Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen

[chris vw]

Andrehj schreef op dinsdag 22 november 2022 @ 20:32:
[...]

Volgens mij kun je die range niet instellen op maximaal 25. Volgens mij is het laagste maximum wat je in kunt stellen 35 (wat voor een moderne woning met veel vvw veel te hoog is).

Je hebt gelijk, laatste maximum is 35 graden. Had ik niet goed gezien. Dat is wel jammer, want door nachtverlaging (uitschakelen) gaat hij dan morgens waarschijnlijk een hogere ta pakken. Zet hem nu uit tussen 0.00 10.00 uur morgens. Dan is woonkamer wel wat afgekoeld.

[iDennis3D]

leonlwd schreef op dinsdag 22 november 2022 @ 14:14:
In onze technische ruimte ligt ongeveer 13 meter aan koperleiding bloot. Dit geeft enorm veel warmte af in die ruimte. Volgens de installatiehandleiding van de warmtepomp MOETEN alle leidingen worden geïsoleerd. De aannemer/installateur wil hier niet aan.

Wat vinden jullie? Welk materiaal is het meest geschikt? Hoor graag..

De leidingen tussen je binnenunit en je boiler moet je echt isoleren, zonder isolatie heb je veel verlies (ivm de hoge temperaturen door de leidingen).

Verder is de regel dat iedere warme leiding (dus ook retour) die niet is geïsoleerd, altijd verlies optreedt. De warmte die je voelt is het verlies aan energie.

Warm tapwater mag officieel niet, maar als je iedere dag warmwater verbruikt is dit geen probleem(legionella ontstaat bij temperaturen tussen 20 en 50 graden bij stilstaand water - na meerdere dagen).

Armacel Armaflex is de beste buis/leiding isolatie. Is wel wat duurder, maar smelt niet weg bij hoge temperaturen en is flexibeler (dus makkelijk te plaatsen). Ik heb hiervoor “ Armacell Armaflex XG isolatieslang 13 x 22 mm” gebruikt, inclusief Armaflex lijm om het netjes te sluiten.

[John.S]

KabouterSuper schreef op dinsdag 22 november 2022 @ 20:02:
[...]

Warm sww leiding mag officieel niet geïsoleerd worden, omdat je dan legionella in de hand werkt. Met andere woorden, je wil dat je warm water wat in de leiding achterblijft zo snel mogelijk afkoelt en niet 37° blijft. Alle andere leidingen mogen wel geïsoleerd worden.

Misschien een stomme vraag, maar hoe zit dat dan met de 80% overige leidingwerk? Dit zit zo verwerkt in je woning dat bijvoorbeeld je muur het isolatiemiddel is, dan maakt dat laatste stukje bij je pomp ook niet uit? Of denk ik nu heel raar?

[iDennis3D]

@John.S je hebt helemaal gelijk. Sommige anti legionella regels gaan helemaal nergens over.

Als je gewoon iedere dag warmwater verbruikt is er niets aan de hand. En na eventuele vakanties moet je even spoelen, maar dat moet sowieso.

[Andrehj]

iDennis3D schreef op dinsdag 22 november 2022 @ 20:55:
De leidingen tussen je binnenunit en je boiler moet je echt isoleren, zonder isolatie heb je veel verlies (ivm de hoge temperaturen door de leidingen).

Dat klopt. Staat ook als tip genoemd in Andrehj in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10"

Verder is de regel dat iedere warme leiding (dus ook retour) die niet is geïsoleerd, altijd verlies optreedt. De warmte die je voelt is het verlies aan energie.

Dat klopt niet. Als die warme leiding binnen je geïsoleerde schil zit, is het alleen maar extra afgifteoppervlak. En wanneer haalt een WP zijn hoogste rendement? Juist, bij zoveel mogelijk afgifteoppervlak.
Als je het leidingwerk naar je VVW-verdelers of radiatoren als verlies ziet, moet je de VVW en de radiatoren ook gaan isoleren.... Heb je helemaal geen verlies meer, maar ook een koud huis.

[iDennis3D]

Andrehj schreef op dinsdag 22 november 2022 @ 21:06:
[...]

Dat klopt. Staat ook als tip genoemd in Andrehj in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10"

[...]

Dat klopt niet. Als die warme leiding binnen je geïsoleerde schil zit, is het alleen maar extra afgifteoppervlak. En wanneer haalt een WP zijn hoogste rendement? Juist, bij zoveel mogelijk afgifteoppervlak.
Als je het leidingwerk naar je VVW-verdelers of radiatoren als verlies ziet, moet je de VVW en de radiatoren ook gaan isoleren.... Heb je helemaal geen verlies meer, maar ook een koud huis.

Uiteraard

[Naalroc]

Andrehj schreef op dinsdag 22 november 2022 @ 21:06:

Dat klopt niet. Als die warme leiding binnen je geïsoleerde schil zit, is het alleen maar extra afgifteoppervlak. En wanneer haalt een WP zijn hoogste rendement? Juist, bij zoveel mogelijk afgifteoppervlak.
Als je het leidingwerk naar je VVW-verdelers of radiatoren als verlies ziet, moet je de VVW en de radiatoren ook gaan isoleren.... Heb je helemaal geen verlies meer, maar ook een koud huis.

Dat klopt ten dele zeker wèl: Als je de aan en afvoer van de boiler niet isoleert, dan heb je in de zomer weldegelijk verlies, want die warmte wil je niet in je huis; het kost zelfs geld als je daarna gaat koelen wat je eerst aan warmte naar de boiler in je huis hebt verloren.
En in de technische ruimte wil je in de winter misschien niet nog zo'n overdadige warmtebron van ongeïsoleerde buizen, maar die warmte ergens anders afzetten.

[ Voor 7% gewijzigd door Naalroc op 22-11-2022 21:39 ]

[iDennis3D]

Hey begint een beetje een vreemde vorm van elkaar verbeteren te worden.

Leidingen daar waar je geen warmte wil hebben moet je isoleren.

Je moet uiteraard zo veel mogelijk warmte (of koeling) naar je warmte afgifte systemen (radiatoren/vloerverwarming) sturen.

[ocaj]

chris vw schreef op dinsdag 22 november 2022 @ 20:50:
[...]

Je hebt gelijk, laatste maximum is 35 graden. Had ik niet goed gezien. Dat is wel jammer, want door nachtverlaging (uitschakelen) gaat hij dan morgens waarschijnlijk een hogere ta pakken.

Denk je? Ik heb mijn maximum op 40 graden staan en afgelopen weekend toen hij met al die defrosts best zwaar had is hij niet hoger dan 34 gegaan als doeltemperatuur.

Geen idee wanneer de ruimtetemperatuur-regeling naar die 40 graden toe gaat sturen...
Vandaag had hij ineens zin toen ik de kamertemperatuur van 20 naar 20,5 verhoogde om de doel-temperatuur elke minuut met 0,01 graad te verhogen net zo lang totdat de kamer op temperatuur was. Ook al duurde dat een paar uur, hij bleef stug de doeltemperatuur in hele kleine stapjes verhogen.
Komt over alsof er best wel over nagedacht is...

[leonlwd]

iDennis3D schreef op dinsdag 22 november 2022 @ 21:46:
Hey begint een beetje een vreemde vorm van elkaar verbeteren te worden.

Leidingen daar waar je geen warmte wil hebben moet je isoleren.

Je moet uiteraard zo veel mogelijk warmte (of koeling) naar je warmte afgifte systemen (radiatoren/vloerverwarming) sturen.

Ik denk dat dit het samenvattende antwoord is.
Mijn technische ruimte op zolder hoeft niet extra warm, was net een sauna voor ik de leidingen had geïsoleerd. Het scheelt wel degelijk aan temperatuur die de aanvoer van de vvw in gaat, daarnaartoe waar ik wel warmte wil.

Het is nu echt knutselwerk wat ik heb gedaan, wil het nog eens netjes hebben. Zal Armaflex eens bekijken en ook de installateur nog eens vragen waarom hij dit niet heeft gedaan terwijl het in de handleiding van de ecodan staat.

[radeoxx]

Andrehj schreef op zondag 20 november 2022 @ 18:38:

Hoe bepaal je je ideale stooklijn?

De stooklijn ziet er (bij Mitsubishi Electric) uit als onderstaande grafiek en geeft het verband tussen de buitentemperatuur (op de verticale as) en de wateraanvoertemperatuur (op de horizontale as) aan.
[Afbeelding]
Hoe bepaal je nu de meest optimale instellingen?
Het is belangrijk om te weten dat je maar drie punten hoeft te bepalen, hier 1, 2 en 3 genoemd. En, zoals altijd bij warmtepompen, lagere temperaturen zijn beter (want leveren een hoger rendement). De uitdaging is om de minimale lijn te vinden.

Nummer 1.
Dit is de watertemperatuur waarop je warmtepomp (bij de voor jou gebruikelijke binnentemperatuur, dus bijvoorbeeld 20°C) precies zijn minimum vermogen in je afgiftesysteem kwijt kan (dus nét niet gaat pendelen). Dit kun je checken door het monitoren van je warmtepomp. Schakelt deze uit, terwijl de Ta meer dan 1°C boven de ingestelde temperatuur komt, dan komt dit omdat de WP zijn vermogen niet kwijt kan. Dan moet je dus iets omhoog. Draait ie rustig urenlang door, dan kan de waarde iets naar beneden.
Deze waarde bepaal je bij kwakkeltemperaturen, dus buitentemperaturen waarbij je niet zonder verwarming kan, maar deze ook zeker niet de hele dag aan staat. Bijvoorbeeld als het buiten zo'n 10 à 15 graden is.
De waarde ligt ergens tussen de 25 (minimaal instelbare waarde) en 30 graden bij vloerverwarming, of hoger als je met (enkel) radiatoren werkt.

Nummer 2.
Dit is de (gemiddelde) buitentemperatuur waarop je warmtepomp het huis met de hierboven gevonden watertemperatuur niet meer warm kan houden. Zodra je bij het invallen van de winter merkt dat je woning (structureel) afkoelt, heb je dit punt gevonden. De waarde die je hier invult kan enorm verschillen. Zit ergens tussen de -5 en +15. Wellicht dat hier wat ervaringswaarden gedeeld kunnen worden.

