Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen

[Plenkske]

DutchWing schreef op zondag 25 september 2022 @ 12:00:
[...]

Je maximale aanvoertemperatuur is setpoint + 5 graden erboven.
Je minimale aanvoertemperatuur is setpoint - 5 graden eronder.

Dit is om in en uitschakelen (pendelen) bij blijvende warmtevraag te minimaliseren.

Maar hoe dit precies werkt moet ik ook even navragen nog, want Alklima heeft deze bij mij dus gewijzigd, terwijl ik met radiatoren snellere afkoeling hebt.

Maar volgens mij is er ook een minimale wachttijd welke beter werkt, je wilt immens dat je warmtepomp niet binnen 5 minuten al weer aanschiet, maar minimaal 10 minuten rust heeft.

Lijkt me logisch ja hoe je dat zegt, en lijkt me ook goed tegen het pendelen.

Het gaat om dit stukje in de engelse handleiding.


Het middelste staat bij mij hierop, standaard instelling:

De andere mogelijke modus is "krachtig"


Ik denk dat hij dus met beide rekening houd, die wachttijd en die setpoint + en setpoint -

[NileZ_]

Beste allen, ik kom er niet helemaal uit met betrekking tot een probleempje met de legionellarun hier.
Ik heb sinds kort melcloud draaien na een handige tip om de Wi-Fi adapter via Amazon te bestellen (scheelde ruim 45 euries).
Nu loop ik een beetje te stoeien met melcloud en was ik wat rapportages aan het bekijken.

Vandaag had een legionella run moeten starten om 13:00. Dir lijkt niet goed gegaan te zijn. De temperatuur in het vat was 52 graden na de geplande run. Dit is wel boven mijn setpoint van 48 graden, maar natuurlijk bij lange na geen 61 graden. Vreemd..want de vorige run is gewoon goed gegaan. Dus dit moet ik volgend weekend als de volgende run gepland staat eens even in de gaten houden..

Maar als ik dan iets dieper in de rapportages kijk in melcloud (ben nog een beetje zoekende dus forgive me) dan lijkt het alsof de temperatuur van 60 graden sowieso niet gehaald wordt.

Nu heb ik om te testen net het setpoint verhoogd naar 61 graden, en de WP begon direct met draaien. Na ongeveer een uur is de 61 graden gehaald. De rapportage van temperatuur per uur in melcloud bevestigt dit ook gewoon.
Is er iets wat ik over het hoofd zie?

Dochter des huizes heeft vanochtend wel gedoucht. En het lijkt er een beetje op dat de SWW run rond dat tijdstip is gaan lopen (9 uur vanochtend) echter rond een uur of 10 was het setpoint van 48 graden alweer bereikt.
Maar toen ik eind van de middag op het display keek was de temperatuur dus 52 graden. De legionella run is dus 3 uur later (13u) gestart maar nooit boven die 52 graden uitgekomen.

De legionella instelling staat op 61 graden. Met een laadtijd van 4 uur. (Die heb ik nu naar 5 gezet.) Maar daar zou het niet door moeten komen toch? De WP had het vat nu binnen een uur van 51/52 graden naar 61. Dan had die in 4 uur tijd toch makkelijk veel hoger moeten zitten?

Vooralsnog lijkt het alleen vandaag niet gelukt te zijn. Dus wellicht gaat het volgende week gewoon goed. Maar de rapportages van melcloud laten me nu twijfelen, want daarin lijkt het nu alsof de 60 graden sowieso niet gehaald is. (Rapportage van temperatuur in een periode van een week, maar ook de periode van een maand)

Waarbij ik me nu afvraag of dat niet een fout in die rapportage is.. want na installatie van de Wi-Fi module heb ik natuurlijk ook zitten klooien en neuzen in melcloud, en toen gaf deze wel een temperatuur van 61 graden aan na de legionella run. In de grafiek zie ik nu eigenlijk alleen de temperatuur terug van mijn setpoint (48) met een verval van 8 of 9 graden, en dan weer een opwarming naar 48. Met als uitschieters een 53/54 op de legionella run dagen.
Als ik dan de temperatuur opvraag van de desbetreffende dag waarop die legionellarun is geweest zie ik dat de 61 wel aangetikt is na 3 uurtjes vanaf de start (13:00u -16:00u). Ik denk dus dat die laadtijd dan ook niet op 5 uur hoeft te staan, maar de 4 uur die ik had staan dan prima is?

Volgens mij bevestig ik hiermee mijn vermoeden dat de temperatuurrapportage over een langere periode afwijkt van de rapportage per desbetreffende datum. Want afgaande op de rapportage op een legionellarun dag lijkt de 61 graden dus wel gehaald te worden. Misschien is het wel gewoon een schaalprobleempje in de app. Is dit bij andere melcloud gebruikers ook zo?

Blijft nog wel over dat ik niet kan verklaren waarom de legionellarun vandaag niet boven de 52 graden is gekomen, aangezien er volgens mij genoeg tijd tussen de swwrun en legionellarun heeft gezeten?

[swarthoofd]

Ik ben in gesprek met een partij voor het plaatsen van de: Mitsubishi Electric SCR-M80V-300D. Nu lees ik in het artikel: Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic dat een buffer vat niet nodig is maar de leverende partij zegt dat een buffer vat altijd nodig is. Zijn hier mensen met ervaring met een Mitsubishi Ecodan zonder buffer vat voor vloerverwarming?

[DutchWing]

swarthoofd schreef op maandag 26 september 2022 @ 18:52:
Ik ben in gesprek met een partij voor het plaatsen van de: Mitsubishi Electric SCR-M80V-300D. Nu lees ik in het artikel: Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic dat een buffer vat niet nodig is maar de leverende partij zegt dat een buffer vat altijd nodig is. Zijn hier mensen met ervaring met een Mitsubishi Ecodan zonder buffer vat voor vloerverwarming?

Komt omdat Alklima per se een buffervat in de retour aanbeveelt, zelfs met vloerverwarming.
De meeste installateurs houden advies fabrikant/leverancier aan.

Alleen bij heel weinig massa of droogbouwvloerverwarming is een buffervat eventueel nodig, maar dat is zelden aan de orde.

[_RRM_]

NileZ_ schreef op zondag 25 september 2022 @ 21:33:
Beste allen, ik kom er niet helemaal uit met betrekking tot een probleempje met de legionellarun hier.
Ik heb sinds kort melcloud draaien na een handige tip om de Wi-Fi adapter via Amazon te bestellen (scheelde ruim 45 euries).
Nu loop ik een beetje te stoeien met melcloud en was ik wat rapportages aan het bekijken.

Vandaag had een legionella run moeten starten om 13:00. Dir lijkt niet goed gegaan te zijn. De temperatuur in het vat was 52 graden na de geplande run. Dit is wel boven mijn setpoint van 48 graden, maar natuurlijk bij lange na geen 61 graden. Vreemd..want de vorige run is gewoon goed gegaan. Dus dit moet ik volgend weekend als de volgende run gepland staat eens even in de gaten houden..

Maar als ik dan iets dieper in de rapportages kijk in melcloud (ben nog een beetje zoekende dus forgive me) dan lijkt het alsof de temperatuur van 60 graden sowieso niet gehaald wordt.

Nu heb ik om te testen net het setpoint verhoogd naar 61 graden, en de WP begon direct met draaien. Na ongeveer een uur is de 61 graden gehaald. De rapportage van temperatuur per uur in melcloud bevestigt dit ook gewoon.
Is er iets wat ik over het hoofd zie?

Dochter des huizes heeft vanochtend wel gedoucht. En het lijkt er een beetje op dat de SWW run rond dat tijdstip is gaan lopen (9 uur vanochtend) echter rond een uur of 10 was het setpoint van 48 graden alweer bereikt.
Maar toen ik eind van de middag op het display keek was de temperatuur dus 52 graden. De legionella run is dus 3 uur later (13u) gestart maar nooit boven die 52 graden uitgekomen.

De legionella instelling staat op 61 graden. Met een laadtijd van 4 uur. (Die heb ik nu naar 5 gezet.) Maar daar zou het niet door moeten komen toch? De WP had het vat nu binnen een uur van 51/52 graden naar 61. Dan had die in 4 uur tijd toch makkelijk veel hoger moeten zitten?

Vooralsnog lijkt het alleen vandaag niet gelukt te zijn. Dus wellicht gaat het volgende week gewoon goed. Maar de rapportages van melcloud laten me nu twijfelen, want daarin lijkt het nu alsof de 60 graden sowieso niet gehaald is. (Rapportage van temperatuur in een periode van een week, maar ook de periode van een maand)

Waarbij ik me nu afvraag of dat niet een fout in die rapportage is.. want na installatie van de Wi-Fi module heb ik natuurlijk ook zitten klooien en neuzen in melcloud, en toen gaf deze wel een temperatuur van 61 graden aan na de legionella run. In de grafiek zie ik nu eigenlijk alleen de temperatuur terug van mijn setpoint (48) met een verval van 8 of 9 graden, en dan weer een opwarming naar 48. Met als uitschieters een 53/54 op de legionella run dagen.
Als ik dan de temperatuur opvraag van de desbetreffende dag waarop die legionellarun is geweest zie ik dat de 61 wel aangetikt is na 3 uurtjes vanaf de start (13:00u -16:00u). Ik denk dus dat die laadtijd dan ook niet op 5 uur hoeft te staan, maar de 4 uur die ik had staan dan prima is?

Volgens mij bevestig ik hiermee mijn vermoeden dat de temperatuurrapportage over een langere periode afwijkt van de rapportage per desbetreffende datum. Want afgaande op de rapportage op een legionellarun dag lijkt de 61 graden dus wel gehaald te worden. Misschien is het wel gewoon een schaalprobleempje in de app. Is dit bij andere melcloud gebruikers ook zo?

Blijft nog wel over dat ik niet kan verklaren waarom de legionellarun vandaag niet boven de 52 graden is gekomen, aangezien er volgens mij genoeg tijd tussen de swwrun en legionellarun heeft gezeten?

Alvast een aantal antwoorden.
Het legionella programma gaat op het elektrisch element en werkt minder effectief dan middels de warmtepomp.
Als er tijdens legionella programma gedoucht wordt, zou de temperatuur zelfs kunnen dalen.
Tijdens dit programma is de WP niet actief (wordt al het andere geblokkeerd).

Over het fenomeen legionella en niet behalen streef temperatuur is veel terug te vinden.
Ik pas een handmatige oplossing toe. 3-4 uur voor aanvang van het legionella programma verhoog ik de temperatuur van het SWW vat van 49 naar 60 graden. De WP start hier direct mee en (afhankelijk van de buiten temperatuur en in het vat) is het maximaal 1,5 uur later 60°.

Vanaf dit punt gaat het element verder om in de 4 uur daarna pas >63° uit te komen.

Of het programma nu gestart is en waar een mogelijk verschil in het wel/niet behalen van de temperatuur in schuilt gaat, heb ik geen antwoord.

[iDennis3D]

Mbt de lekkage van mijn boiler (via aansluiting sensorbuis):

De Jong Boilers heeft er naar gekeken en de rubberen O-Ring blijft idd zichtbaar. Moet wel flink strak worden aangedraaid zodat de O-Ring niet kan verschuiven door druk.

Mijn advies (net zoals @Andrehj al had voorgesteld): check minimaal jaarlijks de O-ringen en draai daar waar kan nog iets strakker.

[NileZ_]

_RRM_ schreef op maandag 26 september 2022 @ 19:25:
[...]

Alvast een aantal antwoorden.
Het legionella programma gaat op het elektrisch element en werkt minder effectief dan middels de warmtepomp.
Als er tijdens legionella programma gedoucht wordt, zou de temperatuur zelfs kunnen dalen.
Tijdens dit programma is de WP niet actief (wordt al het andere geblokkeerd).

Over het fenomeen legionella en niet behalen streef temperatuur is veel terug te vinden.
Ik pas een handmatige oplossing toe. 3-4 uur voor aanvang van het legionella programma verhoog ik de temperatuur van het SWW vat van 49 naar 60 graden. De WP start hier direct mee en (afhankelijk van de buiten temperatuur en in het vat) is het maximaal 1,5 uur later 60°.

Vanaf dit punt gaat het element verder om in de 4 uur daarna pas >63° uit te komen.

Of het programma nu gestart is en waar een mogelijk verschil in het wel/niet behalen van de temperatuur in schuilt gaat, heb ik geen antwoord.

Allereerst thanks voor je reactie.

