Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen

[xoror]

zomertijd reminder

[joezzt]

xoror schreef op zondag 29 maart 2026 @ 13:52:
zomertijd reminder

Dat het suffe software is, ze hebben te weinig datacenters denk ik 🤪

[xoror]

Het ergste is dat je het niet over cn105 kan aanpassen, anders kon je het syncen maar ja...

[eelco74]

Ik zag van het weekend dat de MAC-587IF-E is opgevolgd door de MAC-597 IF-E. Deze ondersteund bluetooth, wat het koppelen met Wifi weer wat moet vergemakkelijken.

Nu zie ik op de alklima site dat deze geschikt is voor de Ecodan: https://alklima.nl/leveri...n/regelingen/mac-597-if-e

Maar elders de waarschuwing dat hij niet geschikt is voor Ecodan: https://www.123klimaatsho...aJrbgY0zcwiN1sWjsqO4hezZw

Iemand al ervaring met de nieuwe Wifi-adaptor en Ecodan ?

[xoror]

@eelco74 Ja dat is dat gedoe dat Alklima officieel zegt dat je melcloud home niet moet gebruiken voor de ecodan. Maar de MAC-597 IF-E stond voorheen bekend als alleen voor melcloud home. Maar volgens @Technician- kan je hem ook gebruiken op de oude melcloud.

Dus fysiek gaat hij wel werken in je wp, maar welke melcloud je eraan wil koppelen is een 2e.
Ik zou zelf daar geen tijd aan verspillen en gewoon een esp nemen

[eelco74]

xoror schreef op maandag 30 maart 2026 @ 11:21:
@eelco74 Ja dat is dat gedoe dat Alklima officieel zegt dat je melcloud home niet moet gebruiken voor de ecodan. Maar de MAC-597 IF-E stond voorheen bekend als alleen voor melcloud home. Maar volgens @Technician- kan je hem ook gebruiken op de oude melcloud.

Dus fysiek gaat hij wel werken in je wp, maar welke melcloud je eraan wil koppelen is een 2e.
Ik zou zelf daar geen tijd aan verspillen en gewoon een esp nemen

Dus ik kan de MAC-597 IF-E gewoon koppelen aan de ecodan en dan beginnen met Melcoud. En als Misubishi ooi MelcloudHome voor elkaar krijgt, dan zou ik over kunnen stappen.

Aangezien ik nog genoeg te doen heb in ons nieuwbouwhuis wou ik met Melpump eens gaan beginnen, met melcloud als basis.

[tha_crazy]

Vandaag een offerte binnen gekregen van een Warmtepomp van Mitsubishi en ik wil even kijken of ik hier kan vragen of ik iets mis/verkeerd is. Ik heb hiervan iets te weinig kaas gegeten,
Het betreft het volgende

* Mitsubishi Electric SHR-M60V2-E SET
* HTWBOI-300 boiler
* HTWBUF-50LT buffervat
* PAR-WT60 R-E thermostaat

Wat informatie
* Vloerverwarming is er nog niet, maar wordt aangelegd in de woonkamer + een lus in de garage
* 1 Additionele radiator in de badkamer wordt ook aangesloten
* Warm water is voor de badkamer (regendouche + kranen), keuken zal hier niet op aangesloten worden.
* Betreft bestaande bouw, een tussenwoning
* Gasverbruik niet bestaand (afgezien van warm water + koken), verwarming gebeurd momenteel middels Airco. Vloerverwarming zal alleen in de woonkamer + hal (+/- 55M2) + garage (+/- 14 M2) geplaatst worden.
* Buitenunit plaatsing zal naast de garage gebeuren (gekoppeld aan de woning), boiler in de garage
* Gezin is 2 volwassenen + 2 kinderen (3 + 1), vrouw houd van heet douchen
* Isolatie kan nog wat beter (vloerisolatie) maar deze staat ook op de planning
* Momenteel is het met de Airco (3.5KW) goed op temperatuur te houden, verbruik in de wintermaanden (dec & jan) was 605 + 754 KWH

Prijs is 15.125 euro voor subsidie

Hiervoor had ik een offerte van een WeHeat gekregen, hoewel deze wat lager was qua prijs spreekt dat merk mij niet helemaal aan (onderbuikgevoel). Daarnaast had deze een 2-fase kookgroep nodig.
Klopt het dat deze niet nodig is voor deze Mitsubishi aangezien ik maar een 16A afzekering zie?
Is het verstandig om de WiFi module te laten installeren? ik zou graag deze ook in HomeAssistant intergeren namelijk maar weet niet of er ook andere opties zijn.

[ Voor 22% gewijzigd door tha_crazy op 30-03-2026 22:39 ]

[SebastiaanPs]

tha_crazy schreef op maandag 30 maart 2026 @ 22:13:
Vandaag een offerte binnen gekregen van een Warmtepomp van Mitsubishi en ik wil even kijken of ik hier kan vragen of ik iets mis/verkeerd is. Ik heb hiervan iets te weinig kaas gegeten,
Het betreft het volgende

* Mitsubishi Electric SHR-M60V2-E SET
* HTWBOI-300 boiler
* HTWBUF-50LT buffervat
* PAR-WT60 R-E thermostaat

Wat informatie
* Vloerverwarming is er nog niet, maar wordt aangelegd in de woonkamer + een lus in de garage
* 1 Additionele radiator in de badkamer wordt ook aangelosten
* Warmwater is voor de badkamer (regendouche + kranen), keuken zal hier niet op aangelosten worden.

Prijs is 15.125 euro voor subsidie

Hiervoor had ik een offerte van een WeHeat gekregen, hoewel deze wat lager was qua prijs spreekt dat merk mij niet helemaal aan (onderbuikgevoel). Daarnaast had deze een 2-fase kookgroep nodig.
Klopt het dat deze niet nodig is voor deze Mitsubishi aangezien ik maar een 16A afzekering zie?
Is het verstandig om de WiFi module te laten installeren? ik zou graag deze ook in HomeAssistant intergeren namelijk maar weet niet of er ook andere opties zijn.

Om mee te denken hebben we iets meer info nodig.

- wat voor huis: nieuwbouw of bestaand, hoeveel m2, wat voor isolatie?
- Hoeveel gasverbruik eerder per jaar? Heb je het gasverbruik op een aantal zeer koude winterdagen en de bijbehorende daggemiddelde temperatuur (KNMI link)?
- wat is je afgiftesysteem: hoeveel m2 vloerverwarming, wat voor de rest van je huis?
- heb je een goede plek voor je buitenunit?
- hoe groot is je gezin dus wat voor SWW vat?
- enz enz

Kortom… zie de FAQ
Als je dan nog specifieke vragen hebt, laat het dan vooral weten!

Maar om je eerste vragen te beantwoorden:
- de warmtepomp gaat op een 16A groep en de back-up heater op een andere 16A groep.
- de opties voor monitoring staan in de topic start. Voor integratie in Home Assistant heeft @xoror de beste optie (naar mijn mening) gemaakt, zie Mitsubishi Ecodan warmtepomp uitlezen via cn105 + esp32

[ Voor 8% gewijzigd door SebastiaanPs op 30-03-2026 22:41 ]

[tha_crazy]

SebastiaanPs schreef op maandag 30 maart 2026 @ 22:27:
[...]

Om mee te denken hebben we iets meer info nodig.

- wat voor huis: nieuwbouw of bestaand, hoeveel m2, wat voor isolatie?
- Hoeveel gasverbruik eerder per jaar? Heb je het gasverbruik op een aantal zeer koude winterdagen en de bijbehorende daggemiddelde temperatuur (KNMI link)?
- wat is je afgiftesysteem: hoeveel m2 vloerverwarming, wat voor de rest van je huis?
- heb je een goede plek voor je buitenunit?
- hoe groot is je gezin dus wat voor SWW vat?
- enz enz

Kortom… zie de FAQ
Als je dan nog specifieke vragen hebt, laat het dan vooral weten!

