Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen

[Naalroc]

Andrehj schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 20:12:
[...]

Volgens mij waren we het er al over eens dat wanneer je toch al vanwege je SWW-gebruik in relatie tot de inhoud van je SWW-vat elke dag een SWW-run moet doen, dat je dan beter met een tijdslot kan werken, zodat je zoveel mogelijk op het warmst van de dag SWW maakt. Dit geldt dus in jouw geval.
Als je echter een wat groter vat hebt en/of zuinig doucht, en het dus meerdere dagen met een voorraad warm water kunt uitzingen, dan is werken met een SWW-run op basis van een ingestelde maximum temperatuurdaling zuiniger. Dat is de situatie die voor @Grolsch en mij geldt.
Deze nuance heb ik nu ook in mijn tips voor lagen SWW-kosten aangegeven: Andrehj in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10"

Jij moet is in de juiste vorm zien: ik schreef dit in antwoord op de vraag van Kelme die ik ook aanhaalde, en daarom heb ik het verwoord zoals ik deed. In een antwoord op een vraag, kan je niet de het halve forum erbij halen en quoten.

[Andrehj]

Kelme schreef op zondag 4 december 2022 @ 19:19:
Ik heb de afgelopen weken anoniem dit forum bestudeerd om meer kennis te vergaren betreffende hoe het energieverbruik te beperken. Ook heb ik behoefte om meer een idee te krijgen wat een "normaal" verbruik is aangezien voor ons alles nieuw is betreffende vloerverwarming, warmtepomp en zonnepanelen. Ik schrok van ons energieverbruik en heb last van het totale gebrek aan controle wat ik ervaar betreffende de warmtepomp. Tot nu toe voel ik mij onvoldoende geholpen door onze installateur die vanaf september al 5x hier geweest is om dingen aan te passen. Wat zeker niet helpend is betreffende control/grip ervaren: wij zitten door leverproblemen nog zonder themostaat dus voel me blind op dat gebied.

Wat is de situatie?
-vrijstaand nieuwbouw huis; ongeveer 180m2

Met of zonder WTW-ventilatie?
Met drievoudig glas?

-verhuisd begin september, dus nu onze eerste winter en geen vergelijk hoe laag kosten zullen zijn in lente/zomer
-wij zijn met 2 personen
-buitenunit: Zubadan PUHZ-SHW80YAA staat op platdak garage

Kun je aangeven waarom er zo'n grote 10 kW WP gekozen is? Wat staat er in je EPC of BENG berekening over de warmtebehoefte?
Wij wonen met een heel gezin op anderhalf maal zoveel m² en hier kan een 8 kW WP het op zijn sloffen af.

-binnenunit: hydrobox ERSC-VM2C staat op zolderverdieping met rest van installatie

Zeker weten dat het geen ERSC-VM2D is?

-boiler van 300 liter
-buffervat van 100 liter

Waarom een buffervat?

-Vloerverwarming op begane grond en eerste verdieping, niet op zolder

Hoe verwarm je de zolder?

En hoe wordt de temperatuur geregeld? Is er nog ergens naregeling? Plaats eens een foto van je VVW-verdelers?

Wat zijn de huidige instellingen (zelf al zaken aangepast dmv jullie tips)

SWW:
-HW temp: 49 graden (advies installateur 55 graden)
-Hw drop: 10 graden
-Hw time: 60 minuten
-NO HW: 30 minuten
-HW set: ECO (stond door installateur eerst op normaal)
-D.m.v. lezen forum elektrische weerstanden gecheckt en die staan uit
-DHW opladen: groot.......deze zou ik n.a.v. lezen op dit forum op "normaal" willen zetten, maar heb geen mogelijkheid om dit te kiezen. Installateur heeft op mijn vraag wel de sensor nu verplaatst van beneden naar bovenkant boiler

Dat is goed. Ik zou alleen die HW time naar 2 uur zetten. Anders gaat ie een SWW-run misschien in twee delen doen, en je huis met veel VVW kan makkelijk twee uurtjes zonder verwarming.

Verwarming:
-vanwege ontbreken thermostaat staat deze nu op doelvoorlooptemperatuur. Advies installateur: 38 graden, maar zelf teruggeschroefd naar 29 graden nu. Aanvankelijk had de installateur compensatiecurve gekozen, maar in oktober hoog verbruik in nachten terwijl overdag nog super warm.

38 graden zonder thermostaat. Die gast is niet helemaal lekker...

-Wij hebben de vloerverwarming aan op de begane grond muv entree en vanaf vandaag ook op de badkamer eerste verdieping. De rest is uitgedraaid in de hoop geld te sparen, maar na lezen forum twijfel of dit wel zo werkt. De flow heb ik overal staan op 1,5

Zoveel zones zo ver mogelijk open draaien. Zeker omdat je een WP met zo'n groot (>4 kW) minimum vermogen hebt.
Wat geeft je WP als flow aan? (Informatie werking, code 540, even apart noteren voor verwarmen en SWW)

Vragen waar we meezitten en waar last van?
-Algemeen: zien jullie op het eerste oog hier dingen die eenvoudig aangepast kunnen worden waardoor meer rendement?

Zorgen dat je asap een thermostaat krijgt.
Zorgen dat je asap een kWh meter in je meterkast krijgt waarmee je de WP kunt loggen. Als je niet zo handig bent is een Youless al erg aardig (kun je ook je slimme meter mee loggen).
Dan kun je ook zien of je WP pendelt.

-Ik merk op dat onze SWW in mijn ogen veel te vaak een run doet terwijl we nota bene helemaal niet veel warm water gebruiken. vandaag viel mij op om 16:00 en om 18:00 was die alweer aan het verwarmen, terwijl in die 2 uur geen druppel gebruikt is. Ik begrijp dit niet.

Was dat niet dezelfde run, die tussendoor was onderbroken?

Wel hebben we idee dat het aanpassen van plaats sensor vorige week ervoor gezorgd heeft dat er minder runs gedaan worden dan voorheen, maar nog steeds staat de DWH natuurlijk op "normaal".

Die kun je alleen op "groot" instellen als je een cylinder unit hebt, en die heb je niet.

Installateur zou hierover gaan bellen hoe dit hoge aantal SWW runs te verhelpen.

Heb je geen eenpijpscirculatie? Zie Andrehj in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #6"
Vanaf ca 20cm na je vat moeten de leidingen koud zijn. Anders is het foute boel en mag de installateur zijn werk correct over doen.

-Vorige week zaterdag was de eerste legionella run die ik heb kunnen observeren en twijfel of die ingestelde 1 uur laadtijd van installateur niet veel te kort is. Na de legionella run startte de SWW meteen een run en dat klinkt voor mij volkomen onlogisch, want om dit forum net gelezen dat mensen na legionella run net extra lang doen voordat er weer een SWW run zal komen omdat temperatuur zo omhoog is gekrikt.

1 uur is veel te kort voor legionellarun. Zet die maar zo hoog mogelijk, bijvoorbeeld 3 uur.

-Is onze ingestelde 29 graden bij de doelvoortemperatuur de Ta, aanvoertemperatuur? Ik hoor dit begrip hier veel, maar ondanks vragen aan installateur weet ik nog steeds niet wat onze ta is of klopt het dat wij geen ta hebben als de stand op doelvoortemperatuur staat, want dit zei de installateur tegen mij, maar weet niet of ik hierop kan vertrouwen?

Ta is inderdaad de aanvoertemperatuur, oftewel doelvoorlooptemperatuur.

-Wat is energietechnisch het beste betreffende flow? nu denk ik 1,5 mogelijk zuiniger dan 2.0 per minuut, maar dat is nergens op gebaseerd en voor mij een pure gok. De installateur geeft aan dat het niet veel boeit.

We hadden al vastgesteld dat die incapabel is. Flow moet zo hoog mogelijk, zeker gezien je (waarschijnlijk) overmaat WP.

-De afgelopen 2 dagen hadden wij een verbruik van 35 en 36 kWh per dag en ik zie via de slimme meter een constant hoog gebruik 24 uur per dag. Ok, het is kouder nu, maar is dit normaal?? Voor mij voelt dit gigantisch en groot verschil met vorige week. op woensdag 30 november hadden we nog een dag van maar 7 kWh met alleen in de avond dat de warmtepomp aansprong en andere dagen rond de 15/16 kwh. Er was overigens geen legionellarun gepland gisteren, dus daar kan het niet aan liggen.

Jij meet het verbruik van je hele huis. Dat zegt niks. Zorg dat je je WP kunt meten!
Hier heeft de afgelopen dagen de WP zo'n 15 kWh/dag verbruikt.

-Wat betekent nou een pendelende vloerverwarming? en kan dit bij ons het geval zijn nu, of normaal dat die zovaak in deze kou nu aanstaat?

Je vvw pendelt niet. Dat doet je WP. En dat betekent dat ie vaak aan en uit gaat. Met dit koude weer moet ie probleemloos de hele dag rustig kunnen draaien. Als ie dat niet kan is er iets mis (WP te groot, Ta te hoog, Ta te laag, etc)

[FXZeRRo85]

Andrehj schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 19:57:
[...]

Wat is het probleem van een WP die zo opstart en dan (mits op 75% begrensd) naar 60 Hz gaat?

Niet per definitie iets mis, maar vroeg me af of je het proces wat langzamer op gang kon brengen ipv het zo snel mogelijk op temperatuur te brengen.

[Kelme]

Beste Andrehj, dank voor je zeer uitgebreide reactie en ik heb die 2 laadtijden voor sww en legionella net meteen aangepast en overal de flow dus op hoogste zetten. Ik zal morgen uitgebreider reageren op al jouw vragen want op veel heb ik niet meteen een antwoord.

Ik had trouwens me trouwens nog ergens versproken. Betreffende dwh opladen staat bij ons nl. “Groot” en ik kan die niet aanpassen naar normaal en heb het idee dat dit ook verantwoordelijk is voor de vele sww runs (meerdere per dag) wat niet in verhouding staat met ons gebruik



Verder wel nog als vraag; wat betekent nou die temperatuur bij tanksymbooltje, in onderstaande afbeelding 39 graden? Dat is toch de temperatuur van water in boiler niet? Laatst zag ik dat sww een run startte terwijl daar 46 graden stond; dit mag normaal toch niet gebeuren als ik temp op 49 graden heb staan met hwdrop 10 graden? En wat betekent onderstaande getallen die ik vond bij inbedrijfstellings wizard? Onze sensor heb trouwens door de installateur hoger laten plaatsen omdat ik dit hier las in de hoop minder runs te hebben.

[BlueTooth76]

Kelme schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 21:47:
Beste Andrehj, dank voor je zeer uitgebreide reactie en ik heb die 2 laadtijden voor sww en legionella net meteen aangepast en overal de flow dus op hoogste zetten. Ik zal morgen uitgebreider reageren op al jouw vragen want op veel heb ik niet meteen een antwoord.

Ik had trouwens me trouwens nog ergens versproken. Betreffende dwh opladen staat bij ons nl. “Groot” en ik kan die niet aanpassen naar normaal en heb het idee dat dit ook verantwoordelijk is voor de vele sww runs (meerdere per dag) wat niet in verhouding staat met ons gebruik

[Afbeelding]

Verder wel nog als vraag; wat betekent nou die temperatuur bij tanksymbooltje, in onderstaande afbeelding 39 graden? Dat is toch de temperatuur van water in boiler niet? Laatst zag ik dat sww een run startte terwijl daar 46 graden stond; dit mag normaal toch niet gebeuren als ik temp op 49 graden heb staan met hwdrop 10 graden? En wat betekent onderstaande getallen die ik vond bij inbedrijfstellings wizard? Onze sensor heb trouwens door de installateur hoger laten plaatsen omdat ik dit hier las in de hoop minder runs te hebben.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik was al snel klaar met die SWW runs op de "automaat" omdat het op random momenten gebeurde en de woning daarbij ook afkoelde als het koud was.

- sensor weer terug naar beneden (40% van onderen ongeveer)
- 's nachts 1 run op vaste tijd
- mocht het warm water toch een keer op zijn, dan start ik 'm handmatig (met de App of de SWW knop de thermostaat)

Maar goed, het is een keuze

[Excavator]

Is zag heel veel reacties terug al een keer een firmware update voor de FTC6 naar versie 17.00 voorbij komen. Is er ook al een firmware update beschikbaar voor de FTC5? Ik draai nog op 15.00 en zou ook wel willen updaten.

[Cranberry]

@Andrehj Even voor de zekerheid: in een situatie zoals in deze schets zou je toch geen last mogen hebben van eenpijpscirculatie?

[DutchWing]

Kelme schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 21:47:
Beste Andrehj, dank voor je zeer uitgebreide reactie en ik heb die 2 laadtijden voor sww en legionella net meteen aangepast en overal de flow dus op hoogste zetten. Ik zal morgen uitgebreider reageren op al jouw vragen want op veel heb ik niet meteen een antwoord.

Ik had trouwens me trouwens nog ergens versproken. Betreffende dwh opladen staat bij ons nl. “Groot” en ik kan die niet aanpassen naar normaal en heb het idee dat dit ook verantwoordelijk is voor de vele sww runs (meerdere per dag) wat niet in verhouding staat met ons gebruik

In het service menu >> lezen thermistor.
Wat zie je staan bij THW5A en THW5B?

In principe zou het niks moeten uitmaken, als je maar 1 sensor hebt.

Ik had al eerder aangegeven waar het mee te maken kon hebben:
- Boiler sensor te laag geplaatst.
- 1 pijprecirculatie / thermosifon werking.

Zie ook:
DutchWing in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

DutchWing in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

Maar is het probleem nu de sensor hoger is geplaatst ook minder aan de orde of?