Klopt, dat heb ik ook allemaal proberen terug te lezen in dit topic. Maar wat ik nu juist zo gek vind is dat de hele legionella run dus ofwel afgebroken lijkt te zijn, of gestopt terwijl de daadwerkelijke temperatuur niet gehaald is.

Dat handmatige ophogen van de SWW temperatuur heb ik gisteren ook gedaan, en inderdaad ruim binnen het uur was de 60 graden aangetikt. In feite is dat voor deze keer ook wel prima. Het vat is toch geruime tijd op die 60 graden gebleven.

Maar de vorige runs zijn wel gewoon goed gegaan, display op de WP gaf toen ook 62 graden aan. Dus het lijkt vooralsnog een eenmalige misser. Maar ik probeer te begrijpen waarom die run niet goed is gegaan. Het douchen van mijn dochter was vele uren daarvoor, dus ik heb niet het idee dat het daardoor is gekomen. En als ik de temperatuur bekijk is het vat dus wel opgewarmd naar ongeveer 53 graden, maar is daarna gestopt. Mijn setpoint is 48. Dus hij heeft kennelijk wel iets gedaan.

Mag ik vragen wat jij als maximale laadtijd hebt staan bij de legionella run?
Handmatig ophogen van het setpoint kan ik prima doen als ik thuis ben. Ik heb geen scriptjes ofzo draaien, heb pas net melcloud. Dus zal daar proberen rekening meete houden.

En dat tijdelijk ophogen van het setpoint heb ik inderdaad ook gelezen in de startpost, op zich een prima workaround natuurlijk. Tijdens de echte legionellarun pakt hij dan direct het element natuurlijk maar omdat die dan al hoger in de temperatuur zit is dat inderdaad beter.

[breinonline]

NileZ_ schreef op maandag 26 september 2022 @ 20:04:
[...]


Allereerst thanks voor je reactie.

Klopt, dat heb ik ook allemaal proberen terug te lezen in dit topic. Maar wat ik nu juist zo gek vind is dat de hele legionella run dus ofwel afgebroken lijkt te zijn, of gestopt terwijl de daadwerkelijke temperatuur niet gehaald is.

Dat kan want er is een maximumtijd ingesteld. Als hij die tijd bereikt dan stopt de legionellarun, ongeacht of je de temperatuur bereikt hebt. Dat is er voor om te zorgen dat je je verwarming niet te lang onderbreekt mocht er iets mis gaan in het legionellaprogramma.

[_RRM_]

NileZ_ schreef op maandag 26 september 2022 @ 20:04:
[...]


Allereerst thanks voor je reactie.

Klopt, dat heb ik ook allemaal proberen terug te lezen in dit topic. Maar wat ik nu juist zo gek vind is dat de hele legionella run dus ofwel afgebroken lijkt te zijn, of gestopt terwijl de daadwerkelijke temperatuur niet gehaald is.

Dat handmatige ophogen van de SWW temperatuur heb ik gisteren ook gedaan, en inderdaad ruim binnen het uur was de 60 graden aangetikt. In feite is dat voor deze keer ook wel prima. Het vat is toch geruime tijd op die 60 graden gebleven.

Maar de vorige runs zijn wel gewoon goed gegaan, display op de WP gaf toen ook 62 graden aan. Dus het lijkt vooralsnog een eenmalige misser. Maar ik probeer te begrijpen waarom die run niet goed is gegaan. Het douchen van mijn dochter was vele uren daarvoor, dus ik heb niet het idee dat het daardoor is gekomen. En als ik de temperatuur bekijk is het vat dus wel opgewarmd naar ongeveer 53 graden, maar is daarna gestopt. Mijn setpoint is 48. Dus hij heeft kennelijk wel iets gedaan.

Mag ik vragen wat jij als maximale laadtijd hebt staan bij de legionella run?
Handmatig ophogen van het setpoint kan ik prima doen als ik thuis ben. Ik heb geen scriptjes ofzo draaien, heb pas net melcloud. Dus zal daar proberen rekening meete houden.

En dat tijdelijk ophogen van het setpoint heb ik inderdaad ook gelezen in de startpost, op zich een prima workaround natuurlijk. Tijdens de echte legionellarun pakt hij dan direct het element natuurlijk maar omdat die dan al hoger in de temperatuur zit is dat inderdaad beter.

Ik heb maximaal 4 uur voor de run en 30' lang de.maximale.temperatuur.

Is het probleem nu dat de run afgebroken is voordat de maximale tijdsduur bereikt is?
Of is de tijd wel vol gemaakt,.maar de temperatuur niet behaald? (Wat @breinonline schreef)

[LeonTebbens]

_RRM_ schreef op maandag 26 september 2022 @ 21:17:
[...]

Ik heb maximaal 4 uur voor de run en 30' lang de.maximale.temperatuur.

Is het probleem nu dat de run afgebroken is voordat de maximale tijdsduur bereikt is?
Of is de tijd wel vol gemaakt,.maar de temperatuur niet behaald? (Wat @breinonline schreef)

Tip voor volgende keer: kijk binnen 24 uur in Melcloud bij “Temperatuur per uur”. Dan kan je goed zien hoe het temperatuur verloop is geweest met een nauwkeurigheid van 10 minuten.

[Cranberry]

Andrehj schreef op dinsdag 1 februari 2022 @ 12:25:
[...]

Ik heb slechte ervaring met de modbus plugin in Domoticz (zorgde ervoor dat Domoticz elke paar dagen hangt). Die gebruik ik enkel nog voor modbus over TCP-IP (voor mijn SMA PV-omvormer) en dat gaat wel goed.
Voor RS485 gebruik ik nu ModbusRTU (mbrtu), wat ik vanuit een bash-script aanroep. Dit werkt nu al maanden storingsvrij.

Jouw bash-script stuurt de data toch naar Domoticz? Zo ja, zou je je script willen delen? 'k Wil zelf ook graag deze opzet gaan gebruiken, maar ik ben niet zo'n scripter. Een script dat evt. alleen wat kleine aanpassingen nodig heeft, zou voor mij en wellicht ook anderen ideaal zijn.

[Mick1990]

Waar komt de 26 graden welke op het display staat precies vandaan? Deze blijft al dagen vrij hoog op 26 graden staan, terwijl de kamerthermostaat in de woonkamer 21 graden aan geeft.

Heb ik het goed dat de pomp pas aan gaat als de gemeten 26 graden rond of onder de ingestelde temperatuur van 20 graden zou liggen?

[PCJR]

Komend jaar verbouwing; opbouw op het plat dak (eigen topic). Installateur geeft aan, wij plaatsen eigenlijk altijd 3 fase Mitsu wp. En dan de Power variant of de Zubadan.

- wat vinden we van deze 2 stellingen?

Ik heb 1000m3 gas per jaar, niet heel spannend. Nog iets om rekening mee te houden aangaande keuze/installatie wp? Zou een 300L all-in-one split gaan worden.

[Andrehj]

Mick1990 schreef op dinsdag 27 september 2022 @ 12:10:
Waar komt de 26 graden welke op het display staat precies vandaan? Deze blijft al dagen vrij hoog op 26 graden staan, terwijl de kamerthermostaat in de woonkamer 21 graden aan geeft.
[Afbeelding]

Wat staat er in de handleiding? Volgens mij wordt dit gewoon beschreven.
(Dit is de adaptieve ruimtetemperatuurregeling die ik zelf niet gebruik).

[Andrehj]

PCJR schreef op dinsdag 27 september 2022 @ 12:15:
Komend jaar verbouwing; opbouw op het plat dak (eigen topic). Installateur geeft aan, wij plaatsen eigenlijk altijd 3 fase Mitsu wp. En dan de Power variant of de Zubadan.

- wat vinden we van deze 2 stellingen?

Ik heb 1000m3 gas per jaar, niet heel spannend. Nog iets om rekening mee te houden aangaande keuze/installatie wp? Zou een 300L all-in-one split gaan worden.

Met 1000 m³ gas heb je aan de SUZ-40 (5.4 kW ) al meer dan voldoende zijn. Een 3-fase WP (minimaal dus de PUHZ-SW75YAA van 8 kW) is dan wat overdreven. Het kan wel goed werken als je veel vloerverwarming hebt (ons huis heeft namelijk ongeveer dezelfde warmtebehoefte), maar het is eigenlijk totaal onnodig.

Maar heb je al uitgerekend hoeveel extra verbruik die opbouw gaat veroorzaken?

[LeonTebbens]

Mick1990 schreef op dinsdag 27 september 2022 @ 12:10:
Waar komt de 26 graden welke op het display staat precies vandaan? Deze blijft al dagen vrij hoog op 26 graden staan, terwijl de kamerthermostaat in de woonkamer 21 graden aan geeft.

Heb ik het goed dat de pomp pas aan gaat als de gemeten 26 graden rond of onder de ingestelde temperatuur van 20 graden zou liggen?


[Afbeelding]

Dat is de gemeten ruimtetemperatuur. Bij mij hangt dit paneel in de woonkamer en is het de kamertemperatuur.
Heb je een bedieningspaneel/thermostaat in je woonkamer waar wellicht een sensor in zit?
Op het display zie ik dat je stookt via adaptieve ruimteverwarming, daar heb je een kamertemperatuur sensor in de woonkamer nodig.

Wat ook kan is dat je gaat stoken op wateraanvoertemperatuur (Ta), zoals velen hier doen, zie handleiding.

[ Voor 4% gewijzigd door LeonTebbens op 27-09-2022 12:31 ]

[HaTe]

Mick1990 schreef op dinsdag 27 september 2022 @ 12:10:
Waar komt de 26 graden welke op het display staat precies vandaan? Deze blijft al dagen vrij hoog op 26 graden staan, terwijl de kamerthermostaat in de woonkamer 21 graden aan geeft.

Heb ik het goed dat de pomp pas aan gaat als de gemeten 26 graden rond of onder de ingestelde temperatuur van 20 graden zou liggen?


[Afbeelding]

Je hebt het bedieningspaneel in de binnenunit hangen, waar de temperatuursensor in zit. Die 26 graden is de temperatuur van het bedieningspaneel/scherm waar je de foto van hebt gemaakt.

Je opties zijn:
1. stoken op WAR en de thermostaat aansluiten op de aan/uit regeling van de binnenunit
2. thermostaat in de kamer weggooien en het bedieningspaneel in de woonkamer plaatsen.
3. thermostaat in de kamer weggooien en een thermistor er voor in de plaats hangen en die aansluiten op de binnenunit als zijnde kamersensor (TH1? uit m'n hoofd)

Optie 1 zou ik doen En dan goed de stooklijn in stellen

[Plenkske]

Mick1990 schreef op dinsdag 27 september 2022 @ 12:10:
Waar komt de 26 graden welke op het display staat precies vandaan? Deze blijft al dagen vrij hoog op 26 graden staan, terwijl de kamerthermostaat in de woonkamer 21 graden aan geeft.

Heb ik het goed dat de pomp pas aan gaat als de gemeten 26 graden rond of onder de ingestelde temperatuur van 20 graden zou liggen?


[Afbeelding]

Zoals gezegt is die 26 graden de temperatuur gemeten vanuit dit display, en omdat je die in de binnenunit hebt hangen is dit altijd wat hoger dan de ruimte temperatuur van waar je binnenunit staat.

Of je verwarming pas aan gaat op basis van die 26 graden, is volgens mij afhankelijk van een instelling. Er is een instelling die aangeeft op welke thermostaatingang hij moet reageren. Eén van de opties is "main control unit" of iets dergelijks, wat dus deze unit is. Maar het kan ook een externe thermostaat zijn.
(hoe dit precies heet staat in de handleiding)

[ocaj]

@Plenkske Nee, wat je ziet is de kamertemperatuur zoals bekend bij de binnenunit. Als je bijvoorbeeld de https://alklima.nl/leveri...n/regelingen/par-wt50-r-e in de woonkamer plaatst, dan wordt daar de temperatuur gemeten en dan zie je op het display in de binnenunit de in de woonkamer gemeten temperatuur.
(Dat is optie 3 4 uit het lijstje van @HaTe , die gebruik ik hier).

[HaTe]

ocaj schreef op dinsdag 27 september 2022 @ 14:23:
@Plenkske Nee, wat je ziet is de kamertemperatuur zoals bekend bij de binnenunit. Als je bijvoorbeeld de https://alklima.nl/leveri...n/regelingen/par-wt50-r-e in de woonkamer plaatst, dan wordt daar de temperatuur gemeten en dan zie je op het display in de binnenunit de in de woonkamer gemeten temperatuur.
(Dat is optie 3 uit het lijstje van @HaTe , die gebruik ik hier).