Excuus, zal het ook even aanvullen, maar bij deze alvast

Betreft bestaande bouw, een tussenwoning
Gasverbruik niet bestaand, verwarming gebeurd momenteel middels Airco. Vloerverwarming zal alleen in de woonkamer + hal (+/- 55M2) + garage (+/- 14 M2) geplaatst worden.
Buitenunit plaatsing zal naast de garage gebeuren (gekoppeld aan de woning), boiler in de garage
Gezin is 2 volwassenen + 2 kinderen, vrouw houd van heet douchen

Momenteel is het met de Airco goed op temperatuur te houden, verbruik in de wintermaanden (dec & jan) was 605 + 754 KWH

Mijn voornaamste blijft de aansluiting voor de electra, die is mij niet helemaal duidelijk.
Is een 1 fase 16A genoeg of heeft deze ook een kookgroep nodig?
Ook lees ik wat wisselende verhalen over het buffervat of dat wel of niet nodig is.

[SebastiaanPs]

tha_crazy schreef op maandag 30 maart 2026 @ 22:42:
[...]


Excuus, zal het ook even aanvullen, maar bij deze alvast

Betreft bestaande bouw, een tussenwoning
Gasverbruik niet bestaand, verwarming gebeurd momenteel middels Airco. Vloerverwarming zal alleen in de woonkamer + hal (+/- 55M2) + garage (+/- 14 M2) geplaatst worden.
Buitenunit plaatsing zal naast de garage gebeuren (gekoppeld aan de woning), boiler in de garage
Gezin is 2 volwassenen + 2 kinderen, vrouw houd van heet douchen

Momenteel is het met de Airco goed op temperatuur te houden, verbruik in de wintermaanden (dec & jan) was 605 + 754 KWH

Mijn voornaamste blijft de aansluiting voor de electra, die is mij niet helemaal duidelijk.
Is een 1 fase 16A genoeg of heeft deze ook een kookgroep nodig?
Ook lees ik wat wisselende verhalen over het buffervat of dat wel of niet nodig is.

Heb je het gasverbruik van vergelijkbare huizen (bijv buren) met dezelfde isolatie en (grofweg) dezelfde binnentemperatuur? Of anders een warmteverliesberekening?
Afhankelijk van de grootte van je huis en het isolatieniveau kan de genoemde WP wel of niet voldoen…

Die 55 m2 + 14 m2 vvw, is dat in zandcement oid? Geen droogbouw? Pomploze verdeler?
Als de vvw in zandcement ligt, de verdeler pomploos is en je hebt verder geen naregeling op je afgifte, dan kan je zonder buffervat.

Een 300 liter SWW vat is prima voor een gezin van 4.

Over de groepen heb ik inmiddels hierboven aangevuld.

[nessio]

Hoe zwaar is normaal zo’n buh eigenlijk?

[Blackraven]

nessio schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 22:16:
Hoe zwaar is normaal zo’n buh eigenlijk?

Standaard is bij de meeste Ecodan's 2kW.
(Wordt aangeduid met laatste cijfer in het type van de binnenunit, ik heb een VM2C, dus 2kW)

[ Voor 19% gewijzigd door Blackraven op 01-04-2026 08:46 ]

[nessio]

@Blackraven Dank. Dan is 16a voldoende.
Ik heb 3x 16a bij de wp zitten.

[ Voor 60% gewijzigd door nessio op 01-04-2026 10:44 ]

[Blackraven]

nessio schreef op woensdag 1 april 2026 @ 10:43:
@Blackraven Dank. Dan is 16a voldoende.
Ik heb 3x 16a bij de wp zitten.

Ik weet niet wat je van plan bent; maar je moet de BUH wel apart afzekeren op z'n eigen 1x16A (of 10A), dus niet achter de 3x16A zekering van de buitenunit.
Edit: ik zie dat je een 1-fase buitenunit hebt.

[ Voor 7% gewijzigd door Blackraven op 01-04-2026 13:53 ]

[Runner15]

Als er iemand nog een MAC-587IF-E wil overnemen voor een zacht prijsje: doe me even een DMetje. Heb er nog 2 liggen die ik niet meer bij klanten ga gebruiken en die niet meer terug kunnen, maar wel helemaal nieuw zijn.

[nessio]

@Blackraven klopt. 1x voor wp, 1x voor boilerelement en 1x voor wtw en circ pomp.

[ivandal]

ivandal schreef op dinsdag 24 maart 2026 @ 11:51:
Ondertussen (eindelijk) een update gekregen van Mitsubishi en mijn installateur....
Op basis van de foto's en de gegevens heeft Mitsubishi een insteekkhuls besteld, maar ik weet niet precies welke. Ze hebben de technieker ook gevraagd om koudemiddel na te kijken. Ze vermoeden een tekort maar de technieker moet het nog komen controleren.

Technieker komt pas volgende week langs, dus details zal ik dan pas hebben.

Technieker is vandaag langs geweest en inderdaad: te weinig koelmiddel.
Vandaag bijgevuld, ben benieuwd naar de resultaten

Sinds de vorige interventie ook geen condens of ander water meer gezien. Mogelijks kwam het langs de temperatuursensors en is het probleem opgelost?

In ieder geval lijkt alles nu opgelost!

[cville]

Weet iemand hoe een ERPT20X-VM2E + PUZ-WZ60VAA elektrisch aangesloten moet worden? Als ik naar de documentatie kijk, lijkt het of de hoofdaansluiting aan de buitenunit is en dat van daaruit de binnenunit gevoed wordt. Als dat klopt zou het een 1P+N, 16A aansluiting moeten zijn. Ik kan er niet achter komen of het een type B of C zekering moet zijn.

Kan iemand bevestigen wat hier wel en niet aan klopt?

[Speedyace]

cville schreef op donderdag 2 april 2026 @ 15:58:
Weet iemand hoe een ERPT20X-VM2E + PUZ-WZ60VAA elektrisch aangesloten moet worden? Als ik naar de documentatie kijk, lijkt het of de hoofdaansluiting aan de buitenunit is en dat van daaruit de binnenunit gevoed wordt. Als dat klopt zou het een 1P+N, 16A aansluiting moeten zijn. Ik kan er niet achter komen of het een type B of C zekering moet zijn.

Kan iemand bevestigen wat hier wel en niet aan klopt?

Als ik mij niet vergis gaat de communicatie + voeding voor de binnenunit via buitenunit en moet een type B genoeg zijn.

[cville]

Speedyace schreef op donderdag 2 april 2026 @ 16:25:
[...]

Als ik mij niet vergis gaat de communicatie + voeding voor de binnenunit via buitenunit en moet een type B genoeg zijn.

Ik twijfel omdat ik een kennis heb waar de buitenunit rechtstreeks op de meterkast is aangesloten en de binnenunit met een stekker. Heeft de BUH misschien een aparte aansluiting?

[Dsbwouter]

@ivandal

Heeft de beste man ook iets gerepareerd? Anders heb je straks weer hetzelfde probleem..

[ivandal]

Nee, geen reparatie uitgevoerd. Hij heeft wel alle leidingen nagekeken op een lekkage, maar niets gevonden. Vermoedelijk is het systeem nooit helemaal volledig gevuld en hebben ze geen rekening gehouden met de lengte van de leidingen...
Wordt zeker een interessante discussie wanneer ze een factuur willen sturen, aangezien ze zelf de plaatsing hebben gedaan ~2,5 jaar geleden .

[ocaj]

cville schreef op donderdag 2 april 2026 @ 16:35:
[...]


Ik twijfel omdat ik een kennis heb waar de buitenunit rechtstreeks op de meterkast is aangesloten en de binnenunit met een stekker. Heeft de BUH misschien een aparte aansluiting?

De BUH zit inderdaad op een aparte groep, of eventueel via een stekker op een bestaande groep.