Nummer 3.
Dit is de watertemperatuur bij -10, de buitentemperatuur waarop veel warmtepompen zijn berekend en waarbij deze zijn maximum vermogen af zou moeten geven. Dit punt kun je uitrekenen aan de hand van de warmtebehoefte van je woning, en bij welke watertemperatuur je afgiftesysteem dat vermogen kwijt kan.
Als je geen idee hebt: Denk bij vloerverwarming aan iets van 30 à 35°C, en bij radiatoren aan 40 à 45°C.

(Deze uitleg is geschreven door iemand die zonder stooklijn draait, dus aanvullingen en correcties zijn welkom)

Dit gaat even over een oude/pinned post omdat ik aan het inlezen ben mbt de stooklijn.
Ik heb het nu 3 keer gelezen, maar de buitentemperatuur is toch juist de horiziontale as? Hoe kan de wateraanvoertemperatuur nu -10 graden zijn? Of lees ik het nu echt helemaal verkeerd?

En waarom draai je dan eigenlijk zelf zonder stooklijn?

[Andrehj]

radeoxx schreef op woensdag 23 november 2022 @ 11:32:
Dit gaat even over een oude/pinned post omdat ik aan het inlezen ben mbt de stooklijn.
Ik heb het nu 3 keer gelezen, maar de buitentemperatuur is toch juist de horiziontale as?

Ja, dat klopt. Hoe kom je erbij dat dat niet zo zou zijn?

Hoe kan de wateraanvoertemperatuur nu -10 graden zijn?Of lees ik het nu echt helemaal verkeerd?

Ja, blijkbaar lees je het verkeerd, volgens mij staat het er vrij duidelijk.
Edit: Laat maar ik had ze zelf in de eerste regel verwisseld.

En waarom draai je dan eigenlijk zelf zonder stooklijn?

Vooral om te voorkomen dat ik bij lage buitentemperaturen veel moet verwarmen. (Dat kan bij een woning met zeer goede isolatie en veel warmtecapaciteit).
De warmte die ik afgelopen koude weekend (met COP 4.5) te weinig in de woning heb gebracht (en waardoor de woning ca 0.5 °C is afgekoeld) wordt momenteel met COP 7.4 alsnog in de woning gebracht. Dat trucje scheelt aanmerkelijk op je SCOP, maar niet elke woning is er geschikt voor.

Meer tips: Andrehj in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

[ Voor 16% gewijzigd door Andrehj op 23-11-2022 12:03 ]

[leonlwd]

Heb deze maand een beetje zitten spelen met de instellingen.

10 dagen een curve van 35/-15 gehad, daarna 45/-15 en vlak voor het koude weekend heb ik hem weer op 35/-15 gezet. SWW temperatuur staat op 47 graden.
Legionella staat op 14 dagen.

Nu kom ik op een gemiddelde COP over deze maand van 2,97 (SWW 2,4 en VVW 3,3) tot nu toe.

Als ik de tabel uit de datasheet, waar ik in dit topic op ben gewezen erbij pak dan zou ik toch wel op een COP van 4 moeten komen. Gemiddelde temperatuur was deze maand tm vandaag 9 graden.

Wat kan ik nog meer doen om de COP te verhogen dan de aanpassingen die ik in de instellingen reeds heb gedaan?

[Andrehj]

leonlwd schreef op woensdag 23 november 2022 @ 12:12:
Wat kan ik nog meer doen om de COP te verhogen dan de aanpassingen die ik in de instellingen reeds heb gedaan?

Hoe meet je de COP? Zonder externe meters (vooral een kWh meter) klopt er niet veel van de data die de FTC presenteert.

[leonlwd]

Andrehj schreef op woensdag 23 november 2022 @ 12:27:
[...]

Hoe meet je de COP? Zonder externe meters (vooral een kWh meter) klopt er niet veel van de data die de FTC presenteert.

ga hierbij uit van de data die ik op mijn schermpje van de hydrobox kan achterhalen. Heb wel onlangs een buurman, met externe kwh meters laten verifiëren of het bij hem qua verbruik redelijk klopte. En dat deed het. Qua geproduceerde energie weet ik dat niet.

[tsandfort]

Wij hebben een Mitubishi EHST20C-VM6EB warmtepomp staan. Gisteren viel opeens de thermostaat uit, scherm is zwart. Even erachter gekeken en kabeltje gecontroleerd, lijkt allemaal nog goed aangesloten. Ik vrees dat ie gewoon echt stuk is.

Dat ding is eigenlijk ontzettend lelijk, nu die toch vervangen moet worden, kunnen we de thermostaat vervangen door een wat mooier exemplaar? Of hebben we deze specifieke unit nodig om alle instellingen op in te kunnen regelen?

[xoror]

Ik had de vraag in het algemene topic gesteld omdat dat meer ging over het uponor matrix systeem. Maar misschien weet iemand het hier:

Ik hen een sw75yaa icm naregeling (uponor smatrix pulse). Ik denk dat ik bij het kiezen niet zo handig was geweest icm naregeling. Ik heb een klein buffervat in de retour die niet zoveel doet. Ik heb ruim voldoende vv oppervlakte.

Nu wil ik eigenlijk de boel sturen op de woonkamer, als deze warm genoeg is, mag de WP uit. Nu is het nog vaak zo dat een aantal kamers nog wel warmte vragen (en de WP dus niet uit gaat, en vroeger nog wat flow problems had in deze gevallen). Dan moet ik met temp priegelen voor die kamers, maar dat is ook niet handig.

Ik heb even in de app en installer settings gekeken, maar vroeg me af of je die actuators altijd open kan laten zodat alle groepen altijd open staan en de woonkamer alleen stuurt of de WP aan of uit moet. Al die motortjes afhalen gaat ws wel werken, maar is er een andere manier ? ik wil dus mijn naregeling "dom" maken.

Ik wil dus liefst mijn huidige thermostaten herbruiken (ruimte temp weergave alleen), maar de WP alleen sturen op de woonkamer thermostaat.

Ws zit er niets anders op om alles te ontkoppelen op de woonkamer thermostaat na vrees ik. Iemand een oplossing/idee?

Achteraf had ik die hele na regeling niet moeten nemen Want op een dag als vandaag is het huis op temp, en een van de kamers begint net teveel af te koelen en begint warmte te vragen van de WP. Heb de garage nu altijd als bypass draaien zodat er altijd runs van min 30 mins draaien. Ik kan/wil die kamers ook niet te laag instellen, anders worden ze niet meeverwarmd als de WP draait... Ideaal is dus, meeverwarmen als beneden warmte vaag is.

[PKMP]

Heeft iemand een handig linkje voor aanschaf van het kabeltje om een buiten unit in stille modus te laten draaien.
Het gaat om PAC-SC36NA-E of eventueel PAC-SE55RA-E.

[John.S]

Vandaag kreeg ik de melding "LP" te zien op onze FTC. Dit nadat de installateur een koelvloeistof- lek in de buiten-unit had gedicht. Gevuld en afgeperst dus.

Heeft iemand enig idee wat "LP" betekend? Hij dacht zelf "Low presure" en heeft de waterpomp vervangen (binnen-unit). Na vervanging ging de melding niet gelijk weg. Pas na circa 1 uur. Als ik de documentatie erbij pak, lijkt het erop dat dit ook "Legionella Preventie" kan betekenen. Wie weet hoe het echt zit?

[ Voor 5% gewijzigd door John.S op 23-11-2022 17:49 ]

[AUijtdehaag]

@PKMP
https://klimacorner.de/mi...-e-fern-ein/aus-adapter/a
misschien?

Edit: Foto lijkt op 5 aderig, terwijl je 3 aderig moet hebben lijkt me....

[ Voor 28% gewijzigd door AUijtdehaag op 23-11-2022 17:03 ]

[PKMP]

AUijtdehaag schreef op woensdag 23 november 2022 @ 16:40:
@PKMP
https://klimacorner.de/mi...-e-fern-ein/aus-adapter/a
misschien?

Ja, kan. Ik zie inderdaad alleen maar buitenlandse webshops met hoge verzendkosten. En dat voor een slim kabeltje...

[AUijtdehaag]

@PKMP
3 weerstandjes van 1,2kOhm verkopen aan een stekkertje voor dat geld, dat is pas slim
BlueTooth76 in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #7"
(zie ook TS)

Ik ga de stekker er niet meer uittrekken om te kijken welke het was. sorry

Kost me weer een jaar van me leven.

[ Voor 113% gewijzigd door AUijtdehaag op 23-11-2022 17:19 ]

[DutchWing]

tsandfort schreef op woensdag 23 november 2022 @ 13:01:
Wij hebben een Mitubishi EHST20C-VM6EB warmtepomp staan. Gisteren viel opeens de thermostaat uit, scherm is zwart. Even erachter gekeken en kabeltje gecontroleerd, lijkt allemaal nog goed aangesloten. Ik vrees dat ie gewoon echt stuk is.

Dat ding is eigenlijk ontzettend lelijk, nu die toch vervangen moet worden, kunnen we de thermostaat vervangen door een wat mooier exemplaar? Of hebben we deze specifieke unit nodig om alle instellingen op in te kunnen regelen?

De hoofdbedieningspaneel is inderdaad voor de bediening, welke eventueel ook als kamerthermostaat kan functioneren.
Of je koopt een nieuwe hoofdbedieningspaneel voor in de binnenunit. + een aan/uit thermostaat (geschikt voor WP) welke je op IN1 aansluit.

[DutchWing]

John.S schreef op woensdag 23 november 2022 @ 16:34:
Vandaag kreeg ik de melding "LP" te zien op onze FTC. Dit nadat de installateur een koelvloeistof- lek in de buiten-unit had gedicht. Gevuld en afgeperst dus.

Heeft iemand enig idee wat "LP" betekend? Hij dacht zelf "Low presure" en heeft de waterpomp vervangen (binnen-unit). Na vervanging ging de melding niet gelijk weg. Pas na circa 1 uur. Als ik de documentatie erbij pak, lijkt het erop dat dit ook "Legionella Preventie" kan betekenen. Wie weet hoe het echt zit?

Flow problemen, zoek maar op in de handleiding bij storingen.
Of type in het topic zoekvenster: LP

[Ronaldvdijk]

Andrehj schreef op woensdag 23 november 2022 @ 11:57:

Vooral om te voorkomen dat ik bij lage buitentemperaturen veel moet verwarmen. (Dat kan bij een woning met zeer goede isolatie en veel warmtecapaciteit).
De warmte die ik afgelopen koude weekend (met COP 4.5) te weinig in de woning heb gebracht (en waardoor de woning ca 0.5 °C is afgekoeld) wordt momenteel met COP 7.4 alsnog in de woning gebracht. Dat trucje scheelt aanmerkelijk op je SCOP, maar niet elke woning is er geschikt voor.

