als je geen idee hebt: Denk bij vloerverwarming aan iets van 30 à 35°C, en bij radiatoren aan 40 à 45°C.

(Deze uitleg is geschreven door iemand die zonder stooklijn draait, dus aanvullingen en correcties zijn welkom)

[ploegie74]

Andrehj schreef op donderdag 15 december 2022 @ 17:13:
[...]

Je WP draaide lang niet continu. Het lijkt me handig dat je (laat) uitzoeken waarom die dat niet doet. En schroef vooral die temperatuur terug. Probeer eens 40 graden op de WP, zet de CV uit, en kijk hoe ver je komt.

Hoi Andre, je hebt gezien dat mijn warmtepomp lekker hard aan het werk is en het gewoon niet haalt.
Zou je mij nog kunnen uitleggen hoe ik er achter kom welk vermogen ik nodig heb om het dan wel te halen.
ik zie dat icm de cv , ik ongeveer 45 graden nodig heb om het huis warm te krijgen. bij 0 graden.

Ik wil uiteindelijk gewoon een goed systeem wat niet elke keer wilt opstijgen als een helicopter op mijn dak :-)

[iDennis3D]

Weten jullie wellicht op basis van andere meetgegevens hoe betrouwbaar de Energieverbuik overzichten van Melcloud écht zijn?

Melcloud geeft aan dat mijn geschatte energieverbruik (gisteren) 9,1 kWh was, en mijn geschatte geleverde energie 41 kWh. Dat zou dan een COP 4.5 betekenen tijdens vorst? Dan lijkt mij extreem hoog?

Mijn Homewizzard geeft overigens ook

aan dat het Energieverbuik 9,1 kWh is.

Ik weet dat Melcloud een schatting doet, maar ik was even benieuwd of iemand de Melcloud schattingen al eens met andere metingen heeft vergeleken.

Alvast bedankt.

[Jingle1986]

Bericht verwijderd.

[ Voor 88% gewijzigd door Jingle1986 op 17-12-2022 09:43 ]

[Naalroc]

Jingle1986 schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 09:40:
Beste, is het nodig om de thermostaatkraan op het vloerverwarmingpaneel opnieuw in te stellen na installatie van de warmtepomp?

Deze stond op 40 graden nu nu nog steeds. Maar moet dit bijvoorbeeld opnieuw getemperatuurd/ge-eikt worden?

Als je hier een paar dagen hebt mee gelezen, dan zou je kunnen weten dat in het algemeen het verwijderen van die thermostaat kraan, samen met andere zaken, wordt aanbevolen.

En als je nu nog 40° nodig denkt te hebben voor je vloerverwarming met een wp, dan zou ik me eerst nog wat beter inlezen om algemene kennis van het gebruik van de wp te leren kennen.
Ik weet, het blijft lastig, maar dit is toch iets wat je je eigen moet proberen te maken.

[iDennis3D]

Jingle1986 schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 09:40:
Bericht verwijderd.

Heeft je installateur niet het advies gegeven om je verdeler te vervangen voor een pomploze zonder thermostaat?

[Jingle1986]

iDennis3D schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 09:49:
[...]


Heeft je installateur niet het advies gegeven om je verdeler te vervangen voor een pomploze zonder thermostaat?

Nee en volgens mij was de reden dat we zowel oude radiatoren hebben hangen als een deel vloerverwarming hebben. Kan dat kloppen?

[Jingle1986]

joezzt schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 08:28:
[...]

Inderdaad, er moet meer -sneller- water doorheen gepompt worden.

Bedankt voor de reactie. Moet ik de flow verhogen van de losse pomp die achter het vat zit? Of moet ik dat instellen in het bedieningspaneel van de binnenunit? Volgens mij kan dat op beide plekken?

[iDennis3D]

@Jingle1986 nee, dat klopt niet.

Ik zou even met je installateur overleggen. Ik vind dat een installateur een goed advies moet geven voor de gehele CV situatie en niet alleen een WP mag installeren zonder goede afstemming op je woning.

Helaas is dat laatste meer regel dan uitzondering.

[Andrehj]

ploegie74 schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 08:54:
Hoi Andre, je hebt gezien dat mijn warmtepomp lekker hard aan het werk is en het gewoon niet haalt.
Zou je mij nog kunnen uitleggen hoe ik er achter kom welk vermogen ik nodig heb om het dan wel te halen.

Meestal stel je zo'n vraag voordat je een WP koopt.... Maar hoe je dit bepaalt staat in de FAQ: https://gathering.tweaker...essage/71218512#hoeveelkw
Alternatief is dat je kijkt hoeveel vermogen je WP momenteel dagelijks in je huis pompt (kun je op de UI aflezen) en je telt daar op basis van de gasdata van de slimme meter het vermogen van je CV-ketel bij op.
En dat dan terugrekenen naar -10.

[Andrehj]

Speedyace schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 22:04:
Ik heb hem weer op een Ta van 28gr gezet en draai nu met 1185W en 50Hz.
De vloer (belgisch hardsteen) net even gemeten met zo'n IR meter en meet 22,6 graden en merk dat het warmer wordt.
Ik denk dat het misschien nog wel goed komt, maar dat "ik" meer moet wennen aan de manier van verwarmen.

Ik zat ook nog even terug te lezen, en het is inderdaad niet zo slecht. Je huis bleef immers prima warm met een Ta van 28 graden, wat blijkbaar de WP ook goed trok.
Toen zette je ineens de Ta maar liefst 4 (!) graden hoger, waardoor de WP (uiteraard) vol gas ging.
Als ik hier ineens de Ta 4 graden hoger zet gaat mijn WP ook vol gas.

Als je je Ta wilt verhogen, dan moet je dat met kleine stapjes doen, dus met hooguit 1 graad per keer. Dat maakt bij vloerverwarming al een groot verschil.

[joezzt]

Jingle1986 schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 09:54:
[...]


Bedankt voor de reactie. Moet ik de flow verhogen van de losse pomp die achter het vat zit? Of moet ik dat instellen in het bedieningspaneel van de binnenunit? Volgens mij kan dat op beide plekken?

Oh jee, daar overvraag je me mee, heb ik geen ervaring mee. Daar kunnen anderen hier meer over zeggen. Als je wat meer over je systeem verteld dan.

[Jingle1986]

Dit is het systeem dat ik heb. Het gaat over het verhogen van de flow naar de radiatoren. Moet ik die verhogen in de pomp na het vat? Of in het bedieningspaneel van de binnenunit zelf? Kan volgens mij op beide plekken?

- Zubadan PUHZ-SHW140 YHA (-BS) buitenunit
- Ecodan ERST20C-VM2DR1.UK binnenunit

[koevlaas2]

ploegie74 schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 08:54:
[...]


Hoi Andre, je hebt gezien dat mijn warmtepomp lekker hard aan het werk is en het gewoon niet haalt.
Zou je mij nog kunnen uitleggen hoe ik er achter kom welk vermogen ik nodig heb om het dan wel te halen.
ik zie dat icm de cv , ik ongeveer 45 graden nodig heb om het huis warm te krijgen. bij 0 graden.

Ik wil uiteindelijk gewoon een goed systeem wat niet elke keer wilt opstijgen als een helicopter op mijn dak :-)

Je probleem is niet grotere warmtepomp kopen maar je afgifte verbeteren.

[iwhnm89]

iwhnm89 schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 20:26:
Ik ben er ook eindelijk toe gekomen om de warmtepomp te gaan uitlezen (ERSD-VM2D + PUHZ-75YAA).
Met dank aan @barteg voor de esp code.

[Afbeelding]

Momenteel draai ik met een vaste Ta van 26°, daarmee haal ik 20.5° in huis. Pomp staat op stand 4.

Ziet het gedrag er normaal uit? Wat me voornamelijk nog stoort is het geluid van de buitenunit. Zou dit nog te verminderen zijn met het vermogenskabeltje?

Ik kom hier nog even op terug.
Dit is de situatie op 50Hz:




Is dat geluid normaal?:

[Speedyace]

Andrehj schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 10:09:
[...]

Ik zat ook nog even terug te lezen, en het is inderdaad niet zo slecht. Je huis bleef immers prima warm met een Ta van 28 graden, wat blijkbaar de WP ook goed trok.
Toen zette je ineens de Ta maar liefst 4 (!) graden hoger, waardoor de WP (uiteraard) vol gas ging.
Als ik hier ineens de Ta 4 graden hoger zet gaat mijn WP ook vol gas.

Als je je Ta wilt verhogen, dan moet je dat met kleine stapjes doen, dus met hooguit 1 graad per keer. Dat maakt bij vloerverwarming al een groot verschil.

Ik had de Ta hoger gezet om dat de kids het koud hebben op hun kamer. Maar achteraf een domme actie. Want met de T21 radiatoren die daar hangen kansloze missie. Ik ga wel kijken voor twee IR panelen voor aan het plafond of op de plek waar nu de radiatoren hangen denk het plafond ivm de verdeling van de warmte. Voor nu gewoon weer een Ta van 28gr.

Wat wel zo is, en dat zag ik vanmorgen dan weer. Dat het systeem vanaf gisteravond uurtje of 22:00 tot vanmorgen uit is gegaan omdat de gewenste temp is gehaald en dat de WP vanmorgen omstreeks 05:45 weer is gaan draaien. En dan zie je, ondanks dat de Ta op 28gr staat hij naar een 85Hz knalt, maar dit zal te maken hebben omdat hij weer moet opstarten.