Doorgaans wordt bij Mitsubishi de binnenunit vanuit de buitenunit gevoed, er moet immers toch ook al een datakabel tussen binnen- en buitenunit aangelegd worden, dus dat is dan een gecombineerde voeding+data-kabel.
Overigens vertelt de installatiehandleiding ook dat/hoe je de binnenunit apart kunt voeden, dus als dat je om wat voor reden dan ook beter uitkomt is het een mogelijkheid.

(Bij andere merken werkt het soms precies andersom: dan wordt de buitenunit vanuit de binnenunit gevoed. In mijn geval was het een doorslaggevend argument om voor Mitsubishi te kiezen, omdat ik veel makkelijker een extra groep bij de buitenunit kon krijgen, dan een extra aparte groep bij de binnenunit.)

[SebastiaanPs]

ivandal schreef op donderdag 2 april 2026 @ 13:59:
[...]


Technieker is vandaag langs geweest en inderdaad: te weinig koelmiddel.
Vandaag bijgevuld, ben benieuwd naar de resultaten

Sinds de vorige interventie ook geen condens of ander water meer gezien. Mogelijks kwam het langs de temperatuursensors en is het probleem opgelost?

In ieder geval lijkt alles nu opgelost!

Fijn dat je het terugkoppelt!

Wij hadden dus gelijk hier (jouw post, mijn reactie).
Jouw installateur probeerde het eerst weg te wuiven en zei “dat hij de "WP uitgelezen heeft" en dat alles OK is.”

Welke technicus is nu langs geweest en heeft wel correct het tekort aan koudemiddel vastgesteld?

Die liquid pipe temp (verdamper intrede) is dus wel echt een mooie en gevoelige parameter voor tekort aan koudemiddel, hielp heel goed hier…!

[xoror]

@SebastiaanPs Ja idd, dat is wel een goede param om te monitoren. Misschien moet ik die ook meenemen in de stand alone mode, voor de mensen die geen HA draaien en toch evt snel willen diagnosen.

@ivandal Mooi dat de ESP geholpen heeft. Ben nog wel benieuwd naar die condens

[eelco74]

Ik heb inmiddels ook, met dank aan @xoror asgard binnen. Installatie was echt zo gedaan en ik heb m vooralsnog even lokaal draaien, zonder HA integratie.

Wij hebben een 2025 nieuwbouw huis met vloerverwarming en door de goede isolatie is de warmtepomp in Maart nauwelijks aangeweest. Vanacht was het koud en is hij zowaar nog even kort aangeweest.

[xoror]

@eelco74 Hij defrost, dat zou ik niet verwachten met dit weer. Verder tikt je compressor > 100hz aan, dat zou ik ook niet verwachten met dit weer een recente nieuwbouw woning. Welke unit heb je precies? Je start/stops zijn ook wat aan de hoge kant voor 1 jaar oude install.

Althans hoeveel graden was het tussen 9-11 op jouw locatie? Dit is vervder WAR of de mitsu ruimte regeling denk ik?

[ Voor 87% gewijzigd door xoror op 03-04-2026 11:47 ]

[eelco74]

xoror schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 11:28:
@eelco74 Hij defrost, dat zou ik niet verwachten met dit weer. Verder tikt je compressor > 100hz aan, dat zou ik ook niet verwachten met dit weer een recente nieuwbouw woning. Welke unit heb je precies? Je start/stops zijn ook wat aan de hoge kant voor 1 jaar oude install.

Althans hoeveel graden was het tussen 9-11 op jouw locatie? Dit is vervder WAR of de mitsu ruimte regeling denk ik?

Ik sta in het lijstje, we hebben de SUZ-SWM60VA2 en de ERST30D-VM2ED.
In de woonkamer een draadloze muthubishi thermostaat
En verder de verdiepingen een draadgebonden thermostaat in elke ruimte op een verdeler....

Het was vanmorgen denk ik vrij koud, er staat een koude wind en om 11:00 was het pas 9 graden. Ik denk vannacht een graad of 4. de COP van 5.85 is dan ook weer zeer boven verwachting.

[ Voor 12% gewijzigd door eelco74 op 03-04-2026 12:32 ]

[cville]

ocaj schreef op donderdag 2 april 2026 @ 19:29:
[...]

Overigens vertelt de installatiehandleiding ook dat/hoe je de binnenunit apart kunt voeden...

Heb je enig idee waar ik die kan vinden? Ik heb alles afgezocht (web, start post, Alklima), maar kan nergens een installatie manual vinden (wel service en gebruikers handleiding).

[ocaj]

Ik heb hem hier op mijn computer staan en ooit gedownload toen ik mijn WP kocht. Hij is toen gedownload van:
https://data2.manualslib....4f6b00efd7796&take=binary

[cville]

ocaj schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 13:46:
Ik heb hem hier op mijn computer staan en ooit gedownload toen ik mijn WP kocht. Hij is toen gedownload van:
https://data2.manualslib....4f6b00efd7796&take=binary

Bedankt voor de moeite maar dat manual gaat niet over de ERPT serie. Ik heb het uiteindelijk gevonden op: https://wwwl2.mitsubishielectric.com/.

Pas wel op:

• zorg dat je de juiste versie download (op datum)
• er staan fouten op de website; b.v. als je denkt dat je een installatie manual download kun je een user guide krijgen

[Dinant]

Hoi,
Ik heb een Mitsubishi Electric PCRSW75YA- 200 en Ecodan power inverter PUHZSW75 YAA 8kW 7/35.

Ik heb het systeem nu twee jaar, en ik krijg het niet goed voor elkaar om de temperatuur in het huis te controleren. Over het algemeen is het veel te warm in het huis. Ik heb de stooklijn op max 32degC. Ik heb aardig wat zitten uitproberen obv info op tweakers, maar het probleem blijft. Dit is een foto van mijn thermostaat:


Dit is mijn ingestelde stooklijn:


Vanochtend was het weer veel te warm in het huis (>22degC met ingestelde temp op 18degC). Ik heb vanochtend de verwarming op Auto Adapt gezet en toen zag ik dat de aangegeven actuele kamertemp niet overeenkomt met de temp aangegeven door de thermostaat:


Er is wel connectie tussen de thermostaat en de binnen unit, want de ingestelde temperatuur verandert wel (en komen met elkaar overeen).

Iemand enig idee wat er aan de hand is?

[xoror]

@Dinant De standaard draadloze thermostaten hebben een bekende overshoot van ongeveer 1c.
Over het afwijken van je temperatuur op de MRC (hoofd bediening) vs je wireless thermostaat:
- heb je de RC goed geconfigureerd als master van die zone ? zoiets moet je wel ingesteld hebben
- Het duurt wel even voordat de waarde van de draadloze thermostaat worden gesynced, het is niet instant zeg maar, dus kan zijn dat je wat vertraging ervaart
- met het huidige weer is het ook wel lastig om 18c vandaag voor elkaar te krijgen ivm zon en warme buiten temp. Heeft je WP wel verwarmd de afgelopen nacht? Zo nee, dan kan je hem niet echt de schuld geven...
- als je net de mitsu ruimte regeling gebruikt moet hij een a twee dagen leren, en zal in het begin de turbo op zetten. Wellicht is dit wat je ziet

@eelco74 Als je het leuk vindt kan je updaten naar een laatste pre-release : https://github.com/gekkek...-en-2026-04-04.01.ota.bin

* mijn verwarming is nog niet aangeweest

Je krijgt dan een grafiek met de buiten temp, condensatie temp en liquid pipe1 temp in je dashboard. Misschien komt hier nog wat uit.

[Dinant]

Ja, de temp aangegeven op de binnen unit geeft nu ook 23 graden aan.
En ja, vanochtend was de vloer heel warm...

[xoror]

@Dinant Ws is dat de RR die aan het inleren is. Maar je zou evt wat meer logging (melcloud/esp/procon/...) kunnen doen om te zien wat en waarom hij bepaalde dingen doet.