Verder wel nog als vraag; wat betekent nou die temperatuur bij tanksymbooltje, in onderstaande afbeelding 39 graden? Dat is toch de temperatuur van water in boiler niet? Laatst zag ik dat sww een run startte terwijl daar 46 graden stond; dit mag normaal toch niet gebeuren als ik temp op 49 graden heb staan met hwdrop 10 graden? En wat betekent onderstaande getallen die ik vond bij inbedrijfstellings wizard? Onze sensor heb trouwens door de installateur hoger laten plaatsen omdat ik dit hier las in de hoop minder runs te hebben.

Dat is inderdaad de temperatuur van de boiler, alleen bij de cilinderbinnenunits (normaliter n.v.t. op de hydrobox) heb je 2 sensoren zitten THW5A en THW5B, het display laat dan THW5B zien maar de setpoint let op sensor THW5A.
Daarom ben ik zoals hierboven even benieuwd wat lezen thermistor aangeeft over sensor THW5A en THW5B.

De inbedrijfstelling wizard is eigenlijk heel simpel, nadat je de inbedrijfstelling hebt uitgevoerd is dit een soort informatie menu wat de warmtepomp het laatste gedaan heeft.
De vakjes van links naar rechts zijn als volgt:
Tijd - bedrijfsstand - Aanvoertemp - Retourtemp - Boilersensor THW5B - Flowsensor (liters/minuut)

Echter zoals je kunt zien is hij om 20:05 bezig met SWW, de boilertemp is: 38 graden en de flow is 20L/minuut.
Op de andere foto staat de tijd op 20:09 en de boilersensor is dan 39 graden.

Zoals je zelf aangaf hier: Kelme in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"
ben je niet zo technisch om de SD kaart uit te lezen, was dit trouwens nog gelukt met de installateur?

[DutchWing]

Kelme schreef op zondag 4 december 2022 @ 22:23:
[Afbeelding]

We zijn allemaal gefocust op de flow van je warmtepomp, echter je hebt ook nog een secundaire pomp (Grundfos Alpha1) zitten.
Als je warmtepomp op verwarmingsvraag staat zal deze ook aangaan, druk dan met het knopje net zo lang tot je mode: III, CP2 of CP3 hebt staan.

CP2 of CP3 heeft de voorkeur voor vloerverwarming.
Bedrijfsmode III is eventueel een alternatief, de pomp kijkt dan werkelijk nergens na en zal ten alle tijden vol gas geven. Echter dit betekent niet automatisch dat je in het ideale werkgebied van de pomp zit.

Echter de voorkeur is nog steeds zoals door diverse al aangegeven om zonder buffervat te werken. Alleen in specifieke situaties met master-master zone regeling kan een buffervat een uitkomst bieden.

Afhankelijk van welk model, zie hieronder:

[Verwijderd]

DutchWing schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 20:01:
[...]

Alklima zet zelf bij inbedrijfstelling het elektrisch element voor SWW en Verwarming ook uit.
Alleen voor de legionella run werkt het elektrisch element nog.

Bedankt voor je reactie en hoe check ik dat voor de zekerheid

[Verwijderd]

Als ik met tijdsklok werk sww

Zaterdag en dinsdag tussen 14.00 en 16.00 kan ik dhw dan op normaal laten staan of moet ik dan terug naar groot?

[Cranberry]

'k Had verwacht dat 'in rust' de gelaagdheid in het vat zichtbaar zou zijn aan de waarden van THW5A en THW5B. Dat is echter niet het geval (bij mij althans):


Een groot deel van de tijd geven beide sensoren dezelfde waarde. Pas als er hier gedoucht wordt, zie ik een verschil.

Hebben anderen met de cylinder unit dit ook? 'k Heb de ERST30C-VM2ED.

[ Voor 5% gewijzigd door Cranberry op 07-12-2022 07:18 ]

[Andrehj]

Cranberry schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 22:00:
@Andrehj Even voor de zekerheid: in een situatie zoals in deze schets zou je toch geen last mogen hebben van eenpijpscirculatie?
[Afbeelding]

Alleen het eerste (verticale stukje) heeft daar last van. Zodra de leiding (schuin) naar beneden loopt stopt het.

[Andrehj]

Kelme schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 21:47:
Ik had trouwens me trouwens nog ergens versproken. Betreffende dwh opladen staat bij ons nl. “Groot” en ik kan die niet aanpassen naar normaal en heb het idee dat dit ook verantwoordelijk is voor de vele sww runs (meerdere per dag) wat niet in verhouding staat met ons gebruik

Dat is zeker niet het geval. Bij iedereen met een extern SWW-vat (waaronder ikzelf) staat die waarde op groot, en die hebben jouw probleem niet.

[Afbeelding]
Verder wel nog als vraag; wat betekent nou die temperatuur bij tanksymbooltje, in onderstaande afbeelding 39 graden?

Ja, dat is je SWW-temperatuur.

Dat is toch de temperatuur van water in boiler niet? Laatst zag ik dat sww een run startte terwijl daar 46 graden stond; dit mag normaal toch niet gebeuren als ik temp op 49 graden heb staan met hwdrop 10 graden?

Als je SWW-maken regelt met een tijdsklok, dan gaat de WP elke keer aan het begin van die tijdsduur SWW maken, ongeacht of het SWW toen 37 of 48 graden was.

En wat betekent onderstaande getallen die ik vond bij inbedrijfstellings wizard? Onze sensor heb trouwens door de installateur hoger laten plaatsen omdat ik dit hier las in de hoop minder runs te hebben.
[Afbeelding]

Dit plaatje heb ik nog nooit eerder gezien, maar het zijn de temperatuurwaardes (van aanvoer, retour en sww) en de flow-waardes tijdens een SWW-run. Ziet er aardig goed uit.
De flow tijdens SWW had wel wat hoger gemogen, maar is nog acceptabel. Is het SWW-vat wel met 32mm (kunststof) of 28mm (staal) aangesloten? En staat de waterpomp tijdens SWW wel op stand 5?

[Plenkske]

Verwijderd schreef op woensdag 7 december 2022 @ 05:42:
Als ik met tijdsklok werk sww

Zaterdag en dinsdag tussen 14.00 en 16.00 kan ik dhw dan op normaal laten staan of moet ik dan terug naar groot?

Die instelling maakt niets uit als je met een tijdsklok werkt, omdat hij met tijdsklok altijd je water warm gaat maken op dat tijdstip.

[Plenkske]

Kelme schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 21:47:
Laatst zag ik dat sww een run startte terwijl daar 46 graden stond; dit mag normaal toch niet gebeuren als ik temp op 49 graden heb staan met hwdrop 10 graden?

Aan je afbeeldingen te zien gebruik je geen tijdsklok, dus normaal gesproken zal hij inderdaad pas beginnen bij 39 graden.
Er is één maar: als je systeem uit heeft gestaan (wat ook gebeurt bij sommige instellingen in service menu), dan gaat de unit áltijd een SWW run uitvoeren. Vraag me niet waarom, is nou eenmaal zo en is zover ik weet niet aan te passen. Normaal gesproken is dat natuurlijk ook niet zo'n probleem, omdat het systeem altijd aan staat. Maar als je met instellingen bezig bent is het soms wel irritant

[DaWizza]

Procon A1M melcobems mini aansluiten i.c.m. HA en WiFi

Als basis ben ik uitgegaan van de post van @AUijtdehaag :
AUijtdehaag in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"
Ook dank aan hem voor het helpen met het aansluiten en werkend krijgen.

Wat is er nodig

1): Procon A1M melcobems mini
2): ESP32
3): Wemos D1 modbus met MAX485
4): 40pins male header
5): Dupont male-male kabels
6): Soldeerapparaat
7): Kleine kruiskop en platbek schroevendraaier + grote kruiskop of accuboor
8): Micro USB kabel (en evt adapter) bij de binnenunit
9): Een draaiende HomeAssistant met HACS

Combineren hardware

1): Breek de 40pins header af zodat je 2x 8pins hebt.
2): Soldeer deze aan de binnenste rijen van de ESP32 vast, met de lange zijde van de pins aan de onderkant.
Dat komt er (hopelijk netter dan mijn soldeer ) zo uit te zien:



3): Plaats de MAX485 op de Wemos.
4): Plaats de ESP32 op de Wemos.
5): Pak 2 losse Dupont male-male kabels en een kleine kruiskop schroevendraaier en maak ze vast in de lagere RS485 module.
Dan heb je dit:



In de rest van de post heet deze combinatie "combo".

ESPHome add-on installeren en combo flashen

1): Voor de configuratie heb je een YAML code nodig, deze kun je hier vinden (met wederom dank aan @AUijtdehaag). Plak deze in een tekst bestand en hernoem deze naar esp-mitsubishi.yaml
2): In HA, ga met de file editor add-on van HACS naar /config/esphome.
3): Open "secrets.yaml" en vul daar je "wifi_ssid" en "wifi_password" in, sla het bestand op.
4): Installeer de ESPHome add-on, de makkelijkste optie is deze snelkoppeling om ESPHome toe te voegen aan HA.
5): Na de installatie, klik op "Start" om de ESPHome service te starten, gevolgd door "Open Web UI".
6): Hier staat nu een esp-mitsubishi kaart, klik op de 3 puntjes, gevolgd door "Install"
7): Klik op "Manual Download"
8): Klik op "Modern Format"
Er is een compile bezig, als deze klaar is (met wat foutjes, is niet erg) word het bestand opgeslagen.
9): Click op "Close" om het venster te sluiten.
10): Sluit de combo aan met de MicroUSB kabel op de computer. Je krijgt het windows geluid te horen dat er een apparaat gedetecteerd is.
-Mocht dat niet gebeuren, heb je de juiste drivers niet. Deze heb ik hier vandaag gehaald.
11): Ga naar https://web.esphome.io/ (werkt niet in FireFox, gebruik Edge)
13): Klik op "Connect"
14): Klik op de COMport waar de combo op is aangesloten
15): Klik op "Install"
16): Klik op "Browse" en kies het gecompileerde bestand die je gedownload hebt.
17): Klik op "Install"
-Verbinden kan een paar keer mis gaan, "Try Again" is je vriend.
18): Als het flahen klaar is, kun je de combo loskoppelen van de computer.

Aansluiten Procon

1): Sluit de andere kant van de Dupont kabels die al in de combo zitten, aan op de RS485 connector van de Procon met de kleine platbek schroevendraaier
Let op! A van de Wemos moet naar A van de Procon, B van de Wemos moet naar B van de Procon.



2:) Zorg ervoor dat de dipswitches op de Procon zo staan:


3): Trek vervolgens de groene RS485 aansluiting uit de Procon. Als je de Procon in de binnenunit aansluit terwijl de rest is aangesloten, kan dat problemen veroorzaken met de dataverzending.

Waarschuwing! Haal nu de stroom van je binnenunit af. Diverse delen staan onder spanning en zijn niet aanraakveilig. Bovendien kun je door foute handelingen je besturingsprint beschadigen.

4): Aan de voorkant van de binnenunit kun je aan de onderkant 2 schroeven loshalen met de kruiskop schroevendraaier of accuboormachine.
5): Trek vervolgens de voorkant omhoog en zet deze aan de kant. (pas op de kabel van het menuscherm-paneel-ding)
6): Sluit de Procon aan, op deze CN105 connector:



-Mocht er al iets anders in zitten, trek dat eruit (MelCloud bijv.) Je kunt ze niet beide gebruiken.
-Op de Procon moet nu 1 groene led branden en 1 groene led knipperen.
7): Sluit de uitgetrokken RS485 connector weer aan op de Procon.
(Als je een 3D print hebt: stop de combo daarin)
8): Sluit de Micro USB kabel aan op de combo, daarop gaan nu 2 rode leds branden.

Het resultaat is zoiets:



9): Doe de voorkant van de binnenunit weer terug en schroef vast.
-Alles zit erin!

HA inzage in Procon data

1): In HA krijg je een "new device discovered" melding te zien onder "Notifications", klik op "Check it out"
2): esp-mitsubishi is automatisch toegevoegd in de ESPHome integration, klik op "configure"
3): Klik op "submit" om de configuratie te voltooien.
-Je ziet nu 1 device met 36 entities in de ESPHome integration.

Veel plezier met je nieuwe inzichten!

[ Voor 24% gewijzigd door DaWizza op 14-12-2022 16:25 ]

[DutchWing]

Andrehj schreef op woensdag 7 december 2022 @ 08:26:
Dit plaatje heb ik nog nooit eerder gezien, maar het zijn de temperatuurwaardes (van aanvoer, retour en sww) en de flow-waardes tijdens een SWW-run. Ziet er aardig goed uit.
De flow tijdens SWW had wel wat hoger gemogen, maar is nog acceptabel. Is het SWW-vat wel met 32mm (kunststof) of 28mm (staal) aangesloten? En staat de waterpomp tijdens SWW wel op stand 5?

Ze hebben dat weggewerkt in de inbedrijfstelling wizard… Beetje raar, want je verwacht dan een stappen menu, maar zodra de inbedrijfstelling is geweest krijg je een soort logboek van het afgelopen uur.

[Jeroen Vreeken]

@DaWizza, Je hebt '3.3v' bij de USB connector staan. Echter de voedingsspanning geleverd door USB is 5V. Heb je er nog een converter tussen zitten of is dit een foutje?

Tevens is het misschien verstandig om bij de tekst over de cn105 connector er bij te vermelden dat je het beste de boel even spanningsloos kunt maken voordat je er iets in gaat steken of uit haalt. Je plaatjes hebben brandende LEDs en dat zou wel eens verwarrend kunnen zijn.
(Een seriele poort aansluiten in een systeem dat aan staat gaat meestal wel goed, maar zou ik in een handleiding als dit zeker niet aanbevelen)

[Moby]

Ik heb een SUZ-SWM80VAA gecombineerd met de Melcloud. Weet iemand goed de schatting van de "Estimated Delivered Energy" is? De disclaimer zegt dat het indicatief is, maar ik ben wel benieuwd hoe goed het klopt.