Meer tips: Andrehj in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

Jij hebt een vaste Ta van 25 graden. In de nacht schakel jij hem uit toch? Hoeveel graden verlies je in de nacht? En trek je dat overdag weer snel bij met zo'n lage Ta?
Ik denk dat dit voor weinig andere woningen hier in het forum geldt.

[chris vw]

[b]Ronaldvdijk in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

Jij hebt een vaste Ta van 25 graden. In de nacht schakel jij hem uit toch? Hoeveel graden verlies je in de nacht? En trek je dat overdag weer snel bij met zo'n lage Ta?
Ik denk dat dit voor weinig andere woningen hier in het forum geldt.

Ik heb momenteel ook vasta Ta van 25 graden. Gaat om 12 uur avonds uit (zet hem soms al om 22 uur uit) en morgens om 10 uur momenteel weer aan. Was vanmorgen teruggezakt van 21 naar 19 graden. Ligt aan buitentemperatuur, maar einde middag is het sowieso weer 21 graden. Vaak eerder.

Woning is 1 jaar oud met WTW

[HaTe]

chris vw schreef op woensdag 23 november 2022 @ 21:16:
[...]


Ik heb momenteel ook vasta Ta van 25 graden. Gaat om 12 uur avonds uit (zet hem soms al om 22 uur uit) en morgens om 10 uur momenteel weer aan. Was vanmorgen teruggezakt van 21 naar 19 graden. Ligt aan buitentemperatuur, maar einde middag is het sowieso weer 21 graden. Vaak eerder.

Woning is 1 jaar oud met WTW

Goh dat lijkt me niet zo goed. Dat haal ik ook nog wel met een ouder huis uit 2006 met mechanische ventilatie naar buiten.
Afgelopen nacht van 21.5 naar 20

[Ronaldvdijk]

HaTe schreef op woensdag 23 november 2022 @ 21:29:
[...]

Goh dat lijkt me niet zo goed. Dat haal ik ook nog wel met een ouder huis uit 2006 met mechanische ventilatie naar buiten.

Ik heb een Ta van 31 en verlies in de nacht van 21 naar 20 graden. Als ik om 10.00 uur weer start duurt het tot 20.00 voordat ik die graad er weer bij heb. Huis is uit 1995 hier met natuurlijke ventilatie.

[chris vw]

HaTe schreef op woensdag 23 november 2022 @ 21:29:
[...]

Goh dat lijkt me niet zo goed. Dat haal ik ook nog wel met een ouder huis uit 2006 met mechanische ventilatie naar buiten.
Afgelopen nacht van 21.5 naar 20

Ik twijfelde al voordat ik het postte, kan ook 19.8 zijn geweest namelijk wat ik vanmorgen zo snel zag. Weet het niet precies. Was iets met 19,... En zie als ik nu terugkijk dat ik gisteravond kom 20 uur al de thermostaat laag heb gezet. Dus stond dan 11 uur uit.
Ga het eens volgen.

Daarnaast verlies ik wel warmte nachts door de WTW. Doordat deze co2 gestuurd is gaat deze nachts hard draaien. Dat is wel warmte terugwin, maar dan nog zuig ik nachts wel 200 m3 per uur af beneden. En dan zakt de temperatuur toch wel wat heb ik het idee. Maar weet effect daarvan niet precies.

[Andrehj]

Ronaldvdijk schreef op woensdag 23 november 2022 @ 20:50:
Jij hebt een vaste Ta van 25 graden. In de nacht schakel jij hem uit toch? Hoeveel graden verlies je in de nacht?

Met de WP uit en een buitentemperatuur van een graad of 5 verliest de woning ca 0.3 graden per nacht.

En trek je dat overdag weer snel bij met zo'n lage Ta?

Ja hoor, geen enkel probleem. Maar natuurlijk niet snel. Als ik de woning aan het eind van de dag weer op setpoint is, is het prima.

[Andrehj]

John.S schreef op woensdag 23 november 2022 @ 16:34:
Heeft iemand enig idee wat "LP" betekend? Hij dacht zelf "Low presure" en heeft de waterpomp vervangen (binnen-unit). Na vervanging ging de melding niet gelijk weg. Pas na circa 1 uur. Als ik de documentatie erbij pak, lijkt het erop dat dit ook "Legionella Preventie" kan betekenen. Wie weet hoe het echt zit?

Je zou natuurlijk eens kunnen overwegen om de installatie- of servicehandleiding erbij te pakken. Daar staan die meldingen namelijk allemaal in.
Of je typt "LP" even hierboven in de zoekbalk, en dan zie je dat dit een dikke maand geleden nog uitgebreid in dit topic is behandeld:
Speedyace in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

[Speedyace]

Andrehj schreef op woensdag 23 november 2022 @ 22:04:
[...]

Je zou natuurlijk eens kunnen overwegen om de installatie- of servicehandleiding erbij te pakken. Daar staan die meldingen namelijk allemaal in.
Of je typt "LP" even hierboven in de zoekbalk, en dan zie je dat dit een dikke maand geleden nog uitgebreid in dit topic is behandeld:
Speedyace in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

Idd een groot flow probleem bij mij en continu het LP teken in het display. Er zat bij mij een dubbele dop in één van de koperen leidingen. Die ik dus niet had gezien, maar er dus voor zorgende dat de retour bijna geen flow had.

[Verwijderd]

.

[ Voor 157% gewijzigd door Verwijderd op 24-11-2022 04:50 ]

[John.S]

Andrehj schreef op woensdag 23 november 2022 @ 22:04:
[...]

Je zou natuurlijk eens kunnen overwegen om de installatie- of servicehandleiding erbij te pakken. Daar staan die meldingen namelijk allemaal in.
Of je typt "LP" even hierboven in de zoekbalk, en dan zie je dat dit een dikke maand geleden nog uitgebreid in dit topic is behandeld:
Speedyace in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

Ik bleef stomgenoeg haken in de handleiding op de afkorting voor Legionella Preventie. Zie inderdaad dat ik niet de eerste ben geweest die gestoeid heeft met dit stukje.

Speedyace schreef op woensdag 23 november 2022 @ 22:22:
[...]


Idd een groot flow probleem bij mij en continu het LP teken in het display. Er zat bij mij een dubbele dop in één van de koperen leidingen. Die ik dus niet had gezien, maar er dus voor zorgende dat de retour bijna geen flow had.

Oké, mij is nu duidelijk waar het vandaan kan komen. Ik heb je eerdere bericht gevonden. Ik zie alleen geen link met mijn situatie. Wellicht had ik gewoon pech.. Ik zie geen link tussen het vullen van koelmiddel in de buiten-unit, en het opspelen van flowproblem / falen van de waterpomp in de binnen-unit. Mijn debiet staat nog wel ingesteld op min 5 liter, max 100 liter /min (puhz sw75yaa). Ik probeer nu te berekenen of dit wel een match is.

[ Voor 37% gewijzigd door John.S op 24-11-2022 06:33 ]

[DutchWing]

John.S schreef op donderdag 24 november 2022 @ 06:22:
Oké, mij is nu duidelijk waar het vandaan kan komen. Ik heb je eerdere bericht gevonden. Ik zie alleen geen link met mijn situatie. Wellicht had ik gewoon pech.. Ik zie geen link tussen het vullen van koelmiddel in de buiten-unit, en het opspelen van flowproblem / falen van de waterpomp in de binnen-unit. Mijn debiet staat nog wel ingesteld op min 5 liter, max 100 liter /min (puhz sw75yaa). Ik probeer nu te berekenen of dit wel een match is.

Die moet je zo laten staan!
De debiet 5 L/min en 100L/min is het meetbereik van de flowsensor.
In de handleiding staat ook: NIET WIJZIGEN!

[John.S]

DutchWing schreef op donderdag 24 november 2022 @ 07:32:
[...]

Die moet je zo laten staan!
De debiet 5 L/min en 100L/min is het meetbereik van de flowsensor.
In de handleiding staat ook: NIET WIJZIGEN!

Oké thanks, dat scheelt weer een boel rekenwerk.

[Andrehj]

DutchWing schreef op donderdag 24 november 2022 @ 07:32:
Die moet je zo laten staan!
De debiet 5 L/min en 100L/min is het meetbereik van de flowsensor.
In de handleiding staat ook: NIET WIJZIGEN!

Dat klopt, die waarde beschrijft het verband tussen de werkelijke flow en de (voltage) output van de flow meter. Als je dat aanpast, klopt de werkelijke waarde van de flow meter niet meer met de gemeten waarde.

[radeoxx]

Over circa een week wordt bij mij de WP geïnstalleerd.

Is er nog een standaard "check-list" zoals je bijv. bij aankoop van een nieuwe Tesla beschikbaar? Ik wil eigenlijk proberen een poging te wagen dat de installateur ook de installatie enigszins goed afstelt.

Van de afgelopen tijd heb ik al wat info verzameld en ik heb het volgende in huis gehaald

1) De Panasonic thermostaat
2) De Melcloud wifi interface module
3) De WP zelf dus (SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D)

Verder is er vloerverwarming beneden aanwezig (oude vv, wss circa 20cm hoh) + convectorput. Maar ik heb die convectorput voorzien van 15 fans die modulerend sneller draaien o.b.v. warmte. En dat is best wat vermogen.

De installateur neemt zelf de boiler 200L van DJG mee en isolatiemateriaal zodat ik binnen de woning op zolder zelf de leidingen kan isoleren.

Checklist installatie
1. Leidingen buitenzijde geïsoleerd?
2. SWW 45 graden, legionallerun zondag 13u 1x per week (wij hebben een dynamisch energietarief, dan is de prijs eigenlijk altijd het laagst).
3. WAR regeling (waar zou ik het beste mee kunnen beginnen, of vragen aan installateur)? Icm thermostaat (19,5 graden 24/7, of eventueel nachtverlaging naar 19 graden).
4. Leidingen tussen WP en boiler isoleren (of juist niet, is er al consensus)?