[nessio]

@Dinant er klopt iets niet.
Op de draadloze thermostaat staat 23gr binnentemperatuur.
Op de controller zou dan ook 23gr moeten staan en niet 19gr.
Staat op de controller de draadloze thermostaat wel als sturend ingesteld?
Die stooklijn doet niet veel met RR.

[Technician-]

Dinant schreef op zaterdag 4 april 2026 @ 10:43:
Hoi,
Ik heb een Mitsubishi Electric PCRSW75YA- 200 en Ecodan power inverter PUHZSW75 YAA 8kW 7/35.

Ik heb het systeem nu twee jaar, en ik krijg het niet goed voor elkaar om de temperatuur in het huis te controleren. Over het algemeen is het veel te warm in het huis. Ik heb de stooklijn op max 32degC. Ik heb aardig wat zitten uitproberen obv info op tweakers, maar het probleem blijft. Dit is een foto van mijn thermostaat:
[Afbeelding]

Dit is mijn ingestelde stooklijn:
[Afbeelding]

Vanochtend was het weer veel te warm in het huis (>22degC met ingestelde temp op 18degC). Ik heb vanochtend de verwarming op Auto Adapt gezet en toen zag ik dat de aangegeven actuele kamertemp niet overeenkomt met de temp aangegeven door de thermostaat:
[Afbeelding]

Er is wel connectie tussen de thermostaat en de binnen unit, want de ingestelde temperatuur verandert wel (en komen met elkaar overeen).

Iemand enig idee wat er aan de hand is?

Waarschijnlijk staat de regeling niet op de draadloze thermostaat aangemeld en op WAR

[nessio]

@Technician- dat zou best wel eens kunnen
Overigens vreemd dat eelco74 defrosten heeft en ook in de nacht stookt met een super geisoleerd huis.
Ik stook ook niet tussen 00 en 800 uur.
Nergens voor nodig. In januari wel gedaan, werd veel te warm

[SebastiaanPs]

xoror schreef op zaterdag 4 april 2026 @ 11:27:
@Dinant De standaard draadloze thermostaten hebben een bekende overshoot van ongeveer 1c.
Over het afwijken van je temperatuur op de MRC (hoofd bediening) vs je wireless thermostaat:
- heb je de RC goed geconfigureerd als master van die zone ? zoiets moet je wel ingesteld hebben

@Dinant ik zou vooral dus even dit checken, dikke kans dat daar het probleem zit

[JustMyOpinion]

Goedemiddag allemaal,

Wij zijn van plan om deze zomer vloerverwarming aan te leggen. Ik wil dat graag rustig en op mijn eigen tempo doen, maar we gebruiken onze warmtepomp (WP) ook voor het opwarmen van de boiler voor warm tapwater.

Mijn vraag: kan ik de radiatoren nu leeg laten lopen en leeg laten staan? Of moet er altijd water in het verwarmingscircuit blijven zodat de WP de boiler kan blijven opwarmen?

Wie heeft hier ervaring mee?

Alvast bedankt!

[eelco74]

nessio schreef op zaterdag 4 april 2026 @ 14:36:
@Technician- dat zou best wel eens kunnen
Overigens vreemd dat eelco74 defrosten heeft en ook in de nacht stookt met een super geisoleerd huis.
Ik stook ook niet tussen 00 en 800 uur.
Nergens voor nodig. In januari wel gedaan, werd veel te warm

Nog even aanvullend dat door de tuinverbouwing de warmtepomp momenteel een beetje ingebouwd is met planten en vuilcontainers. En die bewuste nacht het rond het vriespunt was.

Maar misschien is een schema met een uitsluiting voor stoken s,nachts wel een goed idee om eens uit te proberen.

[Dinant]

Het is nu 24 graden binnen.
De MRC geeft nu wel de correcte binnen temperatuur aan.
Ik neem aan de installateur de rc netjes in aangemeld. Kan ik dat makkelijk controleren? Ik zie dus wel dat de ingestelde temp op MRC mee verandert met de RC.

[Andrehj]

JustMyOpinion schreef op zaterdag 4 april 2026 @ 16:39:
Wij zijn van plan om deze zomer vloerverwarming aan te leggen. Ik wil dat graag rustig en op mijn eigen tempo doen, maar we gebruiken onze warmtepomp (WP) ook voor het opwarmen van de boiler voor warm tapwater.

Mijn vraag: kan ik de radiatoren nu leeg laten lopen en leeg laten staan? Of moet er altijd water in het verwarmingscircuit blijven zodat de WP de boiler kan blijven opwarmen?

Zonder CV-water kun je ook geen SWW maken. Maar je kunt de CV-leidingen eenvoudig kortsluiten na de WP (en na een evt. driewegklep) en dan het CV-bedrijf uitschakelen op je interface. Dan blijft SWW gewoon werken.
Let wel op dat een evt extern expansievat in de loop blijft.

[nessio]

@Dinant
Druk op menu (knop links onder)
Ga naar instellingen, druk hierop
Met pijltje naar instelling thermistor
Met pijltje naar instelling kamersensor
Druk : deze moet staan op RC1
Zo niet dan op cirkeltje drukken tot RC1
Denk nog bevestigen en dan terug.
Controller op huisje zetten voor RR
Dan afwachten op inleren.
Eventeel stoken in de nacht weghalen.

[ Voor 17% gewijzigd door nessio op 04-04-2026 18:54 ]

[Dinant]

@nessio Dat staat volgens mij wel goed:

[nessio]

@Dinant verkeerde schermpje!
Het is het volgende schermpje!
Selectie kamer sensor. Vinkje
En dan volgende scherm nogmaals selecteer kamer sensor. Vinkje
Wat staat daar? RC1?
Dat moet er staan wil de par50 ook als thermostaat fungeren.

[ocaj]

@Dinant En als je nu voor het eerst de ruimteregeling gebruikt, dan staat die mogelijk ook nog op de default instellingen en dat is: watertemperatuur tussen 30 en 50 graden. Gezien jouw stooklijn zou ik dat aanpassen naar tussen 25 en 35. Zie verder de eerste vraag uit de FAQ: Andrehj in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

[Dinant]

@nessio @ocaj
Dit is wat er onder de kamer sensor staat:


Over de afgelopen 24 uur is de vloer koud en is de temperatuur binnen gedaald naar 21 graden (met de thermostaat op 16graden). Wat wel weer maf is dat de binnen unit een kamertemp van 23 graden lijkt te zien:

[Technician-]

Dinant schreef op zondag 5 april 2026 @ 21:10:
@nessio @ocaj
Dit is wat er onder de kamer sensor staat:
[Afbeelding]

Over de afgelopen 24 uur is de vloer koud en is de temperatuur binnen gedaald naar 21 graden (met de thermostaat op 16graden). Wat wel weer maf is dat de binnen unit een kamertemp van 23 graden lijkt te zien:
[Afbeelding]

Dat is niet raar, zo warm is het nabij de binnenunit.

[ Voor 3% gewijzigd door Technician- op 05-04-2026 21:35 ]

[Dinant]

@Technician- ik geloof niet dat ik je snap. Volgens de handleiding is dat de binnentemperatuur. Of bedoel je dat de kamer sensor niet goed staat?

[ocaj]

@Dinant Op het schermpje dat je toont is te zien dat nu de "Hoofdbed"(iening) als kamersensor ingesteld staat.
De hoofdbediening is het schermpje + knoppen in de binnenunit. Daar zit óók een thermometer in, maar die is niet erg nauwkeurig, omdat hij in het apparaat zit en doorgaans een paar graden te warm aangeeft. In jouw geval is het in je binnenunit 23 graden.

Wat je al in nessio in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen" hebt kunnen lezen is dat je die instelling bij "Selectie kamersensor" moet aanpassen naar RC1. Dan gebruikt hij de temperatuur van de thermometer die in je woonkamer hangt.

