Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen

[SebastiaanPs]

@rik_1984
Kan ie niet ergens op de grond?
Als je nou een betonnen dak had… maar hout is wel een risico.

Als je hem niet in je tuin direct bij je huis wilt hebben, dan kan je hem ook wat verder weg plaatsen, bijv achter in de tuin. Wel de koudemiddelleidingen of CV-leidingen extra isoleren, maar met extra isolatie is het geen probleem.

[DutchWing]

rik_1984 schreef op maandag 14 juli 2025 @ 21:17:
In mijn zoektocht naar een R290 warmtepomp staat naast de Panasonic L en de Vaillant aroTHERM plus de Ecodan op mijn lijstje. Ik wilde ook graag de prijzen vergelijken. Voor de andere modellen is dit prima op internet te vinden. De Ecodan niet. Heeft iemand hiervoor een prijslijst beschikbaar? Of een richtprijs voor de PUZ-WZ60VAA / PUZ-WZ80VAA en voor de Hydrobox?

Daarnaast is geluid voor mij een bepalende factor. Wat zijn de praktijk ervaringen met de PUZ-WZ60VAA / PUZ-WZ80VAA buitenunits? De specs geven een geluidsvermogen van 58 dB(a), waar die andere merken op papier een stuk stiller zijn 54 / 53 dB(a).

Correcte geluidsvermogens zijn:
Vaillant 5kW - 55 dB
Panasonic L 5kW - 57 dB
Mitsubishi R290 - 66 en 68 dB

[piplica]

HaTe schreef op zaterdag 7 december 2024 @ 16:49:
[...]

Firmware V20.01 nu ook geupload. Met dank aan xoror

Hi do U have also files for FTC5 also, Im running now 15.00?

Thank U.

[HaTe]

piplica schreef op woensdag 16 juli 2025 @ 09:03:
[...]


Hi do U have also files for FTC5 also, Im running now 15.00?

Thank U.

No sorry, I only share files that I have received from others..

[piplica]

HaTe schreef op woensdag 16 juli 2025 @ 14:59:
[...]

No sorry, I only share files that I have received from others..

Thank U, but is here noboby who has update files for FTC5?

Qustuion for all members

[rik_1984]

Thanks voor het meedenken allemaal. Het blijft een uitdaging om het in te passen in bestaande bouw
De Ecodan PUZ-WZ (R290) serie valt in elk geval af, vanwege het geluid. En ik denk de Panasonic L ook. Dan blijft voor mij over de R32 split PUZ-S(H)WM of R290 monoblock Vaillant aroTHERM. Zijn er nog andere merken/series die ik over het hoofd zie? Ik had de LG en Amber al afgeschreven.

Plaatsing blijft een dingetje. Ik heb twee optie: 1) op het houten dak gericht richting de tuin, met de potentiële nadelen van dien. Aan de muur boven de garage zou mooi zijn, maar daar is beperkte ruimte vanwege een opbouw. En dan staat de fan ook recht richting de buren te blazen. 2) tegen de voorgevel, met wat complexere en langere leidingen én een verbouwing van de voortuin

Ik ga er over nadenken tijdens de zomervakantie, wordt vervolgd!

[DutchWing]

rik_1984 schreef op donderdag 17 juli 2025 @ 15:56:
Thanks voor het meedenken allemaal. Het blijft een uitdaging om het in te passen in bestaande bouw
De Ecodan PUZ-WZ (R290) serie valt in elk geval af, vanwege het geluid. En ik denk de Panasonic L ook. Dan blijft voor mij over de R32 split PUZ-S(H)WM of R290 monoblock Vaillant aroTHERM. Zijn er nog andere merken/series die ik over het hoofd zie? Ik had de LG en Amber al afgeschreven.

Plaatsing blijft een dingetje. Ik heb twee optie: 1) op het houten dak gericht richting de tuin, met de potentiële nadelen van dien. Aan de muur boven de garage zou mooi zijn, maar daar is beperkte ruimte vanwege een opbouw. En dan staat de fan ook recht richting de buren te blazen. 2) tegen de voorgevel, met wat complexere en langere leidingen én een verbouwing van de voortuin

Ik ga er over nadenken tijdens de zomervakantie, wordt vervolgd!

Op een houten dak met goede constructie frame en dempers moet dat geen probleem zijn, diverse klanten hebben dit op deze manier succesvol gedaan. Zelf geef ik alleen wel aan op eigen risico om discussie te voorkomen.

[ Voor 3% gewijzigd door DutchWing op 17-07-2025 16:01 ]

[rik_1984]

DutchWing schreef op donderdag 17 juli 2025 @ 16:00:
[...]

Op een houten dak met goede constructie frame en dempers moet dat geen probleem zijn, diverse klanten hebben dit op deze manier succesvol gedaan. Zelf geef ik alleen wel aan op eigen risico om discussie te voorkomen.

Thanks, zo dacht ik er ook over. Heb je nog tips voor constructie frame en dempers? Ik dacht om er in elk geval flinke grind tegels of opsluitbanden onder te leggen. En volgens mij helpt het gewicht van zo'n R290 ook wel mee tegen trillingen

[Miezie]

rik_1984 schreef op donderdag 17 juli 2025 @ 18:34:
[...]


Thanks, zo dacht ik er ook over. Heb je nog tips voor constructie frame en dempers? Ik dacht om er in elk geval flinke grind tegels of opsluitbanden onder te leggen. En volgens mij helpt het gewicht van zo'n R290 ook wel mee tegen trillingen

De massa eronder moet ongeveer wel net zo veel zijn. Resonantie is a bitch. Kan het dak de last ook goed aan?
Overleg het goed met je buren in elk geval…

[Zwerius]

rik_1984 schreef op donderdag 17 juli 2025 @ 18:34:
[...]


Thanks, zo dacht ik er ook over. Heb je nog tips voor constructie frame en dempers? Ik dacht om er in elk geval flinke grind tegels of opsluitbanden onder te leggen. En volgens mij helpt het gewicht van zo'n R290 ook wel mee tegen trillingen

Je moet zorgen dat het draagframe voor de WP op de stenen (zij)muren van de uitbouw rust, zonder direct de houten dakconstructie te raken.

[SebastiaanPs]

@rik_1984
Voor inspiratie check maar eens dit topic:
Trillingen warmtepomp dempen

Met onder andere dit voorbeeld
Blade in "Trillingen warmtepomp dempen"

Het principe is warmtepomp plaatsen op een H frame van RVS kokers, met massa aan het H frame verbonden. Het frame moet groot genoeg zodat de warmtepomp niet heen en weer gaat zwaaien bij wind. Het H frame plaats je op veren op bijv betontegels.
Dit geheel zou heel goed tegen resonantie moeten werken. Maar niet tegen direct geluid van de compressor en/of fan bij bijv een slaapkamerraam.

[Koffie]

Ik heb echt geen idee meer wat ik nu fout heb staan. Even heeft hij het vorige keer op de buiten unit gedaan maar nu staat weer hele dagen de binnen unit 300 watt te stoken.

[Andrehj]

@Koffie
Heb je de instellingen van het element zoals aangegeven door Dutchwing überhaupt ingesteld?
En waarom staat je sww setpoint zo hoog en de drop zo laag?
Nu moet je wp een sww-run beginnen bij 50 graden en dat vind ie helemaal niet leuk. Best kans zelfs dat dat boven het maximum is.
Zet dat setpoint eerst maar eens op 50 en de drop op 10, dat zal al best schelen.

[ Voor 4% gewijzigd door Andrehj op 19-07-2025 17:07 ]

[Koffie]

Andrehj schreef op zaterdag 19 juli 2025 @ 16:59:
@Koffie
Heb je de instellingen van het element zoals aangegeven door Dutchwing überhaupt ingesteld?
En waarom staat je sww setpoint zo hoog en de drop zo laag?
Nu moet je wp een sww-run beginnen bij 50 graden en dat vind ie helemaal niet leuk. Best kans zelfs dat dat boven het maximum is.
Zet dat setpoint eerst maar eens op 50 en de drop op 10, dat zal al best schelen.

Ik heb echt werkelijk geen idee welke settings.
Is er ergens een duidelijk overzicht van hoe je waar komt en wat in te stellen?een drop aanpassen zegt me niets en staat ook niet in het menu.

[Andrehj]

@Koffie Die settings van het element heb je nota bene hier zelf gequote: Koffie in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"
En genoemde SWW settings staan in het SWW menu.

[EVfan]

@Andrehj
De genoemde instellingen staan bij mij al sinds de installatie een jaar geleden (uitgezonderd enkele dagen met defrost mania) uit. Dwz booster off voor verwarmen en SWW.
Ik zie ook zelden verbruik (gemeten met een HW 1-fase kWh meter) op het booster element, behalve elke 14 dagen tijdens een legionella run.
Maar vandaag was het weer eens anders, niets anders ingesteld, de normale SWW run gestart om 1300 uur.
Desalniettemin stopte de WP na ca. een half uur, enkele graden voor setpoint bereikt was om het met het elektrisch element af te maken en de laatste 3 graden te verwarmen.
Gebruik maar 0,4 kWh. Dus geen halszaak, maar wel vreemd toch?

Enige wat ik kan bedenken is dat tijdens de SWW run even flink wat warm water gebruikt is. Kan dat de programmering van slag brengen?

[SebastiaanPs]

EVfan schreef op zaterdag 19 juli 2025 @ 20:59:
@Andrehj
De genoemde instellingen staan bij mij al sinds de installatie een jaar geleden (uitgezonderd enkele dagen met defrost mania) uit. Dwz booster off voor verwarmen en SWW.
Ik zie ook zelden verbruik (gemeten met een HW pkug) op het booster element, behalve elke 14 dagen tijdens een legionella run.
Maar vandaag was het weer eens anders, niets anders ingesteld, de normale SWW run gestart om 1300 uur.
Desalniettemin stopte de WP na ca. een half uur, enkele graden voor setpoint bereikt was om het met het elektrisch element af te maken en de laatste 3 graden te verwarmen.
Gebruik maar 0,4 kWh. Dus geen halszaak, maar wel vreemd toch?

Enige wat ik kan bedenken is dat tijdens de SWW run even flink wat warm water gebruikt is. Kan dat de programmering van slag brengen?

Misschien dat hij door de hoge buitentemperatuur (31 graden?) de door het SWW programma gewenste Ta niet haalde op de compressor en daarom met de BUH verder ging?

[EVfan]

SebastiaanPs schreef op zaterdag 19 juli 2025 @ 21:08:
[...]

Misschien dat hij door de hoge buitentemperatuur (31 graden?) de door het SWW programma gewenste Ta niet haalde op de compressor en daarom met de BUH verder ging?
[Afbeelding]

@SebastiaanPs
Dank je voor je advies.
Ja dat is ook een mogelijkheid, heb de correlatie met de buitentemperatuur en het gebruik van de booster niet eerder opgemerkt, maar kan zomaar. Het was hier (Twente) windstil, de buitenunit staat aan de zonkant in de vroege middag en, hoewel niet gemeten, denk ik dat het ver boven de 30 graden was ter plekke. Ik vond het onaangenaam heet.
De SWW set temperatuur is 50 graden, dus als de buitenunit bij >30 graden een maximum Ta van 55 graden kan maken is het denk ik logisch dat die rond 46-48 graden inderdaad het booster element nodig heeft.
Ik ga dit in de gaten houden.

[ Voor 10% gewijzigd door EVfan op 19-07-2025 21:16 ]

[Koffie]

Andrehj schreef op zaterdag 19 juli 2025 @ 18:00:
@Koffie Die settings van het element heb je nota bene hier zelf gequote: Koffie in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"
En genoemde SWW settings staan in het SWW menu.