Dat is eigenlijk optie 4..

Optie 3 heb je helemaal geen scherm, maar alleen een sensor hangen

[Plenkske]

ocaj schreef op dinsdag 27 september 2022 @ 14:23:
@Plenkske Nee, wat je ziet is de kamertemperatuur zoals bekend bij de binnenunit. Als je bijvoorbeeld de https://alklima.nl/leveri...n/regelingen/par-wt50-r-e in de woonkamer plaatst, dan wordt daar de temperatuur gemeten en dan zie je op het display in de binnenunit de in de woonkamer gemeten temperatuur.
(Dat is optie 3 4 uit het lijstje van @HaTe , die gebruik ik hier).

Waarschijnlijk is de thermostaat in zijn kamer dus niet gekoppelt.

[PCJR]

Andrehj schreef op dinsdag 27 september 2022 @ 12:24:
[...]

Met 1000 m³ gas heb je aan de SUZ-40 (5.4 kW ) al meer dan voldoende zijn. Een 3-fase WP (minimaal dus de PUHZ-SW75YAA van 8 kW) is dan wat overdreven. Het kan wel goed werken als je veel vloerverwarming hebt (ons huis heeft namelijk ongeveer dezelfde warmtebehoefte), maar het is eigenlijk totaal onnodig.

Maar heb je al uitgerekend hoeveel extra verbruik die opbouw gaat veroorzaken?

Momenteel onder de vv, zie plaatje. Boven zijn nu 4 radiatoren + een badkamer radiator. De nieuwe 2e verdieping zal als mogelijk worden verwarmd met 1 of 2 airco's.



De lichtste 3-fase power of zubadan zou het dan mogelijk worden ja. Is even de vraag wat het minimale vermogen dan ook is voor die units tov een vergelijkbaar model van de ECO serie danwel 1 fase.
Ik weet niet of we "veel" vv hebben

[iDennis3D]

Ik heb iets heel vreemds I.c.m. mijn Panasonic thermostaat. Op het moment dat de thermostaat de Ecodan wil laten verwarmen, lijkt er niets te gebeuren. Ik zie wel dat WP na schakelen ongeveer 62w meer verbruikt tov de 15w in stand-by.

Maar na een paar minuten stopt hij weer. Er lijkt verder niets te gebeuren.

SW2-1 staat “on”
Thermostaat staat op TBI.7-8
Verwarmen staat op “heating flow temp”.

Bij bediening op het hoofdscherm lijkt de WP wel te gaan verwarmen.

Iemand een idee?

[ Voor 44% gewijzigd door iDennis3D op 27-09-2022 17:45 ]

[NileZ_]

_RRM_ schreef op maandag 26 september 2022 @ 21:17:
[...]

Ik heb maximaal 4 uur voor de run en 30' lang de.maximale.temperatuur.

Is het probleem nu dat de run afgebroken is voordat de maximale tijdsduur bereikt is?
Of is de tijd wel vol gemaakt,.maar de temperatuur niet behaald? (Wat @breinonline schreef)

Nou als ik in melcloud kijk dan heb ik het idee dat hij ongeveer 2 uurtjes is gaan opwarmen. (Ging niet heel snel aan de grafiek te zien.) Daarna is hij kennelijk gewoon opgehouden want daar lijkt de grafiek af te vlakken en te blijven steken. Dit was rond de 53 graden zo te zien.
De laadtijd stond op 4 uur. Dus hij had daar nog niet moeten stoppen. Wel lijkt de temperatuur vlak voor de start van de run ineens te dalen.

Ik ga komend weekend eens even kijken wat hij dan doet. En dan zoals @LeonTebbens ook aangaf die temperatuur per uur even goed bekijken. Want voor nu kan ik er toch niks mee op dit moment. Wellicht dat het komend weekend gewoon weer goed gaat. Ik heb de laadtijd weer op 4 uur gezet. Temperatuur op 62 graden en maximale duur 30 minuten.
Starttijd zal om 13:00u zijn.

Dan heb ik dan in elk geval een iets beter beeld wat er nou precies gebeurt.

[Andrehj]

PCJR schreef op dinsdag 27 september 2022 @ 15:53:

De lichtste 3-fase power of zubadan zou het dan mogelijk worden ja. Is even de vraag wat het minimale vermogen dan ook is voor die units tov een vergelijkbaar model van de ECO serie danwel 1 fase.

Dat is niet de vraag, want dat staat gewoon in de TS.

Ik weet neit of we "veel" vv hebben

Dat is aan dat plaatje niet af te leiden, omdat er geen m² bij staan. Die moet je zelf even bepalen. Maar ik schat dat dat hooguit 50 a 60 m² is, waardoor een zware PUHZ-SW75YAA al overkill is, die kan zijn vermogen dan toch niet in die vvw kwijt. Zeker ook omdat je de opbouw met airco's wil verwarmen. Dan neemt de warmtebehoefte van de onderliggende verdiepingen af, omdat het dak wegvalt.
Ik zou zonder twijfelen de SUZ 40 installeren (met mooi laag minimum vermogen) en die dan op een andere fase aansluiten als de airco van de opbouw.

[Andrehj]

HaTe schreef op dinsdag 27 september 2022 @ 14:26:
Optie 3 heb je helemaal geen scherm, maar alleen een sensor hangen

Dat klopt. Zo'n (lelijke) sensor heb ik ook nog in de woonkamer hangen, nog van toen ik die adaptieve ruimteregeling gebruikte. Nu geeft die sensor alleen nog de woonkamertemperatuur weer in Melcloud, maar doe ik er verder niks meer mee.

[Andrehj]

Cranberry schreef op dinsdag 27 september 2022 @ 10:59:
Jouw bash-script stuurt de data toch naar Domoticz? Zo ja, zou je je script willen delen? 'k Wil zelf ook graag deze opzet gaan gebruiken, maar ik ben niet zo'n scripter. Een script dat evt. alleen wat kleine aanpassingen nodig heeft, zou voor mij en wellicht ook anderen ideaal zijn.

Ik gebruik 1 lang script wat ik elke minuut via crontab aanroep en een heleboel doet:

• Modbus data ophalen
• Kampstrup data ophalen (via MBus)
• Wat data benodigd voor de berekeningen uit Domoticz ophalen
• Berekeningen uitvoeren
• Data naar Domoticz sturen

PHP:

#!/usr/bin/php
<?php
//***********************************
$output = shell_exec("sudo /usr/local/bin/mbus-serial-request-data -d -b 2400 /dev/ttyUSB-MBUS 81"); //usb drv RPi- "m-busadress 81"
$xmloutput=substr($output,strpos($output,'<MBusData>'));
$xmloutput = new SimpleXMLElement($xmloutput);
$counterID=$xmloutput->SlaveInformation->Id;
$heatValue=$xmloutput->DataRecord[1]->Value;              //Unit 100 Wh (or 0.1 kWh)
$coolValue=$xmloutput->DataRecord[2]->Value;              //Unit 100 Wh (or 0.1 kWh)
$ontimeheatValue=$xmloutput->DataRecord[6]->Value;        //Unit hours
$ontimecoolValue=$xmloutput->DataRecord[7]->Value;        //Unit hours
$tempoutValue=$xmloutput->DataRecord[8]->Value;           //Unit K or C
$tempreturnValue=$xmloutput->DataRecord[9]->Value;        //Unit K or C
$tempdiffValue=$xmloutput->DataRecord[10]->Value;         //Unit K or C
$powerinstValue=$xmloutput->DataRecord[11]->Value;        //Unit 100 W (or 0.1 kW)
$powermaxValue=$xmloutput->DataRecord[12]->Value;         //Unit 100 W (or 0.1 kW)
$flowinstValue=$xmloutput->DataRecord[13]->Value;         //Unit 1000 m3/h or liter/h
$flowmaxValue=$xmloutput->DataRecord[14]->Value;          //Unit 1000 m3/h or liter/h
$heatenergymonthValue=$xmloutput->DataRecord[17]->Value;  //Unit 100 Wh (or 0.1 kWh)
$coolenergymonthValue=$xmloutput->DataRecord[18]->Value;  //Unit 100 Wh (or 0.1 kWh)

$DomoticzIP="http://127.0.0.1:8080"; // Enter withour a trailing /! For example "http://127.0.0.1:8080"
$IDXTflow=125; //in Domoticz: type temperature, name WP Kamstrup Ta
$IDXTreturn=126; //in Domoticz: type temperature, name WP Kamstrup Tr
$IDXTdiff=127; //in Domoticz: type temperature, name WP Kamstrup Tdiff
$IDXHeat=133; //in Domoticz: type counter, energy generated, divide 1 kWh, name WP Heat E
$IDXCool=132;  //in Domoticz: type counter, energy generated, divide 1 kWh, name WP Cool E
$IDXFlow=130; //in Domoticz: type waterflow, name WP Flow
$IDXPower=131; //in Domoticz: type verbruik / elektra, name WP Vermogen
$IDXWP_COP=135; //in Domoticz: type custom, name WP COP
$IDXWP_Power_E=136; //Index number of P electrical power (in Watts) in Domoticz
$IDXWP_Energy_E=137; //Index number of WP electrical energy (in kWh) in Domoticz
$IDXWP_Day_COP=138; //Index number of WP Day COP. Type Counter.
$IDXHP_Status=97; //Index number of HP Status.
$IDXAC_Energy_E=143; //Index number of AC Energy. Type Electric Instant plus Counter.
$IDXVE_Energy_E=197; //Index number of Ventilation Energy. Type Electric Instant plus Counter.
$IDXQO_Energy_E=198; //Index number of Quooker Energy. Type Electric Instant plus Counter.
$IDXIH_Energy_E=199; //Index number of Immersion Heater. Type Electric Instant plus Counter.
$IDXPV_Energy_E=146; //Index number of PV Energy. Type P1 smart meter

//// Retrieving heat pump consumption data from ABB energy meter
// Retrieving energy (in 0.01 kWh) and remove first 8 characters.
$WP_Energy_E = substr(shell_exec("/mbrtu/mbrtu -d /dev/ttyUSB-RS485 -P -a2 -f3 -tuint64 -n4 -r0x5000"), 8);
usleep(250000);
// Retrieving power (in 0.01 W), remove first 8 characters, convert to integer and divide by 100 to get Watts.
$WP_Power_E = ((int)substr(shell_exec("/mbrtu/mbrtu -d /dev/ttyUSB-RS485 -P -a2 -f3 -tint32 -n2 -r0x5B14"), 8))/100;
usleep(250000);

//// Retrieving Air Conditioning consumption data from ABB energy meter
// Retrieving energy (in 0.01 kWh) and remove first 8 characters, convert to integer and multiply by 10 to get Wh.
$AC_Energy_E = ((int)substr(shell_exec("/mbrtu/mbrtu -d /dev/ttyUSB-RS485 -P -a3 -f3 -tuint64 -n4 -r0x5000"), 8))*10;
usleep(250000);
// Retrieving power (in 0.01 W), remove first 8 characters, convert to integer and divide by 100 to get Watts.
$AC_Power_E = ((int)substr(shell_exec("/mbrtu/mbrtu -d /dev/ttyUSB-RS485 -P -a3 -f3 -tint32 -n2 -r0x5B14"), 8))/100;
usleep(250000);

//// Retrieving Ventilation System consumption data from ABB energy meter
// Retrieving energy (in 0.01 kWh) and remove first 8 characters, convert to integer and multiply by 10 to get Wh.
$VE_Energy_E = ((int)substr(shell_exec("/mbrtu/mbrtu -d /dev/ttyUSB-RS485 -P -a4 -f3 -tuint64 -n4 -r0x5000"), 8))*10;
usleep(250000);
// Retrieving power (in 0.01 W), remove first 8 characters, convert to integer and divide by 100 to get Watts.
$VE_Power_E = ((int)substr(shell_exec("/mbrtu/mbrtu -d /dev/ttyUSB-RS485 -P -a4 -f3 -tint32 -n2 -r0x5B14"), 8))/100;
usleep(250000);

//// Retrieving Quooker consumption data from ABB energy meter
// Retrieving energy (in 0.01 kWh) and remove first 8 characters, convert to integer and multiply by 10 to get Wh.
$QO_Energy_E = ((int)substr(shell_exec("/mbrtu/mbrtu -d /dev/ttyUSB-RS485 -P -a6 -f3 -tuint64 -n4 -r0x5000"), 8))*10;
usleep(250000);
// Retrieving power (in 0.01 W), remove first 8 characters, convert to integer and divide by 100 to get Watts.
$QO_Power_E = ((int)substr(shell_exec("/mbrtu/mbrtu -d /dev/ttyUSB-RS485 -P -a6 -f3 -tint32 -n2 -r0x5B14"), 8))/100;
usleep(250000);