Verder: is er al iemand die met automatisering succesvol gebruik maakt van lage energieprijzen op goedkope tijden? Dat is vaak tussen 00.00 - 04.00 en overdag tussen 12.00-15.00. Dan eventueel dus een (halve) graad erbij?

En tot slot nog een laatste vraag.

Moet ik een energiemeter laten plaatsen voor de goep naar de buitenunit én een aparte energiemeter voor de binnenunit laten plaatsen? Zodat je dus kunt zien wat de buitenunit verbruikt en de unit binnen t.b.v. de legionellacyclus?

[ Voor 15% gewijzigd door radeoxx op 24-11-2022 14:25 ]

[Andrehj]

radeoxx schreef op donderdag 24 november 2022 @ 14:01:
4. Leidingen tussen WP en boiler isoleren (of juist niet, is er al consensus)?

Die consensus is er zeker. Tussen WP en boiler moet je ze altijd isoleren. En tussen WP en afgiftesysteem alleen als je geen afgifte wilt in de ruimte waar je WP staat.

Moet ik een energiemeter laten plaatsen voor de goep naar de buitenunit én een aparte energiemeter voor de binnenunit laten plaatsen? Zodat je dus kunt zien wat de buitenunit verbruikt en de unit binnen t.b.v. de legionellacyclus?

Die eerste is verreweg het belangrijkst. Als je de tweede ook kunt meten is dat mooi meegenomen. (Element is maar 1800W en wordt soms gewoon op een stopcontact aangesloten. Dus met een intelligente tussenstekker kun je ook al heel wat meten.)

[LeonTebbens]

@John.S Ivm je LP melding: wat IS je huidige flow (code 540)?

[John.S]

LeonTebbens schreef op donderdag 24 november 2022 @ 19:13:
@John.S Ivm je LP melding: wat IS je huidige flow (code 540)?

Hij zit nu op 20 L/min (hij komt van max 19 L/min met de oude pomp met een schoon filter). Het lijkt er toch echt op dat de pomp stuk was. Volgens mij ben ik de eerste op dit forum (het kan dus wel binnen 3 jaar). Blijf het vreemd vinden dat dit ontstond nadat het systeem spanningsloos was gedacht ivm werkzaamheden aan de buitenunit

[DaWizza]

Procon is binnen, ESP is binnen, Wemos is binnen, helemaal mooi.
Ik ben helemaal niet thuis in de electrotechniek, ik zoek dus de benodigdheden om het met elkaar te verbinden.

Hier kan ik ziet wat aangesloten is:
https://gathering.tweaker...message/73136460#73136460

Wat heb ik daarvoor nodig?

1) De rood/zwarte kleine kabels heb ik wel liggen. Het rode blokje waar ie in de procon zit niet. Hoe heet dat?
2) De ESP zit zo te zien vastgesoldeerd op de Wemos, welk blokje heb ik daarvoor nodig? De enige die ik heb zijn deze:



Als het gelukt is maak ik wel een post met uitleg hoe en wat, er zijn vast meer leken zoals ik.

[Andrehj]

John.S schreef op donderdag 24 november 2022 @ 19:22:
Hij zit nu op 20 L/min (hij komt van max 19 L/min met de oude pomp met een schoon filter). Het lijkt er toch echt op dat de pomp stuk was. Volgens mij ben ik de eerste op dit forum (het kan dus wel binnen 3 jaar). Blijf het vreemd vinden dat dit ontstond nadat het systeem spanningsloos was gedacht ivm werkzaamheden aan de buitenunit

Dus jij hebt vandaag een nieuwe pomp gemonteerd gekregen in je binnenunit? Dat maakt me nieuwsgierig:
- Welke binnenunit heb je precies?
- Hoe lang heb je die al? (Je staat niet in de tabel van de TS).
- Hoe kreeg je die installateur zo ver om binnen 1 dag een nieuwe pomp te monteren? Dat is enorm snel!
- Wat voor pomp zit er nu in? Is dat precies dezelfde? Of een iets andere?

Hier heb ik ook iets onverklaarbaars: Ik ben t.o.v. vorig jaar zo'n beetje 0.5 liter per minuut kwijt aan pompdebiet, terwijl de filters superschoon zijn. Zou zomaar ook een slijtende pomp kunnen zijn. Ik blijf dit goed in de gaten houden.

[John.S]

Andrehj schreef op donderdag 24 november 2022 @ 19:43:
[...]

Dus jij hebt vandaag een nieuwe pomp gemonteerd gekregen in je binnenunit? Dat maakt me nieuwsgierig:
- Welke binnenunit heb je precies?
- Hoe lang heb je die al? (Je staat niet in de tabel van de TS).
- Hoe kreeg je die installateur zo ver om binnen 1 dag een nieuwe pomp te monteren? Dat is enorm snel!
- Wat voor pomp zit er nu in? Is dat precies dezelfde? Of een iets andere?

Hier heb ik ook iets onverklaarbaars: Ik ben t.o.v. vorig jaar zo'n beetje 0.5 liter per minuut kwijt aan pompdebiet, terwijl de filters superschoon zijn. Zou zomaar ook een slijtende pomp kunnen zijn. Ik blijf dit goed in de gaten houden.

Het is een ERST30D-VM2ED, we hebben hem in gebruik sinds 06-2021 (manufacture 08.2020). Ik had niet om een nieuwe pomp gevraagd, iemand kwam hem uit voorraad brengen vanuit magazijn. We hebben nu een nieuwere pomp met een indicatie led dat knippert. Dit had de oude niet.

[swarthoofd]

Stomme vraag misschien maar kan iemand mij helpen aan een installatie video van de SCR-M80V-300D? Kan op youtube etc niet zo snel een video vinden?

[swarthoofd]

Als ik dan nog een vraag mag stellen zijn, op dit moment hebben we een Honeywell t6 in huis hangen zou deze in combinatie met de SCR-M80V-300D werken? Ik lees dat veel mensen in dit forum voor een Panasonic thermostaat gaan.

[AUijtdehaag]

DaWizza schreef op donderdag 24 november 2022 @ 19:31:
Procon is binnen, ESP is binnen, Wemos is binnen, helemaal mooi.
Ik ben helemaal niet thuis in de electrotechniek, ik zoek dus de benodigdheden om het met elkaar te verbinden.

Hier kan ik ziet wat aangesloten is:
https://gathering.tweaker...message/73136460#73136460

Wat heb ik daarvoor nodig?

1) De rood/zwarte kleine kabels heb ik wel liggen. Het rode blokje waar ie in de procon zit niet. Hoe heet dat?
2) De ESP zit zo te zien vastgesoldeerd op de Wemos, welk blokje heb ik daarvoor nodig? De enige die ik heb zijn deze:

[Afbeelding]

Als het gelukt is maak ik wel een post met uitleg hoe en wat, er zijn vast meer leken zoals ik.

1) Die groene (in dit geval rode) stekker zit toch bij de procon? En anders is het deze:
https://www.distrelec.nl/...ontact-1803581/p/14836029
of deze https://www.distrelec.nl/...-rnd-205-00123/p/30042949
2) Helaas zit bij (sommige, afhankelijk waar die vandaan komt) niet de volledige pin headers.
Maar die kun je los kopen: https://www.tinytronics.n.../male/40-pins-header-male
Soldeer alleen de wit gemarkeerde pinnen (2x pinheader van 8 )

De groene stekker op de rs485, de gesoldeerde kant kort afknippen met scherp kniptangetje en soldeerbout erop, dan trek je hem zo uit de soldeer verbinding. Heb al een aantal slechte rs485 printjes gehad, dus je kan pech hebben.



En dan nog een mooi kastje printen

[ Voor 37% gewijzigd door AUijtdehaag op 24-11-2022 21:33 ]

[DaWizza]

AUijtdehaag schreef op donderdag 24 november 2022 @ 21:10:
[...]

1) Die groene (in dit geval rode) stekker zit toch bij de procon? En anders is het deze:
https://www.distrelec.nl/...ontact-1803581/p/14836029
of deze https://www.distrelec.nl/...-rnd-205-00123/p/30042949
2) Helaas zit bij (sommige, afhankelijk waar die vandaan komt) niet de volledige pin headers.
Maar die kun je los kopen: https://www.tinytronics.n.../male/40-pins-header-male
Soldeer alleen de wit gemarkeerde pinnen (2x pinheader van 8 )

De groene stekker op de rs485, de gesoldeerde kant kort afknippen met scherp kniptangetje en soldeerbout erop, dan trek je hem zo uit de soldeer verbinding. Heb al een aantal slechte rs485 printjes gehad, dus je kan pech hebben.

[Afbeelding]

En dan nog een mooi kastje printen

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Top, dank!
Ik had verwacht dat die rode connector, een male connector was voor female dupont (die ik heb liggen)
Dat worden dus male-male dupont kabels om te verbinden.

Wat is de reden om de 2e RS485 connector eraf te halen? Bijt dat met elkaar?

De 40pins is besteld, wordt vervolgd.

[AUijtdehaag]

@DaWizza
De rode is dezelfde als de groene connector die ernaast hangt op de foto (de rode komt uit de brink wtw tijdelijk)
2e rs485 eraf, vanwege de hoogte. Maar fysiek zijn het dezelfde aansluitingen op de print van enri en op de rs485, enkel de A en B zijn omgedraaid
RS485 - links A en rechts B
Enri - Links B en rechts A (dont ask me why )

[ Voor 12% gewijzigd door AUijtdehaag op 24-11-2022 22:06 ]

[JustMyOpinion]

Goedemorgen!

Nou, na heel lang wachten wordt (als het goed is) maandag de warmtepomp geïnstalleerd.

Als ik een externe thermostaat wil installeren kan ik netjes in de manual zien waar deze aangesloten moet worden, maar het stukje over de dipswitches is mij niet duidelijk. Moet ik hem nu op ON zetten of juist op OFF laten staan? Mijn gok is naar ON, maar hier zitten de experts die het waarschijnlijk direct weten

[DutchWing]

JustMyOpinion schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 07:48:
Goedemorgen!

Nou, na heel lang wachten wordt (als het goed is) maandag de warmtepomp geïnstalleerd.