Mijn vrouw had destijds gekeken en kon die setting's niet vinden. Ik heb ze zojuist gecontroleerd en die settings waren er uiteraard wel gewoon. Volgens mij staan die goed.



Toen ik vanochtend aankwam stond hij weer op bliksem symbool. Jaag ik een spook achterna of klopt dit echt niet?
Als ik naar die extra instellingen ga, moet ik ja antwoorden op systeem uitzetten. Dat heeft wel als gevolg dat hij stopt met verwarmen op stroom. Gisteren sprong hij daarna over op de buiten unit om enige tijd later weer op stroom over te schakelen en daar niet meer vanaf te gaan.

Zojuist weer hetzelfde. Systeem uitschakelen, na de settings systeem weer aan en enkele minuten later kicked de buiten unit in.

[xoror]

Als je de unit uitzet en weer aandoet begint hij meestal een sww run...
Maar je zou het element niet nodig moeten hebben behalve voor het laatste stuk van een legionella run

[SebastiaanPs]

Wel vreemd inderdaad, hoort precies zo te zijn als @xoror omschrijft: na inschakelen warmtepomp krijg je wel een SWW run maar die hoort te starten op de compressor.

1. Wat is de huidige SWW temp als je dit gedrag ziet, dat je een SWW run direct op de back-up heater krijgt (bliksem tekentje)?
2. Heb je de compressor eerder wel eens aan het werk gezien?
3. Kun je in het service menu (standaard code is 0000) eens kijken naar de onderstaande parameters, met name de onderste: heat source.

[pascallj]

Koffie schreef op zaterdag 19 juli 2025 @ 15:41:
Ik heb echt geen idee meer wat ik nu fout heb staan. Even heeft hij het vorige keer op de buiten unit gedaan maar nu staat weer hele dagen de binnen unit 300 watt te stoken.

[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]

Ik ga het je even iets makkelijker maken. Hieronder zie je het overzicht van het menu:



~Andrehj raadde je aan de DHW Max Temp naar 50 te zetten en de DHW Max Temp Drop naar 10. Deze instellingen zijn ook standaard. Dan daalt je temperatuur dus tot max 40 voordat hij aangaat, in de praktijk is dat nog hoger gezien de gelaagdheid in je boilervat.

Ik snap dat je nu met klussen er nog niet te veel tijd in wilt steken, maar als je je in de installatie wil verdiepen raad ik je aan de handleiding van de FTC6 even door te lezen. Dat weet je in elk geval wat er allemaal in te stellen en aan te passen is. Ik zou namelijk zelf ook kiezen om je instelling op ECO te zetten en niet op Normaal.

[Andrehj]

EVfan schreef op zaterdag 19 juli 2025 @ 20:59:
@Andrehj
De genoemde instellingen staan bij mij al sinds de installatie een jaar geleden (uitgezonderd enkele dagen met defrost mania) uit. Dwz booster off voor verwarmen en SWW.
Ik zie ook zelden verbruik (gemeten met een HW 1-fase kWh meter) op het booster element, behalve elke 14 dagen tijdens een legionella run.
Maar vandaag was het weer eens anders, niets anders ingesteld, de normale SWW run gestart om 1300 uur.
Desalniettemin stopte de WP na ca. een half uur, enkele graden voor setpoint bereikt was om het met het elektrisch element af te maken en de laatste 3 graden te verwarmen.
Gebruik maar 0,4 kWh. Dus geen halszaak, maar wel vreemd toch?

Enige wat ik kan bedenken is dat tijdens de SWW run even flink wat warm water gebruikt is. Kan dat de programmering van slag brengen?

Dat heb ik vroeger (voordat ik ze uit had geschakeld) wel eens gezien, maar ik kan me niet meer herinneren of dat voor het uitschakelen in de settings of het definitief uitschakelen (door de hele groep + relais uit te zetten).
Maar het kan ook zijn dat je WP aan zijn temperatuurmaximum zat, omdat de lucht rondom de buitenunit te warm was.

[Andrehj]

Koffie schreef op zondag 20 juli 2025 @ 10:35:
[...]

Mijn vrouw had destijds gekeken en kon die setting's niet vinden. Ik heb ze zojuist gecontroleerd en die settings waren er uiteraard wel gewoon. Volgens mij staan die goed.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Toen ik vanochtend aankwam stond hij weer op bliksem symbool. Jaag ik een spook achterna of klopt dit echt niet?
Als ik naar die extra instellingen ga, moet ik ja antwoorden op systeem uitzetten. Dat heeft wel als gevolg dat hij stopt met verwarmen op stroom. Gisteren sprong hij daarna over op de buiten unit om enige tijd later weer op stroom over te schakelen en daar niet meer vanaf te gaan.

Zojuist weer hetzelfde. Systeem uitschakelen, na de settings systeem weer aan en enkele minuten later kicked de buiten unit in.

Je doet slechts iets met de helft van mijn adviezen...

[Koffie]

Andrehj schreef op zondag 20 juli 2025 @ 17:17:
[...]

Je doet slechts iets met de helft van mijn adviezen...

Ik waardeer alle adviezen ten zeerste. Het is helaas zo dat ik er nog niet woon, en dat iedere keer even tussendoor probeer te doen (scrollend naar info op het scherm van mn telefoon ), gecombineerd met dat ik nog nooit zo'n systeem heb gehad.
Het aanpassen van die 2 waardes heb ik nog niet kunnen vinden, morgen eerst eens de handleiding zoeken en kijken waar die waardes aangepast kunnen worden.
Ik zal dan ook even de gevraagde waardes opzoeken.

[Andrehj]

@Koffie Ik denk dat er een grote kans is op een verband tussen jouw hoge setpoint + lage drop en het verwarmen op het element. Dus zolang je die instellingen niet aanpast, kun je niet verder.

[ Voor 6% gewijzigd door Andrehj op 20-07-2025 20:51 ]

[martijn k.]

Koffie schreef op zondag 20 juli 2025 @ 20:48:
[...]

Ik waardeer alle adviezen ten zeerste. Het is helaas zo dat ik er nog niet woon, en dat iedere keer even tussendoor probeer te doen (scrollend naar info op het scherm van mn telefoon ), gecombineerd met dat ik nog nooit zo'n systeem heb gehad.
Het aanpassen van die 2 waardes heb ik nog niet kunnen vinden, morgen eerst eens de handleiding zoeken en kijken waar die waardes aangepast kunnen worden.
Ik zal dan ook even de gevraagde waardes opzoeken.

Check even of je warmtepomp wel daadwerkelijk gaat lopen. Ik had precies hetzelfde, maar bij mij zat er zand in de leidingen. Foutje van de lasser(duur foutje want buitenunit en binnenunit zijn vernieuwd). Gevolg was enkel warm water via element, schakelde vanzelf over, geen storing in beeld (enkel als ik de verwarming aanzette kwam er een storing).

Dus ga er naar toe, zet hem uit en aan en kijk of hij buiten gaat draaien en of hij even blijft draaien (zet eventueel sww forceren even aan).

[Technician-]

martijn k. schreef op zondag 20 juli 2025 @ 22:30:
[...]


Check even of je warmtepomp wel daadwerkelijk gaat lopen. Ik had precies hetzelfde, maar bij mij zat er zand in de leidingen. Foutje van de lasser(duur foutje want buitenunit en binnenunit zijn vernieuwd). Gevolg was enkel warm water via element, schakelde vanzelf over, geen storing in beeld (enkel als ik de verwarming aanzette kwam er een storing).

Dus ga er naar toe, zet hem uit en aan en kijk of hij buiten gaat draaien en of hij even blijft draaien (zet eventueel sww forceren even aan).

Zand in de leidingen???

[martijn k.]

Technician- schreef op donderdag 24 juli 2025 @ 12:11:
[...]

Zand in de leidingen???

Ja ze moesten een las leggen halverwege, ik heb de buitenunit vrij ver van de woning. Daar is wat bij mis gegaan. Gelukkig was het in de lente en was de verwarming destijds al niet meer nodig.

Wil niet zeggen dat hij zand in de leiding heeft uiteraard, maar weet wel wat er gebeurt als de buitenunit dus niet werkt. Daar ging het om.

[mennoza]

dubbel van mennoza in "Problemen met warmtepompsystemen van Factory Zero"

[ Voor 98% gewijzigd door Proton_ op 12-08-2025 16:59 ]

[SebastiaanPs]

mennoza schreef op maandag 28 juli 2025 @ 06:47:
Hallo allemaal, ik heb een vraagje over een Mitsubishi Electric Ecodan installatie van een kennis. Het is er een van factory zero, in een nieuwbouw (2022) sociale huurhuis, en heeft sinds oplevering al veel problemen met de verwarming en vooral slecht service van fz. Nadat ze failliet gingen heeft era contour (aannemer?) het overgenomen. Die ontwijken weleens klachten en ook niet heel goede service maar wel beter dan fz.

Vanaf het begin was de tweede verdieping niet goed warm genoeg en de max temperatuur was rond 20°. Terwijl beneden wel warmer werd. De vloer voelde boven altijd al weinig warm. Een monteur heeft toen de watertemperatuur meen ik verhoogd via de display/thermostaat waardoor het wel ietsje warmer werd.

Onlangs zei een monteur dat er ook een koeling optie was, maar die niet was ingeschakeld omdat de woningbouwvereniging dat zo zou hebben besloten (waarom zetten ze het niet gewoon standaard open?), maar hij kon het wel voor hun openzetten omdat het systeem er wel was. Kan dat trouwens een probleem worden als de woningbouwvereniging erachter komt? De monteur zou het niet doorvertellen. En kunnen ze erachter komen door bijvoorbeeld hun systeem op afstand ? En als zij de koeling activeren, slijt het systeem dan sneller? Ze willen eigenlijk geen problemen met de woningbouwvereniging maar het is gewoon te warm thuis in de zomer. Maar nu hebben ze het toch laten activeren, de monteur heeft het in snel gedaan, boven in de technische ruimte was die even bezig en hij zei dat het geregeld was.

Pas na ongeveer twee dagen zakte de woonkamer temperatuur beneden van 24° naar 21°, dat is nu al langer zo dus kouder wordt het niet. Wel genoeg gelukkig. Is dat trouwens ook normaal, dus kan je het bijvoorbeeld niet 19° maken binnen? vloer voelt goed koud. Monteur zei zet de thermostaat niet lager dan 19c, anders zouden er problemen zoals waterlekkages of condens ofzoiets kunnen ontstaan. Je ziet vaak op de display dat hij aan het koelen is en soms op de pauzestand gaat. Omdat de gewenste temp 19c is ingesteld, moet hij dan niet de hele dag werken en belast je het systeem zo niet teveel? Want hij is wss de hele dag aan het werken /koelen om 19c te halen? kan dat geen kwaad?

Nu is er een ander probleem, zoals het in de winter boven niet goed warm wordt, wordt het boven ook niet koeler. Het is nog steeds warm in de kleine kamers, rond 23.5°. Laminaat vloer voelt een beetje koel, niet zoals beneden. De monteur adviseerde daarop de verdeler beneden woonkamer en keuken dicht te draaien en maar twee slagen open te draaien, zodat er meer druk/ flow naar boven zou gaan, maar na enkele dagen proberen is het nog steeds even warm boven. Hierop de verdelers beneden bijna helemaal dicht gedraaid en een halve slag open gelaten. De boven verdelers zijn uiteraard bijna allemaal helemaal opengedraaid, alleen de badkamer en een kamer die niet hoeft gekoeld te worden is dichtgedraaid. Maar het blijft dus nog steeds warm boven. Wel is de woonkamer temperatuur nu een half graden warmer geworden dus waarschijnlijk koelt hij hier dus minder maar nog steeds niet genoeg flow naar boven lijkt het. Of zou het komen doordat het thuis natuurlijk goed geïsoleerd is en het systeem nu minder werkt omdat het al best koel is beneden en waardoor je boven het verschil nog niet gaat kunnen merken omdat het systeem niet echt aan het werk is en jouw afstelling van de verdelers nu niet nog te merken is. Als dat zo is, misschien even de ramen en de deuren opendoen beneden zodat de temperatuur stijgt en het systeem weer meer gaat werken en hopelijk boven koelt?