Bijvoorbeeld 3 december, wat bij ons tot nu toe de koudste dag is geweest, zou ik een COP van 3 hebben gehaald. Dat is een prima resultaat, maar dan wil ik wel weten of het een beetje klopt


De consumed energy kan ik zelf controleren en is verder geen probleem.

Edit: morgen draai ik 1 jaar

[ Voor 28% gewijzigd door Moby op 07-12-2022 11:21 ]

[DaWizza]

Jeroen Vreeken schreef op woensdag 7 december 2022 @ 11:01:
@DaWizza, Je hebt '3.3v' bij de USB connector staan. Echter de voedingsspanning geleverd door USB is 5V. Heb je er nog een converter tussen zitten of is dit een foutje?

Tevens is het misschien verstandig om bij de tekst over de cn105 connector er bij te vermelden dat je het beste de boel even spanningsloos kunt maken voordat je er iets in gaat steken of uit haalt. Je plaatjes hebben brandende LEDs en dat zou wel eens verwarrend kunnen zijn.
(Een seriele poort aansluiten in een systeem dat aan staat gaat meestal wel goed, maar zou ik in een handleiding als dit zeker niet aanbevelen)

Ik speel vals, mijn stekkerblok heeft 2 USB poorten: 1x 3.3v, 1x 5v.
Voor dit verhaal is het onbelangrijk, ik zal straks een nieuwe foto maken en uploaden zonder die info.

De stroom eraf halen is een goeie, die zet ik er straks in.
Dank voor je feedback.

[Andrehj]

DaWizza schreef op woensdag 7 december 2022 @ 11:31:
De stroom eraf halen is een goeie, die zet ik er straks in.
Dank voor je feedback.

Zet er dan ook even bij dat de contacten in de binnenunit NIET aanraakveilig zijn, en de gehele FTC niet galvanisch van het net is gescheiden. Iets als bovenaan deze post: Andrehj in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

[LittleKiller]

DaWizza schreef op woensdag 7 december 2022 @ 11:31:
[...]


Ik speel vals, mijn stekkerblok heeft 2 USB poorten: 1x 3.3v, 1x 5v.
Voor dit verhaal is het onbelangrijk, ik zal straks een nieuwe foto maken en uploaden zonder die info.

De stroom eraf halen is een goeie, die zet ik er straks in.
Dank voor je feedback.

3.3v usb? Dan is het automatisch geen usb meer

[Plenkske]

DaWizza schreef op woensdag 7 december 2022 @ 11:31:
[...]


Ik speel vals, mijn stekkerblok heeft 2 USB poorten: 1x 3.3v, 1x 5v.
Voor dit verhaal is het onbelangrijk, ik zal straks een nieuwe foto maken en uploaden zonder die info.

Volgens mij bedoel je hetzelfde: een ESP32 kan ook gewoon op 5v zover ik weet. Maakt dus inderdaad niet uit.

[Verwijderd]

Plenkske schreef op woensdag 7 december 2022 @ 10:46:
[...]

Die instelling maakt niets uit als je met een tijdsklok werkt, omdat hij met tijdsklok altijd je water warm gaat maken op dat tijdstip.

Normaal of groot heeft toch te maken met sensor boven of onder lijkt me dat dat wel verschil maakt… of heb ik dat toch fout

[Kelme]

@ DutchWing en AndrehJ hier nog een uitgebreidere reactie van mij op eerdere vragen van jullie en hierna plaats ik nog wat foto's met mijn telefoon

@AndrehJ:
-Zonder WTW en dubbel glas
-IN EPC zie ik staan 8,05 kw, maar bij hoofdcirculatiepomp 11,44 W.
-Geen idee waarom onze installateur een buitenunit van 10 kw geplaatst heeft. Wij als 2 leken hebben EPC doorgestuurd toentertijd en verder hier niet mee bezig geweest. Geen idee ook wat voordelen/nadelen zijn bij 8 kw of 10 kw
-Op offerte staat hydrobox ERSC-VM2C, maar n.a.v. reactie gecheckt, maar het is een ERSC-VM6D
-Geen idee waarom wij een buffervat hebben. Ook hier hebben wij vertrouwd op de installateur. Ook weet ik niet echt wat de functie is van een buffervat. Ik hoor wel duidelijk op dit forum dat dit eigenlijk bij ons niet hoefde en zorgt voor minder rendement, dus daar baal ik wel van.
-voor de zolder hebben wij op 2 kamers aansluiting voor een airco gemaakt om te koelen en verwarmen (deze zijn echter nog niet geplaatst). onze gedachtegang: daar zullen we het minst vaak zijn, dus zonde geld als je daar een vloerverwarming de hele tijd aan hebt staan.
-Foto van VWV verdelers post ik zo en hoe de temperatuur geregeld word weet ik niet. Ik weet ook niet wat naregeling betekent
-Wat is de flow van WP? ik heb ff ingelogd met die code 540 die jij noemde en foto post ik ook na dit bericht
-Ik heb geen idee of ik een eenpijpscirculatie heb. Ik denk het niet, maar ik heb foto's gemaakt van hoe de boiler is aangesloten. Mogelijk zien jullie het dan meteen.

@ DutchWing:
-Bij inlezen thermistor staat geen getal bij THW5A, alleen een getal bij THW5B, dus bewijs dat ik maar 1 sensor heb?
-De Boiler sensor is dus al hoger verplaatst en waar ik vorige week nog dacht dat dit een positief effect had, want ik zag via mijn energieleverancier waar ik per uur mijn verbruik kan monitoren minder activiteit in de nachten dan voorheen, maar afgelopen weekend zag ik deze dus toch weer vaak aanspringen toen ik toevallig boven op zolder keek. helaas blijf ik echter blind zonder melcloud en kan het niet goed monitoren
-Installateur nog niet langs geweest nee, maar heb dit aangegeven dat ik behoefte heb dat hij die SD kaart uitleest
-Ik heb nog een foto gemaakt van dir Grundfos Alpha 1 als die aanstaat en ik zie dus 3 streepjes staan (zie foto die ik nog post)


Een vraag die ik nog hebben betreffende tijdsklok SWW:
-Ik wil dit nu gaan instellen aangezien ik toch al zoveel SWW runs hebt, wat niet matcht met ons gebruik. Uiteindelijk denk ik echter dat onze situatie vergelijkbaar zal zijn met AndrejH en Grolsch die ook beide een 300 liter boiler hebben en niet zoveel gebruiken. Ik zou eerlijk gezegd verwacht dat wij met ons 2'n helemaal niet dagelijks een run zouden moeten hebben. Ik twijfel echter nog over de tijdsinstelling: de 1 zegt op warmste moment van de dag laten lopen en de ander in de nacht. Mijn daltarief is 70 cent en mijn normaal tarief is 1,04 euro. Dit vind ik dus een groot verschil. Is het voor mij dan beter om in de nacht te doen? Of overdag nog steeds voordeliger vanwege warmer dan nachttemperatuur?

En nog een vraag rondom de laadtijd: ik heb de laadtijd van de SWW dus nu op advies van Andrehj ingesteld op 120 minuten. Neemt hij hier dan effectief ook 120 minuten te tijd voor of is dat een max tijd en kan het ook zijn dat hij al in bv 70 minuten op temperatuur is?

Bedankt voor jullie hulp! Ik heb erg veel last van alle onduidelijkheid rondom onze installatie en de impact hiervan op onze energierekening.

[Kelme]

Kan op basis van die foto van die flow deze nog verder opendraaien naar 2,5? Is dat de Max en dus het beste?

[Kelme]

En nog de laatste vraag: waar kan ik zien op welke stand de warmtepomp staat tijdens SWW? Ik heb nl geen idee of die bij ons op stand 5 staat zoals AndrehJ vraagt

[Plenkske]

Verwijderd schreef op woensdag 7 december 2022 @ 12:06:
[...]


Normaal of groot heeft toch te maken met sensor boven of onder lijkt me dat dat wel verschil maakt… of heb ik dat toch fout

Als je geen tijdsklok gebruikt en de instelling staat op "normaal" dan kijkt hij naar de bovenste sensor en naar de instelling hoeveel SWW mag zakken in temperatuur. Als dan de bovenste sensor zover is gezakt gaat hij de SWW run doen.

Als je geen tijdsklok gebruikt en de instelling staat op "groot" dan kijkt hij naar de onderste sensor en naar de instelling hoeveel SWW mag zakken in temperatuur. Als dan de onderste sensor zover is gezakt gaat hij de SWW run doen.

Als je wel een tijdsklok gebruikt dan gaat hij op het ingestelde tijdstip altijd een SWW run doen, ongeacht de instelling en hoever SWW is gezakt.

[ Voor 9% gewijzigd door Plenkske op 07-12-2022 12:42 ]

[Andrehj]

Kelme schreef op woensdag 7 december 2022 @ 12:26:
@AndrehJ:
-Zonder WTW en dubbel glas

Dat lijkt alsof er geprobeerd is om met zo weinig mogelijk moeite aan de EPC-eisen te voldoen. Dat is jammer, want hierdoor zijn je stookkosten onnodig hoog, en daar heb je de komende 30 jaar last van.
Zowel WTW-ventilatie als drievoudig glas bieden een grote comfortwinst en worden gemakkelijk terugverdiend. Voor jou is dat nu helaas te laat.

-IN EPC zie ik staan 8,05 kw, maar bij hoofdcirculatiepomp 11,44 W.
-Geen idee waarom onze installateur een buitenunit van 10 kw geplaatst heeft. Wij als 2 leken hebben EPC doorgestuurd toentertijd en verder hier niet mee bezig geweest. Geen idee ook wat voordelen/nadelen zijn bij 8 kw of 10 kw
-Op offerte staat hydrobox ERSC-VM2C, maar n.a.v. reactie gecheckt, maar het is een ERSC-VM6D

O.m.g.! Die heeft 6 kW bijverwarmingselementen.... Die is hier nog niet eerder voorbij gekomen. Wist niet dat die in NL te krijgen was.
Wel handig bij de legionellacyclus (dan schiet het laatste stukje tenminste een beetje op), maar wel goed plannen dan, want tegelijk koken wordt al krap.
Van dat element zou ik heel goed het verbruik monitoren, want als die wordt ingeschakeld lopen de verwarmingskosten snel op.

-Geen idee waarom wij een buffervat hebben. Ook hier hebben wij vertrouwd op de installateur. Ook weet ik niet echt wat de functie is van een buffervat. Ik hoor wel duidelijk op dit forum dat dit eigenlijk bij ons niet hoefde en zorgt voor minder rendement, dus daar baal ik wel van.

Als het buffervat in serie met de verwarming zit heb je er geen last van. Zit ie parallel (te zien aan de aanwezigheid van een secundaire waterpomp buiten de WP) dan kun je hem er met een paar uur sleutelwerk tussenuit (laten) halen. Dat is geen ramp dus.

-voor de zolder hebben wij op 2 kamers aansluiting voor een airco gemaakt om te koelen en verwarmen (deze zijn echter nog niet geplaatst). onze gedachtegang: daar zullen we het minst vaak zijn, dus zonde geld als je daar een vloerverwarming de hele tijd aan hebt staan.
-Foto van VWV verdelers post ik zo en hoe de temperatuur geregeld word weet ik niet. Ik weet ook niet wat naregeling betekent

Temperatuurregeling buiten de WP om, dus de WP regelt bijvoorbeeld de watertemperatuur a.d.h.v. de buitentemperatuur, en een externe thermostaat (of zoneregeling) schakelt de WP dan aan en uit.

-Wat is de flow van WP? ik heb ff ingelogd met die code 540 die jij noemde en foto post ik ook na dit bericht

Kun je niet gewoon de waarde die je dan krijgt hier neertypen? Dat is toch veel makkelijker?
Edit: Op de foto staat dus 21 l/min. Maar was dat tijdens verwarmen of SWW?

-Bij inlezen thermistor staat geen getal bij THW5A, alleen een getal bij THW5B, dus bewijs dat ik maar 1 sensor heb?

Zoals al gezegd, je hebt altijd maar 1 sensor (en dat is de THW5B) als je een eigen SWW-vat hebt.

-De Boiler sensor is dus al hoger verplaatst en waar ik vorige week nog dacht dat dit een positief effect had, want ik zag via mijn energieleverancier waar ik per uur mijn verbruik kan monitoren minder activiteit in de nachten dan voorheen, maar afgelopen weekend zag ik deze dus toch weer vaak aanspringen toen ik toevallig boven op zolder keek. helaas blijf ik echter blind zonder melcloud en kan het niet goed monitoren

Je moet zorgen dat je asap een kWh meter installeert (en dan liefst ook eentje op die 6 kW elementen).

-Installateur nog niet langs geweest nee, maar heb dit aangegeven dat ik behoefte heb dat hij die SD kaart uitleest
-Ik heb nog een foto gemaakt van dir Grundfos Alpha 1 als die aanstaat en ik zie dus 3 streepjes staan (zie foto die ik nog post)

Je hebt dus een parallel buffervat.

Een vraag die ik nog hebben betreffende tijdsklok SWW:
-Ik wil dit nu gaan instellen aangezien ik toch al zoveel SWW runs hebt, wat niet matcht met ons gebruik. Uiteindelijk denk ik echter dat onze situatie vergelijkbaar zal zijn met AndrejH en Grolsch die ook beide een 300 liter boiler hebben en niet zoveel gebruiken. Ik zou eerlijk gezegd verwacht dat wij met ons 2'n helemaal niet dagelijks een run zouden moeten hebben.

Wat verbruikt je douche? (Tip: Ga met een emmer onder de douche en meet hoe lang het duurt voor die vol is. Of laat de douche een minuut lopen en meet het verbruik op je watermeter.)

Ik twijfel echter nog over de tijdsinstelling: de 1 zegt op warmste moment van de dag laten lopen en de ander in de nacht. Mijn daltarief is 70 cent en mijn normaal tarief is 1,04 euro. Dit vind ik dus een groot verschil. Is het voor mij dan beter om in de nacht te doen? Of overdag nog steeds voordeliger vanwege warmer dan nachttemperatuur?