En dan gaat het systeem een stuk logischer werken.

(verder is dit een behoorlijke blunder van de installateur: wel de remote-unit er bij leveren, maar vervolgens niet instellen dat deze gebruikt wordt....)

[nessio]

@Dinant heb je mijn post nou goed gelezen? Instelling kanersensor moet staan op RC1 ( remote control1= de par 50)
Gewoon op cirkeltje drukken tot er rc1 staat.
Daarmee geef je de par50 de functie van thermostaat ipv de hoofdcontroller.
Man, man je hebt 2 jaar niets aan die par50 gehad!!

De installateur van jou kan blijkbaar niet lezen want het staat luid en duidelijk in de installatiehandleiding van de par50.

Ik zou de rest van de instellingen ook maar controleren ahv dit forum.

[Dinant]

@nessio @ocaj
Jazeker wel. Ik had door het menu gescrolled en hoofdbed. is de stand waar die op staat, daarnaast is er nog RC3° , Tijd/Zone en TH1. RC1 was geen optie en had daarom deze setting laten staan en een foto van de instelling gedeeld.

[ocaj]

Mitsubishi ondersteunt tot 8 verschillende PAR50/60's tegelijk. Bij de meeste mensen wordt de (doorgaans enige) PAR50 ingesteld op adres RC1, kan het zijn dat die van jou adres 3 heeft gekregen? Check de handleiding van de PAR hoe je dat kunt zien.
Als dat zo is, dan moet je uiteraard RC3 instellen.....

[nessio]

@Dinant zet m dan inderdaad maar op rc3.
ook staat jouw wp niet op ruimteregeling.
Menu->huisje->zet m op huisje met thermostaat. Nu staat ie op druppeltje met thermostaat.
Dan pas regelt de par50 jullie temperatuur

[Dinant]

De par 50 staat idd op 3. Heb net ook een communicatie test gedaan en die (zoals verwacht) was ok.
Zal nu instellingen op binnen unit aanpassen.

[Dinant]

@nessio Hmmm, nu krijg ik een foutmelding 1 op de par50 (nog een 2e keer communicatietest gedaan):

en J0 (communicatiefout?) op de binnenunit:

[nessio]

@Dinant J0-> binnenunit ontvangt geen info van par50. Oplossing: resetten en 5 minuten 220 eraf en opnieuw laten verbinden.
Ik snap niet dat je elke keer een communicatietest doet. Als ie goed is -> klaar en afblijven.
Heb je de installatiehandleiding van de par50 gekregen?

Ik zie dat de wp inmiddels op RR staat (huisje met thermostaat er in)

[ Voor 13% gewijzigd door nessio op 06-04-2026 09:50 ]

[Dinant]

Dat is toch raar, want als de communicatietest ok is, dan zal dat toch bi-directioneel zijn?
Hmmm, elke keer is 2 keer. En dat is niet gek, want na de 1e keer gaf de binnenunit J0 communicatiefout; dan lijkt me het niet raar om de communicatie nog een keer te testen.
Ja, ik heb de installatiehandleiding.

Ik zal zo reset op binnenunit doen en dan 5 minuten stroom van de WP binnenunit.

[Andrehj]

Dinant schreef op maandag 6 april 2026 @ 09:53:
Ik zal zo reset op binnenunit doen en dan 5 minuten stroom van de WP binnenunit.

Hoe wil je dat laatste doen? In 99% van de gevallen krijgt de binnenunit zijn stroom van de buitenunit. Je kunt de binnenunit dus alleen spanningsloos maken als je de groep van de buitenunit uit zet.

[nessio]

@Andrehj Klopt helemaal. De hele wp even spanningsloos natuurlijk.
Ik meldde 220 er 5 min af

[ Voor 56% gewijzigd door nessio op 06-04-2026 10:12 ]

[Dinant]

Ik zet de hele groep van de WP 5 minuten uit.

[Dinant]

Check!
Ik zie nu ook een thermometer logo op de par50.
Nu ik weet dat het probleem de verkeerde instelling van de kamer sensor was, is het dan verstandig om de compensatie curve weer te gebruiken?

[Andrehj]

Dinant schreef op maandag 6 april 2026 @ 11:04:
Check!
Ik zie nu ook een thermometer logo op de par50.
Nu ik weet dat het probleem de verkeerde instelling van de kamer sensor was, is het dan verstandig om de compensatie curve weer te gebruiken?

Beide mogelijkheden (ruimtetemperatuurregeling of curve/vaste aanvoertemperatuur + sensor) hebben hun eigen voor- en nadelen. Dit is uitgebreid beschreven in de TS. Dat hier herhalen heeft geen zin, bovendien zijn al die voor- en nadelen al tientallen malen in dit topic besproken. Wat voor jou het beste werkt moet je zelf bepalen.

[ Voor 11% gewijzigd door Andrehj op 06-04-2026 11:48 ]

[nessio]

@Dinant nu is par50 ook de thermostaat
Niet meteen naar compensatiecurve gaan.
Gewoon eerst op huisje (RR) laten en nu minstens een paar dagen de thermostaat laten inleren. Die RR gebruikt ook de compensatiecurve bij inleren.
Zet die par50 op een niet zonnige plek.
Noordkant huis bijv.
Als het niet goed werkt kun altijd nog veranderen.

[ Voor 10% gewijzigd door nessio op 06-04-2026 14:04 ]

[nessio]

@Dinant wat een klungel is die installateur
Meld eens het volgende
Type huis?
Type verwarming vloer/radiatoren?
Isolatie graad oftewel energielabel?
Hoeveel m2
Etc.

[ Voor 57% gewijzigd door nessio op 06-04-2026 14:07 ]

[JustMyOpinion]

Lieve mensen, ik heb toch wat feedback nodig...

Ik heb een SUZ-SWM80VA met ERSD-VM2D hydrobox. Momenteel verwarm ik het huis met radiatoren (plus ventilators in de belangrijkste kamers). Dit werkt eigenlijk prima; we hebben het nooit koud en de warmtepomp levert voldoende vermogen. De circulatiepomp draait volgens de ESP momenteel op ongeveer 19 l/min.

Deze zomer wil ik op de begane grond droogbouw vloerverwarming aanleggen (Radson TS14 R-systeem: https://www.radson.com/nl...en/1181604/ts14-r-systeem). Dit gaat om ongeveer 55 m² en vervangt de drie groen gemarkeerde radiatoren op de begane grond.

Hierbij een schets van de huidige situatie:


De hoofdleiding naar de begane grond is 22 mm en zit in een koof, dus die vergroten is bijna niet te doen zonder grote sloop.

Mijn vraag:
Denken jullie dat deze 22 mm hoofdleiding groot genoeg is om een verdeler voor 55 m² vloerverwarming te voeden?

Zijn er mensen met dezelfde situatie (22 mm hoofdleiding die vloerverwarming voedt)? Hoe ervaren jullie dat qua flow, drukverlies, pompbelasting en geluiden?

Alvast hartelijk dank voor jullie ervaringen en tips!

[DaWizza]

@JustMyOpinion Hier ongeveer 50m2 met vvw in beton en boven 4 radiatoren (die eigenlijk altijd dicht staan)
22mm hoofdleiding en zelfs 15mm toevoer naar de verdeler.

Hoewel Ta aan de hogere kant zit (tussen de 32 en 38 graden) werkt het hier prima.
Het was wel ff een paar maanden tijdens de winter vogelen wat de temp moest zijn om pendelen tegen te gaan.

Verder:
19l/m
Pompstand 4
Geen geluiden

De 22mm vervangen voor groter zou 850 euro kosten, dus Nope.

[ Voor 7% gewijzigd door DaWizza op 06-04-2026 17:09 ]

[SebastiaanPs]

JustMyOpinion schreef op maandag 6 april 2026 @ 17:00:
Lieve mensen, ik heb toch wat feedback nodig...