En we zien twee meters op die verdelers, daarop staat sinds dagen op 19c en op de andere meter ongeveer 0,6 Bar, boven zelfs 0.3 en soms 0.1! dit was vorige week wel 0,9 trouwens, maar is dit niet te laag? Ik lees op internet dat het rond 1.5 moet staan.

Zal dit het probleem zijn dat het boven niet goed verwarmd en koelt? is dit standaard zo ingesteld door fz? Hoe kunnen zij het boven koeler krijgen? Moet de bar/druk dan omhoog? Als iets bijgevuld moet worden (ik las water op internet?) kunnen zij het zelf doen of beter weer die monteur langs laten komen? Die kan mogelijk pas na de zomer komen en dat is misschien al laat.

In de bijlage enkele foto’s. Valt jullie nog verder iets op, ziet het er verder normaal uit en kloppen de adviezen van de monteur en de gedane handelingen? En steeds zo spelen met de verdelers kan dat verder geen kwaad? en sommige kamers dichtdraaien zoals boven badkamer en een kamer, en beneden klein beetje open laten?

Graag jullie advies en mening. Sorry dat het een lang verhaal is geworden:) maar ze zitten er al jaren mee, we hebben al veel op internet geleken en zelfs ChatGPT gevraagd maar we lezen hier meer ervaringen . Alvast bedankt!

[Afbeelding]


[Afbeelding][Afbeelding][Afbeelding][Afbeelding][Afbeelding]

@mennoza het is niet echt de bedoeling dat je hier exact dezelfde post als gisteren nog een keer plaatst, terwijl je al uitgebreid antwoord van @Andrehj had gekregen… Je lijkt overigens ook niks met dat antwoord te doen?

[Koffie]

OK, even een gekke domme vraag 🙈

Van het weekend wilde ik even de voorkant van de binnenunit eraf halen om alvast een kabeltje op de CN105 connector te plaatsen zodat ik volgende week eens op mijn gemak kan kijken hoe alles nu is ingesteld.
Ik kreeg echter met geen mogelijkheid die voorkant eraf.
Het is toch gewoon een kwestie van een stukje omhoog en dan naar je toe trekken? Of zit er ergens nog iets met een schroef vast?
Als ik op youtube kijk trekken ze die voorkant er namelijk gewoon zo af.

[Geeforce]

Koffie schreef op maandag 28 juli 2025 @ 09:30:
OK, even een gekke domme vraag 🙈

Van het weekend wilde ik even de voorkant van de binnenunit eraf halen om alvast een kabeltje op de CN105 connector te plaatsen zodat ik volgende week eens op mijn gemak kan kijken hoe alles nu is ingesteld.
Ik kreeg echter met geen mogelijkheid die voorkant eraf.
Het is toch gewoon een kwestie van een stukje omhoog en dan naar je toe trekken? Of zit er ergens nog iets met een schroef vast?
Als ik op youtube kijk trekken ze die voorkant er namelijk gewoon zo af.

Bijna onderaan zit een inkeeping en daar zitten 2 schroeven die je moet losdraaien. Daarna inderdaad een kwestie van iets omhoog en eraf tillen.

[xoror]

@Koffie heb je de 2 schroefjes voor aan de onderkant wel los gedraaid ?

[Koffie]

Geeforce schreef op maandag 28 juli 2025 @ 09:34:
[...]


Bijna onderaan zit een inkeeping en daar zitten 2 schroeven die je moet losdraaien. Daarna inderdaad een kwestie van iets omhoog en eraf tillen.

xoror schreef op maandag 28 juli 2025 @ 09:34:
@Koffie heb je de 2 schroefjes voor aan de onderkant wel los gedraaid ?

Check .. schroefjes dus, beetje dom van me
Thanks!

[Miezie]

Koffie schreef op maandag 28 juli 2025 @ 09:38:
[...]


[...]


Check .. schroefjes dus, beetje dom van me
Thanks!

Het heeft mij ook een tijdje gekost destijds om me dit te realiseren 😂

[EVfan]

EVfan schreef op zaterdag 19 juli 2025 @ 21:13:
[...]

@SebastiaanPs
Dank je voor je advies.
Ja dat is ook een mogelijkheid, heb de correlatie met de buitentemperatuur en het gebruik van de booster niet eerder opgemerkt, maar kan zomaar. Het was hier (Twente) windstil, de buitenunit staat aan de zonkant in de vroege middag en, hoewel niet gemeten, denk ik dat het ver boven de 30 graden was ter plekke. Ik vond het onaangenaam heet.
De SWW set temperatuur is 50 graden, dus als de buitenunit bij >30 graden een maximum Ta van 55 graden kan maken is het denk ik logisch dat die rond 46-48 graden inderdaad het booster element nodig heeft.
Ik ga dit in de gaten houden.

Even “for the record” en om geen open eind te laten bestaan en anderen hier wellicht ook tegenaan kunnen lopen.
De adviezen van @Andrehj en @SebastiaanPs waren correct.
Kennelijk was het lokaal rond de buitenunit zo warm dat voor de laatste twee graden SWW de booster bijsprong.
Ik heb het sinds die twee keer op vrijdag en zaterdag 18/19 juli niet meer gezien.

[Andrehj]

EVfan schreef op maandag 28 juli 2025 @ 14:58:
Even “for the record” en om geen open eind te laten bestaan en anderen hier wellicht ook tegenaan kunnen lopen.
De adviezen van @Andrehj en @SebastiaanPs waren correct.
Kennelijk was het lokaal rond de buitenunit zo warm dat voor de laatste twee graden SWW de booster bijsprong.
Ik heb het sinds die twee keer op vrijdag en zaterdag 18/19 juli niet meer gezien.

Dank voor de feedback. En weer een reden om je SWW setpoint wat lager te zetten. Ook wanneer het verwarmen netjes met de compressor gebeurt scheelt dat veel energieverbruik.

[woekele]

Ik ben een beetje op zoek naar een uitleg van alle settings/mogelijkheden van de Ecodan. De handleiding is toch wat beknopt/beperkt (sowieso enorme boekwerken, maar dan blijkt het in 20 talen te zijn, dus eigenlijk heel dun). Voorbeeld: kan ik het zo instellen (net als met legionalle-run) dat de SWW-run om een bepaald tijdstip start? Bijvoorbeeld: SWW-setpoint op 48. Om 14:00 een SWW-run doen mits de temperatuur onder de 40 is gedaald. Maar als de temperatuur onder de 35 daalt, gelijk een SWW-run doen. Iets dergelijks.

Maar ook benieuwd naar de settings die je in service menu allemaal kunt doen. Ik kom in dit topic al wat voorbeelden tegen. Bijvoorbeeld het in/uitschakelen van elektrisch element etc.

En nog een ander vraagje: weet iemand het verschil tussen een boiler en sww-tank? In de dip-switch-settings van de buiten-unit kan je instellen wat je hebt als ik het goed begrijp en deze beide opties staan erin. Welke moet ik kiezen als ik een sww-vat heb (die ik boiler noem). En dan is er ook nog zoiets als een mengvat wat ik aan/uit kan zetten. Weet niet helemaal wat ik nu zou moeten kiezen (alhoewel ik dit eigenlijk aan de installateur moet overlaten, wat ik ook doe, maar zou het ook graag willen begrijpen/checken).

[xoror]

@woekele Je kan helaas alleen een tijd schema instellen, alleen is die zodanig dom dat wanneer het tijdvenster start, de sww run altijd start (althans bij de meeste firmwares). Waarom zou je het eigenlijk zo lastig willen ? Gewoon laten draaien wanneer het nodig is? En als je per se op een zonnig tijdstip wil altijd laten draaien om 14:00 oid ?

Wat je wil kan verder wel, maar dan moet je iets met melcloud/esp instoppen om het te bedienen.

[SebastiaanPs]

woekele schreef op dinsdag 29 juli 2025 @ 14:43:
Ik ben een beetje op zoek naar een uitleg van alle settings/mogelijkheden van de Ecodan. De handleiding is toch wat beknopt/beperkt (sowieso enorme boekwerken, maar dan blijkt het in 20 talen te zijn, dus eigenlijk heel dun). Voorbeeld: kan ik het zo instellen (net als met legionalle-run) dat de SWW-run om een bepaald tijdstip start? Bijvoorbeeld: SWW-setpoint op 48. Om 14:00 een SWW-run doen mits de temperatuur onder de 40 is gedaald. Maar als de temperatuur onder de 35 daalt, gelijk een SWW-run doen. Iets dergelijks.

Dit kan de Ecodan niet native. Je kan alleen een dagelijkse SWW run op een vast tijdstip instellen. Met Home Assistant kan wat jij beschrijft wel heel eenvoudig (ik heb het ongeveer zoals jij omschrijft).

Maar ook benieuwd naar de settings die je in service menu allemaal kunt doen. Ik kom in dit topic al wat voorbeelden tegen. Bijvoorbeeld het in/uitschakelen van elektrisch element etc.

Tja een uitgebreide toelichting bij alle settings heb ik ook niet kunnen vinden. Een overzicht vind je in de manual, daarin staat een boomdiagram met alle menu’s en instellingen.

En nog een ander vraagje: weet iemand het verschil tussen een boiler en sww-tank? In de dip-switch-settings van de buiten-unit kan je instellen wat je hebt als ik het goed begrijp en deze beide opties staan erin. Welke moet ik kiezen als ik een sww-vat heb (die ik boiler noem). En dan is er ook nog zoiets als een mengvat wat ik aan/uit kan zetten. Weet niet helemaal wat ik nu zou moeten kiezen (alhoewel ik dit eigenlijk aan de installateur moet overlaten, wat ik ook doe, maar zou het ook graag willen begrijpen/checken).

Een boiler is een apparaat dat zelfstandig verwarmt, bijv op gas of een elektrisch element met COP 1. Een passief SWW vat dat door jouw warmtepomp wordt verwarmd is een SWW tank.

Mengvat zal wellicht een parallel buffervat zijn?

[SebastiaanPs]

xoror schreef op dinsdag 29 juli 2025 @ 14:48:
@woekele Je kan helaas alleen een tijd schema instellen, alleen is die zodanig dom dat wanneer het tijdvenster start, de sww run altijd start (althans bij de meeste firmwares). Waarom zou je het eigenlijk zo lastig willen ? Gewoon laten draaien wanneer het nodig is? En als je per se op een zonnig tijdstip wil altijd laten draaien om 14:00 oid ?

Wat je wil kan verder wel, maar dan moet je iets met melcloud/esp instoppen om het te bedienen.

Bij mij heb ik niet elke dag een SWW run nodig, nu in de zomer 1x per 2-3 dagen. Met het Ecodan programma zou ik hem elke dag krijgen.
Op zich vond ik het met jouw ESP project heel eenvoudig te regelen hoor

[nessio]

@woekele je kunt behalve een tijd ook dagen instellen!
Je zou dus ipv mdwdvzz ook m-w-v— o.i.d. Kunnen instellen. Of helemaal uit en starten indien nodig. Swwvat is na 3 dagen nog steeds op redelijke temperatuur

[ Voor 33% gewijzigd door nessio op 30-07-2025 11:50 ]

[woekele]

Hier zaterdagmiddag een legionalla-run (staat op elke 10 dagen) geweest naar 60 graden (werd 62 graden). Nu nog 44.5 graden. (setpoint staat op 50, drop op 10 graden). Dus wellicht gaat hij morgen of overmorgen weer sww-run doen, afhankelijk van hoeveel er gedoucht wordt. Ik wacht wel even op tot m'n HomeAssistant draait, dan kan ik als het goed is instellen zoals ik het wil

[ Voor 17% gewijzigd door woekele op 31-07-2025 22:12 ]

[joezzt]

Het is een complot van de natuur, een wp die net niet fatsoenlijk tot 55 graden kan verwarmen en bacterien die onder 55 graden vrolijk feestvieren.