//// Retrieving Immersion Heater consumption data from ABB energy meter
// Retrieving energy (in 0.01 kWh) and remove first 8 characters, convert to integer and multiply by 10 to get Wh.
$IH_Energy_E = ((int)substr(shell_exec("/mbrtu/mbrtu -d /dev/ttyUSB-RS485 -P -a7 -f3 -tuint64 -n4 -r0x5000"), 8))*10;
usleep(250000);
// Retrieving power (in 0.01 W), remove first 8 characters, convert to integer and divide by 100 to get Watts.
$IH_Power_E = ((int)substr(shell_exec("/mbrtu/mbrtu -d /dev/ttyUSB-RS485 -P -a7 -f3 -tint32 -n2 -r0x5B14"), 8))/100;
usleep(250000);

//// Retrieving PV data from ABB energy meter
// Retrieving energy consumption (in 0.01 kWh) and remove first 8 characters, convert to integer and multiply by 10 to get Wh.
$PVusage = ((int)substr(shell_exec("/mbrtu/mbrtu -d /dev/ttyUSB-RS485 -P -a8 -f3 -tuint64 -n4 -r0x5000"), 8))*10;
usleep(250000);
// Retrieving energy production (in 0.01 kWh) and remove first 8 characters, convert to integer and multiply by 10 to get Wh.
$PVreturn = ((int)substr(shell_exec("/mbrtu/mbrtu -d /dev/ttyUSB-RS485 -P -a8 -f3 -tuint64 -n4 -r0x5004"), 8))*10;
usleep(250000);
// Retrieving power (in 0.01 W), remove first 8 characters, convert to integer and divide by 100 to get Watts.
$PVcons = ((int)substr(shell_exec("/mbrtu/mbrtu -d /dev/ttyUSB-RS485 -P -a8 -f3 -tint32 -n2 -r0x5B14"), 8))/100;
usleep(250000);

// PVPower is signed, if it is negative, change it to production
if ($PVcons < 0) {  // There is no consumption, but production
    $PVprod = -$PVcons;
    $PVcons = 0;
} else {
    $PVprod = 0;
}

// Function to get variable Data from a device in Domoticz
    function dt($idx,$name){
        global $DomoticzIP;
        $json_string = file_get_contents($DomoticzIP."/json.htm?type=devices&rid=".$idx);
        $parsed_json = json_decode($json_string, true);
        $parsed_json = $parsed_json['result'][0];
        $data = $parsed_json['Data'];
        print $name." = ".$data."\n";
        usleep(100000);
        return $data;
    }

// Retrieving HP Status from Domoticz
$HP_Status = dt($IDXHP_Status,"HP Status");

// Invert instant power reported by Kamstrup when in Cooling mode (power reported as negative)
if ($HP_Status == "Cooling") {  // HP produces negative power
    $powerinstValue = $powerinstValue*-1; // Invert value
}

// Calculate WP COP
if ($WP_Power_E > 100) {  // Larger than 100W, to prevent calculation without compressor running
    $WP_COP = round($powerinstValue*100/$WP_Power_E, 2); // Divide watt by watt, rounded at 2 decimals
} else {
    $WP_COP = 0;
}
// Reduce extreme values which ruin graphs:
if ($WP_COP < 0) {
    $WP_COP = 0;
}
if (($WP_COP > 9.9) && ($HP_Status == "Heating")){
    $WP_COP = 9.9;
}
if (($WP_COP > 5.9) && (($HP_Status == "DHW") || ($HP_Status == "Legionella"))){
    $WP_COP = 5.9;
}
if ($WP_COP > 19.9) {
    $WP_COP = 19.9;
}


//Function to send to Domoticz
    function ud($idx,$nvalue,$svalue){
        global $DomoticzIP;
        print "  --- UPDATE ".$idx." ".$nvalue." ".$svalue."\n";
        file_get_contents($DomoticzIP."/json.htm?type=command&param=udevice&idx=".$idx.'&nvalue='.$nvalue.'&svalue='.$svalue);
        usleep(250000);
    }

//Function Electricty instant and counter to send to Domoticz
    function ue($idx,$power,$energy){
        global $DomoticzIP;
        print "  --- UPDATE ".$idx." ".$power." ".$energy."\n";
        file_get_contents($DomoticzIP."/json.htm?type=command&param=udevice&idx=".$idx.'&nvalue=0&svalue='.$power.';'.$energy);
        usleep(250000); 
    }   

//Function P1 meter to send to Domoticz
    function up($idx,$usage1,$usage2,$return1,$return2,$cons,$prod){
        global $DomoticzIP;
        print "  --- UPDATE ".$idx." ".$usage1." ".$usage2." ".$return1." ".$return2." ".$cons." ".$prod."\n";
        file_get_contents($DomoticzIP."/json.htm?type=command&param=udevice&idx=".$idx.'&nvalue=0&svalue='.$usage1.';'.$usage2.';'.$return1.';'.$return2.';'.$cons.';'.$prod);
        usleep(250000); 
    }

// Tflow (C) to Domoticz (kamstrup Reg 8)
ud($IDXTflow,0,$tempoutValue/100);

// Treturn (C) to Domoticz (kamstrup Reg 9)
ud($IDXTreturn,0,$tempreturnValue/100);

// Tdiff (C) to Domoticz (kamstrup Reg 10)
ud($IDXTdiff,0,$tempdiffValue/100);

// Instant Heat (kWh) to Domoticz (kamstrup Reg 1)
ud($IDXHeat,0,$heatValue);

// Instant Cool (kWh) Domoticz (kamstrup Reg 2)
ud($IDXCool,0,$coolValue);

// Instant flow (ltr/min) to Domoticz (kamstrup Reg 13)
ud($IDXFlow,0,round($flowinstValue/60, 2));  // Value rounded at 2 decimals

// Instant Power (watt) to Domoticz (kamstrup Reg 11)
ud($IDXPower,0,$powerinstValue*100);

// Instant COP to Domoticz
ud($IDXWP_COP,0,$WP_COP);

// WP E-Power setting to Domoticz
ud($IDXWP_Power_E,0,$WP_Power_E);

// WP kWh meter setting to Domoticz
ud($IDXWP_Energy_E,0,$WP_Energy_E);

// AC Power+Energy setting to Domoticz
ue($IDXAC_Energy_E,$AC_Power_E,$AC_Energy_E);

// Ventilation Power+Energy setting to Domoticz
ue($IDXVE_Energy_E,$VE_Power_E,$VE_Energy_E);

// Quooker Power+Energy setting to Domoticz
ue($IDXQO_Energy_E,$QO_Power_E,$QO_Energy_E);

// Immersion Heater Power+Energy setting to Domoticz
ue($IDXIH_Energy_E,$IH_Power_E,$IH_Energy_E);

// PV Power+Energy setting to Domoticz P1 meter
up($IDXPV_Energy_E,$PVusage,0,$PVreturn,0,$PVcons,$PVprod);
?>

[Proton_]

Of 'Acties: bekijk'
(Of [code=php] ... [/code] tags, wel in quote zodat het geen tekstmuur wordt)

[MarcaIT]

Hallo,

Ik ben sinds kort in het bezit van een nieuwbouw woning met een EHST20D-VM2D.

Ik heb wat instructies/handleidingen gelezen maar kom er niet helemaal uit met de instellingen en heb het gevoel dat de vloerverwarming niet lekker opwarmt.

Wat zijn de meest ideale instellingen die ik kan opvoeren?

Ik heb het volgende ondertussen geprobeerd:

YouTube: FTC6 Wizard set up for Ecodan

[Andrehj]

@MarcaIT Heb je dit topic en het algemene L/W WP topic al gelezen? Dan wordt je al een stuk wijzer.

[Sven1234]

Als er een SD kaart in je binnenunit zit, dan kan je via de logbestanden en de SD kaart tool (zie TS voor meer info) ook alle data uitlezen van de legionella run. Dan hoef je niet tot dit weekend te wachten en kan je ook veel oudere runs controleren

NileZ_ schreef op dinsdag 27 september 2022 @ 16:43:
[...]

Nou als ik in melcloud kijk dan heb ik het idee dat hij ongeveer 2 uurtjes is gaan opwarmen. (Ging niet heel snel aan de grafiek te zien.) Daarna is hij kennelijk gewoon opgehouden want daar lijkt de grafiek af te vlakken en te blijven steken. Dit was rond de 53 graden zo te zien.
De laadtijd stond op 4 uur. Dus hij had daar nog niet moeten stoppen. Wel lijkt de temperatuur vlak voor de start van de run ineens te dalen.

Ik ga komend weekend eens even kijken wat hij dan doet. En dan zoals @LeonTebbens ook aangaf die temperatuur per uur even goed bekijken. Want voor nu kan ik er toch niks mee op dit moment. Wellicht dat het komend weekend gewoon weer goed gaat. Ik heb de laadtijd weer op 4 uur gezet. Temperatuur op 62 graden en maximale duur 30 minuten.
Starttijd zal om 13:00u zijn.

Dan heb ik dan in elk geval een iets beter beeld wat er nou precies gebeurt.

[Ronaldvdijk]

Mijn warmtepomp draait nu een paar maand en voor het eerst wordt er nu mee verwarmd.

Ik zet de warmtepomp rond de middag aan. Vervolgens draait de warmtepomp ruim 5 tot 6 uur om daarmee het huis 1 graad op te warmen. Ik verwarm middels een stooklijn waarbij momenteel 30 graden water de vloer in gaat.

Een lange run schijnt goed te zijn voor de COP. Maar ik was benieuwd naar het meest efficiënte. Is het meer efficient om de water temperatuur te verhogen en daarmee sneller de ruimte op te warmen? Zodat de warmtepomp snel weer uit gaat.

Of juist nog iets meer verlagen naar 26 graden bijvoorbeeld? Waarbij de warmtepomp dan nog langzamer de ruimte opwarmd?

Ik ben benieuwd naar jullie instellingen en wat het meest efficiënte en effectief is

[Naalroc]

Ik denk dat er erg veel Tweaker zijn die op 30 ° draaien, zeker als je eerst de boel moet opwarmen. Laat hem maar een paar dagen zo staan, om het huis/alle beton op de gewenste temp. te brengen

[Jeroen Vreeken]

Sinds kort hebben wij ook een nieuwe Mitsubishi warmtepomp, maar ik heb een probleempje met de thermostaat.
Er is een Honeywell Round (aan/uit) op aangesloten, en het lijkt erop dat de wp nu continu deze als 'aan' interpreteerd.
De bekabeling lijkt correct. (Als ik de round van de muur afhaal en de verbinding dus open is gaat de pomp netjes uit.
Nu heb ik de IN1 spanning eens gemeten. Als de thermostaat los is staat daar 12.8V, als hij erop zit 12V (de round trekt dus een klein stroompje) en als de round echt aan is (vlammetje in beeld) dan is het 0V.

Nu vraag ik me een paar dingen af:
- Is de open spanning van 12.8V normaal (ik dacht dat dit meestal rond de 24V was)
- Gebruiken anderen ook de round en werkt dit goed?
- Moet de lithium batterij die erin zit misschien nog opladen en zie ik nu een laadstroom (momenteel is deze 3.4V wat laag is voor lithium) en lost het probleem zich vanzelf op?

[DutchWing]

Jeroen Vreeken schreef op woensdag 28 september 2022 @ 00:55:
Sinds kort hebben wij ook een nieuwe Mitsubishi warmtepomp, maar ik heb een probleempje met de thermostaat.
Er is een Honeywell Round (aan/uit) op aangesloten, en het lijkt erop dat de wp nu continu deze als 'aan' interpreteerd.
De bekabeling lijkt correct. (Als ik de round van de muur afhaal en de verbinding dus open is gaat de pomp netjes uit.
Nu heb ik de IN1 spanning eens gemeten. Als de thermostaat los is staat daar 12.8V, als hij erop zit 12V (de round trekt dus een klein stroompje) en als de round echt aan is (vlammetje in beeld) dan is het 0V.

Nu vraag ik me een paar dingen af:
- Is de open spanning van 12.8V normaal (ik dacht dat dit meestal rond de 24V was)
- Gebruiken anderen ook de round en werkt dit goed?
- Moet de lithium batterij die erin zit misschien nog opladen en zie ik nu een laadstroom (momenteel is deze 3.4V wat laag is voor lithium) en lost het probleem zich vanzelf op?