Ik heb een SUZ-SWM80VA met ERSD-VM2D hydrobox. Momenteel verwarm ik het huis met radiatoren (plus ventilators in de belangrijkste kamers). Dit werkt eigenlijk prima; we hebben het nooit koud en de warmtepomp levert voldoende vermogen. De circulatiepomp draait volgens de ESP momenteel op ongeveer 19 l/min.

Deze zomer wil ik op de begane grond droogbouw vloerverwarming aanleggen (Radson TS14 R-systeem: https://www.radson.com/nl...en/1181604/ts14-r-systeem). Dit gaat om ongeveer 55 m² en vervangt de drie groen gemarkeerde radiatoren op de begane grond.

Hierbij een schets van de huidige situatie:
[Afbeelding]

De hoofdleiding naar de begane grond is 22 mm en zit in een koof, dus die vergroten is bijna niet te doen zonder grote sloop.

Mijn vraag:
Denken jullie dat deze 22 mm hoofdleiding groot genoeg is om een verdeler voor 55 m² vloerverwarming te voeden?

Zijn er mensen met dezelfde situatie (22 mm hoofdleiding die vloerverwarming voedt)? Hoe ervaren jullie dat qua flow, drukverlies, pompbelasting en geluiden?

Alvast hartelijk dank voor jullie ervaringen en tips!

Mijn situatie lijkt een beetje op die van jou: ik heb vanaf mijn zolder ook deels 22 mm aanvoer naar mijn vloerverwarming van 6 groepen met 16x2 slangen voor 41 m2 op de begane grond. Bewust relatief korte groepen laten aanleggen dus. Het resultaat is een prima flow van 19 L/min bij pompstand 4. Geluid hoor ik alleen bij een kruisvorming stuk op de 1e verdieping (aftakkingen naar 2 radiatoren).

Waar het ook sterk van afhangt: hoe lang is het stuk met 22 mm, hoe lang zijn de vvw slangen per groep, diameter vvw slangen. Als je zorgt dat de vvw slangen relatief dik zijn en de groepen kort, dan scheelt dat een hoop.

Verder heb je de bekende tabellen van warmtepompweetjes. Met 22 mm kun je nog 1 m3 per uur transporteren. Dat is voldoende voor 6 kW met een dT van 5 graden. Of het maximumvermogen van 8 kW bij een dT van 7 graden. Lijkt me prima.

[nessio]

22 binnendiameter neem ik aan?

[DirkjanS]

nessio schreef op maandag 6 april 2026 @ 22:33:
22 binnendiameter neem ik aan?

22 mm binnendiameter is een aardig exotisch maatje. /Sorry off-topic

[DirkjanS]

JustMyOpinion schreef op maandag 6 april 2026 @ 17:00:
Lieve mensen, ik heb toch wat feedback nodig...

Ik heb een SUZ-SWM80VA met ERSD-VM2D hydrobox. Momenteel verwarm ik het huis met radiatoren (plus ventilators in de belangrijkste kamers). Dit werkt eigenlijk prima; we hebben het nooit koud en de warmtepomp levert voldoende vermogen. De circulatiepomp draait volgens de ESP momenteel op ongeveer 19 l/min.

Deze zomer wil ik op de begane grond droogbouw vloerverwarming aanleggen (Radson TS14 R-systeem: https://www.radson.com/nl...en/1181604/ts14-r-systeem). Dit gaat om ongeveer 55 m² en vervangt de drie groen gemarkeerde radiatoren op de begane grond.

Hierbij een schets van de huidige situatie:
[Afbeelding]

De hoofdleiding naar de begane grond is 22 mm en zit in een koof, dus die vergroten is bijna niet te doen zonder grote sloop.

Mijn vraag:
Denken jullie dat deze 22 mm hoofdleiding groot genoeg is om een verdeler voor 55 m² vloerverwarming te voeden?

Zijn er mensen met dezelfde situatie (22 mm hoofdleiding die vloerverwarming voedt)? Hoe ervaren jullie dat qua flow, drukverlies, pompbelasting en geluiden?

Alvast hartelijk dank voor jullie ervaringen en tips!

Zoals hierboven aangegeven kan het, maar het zal wel een paar graden hogere aanvoertemperatuur dan ideaal worden, al zal het waarschijnlijk alsnog beter dan standaard radiatoren werken.

Let wel op dat het systeem wat je gaat gebruiken 14x2 slangen heeft, Sebastiaan zijn 16x2 slangen hebben een 44% grotere doorlaat. Dus maak de groepen zo kort als mogelijk, mik bijvoorbeeld op max 50 lengte meters (±5 m2 bij leg afstand 100 mm) per groep om de totale weerstand te verkleinen. Probeer knietjes in je 22 mm sectie te voorkomen en maak gebruik van gebogen bochten, dan zal het qua weerstand en stroom geluiden wel loslopen.

Het gaat uiteindelijk om de optelsom van de weerstanden, leiding 32 mm is leuk maar als dat een traject van 25 meter met knietjes is komt de totale weerstand alsnog hoger uit dan wanneer jij 5 rechte meters 22 mm hebt.

[JustMyOpinion]

DirkjanS schreef op maandag 6 april 2026 @ 23:00:
[...]

Zoals hierboven aangegeven kan het, maar het zal wel een paar graden hogere aanvoertemperatuur dan ideaal worden, al zal het waarschijnlijk alsnog beter dan standaard radiatoren werken.

Let wel op dat het systeem wat je gaat gebruiken 14x2 slangen heeft, Sebastiaan zijn 16x2 slangen hebben een 44% grotere doorlaat. Dus maak de groepen zo kort als mogelijk, mik bijvoorbeeld op max 50 lengte meters (±5 m2 bij leg afstand 100 mm) per groep om de totale weerstand te verkleinen. Probeer knietjes in je 22 mm sectie te voorkomen en maak gebruik van gebogen bochten, dan zal het qua weerstand en stroom geluiden wel loslopen.

Het gaat uiteindelijk om de optelsom van de weerstanden, leiding 32 mm is leuk maar als dat een traject van 25 meter met knietjes is komt de totale weerstand alsnog hoger uit dan wanneer jij 5 rechte meters 22 mm hebt.

Bedankt voor de reacties! We gaan het met de 22mm proberen (en dan ook kortere groepen als dat mogelijk is). De aansluiting naar de verdeler maken we met flex, dus daar pak ik wel 32mm. Ook vervang ik gelijk het gedeelte wat in de kruipruimte loopt (de dikwandige buis) met deze 32mm. In mijn afbeelding gaat het dan eigenlijk om de 'horizontale' leiding op de begane grond.

[DirkjanS]

JustMyOpinion schreef op dinsdag 7 april 2026 @ 06:56:
[...]


Bedankt voor de reacties! We gaan het met de 22mm proberen (en dan ook kortere groepen als dat mogelijk is). De aansluiting naar de verdeler maken we met flex, dus daar pak ik wel 32mm. Ook vervang ik gelijk het gedeelte wat in de kruipruimte loopt (de dikwandige buis) met deze 32mm. In mijn afbeelding gaat het dan eigenlijk om de 'horizontale' leiding op de begane grond.

[Afbeelding]

Zit nog even je tekening goed te bestuderen: Heb je de mogelijkheid om de radiatoren op de 1e verdieping en zolder die nu vanaf beneden gevoed worden daar los te koppelen en inplaats daarvan vanaf boven te voeden en beneden af te doppen? Dat je een nieuw stuk leiding achter een knieschot op zolder legt en de 22mm standleiding die je nu hebt de vloerverwarming verdeler als eindpunt heeft?

Verder kan je de groepen zo lang of kort maken als je zelf wilt, alleen als je een 10 groeps verdeler in een trapkast of zo wil wegwerken is het even aardig knutselen om daar 20 slangen naast elkaar onder je deur door te geleiden. Als je daar voorbij bent is het alleen een kwestie van de ruimte logisch te zien opdelen in 10 gelijkmatige slakkenhuizen van ±5,5 M2. De platen hebben een verleg afstand van 125 mm, dus je hebt 8 meter slang per m2 vloer nodig, gemiddeld 44 lengte meters per groep als je voor 10 groepen zou kiezen. Succes!