[ocaj]

Nou ja, "feestvieren": Volgens Wikipedia: Legionella pneumophila is 90% van de legionella bij 50 graden binnen 2 uur dood. Bij 60 graden is 90% dood in 2 minuten. Volgens dat lijstje is 32-42 graden de optimale temperatuur voor legionella om zich te vermenigvuldigen.

Maar als je dagelijks je vat naar 50+ graden verwarmt en je warm water de eerste 2 uur niet gebruikt, dan zal het met dat feestvieren mogelijk wel meevallen?

[woekele]

Zou het uitkunnen om dan voor nu maar dagelijks (of 2 dagelijks) naar 50 graden te verwarmen? Op het moment dat de zon (vaker) schijnt, ergens in de middag? In plaats van laten zakken tot 40 graden en dan op een willekeurig tijdstip laten verwarmen naar 50? Er zal wat meer stilstandverlies optreden als de temperatuur hoger is, maar het verlies t.o.v. een keer in het donker moeten verwarmen zal beperkt zijn gok ik. En voelt dan beter qua legionella. Nu hangt hij vrij lang (aantal dagen) net boven de 40 graden voor hij weer gaat opwarmen. We douchen niet lang/warm genoeg schijnbaar

[ Voor 19% gewijzigd door woekele op 01-08-2025 10:00 ]

[SebastiaanPs]

woekele schreef op vrijdag 1 augustus 2025 @ 09:53:
Zou het uitkunnen om dan voor nu maar dagelijks (of 2 dagelijks) naar 50 graden te verwarmen? Terwijl de zon (vaker) schijnt, ergens in de middag? In plaats van laten zakken tot 40 graden en dan op een willekeurig tijdstip laten verwarmen naar 50? Er zal wat meer stilstandverlies optreden als de temperatuur hoger is, maar het verlies t.o.v. een keer in het donker moeten verwarmen zal beperkt zijn gok ik.

Ja je kan bijv dagelijks om 13:00u je SWW naar 46 a 50 gr verwarmen. Hoe hoog hangt af van je verbruik. Hier ligt de tolerantiegrens van mijn huisgenoten (lees WAF) in de zomer op een lagere SWW temperatuur dan in de winter.

Andere optie is het ESP project van @xoror, zie: Mitsubishi Ecodan warmtepomp uitlezen via cn105 + esp32
Is behoorlijk plug & play. Dan kun je in Home Assistant het SWW setpoint bijv dagelijks om 13:00u gedurende een uur omhoog zetten, dan gaat de warmtepomp alleen verwarmen als het nodig is (hier 1x per 2-3 dagen een run naar de ingestelde 46 graden).

[Miezie]

woekele schreef op vrijdag 1 augustus 2025 @ 09:53:
Zou het uitkunnen om dan voor nu maar dagelijks (of 2 dagelijks) naar 50 graden te verwarmen? Op het moment dat de zon (vaker) schijnt, ergens in de middag? In plaats van laten zakken tot 40 graden en dan op een willekeurig tijdstip laten verwarmen naar 50? Er zal wat meer stilstandverlies optreden als de temperatuur hoger is, maar het verlies t.o.v. een keer in het donker moeten verwarmen zal beperkt zijn gok ik. En voelt dan beter qua legionella. Nu hangt hij vrij lang (aantal dagen) net boven de 40 graden voor hij weer gaat opwarmen. We douchen niet lang/warm genoeg schijnbaar

Ik knal em elke dag naar 55 om 13:00. Moet raar lopen wil dat niet op zonne-energie gaan (en nu helemaal met 18,4kW aan accu’s in huis…). November - februari doe ik dat in de nacht… (dynamische energie…)

En ik moet wederom zeggen: ik zie het element nooit bijspringen, ook niet met legionella… (en snap er niks van, maar vind het prima ).

[nessio]

@Miezie op welk tijdstip start je legionella proc?

[Bschnitz]

ocaj schreef op vrijdag 1 augustus 2025 @ 08:07:
Nou ja, "feestvieren": Volgens Wikipedia: Legionella pneumophila is 90% van de legionella bij 50 graden binnen 2 uur dood. Bij 60 graden is 90% dood in 2 minuten. Volgens dat lijstje is 32-42 graden de optimale temperatuur voor legionella om zich te vermenigvuldigen.

Maar als je dagelijks je vat naar 50+ graden verwarmt en je warm water de eerste 2 uur niet gebruikt, dan zal het met dat feestvieren mogelijk wel meevallen?

Ik doe elke dag naar 50 gemiddeld temp in vat, dus niet alleen onder ofzo.

Hij schiet door naar 51 en behoud deze 2 uur en dan behoud hij nog eens 2 uur 50c.

Maak me 0 zorgen en doe nu al lang geen lego run meer.

[Miezie]

nessio schreef op vrijdag 1 augustus 2025 @ 20:33:
@Miezie op welk tijdstip start je legionella proc?

Ook 13:00… moet ik in de winter ook even aanpassen.

[Technician-]

mennoza schreef op maandag 28 juli 2025 @ 06:47:
Hallo allemaal, ik heb een vraagje over een Mitsubishi Electric Ecodan installatie van een kennis. Het is er een van factory zero, in een nieuwbouw (2022) sociale huurhuis, en heeft sinds oplevering al veel problemen met de verwarming en vooral slecht service van fz. Nadat ze failliet gingen heeft era contour (aannemer?) het overgenomen. Die ontwijken weleens klachten en ook niet heel goede service maar wel beter dan fz.

Vanaf het begin was de tweede verdieping niet goed warm genoeg en de max temperatuur was rond 20°. Terwijl beneden wel warmer werd. De vloer voelde boven altijd al weinig warm. Een monteur heeft toen de watertemperatuur meen ik verhoogd via de display/thermostaat waardoor het wel ietsje warmer werd.

Onlangs zei een monteur dat er ook een koeling optie was, maar die niet was ingeschakeld omdat de woningbouwvereniging dat zo zou hebben besloten (waarom zetten ze het niet gewoon standaard open?), maar hij kon het wel voor hun openzetten omdat het systeem er wel was. Kan dat trouwens een probleem worden als de woningbouwvereniging erachter komt? De monteur zou het niet doorvertellen. En kunnen ze erachter komen door bijvoorbeeld hun systeem op afstand ? En als zij de koeling activeren, slijt het systeem dan sneller? Ze willen eigenlijk geen problemen met de woningbouwvereniging maar het is gewoon te warm thuis in de zomer. Maar nu hebben ze het toch laten activeren, de monteur heeft het in snel gedaan, boven in de technische ruimte was die even bezig en hij zei dat het geregeld was.

Pas na ongeveer twee dagen zakte de woonkamer temperatuur beneden van 24° naar 21°, dat is nu al langer zo dus kouder wordt het niet. Wel genoeg gelukkig. Is dat trouwens ook normaal, dus kan je het bijvoorbeeld niet 19° maken binnen? vloer voelt goed koud. Monteur zei zet de thermostaat niet lager dan 19c, anders zouden er problemen zoals waterlekkages of condens ofzoiets kunnen ontstaan. Je ziet vaak op de display dat hij aan het koelen is en soms op de pauzestand gaat. Omdat de gewenste temp 19c is ingesteld, moet hij dan niet de hele dag werken en belast je het systeem zo niet teveel? Want hij is wss de hele dag aan het werken /koelen om 19c te halen? kan dat geen kwaad?

Nu is er een ander probleem, zoals het in de winter boven niet goed warm wordt, wordt het boven ook niet koeler. Het is nog steeds warm in de kleine kamers, rond 23.5°. Laminaat vloer voelt een beetje koel, niet zoals beneden. De monteur adviseerde daarop de verdeler beneden woonkamer en keuken dicht te draaien en maar twee slagen open te draaien, zodat er meer druk/ flow naar boven zou gaan, maar na enkele dagen proberen is het nog steeds even warm boven. Hierop de verdelers beneden bijna helemaal dicht gedraaid en een halve slag open gelaten. De boven verdelers zijn uiteraard bijna allemaal helemaal opengedraaid, alleen de badkamer en een kamer die niet hoeft gekoeld te worden is dichtgedraaid. Maar het blijft dus nog steeds warm boven. Wel is de woonkamer temperatuur nu een half graden warmer geworden dus waarschijnlijk koelt hij hier dus minder maar nog steeds niet genoeg flow naar boven lijkt het. Of zou het komen doordat het thuis natuurlijk goed geïsoleerd is en het systeem nu minder werkt omdat het al best koel is beneden en waardoor je boven het verschil nog niet gaat kunnen merken omdat het systeem niet echt aan het werk is en jouw afstelling van de verdelers nu niet nog te merken is. Als dat zo is, misschien even de ramen en de deuren opendoen beneden zodat de temperatuur stijgt en het systeem weer meer gaat werken en hopelijk boven koelt?

En we zien twee meters op die verdelers, daarop staat sinds dagen op 19c en op de andere meter ongeveer 0,6 Bar, boven zelfs 0.3 en soms 0.1! dit was vorige week wel 0,9 trouwens, maar is dit niet te laag? Ik lees op internet dat het rond 1.5 moet staan.

Zal dit het probleem zijn dat het boven niet goed verwarmd en koelt? is dit standaard zo ingesteld door fz? Hoe kunnen zij het boven koeler krijgen? Moet de bar/druk dan omhoog? Als iets bijgevuld moet worden (ik las water op internet?) kunnen zij het zelf doen of beter weer die monteur langs laten komen? Die kan mogelijk pas na de zomer komen en dat is misschien al laat.

In de bijlage enkele foto’s. Valt jullie nog verder iets op, ziet het er verder normaal uit en kloppen de adviezen van de monteur en de gedane handelingen? En steeds zo spelen met de verdelers kan dat verder geen kwaad? en sommige kamers dichtdraaien zoals boven badkamer en een kamer, en beneden klein beetje open laten?

Graag jullie advies en mening. Sorry dat het een lang verhaal is geworden:) maar ze zitten er al jaren mee, we hebben al veel op internet geleken en zelfs ChatGPT gevraagd maar we lezen hier meer ervaringen . Alvast bedankt!

[Afbeelding]


[Afbeelding][Afbeelding][Afbeelding][Afbeelding][Afbeelding]

Lijkt me verstandig dat je overal af blijft.

[woekele]

Op mijn 'thermostaat' in de woonkamer (de ftc7) kan ik stille modus uit 4 standen kiezen: 1, 2, 3, of 4 blokjes. Tot nu toe lees ik hier overal alleen over stille stand 1 en stille stand 2 en normaal. (heb een PUZ-SWM100YAA en ERSF-VM2E).

PS: iemand enig idee wat de optie 'interval' onder de SWW-opties betekent? Staat hier op 30 minuten. Edit: waarschijnlijk is het de tijd waarvoor SWW geblokkeerd wordt na een SWW-run, zodat de verwarming een tijdje kan draaien.

PPS: kan het kloppen dat ik nergens een instelling voor SWW kan vinden GROOT of STANDAARD? Misschien omdat ik een los sww-vat heb met maar 1 aangesloten temp-sensor?

Miezie schreef op vrijdag 1 augustus 2025 @ 12:03:
[...]
Ik knal em elke dag naar 55 om 13:00.

Maar stel nou eens hypothetisch dat je in middag/avond heel veel doucht/baddert/weet ik wat en het zakt tot 30 graden, gaat hij dan ook pas volgende dag om 13:00 weer opwarmen? Of zit er een soort onderwaarde op waarop hij gelijk in gang wordt gezet?