Thermostaat gewoon even doorpiepen is vaak veel makkelijker. Alleen de oude Honeywell round on/off met ingebouwde condensator als batterij moest opgeladen worden.

Heel simpel gezegd:
- Of je bedrading is het probleem. (Uitgesloten)
- Of je thermostaat is defect.
* In jouw geval is de thermostaat defect.
* Dit kun je nog dubbel testen door de bedrading bij de thermostaat door te verbinden.

Uiteindelijk zal het vaak 12V of 24V zijn, je kan dit nog navragen, maar heel simpel gezegd:
- Thermostaat los: geen vraag.
- Thermostaat aangesloten: wel vraag (ondanks geen vraag)

Je kan het aantal schakelingen aanpassen per uur, maar het blijft een cv ketel thermostaat voor een warmtepomp van oorsprong.

[ Voor 3% gewijzigd door DutchWing op 28-09-2022 02:52 ]

[Noshi]

Staat de dip switch voor IN1 goed? Het gedrag kan geïnverteerd zijn.

[MarcaIT]

Die heb ik gelezen en wordt er steeds wijzer van, wel een hoop informatie

Het lijkt nu iets beter te gaan na de reset met de instellingen in de video.

Ik verwarm nu op basis van de kamertemperatuur en wil nu gaan testen met de voorlooptemperatuur.

Andrehj schreef op dinsdag 27 september 2022 @ 20:37:
@MarcaIT Heb je dit topic en het algemene L/W WP topic al gelezen? Dan wordt je al een stuk wijzer.

[Andrehj]

Ronaldvdijk schreef op dinsdag 27 september 2022 @ 21:38:
Mijn warmtepomp draait nu een paar maand en voor het eerst wordt er nu mee verwarmd.

Ik zet de warmtepomp rond de middag aan. Vervolgens draait de warmtepomp ruim 5 tot 6 uur om daarmee het huis 1 graad op te warmen. Ik verwarm middels een stooklijn waarbij momenteel 30 graden water de vloer in gaat.

Een lange run schijnt goed te zijn voor de COP. Maar ik was benieuwd naar het meest efficiënte. Is het meer efficient om de water temperatuur te verhogen en daarmee sneller de ruimte op te warmen? Zodat de warmtepomp snel weer uit gaat.

Of juist nog iets meer verlagen naar 26 graden bijvoorbeeld? Waarbij de warmtepomp dan nog langzamer de ruimte opwarmd?

Ik ben benieuwd naar jullie instellingen en wat het meest efficiënte en effectief is

Lagere watertemperatuur geeft een hoger rendement.
Hogere buitentemperatuur geeft een hoger rendement.
Pendelen is niet goed.
Een run van 5 uur is relatief kort.
Dus ik zou de watertemperatuur zodanig verlagen dat je WP net niet gaat pendelen en rustig dicht bij minimum vermogen je huis opwarmt.
(Kleine disclaimer: Bij een te laag vermogen worden warmtepompen weer onzuiniger. Vooral een merk als Toshiba, waarbij ze het minimum vermogen heel erg laag hebben gelegd heeft hier last van. Die kun je dus beter wat hoger zetten)

[Andrehj]

Jeroen Vreeken schreef op woensdag 28 september 2022 @ 00:55:
Sinds kort hebben wij ook een nieuwe Mitsubishi warmtepomp, maar ik heb een probleempje met de thermostaat.
Er is een Honeywell Round (aan/uit) op aangesloten, en het lijkt erop dat de wp nu continu deze als 'aan' interpreteerd.

Die thermostaat is ook helemaal niet geschikt voor je WP. Zet die maar op MP en koop een geschikte thermostaat. Welke installateur heeft verzonnen dat die op een WP kan?

Zoek gewoon een simpele thermostaat met een zo laag mogelijke (liefst instelbare) hysterese. Goede keuze is de Panasonic PAW-A2W-RTWIRED (is er ook draadloos, maar dan is ie nog duurder).

Verder je stooklijn wel goed (laag) ingesteld?

Nog even (algemeen) over Honeywell: Ik vraag me werkelijk af waar die toko mee bezig is. In de tijd van de CV-ketels deden ze het best aardig, maar bij warmtepompen is het één grote ellende: Hun thermostaten hebben een te grote hysterese, of moduleren. Beide gaat niet in combinatie met een WP. Aan-uit moduleren doen hun zoneregelingen ook, wat ook al zo'n drama is met een WP. En dan maken ze nog kleppen (zonekleppen en driewegkleppen), maar die hebben óf te weinig doorlaat (omdat het geen kogelkleppen zijn), óf interne lekkage (bij de driewegkleppen) óf beide....

[Andrehj]

DutchWing schreef op woensdag 28 september 2022 @ 02:51:
Je kan het aantal schakelingen aanpassen per uur, maar het blijft een cv ketel thermostaat voor een warmtepomp van oorsprong.

Dat is dus precies het probleem met deze thermostaat. Je wilt geen aantal schakelingen per uur. Je wilt er hooguit een paar per dag. Deze thermostaat is gewoon niet geschikt voor een WP.

[HaTe]

Andrehj schreef op woensdag 28 september 2022 @ 08:51:
[...]

Dat is dus precies het probleem met deze thermostaat. Je wilt geen aantal schakelingen per uur. Je wilt er hooguit een paar per dag. Deze thermostaat is gewoon niet geschikt voor een WP.

Is de hoeveelheid schakelingen niet afhankelijk van de hysterese die je instelt en het warmteverlies van je huis? Bij een hoog warmteverlies van het huis wil je denk ik ook een hogere hysterese. Zelfde als dat je bij een hoge aanvoertemperatuur een hogere hysterese wilt, omdat je anders te snel over- of undershoot krijgt en je nog een soort pendelgedrag krijgt.

Ik heb gisteren ook getest met weesafhankelijke aanvoertemperatuur. Deze was op 26 graden uitgekomen volgens mijn huidige stooklijn en kan denk ik wel stellen dat de warmtepomp ging pendelen, aangezien hij runs maakte van ongeveer een uur, daarna 10 minuten de compressor uit was en daarna weer een uurtje door ging.

Nu wil ik dus dat hij niet meer pendelt maar inderdaad runs van meerdere uren maakt. Wat ik dus kan doen is de stooklijn/aanvoertemperatuur verhogen. Als ik dit zou combineren met een thermostaat met een lage hysterese, dan zal hij dus snel weer uitschakelen omdat de kamer te snel opwarmt en dus ook snel boven de ingestelde kamertemperatuur komt.

Wat is dan nou eigenlijk een goed compromis voor als je geen huis a la Andrehj hebt? Liever meer pendelen of liever genoegen nemen met meer temperatuurschommelingen (hysterese)?

Wat de thermostaat van Mitsubishi zelf doet lijkt erop dat hij start op een hoge aanvoertemperatuur met een grote overshoot, zodat je met 1x verwarmen nog genoeg buffer (te hoge temperatuur) hebt om de hele dag door te kunnen..

[ Voor 6% gewijzigd door HaTe op 28-09-2022 09:50 ]

[Plenkske]

In dat geval @HaTe denk ik hogere hysterese.
Hij draait dan langer voor kamertemperatuur bereikt is, en het duurt langer voor de kamertemperatuur gezakt is onder de gewenste kamertemperatuur.

Mits je vloerverwarming hebt, want die zorgt er voor dat de massa langer warm blijft. En natuurlijk niet té veel warmteverlies. Maar IMO zijn dit sws al 2 voorwaarden om een WP efficient te kunnen laten draaien.

Edit

Betreft dat laatste: ik merk nu dat hij dat niet doet als je de min en max aanvoertemperatuur laag instelt. Hij start wel op een iets hoger vermogen, maar schakelt later terug naar een laag vermogen.
Vannacht een goede test gehad. Het was buiten de hele nacht 7 graden buiten en ik heb geen nachtverlaging toegepast (was eigenlijk per ongeluk). De WP heeft hele tijd op laag vermogen gedraait en vanmorgen zag ik een Ta van 25 graden. Kijkende naar externe tempsensors zie ik een stabiele temperatuur binnen de hele nacht. Die gaan nu weer meer stijgen door buitentemperatuur en zon, dus zal hij straks wel uit gaan.

[ Voor 43% gewijzigd door Plenkske op 28-09-2022 10:04 ]

[HaTe]

Plenkske schreef op woensdag 28 september 2022 @ 09:57:
In dat geval @HaTe denk ik hogere hysterese.
Hij draait dan langer voor kamertemperatuur bereikt is, en het duurt langer voor de kamertemperatuur gezakt is onder de gewenste kamertemperatuur.

Mits je vloerverwarming hebt, want die zorgt er voor dat de massa langer warm blijft. En natuurlijk niet té veel warmteverlies. Maar IMO zijn dit sws al 2 voorwaarden om een WP efficient te kunnen laten draaien.

Ja wel vloerverwarming, maar niet super veel (40m2) met 14mm leidingen en 15cm hoh. Dit wordt nog wel met 15m2 uitgebreid binnenkort. Huis is wel goed geïsoleerd (2006).

[DutchWing]

Andrehj schreef op woensdag 28 september 2022 @ 08:51:
[...]

Dat is dus precies het probleem met deze thermostaat. Je wilt geen aantal schakelingen per uur. Je wilt er hooguit een paar per dag. Deze thermostaat is gewoon niet geschikt voor een WP.

Ik zeg toch: Het blijft een cv ketel thermostaat voor een warmtepomp

[ Voor 12% gewijzigd door DutchWing op 28-09-2022 13:41 ]

[DutchWing]

HaTe schreef op woensdag 28 september 2022 @ 09:48:
[...]

Is de hoeveelheid schakelingen niet afhankelijk van de hysterese die je instelt en het warmteverlies van je huis? Bij een hoog warmteverlies van het huis wil je denk ik ook een hogere hysterese. Zelfde als dat je bij een hoge aanvoertemperatuur een hogere hysterese wilt, omdat je anders te snel over- of undershoot krijgt en je nog een soort pendelgedrag krijgt.

Dat ligt aan de thermostaat, Honeywell on/off reageert op aantal schakelingen per uur, linksom of rechtsom.

Ik heb gisteren ook getest met weesafhankelijke aanvoertemperatuur. Deze was op 26 graden uitgekomen volgens mijn huidige stooklijn en kan denk ik wel stellen dat de warmtepomp ging pendelen, aangezien hij runs maakte van ongeveer een uur, daarna 10 minuten de compressor uit was en daarna weer een uurtje door ging.

Nu wil ik dus dat hij niet meer pendelt maar inderdaad runs van meerdere uren maakt. Wat ik dus kan doen is de stooklijn/aanvoertemperatuur verhogen. Als ik dit zou combineren met een thermostaat met een lage hysterese, dan zal hij dus snel weer uitschakelen omdat de kamer te snel opwarmt en dus ook snel boven de ingestelde kamertemperatuur komt.

Wat is dan nou eigenlijk een goed compromis voor als je geen huis a la Andrehj hebt? Liever meer pendelen of liever genoegen nemen met meer temperatuurschommelingen (hysterese)?

Ik zou persoonlijk je aanvoer temperatuur iets verhogen en de hysterese ook iets verhogen naar 1 bijvoorbeeld, Daikin heeft zelfs standaard 2 als ik mij niet vergis.
Maar dat is heel erg afhankelijk van de situatie, hoe erg je installatie staat te pendelen.

Wat de thermostaat van Mitsubishi zelf doet lijkt erop dat hij start op een hoge aanvoertemperatuur met een grote overshoot, zodat je met 1x verwarmen nog genoeg buffer (te hoge temperatuur) hebt om de hele dag door te kunnen..

Wat ik zelf merk is dat hij inderdaad vrij agressief gelijk hoog vermogen (~nominaal) wilt gaan verwarmen en vervolgens als hij bijna bij setpoint is vol in de anker gaat en door wilt verwarmen op minimaal vermogen.
Terwijl als hij gewoon vanaf het begin rustig begint je al sowieso langere runs kan maken, stel je afgifte is iets te krap.

Maar ik heb ook een paar keer gehad dat hij gewoon lekker blijft doorsudderen.

Alleen ik heb nog geen kamerthermostaat ivm deze op nalevering is, dus misschien hierdoor raar regelgedrag.

Ik zie wel in de OP dat je dit gedrag deels met de 50% vermogenstekker kunt afvlakken.

[iDennis3D]

iDennis3D schreef op dinsdag 27 september 2022 @ 16:23:
Ik heb iets heel vreemds I.c.m. mijn Panasonic thermostaat. Op het moment dat de thermostaat de Ecodan wil laten verwarmen, lijkt er niets te gebeuren. Ik zie wel dat WP na schakelen ongeveer 62w meer verbruikt tov de 15w in stand-by.