Als ik een externe thermostaat wil installeren kan ik netjes in de manual zien waar deze aangesloten moet worden, maar het stukje over de dipswitches is mij niet duidelijk. Moet ik hem nu op ON zetten of juist op OFF laten staan? Mijn gok is naar ON, maar hier zitten de experts die het waarschijnlijk direct weten

Is eerlijk gezegd heel afhankelijk van de thermostaat.
Maar in bijna alle gevallen moet de SW2-1 op ON staan want bijna altijd is: Maak contact = warmtevraag / verbreek contact = geen warmtevraag.

[JustMyOpinion]

Het is de Honeywell T6R, dus dan ga ik er nu stiekem van uit dat dit idd zo is. Maar oplossing is dan dus heel simpel. Als de WP aanslaat en thermostaat zegt niet verwarmen, dan moet ik de dipswitch omzetten?

(En bedankt voor je snelle reactie!)

[DarkPino]

Nou heb weer wat nieuws en denk ook wat voor anderen te leren.
Eerder heb ik geschreven dat wanneer de boiler opwarmde de CV mee verwarmde. Dit bleek na lang zoeken in een klep te zitten bij de VV. Deze klep werd open gedrukt wanneer de VV dicht zou gaan om te voorkomen dat de CV pomp in zijn eigen water zou blijven malen en stuk zou gaan. Echter stond deze dermate 'zacht' afgesteld dat de WP hem via de retour opendrukte. Deze staat nu een stuk strakker en ik heb nu geen problemen meer met warm water: goed opgelost door de installateur ook!

Inmiddels heb ik Domoticz draaien en alles aardig afgesteld denk ik. Warmtepomp draait mooi rustig ik snap alleen één ding niet en ik hoop dat jullie er wat over kunnen roepen.

Zoals je hier ziet kan de warmtepomp zonder problemen 's nachts urenlang draaien

Echter tussen 5 en 6 gaat hij ineens drie keer aan/uit. De retour lijk niet warmer dan daarvoor ofzo dus wat kan daar de oorzaak van zijn? Volgens operation mode staat hij constant in heating mode dus daar zit het probleem niet

[DutchWing]

DarkPino schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 08:22:
Nou heb weer wat nieuws en denk ook wat voor anderen te leren.
Eerder heb ik geschreven dat wanneer de boiler opwarmde de CV mee verwarmde. Dit bleek na lang zoeken in een klep te zitten bij de VV. Deze klep werd open gedrukt wanneer de VV dicht zou gaan om te voorkomen dat de CV pomp in zijn eigen water zou blijven malen en stuk zou gaan. Echter stond deze dermate 'zacht' afgesteld dat de WP hem via de retour opendrukte. Deze staat nu een stuk strakker en ik heb nu geen problemen meer met warm water: goed opgelost door de installateur ook!

Inmiddels heb ik Domoticz draaien en alles aardig afgesteld denk ik. Warmtepomp draait mooi rustig ik snap alleen één ding niet en ik hoop dat jullie er wat over kunnen roepen.

Zoals je hier ziet kan de warmtepomp zonder problemen 's nachts urenlang draaien [Afbeelding]

Echter tussen 5 en 6 gaat hij ineens drie keer aan/uit. De retour lijk niet warmer dan daarvoor ofzo dus wat kan daar de oorzaak van zijn? Volgens operation mode staat hij constant in heating mode dus daar zit het probleem niet
Echter [Afbeelding]

Bijzonder want met een driewegklep is het of CV of WW. Tegelijk is ten alle tijden altijd een defecte driewegklep…
Zelfde met een CV ketel overigens…

[DarkPino]

DutchWing schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 09:46:
[...]

Bijzonder want met een driewegklep is het of CV of WW. Tegelijk is ten alle tijden altijd een defecte driewegklep…
Zelfde met een CV ketel overigens…

Ja en nee, in dit geval drukte hij door de retour warm water de aanvoerleiding in

[Andrehj]

JustMyOpinion schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 07:48:
Nou, na heel lang wachten wordt (als het goed is) maandag de warmtepomp geïnstalleerd.

Als ik een externe thermostaat wil installeren kan ik netjes in de manual zien waar deze aangesloten moet worden, maar het stukje over de dipswitches is mij niet duidelijk. Moet ik hem nu op ON zetten of juist op OFF laten staan? Mijn gok is naar ON, maar hier zitten de experts die het waarschijnlijk direct weten

Over welke dip switch heb je het? Er zitten er nogal wat in namelijk...

[Andrehj]

JustMyOpinion schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 08:17:
Het is de Honeywell T6R, dus dan ga ik er nu stiekem van uit dat dit idd zo is. Maar oplossing is dan dus heel simpel. Als de WP aanslaat en thermostaat zegt niet verwarmen, dan moet ik de dipswitch omzetten?

Ehm, Honeywell en warmtepompen? Zeker weten dat deze thermostaat geschikt is?

[Andrehj]

Speedyace schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 09:50:
Valt er nog wel iets te doen met de snelheid van de Fan. deze wil nog wel eens even lekker in de 700rpm gaan zitten, terwijl hij daarvoor gewoon lekker op de 440rpm aan het draaien was.

Dan moet je de buitentemperatuursensor hacken (info @Grolsch ).
Onder de 5 graden gaat ie naar de 700 rpm, daarboven is het 400 rpm.
Op 700 rpm verbruikt ie maar liefst 80W meer, wat bij mij vaak een hele cop-punt verschil maakt.
Maar er zal best over nagedacht zijn, dus ik laat het maar zoals het door Mitsubishi bedacht is.

[DutchWing]

DarkPino schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 10:03:
[...]


Ja en nee, in dit geval drukte hij door de retour warm water de aanvoerleiding in

Geen idee hoe ze het hydraulisch hebben aangesloten…
In ieder geval in een normale opstelling zou dat hydraulisch gewoon nooit kunnen.
Want je stuurt de stroming via poort AB richting poort A of Poort B.

Dat kan alleen als delen hydraulisch zitten gescheiden, of je moet een vloerverwarming mengverdeler hebben welke niet hydraulisch is gescheiden. Zoals de echt oude WTH verdelers. (Kom je haast niet meer tegen)

Enige wat ik kan bedenken is een eventuele thermosifon werking, maar dat is op afstand niet 1,2,3 te zeggen.

[ Voor 16% gewijzigd door DutchWing op 25-11-2022 13:00 ]

[lnspr]

Hallo allen,

Nadat ik de afgelopen dagen dit topic en het algemene LW warmtepomp aardig heb doorgespit kwam ik erachter dat het systeem hier ook niet al te best was ingeregeld.

Wat gegevens:
- 2 onder 1 kap. Nieuwbouw, woonachtig sinds begin dit jaar.
- vvw op alle verdiepingen, 2 verdelers met 4 en 7 groepen. Waarvan de boven verdiepingen naregel thermostaten heeft.
- 154 m2 aan vloer oppervlakte
- WTW ventilatie D
- SW75YAA (deze staat op het dak als 'schoorsteen')
- ERST30D-VM2EDR1 300l binnenunit
- We hebben de FTC5 of 6 (kan zo niet achter halen wat hier hangt) in de woonkamer als kamerthermostaat. Hij draait daarom ook in HER. (21 graden)

Alles stond op default en van daaruit de Flow temp. range, interval en thermo diff aangepast. (25/35. norm 60min en +3/-1)
Zover het uitmaakt: de curve ook naar 35/-10 en 25/15. Voor deze instellingen kwamen we 's ochtends vaak beneden en voelde de vloer ook echt warm aan, dit is nu niet meer.

Alle ruimte thermostaten stonden open, zojuist ze er allemaal afgeschroefd voor de zekerheid. De flowmeters op de verdelers open gezet. Maar ik blijft op een maximale flow (540) van 17. De vvw tekeningen vanuit de bouwer geven met alle groepen opgeteld ook een max van 16 l/min.
Toen de warmtepomp vanochtend een run aan het maken was: Ta 29 en Tr 23 bij Tb 3.

Ik heb er niks tussen hangen om alles uit te lezen, dus heb de SD kaart erbij gepakt. Daarnaast sinds gister ook een kwh meter in de meterkast geplaatst.

Wat opvalt zijn de defrost en het maximaal vermogen vragen wanneer het weer kan. Voor nu kan ik me bedenken om het filter schoon te maken om de flow omhoog te krijgen?





De piek om 6.30 is de SWW die aangaat (klok). Waar ik dus wel achter ben gekomen, dat ondanks SWW maar 1 graad is gedropt hij bij aanvang van zijn klok periode wel gelijk gaat opwarmen. De klok nu dus weer uitgezet.

Ik loop nu aardig vast met wat ik nog zou kunnen aanpakken om die korte runs met veel verbruik te minderen.

edit: Ik kan via de FTC geen gegevens uitlezen van de buitenunit. Krijg dan de **** melding.

[JustMyOpinion]

Andrehj schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 10:32:
[...]

Over welke dip switch heb je het? Er zitten er nogal wat in namelijk...

De SW2-1 "Roomthermostat1 input (IN1) logic change".

Over je vraag of de thermostaat goed is; ik ben van plan de aansturing via Home Assistant uit te voeren middels de Procon. De thermostaat is dus enerzijds om te "vertellen" wat de temperatuur in huis is, de verdere afhandeling doe ik in HA. Maar mocht HA er om redenen uit liggen, dan heb ik altijd nog een controle/bediening mogelijkheid.

Het gaat dus trouwens om de Honeywell T6R die ik enkel als aan/uit zal gebruiken.

[Proton_]

@lnspr oei, je TH7 omgevingstemperatuur lijkt aan te geven dat de warmtepomp zijn eigen lucht weer aanzuigt.
Dat verklaart de defrosts bij dit milde weer.
Kan je een foto van de opstelling laten zien?
edit:

SW75YAA (deze staat op het dak als 'schoorsteen')

in welke behuizing? Daar zal een antikortsluitschot vergeten zijn.

[ Voor 26% gewijzigd door Proton_ op 25-11-2022 14:01 ]

[swarthoofd]

Wie regelt bij jullie het in bedrijf stellen van de ecodan? Aklima zal vast niet langs willen komen voor producten gekocht via climamarket?

[HammieDuDe]

swarthoofd schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 14:25:
Wie regelt bij jullie het in bedrijf stellen van de ecodan? Aklima zal vast niet langs willen komen voor producten gekocht via climamarket?

Waterzijdig alles zelf gedaan, alleen even een installateur er bij moeten hebben met persbek 40, maar verder alles zelf gedaan. Koudemiddeltechnisch door een vriend laten doen ( werkt in de koeltechniek, altijd handig ).