Dat hangt ervan af hoeveel het 's nachts afkoelt. Bij nauwelijks afkoeling (bewolkt weer) zal 's nachts zeker goedkoper zijn. Maar als het 's nachts 10 graden kouder is, is dat maar de vraag. En een WP maakt tijdens een SWW-run ook wat meer geluid, iets wat je ook kunt meenemen.
Financieel zou in jouw geval 's nachts wel eens voordeliger kunnen zijn. Voor een legionellarun geldt dat je die beter in het weekend kunt plannen (= overdag + laag tarief).

En nog een vraag rondom de laadtijd: ik heb de laadtijd van de SWW dus nu op advies van Andrehj ingesteld op 120 minuten. Neemt hij hier dan effectief ook 120 minuten te tijd voor of is dat een max tijd en kan het ook zijn dat hij al in bv 70 minuten op temperatuur is?

Dat is de maximum tijd.

Kelme schreef op woensdag 7 december 2022 @ 12:32:
En nog de laatste vraag: waar kan ik zien op welke stand de warmtepomp staat tijdens SWW? Ik heb nl geen idee of die bij ons op stand 5 staat zoals AndrehJ vraagt

Deze vraag had je beter bij je vorige bericht in kunnen typen...
Het antwoord hierop staat gewoon in de handleidingen die je bij je WP hebt gekregen.
(Instellingenmenu -> Waterpomp)

[ Voor 3% gewijzigd door Andrehj op 07-12-2022 14:01 ]

[xoror]

mijn procon is nog steeds niet binnen maar is er nergens 5v van de procon te halen zodat je niet nog een usb voeding moet gebruiken?

[Kompart]

Andrehj schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 17:03:
[...]

Begin maar met kijken of je op de plek waar nu te weinig warmte komt de flow kunt verhogen. Pas als je daar overal de flow maximaal hebt, dan pas moet je elders (waar het nu dus te warm wordt) de flow gaan knijpen.
Meer flow = meer beter!

Wij willen juist de flow op de 1e verdieping weg hebben omdat het s'avonds warm is in de slaapkamer als de verwarming aanstaat.

[Andrehj]

Kompart schreef op woensdag 7 december 2022 @ 14:55:
Wij willen juist de flow op de 1e verdieping weg hebben omdat het s'avonds warm is in de slaapkamer als de verwarming aanstaat.

Dan dus beneden (hele verdieping!) maximaal open, en op de slaapkamer knijpen.

[BlueTooth76]

Kelme schreef op woensdag 7 december 2022 @ 12:26:

Ik zou eerlijk gezegd verwacht dat wij met ons 2'n helemaal niet dagelijks een run zouden moeten hebben. Ik twijfel echter nog over de tijdsinstelling: de 1 zegt op warmste moment van de dag laten lopen en de ander in de nacht.

Dat tijdstip is deels een verhaal van rendement: overdag is het warmer dus hogere COP
Maar ook deels een verhaal van comfort: als ik hier SWW draai overdag, koelt m'n woning af en dat heb ik liever 's nachts om 3 uur, als ik slaap (en er niets van merk)

Dus waar je voor kiest is meer een kwestie van wat je prioriteit heeft. Wij kunnen slechts tips geven en ervaringen delen, wat je er zelf mee doet is eigen keuze, daar kunnen we wat van vinden maar daar hoef je je niet voor te verantwoorden.

Verder had je het nog over daltarief; ik weet niet of je verbruik nu afdekt met zonnepanelen maar in dat geval is dat normaliter niet relevant.

[ Voor 12% gewijzigd door BlueTooth76 op 07-12-2022 16:01 ]

[Andrehj]

BlueTooth76 schreef op woensdag 7 december 2022 @ 15:57:
Verder had je het nog over daltarief; ik weet niet of je verbruik nu afdekt met zonnepanelen maar in dat geval is dat normaliter niet relevant.

Dat hangt (als je overschot PV hebt) ook nogal van je teruglevertarief af. Vanaf 1 januari is mijn stroomprijs 's nachts en in het weekend maar liefst 32 cent lager als overdag door de week. Dan wordt het nog een uitdaging om te kijken wanneer ik de WP laat draaien. Voor meer info: Zero Tolerance: Wat is nu de beste terugleververgoeding?

[Cranberry]

Andrehj schreef op dinsdag 25 januari 2022 @ 20:53:

Vermogen begrenzen of stille modus activeren

Let wel op dat er een maximale draadlengte is van 10 meter. De schakeling bij je binnenunit maken is dus vaak geen optie. Eventueel kun je met een relais werken.
Schakelen tussen de verschillende vermogensstanden kan live, dus terwijl de WP draait.

Zojuist heb ik het vermogenskabeltje van @Naalroc aangesloten. E.e.a. werkt naar verwachting. Totale lengte is ~14m. Ik heb 3 aders van een UTP-kabel gebruikt en bepaal nu d.m.v. een zigbee relais de max. vermogensstand van m'n buitenunit.
De grens van 10m blijkt dus (technisch) niet heel hard te zijn.
In het kabeltje zijn weerstanden van 1kOhm gebruikt.

Mss goed om een opmerking toe te voegen dat de opgegeven kabellengte van 10m niet moet afschrikken om een grotere lengte te proberen

[Andrehj]

Cranberry schreef op woensdag 7 december 2022 @ 16:10:
De grens van 10m blijkt dus (technisch) niet heel hard te zijn.

Uiteraard is die grens niet hard. Dat hangt natuurlijk van stoorbronnen, aderdiameters etc af. Als je met 2.5mm², getwist en afgeschermd aan zou sluiten in een omgeving zonder andere elektrische apparatuur (of risico op inductie door bijvoorbeeld een blikseminslag in de buurt) werkt 50 meter misschien ook nog wel.

[Naalroc]

Andrehj schreef op woensdag 7 december 2022 @ 16:05:
[...]

Dat hangt (als je overschot PV hebt) ook nogal van je teruglevertarief af. Vanaf 1 januari is mijn stroomprijs 's nachts en in het weekend maar liefst 32 cent lager als overdag door de week. Dan wordt het nog een uitdaging om te kijken wanneer ik de WP laat draaien. Voor meer info: Zero Tolerance: Wat is nu de beste terugleververgoeding?

Dat is in mijn opinie een verkeerde link, want die verwijst naar het maximaliseren van de TLV, die uitsluitend van toepassing is op personen die netto terugleveren over een jaar, of over een contractperiode.

Dat topic gaat dus niet over het meer of minder gebruik van normaal of dal tarieven, dus wanneer je wàt moet laten draaien. De enige relevantie is dat het verschil van normaal en dal tarief niet meer uitmaakt, als je een netto terug leverancier bent.

[DutchWing]

@Kelme
Ik zou sowieso je Elektrisch element begrenzen op 2 of 4kW!

Dit doe je als volgt:

Menu >> Service menu >> Code: 0000 >> Operation Settings >> En dan het volgende:


In jouw situatie is:
Booster heater 1 (BH1) - 2kW
Booster heater 2 (BH2) - 2+2kW = 4kW.

Zie hieronder:

[KabouterSuper]

Kelme schreef op woensdag 7 december 2022 @ 12:26:
-Op offerte staat hydrobox ERSC-VM2C, maar n.a.v. reactie gecheckt, maar het is een ERSC-VM6D

Heb je wel subsidie gehad? De VM6D staat niet op de apparaten lijst van de ISDE.

[Andrehj]

KabouterSuper schreef op woensdag 7 december 2022 @ 17:40:
Heb je wel subsidie gehad? De VM6D staat niet op de apparaten lijst van de ISDE.

Het ging om een nieuwbouwwoning, dus dat is n.v.t.

[KabouterSuper]

Andrehj schreef op woensdag 7 december 2022 @ 18:54:
[...]

Het ging om een nieuwbouwwoning, dus dat is n.v.t.

Weer wat geleerd vandaag.

[Andrehj]

DutchWing schreef op woensdag 7 december 2022 @ 17:22:
@Kelme
Ik zou sowieso je Elektrisch element begrenzen op 2 of 4kW!

Waarom? Als je het gebruik van die elementen blokkeert voor verwarmen en SWW, dan worden ze enkel voor de legionellacyclus gebruikt. Als je die dan plant op een tijdstip met weinig ander verbruik is er niet zo veel aan de hand.
Ik hoop alleen wel dat de elementen een beetje lekker over de fasen verdeeld zijn (dus 3x 2 kW). Als ik jouw plaatjes bekijk is dat nog maar de vraag.

[ocaj]

Even een tip(je) voor mensen die op ruimtetemperatuur regelen i.c.m. een schema.

De automatische regeling op ruimtetemperatuur berekent op een of andere manier een doel-aanvoertemperatuur in 2 cijfers achter de komma. Mij is nog steeds onduidelijk op basis waarvan hij dat allemaal berekent, behalve dan dat hij dat doet op basis van meer parameters dan je uit kunt lezen via de procon. Eén van de parameters die - logischerwijs - gebruikt wordt is de ingestelde doel-kamertemperatuur. Via de binnenunit en het schema kun je dat alleen per hele graad instellen. Via de PAR-WT50 kun je dat per halve graad instellen.

Ik heb al een poosje via nodered/procon een schema ingesteld per halve graad (simpelweg omdat ik het qua comfort 's avonds iets warmer wil hebben dan overdag). Als de kamertemperatuur een halve graad omhooggezet wordt dan zie je dat hij de aanvoer-doeltemperatuur een graad of 2-3 omhoog gooit totdat de kamer op de nieuwe temperatuur is.

Nu heb ik sinds een week of zo geprobeerd wat er gebeurt als je de temperatuur 0,25 graad omhoog gooit en een uur later nog 0,25. Wat blijkt? De regeling neemt dat netjes mee in de berekening van de doel-aanvoertemperatuur en gooit de doel-aanvoertemperatuur dan ca 1 a 1,5 graad omhoog.

Conclusie: Als je op ruimtetemperatuur regelt, dan kun je de doel-kamertemperatuur via Procon ook in kleinere stapjes dan 0,5 graad instellen. De regeling gaat dan langzaam bijverwarmen. Via de procon accepteert hij instellingen tot op 0,01 graad.

Wat kun je hiermee? Je kunt de gewenste temperatuur langzamer op laten lopen, hierdoor hanteert de regeling een iets lagere aanvoertemperatuur dan wanneer je een halve of hele graad verhoogt. Dat zou dus zuiniger moeten zijn.

Wat ik me nog afvraag: zouden de gemeten waarden intern wellicht nauwkeuriger zijn dan 0,5 graad en worden afgerond voordat ze naar buiten gestuurd worden als meetwaarde? Dat zou wel verklaren waarom de regeling soms bijstuurt zonder dat er een aanleiding voor is.

Doe er uw voordeel mee!

[HaTe]

ocaj schreef op woensdag 7 december 2022 @ 22:06:
verhaal

Mooie bevinding! Ik ben ook wel gecharmeerd van de ruimtetemperatuur regeling

Wat ik me nog afvraag: zouden de gemeten waarden intern wellicht nauwkeuriger zijn dan 0,5 graad en worden afgerond voordat ze naar buiten gestuurd worden als meetwaarde? Dat zou wel verklaren waarom de regeling soms bijstuurt zonder dat er een aanleiding voor is.

Ja dat sowieso! De temperatuur en flow sensoren kan je in feite uitlezen op zoveel decimalen als je wilt. Als iemand ooit de broncode van de FTC kan bemachtigen kunnen we mooie dingen doen..

[ocaj]

HaTe schreef op woensdag 7 december 2022 @ 22:17:

Ja dat sowieso! De temperatuur en flow sensoren kan je in feite uitlezen op zoveel decimalen als je wilt. Als iemand ooit de broncode van de FTC kan bemachtigen kunnen we mooie dingen doen..

Ik zou al blij zijn als je via de Procon wat nauwkeuriger data naar buiten zou kunnen krijgen (zeker omdat ik geen aparte warmtemeter heb en de live-cop dus bereken aan de hand van Ta, Tr en flow, die wil nog wel eens wat heen en weer springen omdat die metingen niet heel nauwkeurig zijn)

[Kelme]

[quote]Andrehj schreef op woensdag 7 december 2022 @ 13:57:
[...]

O.m.g.! Die heeft 6 kW bijverwarmingselementen.... Die is hier nog niet eerder voorbij gekomen. Wist niet dat die in NL te krijgen was.
Wel handig bij de legionellacyclus (dan schiet het laatste stukje tenminste een beetje op), maar wel goed plannen dan, want tegelijk koken wordt al krap.
Van dat element zou ik heel goed het verbruik monitoren, want als die wordt ingeschakeld lopen de verwarmingskosten snel op.

[...]

Ok, dit is dus ook weer belangrijke nieuwe info voor mij, maar jullie reacties verontrusten mij ook. Ik merk aan jullie reacties dat 6KW aan bijverwarmingselementen een energieslurper is? en er ook een risico is met gebruik van andere electro op tijdstip van legionellarun? eventueel kortsluiting ofwat?

De weerstanden bij settings staan bij mij gelukkig wel uit, dus dit element treedt alleen op met legionellarun toch? Is er ook iets positiefs aan een 6KW bijverwarmingselement? en kan ik nu jullie deze info weten nog iets aanpassen qua tijden voor de legionellarun? Ik heb die sowieso al op de voor ons meest gunstige dag en tijd gezet om de 14 dagen op zaterdagen om 12:00. max temperatuur 61 graden waar hij 30 minuten op blijft, kan dit bv omlaag? en qua laadtijd heb ik gisteren aangepast van 1 uur naar 3 uur. Aanstaande zaterdag staat een legionella-run op de planning trouwens.