Maar na een paar minuten stopt hij weer. Er lijkt verder niets te gebeuren.

SW2-1 staat “on”
Thermostaat staat op TBI.7-8
Verwarmen staat op “heating flow temp”.

Bij bediening op het hoofdscherm lijkt de WP wel te gaan verwarmen.

Iemand een idee?[Afbeelding][Afbeelding]

Het was een defecte driewegklep…

[DutchWing]

iDennis3D schreef op woensdag 28 september 2022 @ 17:28:
[...]


Het was een defecte driewegklep…

Door de waterschade of?

[iDennis3D]

DutchWing schreef op woensdag 28 september 2022 @ 18:00:
[...]

Door de waterschade of?

Nee, dat was de sensorbuis die niet goed was aangedraaid door de monteur.

De verwarming deed het niet, dit bleek een defecte driewegklep te zijn. Zo’n beetje alles heeft tegengezeten (en ik nog wel uit gemak alles laten installeren).

[DutchWing]

iDennis3D schreef op woensdag 28 september 2022 @ 18:08:
[...]

Nee, dat was de sensorbuis die niet goed was aangedraaid door de monteur.

De verwarming deed het niet, dit bleek een defecte driewegklep te zijn. Zo’n beetje alles heeft tegengezeten (en ik nog wel uit gemak alles laten installeren).

Nee ik bedoel; water is niet in de driewegklep gelopen ofzo?

Je hebt gewoon absurd (onnodig) veel pech/problemen!

[iDennis3D]

DutchWing schreef op woensdag 28 september 2022 @ 18:26:
[...]

Nee ik bedoel; water is niet in de driewegklep gelopen ofzo?

Je hebt gewoon absurd (onnodig) veel pech/problemen!

Nee, dat niet. Die afstand was te groot.

[ Voor 6% gewijzigd door iDennis3D op 28-09-2022 18:49 ]

[Compuadb]

Hier het standby verbruik van mij PUD-SHWM80YAA met EHST20D-VM2DR1. UK

0,7 kWh /24hr.

Die spikes zijn wel raar, ik zou niet weten wat daar de oorzaak van is.

[iDennis3D]

Compuadb schreef op woensdag 28 september 2022 @ 20:31:
Hier het standby verbruik van mij PUD-SHWM80YAA met EHST20D-VM2DR1. UK

0,7 kWh /24hr.

Die spikes zijn wel raar, ik zou niet weten wat daar de oorzaak van is.

[Afbeelding]

Die spikes zijn wel vreemd.

Dit is het stand-by verbruik van de ERSD-VM2D & SUZ-SWM60 VA.

[Plenkske]

iDennis3D schreef op woensdag 28 september 2022 @ 20:57:
[...]


Die spikes zijn wel vreemd.

Dit is het stand-by verbruik van de ERSD-VM2D & SUZ-SWM60 VA.[Afbeelding]

Ik heb dezelfde combinatie maar dan de cylinder unit(ingebouwde boiler).
Mijn Shelly meet tussen 14,2 en 15,2 Watt standby verbruik. Op dagen dat er verder niks gebeurd is dit 0,288 kWh in totaal.

[letswing]

Kan iemand mij hier vertellen wat de geluidsproductie is van de binnenunit wat betreft de Mitsubishi Electric Ecodan systemen?

Ik ga binnenkort een nieuwbouwwoning kopen (IS) en de binnenunit ligt op zolder. Ik wil van de zolder een slaapkamer maken, maar ik kan nergens vinden wat de geluidsproductie is van zo'n binnenunit? Iemand ervaringen mee en dan vooral s'nachts?

[Naalroc]

@letswing Ik heb hem in mijn bijkeuken, maar ik hoor eigenlijk niets; ja , een beetje pomp geluid, maar dat is miniem. Ik zou hem zonder twijfelen ook in mijn slaapkamer kunnen hebben.

[letswing]

Naalroc schreef op woensdag 28 september 2022 @ 21:38:
@letswing Ik heb hem in mijn bijkeuken, maar ik hoor eigenlijk niets; ja , een beetje pomp geluid, maar dat is miniem. Ik zou hem zonder twijfelen ook in mijn slaapkamer kunnen hebben.

Dank voor je reactie. Is dat pomp geluid constant? Misschien kan ik er ook nog een kast omheen bouwen als het geluidsniveau toch tegenvalt

[iDennis3D]

@letswing bij mij hangt hij ook op zolder, met een kamer ernaast. Je hoort hem eigenlijk niet, hij maakt (bij mij) minder geluid dan mijn vorige HR-Ketel.

Zeker met een kast er omheen (ga ik ook nog nog doen ivm het aanzicht), is het geluid te verwaarlozen.

[Naalroc]

letswing schreef op woensdag 28 september 2022 @ 21:47:
[...]


Dank voor je reactie. Is dat pomp geluid constant? Misschien kan ik er ook nog een kast omheen bouwen als het geluidsniveau toch tegenvalt

Ja, maar alleen als die draait natuurlijk
En de pomp draait als de wp aan het werk is.

[DutchWing]

Naalroc schreef op woensdag 28 september 2022 @ 21:38:
@letswing Ik heb hem in mijn bijkeuken, maar ik hoor eigenlijk niets; ja , een beetje pomp geluid, maar dat is miniem. Ik zou hem zonder twijfelen ook in mijn slaapkamer kunnen hebben.

Ik vind hem toch nog wel wat geluid maken, vooral in het begin als het expansieventiel zijn werk doet.

Moet er wel bij zeggen, dit is voornamelijk in SWW bedrijf dus in de avond zul je er weinig last van ondervinden.

[DutchWing]

Hebben andere dit ook,

Bij mij staat de instelling warmtebron op: Bivalent.

Terwijl in de handleiding staat: *9: bij dipswitch SW1-1 of SW 2-6 op OFF kun je geen hybride (bivalent) of boiler kiezen.

Maar ik kan alleen bivalent of weerstand kiezen.

Maar dan zou je ook de instelling boiler moeten kunnen wijzigen, hier geeft die dus weer ongeldig aan???

Warmtepomp lijkt trouwens gewoon normaal te functioneren.
Iemand enig idee?
Bij mijn ouders precies hetzelfde overigens…

Notitie:
Ruimtethermostaat moet nog steeds geleverd worden.

[ Voor 4% gewijzigd door DutchWing op 28-09-2022 23:05 ]

[Grolsch]

letswing schreef op woensdag 28 september 2022 @ 21:31:
Kan iemand mij hier vertellen wat de geluidsproductie is van de binnenunit wat betreft de Mitsubishi Electric Ecodan systemen?

Ik ga binnenkort een nieuwbouwwoning kopen (IS) en de binnenunit ligt op zolder. Ik wil van de zolder een slaapkamer maken, maar ik kan nergens vinden wat de geluidsproductie is van zo'n binnenunit? Iemand ervaringen mee en dan vooral s'nachts?

Je hoort bijna niets, het is alleen de waterpomp die loopt als je je oor op de binnenunit legt.

Alleen het schakelen van de 3 weg klep bij SWW maakt wel 1 luid TAK geluid.

Vooruit, 2 seconden per 2 dagen, maar die is wel luid

[joezzt]

letswing schreef op woensdag 28 september 2022 @ 21:47:
[...]


Dank voor je reactie. Is dat pomp geluid constant? Misschien kan ik er ook nog een kast omheen bouwen als het geluidsniveau toch tegenvalt

Hangt ook van de pompsnelheid af, hier staat ie op stand 2, nauwelijks hoorbaar. Minder geluid dan het ruisen van de radiatoren en leidingen. Het verbruik van de binnenunit is dan trouwens precies 20 W continu, pomp draaiend en verwarming alleen op boosterelement, wachtend op aansluiting van buitenunit die nog in de gang staat.

[snapo6]

Andrehj schreef op woensdag 28 september 2022 @ 08:48:
[...]

Nog even (algemeen) over Honeywell: ........... En dan maken ze nog kleppen (zonekleppen en driewegkleppen), maar die hebben óf te weinig doorlaat (omdat het geen kogelkleppen zijn), óf interne lekkage (bij de driewegkleppen) óf beide....

Lees veel negatieve verhalen over de Honeywell driewegkleppen, welke zijn dan wel aan te raden c.q. de betere driewegkleppen icm een wp?

[Noshi]

snapo6 schreef op donderdag 29 september 2022 @ 09:05:
[...]


Lees veel negatieve verhalen over de Honeywell driewegkleppen, welke zijn dan wel aan te raden c.q. de betere driewegkleppen icm een wp?

Ik gebruik een klep van Tameson; die hebben een hele grote doorlaat.

[Ronaldvdijk]

Andrehj schreef op woensdag 28 september 2022 @ 08:39:
[...]

Lagere watertemperatuur geeft een hoger rendement.
Hogere buitentemperatuur geeft een hoger rendement.
Pendelen is niet goed.
Een run van 5 uur is relatief kort.
Dus ik zou de watertemperatuur zodanig verlagen dat je WP net niet gaat pendelen en rustig dicht bij minimum vermogen je huis opwarmt.
(Kleine disclaimer: Bij een te laag vermogen worden warmtepompen weer onzuiniger. Vooral een merk als Toshiba, waarbij ze het minimum vermogen heel erg laag hebben gelegd heeft hier last van. Die kun je dus beter wat hoger zetten)

Mijn idee was om met een hogere aanvoer temperatuur snel de kamer op temperatuur te brengen. Dan gaat de warmtepomp uit en de kamer koelt in 3 uur tijd weer af om vervolgens weer aan te gaan.

Ik vroeg mij af wat de ervaringen van anderen zijn over het meest gunstige. Want een warmtepomp die uit staat verbruikt in deze dus 3 uur geen stroom. Terwijl je op een lage temperatuur van 26 graden bijvoorbeeld een run maakt van 10 uur waarbij je continu stroom verbruikt.

Misschien denk ik wel verkeerd, maar ik hoor graag jullie ervaringen.

[HaTe]

Ronaldvdijk schreef op donderdag 29 september 2022 @ 11:13:
[...]


Mijn idee was om met een hogere aanvoer temperatuur snel de kamer op temperatuur te brengen. Dan gaat de warmtepomp uit en de kamer koelt in 3 uur tijd weer af om vervolgens weer aan te gaan.

Ik vroeg mij af wat de ervaringen van anderen zijn over het meest gunstige. Want een warmtepomp die uit staat verbruikt in deze dus 3 uur geen stroom. Terwijl je op een lage temperatuur van 26 graden bijvoorbeeld een run maakt van 10 uur waarbij je continu stroom verbruikt.

Misschien denk ik wel verkeerd, maar ik hoor graag jullie ervaringen.

In principe heb je op beide manieren evenveel energie (output) nodig om het huis warm te houden. Het is niet zo dat als je 3uur niet stookt, je dat niet later moet compenseren zolang je gemiddeld dezelfde temperatuur houd. Op lagere temperatuur stoken is dus altijd efficiënter.
Langere tijd de verwarming uit heeft wel zin, omdat je zo de gemiddelde temperatuur in je huis lager houd en dus minder verliezen hebt.

[Verwijderd]

Ik heb zopas een offerte voor een Zubadan goedgekeurd. Na Nieuwjaar zullen er ook zonnepanelen geplaatst worden. Om het eigen verbruik te maximaliseren zou ik het SWW in de voormiddag laten opwarmen en de woonruimte in de namiddag, zodat het warm is als we 's avonds thuiskomen. Ik zou het allebei op de meest ecologische manier willen doen, dus met zo weinig mogelijk vermogen.

Is het dan een goed idee om tussen 10 en 12u het SWW te verwarmen en vanaf de middag de woonruimte? Is 2 uur in de laagste stand voldoende om het SWW terug op temperatuur te brengen? 's Ochtends wassen we ons met koud/lauw water aan een wastafel, dus dan is er amper SWW nodig, ook geen verwarming. Ik veronderstel dat het water 's avonds nog steeds warm genoeg zal zijn (ERST20C 200 liter cylinder unit).

We zouden er ook voor zorgen dat het in de winter tegen zonsondergang (17-18u) in de woonruimte ongeveer 21 graden is en dan de verwarming uitschakelen, zodat het om 22/23u nog steeds 19-20 graden is (de temperatuur die we nu ook met onze gasverwarming hebben).