Maar mocht het nu echt koud worden! dan heb ik nog een heerlijke back-up

[JustMyOpinion]

Goed.... uit de documentatie van Alkema wordt het mij niet duidelijk wat nou de juiste adressen zijn....

Wilt iemand zijn configuratie delen (Procon/modbus) voor bepalen de warmteproductie?

[Andrehj]

Speedyace schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 11:00:
Ik had de Ta hoger gezet om dat de kids het koud hebben op hun kamer. Maar achteraf een domme actie. Want met de T21 radiatoren die daar hangen kansloze missie. Ik ga wel kijken voor twee IR panelen voor aan het plafond of op de plek waar nu de radiatoren hangen denk het plafond ivm de verdeling van de warmte.

Voor die kamers is de beste oplossing het achteraf aanbrengen van VVW, eventueel via een snel reagerend droogbouwsysteem. Is wel even een klusje, maar levert veel comfort en rendement op.

Alternatief is het ophangen van een (of meerdere) zo groot mogelijke T33 radiator(en).

Voor nu gewoon weer een Ta van 28gr.
Wat wel zo is, en dat zag ik vanmorgen dan weer. Dat het systeem vanaf gisteravond uurtje of 22:00 tot vanmorgen uit is gegaan omdat de gewenste temp is gehaald en dat de WP vanmorgen omstreeks 05:45 weer is gaan draaien. En dan zie je, ondanks dat de Ta op 28gr staat hij naar een 85Hz knalt, maar dit zal te maken hebben omdat hij weer moet opstarten.

Uiteraard. Dan is de vloer koud en krijgt je WP een dT van 7 of 8 graden voor zijn kiezen. Daar is ie wel even druk mee.
Die hoge frequentie kun je eventueel voorkomen door het vermogensbegrenzingskabeltje te gebruiken en in te stellen op 75%. Dan loopt de WP bij deze temperaturen niet hoger dan 60 Hz (rond het vriespunt is dat zo'n 6 à 6.5 kW).
Maar daar moet je dan wel genoeg aan hebben.

Maar mocht het nu echt koud worden! dan heb ik nog een heerlijke back-up

Ik hoop dat je buitenaf woont, want anders zullen je buren hier heel anders over denken

[ Voor 6% gewijzigd door Andrehj op 17-12-2022 11:51 ]

[Speedyace]

Andrehj schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 11:44:
[...]

Voor die kamers is de beste oplossing het achteraf aanbrengen van VVW, eventueel via een snel reagerend droogbouwsysteem. Is wel even een klusje, maar levert veel comfort en rendement op.

Alternatief is het ophangen van een (of meerdere) zo groot mogelijke T33 radiator(en).

Hier ben ik idd ook voor aan het kijken, maar bij Ta van 28gr! Maar misschien dat een radiatorventilator hierbij wat kan helpen.

[Speedyace]

Andrehj schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 11:44:
Ik hoop dat je buitenaf woont, want anders zullen je buren hier heel anders over denken

Klopt woon vrijstaand en achter ons staan geen woningen en houdt er over het algemeen rekening mee mocht de wind anders staan. Zou het namelijk zelf ook niet prettig vinden als ik last heb van iemands rook.

[Speedyace]

Andrehj schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 11:44:

Die hoge frequentie kun je eventueel voorkomen door het vermogensbegrenzingskabeltje te gebruiken en in te stellen op 75%. Dan loopt de WP bij deze temperaturen niet hoger dan 60 Hz (rond het vriespunt is dat zo'n 6 à 6.5 kW).
Maar daar moet je dan wel genoeg aan hebben.

Deze moet ik nog even maken/kopen

[PKMP]

Hoe krijg je een draad ader in deze klemmen?? Ik wil OUT10 aansluiten

[Andrehj]

PKMP schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 12:46:
[Afbeelding]

Hoe krijg je een draad ader in deze klemmen?? Ik wil OUT10 aansluiten

Voor die k*t-terminals heb ik een speciale paragraaf geschreven in Andrehj in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"
Met een schroevendraaiertje in het bovenste gat kun je ze open wrikken, waarna je in het onderste een kabel kunt aansluiten. Je moet hiervoor alleen vrij veel kracht zetten.
Even met een spiegeltje kijken wat er precies gebeurt is aan te raden, want je wilt niet de printplaat kapot maken.

[PKMP]

Andrehj schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 14:11:
[...]

Voor die k*t-terminals….

Helemaal mee eens!

[DutchWing]

joezzt schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 12:15:
En nu heb ik ook weer zoiets stoms meegemaakt:
Ik had defrosts de hele dag elke 50 minuten precies, want zat flink tegen max vermogen dacht ik.

Dacht ik, of dat weet je zeker?
Informatiewerking: code 016 (Frequentie Compressor)

Nu heb ik even in het servicemenu gekeken, in Operation-Settings (waarbij de unit dus in shutdown gaat) en ook de pompsnelheid verhoogd, van 6 L/min naar 8 L/min (alles radiatoren) om nog wat meer vermogen in het huis te pompen.

6 L/min is te weinig!

De kleinste warmtepomp heeft minimaal 6,5 L/min nodig. Blz. 55 handleiding.

En nu gaat ie -gelijk na weer aanzetten- elke 1.5 uur defrosten, terwijl er meer vemogen wordt verbruikt !

Als je buiten de specificaties van de buitenunit werkt is het niet ongewoon.
Nu je 8L/min vraagt werk je binnen de specificaties van de buitenunit, en daarmee zie je ook dat problemen verholpen kunnen worden.

[NileZ_]

Andrehj schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 11:44:


[...]

Uiteraard. Dan is de vloer koud en krijgt je WP een dT van 7 of 8 graden voor zijn kiezen. Daar is ie wel even druk mee.

Ik vind dit wel een interessante uitspraak. Ik heb gisteren de installateur weer over de vloer gehad. Uiteindelijk na overleg met Alklima, omdat mijn ruimte temperatuur telkens een graad doorschiet.
(Volgens hem was een delta van 5 tot 7 graden perfect).

De Installateur heeft de benodigde flow in de groepen opnieuw ingesteld aan de hand van de tabellen die destijds gebruikt zijn bij oplevering. (BEREKENING VLOERVERWARMING/VLOERKOELING CONFORM ISSO 49)
Deze afgiftebladen heb ik inmiddels ook in de mail. Super interessant, maar goed ik ben ook geen installateur.
Deze zijn wel gebaseerd op aanvoer 40 retour 35 ontwerptemperaturen. Dus een verschil van 5 graden laten we zeggen.

Wat bleek, eigenlijk alle groepen op de benedenverdieping hingen tegen de 2 l/pm aan. Dit bleek voor flink wat groepen veel te veel te zijn. Hoe deze instelling veranderd kan zijn laat ik maar even in het midden, want het zou toch echt goed ingeregeld zijn bij oplevering werd mij verzekerd. Ok.. prima. Nu zou het dus goed staan. Een aantal groepen moest zelfs 0.7 l/pm hebben ipv de 2 l/pm.

Vervolgens de delta een tijdje gemeten op de aanvoer en retourleidingen. En deze zaten rond de 5/6 graden. Volgens de installateur hartstikke mooi.

Nou je raad het al, ruimte temperatuur schiet nog steeds een graad door. Ik denk dat ik me daar inmiddels maar mee moet verzoenen. Al vond alklima dit wel veel, maar eventueel acceptabel als er anders te vaak gestookt moest worden. Ik weet niet zo goed wat ik hier nu aan kan veranderen. Dus wellicht moet ik het maar gewoon accepteren.

Ik was al lang blij dat er daadwerkelijk iets verkeerd stond aan de vvw groepen. Want dit betekent dat er ruimte voor verbetering was. Wel begin ik nu te twijfelen of dit nou eigenlijk een positieve aanpassing is of niet.

Alklima stelde ook nog voor om naar de stooklijn te kijken, maar had eigenlijk niet echt tips. Dus de installateur heeft er niks mee gedaan. (Ik ook nog niet omdat ik eigenlijk eerst zeker wilde weten dat het nu 'goed' ingeregeld was.)
Ook de flow bekeken middels 540, ik zie dan alleen 20 staan als referentie dus 20 l/pm?
Pompstand staat in dit geval op 5 (verwarmen en sww)

Het huis wordt wel gewoon warm. Thermostaat op 19, ruimte wordt 20. En voor nu aangestuurd door de ruimteregeling.

Is er een straightforward manier om het pendelgedrag te herkennen of uit melcloud te trekken? Ik merk dat hij redelijk lang stookt, maar daarna ook lange tijd niet. Op zich natuurlijk ook te verklaren doordat de ruimtetemperatuur een volle graad doorschiet. Duurt dan dus ook weer langer voor hij überhaupt aan gaat.

Een aantal van jullie in dit topic lijken er veel meer van te weten dan menig installateur. Veel tips vanuit dit topic heb ik dan ook al gebruikt en toegepast. Heb daar al best wel wat winst mee kunnen behalen, dus daarvoor dank.
Ik vind het allemaal machtig interessant maar helaas nog geen gesneden koek voor me.

Nu ik die afgiftebladen en berekeningen in mijn bezit heb, heb ik in elk geval wel een mooi nulpunt qua instelling. Echter is 40/35 graden natuurlijk alleen in de situatie bij een temperatuur van -10. Maar goed ik begrijp dat hij ergens op ontworpen moet zijn.

Een en ander mag ook best via een PM eventueel, mits iemand daar voor open staat.

[ploegie74]

Andrehj schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 10:03:
[...]