[JustMyOpinion]

DirkjanS schreef op dinsdag 7 april 2026 @ 14:56:
[...]


Zit nog even je tekening goed te bestuderen: Heb je de mogelijkheid om de radiatoren op de 1e verdieping en zolder die nu vanaf beneden gevoed worden daar los te koppelen en inplaats daarvan vanaf boven te voeden en beneden af te doppen? Dat je een nieuw stuk leiding achter een knieschot op zolder legt en de 22mm standleiding die je nu hebt de vloerverwarming verdeler als eindpunt heeft?

Verder kan je de groepen zo lang of kort maken als je zelf wilt, alleen als je een 10 groeps verdeler in een trapkast of zo wil wegwerken is het even aardig knutselen om daar 20 slangen naast elkaar onder je deur door te geleiden. Als je daar voorbij bent is het alleen een kwestie van de ruimte logisch te zien opdelen in 10 gelijkmatige slakkenhuizen van ±5,5 M2. De platen hebben een verleg afstand van 125 mm, dus je hebt 8 meter slang per m2 vloer nodig, gemiddeld 44 lengte meters per groep als je voor 10 groepen zou kiezen. Succes!

Daar heb ik ook al naar zitten kijken, maar dat is best een lastige opgave om van de ene kant van het huis op 'mooie' manier naar de andere kant te komen. Dat zou idd de mooiste oplossing zijn, maar ik heb nog geen haalbare (lees mooie, door vrouw geaccepteerde) oplossing gevonden...

[nessio]

Sww opwarmen staat bij mij op de klok.
Opwarmen tussen 11.00 en 13.00
Al ver voor 11.00 is T bijv 16 of 22. dT is 48 drop is 18.
Waarom start sww soms om 11.00 of 11.15 of zoals vandaag 11.30?
Wie weet de verklaring?

[ocaj]

Hoe stel je het tijdstip vast?

Als je WP uitstaat (en dat is heel denkbaar met het mooie weer....), dan heeft hij al gauw 10 minuten nodig voor hij echt wat gaat doen en de comrpessor aanzet. Voor die tijd zie je al wel de waterpomp lopen (debiet > 0) en de mode zal dan ook al wel op SWW staan.

(verder heb ik - net als de meesten hier? - SWW op 24/7 staan omdat je anders de kans op onnodige SWW-runs loopt, dus weet niet precies hoe het zich met het schema gedraagt).

[michaelvo]

In de twee jaar dat ik op schema mijn SWW draai is hij altijd nog exact op begin tijdstip begonnen. Inderdaad duurt het een paar minuten voordat de compressor ook gaat draaien. Dus geen idee waarom dat bij jou niet is.

[Technician-]

Morgen stel ik een PUZ-SWM100 in bedrijf.
Probeer dit met een door mij uitgezochte 3 wegklep, die veel beter voldoet aan de specs dan de normaal aangeboden versies.
De ESBE met halve maan heeft teveel lekverlies. En de ESBE VSD teveel weerstand.

De ESBE MBA132 is bubbletight (lek van 0%) en heeft een zeer grote boring (kvs 15m3/h voor de 1.1/4”)



De elektrische aansluiting is gelijk aan de andere ESBE (permanent spanning en schakelende draad)

[Andrehj]

@Technician- Dit lijkt een elektrische kogelkraan, zoals ze die bij Tameson al jaren verkopen. Hebben ze bij Esbe eindelijk ingezien dat dat echt de betere oplossing voor een driewegklep is?
Wat kost deze? Die van Tameson zitten rond de 100 euro.

[ Voor 12% gewijzigd door Andrehj op 08-04-2026 20:24 ]

[Technician-]

Andrehj schreef op woensdag 8 april 2026 @ 20:23:
@Technician- Dit lijkt een elektrische kogelkraan, zoals ze die bij Tameson al jaren verkopen. Hebben ze bij Esbe eindelijk ingezien dat dat echt de betere oplossing voor een driewegklep is?
Wat kost deze? Die van Tameson zitten rond de 100 euro.

Deze heeft ESBE dus schijnbaar ook al jaren.
Ik wil wel kwaliteit en ga niet met Tameson plaatsen. Deze is zo’n €175,-
Je kunt van ESBE zeggen wat je wilt, kapot gaan ze niet.
Er zit bv een verwarmer in de servo tegen condensatie bij koelbedrijf.

Toevoeging:
Vandaag getest, en werkt goed, schakelt snel om, totaal geen weerstand (meer) door de 3 wegklep.
Dit lijkt me de beste keuze qua 3 wegklep (op andere 3weg kogelkranen na dan)

[ Voor 24% gewijzigd door Technician- op 09-04-2026 18:30 ]

[nessio]

@ocaj @michaelvo
1. Bij de suz serie kun je bij on bedrijfstelling zien wat de wp doet : kraantje is dan sww.
Daar lette ik op en op de sww temperatuur.
Kraantje en temperatuur startte dan om 11,11.15 en 11.30
2. Ik hen nooit onnodige starts. Sww start alleen bij temperatuur onder de 30gr (48-18).

Blijkbaar onverklaarbaar fenomeen.
Ik probeer ook nog steeds maandag geen sww run te hebben. Lukt gewoon niet.
Originele handleiding alklima : mooi niet.
Ik start nu maar op maandag om 10.00 de legionellarun als oplossing. Om 11.00 is het dan al meer dan 30gr

[Andrehj]

nessio schreef op donderdag 9 april 2026 @ 19:41:
Ik probeer ook nog steeds maandag geen sww run te hebben. Lukt gewoon niet.

Geen idee waarom je dat wilt, maar dit zou je kunnen doen door (met een script vanaf een Pi oid) op maandag het SWW-setpoint maximaal naar beneden te zetten en dinsdag weer omhoog.

[nessio]

@Andrehj alleen om 1x per 14 dagen op maandag die legionellaproc te laten draaien.
Maar domweg uitvinken werkt dus niet.
Nu start ik legionellaproc maar 1x per week om 10.00.
Maar vreemd is het wel. Klokprogramma heeft dus een bug

[Andrehj]

nessio schreef op donderdag 9 april 2026 @ 21:10:
@Andrehj alleen om op 1x per 14 dagen op maandag die legionellaproc te laten draaien.
Maar domweg uitvinken werkt dus niet.
Nu start ik legionellaproc maar 1x per week om 10.00.
Maar vreemd is het wel. Klokprogramma heeft dus een bug

Legionellacyclus timen op de juiste weekdag is soms wat lastig, maar het interval gaat bij mij altijd probleemloos. 14 dagen is altijd 14 dagen.
Staat er bij jou wel bij de legionellafrequentie 14 ingevuld? Dat heb ik ook, en hier doet ie dat al jaren netjes elke twee weken op zaterdag.

[nessio]

@Andrehj Hij stond op 14 dagen, ging prima. Aanpassen naar 7 op maandag, even goed timen. Zo staat het nu met start om 10.00.
Ik wilde dus 1x per 14 dagen legionella op maandag.
Maandag geen vaste sww. Indien nodig met hand starten.
Maar tja maandag sww uitvinken werkt dus niet.
Starten sww om 11.00 werkt ook niet exact ook als temperatuur ver onder 30 is.
uiteindelijk start ie wel.
Mogelijke oorzaak software versie1301

[ Voor 5% gewijzigd door nessio op 10-04-2026 08:05 ]

[Andrehj]

nessio schreef op donderdag 9 april 2026 @ 22:58:
@Andrehj Hij stond op 14 dagen, ging prima. Aanpassen naar 7 op maandag, even goed timen. Zo staat het nu met start om 10.00.
Ik wilde dus 1x per 14 dagen legionella op maandag.
Maandag geen vaste sww. Indien nodig met hand starten.
Maar tja maandag sww uitvinken werkt dus niet.
Starten sww om 11.00 werkt ook niet exact ook als temperatuur ver onder 30 is.
uiteindelijk start ie wel.
Mogelijke oorzaak software versie1301

Aha. Nu snap ik het. Je wilt op de dagen dat je een legionellacyclus draait geen SWW draaien.
Maar dat heb ik anders opgelost. SWW draait om 13u (als het al nodig is). Legionella altijd om 12 uur. Zo voorkom ik een SWW-cyclus vlak voor de legionella.