Met dit (onconventioneel ) plan willen we zo weinig mogelijk elektriciteit van het net halen, door vooral te verbruiken als het licht is, al is het wel een feit dat zonnepanelen op een sombere winterdag weinig opwekken, maar toch... 1 x per week doen we gek door een bad te nemen Dan zullen we vast een hogere verwarmingsmodus voor SWW moeten nemen, is dit ook te programmeren in tijd?

[DutchWing]

Ronaldvdijk schreef op donderdag 29 september 2022 @ 11:13:
[...]


Mijn idee was om met een hogere aanvoer temperatuur snel de kamer op temperatuur te brengen. Dan gaat de warmtepomp uit en de kamer koelt in 3 uur tijd weer af om vervolgens weer aan te gaan.

Ik vroeg mij af wat de ervaringen van anderen zijn over het meest gunstige. Want een warmtepomp die uit staat verbruikt in deze dus 3 uur geen stroom. Terwijl je op een lage temperatuur van 26 graden bijvoorbeeld een run maakt van 10 uur waarbij je continu stroom verbruikt.

Misschien denk ik wel verkeerd, maar ik hoor graag jullie ervaringen.

Zie het als auto rijden, je kan wel met 140km/u over de snelweg scheuren en meer verbruiken.
Of je kunt met 100km/u over de snelweg rijden en minder verbruik hebben.
Het enige verschil is dat het iets langer duurt, maar je verbruikt op de eindstreep wel minder…

Het zelfde met of je loopt 1km of je gaat 1km rennen…
Je begrijpt het principe wel.

[LeonTebbens]

Ronaldvdijk schreef op donderdag 29 september 2022 @ 11:13:
[...]


Mijn idee was om met een hogere aanvoer temperatuur snel de kamer op temperatuur te brengen. Dan gaat de warmtepomp uit en de kamer koelt in 3 uur tijd weer af om vervolgens weer aan te gaan.

Ik vroeg mij af wat de ervaringen van anderen zijn over het meest gunstige. Want een warmtepomp die uit staat verbruikt in deze dus 3 uur geen stroom. Terwijl je op een lage temperatuur van 26 graden bijvoorbeeld een run maakt van 10 uur waarbij je continu stroom verbruikt.

Misschien denk ik wel verkeerd, maar ik hoor graag jullie ervaringen.

Volgens mij heeft @Andrehj al eens gemeten dat een WP pas na een uur zijn maximale rendement haalt. Lange runs op een zo laag mogelijke temperatuur is waar fabrikanten de WP’s op hebben ontworpen.

[Andrehj]

LeonTebbens schreef op donderdag 29 september 2022 @ 17:02:
Volgens mij heeft @Andrehj al eens gemeten dat een WP pas na een uur zijn maximale rendement haalt. Lange runs op een zo laag mogelijke temperatuur is waar fabrikanten de WP’s op hebben ontworpen.

Dat klopt (was wel iets minder dan een uur, meestal zo'n drie kwartier), dat was bijvoorbeeld zo'n plaatje:

[ Voor 4% gewijzigd door Andrehj op 29-09-2022 17:33 ]

[Ronaldvdijk]

Dank voor jullie uitleg. Ik zal dan eerst eens proberen om de temperatuur naar beneden te halen. Momenteel 30 graden aanvoer, waarbij nog wel ruimte zit.

Ik hoef mij dan in elk geval geen zorgen te maken over het stroomverbruik als hij een groot deel van de dag aan het draaien is.

[appeltjemac]

Andrehj schreef op woensdag 28 september 2022 @ 08:39:
[...]

Lagere watertemperatuur geeft een hoger rendement.
Hogere buitentemperatuur geeft een hoger rendement.
Pendelen is niet goed.
Een run van 5 uur is relatief kort.
Dus ik zou de watertemperatuur zodanig verlagen dat je WP net niet gaat pendelen en rustig dicht bij minimum vermogen je huis opwarmt.
(Kleine disclaimer: Bij een te laag vermogen worden warmtepompen weer onzuiniger. Vooral een merk als Toshiba, waarbij ze het minimum vermogen heel erg laag hebben gelegd heeft hier last van. Die kun je dus beter wat hoger zetten)

En wat voor flow-rate hoort hier bij? Is het juist gunstiger om een snelle flow te hebben zodat de delta T juist kleiner blijft, of langzame flow zodat je een hogere delta T krijgt? In de tijden van de CV-ketel was juist een hoge delta T gunstiger (laag retourtemperatuur) om zo efficiënt mogelijk te stoken (dan kwam je juist in het HR-regime).

Mijn CV-pomp is nu ingesteld op standje 2, heb beneden een verdeler met 12 groepen (schuimbeton) en boven een verdeler met 4 groepen (droogbouwvloer) en heb daardoor een delta T van ongeveer 6 graden bij een aanvoertemperatuur van 30 graden. Alleen boven duurt het even iets langer voordat de vloer op warmte is omdat juist vanwege de droogbouwvloer.

[Andrehj]

appeltjemac schreef op vrijdag 30 september 2022 @ 10:22:
En wat voor flow-rate hoort hier bij? Is het juist gunstiger om een snelle flow te hebben zodat de delta T juist kleiner blijft, of langzame flow zodat je een hogere delta T krijgt? In de tijden van de CV-ketel was juist een hoge delta T gunstiger (laag retourtemperatuur) om zo efficiënt mogelijk te stoken (dan kwam je juist in het HR-regime).

Mijn CV-pomp is nu ingesteld op standje 2, heb beneden een verdeler met 12 groepen (schuimbeton) en boven een verdeler met 4 groepen (droogbouwvloer) en heb daardoor een delta T van ongeveer 6 graden bij een aanvoertemperatuur van 30 graden. Alleen boven duurt het even iets langer voordat de vloer op warmte is omdat juist vanwege de droogbouwvloer.

Hogere flow is beter, want meer vermogen bij lagere Ta. Check wel of de flow op een hogere stand van de pomp nog toeneemt. Bij Mitsubishi is het verschil tussen stand 4 en 5 soms bijna niks, terwijl het stroomverbruik van de pomp wel toeneemt. Dan is stand 4 beter.

[DutchWing]

Andrehj schreef op vrijdag 30 september 2022 @ 11:06:
[...]

Hogere flow is beter, want meer vermogen bij lagere Ta. Check wel of de flow op een hogere stand van de pomp nog toeneemt. Bij Mitsubishi is het verschil tussen stand 4 en 5 soms bijna niks, terwijl het stroomverbruik van de pomp wel toeneemt. Dan is stand 4 beter.

Thanks!
Daar stond ik dus ook nog geen eens bij stil, ga vanavond gelijk testen!

Bij mij is de flow 19-20 l/m

[appeltjemac]

DutchWing schreef op vrijdag 30 september 2022 @ 11:11:
[...]

Thanks!
Daar stond ik dus ook nog geen eens bij stil, ga vanavond gelijk testen!

Bij mij is de flow 19-20 l/m

Oh kan je de totale flow ook aflezen ergens? Ik check de flowmeters van de vloerverwarming maar wist niet dat er een flowsensor in zit? Hoe kan ik dat ook checken 😬

[MrScratch]

Andrehj schreef op donderdag 29 september 2022 @ 17:32:
[...]

Dat klopt (was wel iets minder dan een uur, meestal zo'n drie kwartier), dat was bijvoorbeeld zo'n plaatje:
[Afbeelding]

Hoe kun je een dergelijke grafiek krijgen? Ik struggle nogal met het goed meten wanneer de WP aan staat en wanneer niet. Ik dacht naar de compressorfrequentie te kijken (positief getal=hij staat aan).

Ik heb een meter in mijn meterkast zitten die ik met modbus kan gaan uitlezen, maar dan heb ik slechts 1 kant van de CoP te pakken. Hoe krijg je ook de andere kant te pakken?

[DutchWing]

appeltjemac schreef op vrijdag 30 september 2022 @ 11:37:
[...]


Oh kan je de totale flow ook aflezen ergens? Ik check de flowmeters van de vloerverwarming maar wist niet dat er een flowsensor in zit? Hoe kan ik dat ook checken 😬

Menu > Service instellingen > Informatie werking > code: 540 = waterdebiet (liters / minuut)

[DutchWing]

MrScratch schreef op vrijdag 30 september 2022 @ 11:45:
[...]

Hoe kun je een dergelijke grafiek krijgen? Ik struggle nogal met het goed meten wanneer de WP aan staat en wanneer niet. Ik dacht naar de compressorfrequentie te kijken (positief getal=hij staat aan).

Ik heb een meter in mijn meterkast zitten die ik met modbus kan gaan uitlezen, maar dan heb ik slechts 1 kant van de CoP te pakken. Hoe krijg je ook de andere kant te pakken?

kWh meter voor stroomverbruik.
Warmte/koude (ultrasone) meter voor opgewekte energie.

Programma/software nodig welke:
opgewekte energie / stroomverbruik = COP berekend. (Uitleest voor je en in een grafiek stopt)

[ Voor 4% gewijzigd door DutchWing op 30-09-2022 12:07 ]

[Andrehj]

MrScratch schreef op vrijdag 30 september 2022 @ 11:45:
[...]

Hoe kun je een dergelijke grafiek krijgen? Ik struggle nogal met het goed meten wanneer de WP aan staat en wanneer niet. Ik dacht naar de compressorfrequentie te kijken (positief getal=hij staat aan).

Ik heb een meter in mijn meterkast zitten die ik met modbus kan gaan uitlezen, maar dan heb ik slechts 1 kant van de CoP te pakken. Hoe krijg je ook de andere kant te pakken?

Ik haal de andere kant uit mijn Kamstrup energiemeter (script heb ik hier afgelopen week nog gepost, even terugzoeken). Maar je kunt het ook (minder nauwkeurig) uit de WP halen door het vermogen uit Ta, Tr en de flow te berekenen. Zie de gepinde posts onder de TS over hoe je (automatisch) aan die data komt.

[Cranberry]

Om te schakelen tussen 50/75/100% wil ik het 'vermogenskabeltje' laten schakelen d.m.v. een Zigbee relais dat zowel via USB als met 7 - 32V AC/DC gevoed kan worden.

De afstand tussen meterkast-buitenunit en buitenunit-binnenunit is beiden meer dan 10m. Weet iemand of je in de buitenunit ergens veilig en verantwoord 24V kunt gebruiken voor het relais. Bij gebruik van een USB-voeding trekt het apparaat 0,3A als alle relais (4 stuks) gesloten. Bij 24V is dat natuurlijk nog een flink stuk lager.

Alternatief is anders een andere kabel vanuit meterkast of ruimte waar de binnenunit staat naar de buitenunit te trekken en daar een voeding op te zetten.

[Naalroc]

Een mede-tweaker , ook hier op het forum, heeft een 'normaal' electriteits kastje, waterdicht natuurlijk, op de zijkant van zijn wp geschroefd, en daarin zit een transformatortje en een paar ''gewone'' 24v relais, die de schakelingen uitvoeren, aangestuurd door een 3 of 4 standen schakelaar in de tech. ruimte. Die buitenunit staat wel verder van het huis, en de binnenunit zit in de tech. ruimte op de 1ste etage, dus vrij lange weg, vandaar zijn relais bediening.

Zelf heb ik een 4 standen schakelaar bij de binnenunit zitten, op ca 10 meter afstand van de buitenunit, middels een 3 adrig kabeltje, werkt al jaren zo.

[ Voor 14% gewijzigd door Naalroc op 30-09-2022 16:57 ]

[Cranberry]

Thx @Naalroc. Met een beetje mazzel wordt de afstand tussen bijkeuken waar de koelleidingen en stuurkabel binnenkomen, 13m. Misschien is de max. 10m vanuit de documentatie 'rekbaar' tot een meter of 13.