Qua electro nog ff gecheckt wat op onze offerte stond en ik zie 2 dingen voor de warmtepomp: installatieautomaat B16A 3 fase tbv warmtepomp en installatieautomaat B20A 1 fase tbv warmtepomp

[Cranberry]

@Kelme Enige risico dat je loopt, is als én je wasmachine draait én je oven staat én je inductieplaat wordt gebruikt én je warmtepomp schakelt het 6kW-element in, de hoofdzekeringen/automaten eruit klappen. In recente meterkasten kun je zelf de automaten in dat geval weer inschakelen.
Als de juiste berading is gebruikt, hoef je voor kortsluiting niet bang te zijn.

Ander (financieel) risico zou zijn dat je WP onbedoeld z'n element gaat gebruiken. Als je dat met een paar flink koude dagen zou overkomen, dan mag je een flink aantal kWh afrekenen.
Maar als ze - zoals je aangeeft - alleen zijn ingesteld voor een legionellarun, is er weinig aan de hand. Voordeel is dat je legionellarun snel kan worden afgerond, zoals @Andrehj al aangaf.

Ik snap alleen die 1 fase 20A automaat niet. Zowel je buitenunit als binnenunit (wegens 6kW element) hebben een 3f-aansluiting nodig.
mea culpa, had de handleiding moeten lezen i.p.v. aannames te doen

[ Voor 13% gewijzigd door Cranberry op 08-12-2022 07:40 ]

[joezzt]

Kelme schreef op woensdag 7 december 2022 @ 23:11:
[quote]Andrehj schreef op woensdag 7 december 2022 @ 13:57:
[...]

O.m.g.! Die heeft 6 kW bijverwarmingselementen.... Die is hier nog niet eerder voorbij gekomen. Wist niet dat die in NL te krijgen was.
Wel handig bij de legionellacyclus (dan schiet het laatste stukje tenminste een beetje op), maar wel goed plannen dan, want tegelijk koken wordt al krap.
Van dat element zou ik heel goed het verbruik monitoren, want als die wordt ingeschakeld lopen de verwarmingskosten snel op.

[...]

Ok, dit is dus ook weer belangrijke nieuwe info voor mij, maar jullie reacties verontrusten mij ook. Ik merk aan jullie reacties dat 6KW aan bijverwarmingselementen een energieslurper is? en er ook een risico is met gebruik van andere electro op tijdstip van legionellarun? eventueel kortsluiting ofwat?

De weerstanden bij settings staan bij mij gelukkig wel uit, dus dit element treedt alleen op met legionellarun toch? Is er ook iets positiefs aan een 6KW bijverwarmingselement? en kan ik nu jullie deze info weten nog iets aanpassen qua tijden voor de legionellarun? Ik heb die sowieso al op de voor ons meest gunstige dag en tijd gezet om de 14 dagen op zaterdagen om 12:00. max temperatuur 61 graden waar hij 30 minuten op blijft, kan dit bv omlaag? en qua laadtijd heb ik gisteren aangepast van 1 uur naar 3 uur. Aanstaande zaterdag staat een legionella-run op de planning trouwens.

Qua electro nog ff gecheckt wat op onze offerte stond en ik zie 2 dingen voor de warmtepomp: installatieautomaat B16A 3 fase tbv warmtepomp en installatieautomaat B20A 1 fase tbv warmtepomp

Maak je geen zorgen, ik heb bv naast een 2kW element in de WP nog een 13 kW doorstroomverwarmer voor warm water en zet fluitend alle apparaten die ik wil tegelijk aan op een standaard 3 fase aansluiting. De hoofdaansluiting kan ook flink meer aan als de max 17 kW als het geen uren duurt.

[DutchWing]

Kelme schreef op woensdag 7 december 2022 @ 23:11:
[quote]Andrehj schreef op woensdag 7 december 2022 @ 13:57:
Qua electro nog ff gecheckt wat op onze offerte stond en ik zie 2 dingen voor de warmtepomp: installatieautomaat B16A 3 fase tbv warmtepomp en installatieautomaat B20A 1 fase tbv warmtepomp

Deze zit dan hartstikke fout aangesloten!!!

De 6kW booster heater moet op een 1 fase 32A installatie/aardlek automaat worden aangesloten.
De benodigde kabeldikte is 6.0mm²

Waarschijnlijk hebben ze hem al begrensd op 2 of 4kW vandaar de 20A automaat.
Alleen dan hadden ze of BHC1 of BHC2 fysiek nog moeten loskoppelen, geen idee of dit ook gebeurd is… + een label opplakken met duidelijkheid van hoe, wat en waarom…

Of hebben ze de binnenunit en buitenunit apart afgezekerd?
Dan heb je in jouw situatie:
1x 3 fase (aardlek)automaat 16A tbv warmtepomp. (Meestal voldoende)
1x 1 fase (aardlek)automaat 16A tbv binnenunit.
1x 1 fase (aardlek)automaat 32A tbv Booster heater. (binnenunit)

Zie ook de handleiding:

[ Voor 14% gewijzigd door DutchWing op 08-12-2022 01:12 ]

[Mick1990]

Lees nu een aantal weken mee, en ben al een stuk wijzer geworden. Zie vooral woningen voorbij komen die een stuk groter zijn, hierbij mijn setup in een wat kleiner (huur)appartement.

- SUZ-SWM40 VA
- EHST20D-VM2D
- Zehdner ComfoAir E300 WTW-unit met voorverwarmer
- Geen buffervat
- SST Alpha direct zoneverdeler (volgens mij gewoon rebranded Möhlenhoff)
- 5 groepen, waarvan er 4 actuatoren hebben.
- 2x MG SST SMART2 D201030 ruimtethermostaat. Er hangt er een in de woonkamer, en een in de slaapkamer. In de woonkamer stuurt 3 actuatoren aan, die van de slaapkamer 1.
- Appartement A+++ bj 2022 op de bovenste verdieping, totale woning 56m2 oppervlakte, waarvan zo'n 50m2 vloerverwarming in de hal, slaapkamer, badkamer, wc en woonkamer met open keuken. Alleen de technische ruimte is niet voorzien.
- Gevels Rc 4,51, dak Rc 4,22.
- HR++ ramen

Met de door installateur geleverde opstelling, PWM thermostaten + zoneregeling i.c.m. WAR haal ik totaal geen stabiele en lange runs. Ik heb i.p.v. WAR ook een vaste Ta van 25 tot 35 geprobeerd met de zoneregeling, maar hoe hoger de Ta des te sneller er weer door de thermostaat werd afgeschakeld en omdat de zones weer erg snel dicht worden gezet gaat de WP constant aan/uit omdat de warmte niet meer kan worden afgegeven. Volgens de ervaringen en info in dit topic, kan ik beter alle zones open zetten. De stelmotortjes hebben bij mij een "manual" mode waarmee een groep volledig open kan worden gezet. Met Ta27 en alles open resulteerde al direct in langere runs, maar de compressor ging voor mijn gevoel nog steeds te veel aan/uit:



PS. dit is wel het totale verbruik van de woning, moet mij nog even verdiepen in Melcloud of Procon, maar de data spreekt boekdelen.


Nu zag ik op de zoneregeling zelf een instelbare "shut-down delay" staan van 5, 10 en 15 min extra boven op de standaard delay van twee minuten. Als test heb ik de delay op +15 en dus in totaal 17 minuten gezet, en nu wordt de WP tenminste niet meer constant in- en uitgeschakeld door de PWM-thermostaat. Ook heb ik momenteel een vaste Ta30 ingesteld als test, want bij Ta25 en Ta27 kreeg ik na een paar uur stabiel draaien toch licht pendel-gedrag. Het verschil is echter zo geweldig en overduidelijk dat ik dit gewoon moest delen (Ta30 vanaf 11:00):



Conclusie: zoneregeling is gewoon ruk, PWM-thermostaat met een WP des te meer. Ongelofelijk dat een compacte woning zoals die van mij zoneregeling heeft met PWM-rotzooi. En zo zijn er tientallen woningen in dit complex, en de monteur zei dat alle appartementen precies dezelfde WAR-curve en instellingen etc hebben. Niet zo gek dat alle buitenunits van mijn buren die op het dak staan constant aan/uit gaan.... Die van mij draait nu tenminste uren achter elkaar mooi stabiel en hoor ik nu ook niet meer constant moduleren naar laag en hoog vermogen, wat echt een heel zwaar en irritante bromtoon was hoorbaar in de slaapkamer.


Todo-list:
- Andere themostaat kopen met simpele aan/uit + hysetere
- Zoneregeling compleet uitschakelen en alle groepen volledig open zetten
- Juiste Ta bepalen, momenteel op 30 stabiel maar moet waarschijnlijk en hopelijk wel lager kunnen voor een hogere COP
- Melcloud of Procon

[DutchWing]

Andrehj schreef op woensdag 7 december 2022 @ 19:10:
[...]

Waarom? Als je het gebruik van die elementen blokkeert voor verwarmen en SWW, dan worden ze enkel voor de legionellacyclus gebruikt. Als je die dan plant op een tijdstip met weinig ander verbruik is er niet zo veel aan de hand.
Ik hoop alleen wel dat de elementen een beetje lekker over de fasen verdeeld zijn (dus 3x 2 kW). Als ik jouw plaatjes bekijk is dat nog maar de vraag.

Mijn persoonlijke onderbuik gevoel sowieso, omdat het een 1 fase element betreft.
Je zit dus sowieso aan 6000W / 230V = 26A.
Geen idee op hoeveel Amp zijn woning is afgezekerd… @Kelme 3x35A mag ik op zijn minst hopen?
Je hebt dus ook nog duurdere vastrecht voor elektra, terwijl als je hem op 4kW begrensd je voldoende had aan 3x25A

[DutchWing]

Cranberry schreef op woensdag 7 december 2022 @ 23:20:
@Kelme Enige risico dat je loopt, is als én je wasmachine draait én je oven staat én je inductieplaat wordt gebruikt én je warmtepomp schakelt het 6kW-element in, de hoofdzekeringen/automaten eruit klappen. In recente meterkasten kun je zelf de automaten in dat geval weer inschakelen.
Als de juiste berading is gebruikt, hoef je voor kortsluiting niet bang te zijn.

Je installatie automaat overbelasten mag ook niet!
Er was vroeger niet voor niks dat een wasmachine en droger niet op een 1x16A automaat mochten zonder zo’n trekschakelaar.

Ik snap alleen die 1 fase 20A automaat niet. Zowel je buitenunit als binnenunit (wegens 6kW element) hebben een 3f-aansluiting nodig.

Dat klopt dus niet!


Pas vanaf 9kW heb je modellen met de booster heater in ster aansluiting of driehoek aansluiting.

[ Voor 3% gewijzigd door DutchWing op 08-12-2022 01:10 ]

[Cranberry]

Zojuist viel me op dat de waarden voor verbruikte en opgewekte energie niet zijn bijgewerkt vannacht. De datum van de laatste energiemeting staat op 6 december jl. Datum&tijd van de unit zijn correct.
Als mogelijke oorzaak denk ik aan het feit dat ik gisteravond de thermistors een paar keer heb uitgelezen via het bedieningspaneel en ik daarna vergeten ben het service-menu/de thermistor-view weer te verlaten.

Heeft iemand dit al een keer aan de hand gehad? Is er een mogelijkheid om het actualiseren van deze waarden te forceren?
Een power-off/power-on cyclus heeft (nog) niet geholpen.
'k Ben een beetje terughoudend om de datum/tijd even terug te zetten naar kort voor middernacht om dan vervolgens te kijken wat er gebeurt.

Toch maar even de klok 'teruggedraaid' naar kort voor middernacht. De waarden zijn nu opnieuw berekend.

[ Voor 22% gewijzigd door Cranberry op 08-12-2022 08:54 ]

[Fr33z]

Mick1990 schreef op donderdag 8 december 2022 @ 00:46:
Lees nu een aantal weken mee, en ben al een stuk wijzer geworden. Zie vooral woningen voorbij komen die een stuk groter zijn, hierbij mijn setup in een wat kleiner (huur)appartement.

- SUZ-SWM40 VA
- EHST20D-VM2D
- Zehdner ComfoAir E300 WTW-unit met voorverwarmer
- Geen buffervat
- SST Alpha direct zoneverdeler (volgens mij gewoon rebranded Möhlenhoff)
- 5 groepen, waarvan er 4 actuatoren hebben.
- 2x MG SST SMART2 D201030 ruimtethermostaat. Er hangt er een in de woonkamer, en een in de slaapkamer. In de woonkamer stuurt 3 actuatoren aan, die van de slaapkamer 1.
- Appartement A+++ bj 2022 op de bovenste verdieping, totale woning 56m2 oppervlakte, waarvan zo'n 50m2 vloerverwarming in de hal, slaapkamer, badkamer, wc en woonkamer met open keuken. Alleen de technische ruimte is niet voorzien.
- Gevels Rc 4,51, dak Rc 4,22.
- HR++ ramen

Met de door installateur geleverde opstelling, PWM thermostaten + zoneregeling i.c.m. WAR haal ik totaal geen stabiele en lange runs. Ik heb i.p.v. WAR ook een vaste Ta van 25 tot 35 geprobeerd met de zoneregeling, maar hoe hoger de Ta des te sneller er weer door de thermostaat werd afgeschakeld en omdat de zones weer erg snel dicht worden gezet gaat de WP constant aan/uit omdat de warmte niet meer kan worden afgegeven. Volgens de ervaringen en info in dit topic, kan ik beter alle zones open zetten. De stelmotortjes hebben bij mij een "manual" mode waarmee een groep volledig open kan worden gezet. Met Ta27 en alles open resulteerde al direct in langere runs, maar de compressor ging voor mijn gevoel nog steeds te veel aan/uit:

[Afbeelding]

PS. dit is wel het totale verbruik van de woning, moet mij nog even verdiepen in Melcloud of Procon, maar de data spreekt boekdelen.