[nessio]

@Andrehj correct, mijn posts waren wat warrig. Zo heb ik het nu dus ook opgelost.
Sww start op de klok om 11.00
Legionella 1x per 14 dagen om10.00.
Dus ervoor net als bij jou.

Voorheen startte legionella om 13.00 en dan gebeurd er niets want sww was te warm.
En maandag geen sww werkt ook niet.

[ Voor 6% gewijzigd door nessio op 11-04-2026 08:03 ]

[JustMyOpinion]

nessio schreef op zaterdag 11 april 2026 @ 08:02:
@Andrehj correct, mijn posts waren wat warrig. Zo heb ik het nu dus ook opgelost.
Sww start op de klok om 11.00
Legionella 1x per 14 dagen om10.00.
Dus ervoor net als bij jou.

Voorheen startte legionella om 13.00 en dan gebeurd er niets want sww was te warm.
En maandag geen sww werkt ook niet.

Weet niet of je Home Assistant hebt en zonnepanelen, maar ik start sww en legionella op vanuit Home Assistant. Waarbij ik dit doe wanneer de voorspelling van sterkste zonkracht is.

[Andrehj]

JustMyOpinion schreef op zaterdag 11 april 2026 @ 08:22:
Weet niet of je Home Assistant hebt en zonnepanelen, maar ik start sww en legionella op vanuit Home Assistant. Waarbij ik dit doe wanneer de voorspelling van sterkste zonkracht is.

Hoe doe je dat? Want voor zover ik weet laat een legionellacyclus zich bij een Ecodan niet extern starten...

[ocaj]

Ik stuur ook zelf de "legionella-cyclus" aan, of eigenlijk simuleer ik hem. Je kunt inderdaad niet de binnenunit zeggen "ga nu een legionella-run doen". Maar je kunt prima de SWW-temperatuur op 60 of 65 graden zetten. Dan maakt hij gewoon water van 60-65 graden, alleen niet met het legionella-symbooltje op het display.

Ik denk dat de legionella-bacteriën niet sneller dood gaan door een symbooltje op het display, maar dat vooral de temperatuur van belang is .

[JustMyOpinion]

Andrehj schreef op zaterdag 11 april 2026 @ 08:52:
[...]

Hoe doe je dat? Want voor zover ik weet laat een legionellacyclus zich bij een Ecodan niet extern starten...

Ik doe het inderdaad zoals @ocaj omschrijft, alleen laat ik de WP stoppen bij 55 °C en laat ik het elektrische element in de boiler de laatste 5 °C doen. Elke ochtend krijg ik via een addon het tijdstip wanneer meeste zon wordt verwacht en dat is dan de starttijd van de run.

[nessio]

Ik heb zonnepanelen 30 stuks op oost/west
Ik heb accu 5kwh, meer is oneconomisch.
Sww run duurt 30/35 min rond 11.00u
Legionella 45 min rond 10.00 en dan blijft ie minstens 60 min op 60 gr zonder bijstoken
Van half maart- half okt stroom zat.
Rest van het jaar is zonnepanelen knudde.
Ik heb home assistant.
Ik heb esp van xoror
Maar nog niet geplaatst ivm aannemer zie fz forum.

[Andrehj]

@ocaj Met mijn ERSD-VM2D binnenunit (aan een PUHZ-SW75YAA wp) kan ik het SWW niet hoger instellen dan 60 graden. Bovendien heb ik het gebruik van het 2 kW element voor SWW verboden. Dus dat gaat al niet. De methode van @JustMyOpinion zou wel kunnen, maar dan moet je zelf vanuit de domotica het relais van het dompelelement aansturen. Kan uiteraard allemaal gemaakt worden, maar ik laat het maar bij de standaard methode.

[ocaj]

Mogelijk komt dat dan doordat je het element verboden hebt? Ik kan hier (ERSD-VM2D met SUZ-SWM80VA) ook zelfs 70 graden instellen (doe ik tijdelijk als een "soft-force" wil triggeren, omdat die zuiniger is dan een gewone force-sww).

Ergens rond de 57 graden schakelt hij dan helemaal vanzelf over op de BUH voor het laatste stukje. Dat regelt de binnenunit dus zelf, zonder dat ik daar iets voor hoef te knutselen.

[Andrehj]

@ocaj Dat zou zomaar kunnen. Maar het kan ook liggen aan het type buitenunit wat er aan hangt. Dat heb je immers via de dipswitches op de FTC ingesteld.
Ik zou dat eens kunnen testen (als ik zin heb en het nut ervan voor ons inzie).
Van het onzuinig zijn van een "force SWW" heb ik geen last. Ik heb hier het vermogenslimietkabeltje geïnstalleerd, wat er voor zorgt dat een SWW-cyclus altijd op 75% draait, wat meestal op een 50 Hz compressorfrequentie neerkomt.

[ocaj]

Zo zie je maar weer dat het type buitenunit wel uitmaakt. Mijn buitenunit ondersteunt geen vermogenslimietkabeltje.... SWW doet in stille modus en ECO-stand hier nog steeds 80Hz. (en anders 100+).

[xoror]

Met het oog op het wegvallen van de saldering en de overstap naar dynamische energie contracten ben ik het (via de software) anders gaan doen. Ik gebruik gewoon lekker de onzuinige force sww (bij mijn unit is dat max 80hz). Ik heb nu zo dat hij vanaf een bepaald punt gaat zoeken naar het goedkoopste moment (pv / lage of negatieve prijzen) voordat het water te koud wordt. Dan wil je eigenlijk dat sww gewoon zsm wordt gedaan binnen het gunstige tijdsinterval.

Ik gok dat de meesten wel anders gaan stoken als de saldering straks weg is. Het wordt komend jaar ws hoe kunnen we het goedkoopst stoken ipv zuinigst gok ik zo.

[nessio]

@xoror klopt: zuinig is leuk maar goedkoop is beter. Goedkoopst = pv + accu = achter de meter.
Zelf lukt het ons om bijna 60% van de pv stroom intern te gebruiken.
Verwarming, sww, auto allemaal via klokprogramma. Het overstroomprogramma voor laadpaal van enphase werkt nog niet goed.

[ Voor 3% gewijzigd door nessio op 11-04-2026 18:53 ]

[Andrehj]

xoror schreef op zaterdag 11 april 2026 @ 10:43:
Ik gok dat de meesten wel anders gaan stoken als de saldering straks weg is. Het wordt komend jaar ws hoe kunnen we het goedkoopst stoken ipv zuinigst gok ik zo.

Dat klopt. Ik denk echter dat er in de winter niet veel zal veranderen. Dan heb ik toch veel te weinig PV-stroom. Vanaf half november tot half februari meestal al niet eens genoeg voor de rest van de woning, laat staan dat er nog wat voor de WP over is. Dan blijft het dus het slimst om het meest efficient te stoken. Misschien de WP tussen 17 en 21u uit schakelen.

Maar in de zomer wordt het een ander verhaal. Dan koel ik nu nog 's nachts met de L/W WP, omdat dan door de lagere buitentemperatuur en geen zon meer op de buitenunit het rendement het hoogst is.
Maar dat ga ik zonder saldering natuurlijk niet meer doen, dan ga ik enkel overdag koelen, als de stroom toch gratis is. Dan maar een wat lagere CoP.