Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen

[xoror]

@badjakker Ja dat klopt, dat heb ik dus zelf ook gedaan. Zo hou je nog iets van zone-regeling, maar alleen als slave. Zoek een goede aan/uit thermostaat waar je de hysteresis zelf kan instellen. Vermijdt de honeywell of alles waar PWM opstaat. Een eigen thermostaat installeren is gewoon normaal gebruik en kan me niet voorstellen dat je garantie daarmee vervalt. En anders sluit je het weer aan als je garantie moet claimen.

Je kan ook met een software thermostaten werken, voor meer info zie mijn signature.

[SebastiaanPs]

@badjakker kleine toevoeging: je hoeft niet per se alle zones vragend te zetten. Je kunt bijvoorbeeld alle ruimtes behalve de slaapkamers vragend zetten. Alleen op de slaapkamers de gewenste temperatuur instellen.

Of, beter nog: wel alles vragend, maar de groepen van de ruimtes die te warm worden wat knijpen met de verdeler (stelmotors zitten op de aanvoer, daarnaast kan je ook met de retour knijpen?). Met deze laatste optie ben je altijd een stabiele flow en afgifte.

[Mafparov]

andredewaard schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 11:59:
Hoi alle, Ik heb bij mijn nieuwbouw woning een Ecodan warmtepomp gekregen en dit is een nogal opvallend wit blok tegen mijn donker bruine muur. Nu valt het mij op dat ik in de wijk bij zelfbouw kavels ook zwarte Ecodan units zie staan.

Echter kan ik hier helemaal niks van vinden online. Zijn dit kappen die je los kan kopen of is er een manier om mijn witte warmte pomp ook zwart/grijs te krijgen zonder dat ik er zo een losse kap omheen moet zetten want dat maakt de unit alleen maar nog groter.

Waarschijnlijk hebben die een warmtepompbehuizing van bijvoorbeeld Ubbink.

[Djvdb]

Voor de mensen/installateurs die naar de energie vakbeurs gaan zouden jullie nieuwste ontwikkelingen van Mitsubishi hier willen delen? Vorige keer hadden ze maar weinig in de pers berichten terwijl er bij de stand wel degelijke interessante dingen te zien waren (r290 L/W split)

[Technician-]

Djvdb schreef op zondag 4 oktober 2026 @ 08:54:
Voor de mensen/installateurs die naar de energie vakbeurs gaan zouden jullie nieuwste ontwikkelingen van Mitsubishi hier willen delen? Vorige keer hadden ze maar weinig in de pers berichten terwijl er bij de stand wel degelijke interessante dingen te zien waren (r290 L/W split)

Als het uitkomt ga ik nog ff. En zal ik het delen

[Laurences]

Het zal menig hier herkenbaar voorkomen, afgelopen dagen (het werd vaak nachtwerk) heb ik mezelf behoorlijk verdiept in de warmtepomp discussies op tweakers. De verschillende merken die vaak voorbij komen met prijs/kwaliteit (o.a. Mitsubishi, Panasonic, Vaillant) hebben daarbij mijn grootste aandacht gehad. Nu ben ik mij in het verdiepen in de Ecodan (PUZ-WZ85 YAA). Qua dimensionering lijkt het een voltreffer, de minimale warmtevraag bij -10C geeft 9kW in de warmteverlies berekening. En deze is ook nog in 400V verkrijgbaar. Daarbij zou een PUZ-WZ85 YAA de volgende vermogens geven volgens de website:
A-10W35: 9 kW met een COP 2.5 (zoals ik het zie, zonder het backup element).
A7W35: 8.5 kW met een COP 4.32
En volgens de gegevens die ik kon vinden kan deze bij A7W35 tot ongeveer 3.5 kW terugmoduleren, elders en op het forum kom ik ook 2.5 kW tegen. Dat lijkt een heel gunstig bereik met weinig tot geen pendelen in het voor & najaar. Ons afgifte systeem op de begane grond is een vvw 10 cm HoH over 130-135m2.

De dimensionering lijkt daarbij in orde, en we willen de warmtepomp gebruiken icm een all-in-one binnenunit (ERPT20X-VM2E 200L).

Ik wil niet vloeken in de kerk, en wellicht vergelijk ik appels met peren, maar klopt het dat de COP en daarmee de efficiëntie van de Ecodan serie lager ligt dan die van de Panasonic en/of Vaillant arotherm plus? Of interpreteer ik dit verkeerd en stel ik vreemde vergelijkingen?

Bijvoorbeeld de Panasonic M (met T-CAP) serie 9kW uitvoering lijkt bij
A-10W35: 9 kW met een COP 3.05
A7W35: 9 kW met een COP 5.23
Het nadeel van deze serie is dan echter dat het minimale afgifte vermogen vrij hoog is bij 4.5-5kW bij hogere temperaturen.