Meestal stel je zo'n vraag voordat je een WP koopt.... Maar hoe je dit bepaalt staat in de FAQ: https://gathering.tweaker...essage/71218512#hoeveelkw
Alternatief is dat je kijkt hoeveel vermogen je WP momenteel dagelijks in je huis pompt (kun je op de UI aflezen) en je telt daar op basis van de gasdata van de slimme meter het vermogen van je CV-ketel bij op.
En dat dan terugrekenen naar -10.

Nou ik ben geadviseerd om deze opstelling te nemen en ben ervan uit gegaan dat zij de kennis hebben.
Ik ben er behoorlijk mee aan.. meer vermogen minder last...niemand heeft om gegevens gevraagd, en er is een schouw geweest. maar dan hadden ze gelijk kunnen vertellen meneer ......

[Andrehj]

NileZ_ schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 15:41:
Vervolgens de delta een tijdje gemeten op de aanvoer en retourleidingen. En deze zaten rond de 5/6 graden. Volgens de installateur hartstikke mooi.

Nou je raad het al, ruimte temperatuur schiet nog steeds een graad door. Ik denk dat ik me daar inmiddels maar mee moet verzoenen. Al vond alklima dit wel veel, maar eventueel acceptabel als er anders te vaak gestookt moest worden. Ik weet niet zo goed wat ik hier nu aan kan veranderen. Dus wellicht moet ik het maar gewoon accepteren.

Ik was al lang blij dat er daadwerkelijk iets verkeerd stond aan de vvw groepen. Want dit betekent dat er ruimte voor verbetering was. Wel begin ik nu te twijfelen of dit nou eigenlijk een positieve aanpassing is of niet.

Ik zie niet in wat die verlaging van de flow nu zou verbeteren.

Alklima stelde ook nog voor om naar de stooklijn te kijken, maar had eigenlijk niet echt tips.

Je werkt toch met ruimtetemperatuurregeling? Dan doet ie niks met de stooklijn.

Dus de installateur heeft er niks mee gedaan. (Ik ook nog niet omdat ik eigenlijk eerst zeker wilde weten dat het nu 'goed' ingeregeld was.)
Ook de flow bekeken middels 540, ik zie dan alleen 20 staan als referentie dus 20 l/pm?
Pompstand staat in dit geval op 5 (verwarmen en sww)

Kon je ipv het knijpen van diverse groepen niet gewoon de pompstand voor verwarmen op 4 zetten? Dat scheelt weer stroomverbruik van de pomp...

Het huis wordt wel gewoon warm. Thermostaat op 19, ruimte wordt 20. En voor nu aangestuurd door de ruimteregeling.

Is er een straightforward manier om het pendelgedrag te herkennen of uit melcloud te trekken?

Pendelen speelt niet bij deze buitentemperaturen. En kun je zien doordat Ta, de compressorfrequentie (niet via Melcloud) of het stroomverbruik op en neer gaan.

Ik merk dat hij redelijk lang stookt, maar daarna ook lange tijd niet. Op zich natuurlijk ook te verklaren doordat de ruimtetemperatuur een volle graad doorschiet. Duurt dan dus ook weer langer voor hij überhaupt aan gaat.

Staat je minimale watertemperatuur niet veel te hoog? Volgens mij staat die temperatuur standaard op minimaal 35°C en max op 50 oid. Die waardes moet je met enkel vvw aanpassen naar iets van 25 - 35. (minimaal zou je zodanig moeten instellen dat de WP net niet gaat pendelen).

Nu ik die afgiftebladen en berekeningen in mijn bezit heb, heb ik in elk geval wel een mooi nulpunt qua instelling. Echter is 40/35 graden natuurlijk alleen in de situatie bij een temperatuur van -10. Maar goed ik begrijp dat hij ergens op ontworpen moet zijn.

Geen idee hoe die koekebakker van een installateur bij 40/35 komt, maar dat zijn geen temperaturen voor een moderne nieuwbouwwoning met enkel vloerverwarming. Die verwarm je met een aanvoerwatertemperatuur van 25 à 30 graden.

[Andrehj]

joezzt schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 12:15:

Ik had defrosts de hele dag elke 50 minuten precies, want zat flink tegen max vermogen dacht ik.
Nu heb ik even in het servicemenu gekeken, in Operation-Settings (waarbij de unit dus in shutdown gaat) en ook de pompsnelheid verhoogd, van 6 L/min naar 8 L/min (alles radiatoren) om nog wat meer vermogen in het huis te pompen.

8 l/min is nog steeds heel erg weinig voor een warmtepomp (over welk type praten we trouwens?). Dat betekent een grote dT en dus onnodig lage COP. Bovendien is het dan bij een defrost lastig om voldoende warmte uit het systeem te krijgen. Je wil echt graag naar zo'n 15 l/min, wat ook bij radiatoren makkelijk zou moeten kunnen.

[Andrehj]

ploegie74 schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 17:01:
Nou ik ben geadviseerd om deze opstelling te nemen en ben ervan uit gegaan dat zij de kennis hebben.

Dat is in de huidige markt helaas een probleem. Veel installateurs plakten vorig jaar nog CV-ketels tegen de muur en verkopen nu ineens warmtepompen...

[PKMP]

Ik heb een hybride opstellen met WP en cv ketel. CV ketel wordt inmiddels correct besturing technisch aangestuurd via analoge uitgang. Ook digitale uitgang kan cv ketel correct aan sturen.
De warmtepomp doet het prima.

Echter de cv ketel gaat niet daadwerkelijk branden. Heel even maar en dan gaat deze naar stand-by modus. Hij ziet dus geen warmtevraag oid. Als de ik de wp uitzet, dan gaat de cv ketel wel branden.
Ik vermoed een hydrolisch probleem. Er is geen open verdeler geïnstalleerd, wat volgens mij wel moet.
Helaas heeft de installateur er geen enkel verstand van is me inmiddels gebleken. Zegt nu dat het buiten nog niet koud genoeg is, maar daar kijkt de cv helemaal niet naar.
Graag advies.

[ Voor 9% gewijzigd door PKMP op 17-12-2022 18:21 ]

[Naalroc]

Is die binnenunit dan wèl op de buitenunit aangesloten? Want ik zie geen gassen verbinding/leidingen.
Of is dit een archieffoto?

[PKMP]

Naalroc schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 17:59:
Is die binnenunit dan wèl op de buitenunit aangesloten? Want ik zie geen gassen verbinding/leidingen.
Of is dit een archieffoto?

Is wel aangesloten. Heb foto aangepast.

[NileZ_]

Andrehj schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 17:22:
[...]

Ik zie niet in wat die verlaging van de flow nu zou verbeteren.

[...]

Je werkt toch met ruimtetemperatuurregeling? Dan doet ie niks met de stooklijn.

[...]

Kon je ipv het knijpen van diverse groepen niet gewoon de pompstand voor verwarmen op 4 zetten? Dat scheelt weer stroomverbruik van de pomp...

[...]

Pendelen speelt niet bij deze buitentemperaturen. En kun je zien doordat Ta, de compressorfrequentie (niet via Melcloud) of het stroomverbruik op en neer gaan.

[...]

Staat je minimale watertemperatuur niet veel te hoog? Volgens mij staat die temperatuur standaard op minimaal 35°C en max op 50 oid. Die waardes moet je met enkel vvw aanpassen naar iets van 25 - 35. (minimaal zou je zodanig moeten instellen dat de WP net niet gaat pendelen).

[...]

Geen idee hoe die koekebakker van een installateur bij 40/35 komt, maar dat zijn geen temperaturen voor een moderne nieuwbouwwoning met enkel vloerverwarming. Die verwarm je met een aanvoerwatertemperatuur van 25 à 30 graden.

Ok het lukt mij op de telefoon niet om op elk bericht afzonderlijk te reageren dus doe het even op deze manier.

Punt 1, ik weet ook niet wat die verlaging van de flow nu precies verbetert, echter ging er volgens de berekening dus wel veel te veel water overheen. Althans dat was de theorie. Ik heb meerdere groepen in de woonkamer/keuken en hal etc waarbij over sommige groepen wel 2 l/pm moest maar bij anderen juist wat minder. Ik ga er vanuit dat dit voor de afgifte van de warmte wel wat beter is, in plaats van teveel water er doorheen te jagen? Of is dit niet juist?

Punt 2, met betrekking tot de stooklijn ben ik met je eens. Echter beweert Alklima en ook de installateur dat hij wel altijd naar de stooklijn kijkt. Dus max ta bij een bepaalde buitentemperatuur. Dat naar beneden halen zou kennelijk ook effect hebben icm ruimteregeling. Maar hoe die (voorloop) temp aan te passen gaf alklima niet aan. Dus daar tast ik ook een beetje in het duister.

Punt 3, ja de pompsnelheid kan ik alsnog wel proberen te veranderen. Geen idee of ik dan de flow van die groepen weer moet verhogen?

Punt 4, Ok helder. Dus pendelen kan ik nu dus sowieso niet ontdekken. De tA is de voorlooptemperatuur in melcloud rapportage toch? Die temperatuur en retourtemperatuur lijken een redelijk constante delta te hebben.
Is die 5 - 7 graden delta T op de vloerverwarmingsgroepen goed trouwens of moet ik dat toch weer proberen aan te passen?

Punt 5, die watertemperatuur die mogelijk te hoog staat. Kan je mij vertellen waar ik dat kan aanpassen ga uitlezen? Want zoals alklima mij aangaf houdt deze dus rekening met de stooklijn. 40 graden max bij -10 en lager?
Maar mocht er een aanpassing nodig zijn die eventueel niet bij inbedrijfname is gedaan dan pas ik die graag aan. Ik twijfel af en toe sterk over hoe dat 'inregelen' nou daadwerkelijk gedaan is bij oplevering. Zeker naar aanleiding van jouw opmerking nu.