[ Voor 71% gewijzigd door woekele op 02-08-2025 22:58 ]

[SebastiaanPs]

woekele schreef op zaterdag 2 augustus 2025 @ 22:01:
Op mijn 'thermostaat' in de woonkamer (de ftc7) kan ik stille modus uit 4 standen kiezen: 1, 2, 3, of 4 blokjes. Tot nu toe lees ik hier overal alleen over stille stand 1 en stille stand 2 en normaal. (heb een PUZ-SWM100YAA en ERSF-VM2E).

PS: iemand enig idee wat de optie 'interval' onder de SWW-opties betekent? Staat hier op 30 minuten. Edit: waarschijnlijk is het de tijd waarvoor SWW geblokkeerd wordt na een SWW-run, zodat de verwarming een tijdje kan draaien.

PPS: kan het kloppen dat ik nergens een instelling voor SWW kan vinden GROOT of STANDAARD? Misschien omdat ik een los sww-vat heb met maar 1 aangesloten temp-sensor?


[...]


Maar stel nou eens hypothetisch dat je in middag/avond heel veel doucht/baddert/weet ik wat en het zakt tot 30 graden, gaat hij dan ook pas volgende dag om 13:00 weer opwarmen? Of zit er een soort onderwaarde op waarop hij gelijk in gang wordt gezet?

Had je de service manual van je binnenunit al gevonden, online als pdf? Daar is veel extra info in te vinden.

1. Inderdaad waren er bij eerdere units 2 tot 3 geluidsniveaus, 4 kende ik nog niet. Als je wil kwantificeren wat de modus doet, dan kan je in elke modus een “force SWW” doen en noteren wat de max ventilator- en compressorfrequenties zijn tijdens de run. En vooral hier delen!

2. Interval: als je max SWW run tijdsduur is verlopen (de “max operation time”), dan wacht de warmtepomp gedurende het “interval” voordat hij verder gaat met de SWW run. Dit heb ik in de winter wel eens gehad tijdens defrost mania weekender. Tijdens het interval ging ie weer even verder met ruimteverwarming. Staat in de service manual trouwens.

3. Groot kan inderdaad alleen als je 2 SWW sensoren hebt.

4. Met het ESP project van @xoror gooi ik het SWW setpoint omhoog en na een uur weer omlaag. In de tussentijd werkt de warmtepomp met het setpoint en de drop die dan geldt.
Als je via de FTC een dagelijkse SWW run instelt volgens een klokprogramma, dan weet ik niet hoe dat gaat. Wellicht iemand anders die dat wel gebruikt?

[Miezie]

woekele schreef op zaterdag 2 augustus 2025 @ 22:01:
Maar stel nou eens hypothetisch dat je in middag/avond heel veel doucht/baddert/weet ik wat en het zakt tot 30 graden, gaat hij dan ook pas volgende dag om 13:00 weer opwarmen? Of zit er een soort onderwaarde op waarop hij gelijk in gang wordt gezet?

Ik heb geen moeilijke dingen gedaan.

Drop van 5.
Setpoint default is 48, van 13:00-16:00 is het 55. Dit doe ik met de esp.

Ik doe dit zodat ik in de meeste gevallen zonnestroom gewoon gebruik zonder idioot hoge temperaturen (of in de winter de lage tarieven veelal pak). Het gaat mij in deze niet om de hoogste cop, maar meer om het financiële moment. Daarnaast is het voor mij meer comfort, warmer water merk je ergens toch (of dat is mentaal, of m’n kranen zijn ruk). De accu zorgt ervoor dat ik de momenten waar bovenstaande niet werkt kan opvangen.

Zelfde doe ik ook met verwarming: ik verkies door de accu rustig draaien boven alles zodat de accu kan handelen. Rustig draaien bereik ik door, gebaseerd op afgelopen winter met veel monitoren, weinig interventies (verbieden om te draaien) en nachtverlaging niet te doen. De warmtepomp moduleert namelijk langzaam naar de laagst mogelijke frequentie in een run door ‘m z’n werk te laten doen en geen parameters te veranderen. Als ik zo rustig mogelijk draai heb ik dus het laagste stabiele verbruik en daar kan de accu beter tegen. Die kan vervolgens rustig handelen op basis van tarieven (geen onbalans, maar EPEX). Waarom in deze geen nachtverlaging zul je je afvragen: door het warmteverlies van mijn woning moet hij daarvoor best wel een tikkie harder werken. Dat wil ik niet…
Ik heb zo ook nog eens het meeste comfort.

[nessio]

Bij mij sww elke dag om 12.30 voor 1,5 uur gewoon op de ME klok. Setpoint 50. Drop is 12.
Boilertemp is meestal nog 23-25 als sww run start.
Maar dat is temp onder in boiler
@woekele : nee tussendoor start er geen sww run als temp onder 38gr komt. Dat moet je dan handmatig doen
Staat bij zomer en winter zo.
Ik laat nu de legionella proc voorlopig op alleen de wp doen elke 14 dagen op maandag om 10.30. Boiler is dan om 12.30 nog zo heet dat swwrun wordt overgeslagen.

[ Voor 3% gewijzigd door nessio op 03-08-2025 10:09 ]

[Bravertal]

Achtergrond info:
Mijn (gunstige) energiecontract loopt nog t/m juni 2027. Daarna wil ik een batterij aanschaffen (vermoedelijk 10 kWh maar tzt kan ik dat beter beoordelen en nagaan wat er dan op de markt is.

Ik woon gasloos (2-kapper, oplevering 2021 met vloerverwarming op de begane grond en 1e verdieping, op zolder is een elektrische kachel maar heeft nog nooit aangestaan). Ik heb geen HA of iets dergelijks. Ik gebruik de thermostaat beneden, deze staat altijd op 20,0 graden. De zonnepanelen leveren ongeveer 10.000 kWh op en ons totale verbruik is tussen de 4.500 kWh en 5.000 kWh (waarvan 1.200 kWh voor verwarmen is en 650 kWh voor warm water)

Aankomend stookseizoen wil ik meer zonnestroom van mijn zonnepanelen gebruiken, iets met groener en milieubewuster.

Zijn er Tweakers die aan nachtverlaging doen, oftewel thermostaat bijvoorbeeld vanaf 18:00 uur naar 19 graden en dan vanaf 08:00 uur weer naar 20 graden.

Daarnaast kan ik dit eventueel ook met het warm water doen (300 liter vat). Elke dag om 13:00 uur een run (nu is het om de paar dagen, setpoint 48 graden, drop van acht). Dan gebruik ik wel meer energie (elke dag een run, maar grote kans dat alles zonnestroom is toch)?

Wat zijn jullie ervaringen of is bovenstaande een verkeerde denkwijze? Of hebben jullie tips om meer gebruik te maken van de zonnestroom m.b.t de warmtepomp en het 300 litervat voor warm water, graag lees ik jullie tips terug, dank!

Hier nog een screenshot van mijn p1 meter van het afgelopen stookseizoen (oktober t/m maart)

[ Voor 14% gewijzigd door Bravertal op 03-08-2025 10:50 ]

[Miezie]

Bravertal schreef op zondag 3 augustus 2025 @ 10:39:
Achtergrond info:
Mijn (gunstige) energiecontract loopt nog t/m juni 2027. Daarna wil ik een batterij aanschaffen (vermoedelijk 10 kWh maar tzt kan ik dat beter beoordelen en nagaan wat er dan op de markt is.

Ik woon gasloos (2-kapper, oplevering 2021 met vloerverwarming op de begane grond en 1e verdieping, op zolder is een elektrische kachel maar heeft nog nooit aangestaan). Ik heb geen HA of iets dergelijks. Ik gebruik de thermostaat beneden, deze staat altijd op 20,0 graden. De zonnepanelen leveren ongeveer 10.000 kWh op en ons totale verbruik is tussen de 4.500 kWh en 5.000 kWh (waarvan 1.200 kWh voor verwarmen is en 650 kWh voor warm water)

Aankomend stookseizoen wil ik meer zonnestroom van mijn zonnepanelen gebruiken, iets met groener en milieubewuster.

Zijn er Tweakers die aan nachtverlaging doen, oftewel thermostaat bijvoorbeeld vanaf 18:00 uur naar 19 graden en dan vanaf 08:00 uur weer naar 20 graden.

Daarnaast kan ik dit eventueel ook met het warm water doen (300 liter vat). Elke dag om 13:00 uur een run (nu is het om de paar dagen, setpoint 48 graden, drop van acht). Dan gebruik ik wel meer energie (elke dag een run, maar grote kans dat alles zonnestroom is toch)?

Wat zijn jullie ervaringen of is bovenstaande een verkeerde denkwijze? Of hebben jullie tips om meer gebruik te maken van de zonnestroom m.b.t de warmtepomp en het 300 litervat voor warm water, graag lees ik jullie tips terug, dank!

Hier nog een screenshot van mijn p1 meter van het afgelopen stookseizoen (oktober t/m maart)
[Afbeelding]

Met nachtverlaging en je plan voor SWW is mijn eigen verbruik (voor de accu er was) met 6% toegenomen.

Onder de 5 graden buiten zette ik het uit ivm defrost en het dan niet meer warm krijgen.

Schema:
10:00 - 20
14:00 - 20,5
1:00 - 19,5

Met HA en het device van @xoror gooide ik er dan nog prohibits in in de dure uren ivm dynamisch. Werkte perfect en doel bereikt.

[Bravertal]

Miezie schreef op zondag 3 augustus 2025 @ 11:21:
[...]

Met nachtverlaging en je plan voor SWW is mijn eigen verbruik (voor de accu er was) met 6% toegenomen.

Onder de 5 graden buiten zette ik het uit ivm defrost en het dan niet meer warm krijgen.

Schema:
10:00 - 20
14:00 - 20,5
1:00 - 19,5

Met HA en het device van @xoror gooide ik er dan nog prohibits in in de dure uren ivm dynamisch. Werkte perfect en doel bereikt.

HA hoor ik veel over maar ik ben niet zo'n ict'er zeg maar.

Had jij eerst gewoon standaard 20 graden, zoja, merk je iets in verschil qua comfort? Ik kan geen halve graden doen, thermostaat gaat per graad omhoog/omlaag.

[Miezie]

Bravertal schreef op zondag 3 augustus 2025 @ 12:03:
[...]


HA hoor ik veel over maar ik ben niet zo'n ict'er zeg maar.

Had jij eerst gewoon standaard 20 graden, zoja, merk je iets in verschil qua comfort? Ik kan geen halve graden doen, thermostaat gaat per graad omhoog/omlaag.

Met melcloud kan je ook een hoop bereiken.

Het is met nachtverlaging en type C ventilatie in de ochtend soms wat fris. Wat ik met name merk en een uitdaging vind is de afregeling voor de andere slave ruimtes, in het kantoor is het bijvoorbeeld zoeken en heeft nachtverlaging in de hoofdruimte met veel lichtinval een koelend effect… enfin: dat is kijken wat werkt!

[woekele]

SebastiaanPs schreef op zondag 3 augustus 2025 @ 07:14:
[...]
Had je de service manual van je binnenunit al gevonden, online als pdf? Daar is veel extra info in te vinden.

ik zal gaan zoeken naar de service manual van de ERSF-VM2E. Alleen zit https://alklima.nl/servic...handleiding-ersf-vm2e.pdf achter een login...

1. Inderdaad waren er bij eerdere units 2 tot 3 geluidsniveaus, 4 kende ik nog niet. Als je wil kwantificeren wat de modus doet, dan kan je in elke modus een “force SWW” doen en noteren wat de max ventilator- en compressorfrequenties zijn tijdens de run. En vooral hier delen!