R410a voor het bijvullen in Duitsland zo kunnen halen

[Grolsch]

Proton_ schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 14:00:
@lnspr oei, je TH7 omgevingstemperatuur lijkt aan te geven dat de warmtepomp zijn eigen lucht weer aanzuigt.
Dat verklaart de defrosts bij dit milde weer.
Kan je een foto van de opstelling laten zien?
edit:

[...]

in welke behuizing? Daar zal een antikortsluitschot vergeten zijn.

Dit vermoed ik ook, of weer zo'n succesproject waar meerdere buitenunits vlak achter elkaar zetten zodat de voorste unit mega koud lucht krijgt aangevoerd van zijn achterbuurman

Ik ben benieuwd naar de foto's.

[Cranberry]

Grolsch schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 14:45:
[...]


Dit vermoed ik ook, of weer zo'n succesproject waar meerdere buitenunits vlak achter elkaar zetten zodat de voorste unit mega koud lucht krijgt aangevoerd van zijn achterbuurman

Ik ben benieuwd naar de foto's.

Omdat de buitentemperatuur flink 'daalt' zodra de unit aangaat, lijkt het 'wederkeren tot zijn eigen uitbraaksel' het meest waarschijnlijk. Wellicht een mooie ombouw, waarin geen goede afscheiding aanwezig is die voorkomt dat uitblaaslucht weer wordt in-/aangezogen.

Ben benieuwd naar het verhaal dat de foto's vertellen.

[HaTe]

Andrehj schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 12:41:
[...]

Dan moet je de buitentemperatuursensor hacken (info @Grolsch ).
Onder de 5 graden gaat ie naar de 700 rpm, daarboven is het 400 rpm.
Op 700 rpm verbruikt ie maar liefst 80W meer, wat bij mij vaak een hele cop-punt verschil maakt.
Maar er zal best over nagedacht zijn, dus ik laat het maar zoals het door Mitsubishi bedacht is.

Of de hele dag in de stille modus, dan gaat de fan ook langzamer draaien volgens mij.

[lnspr]

Hierbij een foto van afgelopen zomer en eentje van de zijburen. De buitenunits staan ver uit elkaar.

[Andrehj]

lnspr schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 15:29:
Hierbij een foto van afgelopen zomer en eentje van de zijburen. De buitenunits staan ver uit elkaar.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Tien punten voor @Proton_
Bel je installateur en/of aannemer maar. Die hebben een klusje te doen.... Hier ontbreekt duidelijk een afdichting in die kast.
Woning lijkt aardig ruim trouwens, was er geen ruimte voor de WP in de tuin?

[lnspr]

Andrehj schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 15:39:
[...]

Bel je installateur en/of aannemer maar. Die hebben een klusje te doen.... Hier ontbreekt duidelijk een afdichting in die kast.
Woning lijkt aardig ruim trouwens, was er geen ruimte voor de WP in de tuin?

Projectbouw, dus vrij weinig te bepalen. Daarnaast zijn de tuinen behoorlijk klein. Maargoed aannemer gebeld en die sturen het door naar de installateur. Bedankt in ieder geval al;)

[Naalroc]

PKMP schreef op woensdag 23 november 2022 @ 16:25:
Heeft iemand een handig linkje voor aanschaf van het kabeltje om een buiten unit in stille modus te laten draaien.
Het gaat om PAC-SC36NA-E of eventueel PAC-SE55RA-E.

Check je 'persoonlijke berichten'.

[Andrehj]

lnspr schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 15:41:
Projectbouw, dus vrij weinig te bepalen. Daarnaast zijn de tuinen behoorlijk klein. Maargoed aannemer gebeld en die sturen het door naar de installateur. Bedankt in ieder geval al;)

Ik zat net op de fiets nog even over jouw geval (en dat van je buren) na te denken:

1. Dit probleem zit waarschijnlijk niet alleen in jouw huis, maar in de hele straat / project... Kon nog wel eens een flinke klus worden voor je installateur dus. Mocht deze moeilijk doen, dan kun je altijd nog Alklima je metingen laten zien. Dan weten die wel genoeg. (Tb mag normaliter totaal niet veranderen als de WP aan gaat, hier loopt ie altijd gewoon mee met de buitentemperatuur, ik kan de momenten dat de WP aan gaat op de Tb sensor helemaal niet zien, alleen deforsts zijn zichtbaar.)
2. Het grootste deel van het stookseizoen is de temperatuur overdag tussen de +4 en +13 en kun je (met wat nachtverlaging) de WP dus in het gebied met het hoogste rendement laten draaien. Jouw WP draait door die flater in lucht van -5 tot +4, precies het deel waarin de WP door het hogere fantoerental (+ 80 W) en de defrosts veel minder efficiënt draait. Bij mij scheelt dat een factor 1.5. Dat betekent dat ca 1/3 van jouw stookkosten hierdoor veroorzaakt worden. Dit zou je (met je buren) bij de installateur kunnen claimen, of als drukmiddel kunnen gebruiken om dit snel op te lossen.

[Denbach]

Goedemorgen,

Gisteren is bij ons de installateur langs geweest, dit omdat we tijdens de koperkeuze fase gekozen hebben voor master/master na regeling. Deze na regeling was nog niet geplaatst.

Helaas heb ik niet van te voren dit forum gelezen want dan hadden we nooit extra betaald voor een regeling die niet gaat functioneren met een warmtepomp.

Situatie was tot gisteren stabiel, vaste Ta van 26. Mooie stabiele runs. Sinds gisteren word de vloer veel te heet, zoals ik kan zien staat de regeling nu op weersafhankelijk ( dit omdat de Mitsubishi ruimte thermostaat vervangen is door eentje van de zone regeling ( watts/mohlenhoff) ).

Sinds gisteren schiet de ruimte temperatuur omhoog, vloer is te heet, stroomverbruik met een factor 3 toegenomen ( heb losse kWh meters gemonteerd, gelukkig ... ) en als kers op de taart blijft de zone regeling ook in en uitschakelen terwijl er geen warmte vraag is ( temperatuur is 22 graden en thermostaten staan op 20 ). Dit heeft mede tot gevolg denk ik dat de warmtepomp sinds vannacht in storing L9 staat.... Doordat dit is voorgevallen sinds de installateur is geweest ga ik zelf ook niet aan de slag met de warmtepomp, laat de installateur het maar oplossen.

Nu maar weer wachten op de service monteur, het dilemma is echter dat ik me een beetje verkeerd voorgelicht voel door de aannemer over de zone regeling en dat de installateur ook geen kennis van zaken heeft en maar wat aan klooit.

Iemand eerder een dergelijke situatie gehad? Alle adviezen zijn welkom.

[DutchWing]

@Denbach
L9 - Laag debiet primair circuit waargenomen door debietsensor of debietschakelaar.

Ze hebben geen buffervat of bypass toegepast.

Maar als de oude situatie gewoon prima functioneerde, zou ik je master-master regeling gewoon eruit laten slopen!

[Denbach]

DutchWing schreef op zaterdag 26 november 2022 @ 09:30:
@Denbach
L9 - Laag debiet primair circuit waargenomen door debietsensor of debietschakelaar.

Ze hebben geen buffervat of bypass toegepast.

Maar als de oude situatie gewoon prima functioneerde, zou ik je master-master regeling gewoon eruit laten slopen!

Zoals het nu geregeld is, staat de zone regeling los van de warmtepomp. De warmtepomp geeft warmte op WAR. doordat de nieuwe theromstaten geen warmte meer vragen gooien ze de regelmotoren dicht, waardoor inderdaad de warmtepomp zijn flow niet kwijt kan.

Heb de aannemer ook verzocht de regeling te annuleren en het betaalde bedrag te verrekenen, deze wil daar echter tot op heden nog niet in mee gaan. Er zit dus niet anders op dan het eerste zo te laten ben ik bang ..

[DutchWing]

Denbach schreef op zaterdag 26 november 2022 @ 09:33:
[...]


Zoals het nu geregeld is, staat de zone regeling los van de warmtepomp. De warmtepomp geeft warmte op WAR. doordat de nieuwe theromstaten geen warmte meer vragen gooien ze de regelmotoren dicht, waardoor inderdaad de warmtepomp zijn flow niet kwijt kan.

Heb de aannemer ook verzocht de regeling te annuleren en het betaalde bedrag te verrekenen, deze wil daar echter tot op heden nog niet in mee gaan. Er zit dus niet anders op dan het eerste zo te laten ben ik bang ..

Je warmtepomp krijgt nu hoogstwaarschijnlijk elke keer een optater.

Ik dacht dat controle waterdebiet standaard op OFF stond, maar waarschijnlijk als je storing L9 krijgt zal deze wel op ON staan, ga ik dan even vanuit. Je kan het anders altijd even controleren, ik zou deze dan sowieso even op ON zetten om je installatie te beschermen.

Ik begrijp de aannemer deels wel, ze moeten een passende oplossing aanbieden.
Maar dit was prima te overzien als ze verstand van zaken hadden.

[leonlwd]

Nav een eerder bericht gooi ik er nu even een grafiek in die wat meer laat zien. Hoop dat jullie hier iets over kunnen zeggen. Ik heb een vermoeden dat de wp pendelt en dat wij daarom 2x zoveel stroom verbruiken toz buren uit een ander project.





Nog even een bevestiging van de homewizard.

[ Voor 29% gewijzigd door leonlwd op 27-11-2022 09:20 ]

[Denbach]

DutchWing schreef op zaterdag 26 november 2022 @ 09:42:
[...]

Je warmtepomp krijgt nu hoogstwaarschijnlijk elke keer een optater.

Ik dacht dat controle waterdebiet standaard op OFF stond, maar waarschijnlijk als je storing L9 krijgt zal deze wel op ON staan, ga ik dan even vanuit. Je kan het anders altijd even controleren, ik zou deze dan sowieso even op ON zetten om je installatie te beschermen.

Ik begrijp de aannemer deels wel, ze moeten een passende oplossing aanbieden.
Maar dit was prima te overzien als ze verstand van zaken hadden.

Bedankt ! ik zal deze instelling controleren, voor als nog laat ik de unit gewoon uit, heb het bij de installateur neergelegd om op te lossen.