En punt 6, die afgiftebladen hebben kennelijk een bepaalde berekening waarbij uitgegaan wordt van een ontwerpaanvoertemp en retour van 40 en 35 graden. Dat zal denk ik die -10 buitentemp referentie zijn? Daar wordt dan een hele berekening op los gelaten met benodigde afgifte en liters per uur etc. Wil hem gerust eens met je delen hoor.

In de praktijk heeft de warmtepomp nog nooit de 40 graden gehaald voor zover ik uit de rapportages terug kan halen. Ergens in de lage 30 heb ik wel gezien. Maar als ik jou goed begrijp doet hij helemaal niks met de stooklijn bij ruimteregeling. Alklima gaf dus aan van wel, wel in iets mindere mate omdat hij zogenaamd iets 'intelligents' doet. Maar niet intelligent genoeg om dat doorschieten te beperken in elk geval.

Hoe kan ik dan de tA het beste wel aanpassen of begrenzen als de stooklijn niet gebruikt wordt? Is dan de enige oplossing naar een vaste flowtemp te gaan?

Als ik inderdaad een setting moet aanpassen mbt die maximale temperaturen die je noemde dan moet ik dat even bekijken. Na oplevering nu al genoeg fratsen meegemaakt dat het me niet zou verrassen als er iets over het hoofd is gezien. Maar ik heb de aanvoertemperatuur nog nooit heel erg hoog gezien. En die vloerverwarmingsgroepen die nu geknepen zijn, zouden bij oplevering zo gestaan moeten hebben naar aanleiding van de berekening/afgifterapportage. Dit was dus NIET zo, en heb er zelf niet aan gezeten maar goed dat is een ander punt. Ik wil ze best met je delen. Heb het hele rapport gekregen, staat gelijk voor de rest van de straat ook alle liters per minuut per groep in... haha

Ik wil proberen niet het hele topic met mijn persoonlijke situatie te vervuilen, maar tot op heden heb ik al wel veel meer inzicht in deze materie gekregen door jullie expertise. Ik durf al bijna niet meer te vertrouwen op de installateur. Al moet ik wel zeggen dat ik het idee had dat deze beste man wel wist waar hij over sprak.

Baal er wel van dat kennelijk de kunde ook niet aanwezig is bij iedereen die er dagelijks mee lijken te werken. Ik wil graag leren en vind het oprecht interessant. Maar wel prettig als de basis bij installatie door een deskundige al redelijk in orde zou zijn...

[joezzt]

DutchWing schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 15:40:
[...]

Dacht ik, of dat weet je zeker?
Informatiewerking: code 016 (Frequentie Compressor)


[...]

6 L/min is te weinig!

De kleinste warmtepomp heeft minimaal 6,5 L/min nodig. Blz. 55 handleiding.


[...]

Als je buiten de specificaties van de buitenunit werkt is het niet ongewoon.
Nu je 8L/min vraagt werk je binnen de specificaties van de buitenunit, en daarmee zie je ook dat problemen verholpen kunnen worden.

Ja, ik ben een die altijd alle manuals leest, omdat ik dat interessant vind, het wel redelijk begrijp en als ik dat van onze klanten verwacht ben ik dat zelf natuurlijk ook verplicht ;-) De flow was einde 6 schat ik ( meer resolutie is er niet) nadat ie eerder op 8 zat. Nadat ik hem op weer op 8 had gezet en dus opeens 1.5 uur defrost ritme had ging ie langzaam van 1.5 uur weer naar 50 min, net zoals nu de hele tijd.
De frequentie tussen de defrosts is zo’n 100-116 Hz, soms wat minder,
Defrost duurt zo’n 10 minuten.

[DutchWing]

PKMP schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 17:51:
[Afbeelding]

Ik heb een hybride opstellen met WP en cv ketel. CV ketel wordt inmiddels correct besturing technisch aangestuurd via analoge uitgang. Ook digitale uitgang kan cv ketel correct aan sturen.

Echter de cv ketel gaat niet daadwerkelijk branden. Heel even maar en dan gaat deze naar stand-by modus. Hij ziet dus geen warmtevraag oid. Als de ik de wp uitzet, dan gaat de cv ketel wel branden.
Ik vermoed een hydrolisch probleem. Er is geen open verdeler geïnstalleerd, wat volgens mij wel moet.
Helaas heeft de installateur er geen enkel verstand van is me inmiddels gebleken. Zegt nu dat het buiten nog niet koud genoeg is, maar daar kijkt de cv helemaal niet naar.
Graag advies.

Hier heb je de complete brochure hybride opstelling:
https://alklima.nl/servic...an-all-electric-ready.pdf
Daarin staan belangrijke dingen zoals:
- Wanneer een open verdeler.
- Wanneer een buffervat.
- Aansluitmogelijkheden.

Hoe zit het elektronisch aangesloten zowel in de binnenunit als in de ketel?
Kun je daar misschien foto’s van maken.

Niet alle cv ketels ondersteunen 0-10V (analoge uitgang) en als ze het ondersteunen moet + op + en - op - . Merk/type ketel?

Wat geeft de ketel aan op z’n display?

Ik tel trouwens 3 keerkleppen.
Ik vind de foto qua leidingwerk niet heel duidelijk!
Zoals ik het interpreteer moet de stroming als volgt:

De keerkleppen zitten er wel juist in?

Dipswitches staan wel goed?

[ Voor 22% gewijzigd door DutchWing op 17-12-2022 19:02 ]

[joezzt]

Andrehj schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 17:27:
[...]

8 l/min is nog steeds heel erg weinig voor een warmtepomp (over welk type praten we trouwens?). Dat betekent een grote dT en dus onnodig lage COP. Bovendien is het dan bij een defrost lastig om voldoende warmte uit het systeem te krijgen. Je wil echt graag naar zo'n 15 l/min, wat ook bij radiatoren makkelijk zou moeten kunnen.

De WP is een suz 4 kW, die heeft ook maar een geadviseerde flow tot 11 L/min. Ik heb maar 7 radiatoren, waarvan er 1 bijna dicht staat omdat ie bij de tochtige voordeur in de tochtige gang staat. Wel 40 meter 28 mm stamleiding door het huis, da’s zo’n 20 liter waterinhoud en de radiatoren ook nog eens zoiets.
Bij een defrost gaat de retour temperatuur van 37 naar 31 graden, daar voel je niet zo veel van maar is wel jammer dat ie dat telkens moet inhalen.
Ik ga sommige T22 radiatoren nog vervangen door nieuwe T33 ofzo, die maken teveel lawaai, zijn ook 40+ jaar oude beestjes.
En verder met isoleren, is nog een hoop te doen, ik ben niet van plan om volgend jaar weer op 45+ graden aanvoer te moeten zitten.

[PKMP]

DutchWing schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 18:25:
[...]

Hoe zit het elektronisch aangesloten zowel in de binnenunit als in de ketel?
Kun je daar misschien foto’s van maken.

Niet alle cv ketels ondersteunen 0-10V (analoge uitgang) en als ze het ondersteunen moet + op + en - op - . Merk/type ketel?

Wat geeft de ketel aan op z’n display?

Ik tel trouwens 3 keerkleppen.
Ik vind de foto qua leidingwerk niet heel duidelijk!
Zoals ik het interpreteer moet de stroming als volgt:
[Afbeelding]
De keerkleppen zitten er wel juist in?

Atag i28ec CV ketel is aangesloten op on/off contact.
Deze wordt aangeschakeld via converter (Analog naar on/off) die op analog out OUT1A zit van wp. Dit werkt op zich goed.
Ook als cv op digital out OUT10 zit aangesloten gaat de ketel aan, maar brand maar heel kort.

In CV ketel staat T-set op 20 C en gaat niet omhoog.
Aanvoer en retour van cv ketel staan en blijven rond 70 C omdat cv wel even heeft gebrand. Dus ook wel logisch dat cv niet verder blijft branden. Volgens mij wordt cv water niet doorgepompt door tegendruk of zo.
Als ik wp dan helemaal uit zet, dan gaat cv wel helemaal in bedrijf.

[ Voor 17% gewijzigd door PKMP op 17-12-2022 19:24 ]

[DutchWing]

PKMP schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 19:08:
[...]


[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Atag CV ketel is aangesloten op on/off contact.
Deze wordt aangeschakeld via converter (Analog naar on/off) die op analog out OUT1A zit van wp. Dit werkt op zich goed.
Ook als cv op digital out OUT10 zit aangesloten gaat de ketel aan, maar brand maar heel kort.

In CV ketel staat T-set op 20 C en gaat niet omhoog.
Aanvoer en retour van cv ketel staan en blijven rond 70 C omdat cv wel even heeft gebrand. Dus ook wel logisch dat cv niet verder blijft branden. Volgens mij wordt cv water niet doorgepompt door tegendruk of zo.
Als ik wp dan helemaal uit zet, dan gaat cv wel helemaal in bedrijf.

CV ketel en warmtepomp kunnen in deze opstelling niet tegelijk branden.
Dat kan alleen doormiddel van een open verdeler. Zie ook de Brochure in de link.

[PKMP]

DutchWing schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 19:26:
[...]

CV ketel en warmtepomp kunnen in deze opstelling niet tegelijk branden.
Dat kan alleen doormiddel van een open verdeler. Zie ook de Brochure in de link.

Dat idee had ik ook, maar installateur begrijpt het niet.
Volgens mij moet het zo:



Mee eens?

PS welke link bedoel je?