Prima. Moet alleen zoeken waar ik dat kan vinden. In Melcloud heb ik 't nog niet gezien. Misschien straks als ik HA in gebruik ga nemen...

[ Voor 8% gewijzigd door woekele op 04-08-2025 15:32 ]

[SebastiaanPs]

woekele schreef op zondag 3 augustus 2025 @ 21:32:
Prima. Moet alleen zoeken waar ik dat kan vinden. In Melcloud heb ik 't nog niet gezien. Misschien straks als ik HA in gebruik ga nemen...

Je kan het handmatig uitlezen via je main controller: menu > service > informatie werking > code 016 (=compressor frequentie) of code 019 (= fan speed).
In HA worden deze parameters met het ESP project van @xoror continu geregistreerd.

[woekele]

als ik een legionella run (naar 60 graden) doe en ik zie geen bliksem in het schermpje, doet hij dan alles op de compressor in samenwerking met de buiten-unit? Of kan het toch zijn dat hij het backup-element gebruikt maar dat niet toont? Als hij 60 graden weet te halen zonder backup-element, is dat best nice.

Miezie schreef op vrijdag 1 augustus 2025 @ 12:03:
[...]
En ik moet wederom zeggen: ik zie het element nooit bijspringen, ook niet met legionella… (en snap er niks van, maar vind het prima ).

Idem dan...

[ Voor 43% gewijzigd door woekele op 05-08-2025 15:34 ]

[Miezie]

woekele schreef op dinsdag 5 augustus 2025 @ 14:34:
als ik een legionella run (naar 60 graden) doe en ik zie geen bliksem in het schermpje, doet hij dan alles op de compressor in samenwerking met de buiten-unit? Of kan het toch zijn dat hij het backup-element gebruikt maar dat niet toont? Als hij 60 graden weet te halen zonder backup-element, is dat best nice.


[...]


Idem dan...

Dan doet ie het inderdaad zoals je het omschrijft… verbruik is ook in lijn met die beschrijving en je ziet de compressor ook gewoon z’n werk doen.

Ik hoef zelfs geen setpoint te verhogen enzovoorts. Dit gedrag is er al sinds de installatie. 👍 (en was ik eerlijk gezegd ook gewend bij de Itho in mijn vorige woning)

[ Voor 12% gewijzigd door Miezie op 05-08-2025 16:24 ]

[gr8-jen]

Als het element niet bijspringt boven de 55 graden denk ik dat de stekker van het element er niet in zit of intern niet is aangesloten.

Ik ben benieuwd of het de 60 graden haalt of na zover uur er mee op houd. Wordt het water echt zo warm?

[Miezie]

gr8-jen schreef op dinsdag 5 augustus 2025 @ 16:25:
Als het element niet bijspringt boven de 55 graden denk ik dat de stekker van het element er niet in zit of intern niet is aangesloten.

Ik ben benieuwd of het de 60 graden haalt of na zover uur er mee op houd. Wordt het water echt zo warm?

Hij wordt zo warm en de stekker zit er gewoon in… de aansluiting zal ik eens voor je nakijken… het is bij het onderhoud ook niet opgevallen dat het niet goed zou zijn.

[ Voor 7% gewijzigd door Miezie op 05-08-2025 16:28 ]

[pascallj]

Hier is er geen element aangesloten (FZ installatie) en gaat hij ook op compressor naar 60/61 graden. Maar je merkt wel dat hij dat eigenlijk niet fijn vindt. Het water bereikt 60/61 graden, compressor slaat af en via Modbus zie je dat er om extra warmte gevraagd wordt ('Demand Of Heater'). Dit gebeurt niet, de compressor gaat nog twee keer opnieuw aan zonder dat dat eigenlijk meerwaarde biedt (het koudemiddel stijgt nauwelijks meer in temperatuur nadat het gedaald is tot ongeveer 57 graden), waarna het programma stopt nog voordat de ingestelde drie uur bereikt is.

Of dat laatste normaal is kan ik niet zeggen, maar het lijkt erop dat hij het opgeeft. De gemeten watertemperatuur blijft lang zat boven de 59 graden, dus ik zie er qua legionella geen problemen in.

Echter is hier al vaak aangegeven dat het niet bepaald goed is voor de compressor, dus als je de mogelijkheid hebt, zou ik gewoon een element aansluiten en het ook goed instellen qua dipswitches in instellingen.

[Miezie]

pascallj schreef op dinsdag 5 augustus 2025 @ 16:35:
Hier is er geen element aangesloten (FZ installatie) en gaat hij ook op compressor naar 60/61 graden. Maar je merkt wel dat hij dat eigenlijk niet fijn vindt. Het water bereikt 60/61 graden, compressor slaat af en via Modbus zie je dat er om extra warmte gevraagd wordt ('Demand Of Heater'). Dit gebeurt niet, de compressor gaat nog twee keer opnieuw aan zonder dat dat eigenlijk meerwaarde biedt (het koudemiddel stijgt nauwelijks meer in temperatuur nadat het gedaald is tot ongeveer 57 graden), waarna het programma stopt nog voordat de ingestelde drie uur bereikt is.

Of dat laatste normaal is kan ik niet zeggen, maar het lijkt erop dat hij het opgeeft. De gemeten watertemperatuur blijft lang zat boven de 59 graden, dus ik zie er qua legionella geen problemen in.

Echter is hier al vaak aangegeven dat het niet bepaald goed is voor de compressor, dus als je de mogelijkheid hebt, zou ik gewoon een element aansluiten en het ook goed instellen qua dipswitches in instellingen.

Als de starts en stops en draaiuren gewoon prima kloppen lijkt mij er voor de compressor weinig aan de hand…? Ik ben eerlijk gezegd met deze en de vorige niet anders gewend..

Maar wat zouden de instellingen zijn?

[pascallj]

Miezie schreef op dinsdag 5 augustus 2025 @ 16:37:
[...]

Als de starts en stops en draaiuren gewoon prima kloppen lijkt mij er voor de compressor weinig aan de hand…? Ik ben eerlijk gezegd met deze en de vorige niet anders gewend..

Maar wat zouden de instellingen zijn?

Daar heb ik geen verstand van, maar lees eens vanaf hier en een paar pagina's verder: SebastiaanPs in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen".

Dat ligt aan je installatie (wat voor soort heater je hebt) en zal je dus in de service handleiding op moeten zoeken, maar komt neer op 230 V relais aansluiten op de uitgangen van de booster/immersion heater, aan de andere kant van het relais de heater aansluiten en DIP-switch 1-4 of 1-5 op aan zetten (afhankelijk van booster/immersion).

Maar volgens de handleiding zou je legionella niet eens in kunnen schakelen als er geen heater ingeschakeld is. Maar aangezien ik een FZ systeem heb, zou het kunnen zijn dat het anders werkt, dus ben benieuwd hoe het bij jullie dan wel werkt.

Overigens moet bij een booster deze natuurlijk wel voor de 3-weg klep zitten en dan moet DIP-switch 1-6 ook aan.

[ Voor 4% gewijzigd door pascallj op 05-08-2025 16:57 ]

[pascallj]

xoror schreef op zaterdag 12 april 2025 @ 20:11:
Je kan over cn105 wel zien welke koelmidde (r410A/R32/R290)l er geconfigureerd is. Heb je er een esp eraan hangen? Dan kan het wel achterhaald worden.

Ik zit dit nu even terug te lezen, ik heb niet direct een ESP met jouw project eraan hangen, maar wel Modbus via de Procon. Weet je ook of het met een Modbus adres overeenkomt? Heb de code wel gevonden in jouw project en dan lijkt het overeen te komen met holding register 271, maar zie ook dat je het weer uitgezet hebt in jouw code omdat het niet behoren werkte...

[xoror]

pascallj schreef op dinsdag 5 augustus 2025 @ 17:12:
[...]


Ik zit dit nu even terug te lezen, ik heb niet direct een ESP met jouw project eraan hangen, maar wel Modbus via de Procon. Weet je ook of het met een Modbus adres overeenkomt? Heb de code wel gevonden in jouw project en dan lijkt het overeen te komen met holding register 271, maar zie ook dat je het weer uitgezet hebt in jouw code omdat het niet behoren werkte...

Het is wel dat veld, mogelijk wordt het pas gevuld vanaf een hogere firmware. Ik heb het weggehaald omdat het foutief was op bepaalde units. De cn105 data velden zijn niet direct te mappen op.modbus registers hoor. Maar intern doet de.procon dat natuurlijk wel (maar we weten van onbekende velden niet waarheen hij het mapped). Het is ook dat niet alle velden beschikbaar zijn via de modbus

[ Voor 16% gewijzigd door xoror op 05-08-2025 17:18 ]

[nessio]

Bij doet legionella proc het ook op de compressor (fz-unit). Heeft niets met fz te maken maar met de dipswitchen. Als je de dipswitch externe boilerelement op ja staat dan werkt de proc gewoon.
Alleen wp verwacht dat element het overneemt en blijft proberen. Ik heb daarom de proc op 1 uur staan en dat is lang genoeg. Boiler staat nog uren op 57gr.
3 uur is onzin.

[pascallj]

xoror schreef op dinsdag 5 augustus 2025 @ 17:16:
[...]


Het is wel dat veld, mogelijk wordt het pas gevuld vanaf een hogere firmware. Ik heb het weggehaald omdat het foutief was op bepaalde units. De cn105 data velden zijn niet direct te mappen op.modbus registers hoor. Maar intern doet de.procon dat natuurlijk wel (maar we weten van onbekende velden niet waarheen hij het mapped). Het is ook dat niet alle velden beschikbaar zijn via de modbus

Er zitten wel heel erg veel overeenkomsten in. De volgorde van de bytes komen vaak overeen met de volgorde van de registers etc. Het enige wat ik wel in jouw project gezien heb, maar nog niet via Procon kan, is server control aanzetten. De rest is voor zover ik gezien heb allemaal hetzelfde.

[SebastiaanPs]

pascallj schreef op dinsdag 5 augustus 2025 @ 19:19:
[...]


Er zitten wel heel erg veel overeenkomsten in. De volgorde van de bytes komen vaak overeen met de volgorde van de registers etc. Het enige wat ik wel in jouw project gezien heb, maar nog niet via Procon kan, is server control aanzetten. De rest is voor zover ik gezien heb allemaal hetzelfde.

Behalve dan dat het ESP project van @xoror heel makkelijk in Home Assistant te integreren is (plug & play) wat 1001 mogelijkheden biedt.

En punt 2: dat de ESP veel goedkoper is: hier via mede-Tweaker @AUijtdehaag voor 2 tientjes. De Procon kost … €100 a 200?

[ Voor 8% gewijzigd door SebastiaanPs op 05-08-2025 19:24 ]

[Miezie]

Voor mijn inzicht:
Is het conform normaal Mitsubishi gebruik een gegeven dat het element bij legionella er altijd in springt? En dus een bewuste keuze in de installatie of een fout als dit niet gebeurd?

Als dat zo is kan ik nog even een garantiemelding maken…

Het is me eerder gezegd, maar is het met externe boilers of is het ook met de Mitsubishi binnenunits met boiler?

Hier is een element beschikbaar, ik kan elementgebruik uit zetten… ik zal het ook nog eens bij de FTC instellen en kijken of er ander gedrag optreed.

[ Voor 33% gewijzigd door Miezie op 05-08-2025 19:34 ]

[AUijtdehaag]

@SebastiaanPs @pascallj
Met de wifi adapter kun je beide gewoon aansluiten
https://melpump.com/wifi-connector
V&A

[SebastiaanPs]

Miezie schreef op dinsdag 5 augustus 2025 @ 19:25:
Voor mijn inzicht:
Is het conform normaal Mitsubishi gebruik een gegeven dat het element bij legionella er altijd in springt? En dus een bewuste keuze in de installatie of een fout als dit niet gebeurd?