Ik begrijp de aannemer ook voor wat betreft een passende oplossing, maar in mijn optiek als de meest passende oplossing is de na regeling te verwijderen dan moeten we dat doen. Op deze manier doorgaan kost mij verlofdagen ( dus geld ) en elke keer de installateur over de vloer kost aannemer en installateur ook geld.

We gaan het wel zien, word vervolgd...

[HaTe]

leonlwd schreef op zaterdag 26 november 2022 @ 10:32:
Nav een eerder bericht gooi ik er nu even een grafiek in die wat meer laat zien. Hoop dat jullie hier iets over kunnen zeggen. Ik heb een vermoeden dat de wp pendelt en dat wij daarom 2x zoveel stroom verbruiken toz buren uit een ander project.

[Afbeelding]

[Afbeelding][Afbeelding]

Ook bij jou lijkt er kortsluiting te zijn bij de buitenunit tussen uitblaast en inlaat vna lucht. De buitentemperatuur zakt in als je warmtepomp aan gaat.

[Andrehj]

leonlwd schreef op zaterdag 26 november 2022 @ 10:32:
Nav een eerder bericht gooi ik er nu even een grafiek in die wat meer laat zien. Hoop dat jullie hier iets over kunnen zeggen. Ik heb een vermoeden dat de wp pendelt en dat wij daarom 2x zoveel stroom verbruiken toz buren uit een ander project.

Je hebt precies hetzelfde probleem als hierboven (en precies dezelfde grafieken). Zeker ook zo'n WP in een schoorsteen?
Je moet eerst het probleem met die buitenunit die zijn eigen afblaaslucht staat aan te zuigen (laten) oplossen! De WP pendelt niet, maar zit constant te defrosten. Dat zorgt, samen met de lage Ta voor (het grootste deel van) je hoge stroomverbruik.
Pas als die blunder is opgelost kun je verder kijken.
Wellicht is bij die buren de WP wel correct (dus met luchtscheiding tussen aan- en afvoer) in de schoorsteen geplaatst.

[ Voor 13% gewijzigd door Andrehj op 26-11-2022 11:10 ]

[Andrehj]

lnspr schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 13:00:
Hallo allen,

Nadat ik de afgelopen dagen dit topic en het algemene LW warmtepomp aardig heb doorgespit kwam ik erachter dat het systeem hier ook niet al te best was ingeregeld.

Wat gegevens:
- 2 onder 1 kap. Nieuwbouw, woonachtig sinds begin dit jaar.
- vvw op alle verdiepingen, 2 verdelers met 4 en 7 groepen. Waarvan de boven verdiepingen naregel thermostaten heeft.
- 154 m2 aan vloer oppervlakte
- WTW ventilatie D
- SW75YAA

Beetje laat voor jou, maar ik zou graag willen zien op basis waarvan iemand heeft besloten om zo'n dikke warmtepomp in een woning met deze specs te plaatsen. Heb je iets van een warmteverlies, EPC of BENG berekening? Kan me niet voorstellen dat dit vermogen voor jouw woning nodig is.
(Ter vergelijking: Onze woning is vrijstaand, bijna 2x zoveel oppervlak, ook met WTW en ik had achteraf aan een SUZ40 wel genoeg gehad (maar die bestond toen nog niet)).

(deze staat op het dak als 'schoorsteen')
- ERST30D-VM2EDR1 300l binnenunit
- We hebben de FTC5 of 6 (kan zo niet achter halen wat hier hangt) in de woonkamer als kamerthermostaat. Hij draait daarom ook in HER. (21 graden)

In die binnenunit zit een FTC6. Maar die hangt hopelijk niet in de woonkamer, daar zal wel alleen het bedieningspaneel hangen. Wat is HER trouwens? Bedoel je de adaptieve ruimtetemperatuurregeling?

Alles stond op default en van daaruit de Flow temp. range, interval en thermo diff aangepast. (25/35. norm 60min en +3/-1)
Zover het uitmaakt: de curve ook naar 35/-10 en 25/15. Voor deze instellingen kwamen we 's ochtends vaak beneden en voelde de vloer ook echt warm aan, dit is nu niet meer.

Als je de adaptieve ruimtetemperatuurregeling gebruikt, kijkt de FTC niet naar de curve.

Alle ruimte thermostaten stonden open, zojuist ze er allemaal afgeschroefd voor de zekerheid. De flowmeters op de verdelers open gezet. Maar ik blijft op een maximale flow (540) van 17. De vvw tekeningen vanuit de bouwer geven met alle groepen opgeteld ook een max van 16 l/min.

Let op dat je bij veel VVW-verdelers niet alleen de blauwe knoppen helemaal eraf (dus open) kan draaien, maar ook de flow kan knijpen door de flowmeters zelf te verdraaien. Daar kwam ik ook pas na een jaar of zo achter. Wellicht dat ze daarmee je flow hebben geknepen.

edit: Ik kan via de FTC geen gegevens uitlezen van de buitenunit. Krijg dan de **** melding.

Dat probleem zie ik hier de laatste tijd steeds vaker voorbijkomen. Geen idee waar dat aan licht. Iemand dat al opgelost?

[leonlwd]

HaTe schreef op zaterdag 26 november 2022 @ 10:38:
[...]

Ook bij jou lijkt er kortsluiting te zijn bij de buitenunit tussen uitblaast en inlaat vna lucht. De buitentemperatuur zakt in als je warmtepomp aan gaat.

Zou je mij kunnen vertellen wat je met kortsluiting bedoeld?

[HaTe]

Andrehj schreef op zaterdag 26 november 2022 @ 11:09:
[...]

Beetje laat voor jou, maar ik zou graag willen zien op basis waarvan iemand heeft besloten om zo'n dikke warmtepomp in een woning met deze specs te plaatsen. Heb je iets van een warmteverlies, EPC of BENG berekening? Kan me niet voorstellen dat dit vermogen voor jouw woning nodig is.
(Ter vergelijking: Onze woning is vrijstaand, bijna 2x zoveel oppervlak, ook met WTW en ik had achteraf aan een SUZ40 wel genoeg gehad (maar die bestond toen nog niet)).

[...]

In die binnenunit zit een FTC6. Maar die hangt hopelijk niet in de woonkamer, daar zal wel alleen het bedieningspaneel hangen. Wat is HER trouwens? Bedoel je de adaptieve ruimtetemperatuurregeling?

[...]

Als je de adaptieve ruimtetemperatuurregeling gebruikt, kijkt de FTC niet naar de curve.

[...]

Let op dat je bij veel VVW-verdelers niet alleen de blauwe knoppen helemaal eraf (dus open) kan draaien, maar ook de flow kan knijpen door de flowmeters zelf te verdraaien. Daar kwam ik ook pas na een jaar of zo achter. Wellicht dat ze daarmee je flow hebben geknepen.

[...]

Dat probleem zie ik hier de laatste tijd steeds vaker voorbijkomen. Geen idee waar dat aan licht. Iemand dat al opgelost?

De SUZ40 heeft niet een veel lager minimum vermogen dan de SW75, dus maakt het echt uit? De SUZ40 is misschien wat goedkoper, maar een grotere verdamper, 3 fasen compressor en meer vermogen voor SWW is ook wel fijn.

[HaTe]

leonlwd schreef op zaterdag 26 november 2022 @ 12:04:
[...]


Zou je mij kunnen vertellen wat je met kortsluiting bedoeld?

Dat zeg ik al, maar iets duidelijker: De koude lucht die uitgeblazen wordt door de buitenunit komt weer aan de achterkant van de unit naar binnen. Zo moet de warmtepomp harder werken omdat de lucht die hij gebruikt veel kouder is en dus minder energie bevat.

Heb je een foto van je buitenunit?

[ Voor 4% gewijzigd door HaTe op 26-11-2022 12:08 ]

[Andrehj]

leonlwd schreef op zaterdag 26 november 2022 @ 12:04:
Zou je mij kunnen vertellen wat je met kortsluiting bedoelt?

Kortsluiting van de lucht. Die hoort aan de voorkant uit zo'n schoorsteen te waaien en van de achterkant aangezogen te worden.
Helaas worden intern in die schoorstenen vaak de afdichtingen rondom (tussen schoorsteen en WP) vergeten, zodat de lucht in die schoorsteen gaat circuleren en de WP zijn eigen reeds afgekoelde lucht weer gaat aanzuigen. Dat zie je doordat de Tb daalt als de WP aan is.
Bij een juiste opstelling hoort de Tb helemaal niet te wijzigen als de WP aan gaat.

Je hebt trouwens nog niet bevestigd dat je idd een WP in zo'n schoorsteen hebt...

[ Voor 6% gewijzigd door Andrehj op 26-11-2022 12:13 ]

[Andrehj]

HaTe schreef op zaterdag 26 november 2022 @ 12:05:
De SUZ40 heeft niet een veel lager minimum vermogen dan de SW75, dus maakt het echt uit? De SUZ40 is misschien wat goedkoper, maar een grotere verdamper, 3 fasen compressor en meer vermogen voor SWW is ook wel fijn.

Dat klopt, ik heb dan ook geen spijt, maar voor een woning van 150 m², waarvan alleen de bgg en de badkamer altijd open staan, is het minimum vermogen wel erg belangrijk.
En dan is de ca 3.3 kW voor PUHZ-SW75YAA tov de 2.4 kW van de SUZ40 wel een groot verschil.

[leonlwd]

Andrehj schreef op zaterdag 26 november 2022 @ 10:55:
[...]

Je hebt precies hetzelfde probleem als hierboven (en precies dezelfde grafieken). Zeker ook zo'n WP in een schoorsteen?
Je moet eerst het probleem met die buitenunit die zijn eigen afblaaslucht staat aan te zuigen (laten) oplossen! De WP pendelt niet, maar zit constant te defrosten. Dat zorgt, samen met de lage Ta voor (het grootste deel van) je hoge stroomverbruik.
Pas als die blunder is opgelost kun je verder kijken.
Wellicht is bij die buren de WP wel correct (dus met luchtscheiding tussen aan- en afvoer) in de schoorsteen geplaatst.

Ik val wellicht in herhaling met mijn vragen. Punt is dat ik weet dat er dingen niet kloppen, er zelf te weinig verstand van heb en de aannemer en installateur het laten afweten. Zodoende probeer ik met jullie kennis een richting te vinden hoe ik de problemen kan oplossen.

Het probleem van de buitenunit is voor mij nieuw. Die buren waar ik aan refereer hebben de unit in de tuin staan. Wij inderdaad in een schoorsteen.