[DutchWing]

PKMP schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 19:38:
[...]


Dat idee had ik ook, maar installateur begrijpt het niet.
Volgens mij moet het zo:

[Afbeelding]

Mee eens?

PS welke link bedoel je?

Brochure hybride installatie Alklima:
https://alklima.nl/servic...an-all-electric-ready.pdf

Het volgende staat in de brochure:

AANDACHTSPUNTEN
All-Electric Ready vraagt een integrale aanpak. Daar- naast zal op basis van de gekozen cv-ketel aansturing rekening gehouden moeten worden met onderstaande aandachtspunten. Hiervoor verwijzen wij naar de instal- latieschema’s vanaf pagina 33.

/ Sensoren
Afhankelijk van wijze van om/bijschakelen zullen de sensoren PAC-TH011-E en/of PAC-TH012 HT-E toegepast dienen te worden.
De PAC-TH011-E sensoren (THW6 en THW7 aanvoer en retour afgifte) zijn altijd vereist voor controle van de aanvoertemperatuur, delta T en dergelijke.
Wanneer de optie warmtepomp of cv-ketel (OUT10) wordt gekozenis de PAC-TH012 HT-E vereist.
De PAC-TH012 HT-E verzorgt de controle op uittrede van de cv-ketel.

/ Hydraulisch ontkoppelen
Op de schema’s staat een kleine open verdeler afge- beeld. Deze is vereist wanneer beide systemen (lucht-/ water warmtepomp en CV-ketel) gelijktijdig functio- neren. Deze helpt om een te hoge flow te voorkomen. Uiteraard hoort een beoordeling van de leidingdiame- ters tevens onderdeel te zijn van het plan van aanpak.

/ Keerkleppen
Wanneer de optie warmtepomp of cv-ketel (OUT10) wordt gekozen dienen er keerkleppen volgens de installatieschema’s te worden opgenomen. Uiteraard moet hierbij oog zijn voor de beschikbare doorlaat (deze dient uiteraard zo maximaal mogelijk te zijn zodat de flow niet nadelig wordt beïnvloed).

/ Maximale aanvoertemperatuur
Het is belangrijk om bij het samenstellen van het systeem te kijken naar o.a. de energievraag, de leidingtracés en het afgiftesysteem. Maar ook de aanvoertemperatuur naar de warmtepomp is belang- rijk. Er zal naar een maximale temperatuur van 60oC gestreefd moeten worden. Het advies is om geen hogere waarden te hanteren voor de lucht-/water warmtepomp en de ketel omdat dit pendelgedrag gaat veroorzaken in het totale systeem en dus ook voor de lucht-/water warmtepomp. De Ecodan wil graag met een lagere aanvoer (maximaal 60 oC) rustig in bedrijf blijven in plaats van diverse start-stops (pendelge- drag). Het continue in- en uitschakelen beïnvloedt het rendement en de levensduur nadelig. Daarnaast is een lagere aanvoer passend bij het terugdringen van de energievraag

DE CV-KETELAANSTURING

Door de combinatie van de expertise van Mitsubishi Electric en onze oorsprong in regeltechniek kunnen wij diverse mogelijkheden aanbieden om de cv-ketel en warmtepomp optimaal op elkaar af te stemmen. Hier- voor zijn drie verschillende opties beschikbaar.

WARMTEPOMP OF CV­KETEL ­ AAN/UIT
Hierbij functioneert de lucht-/water warmtepomp OF de cv-ketel.
Omschakeling vindt plaats op basis van buitentempera- tuur, de energiekosten of de CO2-emissie. De ketel wordt hierbij vrijgegeven op basis van het OUT10 contact.

WARMTEPOMP EN CV­KETEL ­ AAN/UIT
Met deze optie kunnen de lucht-/water warmtepomp EN de CV-ketel gelijktijdig functioneren waarbij gebruik wordt gemaakt van het OUTA1 contact. Dit 0-10V contact wordt door middel van een converter omgezet naar een potentiaalvrij contact (aan/uit).
Deze oplossing is beschikbaar omdat veel bestaande ketels standaard geen 0-10V ingang hebben. Door middel van de convertor (die door Alklima kan worden geleverd) wordt 0-10V daarom omgezet naar aan-uit. Indien de vereiste aanvoertemperatuur niet wordt behaald dan springt de cv-ketel bij. De ketel start op in deellast en gaat moduleren tot setpunt bereikt wordt (ketel wordt dan uitgeschakeld) .

WARMTEPOMP EN CV­KETEL ­ 0­-10V
Wanneer voor deze mogelijkheid wordt gekozen kunnen de lucht-/water warmtepomp en de cv-ketel gelijktijdig functioneren waarbij de ketel op basis van 0-10V wordt aangestuurd door middel van het OUTA1 contact. Dit is de meest optimale regeling ten aanzien van comfort en rendement. Veelal is hierbij een uitbreidingsprint voor de cv-ketel beschikbaar/vereist waardoor de cv-ketel 0-10V aangestuurd kan worden.
Voorbeeldwerking aansturing d.m.v. 0­10V:
Stel dat op moment X is in het cv-zijdige deel van de installatie een watertemperatuur van 55 °C gewenst is. Er is ingesteld dat deze na 60 minuten behaald moet zijn (instelbaar tussen 5 en 180 minuten). Dan zal na 60 minuten en een aanvoer van 52 °C (3 °C afwijking) met 1V de ketel worden aangestuurd op basis van de mini- male ketelcapaciteit. Na 5 minuten (instelling tussen 1 en 30 minuten) volgt een controle en als de afwijking meer is dan 2 °C zal 2V worden aangestuurd. Bij 2 °C overschrijding van de gewenste aanvoertemperatuur zal systeem weer 1V terug regelen (en na 5 minuten weer controleren). Indien het systeem binnen de 2 °C afwij- king blijft zal de bestaande aansturing (V) intact blijven.
Voordeel: aansturing in geleidelijke stappen, geen risico op ‘overshoot’ en zo min mogelijk gasverbruik. Daar- naast kan hiermee prima in de praktijk bepaald worden of de cv-ketel nog wel vereist is.

Wil je dus de CV ketel en Warmtepomp gelijktijdig laten werken.
- Plaats een open verdeler volgens de schema’s in de brochure (link) .
- Eventueel is er een 0-10V print aanwezig voor jou merk/type ketel. (Meest energiezuinige optie)

[ Voor 81% gewijzigd door DutchWing op 17-12-2022 21:02 ]

[Bravertal]

Ik ben niet technisch maar heb alles gelezen en mijn Ta staat op 30, zie foto. Als ik deze verlaag naar 28 en dan op het vinkje klik en vervolgens in het menu ga scrollen en dan weer terug ga dan staat de Ta weer op 30. Wat doe ik fout?

[Remco45]

Bravertal schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 20:06:
Ik ben niet technisch maar heb alles gelezen en mijn Ta staat op 30, zie foto. Als ik deze verlaag naar 28 en dan op het vinkje klik en vervolgens in het menu ga scrollen en dan weer terug ga dan staat de Ta weer op 30. Wat doe ik fout?

Je hebt de menu knop te kort ingedrukt en/of lang genoeg maar dan op het rechthoekje met een vergrootglas geklikt. Je kan dan alleen bekijken.

Voor wijzigingen dien je de menu knop ca 5 seconden ingedrukt te houden.
Zodra het sub menu verschijnt, klik je op de woning en dan op het rechthoekje met pen om wijzigingen door te voeren.




Tip: probeer steeds maar 1 of 2 graden te wijzigen en geef het dan 1 a 2 dagen: vloerverwarming reageert traag.

[ Voor 19% gewijzigd door Remco45 op 17-12-2022 20:24 ]

[Bravertal]

Remco45 schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 20:19:
[...]


Je hebt de menu knop te kort ingedrukt en/of lang genoeg maar dan op het rechthoekje met een vergrootglas geklikt. Je kan dan alleen bekijken.

Voor wijzigingen dien je de menu knop ca 5 seconden ingedrukt te houden.
Zodra het sub menu verschijnt, klik je op de woning en dan op het rechthoekje met pen om wijzigingen door te voeren.

[Afbeelding]


Tip: probeer steeds maar 1 of 2 graden te wijzigen en geef het dan 1 a 2 dagen: vloerverwarming reageert traag.

Bedankt voor je snelle reactie, op jouw foto zie je onder 3 grafiekjes. Bij grafiek 1 heb ik de temperatuur van 30 naar 28 graden verlaagd, doe ik dat goed?

(Nieuwbouw 2021, tweekapper met 155m2 woonoppervlakte met vloerverwarming).

Ook zie ik dat mijn warm water staat ingesteld op 55 graden, hier op het forum hebben velen het staan op 48 graden, dit heb ik ook gedaan. Bij de legionella run zet ik de temperatuur naar 57 graden zodat het electrisch element daarna verwarmd tot 62 graden.

Legionellarun heb ik 1x per twee weken. We zijn een gezin met drie kids. Waarvan mijn vrouw en ik elke dag douchen, is legionellarun nodig?

[ Voor 24% gewijzigd door Bravertal op 17-12-2022 22:12 ]

[Remco45]

@Bravertal
Het niet duidelijk beschreven in de manuals, maar als je goed naar de grafiekjes kijkt zie je aan de pijltjes wat elke instelling doet. De 1e en 2e grafiek zijn de settings voor de basis stooklijn, de pijltjes geven aan welk deel.
De 1e Grafiek = koudste zijde (linkerdeel), 2e Grafiek = warme zijde (rechterdeel) en met de 3e kan je tussen de eerste twee settings, dus in de stooklijn zelf wijzigingen (b.v. trapjes) instellen.