Nu zag ik op de zoneregeling zelf een instelbare "shut-down delay" staan van 5, 10 en 15 min extra boven op de standaard delay van twee minuten. Als test heb ik de delay op +15 en dus in totaal 17 minuten gezet, en nu wordt de WP tenminste niet meer constant in- en uitgeschakeld door de PWM-thermostaat. Ook heb ik momenteel een vaste Ta30 ingesteld als test, want bij Ta25 en Ta27 kreeg ik na een paar uur stabiel draaien toch licht pendel-gedrag. Het verschil is echter zo geweldig en overduidelijk dat ik dit gewoon moest delen (Ta30 vanaf 11:00):

[Afbeelding]

Conclusie: zoneregeling is gewoon ruk, PWM-thermostaat met een WP des te meer. Ongelofelijk dat een compacte woning zoals die van mij zoneregeling heeft met PWM-rotzooi. En zo zijn er tientallen woningen in dit complex, en de monteur zei dat alle appartementen precies dezelfde WAR-curve en instellingen etc hebben. Niet zo gek dat alle buitenunits van mijn buren die op het dak staan constant aan/uit gaan.... Die van mij draait nu tenminste uren achter elkaar mooi stabiel en hoor ik nu ook niet meer constant moduleren naar laag en hoog vermogen, wat echt een heel zwaar en irritante bromtoon was hoorbaar in de slaapkamer.


Todo-list:
- Andere themostaat kopen met simpele aan/uit + hysetere
- Zoneregeling compleet uitschakelen en alle groepen volledig open zetten
- Juiste Ta bepalen, momenteel op 30 stabiel maar moet waarschijnlijk en hopelijk wel lager kunnen voor een hogere COP
- Melcloud of Procon

supergoede info om te delen! heel fijn dat je het zo utigebreid beschreven hebt hier. Het toont helaas aan dat er maar wat gedaan wordt op veel plekken en er dus duizenden warmtepompen in NL staan die echt volstrekt ruk lopen.

jouw appartement heeft waarschijnlijk maar een warmtevraag van ~50W/m2 bij echt lage temperaturen. Dus als je dan 50m2 hebt zit je op 2500W op de piek en met dit kwakkelweer misschien 1000W. Je hebt al 1 persoon (~100W) en waarschijnlijk ook wel continu 100W aan elektrisch verbruik van dingen als routers/koelkast etc. Blijft dus maar 800W over. Dat is ook een reden dat je warmtepomp niet hele lange runs maakt. Je warmtevraag is zo bizar laag dat ik zou verwachten dat je max. 1/3 van de dag de WP aan de gang kunt houden zonder dat het een sauna wordt

in mijn ideale wereld maken we hele andere installatieconcepten voor dit soort ultrazuinige appartementjes, bijv. met warmtepompboiler en elektrische radiator in woonkamer + slaapkamer.

[Andrehj]

Cranberry schreef op donderdag 8 december 2022 @ 08:04:
Zojuist viel me op dat de waarden voor verbruikte en opgewekte energie niet zijn bijgewerkt vannacht. De datum van de laatste energiemeting staat op 6 december jl. Datum&tijd van de unit zijn correct.
Als mogelijke oorzaak denk ik aan het feit dat ik gisteravond de thermistors een paar keer heb uitgelezen via het bedieningspaneel en ik daarna vergeten ben het service-menu/de thermistor-view weer te verlaten.

Heeft iemand dit al een keer aan de hand gehad? Is er een mogelijkheid om het actualiseren van deze waarden te forceren?

Dit komt idd omdat je in het service menu bent blijven hangen. Dan loopt een routine die de dagwaarde betekent niet.
Dat kun je v.z.i.w. niet meer herstellen. De waarden van gisteren worden dan vannacht bij die van vandaag opgeteld.

[JustMyOpinion]

Hoi allen,

Heb sinds kort mijn WP (SUZSWM80VA + ERSD-VM2D). De installateur heeft de thermostaat nog niet aangesloten en ik draai nu op vaste Ta (die ik dan zelf maar verhoog/verlaag om juiste temp te krijgen in woonkamer). Nu is de boiler ook aangesloten, maar ik heb in mijn display geen SWW temperatuur staan (ook geen tank symbool), terwijl deze wel is aangesloten.

Ik kan wel de thermistor uitlezen en zie dan de temperatuur van de boiler...

Eerste vraag: Hoe krijg ik dit in beeld?
Tweede vraag: Is er ergens een "best practice" instelling lijstje voor de boiler? (temp, opwarm tijd etc?)

[Andrehj]

JustMyOpinion schreef op donderdag 8 december 2022 @ 10:58:
Hoi allen,

Heb sinds kort mijn WP (SUZSWM80VA + ERSD-VM2D). De installateur heeft de thermostaat nog niet aangesloten en ik draai nu op vaste Ta (die ik dan zelf maar verhoog/verlaag om juiste temp te krijgen in woonkamer). Nu is de boiler ook aangesloten, maar ik heb in mijn display geen SWW temperatuur staan (ook geen tank symbool), terwijl deze wel is aangesloten.

Ik kan wel de thermistor uitlezen en zie dan de temperatuur van de boiler...

Eerste vraag: Hoe krijg ik dit in beeld?

De installateur vragen om zijn werk af te maken?
Maar in je installatiehandleiding staat wat je moet doen om de FTC (besturing) te vertellen dat dat SWW-vat aan de warmtepomp hangt. Die al gelezen? (Hint: Dip switch)

Tweede vraag: Is er ergens een "best practice" instelling lijstje voor de boiler? (temp, opwarm tijd etc?)

Andrehj in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10"
En dit topic even teruglezen, het is de afgelopen tijd uitgebreid besproken.

[Kelme]

DutchWing schreef op donderdag 8 december 2022 @ 00:50:
[...]

Mijn persoonlijke onderbuik gevoel sowieso, omdat het een 1 fase element betreft.
Je zit dus sowieso aan 6000W / 230V = 26A.
Geen idee op hoeveel Amp zijn woning is afgezekerd… @Kelme 3x35A mag ik op zijn minst hopen?
Je hebt dus ook nog duurdere vastrecht voor elektra, terwijl als je hem op 4kW begrensd je voldoende had aan 3x25A

Wij hebben een aansluiting van 3x25A. Ik word zeer onrustig van alle nieuwe informatie die ik ontdek en ga het navragen bij installateur. Ik had tot gisteren helemaal geen weet van dat 6kW verwarmingselement. Ik weet alleen dat ze uitstaan bij extra instellingen, maar of zij die ook manueel al verlaagd hebben zoals jij voorstelt, weet ik niet, maar mag hopen van wel.

Nog een vraag die voor mij belangrijk is om te weten: het tanksymbooltje op mijn display die de temperatuur van de boiler laat zien. Kun je hier bij een legionellarun dan verwachten dat daar 61 graden komt te staan? Ik heb daar nl. 2 weken geleden tijdens legionellarun op gelet en in die run van 1 uur bleef daar 49 graden staan. start was om 12:00 en om 13:00 afgelopen. Voor de run zaterdag heb ik trouwens nu de tijd vergroot naar 3 uur




Verder nog @ Andrehj: ik heb nog net gekeken in het service menu bij informatie werking met code 540 op het moment dat de SWW aanstond en ik krijg exact dezelfde getallen die ik gisteren kreeg toen ik die code intoetste tijdens dat de verwarming aanstond: bovenste getal = 0 en onderste = 21.
-Heb jij verder een tip welke KWH meter? Ik heb nooit eerder hiervan gehoord, maar klinkt als een goed advies om meer inzicht te krijgen nu we een warmtepomp hebben.
-en ondanks opnieuw de handleiding doorspitten heb ik niet kunnen vinden hoe ik kan checken of onze warmtepomp op stand 5 staat tijdens een SWW-run?

Ander probleem waar ik nu weer mee zit; we hebben zondagavond ook de leiding opengezet voor de vloerverwarming in badkamer op eerste verdieping (de enige leiding die we open hebben gezet op de verdeler van eerste verdieping), maar we voelen totaal geen warmte, terwijl wij op de begane grond waar we op de wc dezelfde tegel hebben liggen wel voelen dat deze iets verwarmd is. beneden hebben we wel alle 7 leidingen van de verdeler openstaan. Ligt daar ook een verklaring waarom onze badkamer niet lijkt op te warmen? Onze doelvoorlooptemperatuur is 29 graden en op de vloerverwarmingverdeler begane grond waar alles open staat komt die 29 graden precies overeen, maar op de verdeler van de eerste verdieping waar ik alleen de badkamer open heb gezet, geeft hij deze temperatuur aan:

[JustMyOpinion]

Andrehj schreef op donderdag 8 december 2022 @ 12:01:
[...]

De installateur vragen om zijn werk af te maken?
Maar in je installatiehandleiding staat wat je moet doen om de FTC (besturing) te vertellen dat dat SWW-vat aan de warmtepomp hangt. Die al gelezen? (Hint: Dip switch)

[...]


Andrehj in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10"
En dit topic even teruglezen, het is de afgelopen tijd uitgebreid besproken.

Je hebt helemaal gelijk, maar ik heb een hork van een installateur. Als in een echte &%$. Maar dit is niet het forum om te bashen. Boiler is gewoon aangesloten en werkt, ik heb het zelf gevonden door te gaan naar Basis instellingen --> Temp Display.

Super, bedankt voor de link. Dit soort tips/trics zou eigenlijk gebundeld moeten zijn op 1 locatie en niet verspreid over dit forum. Ben uiteraard niet de topic starter, maar wil best helpen met onderhouden om zoiets in First Post te zetten?

[ Voor 18% gewijzigd door JustMyOpinion op 08-12-2022 13:31 ]

[DaWizza]

Kelme schreef op donderdag 8 december 2022 @ 12:29:
[...]
-Heb jij verder een tip welke KWH meter? Ik heb nooit eerder hiervan gehoord, maar klinkt als een goed advies om meer inzicht te krijgen nu we een warmtepomp hebben.

Deze raad ik aan.
Dit is een 1 fase meter, het ligt er dus aan wat je in de meterkast hebt.

[Plenkske]

Kelme schreef op donderdag 8 december 2022 @ 12:29:
Nog een vraag die voor mij belangrijk is om te weten: het tanksymbooltje op mijn display die de temperatuur van de boiler laat zien. Kun je hier bij een legionellarun dan verwachten dat daar 61 graden komt te staan? Ik heb daar nl. 2 weken geleden tijdens legionellarun op gelet en in die run van 1 uur bleef daar 49 graden staan. start was om 12:00 en om 13:00 afgelopen. Voor de run zaterdag heb ik trouwens nu de tijd vergroot naar 3 uur

Aan het einde van de run moet er 61 staan, anders is de run "mislukt" omdat hij het niet gehaalt heeft. Na 1 uur 49 graden kan best, ligt eraan wat de waarde was toen hij begon.

JustMyOpinion schreef op donderdag 8 december 2022 @ 13:19:
Dit soort tips/trics zou eigenlijk gebundeld moeten zijn op 1 locatie en niet verspreid over dit forum. Ben uiteraard niet de topic starter, maar wil best helpen met onderhouden om zoiets in First Post te zetten?

Via deze link vind je alle gepinde post van dit topic:
Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10

DaWizza schreef op donderdag 8 december 2022 @ 13:22:
[...]


Deze raad ik aan.
Dit is een 1 fase meter, het ligt er dus aan wat je in de meterkast hebt.

Het ligt er aan wat je erop aansluit. Een 1 fase warmtepomp kan daarop, een 3 fase niet.
Zelf heb ik de Shelly Plus 1PM, volgens mij intern hetzelfde ding. De Pro kan je alleen met LAN kabel verbinden en kan je op een DIN rail klikken.

[Moby]

Moby schreef op woensdag 7 december 2022 @ 11:17:
Ik heb een SUZ-SWM80VAA gecombineerd met de Melcloud. Weet iemand goed de schatting van de "Estimated Delivered Energy" is? De disclaimer zegt dat het indicatief is, maar ik ben wel benieuwd hoe goed het klopt.

Bijvoorbeeld 3 december, wat bij ons tot nu toe de koudste dag is geweest, zou ik een COP van 3 hebben gehaald. Dat is een prima resultaat, maar dan wil ik wel weten of het een beetje klopt


De consumed energy kan ik zelf controleren en is verder geen probleem.

Edit: morgen draai ik 1 jaar

Iemand hier een antwoord op?

[Andrehj]

DutchWing schreef op donderdag 8 december 2022 @ 00:50:
[...]

Mijn persoonlijke onderbuik gevoel sowieso, omdat het een 1 fase element betreft.
Je zit dus sowieso aan 6000W / 230V = 26A.
Geen idee op hoeveel Amp zijn woning is afgezekerd… @Kelme 3x35A mag ik op zijn minst hopen?
Je hebt dus ook nog duurdere vastrecht voor elektra, terwijl als je hem op 4kW begrensd je voldoende had aan 3x25A

Je hebt helemaal gelijk. Ik had niet in de gaten dat het een 1-fase element betreft. Het was niet in mij opgekomen dat iemand kan verzinnen om 6 kW aan verwarmingselementen op 1 fase te hangen...
Zoiets mag je in NL trouwens eigenlijk niet aansluiten. De netbeheerders houden max 5 kW scheeflast aan.
Maar ook als het element al is begrensd op 4 kW is het nog een flinke scheeflast en een hoge belasting voor de fase. Ook zoiets zou je liever over twee fasen verspreiden.
Als er nu tegelijk op die fase ook nog bijvoorbeeld een wasmachine aan gaat en er nog wat kleinere verbruikers op zitten heb je al kans op overbelasting.