Als dat zo is kan ik nog even een garantiemelding maken…

Zou het niet afhangen van je ingestelde legionella temp?
Met een lage temp is de booster niet nodig.

Hier de grafiek van mijn legionellarun van afgelopen zondag, met de focus op het laatste deel op de compressor. Het SWW setpoint voor legionella staat eerst op 57 gr met de compressor, daarna op de booster door naar 63 gr. Onderin je SWW vat is het ook tijdens SWW runs een paar graden kouder. Hoe ziet die van jou eruit?

Bovenin de booster status.
Dan compressor discharge temp (paars), Ta (blauw), Tr (geel), current SWW temp (rood-oranje).
Onderaan de compressor frequentie (blauw).
Je ziet dat de compressor terug regelt zodra de Ta 59.5 gr nadert.

[xoror]

Miezie schreef op dinsdag 5 augustus 2025 @ 19:25:
Voor mijn inzicht:
Is het conform normaal Mitsubishi gebruik een gegeven dat het element bij legionella er altijd in springt? En dus een bewuste keuze in de installatie of een fout als dit niet gebeurd?

Als dat zo is kan ik nog even een garantiemelding maken…

hij springt bij als de als de gevraagde Ta niet goed kan produceren. Je ziet wel vaker dat het element uit staat, en moet nog ingeschakeld worden. Dat wordt nog wel eens vergeten...

Hier heb ik legionella ook maar tot 55 en rest element. Ik heb wel 60 getest en dat werkt wel, maar lijkt me wel een beetje pushen. Verder moet je in de winter aanpassen omdat je dan lastig aan de 60c komt. Dan stopt ie na de timeout.

Je kan bij een legionella run monitoren en kijken tot hoe hoog de Ta gaat. element status wordt ook bijgehouden. Ik zou het element dus gewoon gebruiken, die ene keer per zoveel tijd boeit niet qua verbruik.

@pascallj
Ik denk dat er wel overeenkomsten zijn, maar veel is niet beschikbaar. ik weet dat toekomstige versies zelfs settings kunnen doen die nu alleen via de main controller kunnen.
Ze zullen wel een zekere logica (copy paste) gedaan hebben...

[woekele]

pascallj schreef op dinsdag 5 augustus 2025 @ 16:35:
Hier is er geen element aangesloten (FZ installatie) en gaat hij ook op compressor naar 60/61 graden. Maar je merkt wel dat hij dat eigenlijk niet fijn vindt. Het water bereikt 60/61 graden, compressor slaat af en via Modbus zie je dat er om extra warmte gevraagd wordt ('Demand Of Heater'). Dit gebeurt niet, de compressor gaat nog twee keer opnieuw aan zonder dat dat eigenlijk meerwaarde biedt (het koudemiddel stijgt nauwelijks meer in temperatuur nadat het gedaald is tot ongeveer 57 graden), waarna het programma stopt nog voordat de ingestelde drie uur bereikt is.

Ik gebruik (nu nog) alleen de ftc7-controller voor de config en volgens mij staat het legionella-programma ook op 3 uur, maar volgens mij is dat een maximum. Als hij het eerder haalt, stopt hij eerder. Dat lijkt me normaal. Bij mij gaat hij dus naar 61 of 62 terwijl hij ingesteld staat op 60. Het SWW-vat zelf geeft zelfs 65 aan met zijn analoge meter (deze zit wat hoger in het vat dan de digitale sensor). Ik zal legionella anders eens instellen op 65, kijken wat er dan gebeurt...

De duur dat hij de 60 graden moet aanhouden staat hier op 30 minuten. Maar dat wordt met gemak meerdere uren nadat hij gestopt is met de run. Kan zelfs een hele dag zijn voordat hij is teruggezakt van 62 naar 59.

[ Voor 8% gewijzigd door woekele op 05-08-2025 22:01 ]

[pascallj]

woekele schreef op dinsdag 5 augustus 2025 @ 21:48:
[...]


Ik gebruik (nu nog) alleen de ftc7-controller voor de config en volgens mij staat het legionella-programma ook op 3 uur, maar volgens mij is dat een maximum. Als hij het eerder haalt, stopt hij eerder. Dat lijkt me normaal. Bij mij gaat hij dus naar 61 of 62 terwijl hij ingesteld staat op 60. Het SWW-vat zelf geeft zelfs 65 aan met zijn analoge meter (deze zit wat hoger in het vat dan de digitale sensor). Ik zal legionella anders eens instellen op 65, kijken wat er dan gebeurt...

Je hebt gelijk. Ik had het eigenlijk over de duur dat hij de temperatuur moet aanhouden, maar dat staat op 60 min ingesteld hier.

[Miezie]

SebastiaanPs schreef op dinsdag 5 augustus 2025 @ 19:35:
[...]

Zou het niet afhangen van je ingestelde legionella temp?
Met een lage temp is de booster niet nodig.

Hier de grafiek van mijn legionellarun van afgelopen zondag, met de focus op het laatste deel op de compressor. Het SWW setpoint voor legionella staat eerst op 57 gr met de compressor, daarna op de booster door naar 63 gr. Onderin je SWW vat is het ook tijdens SWW runs een paar graden kouder. Hoe ziet die van jou eruit?

Bovenin de booster status.
Dan compressor discharge temp (paars), Ta (blauw), Tr (geel), current SWW temp (rood-oranje).
Onderaan de compressor frequentie (blauw).
Je ziet dat de compressor terug regelt zodra de Ta 59.5 gr nadert.

[Afbeelding]

Ik ga het wat in de gaten houden, ik heb de elektrische weerstand gewoon in de menu’s uit gezet toen ik hier kwam wonen en verder nooit naar gekeken. Hij gaat gewoon nooit aan… het duurt wel lang .

Een normale SWW run die duurt hier dan ook rond de 40-45 minuten naar 55 graden (effectief 56). In dat elektrische weerstand verhaal kan ik ook een tijdsduur instellen, die staat op 30 (hoger kan niet). Ik ben benieuwd wat er gebeurt.

[SebastiaanPs]

Dit staat er over dat “delay” in de service manual. Obscure parameter - dat delay zou bij normaal gebruik van je warmtepomp zelden/nooit verschil moeten maken?

[Miezie]

Tja, we gaan het zien! Als t nu aan gaat weet ik weer dat het werkt en is het de vraag waarom ie uit blijft bij legionella .

[Koffie]

Ben ik weer

Inmiddels wonen we dan eindelijk in de woning en kan ik dus wat meer op mijn gemak met de WP settings aan de gang.

DutchWing schreef op woensdag 5 oktober 2022 @ 19:13:
[...]

Je hebt waarschijnlijk je elektrisch element nog aanstaan voor normaal verwarming en SWW

Verwarming:
Menu > Service > Code: 0000 > Extra instellingen > Elektr.weerstand(Verw.) > OFF

SWW:
Menu > Service > Code: 0000> Extra instellingen > Elektrisch weerstand(SWW) > Booster heater + Immersion Heater > OFF

Bij beide stond geen vinkje, ga er dus vanuit dit deze altijd al off stond.




Het bijverwarmen na gebruik van warmwater lijkt ook prima te gaan, maar gisteren was hij (naar ik aanneem) weer een legionellarun aan het doen.
Deze doet hij dan op de booster/dompelaar (bliksemschicht) en komt eigenlijk amper vooruit. Toen ik naar bed ging vannacht stond hij op 39 graden, vanochtend op 40.

Ik heb nu de SWW setpoint van 55 naar 50 gezet en de drop van 5 naar 10, al moet ik wel zeggen dat het erop lijkt dat bij de andere dagen het halen van die 55 graden geen enkel probleem is. Na het douchen zakt de temp wat en slaat de buitenunit aan.
Ergens vind hij dat hij die legionellarun zonder de buitenunit moet doen (denk ik).

[Andrehj]

SebastiaanPs schreef op woensdag 6 augustus 2025 @ 02:21:
Dit staat er over dat “delay” in de service manual. Obscure parameter - dat delay zou bij normaal gebruik van je warmtepomp zelden/nooit verschil moeten maken?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik weet niet precies op wie je nu reageert, maar deze delay heeft niks te maken met de legionellacyclus. Deze delay wordt enkel gebruikt tijdens SWW of verwarmen als de doeltemperatuur niet snel genoeg wordt bereikt.
Maar als je, zoals in de instructies in dit topic al vaak is vermeld, de elementen voor SWW en verwarmen hebt uitgeschakeld, doet deze delay dus ook niets.

@Koffie Die instellingen staan bij jou inderdaad goed. Blijft wel heel vreemd dat ie tijdens een legionellarun al zo vroeg naar het element overschakelt. Dat zou niet moeten. Hij zou (zonder extra tools of scripts) tot 50 graden (SWW setpoint) op de compressor moeten doen en pas daarna het element inschakelen.
Ik weet even niet meer waar dat nog aan kan liggen. Welke SW-versie zit er op je FTC? (zie HaTe in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen" voor meer info)

[ Voor 19% gewijzigd door Andrehj op 06-08-2025 09:18 ]

[xoror]

Kan het ook niet zijn dat er wat mis is met de installatie waardoor hij via de compressor niet de temp kan halen en dan overschakelt naar het element ? Ik geloof dat iemand hier een tijdje geleden zand in zijn leiding had en ook iets vergelijkbaars had ?

nevermind

[ Voor 3% gewijzigd door xoror op 06-08-2025 10:13 ]

[Andrehj]

Alklima heeft afgelopen maandag een instructievideo online gezet over hoe je van de bestaande Melcloud omgeving kunt overstappen naar Melcloud Home:

Ik vind het maar een vaag verhaal. Eerst moet je in de bestaande Melcloud alle serienummers etc noteren, maar in het tweede deel van de video wordt helemaal niet meer uitgelegd wat je dan met die opgeschreven serienummers moet doen...
Ook is mij niet duidelijk wat de meerwaarde is van de nieuwe app.
En omdat dan hoogstwaarschijnlijk ook Melcloud2Domoticz omvalt (die verwijst immers naar de oude omgeving), blijf ik nog maar even bij de oude.

[xoror]

@Andrehj let op dat het oude uitgefaseerd wordt, je wordt volgens mij op den duur gedwongen....
Ik hoor dat nieuwe users in UK al geen keuze meer hebben en direct op nieuw gaan

uit de faq:

Mijn klant heeft een MAC-557IF-E wifi-apparaat. Kan hij verbinding maken met de nieuwe app?

Nee, de MAC-557IF-E is niet compatibel met de nieuwe MELCloud Home app van Mitsubishi Electric. Een oplossing om een nieuwe wifi-interface aan te schaffen en deze te koppelen aan het product en de app.

Vraag me af wat er met die users gaat gebeuren.

[ Voor 51% gewijzigd door xoror op 06-08-2025 16:03 ]

[Koffie]

Andrehj schreef op woensdag 6 augustus 2025 @ 09:12:
[...]

@Koffie Die instellingen staan bij jou inderdaad goed. Blijft wel heel vreemd dat ie tijdens een legionellarun al zo vroeg naar het element overschakelt. Dat zou niet moeten. Hij zou (zonder extra tools of scripts) tot 50 graden (SWW setpoint) op de compressor moeten doen en pas daarna het element inschakelen.
Ik weet even niet meer waar dat nog aan kan liggen. Welke SW-versie zit er op je FTC? (zie HaTe in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen" voor meer info)

Zo te zien versie 20.00

[DutchWing]

Koffie schreef op woensdag 6 augustus 2025 @ 08:35:
Ben ik weer

Inmiddels wonen we dan eindelijk in de woning en kan ik dus wat meer op mijn gemak met de WP settings aan de gang.


[...]