Voor het aanpassen van de Legionella settings zie handleidingen.

Zelf gebruiken wij geen Legionella: we hebben ruim voldoende doorstroming en net als bij @Grolsch leven we allemaal nog, maar dit is geen advies. Het kan best zijn als we wat ouder worden we dit alsnog gaan instellen.

EDIT aanvulling.
Je stooklijn begint al vroeg te klimmen (van rechts naar links gezien), bij een buitentemperatuur van 19 graden hoef ik niet eens te verwarmen. Wat voor woning heb je, wat is het bouwjaar en de isolatie en wat voor verwarming (afgiftesysteem) heb je?
Normaliter klimt de stooklijn pas op en wat lagere temperatuur en staat het maximum op een lagere (ruim onder nul) temperatuur. Mijn temperatuurinstellingen op de foto zijn aan de hoge kant, maar dat komt omdat wij een isolatiewaarde hebben van maar 3,5 en omdat de water aanvoerleidingen erg lang zijn en deels door de kruipruimte lopen. Daarom verlies ik ondanks goede Armaflex isolatie toch een 2 graden bij matige vorst.

[ Voor 32% gewijzigd door Remco45 op 17-12-2022 21:55 ]

[Bravertal]

Remco45 schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 21:46:
@Bravertal
Het niet duidelijk beschreven in de manuals, maar als je goed naar de grafiekjes kijkt zie je aan de pijltjes wat elke instelling doet. De 1e en 2e grafiek zijn de settings voor de basis stooklijn, de pijltjes geven aan welk deel.
De 1e Grafiek = koudste zijde (linkerdeel), 2e Grafiek = warme zijde (rechterdeel) en met de 3e kan je tussen de eerste twee settings, dus in de stooklijn zelf wijzigingen (b.v. trapjes) instellen.

Voor het aanpassen van de Legionella settings zie handleidingen.

Zelf gebruiken wij geen Legionella: we hebben ruim voldoende doorstroming en net als bij @Grolsch leven we allemaal nog, maar dit is geen advies. Het kan best zijn als we wat ouder worden we dit alsnog gaan instellen.

EDIT aanvulling.
Je stooklijn begint al vroeg te klimmen (van rechts naar links gezien), bij een buitentemperatuur van 19 graden hoef ik niet eens te verwarmen. Wat voor woning heb je, wat is het bouwjaar en de isolatie en wat voor verwarming (afgiftesysteem) heb je?
Normaliter klimt de stooklijn pas op en wat lagere temperatuur en staat het maximum op een lagere (ruim onder nul) temperatuur. Mijn temperatuurinstellingen op de foto zijn aan de hoge kant, maar dat komt omdat wij een isolatiewaarde hebben van maar 3,5 en omdat de water aanvoerleidingen erg lang zijn en deels door de kruipruimte lopen. Daarom verlies ik ondanks goede Armaflex isolatie toch een 2 graden bij matige vorst.

Ik heb mijn vorige post een klein beetje aangepast. Dit jaar is mijn vloerverwarming ergens half november aangeslagen (thermostaat staat op 20 graden).

[Remco45]

Mooi, dat betekent een goede isolatie en naar ik aanneem vloerverwarming?

Zo ja, kan je aanvoer hoogstwaarschijnlijk wat lager. Veel info staat in de topic start.
En zoals al vermeld: doe dit in kleine stappen en noteer die settings en de effecten.
Zo bereik je door trial and error de juiste settings.

[Bravertal]

Remco45 schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 22:22:
Mooi, dat betekent een goede isolatie en naar ik aanneem vloerverwarming?

Zo ja, kan je aanvoer hoogstwaarschijnlijk wat lager. Veel info staat in de topic start.
En zoals al vermeld: doe dit in kleine stappen en noteer die settings en de effecten.
Zo bereik je door trial and error de juiste settings.

Ik heb vloerverwarming op de begane grond en eerste verdieping, op zolder heb ik een electrische kachel maar deze is nog niet aangeweest (ik woon sinds maart 2021).

Dus ik moet grafiek 1 en 2 verlagen? Grafiek 3 moet ik met rust laten?

[PKMP]

Wil je dus de CV ketel en Warmtepomp gelijktijdig laten werken.
- Plaats een open verdeler volgens de schema’s in de brochure (link) .
- Eventueel is er een 0-10V print aanwezig voor jou merk/type ketel. (Meest energiezuinige optie)
[/quote]

Bedankt. Zo zie ik het ook. Nu nog mijn installateur overtuigen om een open verdeler te installeren.

[ploegie74]

PKMP schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 17:51:
[Afbeelding]

Ik heb een hybride opstellen met WP en cv ketel. CV ketel wordt inmiddels correct besturing technisch aangestuurd via analoge uitgang. Ook digitale uitgang kan cv ketel correct aan sturen.
De warmtepomp doet het prima.

Echter de cv ketel gaat niet daadwerkelijk branden. Heel even maar en dan gaat deze naar stand-by modus. Hij ziet dus geen warmtevraag oid. Als de ik de wp uitzet, dan gaat de cv ketel wel branden.
Ik vermoed een hydrolisch probleem. Er is geen open verdeler geïnstalleerd, wat volgens mij wel moet.
Helaas heeft de installateur er geen enkel verstand van is me inmiddels gebleken. Zegt nu dat het buiten nog niet koud genoeg is, maar daar kijkt de cv helemaal niet naar.
Graag advies.

Ik heb had hetzelde probleem, de toevoer sensor is bij mij verplaatst en zit nu direct bij de toevoer van de warmtepomp. het heeft er mee te maken dat je CV gelijk 80 graden water maakt en dan gaat de regeling gelijk uit. als je de toevoer temp van je cv kan aanpassen naar 50 zou het als schelen.

[DutchWing]

PKMP schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 22:38:
Wil je dus de CV ketel en Warmtepomp gelijktijdig laten werken.
- Plaats een open verdeler volgens de schema’s in de brochure (link) .
- Eventueel is er een 0-10V print aanwezig voor jou merk/type ketel. (Meest energiezuinige optie)
[/quote]

Bedankt. Zo zie ik het ook. Nu nog mijn installateur overtuigen om een open verdeler te installeren.

Gewoon de brochure van Alklima doorsturen.
Daarin staat duidelijk vermeld wanneer een open verdeler nodig is etc.

Maar ik weet niet welke aansturing aangeboden is:
1. Hybride installatie CV ketel of Warmtepomp.
2. Hybride installatie CV ketel en Warmtepomp.

Optie 1 wordt het meeste gedaan.
Bij optie 2 moet zoals @ploegie74 al heeft aangegeven de maximale aanvoertemp op 60 graden volgens de brochure.

[ Voor 6% gewijzigd door DutchWing op 17-12-2022 22:56 ]

[fragtor]

Remco45 schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 21:46:
@Bravertal
Het niet duidelijk beschreven in de manuals, maar als je goed naar de grafiekjes kijkt zie je aan de pijltjes wat elke instelling doet. De 1e en 2e grafiek zijn de settings voor de basis stooklijn, de pijltjes geven aan welk deel.
De 1e Grafiek = koudste zijde (linkerdeel), 2e Grafiek = warme zijde (rechterdeel) en met de 3e kan je tussen de eerste twee settings, dus in de stooklijn zelf wijzigingen (b.v. trapjes) instellen.

Voor het aanpassen van de Legionella settings zie handleidingen.

Zelf gebruiken wij geen Legionella: we hebben ruim voldoende doorstroming en net als bij @Grolsch leven we allemaal nog, maar dit is geen advies. Het kan best zijn als we wat ouder worden we dit alsnog gaan instellen.

EDIT aanvulling.
Je stooklijn begint al vroeg te klimmen (van rechts naar links gezien), bij een buitentemperatuur van 19 graden hoef ik niet eens te verwarmen. Wat voor woning heb je, wat is het bouwjaar en de isolatie en wat voor verwarming (afgiftesysteem) heb je?
Normaliter klimt de stooklijn pas op en wat lagere temperatuur en staat het maximum op een lagere (ruim onder nul) temperatuur. Mijn temperatuurinstellingen op de foto zijn aan de hoge kant, maar dat komt omdat wij een isolatiewaarde hebben van maar 3,5 en omdat de water aanvoerleidingen erg lang zijn en deels door de kruipruimte lopen. Daarom verlies ik ondanks goede Armaflex isolatie toch een 2 graden bij matige vorst.

@Remco45 bij de grafieken kan je de watertemperatuur en de buitentemperatuur wijzigen toch? Ik loop ook hier nog mee te stoeien om hem goed ingeregeld te krijgen.

[Proton_]

@Andrehj zijn dat niet gewoon veerklemmen? (De printmontagevariant van https://www.elektramat.nl...4-veerdrukklem-grijs-st4/ )
Misschien even wennen als je ze nooit gebruikt, maar ze zijn veel betrouwbaarder dan schroeven en je krijgt ze na een paar jaar nog los ook.
Als het goed is hoef je de schroevendraaier er alleen maar in te duwen.

[Noshi]

Proton_ schreef op zondag 18 december 2022 @ 08:34:
@Andrehj zijn dat niet gewoon veerklemmen? (De printmontagevariant van https://www.elektramat.nl...4-veerdrukklem-grijs-st4/ )
Misschien even wennen als je ze nooit gebruikt, maar ze zijn veel betrouwbaarder dan schroeven en je krijgt ze na een paar jaar nog los ook.
Als het goed is hoef je de schroevendraaier er alleen maar in te duwen.

Dat klopt op zich wel, maar er moet veel kracht gezet worden waardoor de print buigt.