[Kelme]

Jongens, mijn vraag over waarom ik niks merk van de vloerverwarming op de badkamer is opgelost. Ik ben er net achtergekomen dat de tekening van de installateur niet klopt. Ik heb een slaapkamer liggen verwarmen ipv de badkamer terwijl op tekening de vierde groep gematcht is met de badkamer. Nu draai ik op goed geluk maar nummer 7 open en kijken of dat de badkamer is.Bah bah bah

[JustMyOpinion]

Kelme schreef op donderdag 8 december 2022 @ 18:08:
Jongens, mijn vraag over waarom ik niks merk van de vloerverwarming op de badkamer is opgelost. Ik ben er net achtergekomen dat de tekening van de installateur niet klopt. Ik heb een slaapkamer liggen verwarmen ipv de badkamer terwijl op tekening de vierde groep gematcht is met de badkamer. Nu draai ik op goed geluk maar nummer 7 open en kijken of dat de badkamer is.Bah bah bah

Pas je wel gelijk de tekening aan, anders zit je er volgende keer weer mee

[Naalroc]

@Kelme Even over die 1 fase meter: waarom niet die van youless, die hebben ook diverse ander zaken die voor monitoring van belang zijn, en niet te duur: €21,90 voor enkel fase; ze hebben dus ook een 3 fase meter (die ik al jaren in gebruik heb;
kijk hier:
https://www.youless.nl/winkel.html

[ Voor 4% gewijzigd door Naalroc op 08-12-2022 18:24 ]

[Naalroc]

<knip> Offtopic

[ Voor 88% gewijzigd door Septillion op 08-12-2022 19:06 ]

[MrScratch]

Moby schreef op donderdag 8 december 2022 @ 14:02:
[...]

Iemand hier een antwoord op?

Ik heb altijd begrepen van de experts dat de kWh meting/schatting van de WP het slechtst is. Daarvoor wordt altijd een kWh-meter in je meterkast voor geadviseerd. De meting van geproduceerde warmte schijnt beter te zijn, maar de die-hards gebruiken daarvoor een Kamstrup of soortgelijk om dit ook onafhankelijk te meten.

[joezzt]

MrScratch schreef op donderdag 8 december 2022 @ 18:29:
[...]

Ik heb altijd begrepen van de experts dat de kWh meting/schatting van de WP het slechtst is. Daarvoor wordt altijd een kWh-meter in je meterkast voor geadviseerd. De meting van geproduceerde warmte schijnt beter te zijn, maar de die-hards gebruiken daarvoor een Kamstrup of soortgelijk om dit ook onafhankelijk te meten.

Bij mij klopt de kWh meting wel en het lijkt erop dat het verbruik van de booster meegenomen wordt, fijn omdat die bij mij op een andere groep zit en niet apart gemeten wordt. Is ook niet zo moeilijk allemaal om de kWh te meten. De geproduceerde energie wel, da’s afhankelijk van de nauwkeurigheid van de sensoren en daarover tasten we in het duister. De nieuwe SUZ units kunnen best beter zijn dan de oudere units wat dat betreft.

[leonlwd]

HaTe schreef op zaterdag 26 november 2022 @ 13:52:
[...]
@DutchWing @Excavator
Zo te zien precies dezelfde schoorsteen als @lnspr. lnspr in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"... en hetzelfde probleem

Type gevonden: https://www.coxgeelen.com...b_luchtwarmtepompkap.aspx

Ik heb inmiddels contact gehad met de leverancier van de pomp. Die bevestigt op basis van de aangeleverde data het vermoeden over de kortsluiting in lucht. Er zijn inmiddels een paar buurmannen die met de melcloud en wat scripts perfect in kaart hebben dat de buitentemperatuur drastisch omlaag gaat als de pomp gaat draaien. Ben dus niet alleen in deze.

Ook contact gezocht met de leverancier van de kappen. Ze kennen het probleem/fenomeen maar hebben er praktisch geen klachten over. Zal onwetendheid bij de gebruikers zijn denk ik. Ze hebben wel een oplossing hiervoor in de markt. Hier ontvang ik nog documentatie en andere informatie over.

Bedankt voor het op het juiste spoor zetten in dit probleem!

[DutchWing]

Kelme schreef op donderdag 8 december 2022 @ 18:08:
Jongens, mijn vraag over waarom ik niks merk van de vloerverwarming op de badkamer is opgelost. Ik ben er net achtergekomen dat de tekening van de installateur niet klopt. Ik heb een slaapkamer liggen verwarmen ipv de badkamer terwijl op tekening de vierde groep gematcht is met de badkamer. Nu draai ik op goed geluk maar nummer 7 open en kijken of dat de badkamer is.Bah bah bah

Ik zou dan even met een warmtebeeld camera al je groepen nalopen. Dan weet je het gewoon zeker waar wat zit.

[Kelme]

Nog ff voor het slapen gaan warmtepomp gecheckt en weer een sww runnetje, terwijl ik dacht dat ik deze goed op een timer had gezet tussen 5 en 7 ‘s ochtends. Heb nu timer weer eraf gehaald uit angst dat ik het fout heb ingesteld. Kunnen jullie ff meekijken: ik had het volgende ingesteld:

[DutchWing]

Kelme schreef op donderdag 8 december 2022 @ 12:29:
[...]


Wij hebben een aansluiting van 3x25A. Ik word zeer onrustig van alle nieuwe informatie die ik ontdek en ga het navragen bij installateur. Ik had tot gisteren helemaal geen weet van dat 6kW verwarmingselement. Ik weet alleen dat ze uitstaan bij extra instellingen, maar of zij die ook manueel al verlaagd hebben zoals jij voorstelt, weet ik niet, maar mag hopen van wel.

Ik denk eerlijk gezegd dat je element geen eens aangaat, of überhaupt aangesloten is.
Omdat als ik jouw verhaal hieronder goed begrijpt staat je legionella run bij de start op 49 graden en 1 uur later nog steeds op 49 graden.

Nog een vraag die voor mij belangrijk is om te weten: het tanksymbooltje op mijn display die de temperatuur van de boiler laat zien. Kun je hier bij een legionellarun dan verwachten dat daar 61 graden komt te staan? Ik heb daar nl. 2 weken geleden tijdens legionellarun op gelet en in die run van 1 uur bleef daar 49 graden staan. start was om 12:00 en om 13:00 afgelopen. Voor de run zaterdag heb ik trouwens nu de tijd vergroot naar 3 uur

Normaal warmte je warmtepomp op tot setpoint SWW, en vanaf setpoint tot legionella setpoint met het elektrisch element.
Dus dat je temperatuur geen eens 1 graad opwarmt is al een indicatie dat je element niet gebruikt wordt.

[Afbeelding]

Dat andere tank symbol is je legionella preventie, alleen zowel de warmtepomp als elektrisch element worden niet aangestuurd op de foto.

-Heb jij verder een tip welke KWH meter? Ik heb nooit eerder hiervan gehoord, maar klinkt als een goed advies om meer inzicht te krijgen nu we een warmtepomp hebben.

Ik had het al aangegeven, maar dat maakt niet uit

-en ondanks opnieuw de handleiding doorspitten heb ik niet kunnen vinden hoe ik kan checken of onze warmtepomp op stand 5 staat tijdens een SWW-run?

Menu >> Service >> Pomp snelheid >> Voor SWW en Verwarming (getal 1-5)

[Verwijderd]

Ik vraag me af wat goedkoper is:

Sww maken in de ochtend tussen 05.00 en 07.00 daltarief (0.61cent) met lichte vorst

Of

Sww maken in de middag tussen 14.00 en 16.00 normaal tarief (0.73cent) met bijvoorbeeld 0 tot 3 graden

[Grolsch]

Kelme schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 00:49:
Nog ff voor het slapen gaan warmtepomp gecheckt en weer een sww runnetje, terwijl ik dacht dat ik deze goed op een timer had gezet tussen 5 en 7 ‘s ochtends. Heb nu timer weer eraf gehaald uit angst dat ik het fout heb ingesteld. Kunnen jullie ff meekijken: ik had het volgende ingesteld:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Het staat precies andersom, tussen 0500 en 0700 GEEN SWW maken.

[DutchWing]

Verwijderd schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 06:19:
Ik vraag me af wat goedkoper is:

Sww maken in de ochtend tussen 05.00 en 07.00 daltarief (0.61cent) met lichte vorst

Of

Sww maken in de middag tussen 14.00 en 16.00 normaal tarief (0.73cent) met bijvoorbeeld 0 tot 3 graden

Je hebt ook nog je stilstandverliezen (thermische verliezen) van het vat zelf.
Je kan dan misschien wel op het gunstigste moment willen opwarmen, maar als je tegen de avond al weer 5 graden kwijt bent… Dan heeft het natuurlijk geen meerwaarde.

Hartstikke goed dat je energie wilt besparen, maar vanaf een bepaald punt overstijgt het wel zijn doel.

De cilinderbinnenunits zijn qua ontwerp gewoon minder energiezuinig dan een losse boiler.
- Dunnere isolatie rondom vat.
- Extra warmteverliezen rondom leidingwerk en 2e platenwisselaar.
- Het toepassen van een secundaire pomp.

[iDennis3D]

Verwijderd schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 06:19:
Ik vraag me af wat goedkoper is:

Sww maken in de ochtend tussen 05.00 en 07.00 daltarief (0.61cent) met lichte vorst

Of

Sww maken in de middag tussen 14.00 en 16.00 normaal tarief (0.73cent) met bijvoorbeeld 0 tot 3 graden

Ik ben dit nu aan het testen, maar met vorst gaat de COP was drastisch omlaag. Ik heb alleen nog niet alle benodigde data(dit moet over een langere periode).

[Verwijderd]

iDennis3D schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 08:26:
[...]


Ik ben dit nu aan het testen, maar met vorst gaat de COP was drastisch omlaag. Ik heb alleen nog niet alle benodigde data(dit moet over een langere periode).

Wat goed dat je dit test! Ben heel beniuwd wat hier uit gaat komen!

[LittleKiller]

@Andrehj

Ik lees vaak dat de COP uitlezen van de mitsubishi zelf totaal onnauwkeurig is. Hoe onnauwkeurig is onnauwkeurig? Is het een vaste offset, ijlt het na... waar moet ik aan denken? Ik ben bezig met een bepaald script en heb niet bijzonder veel zin om een flow meter aan te schaffen

[Andrehj]

LittleKiller schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 08:35:
@Andrehj
Ik lees vaak dat de COP uitlezen van de mitsubishi zelf totaal onnauwkeurig is. Hoe onnauwkeurig is onnauwkeurig? Is het een vaste offset, ijlt het na... waar moet ik aan denken? Ik ben bezig met een bepaald script en heb niet bijzonder veel zin om een flow meter aan te schaffen

Een Mitsubishi heeft geen COP uitlezing....
Je kunt hooguit de elektrische en het thermische energie aflezen. In mijn geval klopte de elektrische totaal niet. Momenteel klopt die precies, omdat de FTC nu de verbruiksdata uit een externe kWh meter krijgt via de pulsingang.
Thermisch klopte volgens mij wel redelijk, maar dat kan ik niet meer verifiëren omdat ik mijn Ta sensor heb aangepast.

[ Voor 7% gewijzigd door Andrehj op 09-12-2022 08:56 ]

[Cranberry]

@LittleKiller Ik heb nog maar sinds kort m'n logging goed op orde.
Het electriciteitsverbruik meet mijn WP niet zelf, maar hij telt de pulsen van m'n kWh-meter. Over het verschil tussen kWh-meter een WP kan ik dus niets zeggen.

Voor de hoeveelheid opgewekte warmte/energie, kan ik o.b.v. gegevens van de laatste paar dagen voorzichtig concluderen dat er geen peil op te trekken is. Het varieert van 1% meer tot 4% minder t.o.v. wat mijn Kamstrup aangeeft.

[Grolsch]

LittleKiller schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 08:35:
@Andrehj

Ik lees vaak dat de COP uitlezen van de mitsubishi zelf totaal onnauwkeurig is. Hoe onnauwkeurig is onnauwkeurig? Is het een vaste offset, ijlt het na... waar moet ik aan denken? Ik ben bezig met een bepaald script en heb niet bijzonder veel zin om een flow meter aan te schaffen

Het is redelijk betrouwbaar, maar het leuke is, een echte driedubbelgecertificeerde KAMPSTRUP meter verandert helemaal niets aan je rendement.

Je kunt de interne meter perfect gebruiken voor trendanalyse zodat je eventuele defecten kunt signaleren.

Sommige mensen in dit topic krijgen blijkbaar gigantisch harde plassers van bepaalde COP getallen, maar een goede COP is geen doel op zich, het gaat erom dat je de hut comfortabel warm krijgt, en dat je zo min mogelijk elektrische kWh's verbruikt, want die moet je namelijk afrekenen.

je kunt prachtige COP getallen halen, ga maar eens verwarmen met Ta 25 als het buiten 25 graden is, je wordt dan echt COP kampioen! Maar verstandiger is om je WP dan uit te zetten, want dan verbruik je namelijk helemaal geen kWh's.

Je Ta bepaalt de COP, dat is zo met de interne meter, en dat is zo met een gecertificeerde meter.

Ik persoonlijk heb nooit de meerwaarde van een KAMSTRUP gezien, het verandert 0,0 aan je rendement.

Het meten van E-vermogen is dan wel weer van belang voor trendanalyse.

[appeltjemac]

Goedemorgen ! Ik zit met het volgende probleem. Sinds kort heb ik een aan/uit thermostaat van Computherm aangesloten omdat deze veel ‘dommer’ is dan mijn Honeywell Round. Aan het gedrag van de warmtepomp is te zien (MEL-CLOUD) dat het nu inderdaad beter gaat wat betreft schakel gedrag.

Alleen kom ik er nu achter dat als er geen warmte vraag meer is, de pomp (van het circulatiesysteem/cv-pomp) blijft na draaien?! Terwijl de buitenunit al wel gestopt is met draaien en er ook geen warmtevraag symbool staat van zowel thermostaat als warmtepomp.

Ik heb er geen verklaring voor, ik ben ook geen optie tegen gekomen dat je de nadraaitijd kan aanpassen of dergelijk?! Ik had de thermostaat al eraf gedraaid om te zien of dat effect had, maar daar heeft het ook niet mee te maken lijkt het. Iemand enig idee in welke richting ik dit moet zoeken? Dit zorgt voor onnodig stand-by gebruik en vooral een pomp wat voor niets na draait.