[Naalroc]

Vast wel

[Stephan 1975]

Allen, binnenkort komt de installateur bij ons langs voor een nieuwe warmtepomp. Paar jaar geleden hebben we een paar Mitsubishi airco's aangeschaft en door prestatie (en ook melcloud) zijn we er dik tevreden over. Vandaar nu de keuze op dit merk voor een wp (onze installateur heeft ook Daikin in het assortiment bdw...). Verwarmen in studeer en slaapkamer gaat meer dan prima met die airco's.
Binnenkort wordt onze wpb geleverd, dus de wp gaan we niet voor sww gebruiken.
Ik heb inmiddels redelijk wat doorgelezen (dank voor jullie mooie adviezen en kennis delen!) en ik zit in het dubio een SUZ-SWM60 VA aan te schaffen of wellicht een iets grotere (of kleinere?).
We hebben een vrijstaand huis 2004 (warme erker op zuiden), vloerverwarming (30HoH) als bijverwarming helft vd woonkamer. Ca 1050 m3 gas per jaar (1400 m3 incl sww). Koevlaas methode geeft 5.6 kwh en de piekdag in feb 2021 15m3 gas (~ 5,5 kwh). Zelf nijg ik gewoon naar de 6kW variant. Gezien de vele posts op Tweakers over overdimensioneren zou het maar zo kunnen zijn dat m'n installateur voor safe wil gaan en dat er een zware wp op de offerte komt. Het is wel een flexibele installateur want zelf installatie is prima, alleen gassen en in inbedrijfstelling doen ze en dat scheelt toch weer. 6kW goede keuze? Soms zie ik bij jullie ook een opmerking misschien net iets over dimensioneren want dat is toch handiger(?)... Afijn, vandaar deze post.
Verder heb ik een pomp op de vloerverwarming verdeler zitten. Ik weet niet of het handig is die te vervangen zonder pomp?
Over een paar jaar willen we wellicht volledig vloerverwarming, weg met de radiatoren. Als we een goede COP kunnen draaien na wp installatie zie ik de noodzaak nog niet zo. Het lijkt me wel leuk dat uit allemaal uit te zoeken en voor te bereiden in de winter.

[Speedyace]

Zo! vandaag de laatste hand gelegd aan het leidingwerk. Morgen de nieuwe groepenkast erin samen met de Kwh meters en dan kan het systeem draaien eindemiddag. Ik ben benieuwd.

[DutchWing]

Ik ben zelf even met de pompstand aan het spelen.

Stand 5 = 19 l/m = 6,63kW bij ΔT 5
Stand 4 = 16 l/m = 5,58kW bij ΔT 5

Bij mij is stand 4 gewoon 1kW verschil

[Andrehj]

DutchWing schreef op vrijdag 30 september 2022 @ 22:52:
Ik ben zelf even met de pompstand aan het spelen.

Stand 5 = 19 l/m = 6,63kW bij ΔT 5
Stand 4 = 16 l/m = 5,58kW bij ΔT 5

Bij mij is stand 4 gewoon 1kW verschil

En dat betekent dat je bij die hogere pompstand je Ta wat kan laten zakken om hetzelfde vermogen af te geven, waardoor je rendement stijgt.

[Andrehj]

Stephan 1975 schreef op vrijdag 30 september 2022 @ 21:13:
als bijverwarming helft vd woonkamer. Ca 1050 m3 gas per jaar (1400 m3 incl sww). Koevlaas methode geeft 5.6 kwh en de piekdag in feb 2021 15m3 gas (~ 5,5 kwh). Zelf nijg ik gewoon naar de 6kW variant.

Let wel op dat je in die piekdagen van feb 2021 geen gemiddelde etmaaltemperatuur van -10 had.
Overigens heeft de SWM60VA een max vermogen van 6.7 kW, dus dat zal al een goede keus zijn.
Je kunt ook de SWM80VA kopen, die heeft 400W meer (verschil is alleen software) en verder geen nadelen tov van de SWM60VA.
Dit zijn overigens wel de cijfers voor VVW (met Ta 35). Welk vermogen kan je afgiftesysteem eigenlijk afgeven bij bijvoorbeeld Ta 40 en hoe ga je de temperatuur tussen radiatoren en vvw regelen?

[Plenkske]

Andrehj schreef op zaterdag 1 oktober 2022 @ 10:26:
Je kunt ook de SWM80VA kopen, die heeft 400W meer (verschil is alleen software) en verder geen nadelen tov van de SWM60VA.

Enige nadeel is dat hij bijna 600 euro (incl btw) duurder is (bij mijn installateur, uit offerte april dit jaar).
Dus als je die 400W hoogstwaarschijnlijk niet nodig hebt dan bespaar je dat.

[ Voor 3% gewijzigd door Plenkske op 01-10-2022 10:57 ]

[Stephan 1975]

Andrehj schreef op zaterdag 1 oktober 2022 @ 10:26:
[...]

Let wel op dat je in die piekdagen van feb 2021 geen gemiddelde etmaaltemperatuur van -10 had.
Overigens heeft de SWM60VA een max vermogen van 6.7 kW, dus dat zal al een goede keus zijn.
Je kunt ook de SWM80VA kopen, die heeft 400W meer (verschil is alleen software) en verder geen nadelen tov van de SWM60VA.
Dit zijn overigens wel de cijfers voor VVW (met Ta 35). Welk vermogen kan je afgiftesysteem eigenlijk afgeven bij bijvoorbeeld Ta 40 en hoe ga je de temperatuur tussen radiatoren en vvw regelen?

Tja, de afgifte is denk ik wel een dingetje. Ik neem de woonkamer even als uitgangspunt; Ik heb een optelsom gemaakt van alle radiatoren daar, dat is bij elkaar 5200 W (75/65/20) --> terug rekenend naar Ta 40 is dat slechts 1100W. Met Bootsterfan kan dat ~1600 W worden. Dan de VVW, die schat ik in op 1700 W. Die twee tezamen (woonkamer) is in lijn met het minimum vermogen vd SWM60VA volgens mij. Dan heb ik natuurlijk nog alle andere radiatoren in huis. Die zullen rond 1200W-1400W doen schat ik in. Met een paar boostertjes wordt de rest vh huis nog wat warmer. En wat niet warm genoeg is, airco of IR paneel aan. Doen we nu ook al.
Qua VVW verdeler heb ik deze: Verdeler vloerverwarming dichtzetten (oude meuk denk ik, werkt ook voor geen meter volgens mij). Kan ik niet gewoon deze vervangen door eentje zonder pomp? Installateur zal zelf ook wel een idee hebben natuurlijk, maar wat ik kan voorbereiden komt een goede oplossing ten goede.
Het verschil regelen tussen VVW en radiatoren. Dat wil ik simpel houden, gewoon alles open. Huidige VVW is als bijverwarming en dat fungeert niet. De CV is te kort aan om het VVW deel van de woonkamer behagelijk te maken. Ik heb de CV nu naar beneden gesteld Ta van 55 => 45 graden. Eens kijken wat er komende winter gebeurt. Enige wat ik niet weet is of er nog wel water door de VVW gaat lopen als de pomp bv weg zou zijn. Water kiest nl de route van de minste weerstand.

[ Voor 12% gewijzigd door Stephan 1975 op 01-10-2022 11:17 ]

[LeonTebbens]

Cranberry schreef op vrijdag 30 september 2022 @ 16:45:
Om te schakelen tussen 50/75/100% wil ik het 'vermogenskabeltje' laten schakelen d.m.v. een Zigbee relais dat zowel via USB als met 7 - 32V AC/DC gevoed kan worden.

De afstand tussen meterkast-buitenunit en buitenunit-binnenunit is beiden meer dan 10m. Weet iemand of je in de buitenunit ergens veilig en verantwoord 24V kunt gebruiken voor het relais. Bij gebruik van een USB-voeding trekt het apparaat 0,3A als alle relais (4 stuks) gesloten. Bij 24V is dat natuurlijk nog een flink stuk lager.

Alternatief is anders een andere kabel vanuit meterkast of ruimte waar de binnenunit staat naar de buitenunit te trekken en daar een voeding op te zetten.

Zelf heb ik dit ESP32LR42 relaisbordje in m’n WP geplaatst. Op een 230 naar 12V adaptertje.
Ik had namelijk 4 relais nodig omdat ik -naast vermogen- ook wilde schakelen tussen de “Fake Sensor” weerstanden voor koelen en lagere compressor frequentie. Trekt bij 4 geactiveerde relais maximaal een kleine 10W, dus in worst-case 88 KWh per jaar.

Als je alleen vermogenskabeltje schakelt heb je twee aan/uit relais nodig. Dan is een veel zuinigere optie twee Shelly 1’s die trekken minder dan 1 W.
Ik heb er eentje zitten onder het IR paneel op zolder, werkt perfect.

[ Voor 13% gewijzigd door LeonTebbens op 01-10-2022 11:41 ]

[Andrehj]

LeonTebbens schreef op zaterdag 1 oktober 2022 @ 11:13:
[...]


Zelf heb ik dit ESP32LR42 relaisbordje in m’n WP geplaatst. Op een 230 naar 12V adaptertje.
Ik had namelijk 4 relais nodig omdat ik -naast vermogen- ook wilde schakelen tussen de “Fake Sensor” weerstanden voor koelen en lagere compressor frequentie. Trekt bij 4 geactiveerde relais maximaal een kleine 10W, dus in worst-case 88 KWh per jaar.

Als je alleen vermogenskabeltje schakelt heb je twee aan/uit relais nodig. Dan is een veel zuinigere optie twee Shelly 1’s die trekken minder dan 1 W.
Ik heb er eentje zitten onder het IR paneel op zolder, werkt perfect.

Nog efficiënter is een kabeltje trekken vanaf je buitenunit naar ergens in je huis (let op de maximale kabellengte!) en daar met een mechanische draaischakelaar het max vermogen van je buitenunit instellen. Deze optie heeft helemaal geen standby-verbruik.
Bij mij loopt dit kabeltje naar een klein schakelkastje in de meterkast.

[Naalroc]

Dat is zoals het bij mij ook loopt, zoals ik gisteren al meldde.
Naalroc in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

Hier nog een oude foto van hoe ik 4 jaar geleden mijn temperaturen analoog in de gaten hield, met rechts onder het betreffende schakelaartje, dat met magneetjes op de binnen unit zit 'geplakt' (nog steeds).

[HaTe]

Naalroc schreef op zaterdag 1 oktober 2022 @ 14:04:
Dat is zoals het bij mij ook loopt, zoals ik gisteren al meldde.
Naalroc in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

Hier nog een oude foto van hoe ik 4 jaar geleden mijn temperaturen analoog in de gaten hield, met rechts onder het betreffende schakelaartje, dat met magneetjes op de binnen unit zit 'geplakt' (nog steeds).

[Afbeelding]

Heb je dezelfde sensoren ook op de FTC aangesloten? Of heb je de sensoren dubbel uitgevoerd?

[Naalroc]

Ik begrijp je vraag niet helemaal, maar omdat ik alles nu via de PC volg, heb ik daarvoor een 12 tal sensoren DS18b20 aangesloten op een ESP-wifi bordje. Een aantal sensoren zijn nu dubbel uit gevoerd, met name die in de boiler.

[HaTe]

Naalroc schreef op zaterdag 1 oktober 2022 @ 17:11:
Ik begrijp je vraag niet helemaal, maar omdat ik alles nu via de PC volg, heb ik daarvoor een 12 tal sensoren DS18b20 aangesloten op een ESP-wifi bordje. Een aantal sensoren zijn nu dubbel uit gevoerd, met name die in de boiler.

Oké dus je leest de originele sensoren in de binnenunit niet uit maar hebt overal zelf sensoren geplaatst. De FTC moet toch ook weten van de temperatuur in de boiler? Kan je dan zomaar 2 sensoren in zo'n buis drukken?

[Naalroc]

Ja, ik heb diepe dompelbuizen geplaatst in mijn boiler, primair omdat ik de 'echte' temperatuur wilde weten, dus niet net langs de boilerwand. Dat kwam later goed uit, en er konden dus met gemak 2 sensoren in. De sensor voor de temp. opname van de boilertemperatuur voor de Mitsubishi heb ik in de middelste dompelbuis zitten, en daar zitten nu dus 3 sensoren in. De andere heb ik opgepikt van de wand van de koperen buizen, die allemaal in vrij dikke isolatie zitten.
Sommige inwendige sensoren van de Mitsubishi worden wel uitgelezen, bv. die van de sensor voor de buitentemperatuur, die op de bovenhoek van de buitenunit zit.

[ Voor 14% gewijzigd door Naalroc op 01-10-2022 17:53 ]

[DutchWing]

Ik ben zelf ook even aan het kijken naar de vermogensbegrenzing 50% - 75% - 100%.

Op Alklima’s website kun je er niks over vinden icm de PUHZ-SW75YAA
Alleen met oudere units staat deze vermogensbegrenzing nog als speciale optie vermeld in de handleiding.

Alklima verkoopt deze stekker gelukkig wel:
PAC-SC36NA-E

Waar hebben jullie deze informatie eigenlijk vandaan in de pinned post?

[Naalroc]

Installatie/gebruikers handleiding dacht ik.

[bbn_ldp]

Iemand al ervaringen met de COMPUTHERM E400RF thermostaat op de Mitsubishi? Kost hier maar 70 euro en dus veel goedkoper dan de Panasonic https://infraredheat.ie/product/computherm-e400rf/