[LittleKiller]

Door een fout van ebay heb ik een procon over. Ik heb er zelf in totaal 150 euro voor betaald dus dat is de prijs die ik ervoor wil hebben! Laat het me weten als je interesse hebt

[Remco45]

Bravertal schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 22:29:
[...]
Dus ik moet grafiek 1 en 2 verlagen? Grafiek 3 moet ik met rust laten?

Je hebt een PM.

fragtor schreef op zondag 18 december 2022 @ 06:58:
[...]
@Remco45 bij de grafieken kan je de watertemperatuur en de buitentemperatuur wijzigen toch? Ik loop ook hier nog mee te stoeien om hem goed ingeregeld te krijgen.

Correct in die zin dat je de watertemperatuur bij een bepaalde buitentemperatuur kunt instellen
Maak een notitie/foto van wat je nu hebt en dan middels kleine stapjes en ruim de tijd geven kom je er door trial and error achter wat voor jou een goede stooklijninstelling is.

[PKMP]

ploegie74 schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 22:51:
[...]


Ik heb had hetzelde probleem, de toevoer sensor is bij mij verplaatst en zit nu direct bij de toevoer van de warmtepomp. het heeft er mee te maken dat je CV gelijk 80 graden water maakt en dan gaat de regeling gelijk uit. als je de toevoer temp van je cv kan aanpassen naar 50 zou het als schelen.

Bedankt. Ik ga de cv temp verlagen.
Aangezien ik geen open verdeler heb, wil ik het nu via de digitale output (OUT10) laten werken. Dus WP OF CV ketel in bedrijf.(dus niet tegelijkertijd, ofschoon ik dat wel een mooiere oplossing vindt)

@ploegie74
Welke temp sensor is verplaatst? Van de wp (THWB1 ?) of een temp sensor van de cv ketel zelf?

Heb jij een open verdeler zodat wp + cv tegelijk werken via analog output (OUT1A)
Of geen open verdeler, en wp of cv werkt met aansturing van digitale output (OUT10)

[ Voor 12% gewijzigd door PKMP op 18-12-2022 12:19 ]

[Andrehj]

Proton_ schreef op zondag 18 december 2022 @ 08:34:
@Andrehj zijn dat niet gewoon veerklemmen? (De printmontagevariant van https://www.elektramat.nl...4-veerdrukklem-grijs-st4/ )

Ik heb al erg veel veerklemmen los en vast gemaakt, maar zelden ging dat zo beroerd als met deze klemmen die Mitsubishi heeft uitgekozen. Probleem is ook dat je om een hoekje zit te werken en dus niet kunt zien wat je doet. Op deze plek waren schroefklemmen echt veel eenvoudiger en gebruiksvriendelijker geweest.

Misschien even wennen als je ze nooit gebruikt, maar ze zijn veel betrouwbaarder dan schroeven en je krijgt ze na een paar jaar nog los ook.

Ik krijg schroeven ook altijd zonder problemen los.

Als het goed is hoef je de schroevendraaier er alleen maar in te duwen.

Zo simpel werkt dat bij deze klemmen helaas dus niet.

[ploegie74]

PKMP schreef op zondag 18 december 2022 @ 11:32:
[...]


Bedankt. Ik ga de cv temp verlagen.
Aangezien ik geen open verdeler heb, wil ik het nu via de digitale output (OUT10) laten werken. Dus WP OF CV ketel in bedrijf.(dus niet tegelijkertijd, ofschoon ik dat wel een mooiere oplossing vindt)

@ploegie74
Welke temp sensor is verplaatst? Van de wp (THWB1 ?) of een temp sensor van de cv ketel zelf?

Die van de warmtepomp thw6 en thw7 zitten bij mij op de aanvoer en retour. en ik heb idd een open verdeler.
de aanvoersensor zit bij mij direct op de aanvoer van mijn warmtepomp. in je warmtepomp zit nog een relais die je kan instellen. ook zit daarop een aan en uit functie om te testen.

Heb jij een open verdeler zodat wp + cv tegelijk werken via analog output (OUT1A)
Of geen open verdeler, en wp of cv werkt met aansturing van digitale output (OUT10)
[/quote]

[PKMP]

ploegie74 schreef op zondag 18 december 2022 @ 12:56:
[...]
Die van de warmtepomp thw6 en thw7 zitten bij mij op de aanvoer en retour. en ik heb idd een open verdeler.
de aanvoersensor zit bij mij direct op de aanvoer van mijn warmtepomp. in je warmtepomp zit nog een relais die je kan instellen. ook zit daarop een aan en uit functie om te testen.
[/quote]

Omdat ik geen open verdeler heb, is de cv ketel nu aangesloten via het OUT10 on/off contact van de WP.. Hierbij kan of de WP of de CV ketel draaien afhankelijk van ingestelde omschakel temperatuur.
Het electrisch schakelen werkt goed, maar de cv gaat niet branden. Lijkt er ook op dat pomp van de WP niet uit gaat, Hierdoor gaat de cv ketel niet branden. Met een lager ingestelde pomp speed (3 ipv 5) leek het wel even te werken.
Misschien de open verdeler maar laten installeren. Maar is een hele ombouw. Dan is er iig geen hydrolische beperking meer?

[nighthunter]

DaWizza schreef op woensdag 7 december 2022 @ 10:51:
Je ziet nu 1 device met 36 entities in de ESPHome integration.

Veel plezier met je nieuwe inzichten!

Mooi en heldere uitleg!

Ben zelf ook bezig met de inrichting van ESPHome en ben om die reden de hele setup 'droog' aan het testen, dus nog zonder de Procon aangesloten. Wat mij echt opviel is dat de ESP crashed wanneer een willekeurige text sensor is toegevoegd:

code:

text_sensor:
    ## Defrost mode
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: modbus_control
    id: ${device_id}_defrost
    name: "${device_name} Defrost"
    icon: mdi:snowflake-melt
    address: 0x1A ## FC4: 26
    register_type: read
    bitmask: 0
    raw_encode: HEXBYTES
    lambda: |-
      uint16_t value = modbus_controller::word_from_hex_str(x, 0);
      ESP_LOGD("main", "Value for defrost mode %d", value);
      switch (value) {
        case 0: return std::string("Off");
        case 1: return std::string("Standby");
        case 2: return std::string("Defrost");
        case 3: return std::string("Waiting restart");
        default: return std::string("Unknown");
      }
      return x;

Heb hier en daar wel wat een id aangepast aangezien dat beter past in mijn config stijl, maar dat lijkt me niet de oorzaak. Het lijkt haast alsof de lambda C++ code crashed omdat de waarde van x niet is gevuld gezien modbus geen waarden genereert. Opzich is dit niet zo'n probleem als dit zich oplost wanneer de Procon wel is aangesloten, maar heb de ESP liever wel benaderbaar in een foutsituatie om het eventueel te diagnosticeren via web/ota .

Ik vroeg mij dus af, herstartte de ESP bij jou ook totdat je de Procon aansloot?

[DaWizza]

@nighthunter De ESP werkte hier prima zonder Procon aangesloten, via IP benaderen was geen probleem. Ik heb alleen de code gebruikt van AUitdehaag.

Ik kan je weinig helpen met je eigen code, ik ben in dit geval meer van het copy-paste team.

[breinonline]

nighthunter schreef op zondag 18 december 2022 @ 17:00:
[...]


Mooi en heldere uitleg!

Ben zelf ook bezig met de inrichting van ESPHome en ben om die reden de hele setup 'droog' aan het testen, dus nog zonder de Procon aangesloten. Wat mij echt opviel is dat de ESP crashed wanneer een willekeurige text sensor is toegevoegd:

code:

text_sensor:
    ## Defrost mode
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: modbus_control
    id: ${device_id}_defrost
    name: "${device_name} Defrost"
    icon: mdi:snowflake-melt
    address: 0x1A ## FC4: 26
    register_type: read
    bitmask: 0
    raw_encode: HEXBYTES
    lambda: |-
      uint16_t value = modbus_controller::word_from_hex_str(x, 0);
      ESP_LOGD("main", "Value for defrost mode %d", value);
      switch (value) {
        case 0: return std::string("Off");
        case 1: return std::string("Standby");
        case 2: return std::string("Defrost");
        case 3: return std::string("Waiting restart");
        default: return std::string("Unknown");
      }
      return x;

Heb hier en daar wel wat een id aangepast aangezien dat beter past in mijn config stijl, maar dat lijkt me niet de oorzaak. Het lijkt haast alsof de lambda C++ code crashed omdat de waarde van x niet is gevuld gezien modbus geen waarden genereert. Opzich is dit niet zo'n probleem als dit zich oplost wanneer de Procon wel is aangesloten, maar heb de ESP liever wel benaderbaar in een foutsituatie om het eventueel te diagnosticeren via web/ota .

Ik vroeg mij dus af, herstartte de ESP bij jou ook totdat je de Procon aansloot?

Je code klopt. Maar wat voor ESP heb je aangesloten? Ik heb eerst een ESP8266 aangesloten gehad en dat was steeds problematisch. Blijkbaar door de hoeveelheid code. Als je die text_sensor weghaalt en hij loopt dan op een ander punt vast, dan heb je hetzelfde probleem. Switchen naar een ESP32 lost het op.