Ik heb een Ecodan PUHZ-SW100YAA + ERST30C-VM2ED. Thermostaat aangesloten op TH1

[Naalroc]

Grolsch schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 09:26:
[...]


Het is redelijk betrouwbaar, maar het leuke is, een echte driedubbelgecertificeerde KAMPSTRUP meter verandert helemaal niets aan je rendement.

Je kunt de interne meter perfect gebruiken voor trendanalyse zodat je eventuele defecten kunt signaleren.

Sommige mensen in dit topic krijgen blijkbaar gigantisch harde plassers van bepaalde COP getallen, maar een goede COP is geen doel op zich, het gaat erom dat je de hut comfortabel warm krijgt, en dat je zo min mogelijk elektrische kWh's verbruikt, want die moet je namelijk afrekenen.

je kunt prachtige COP getallen halen, ga maar eens verwarmen met Ta 25 als het buiten 25 graden is, je wordt dan echt COP kampioen! Maar verstandiger is om je WP dan uit te zetten, want dan verbruik je namelijk helemaal geen kWh's.

Je Ta bepaalt de COP, dat is zo met de interne meter, en dat is zo met een gecertificeerde meter.

Ik persoonlijk heb nooit de meerwaarde van een KAMSTRUP gezien, het veranderd 0,0 aan je rendement.

Het meten van E-vermogen is dan wel weer van belang voor trendanalyse.

Een 'duimpje' is niet genoeg om met het bovenstaande (weer) mijn steun te betuigen, dus maar even zo.

[Cranberry]

@appeltjemac je thermostaat speelt daarin geen rol. Die doet niets meer of minder dan aangeven of er wel of geen warmtevraag is.
Ik denk dat de vorstbeschermingsfunctionaliteit wegens de huidige temperaturen je pomp laat draaien. Deze functie kun je in het menu uitschakelen.

@koevlaas2 heeft daar hier al iets over geschreven

[ Voor 19% gewijzigd door Cranberry op 09-12-2022 09:41 ]

[Plenkske]

LittleKiller schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 08:35:
@Andrehj

Ik lees vaak dat de COP uitlezen van de mitsubishi zelf totaal onnauwkeurig is. Hoe onnauwkeurig is onnauwkeurig? Is het een vaste offset, ijlt het na... waar moet ik aan denken? Ik ben bezig met een bepaald script en heb niet bijzonder veel zin om een flow meter aan te schaffen

Ik heb hier op Tweakers wel eens gelezen dat het ~6 % verschil geeft. En dan gaat het over de berekende thermische energie. Volgens mij vooral doordat de unit meer getallen afrond, maar ik weet het niet zeker.

[Plenkske]

appeltjemac schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 09:31:
Goedemorgen ! Ik zit met het volgende probleem. Sinds kort heb ik een aan/uit thermostaat van Computherm aangesloten omdat deze veel ‘dommer’ is dan mijn Honeywell Round. Aan het gedrag van de warmtepomp is te zien (MEL-CLOUD) dat het nu inderdaad beter gaat wat betreft schakel gedrag.

Alleen kom ik er nu achter dat als er geen warmte vraag meer is, de pomp (van het circulatiesysteem/cv-pomp) blijft na draaien?! Terwijl de buitenunit al wel gestopt is met draaien en er ook geen warmtevraag symbool staat van zowel thermostaat als warmtepomp.

Ik heb er geen verklaring voor, ik ben ook geen optie tegen gekomen dat je de nadraaitijd kan aanpassen of dergelijk?! Ik had de thermostaat al eraf gedraaid om te zien of dat effect had, maar daar heeft het ook niet mee te maken lijkt het. Iemand enig idee in welke richting ik dit moet zoeken? Dit zorgt voor onnodig stand-by gebruik en vooral een pomp wat voor niets na draait.

Ik heb een Ecodan PUHZ-SW100YAA + ERST30C-VM2ED. Thermostaat aangesloten op TH1

Wat @Cranberry al zegt.
Als je waterleidingen niet kunnen bevriezen (bv omdat ze allemaal binnen zitten in ruimtes die altijd boven 0 graden zijn) dan mag die functie uit. Kan ergens in het service menu, in het Engels heet die Freeze Stat. Je moet hem op * zetten.

[LittleKiller]

Plenkske schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 09:40:
[...]


Ik heb hier op Tweakers wel eens gelezen dat het ~6 % verschil geeft. En dan gaat het over de berekende thermische energie. Volgens mij vooral doordat de unit meer getallen afrond, maar ik weet het niet zeker.

Oke weet je of het een constante afwijking is? Of is it "all over the place".
In m'n algoritme gaat het vooral om relatieve verschillen, geen absolute waarde. Als ik bijvoorbeeld log wat de COP was bij 4 graden buiten versus 10 graden buiten, dan maakt het met niet uit dat de waarde in beide gevallen 6% afwijkt mits die afwijking dezelfde kant op is. Maar als het de ene keer +6% is, en de andere keer -6%.. Dat maakt het natuurlijk wat ingewikkelder. Betekent niet dat het niet kan, maar zorgt wel voor meer denk stappen

[Cranberry]

Grolsch schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 09:26:
[...]


Het is redelijk betrouwbaar, maar het leuke is, een echte driedubbelgecertificeerde KAMPSTRUP meter verandert helemaal niets aan je rendement.

Je kunt de interne meter perfect gebruiken voor trendanalyse zodat je eventuele defecten kunt signaleren.

Sommige mensen in dit topic krijgen blijkbaar gigantisch harde plassers van bepaalde COP getallen, maar een goede COP is geen doel op zich, het gaat erom dat je de hut comfortabel warm krijgt, en dat je zo min mogelijk elektrische kWh's verbruikt, want die moet je namelijk afrekenen.

je kunt prachtige COP getallen halen, ga maar eens verwarmen met Ta 25 als het buiten 25 graden is, je wordt dan echt COP kampioen! Maar verstandiger is om je WP dan uit te zetten, want dan verbruik je namelijk helemaal geen kWh's.

Je Ta bepaalt de COP, dat is zo met de interne meter, en dat is zo met een gecertificeerde meter.

Ik persoonlijk heb nooit de meerwaarde van een KAMSTRUP gezien, het verandert 0,0 aan je rendement.

Het meten van E-vermogen is dan wel weer van belang voor trendanalyse.

'k Kan gelukkig zeggen dat de Kamstrup bij mij geen fysieke reacties opwekt

'k Ben het er helemaal mee eens dat een geijkte warmtemeter je financieel niets oplevert. 'k Denk dat ik niet de enige Tweaker ben die 'meet-maniak' is en graag zo precies mogelijk wil weten. Dat is absoluut niet rationeel en daarom plaats ik het ook in de hoek 'hobby'. En hobby's mogen geld kosten.

Een externe kWh-meter én Procon, Melcloud of andere oplossing om je WP uit te lezen, vind ik wel een vereiste om het gedrag van je warmtepomp in de gaten te kunnen én om te leren wat het effect is van bepaalde (configuratie)keuzes.
Dat zijn vereisten om bijv. iets te kunnen doen met de hier regelmatig gestelde vraag over (vermeend) exorbitant elektriciteitsverbruik van de warmtepomp.

[Plenkske]

LittleKiller schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 09:49:
[...]


Oke weet je of het een constante afwijking is? Of is it "all over the place".
In m'n algoritme gaat het vooral om relatieve verschillen, geen absolute waarde. Als ik bijvoorbeeld log wat de COP was bij 4 graden buiten versus 10 graden buiten, dan maakt het met niet uit dat de waarde in beide gevallen 6% afwijkt mits die afwijking dezelfde kant op is. Maar als het de ene keer +6% is, en de andere keer -6%.. Dat maakt het natuurlijk wat ingewikkelder. Betekent niet dat het niet kan, maar zorgt wel voor meer denk stappen

Nee, geen idee.
Ik zou vooral het bericht van @Grolsch lezen. Het maakt niet uit of dit niet precies klopt. Het gaat om de trend. Als je geen afwijking berekent dan kan je alsnog die trend lezen. Met een constante afwijking blijft die trend hetzelfde.

[Grolsch]

Cranberry schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 09:52:
[...]


'k Kan gelukkig zeggen dat de Kamstrup bij mij geen fysieke reacties opwekt

'k Ben het er helemaal mee eens dat een geijkte warmtemeter je financieel niets oplevert. 'k Denk dat ik niet de enige Tweaker ben die 'meet-maniak' is en graag zo precies mogelijk wil weten. Dat is absoluut niet rationeel en daarom plaats ik het ook in de hoek 'hobby'. En hobby's mogen geld kosten.

Een externe kWh-meter én Procon, Melcloud of andere oplossing om je WP uit te lezen, vind ik wel een vereiste om het gedrag van je warmtepomp in de gaten te kunnen én om te leren wat het effect is van bepaalde (configuratie)keuzes.
Dat zijn vereisten om bijv. iets te kunnen doen met de hier regelmatig gestelde vraag over (vermeend) exorbitant elektriciteitsverbruik van de warmtepomp.

Vooral de E-meter en de Procon (Voor het uitlezen van de frequentie, en het "begrijpen" van het regelgedrag van de Mitsu) vind ik belangrijk.

De rest is allemaal bijkomstigheid / nice to have.

[Ruubaan]

Klein vraagje:

Ik probeer in het service menu te komen met 0000, helaas lukt dit niet. Iemand tips? Kan in de communicatie unit/thermostaat terug zetten naar factory default?

[ Voor 10% gewijzigd door Ruubaan op 09-12-2022 10:07 ]

[Cranberry]

Ruubaan schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 10:03:
Klein vraagje:

Ik probeer in het service menu te komen met 0000, helaas lukt dit niet. Iemand tips? Kan in de communicatie unit/thermostaat terug zetten naar factory default?

Resetting the password
If you forget the password you entered, or have to service a unit somebody else
installed, you can reset the password to the factory default of 0000.
1. From the main settings menu scroll down the functions until Service Menu is
highlighted.
2. Press CONFIRM.
3. You will be prompted to enter a password.
4. Hold down buttons F3 and F4 together for 3 seconds
5. You will be asked if you wish to continue and reset the password to default setting.
6. To reset press button F3.
7. The password is now reset to 0000.

Let op: ik durf niet te zeggen of hiermee alleen de pincode gereset wordt of dat er nog andere consequenties zijn.

[zwakie]

Grolsch schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 09:26:
[...]
Sommige mensen in dit topic krijgen blijkbaar gigantisch harde plassers van bepaalde COP getallen, maar een goede COP is geen doel op zich, het gaat erom dat je de hut comfortabel warm krijgt, en dat je zo min mogelijk elektrische kWh's verbruikt, want die moet je namelijk afrekenen.

je kunt prachtige COP getallen halen, ga maar eens verwarmen met Ta 25 als het buiten 25 graden is, je wordt dan echt COP kampioen! Maar verstandiger is om je WP dan uit te zetten, want dan verbruik je namelijk helemaal geen kWh's.

Ik had het niet beter kunnen verwoorden, dit is EXACT de essentie!

[Ruubaan]

Cranberry schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 10:16:
[...]


Resetting the password
If you forget the password you entered, or have to service a unit somebody else
installed, you can reset the password to the factory default of 0000.
1. From the main settings menu scroll down the functions until Service Menu is
highlighted.
2. Press CONFIRM.
3. You will be prompted to enter a password.
4. Hold down buttons F3 and F4 together for 3 seconds
5. You will be asked if you wish to continue and reset the password to default setting.
6. To reset press button F3.
7. The password is now reset to 0000.

Let op: ik durf niet te zeggen of hiermee alleen de pincode gereset wordt of dat er nog andere consequenties zijn.

Je bent een topper, gelukt!

[doek55]

Gisteren voor het eerst dit najaar serieuze defrosts gekregen. Het viel mij daarbij op dat de SW75YAA na een defrost slecht op gang kwam met slechts 2kW warmte in de eerste 20 minuten. Ik had het vermogenskabeltje nog op 50% staan, nadat ik die op 75% had gezet ging de compressor na een defrost sneller hogere frequenties gebruiken en liep het vermogen wel vlot op naar de gewenste 4kW met een veel hogere COP. Dit gedrag was mij nog niet eerder opgevallen, want ik draai meestal op 75%. Wellicht hebben anderen hier ook last van.

[laurens0619]

Ik heb een nieuwbouwwoning (2-1 kap, 172m2, BENG, 3 laags vvw, onbewoond net opgeleverd) waar mijn warmtepomp en WTW aan staat om de woning op 20 graden te houden. Nu monitor ik via mn slimme meter en zijn de enige energiegebruikers dus de warmtepomp en WTW.

In het verbruik valt mij op dat er periodiek pieken te zien zijn. Die pieken zie ik of 2x per dag (sochtensd en savonds) of 1x per dag (dan in de middag). Ik heb in de warmtepomp menu ECO modus geactiveerd en de booster staat uit. Zouden dit dan defrosts zijn? Legionelle run? Of weet iemand hoe ik dat kan opzoeken?

[ Voor 7% gewijzigd door laurens0619 op 09-12-2022 12:44 ]

[Speedyace]

Zijn er meer mensen die problemen hebben met de Melcloud App. Deze ververst niet meer en geeft niet de zelfde waardes door als wat op de binnenunit wordt weergegeven. Wel of niet verwarmen en de temp. van de boiler wordt niet real time weergegeven.

[TSE]

Ik denk dat er de laatste dagen inderdaad wat probleempjes waren. Ik kon gisterenavond ook niet meer op melcloud (apple app), Vroeg ineens een paswoord etc... Ben er dan via PC in geslaagd het paswoord te veranderen en moet zeggen dat het hierna terug normaal werkt.

Speedyace schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 13:15:
Zijn er meer mensen die problemen hebben met de Melcloud App. Deze ververst niet meer en geeft niet de zelfde waardes door als wat op de binnenunit wordt weergegeven. Wel of niet verwarmen en de temp. van de boiler wordt niet real time weergegeven.