Wat zou een oplossing zijn voor de blunder die je benoemd?

[Andrehj]

leonlwd schreef op zaterdag 26 november 2022 @ 12:14:
Het probleem van de buitenunit is voor mij nieuw. Die buren waar ik aan refereer hebben de unit in de tuin staan. Wij inderdaad in een schoorsteen.

Zoals verwacht is dat precies het verschil.

Wat zou een oplossing zijn voor de blunder die je benoemd?

Even mijn voorgaande post lezen, daarin staat het beschreven.

[ Voor 39% gewijzigd door Andrehj op 26-11-2022 12:18 ]

[leonlwd]

Andrehj schreef op zaterdag 26 november 2022 @ 12:16:
[...]

Zoals verwacht is dat precies het verschil.

[...]

Even mijn voorgaande post lezen, daarin staat het beschreven.

Hoe moet ik zo'n afdichting zien? Is dat een standaard oplossing?

Hierbij nog een foto van mijn schoorsteen.

[Andrehj]

leonlwd schreef op zaterdag 26 november 2022 @ 12:31:
Hoe moet ik zo'n afdichting zien? Is dat een standaard oplossing?

Geen idee. Ik maak zo'n schoorsteen niet. Maar ik kan me voorstellen dat je met weerbestendig schuim rondom de WP een afdichting maakt naar die schoorsteen.
Die schoorsteen zal toch wel een fabrikant hebben? Die zou ik maandag eens bellen.

[HaTe]

leonlwd schreef op zaterdag 26 november 2022 @ 12:31:
[...]


Hoe moet ik zo'n afdichting zien? Is dat een standaard oplossing?

Hierbij nog een foto van mijn schoorsteen.[Afbeelding]

Zo te zien precies dezelfde schoorsteen als @lnspr. lnspr in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"... en hetzelfde probleem

Type gevonden: https://www.coxgeelen.com...b_luchtwarmtepompkap.aspx

[ Voor 15% gewijzigd door HaTe op 26-11-2022 13:58 ]

[DutchWing]

leonlwd schreef op zaterdag 26 november 2022 @ 12:31:
[...]


Hoe moet ik zo'n afdichting zien? Is dat een standaard oplossing?

Hierbij nog een foto van mijn schoorsteen.[Afbeelding]

Bij een andere fabrikant hebben ze zo’n tussenschot geen eens…
https://burgerhout.com/nl...out-Catalogus-2022_NL.pdf
Vanaf Blz. 131.

Ik zou de fabrikant bellen en vragen om advies.
@HaTe heeft hem al gevonden.

Anders zou ik zo iets ertussen proppen:
https://www.kittenenlijme...2gRgg4EAQYAyABEgLerPD_BwE
Dan wel geschikt voor buiten toepassing.

[ Voor 7% gewijzigd door DutchWing op 26-11-2022 14:10 ]

[DutchWing]

HaTe schreef op zaterdag 26 november 2022 @ 13:52:
Type gevonden: https://www.coxgeelen.com...b_luchtwarmtepompkap.aspx

Wat een slecht ontwerp!
Heeft werkelijk niemand door dat je met zo’n rooster je doorlaat enorm belemmert.
Zo op het oog is je netto doorlaat: 50%
Geen wonder dat er zonder tussenschotten recirculatie van verdamper lucht ontstaat.

Laat duidelijk zien dat mensen soms ver van de praktijk af zitten, met vaak nog een behoorlijk salaris…

[ Voor 12% gewijzigd door DutchWing op 26-11-2022 14:15 ]

[AUijtdehaag]

Misschien dezelfde wijk?

[lnspr]

Beetje laat voor jou, maar ik zou graag willen zien op basis waarvan iemand heeft besloten om zo'n dikke warmtepomp in een woning met deze specs te plaatsen. Heb je iets van een warmteverlies, EPC of BENG berekening? Kan me niet voorstellen dat dit vermogen voor jouw woning nodig is.
(Ter vergelijking: Onze woning is vrijstaand, bijna 2x zoveel oppervlak, ook met WTW en ik had achteraf aan een SUZ40 wel genoeg gehad (maar die bestond toen nog niet)).

Ik ben momenteel niet thuis, maar het type buitenunit heb ik alleen in de EPC berekening kunnen vinden. Alles zit op 1 groep in de meterkast. Gaat om een EPC0 woning, warmteverlies niet bij de hand. Als ik kijk naar handleidingen dan komt de SUZ-SWM40/60/80 naar voren. Ook een puntje om aan de aannemer voor te leggen..

In die binnenunit zit een FTC6. Maar die hangt hopelijk niet in de woonkamer, daar zal wel alleen het bedieningspaneel hangen. Wat is HER trouwens? Bedoel je de adaptieve ruimtetemperatuurregeling?

De binnenunit FTC6 dan, is uit de kast gehaald en hangt inderdaad beneden in de woonkamer. Met HER bedoel ik inderdaad adaptieve ruimtetemperatuurregeling.

Als je de adaptieve ruimtetemperatuurregeling gebruikt, kijkt de FTC niet naar de curve.

Ja dat dacht ik al. In ieder geval de overige instellingen voor ruimtetemperatuurregeling wel aangepast.

Let op dat je bij veel VVW-verdelers niet alleen de blauwe knoppen helemaal eraf (dus open) kan draaien, maar ook de flow kan knijpen door de flowmeters zelf te verdraaien. Daar kwam ik ook pas na een jaar of zo achter. Wellicht dat ze daarmee je flow hebben geknepen.

De blauwe/zwarte knoppen zijn eraf. Tevens alle flowmeters open gedraaid. Maar dit punt is sowieso voor later, eerst die buitenunit aan laten pakken. De flow van een SUZ-SWM40/60/80 zijn ook een stuk minder. Juiste type nummer al opgevraagd.

Dat verklaard waarschijnlijk ook de **** dat het met dit type gewoon niet is op te vragen.

[Excavator]

AUijtdehaag schreef op zaterdag 26 november 2022 @ 14:34:
Misschien dezelfde wijk?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

@leonlwd Dit is inderdaad mijn creatie om de luchtscheiding in de schoorsteenkap onder controle te krijgen. Op een mooie herfstdag ben ik samen met de buurman het dak opgegaan om dit te monteren. Het zit er nu 1 jaar en werkt nog perfect, het rendement is verbeterd en de WP draait veel rustiger. Het ziet er een beetje houtje-touwtje uit maar het werkt wel. Mocht je nog meer informatie willen dan hoor ik het wel.

[borgoe72]

Vandaag een Netatmo aan/uit op de IN1 (TBI.1 13-14) aangesloten (PUHZ-SW75YAA+ERSC-VM2C) en dipswitch SW 2-1 op on gezet.

Thermostaat schakelt aan en uit, dat werkt. De WP, ingesteld op vaste aanvoertemp, reageert echter niet zodra thermostaat aangeeft te gaan stoken.

Mitsubishi thermostaat is nog wel fysiek gekoppeld aan de WP maar aangezien ik melcloud op aanvoertemp heb gezet heeft deze geen functie, toch?

Overige info;
geen weekklok ingeschakeld en draden 13 en 14 reeds opgedraaid, geen verschil.

- Iemand enig idee waarom de WP niet schakelt?

[Denbach]

borgoe72 schreef op zaterdag 26 november 2022 @ 17:16:
Vandaag een Netatmo aan/uit op de IN1 (TBI.1 13-14) aangesloten (PUHZ-SW75YAA+ERSC-VM2C) en dipswitch SW 2-1 op on gezet.

Thermostaat schakelt aan en uit, dat werkt. De WP, ingesteld op vaste aanvoertemp, reageert echter niet zodra thermostaat aangeeft te gaan stoken.

Mitsubishi thermostaat is nog wel fysiek gekoppeld aan de WP maar aangezien ik melcloud op aanvoertemp heb gezet heeft deze geen functie, toch?

Overige info;
geen weekklok ingeschakeld en draden 13 en 14 reeds opgedraaid, geen verschil.

- Iemand enig idee waarom de WP niet schakelt?
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Moet dip switch SW1-8 niet op OFF, op on is namelijk voor draadloze thermostaat

En je moet volgens mij TBI 1 en dan pin 7en8.. dat is IN1 je zit nu op TBI 1 pin 1 en 2

[DutchWing]

Denbach schreef op zaterdag 26 november 2022 @ 17:35:
[...]


Moet dip switch SW1-8 niet op OFF, op on is namelijk voor draadloze thermostaat

En je moet volgens mij TBI 1 en dan pin 7en8.. dat is IN1 je zit nu op TBI 1 pin 1 en 2

SW1-8 moet inderdaad op OFF.
Alleen TBI.1 IN1 is bij de ERSC-VM2C klem 13 en 14. Deze zit dus juist aangesloten.
Het staat er ook onder op de print IN1.

@borgoe72 Unit even spanningsloos maken, Dipswitch SW1-8 op OFF zetten, unit weer op spanning zetten en klaar.

Zie ook de handleiding:
https://alklima.nl/servic...handleiding-ehsd-vm2c.pdf

[ Voor 8% gewijzigd door DutchWing op 26-11-2022 17:53 ]

[leonlwd]

Excavator schreef op zaterdag 26 november 2022 @ 15:16:
[...]

@leonlwd Dit is inderdaad mijn creatie om de luchtscheiding in de schoorsteenkap onder controle te krijgen. Op een mooie herfstdag ben ik samen met de buurman het dak opgegaan om dit te monteren. Het zit er nu 1 jaar en werkt nog perfect, het rendement is verbeterd en de WP draait veel rustiger. Het ziet er een beetje houtje-touwtje uit maar het werkt wel. Mocht je nog meer informatie willen dan hoor ik het wel.

Ziet er mooi uit 😉 helaas kan ik er totaal niet bij. Je zou toch zeggen dat er veel meer mensen met dit probleem moeten zitten en er vast ook wel eens iemand dit bij de fabrikant heeft aangegeven? Die schoorstenen zie je steeds vaker...

Heb jij gewoon van die leidingisolatie gebruikt? Ik dacht zelf aan een zwemnoodle of iets van piepschuim ofzo.

Ik ga dit verhaal inclusief de grafieken eens bij de installateur neerleggen, kijken of die een verklaring hebben waarom de buitentemperatuur daalt als de buitunit aan gaat.