[Sven1234]

Afgelopen week was het onderhoud van 22 warmtepompen in onze wijk. Een monteur van Alklima was daar ook bij. Die kwam nog met interessante informatie:

Het vermogenskabeltje: hij gaf aan dat de warmtepomp eigenlijk minimaal 1x peer week even vol gas moet lopen en niet voor langere tijd op deellast (50 of 75%). De rede hiervoor is de olie in het koelgas. Bij deellast zou het gas niet heet genoeg zijn voor de goede viscositeit van de olie en te langzaam stromen om de olie weer terug in de buitenunit te krijgen. Hij vertelde verder dat wanneer een compressor defect is en vervangen wordt, dat de nieuwe compressor ook met minder olie gevuld is, omdat de extra olie die nog in het systeem zit problemen kan opleveren. Dit om aan te geven dat er een niet verwaarloosbaar deel van de olie in de rest van het systeem achterblijft. Is er iemand hier met ervaring op dit punt die hier wat over kan zeggen? Zomers loopt hij hier namelijk continue op 50 en nu op 75%
Software versie: de monteur kon/mocht niet helemaal zeggen waarom, maar raadde ten zeerste aan om versie 1600 of 1700 te draaien. Voor iedereen die deze versie nog niet draait, zie het volgende bericht van HaTe
FTC: eind volgend jaar komt FTC7 op de markt. Een van de wijzigingen zou een contact zijn, waarmee je kan schakelen tussen verwarmen en koelen (nu doet Alklima dat nog met een zelf bedachte schakeling inclusief een procon).

Alklima is bekend met de meeste problemen die op de ts staan. Hij kon niet helemaal aangeven of en wanneer er hier iets mee gaan wordt. Hij kwam bijvoorbeeld zelf met de legionella run die tot setpoint gaat en daarna verder gaat op het element. Zij waren hier ook erg verbaasd over, maar een oplossing gaat via Mitsubishi in Duitsland en zij kunnen het alleen aandragen als importeur.

[ Voor 14% gewijzigd door Sven1234 op 21-12-2022 08:25 ]

[clandmeter]

@AUijtdehaag ik heb inmiddels de zone 2 toe kunnen voegen plus wat andere zaken die ik miste.
Maar ik kan de optie om de ruimtecompensatie (WAR +/-) aan te passen niet vinden in de lijst. Heb ik hier overheen gekeken of is dit niet mogelijk?

[DutchWing]

Sven1234 schreef op zondag 18 december 2022 @ 20:57:
Afgelopen week was het onderhoud van 22 warmtepompen in onze wijk. Een monteur van Alklima was daar ook bij. Die kwam nog met interessante informatie:

Zover ik weet doet Alklima zelf geen onderhoud, hoezo waren ze er eigenlijk bij?
Wat hebben ze precies gedaan met onderhoud?

Software versie: de monteur kon/mocht niet helemaal zeggen waarom, maar raadde ten zeerste aan om versie 1600 of 1700 te draaien. Voor iedereen die deze versie nog niet draait, zie het volgende bericht van HaTe

Bijzonder antwoord, als het een cruciale update is moet je er juist niet geheimzinnig over doen…

En de monteur welke bij mij was geweest zei dat het weer niks uitmaakt
Alleen update indien je problemen ervaart.
(Inbedrijfstelling ergens rond juli/september)

[AUijtdehaag]

@clandmeter niet mogelijk denk ik

[Sven1234]

DutchWing schreef op maandag 19 december 2022 @ 00:16:
[...]

Zover ik weet doet Alklima zelf geen onderhoud, hoezo waren ze er eigenlijk bij?
Wat hebben ze precies gedaan met onderhoud?

De partij die het onderhoud deed had Alklima ingehuurd om even mee te kijken. Deze partij was door Alklima aangeraden voor het onderhoud, maar ze hadden alleen nog geen ervaring met de betreffende opstelling.

Het was uiteindelijk een behoorlijke klus om een partij te vinden die het onderhoud wil doen van een installatie die zij niet zelf hebben geïnstalleerd. Alklima heeft de binnen en buiten unit geplaatst en het f-gassen deel, waterzijdige stuk is weer door een andere partij uitgevoerd (projectbouw van de BAM).

[John.S]

Sven1234 schreef op zondag 18 december 2022 @ 20:57:
Afgelopen week was het onderhoud van 22 warmtepompen in onze wijk. Een monteur van Alklima was daar ook bij. Die kwam nog met interessante informatie:

Het vermogenskabeltje: hij gaf aan dat de warmtepomp eigenlijk minimaal 1x peer week even vol gas moet lopen en niet voor langere tijd op deellast (50 of 75%). De rede hiervoor is de olie in het koelgas. Bij deellast zou het gas niet heet genoeg zijn voor de goede viscositeit van de olie en te langzaam stromen om de olie weer terug in de buitenunit te krijgen. Hij vertelde verder dat wanneer een compressor defect is en vervangen wordt, dat de nieuwe compressor ook met minder olie gevuld is, omdat de extra olie die nog in het systeem zit problemen kan opleveren. Dit om aan te geven dat er een niet verwaarloosbaar deel van de olie in de rest van het systeem achterblijft. Is er iemand hier met ervaring op dit punt die hier wat over kan zeggen? Zomers loopt hij hier namelijk continue op 50 en nu op 75%
Software versie: de monteur kon/mocht niet helemaal zeggen waarom, maar raadde ten zeerste aan om versie 1600 of 1700 te draaien. Voor iedereen die deze versie nog niet draait, zie het volgende bericht van HaTe
FTC: eind volgend jaar komt FTC7 op de markt. Een van de wijzigingen zou een contact zijn, waarmee je kan schakelen tussen verwarmen en koelen (nu doet Alklima dat nog met een zelf bedachte schakeling inclusief een procon).

Alklima is bekend met de meeste problemen die op de ts staan. Hij kon niet helemaal aangeven of en wanneer er hier iets mee gaan wordt. Hij kwam bijvoorbeeld zelf met de legionella run die tot setpoint gaat en daarna verder gaat op het element. Zij waren hier ook erg verbaasd over, maar een oplossing gaat via Mitsubishi in Duitsland en zij kunnen het alleen aandragen als importeur.

Dit is interessant. En tegelijk een beetje vaag vanuit de installateur.

Op dit moment draaid mijn machine nog op v1100. Ik las ook al ergens dat v1900 uit is. Heeft iemand scherp welke versie stabiel/aan te raden is voor de FTC6?

[Sven1234]

John.S schreef op maandag 19 december 2022 @ 08:34:
[...]


Dit is interessant. En tegelijk een beetje vaag vanuit de installateur.

Op dit moment draaid mijn machine nog op v1100. Ik las ook al ergens dat v1900 uit is. Heeft iemand scherp welke versie stabiel/aan te raden is voor de FTC6?

Volgens mij zijn de meeste tweakers hier al over op 1700. Ik heb nog niemand horen klagen en bij mij draait het al enkele weken zonder problemen.

[daansan]

Weet iemand hier heel toevallig of de Eastron SDM-230 WiFi modellen die door homewizard verkocht worden (https://www.homewizard.com/shop/wi-fi-kwh-meter-1-phase/) aangesloten kunnen worden op de pulsteller ingangen van de ERSD-VM2D?

Ik kan er nergens echt specificaties van vinden, de eastron website zelf lijkt de Wifi modellen niet te voeren en de homewizard pagina met specs (https://pages.homewizard....ter_Handleiding_NL1.0.pdf) schrijft alleen maar over "twee puls poorten".

Het mooie van dit systeempje lijkt me dat ik de metingen zowel in de WP als in de Homewizard app ter beschikking heb.

[Cranberry]

@daansan op basis van de plaatjes vermoed ik dat deze meter - evenals alle/veel andere kWh-meters van Eastron - ook twee pulsuitgangen heeft, de ene met een vaste en de ander met een instelbaar aantal pulsen per kWh. Ik zie nl. 2 symbooltjes van een puls.
Maar ik heb zelf zo'n meter niet, dus kan geen 100% garantie bieden.

[xoror]

Sven1234 schreef op maandag 19 december 2022 @ 08:37:
[...]


Volgens mij zijn de meeste tweakers hier al over op 1700. Ik heb nog niemand horen klagen en bij mij draait het al enkele weken zonder problemen.

ik draai nog v10 don't fix if it ain't broke. Maar een change log zou wel handig zijn

[Plenkske]

Hier is onze cilinderunit september dit jaar geïnstalleerd en die had standaard al versie 1700.

[John.S]

xoror schreef op maandag 19 december 2022 @ 09:12:
[...]


ik draai nog v10 don't fix if it ain't broke. Maar een change log zou wel handig zijn

Ik ben driftig opzoek gegaan een bron m.bt. firmwares voor de FTC6. Maar een het lijkt erop dat dit niet iets is wat gedeeld wordt met de consument. Wellicht heeft de installateur hier wel inzicht in (althans, dat mag ik hopen). Persoonlijk word ik een beetje zenuwachtig wanneer geen changelog aanwezig is

[Sven1234]

John.S schreef op maandag 19 december 2022 @ 09:33:
[...]


Ik ben driftig opzoek gegaan een bron m.bt. firmwares voor de FTC6. Maar een het lijkt erop dat dit niet iets is wat gedeeld wordt met de consument. Wellicht heeft de installateur hier wel inzicht in (althans, dat mag ik hopen). Persoonlijk word ik een beetje zenuwachtig wanneer geen changelog aanwezig is

De monteur gaf aan dat Alklima de changelog ook niet krijgt. Zij dragen wijzigingen aan en bij elke update draaien ze testen om te kijken of alle gevraagde wijzigingen wel of niet verwerkt zijn in de nieuwe software. Mitsubishi zou een zeer logge organisatie zijn en daarom ontwikkelen ze ook regelmatig zelf dingen (zoals de htw omschakelmodule die er bij mij in zit).