Bij beide stond geen vinkje, ga er dus vanuit dit deze altijd al off stond.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Het bijverwarmen na gebruik van warmwater lijkt ook prima te gaan, maar gisteren was hij (naar ik aanneem) weer een legionellarun aan het doen.
Deze doet hij dan op de booster/dompelaar (bliksemschicht) en komt eigenlijk amper vooruit. Toen ik naar bed ging vannacht stond hij op 39 graden, vanochtend op 40.

Ik heb nu de SWW setpoint van 55 naar 50 gezet en de drop van 5 naar 10, al moet ik wel zeggen dat het erop lijkt dat bij de andere dagen het halen van die 55 graden geen enkel probleem is. Na het douchen zakt de temp wat en slaat de buitenunit aan.
Ergens vind hij dat hij die legionellarun zonder de buitenunit moet doen (denk ik).

Dus voor mijn beeldvorming een normale SWW run haalt hij de 50-55 graden gewoon, alleen tijdens een legionella run lijkt het niet te werken?

Wat is de maximale laadtijd tijdens een legionella run? Zou die eens op 3 uur zetten, kijken wat er dan gebeurd…

Elektrisch element is wel aangesloten?

[SebastiaanPs]

Andrehj schreef op woensdag 6 augustus 2025 @ 09:12:
[...]
Ik weet niet precies op wie je nu reageert, maar deze delay heeft niks te maken met de legionellacyclus. Deze delay wordt enkel gebruikt tijdens SWW of verwarmen als de doeltemperatuur niet snel genoeg wordt bereikt.

Ik reageerde op @Miezie en je hebt gelijk met je punt. Sorry, het zal aan het tijdstip van mijn post hebben gelegen.

Maar als je, zoals in de instructies in dit topic al vaak is vermeld, de elementen voor SWW en verwarmen hebt uitgeschakeld, doet deze delay dus ook niets.

Ik weet dat jij de BUH hebt uitgeschakeld voor verwarming en SWW en dat je dit ook aan anderen adviseert, maar dat betekent toch niet dat iedereen daartoe verplicht is?
Ikzelf heb ervoor gekozen om de BUH aan te laten staan. Ik heb met 41 m2 vvw minder thermisch buffer dan jij en mijn systeem schakelt de BUH toch zeer zelden in. Dit is afgelopen winter 4x zeer kort gebeurd in een koude nacht bij herstarten na nachtverlaging en 1e defrost, verbruik BUH 0.0-0.1 kWh per keer. Ik zie geen probleem en geen reden om hier van de nominale settings van Mitsubishi Electric af te wijken.
Enkele Tweakers hier hebben bij een tekort aan koudemiddel gezien dat de SWW run lang duurde en de BUH werd ingeschakeld. In dat kader vind ik het ook wel een nuttig signaal.

[Andrehj]

Koffie schreef op woensdag 6 augustus 2025 @ 16:20:
Zo te zien versie 20.00

[Afbeelding]

Op de display staat 20.01, maar dat is voor zover ik weet inderdaad de nieuwste. Daar ligt het dus niet aan. Ik heb geen idee wat de oorzaak is.

[Andrehj]

SebastiaanPs schreef op woensdag 6 augustus 2025 @ 18:18:
Ik weet dat jij de BUH hebt uitgeschakeld voor verwarming en SWW en dat je dit ook aan anderen adviseert, maar dat betekent toch niet dat iedereen daartoe verplicht is?

Dat klopt, maar ik merkte dat de BUH soms inschakelde terwijl het echt niet nodig was, daarom het advies om deze uit te zetten. Voorbeelden:

• Douchen tijdens een SWW-run. Dan kan het soms erg lang duren voordat de SWW-temperatuur stijgt (logisch, want er komt onderin immers steeds koud water in het vat). Gevolg is dat de WP de BUH inschakelt, maar dat hoefde dus helemaal niet.
• De combinatie van een groot VVW-oppervlak, veel betonmassa en een begrenst vermogen. Dit zorgde er bij mij voor dat het (met de vermogensbegrenzing op 50%) soms uren duurde voordat de Ta werd gehaald. Voor ons was dat geen probleem, de woning bleef prima warm. Maar ook hier wilde de FTC dan de BUH inschakelen, maar dat was natuurlijk precies niet mijn bedoeling.

Maar uiteindelijk mag iedereen natuurlijk zelf beslissen of ie de BUH wel of niet uit wil zetten.

[SebastiaanPs]

Andrehj schreef op woensdag 6 augustus 2025 @ 20:05:
[...]

Dat klopt, maar ik merkte dat de BUH soms inschakelde terwijl het echt niet nodig was, daarom het advies om deze uit te zetten. Voorbeelden:

• Douchen tijdens een SWW-run. Dan kan het soms erg lang duren voordat de SWW-temperatuur stijgt (logisch, want er komt onderin immers steeds koud water in het vat). Gevolg is dat de WP de BUH inschakelt, maar dat hoefde dus helemaal niet.
• De combinatie van een groot VVW-oppervlak, veel betonmassa en een begrenst vermogen. Dit zorgde er bij mij voor dat het (met de vermogensbegrenzing op 50%) soms uren duurde voordat de Ta werd gehaald. Voor ons was dat geen probleem, de woning bleef prima warm. Maar ook hier wilde de FTC dan de BUH inschakelen, maar dat was natuurlijk precies niet mijn bedoeling.

Maar uiteindelijk mag iedereen natuurlijk zelf beslissen of ie de BUH wel of niet uit wil zetten.

In die situatie had ik de BUH ook uitgeschakeld

[Koffie]

DutchWing schreef op woensdag 6 augustus 2025 @ 18:02:
[...]

Dus voor mijn beeldvorming een normale SWW run haalt hij de 50-55 graden gewoon, alleen tijdens een legionella run lijkt het niet te werken?

Wat is de maximale laadtijd tijdens een legionella run? Zou die eens op 3 uur zetten, kijken wat er dan gebeurd…

Elektrisch element is wel aangesloten?

Die laatste is een goede opmerking. Hoeveel kw trekt dat opwarmen op stroom?

[SebastiaanPs]

Koffie schreef op woensdag 6 augustus 2025 @ 08:35:
Ben ik weer

Inmiddels wonen we dan eindelijk in de woning en kan ik dus wat meer op mijn gemak met de WP settings aan de gang.


[...]

Bij beide stond geen vinkje, ga er dus vanuit dit deze altijd al off stond.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Het bijverwarmen na gebruik van warmwater lijkt ook prima te gaan, maar gisteren was hij (naar ik aanneem) weer een legionellarun aan het doen.
Deze doet hij dan op de booster/dompelaar (bliksemschicht) en komt eigenlijk amper vooruit. Toen ik naar bed ging vannacht stond hij op 39 graden, vanochtend op 40.

Ik heb nu de SWW setpoint van 55 naar 50 gezet en de drop van 5 naar 10, al moet ik wel zeggen dat het erop lijkt dat bij de andere dagen het halen van die 55 graden geen enkel probleem is. Na het douchen zakt de temp wat en slaat de buitenunit aan.
Ergens vind hij dat hij die legionellarun zonder de buitenunit moet doen (denk ik).

Vreemd…
Wat staat er als heat source ingesteld?
Zie onderaan in deze figuur.

Heeft ie al wel eens op de compressor gedraaid? Ik zie op al je foto’s telkens alleen het bliksempje.

Een vorm van monitoring zou ook kunnen helpen om beter te zien wat er in welke volgorde gebeurt.

[Miezie]

Andrehj schreef op woensdag 6 augustus 2025 @ 20:05:
[...]

Dat klopt, maar ik merkte dat de BUH soms inschakelde terwijl het echt niet nodig was, daarom het advies om deze uit te zetten. Voorbeelden:

• Douchen tijdens een SWW-run. Dan kan het soms erg lang duren voordat de SWW-temperatuur stijgt (logisch, want er komt onderin immers steeds koud water in het vat). Gevolg is dat de WP de BUH inschakelt, maar dat hoefde dus helemaal niet.
• De combinatie van een groot VVW-oppervlak, veel betonmassa en een begrenst vermogen. Dit zorgde er bij mij voor dat het (met de vermogensbegrenzing op 50%) soms uren duurde voordat de Ta werd gehaald. Voor ons was dat geen probleem, de woning bleef prima warm. Maar ook hier wilde de FTC dan de BUH inschakelen, maar dat was natuurlijk precies niet mijn bedoeling.

Maar uiteindelijk mag iedereen natuurlijk zelf beslissen of ie de BUH wel of niet uit wil zetten.

Ik ben het hier helemaal mee eens... en dat heb ik ook gewoon zo ingesteld.

Ik snap dus alleen totaal niet waarom het ding ook bij legionella uit blijft........................

[Grolsch]

Koffie schreef op woensdag 6 augustus 2025 @ 08:35:
Ben ik weer

Inmiddels wonen we dan eindelijk in de woning en kan ik dus wat meer op mijn gemak met de WP settings aan de gang.


[...]

Bij beide stond geen vinkje, ga er dus vanuit dit deze altijd al off stond.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Het bijverwarmen na gebruik van warmwater lijkt ook prima te gaan, maar gisteren was hij (naar ik aanneem) weer een legionellarun aan het doen.
Deze doet hij dan op de booster/dompelaar (bliksemschicht) en komt eigenlijk amper vooruit. Toen ik naar bed ging vannacht stond hij op 39 graden, vanochtend op 40.

Ik heb nu de SWW setpoint van 55 naar 50 gezet en de drop van 5 naar 10, al moet ik wel zeggen dat het erop lijkt dat bij de andere dagen het halen van die 55 graden geen enkel probleem is. Na het douchen zakt de temp wat en slaat de buitenunit aan.
Ergens vind hij dat hij die legionellarun zonder de buitenunit moet doen (denk ik).

Doet je element wel wat? Zou 2kw moeten doen, dit moet je zien op je p1 kwh meter.

Ik heb de mitsu alweer 8 jaar ondertussen, en de buh staat al 8 jaar uit, net zoals het legionella programma

[Koffie]

SebastiaanPs schreef op woensdag 6 augustus 2025 @ 20:38:
[...]

Vreemd…
Wat staat er als heat source ingesteld?
Zie onderaan in deze figuur.

Heeft ie al wel eens op de compressor gedraaid? Ik zie op al je foto’s telkens alleen het bliksempje.

Een vorm van monitoring zou ook kunnen helpen om beter te zien wat er in welke volgorde gebeurt.

[Afbeelding]

Ja, buiten WP doet het.
We wonen hier nu sinds zaterdag en sinds die tijd is er iedere dag gedouched. De buitenunit springt daarna aan om weer bij te warmen.
Nu ik vermoed dat er iets met die heater niet goed is, heb ik net SWW weer teruggezet naar 55. De buiten unit sprong direct weer aan.

Grolsch schreef op woensdag 6 augustus 2025 @ 21:42:
[...]


Doet je element wel wat? Zou 2kw moeten doen, dit moet je zien op je p1 kwh meter.

Ik heb de mitsu alweer 8 jaar ondertussen, en de buh staat al 8 jaar uit, net zoals het legionella programma

De keren dat het bliksem icoontje in beeld was heb ik even op de meter gekeken (nog geen p1 reader in gebruik hier) maar dat was echt geen 2 kw, eerder 200 watt.

Mijn vermoeden voor nu, correct me if I'm wrong:

1 keer per week wil hij een legionella run doen naar xx graden. Dat doet hij op de buitenunit. De laatste paar graden wil hij op de dompelaar doen. Die laatste is stuk of niet goed aangesloten waardoor hij tot in het oneindige daarop blijft staan. Tot ik met mijn tengels weer in het service menu ga, waardoor de legionella run onderbroken word. Na het service menu te verlaten zet het ik het systeem weer aan, de SWW temperatuur is dan veel te laag waardoor de buitenunit weer in kicked en het in korte tijd weer op temperatuur heeft.