[Technician-]

Laurences schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 12:25:
Het zal menig hier herkenbaar voorkomen, afgelopen dagen (het werd vaak nachtwerk) heb ik mezelf behoorlijk verdiept in de warmtepomp discussies op tweakers. De verschillende merken die vaak voorbij komen met prijs/kwaliteit (o.a. Mitsubishi, Panasonic, Vaillant) hebben daarbij mijn grootste aandacht gehad. Nu ben ik mij in het verdiepen in de Ecodan (PUZ-WZ85 YAA). Qua dimensionering lijkt het een voltreffer, de minimale warmtevraag bij -10C geeft 9kW in de warmteverlies berekening. En deze is ook nog in 400V verkrijgbaar. Daarbij zou een PUZ-WZ85 YAA de volgende vermogens geven volgens de website:
A-10W35: 9 kW met een COP 2.5 (zoals ik het zie, zonder het backup element).
A7W35: 8.5 kW met een COP 4.32
En volgens de gegevens die ik kon vinden kan deze bij A7W35 tot ongeveer 3.5 kW terugmoduleren, elders en op het forum kom ik ook 2.5 kW tegen. Dat lijkt een heel gunstig bereik met weinig tot geen pendelen in het voor & najaar. Ons afgifte systeem op de begane grond is een vvw 10 cm HoH over 130-135m2.

De dimensionering lijkt daarbij in orde, en we willen de warmtepomp gebruiken icm een all-in-one binnenunit (ERPT20X-VM2E 200L).

Ik wil niet vloeken in de kerk, en wellicht vergelijk ik appels met peren, maar klopt het dat de COP en daarmee de efficiëntie van de Ecodan serie lager ligt dan die van de Panasonic en/of Vaillant arotherm plus? Of interpreteer ik dit verkeerd en stel ik vreemde vergelijkingen?

Bijvoorbeeld de Panasonic M (met T-CAP) serie 9kW uitvoering lijkt bij
A-10W35: 9 kW met een COP 3.05
A7W35: 9 kW met een COP 5.23
Het nadeel van deze serie is dan echter dat het minimale afgifte vermogen vrij hoog is bij 4.5-5kW bij hogere temperaturen.

Mitsubishi geeft het nadeel dat ze de cijfers eerlijk neerzetten.
Een COP bij +7/W35 kan je bij maximaal vermogen vermelden of onder de gunstigste deellast situaties.
Veel fabrikanten doen dat laatste, Mitsubishi laat gewoon de extremen zien bij maximale belasting.
Wil je echt vergelijken download dan de rapporten van Keymark van wat verschillende units.

In de officiële test van onafhankelijk bureau Keymark komt de COP bij +7/35 op 5,84 op deellast 3,5kW

[Djvdb]

Laurences schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 12:25:
Het zal menig hier herkenbaar voorkomen, afgelopen dagen (het werd vaak nachtwerk) heb ik mezelf behoorlijk verdiept in de warmtepomp discussies op tweakers. De verschillende merken die vaak voorbij komen met prijs/kwaliteit (o.a. Mitsubishi, Panasonic, Vaillant) hebben daarbij mijn grootste aandacht gehad. Nu ben ik mij in het verdiepen in de Ecodan (PUZ-WZ85 YAA). Qua dimensionering lijkt het een voltreffer, de minimale warmtevraag bij -10C geeft 9kW in de warmteverlies berekening. En deze is ook nog in 400V verkrijgbaar. Daarbij zou een PUZ-WZ85 YAA de volgende vermogens geven volgens de website:
A-10W35: 9 kW met een COP 2.5 (zoals ik het zie, zonder het backup element).
A7W35: 8.5 kW met een COP 4.32
En volgens de gegevens die ik kon vinden kan deze bij A7W35 tot ongeveer 3.5 kW terugmoduleren, elders en op het forum kom ik ook 2.5 kW tegen. Dat lijkt een heel gunstig bereik met weinig tot geen pendelen in het voor & najaar. Ons afgifte systeem op de begane grond is een vvw 10 cm HoH over 130-135m2.

De dimensionering lijkt daarbij in orde, en we willen de warmtepomp gebruiken icm een all-in-one binnenunit (ERPT20X-VM2E 200L).

Ik wil niet vloeken in de kerk, en wellicht vergelijk ik appels met peren, maar klopt het dat de COP en daarmee de efficiëntie van de Ecodan serie lager ligt dan die van de Panasonic en/of Vaillant arotherm plus? Of interpreteer ik dit verkeerd en stel ik vreemde vergelijkingen?

Bijvoorbeeld de Panasonic M (met T-CAP) serie 9kW uitvoering lijkt bij
A-10W35: 9 kW met een COP 3.05
A7W35: 9 kW met een COP 5.23
Het nadeel van deze serie is dan echter dat het minimale afgifte vermogen vrij hoog is bij 4.5-5kW bij hogere temperaturen.

In de databoeken van de topic start staan COP's ook per "deellast categorie", dan zie je dat de COP niet alleen afhankelijk is van de temperatuur maar ook van het geleverde vermogen. Daarnaast kun je in het L/W topic de praktijk COP's terugvinden van een aantal gebruikers, deze zijn regelmatig gepubliceerd door Tomexergie. Even zoeken op zijn naam en je zult zien dat de ecodan's niet onderdoen voor andere warmtepomp. @Andrehj haalt op jaarbasis dacht ik altijd de hoogste COP met zijn R410A ecodan.

[Mimi89]

SebastiaanPs schreef op donderdag 24 september 2026 @ 14:10:
[...]

Ik vermoed dat het wel iets duurder is, eerder €20 per maand, @Mimi89 ?

Is per maand. Dan betaal ik liever voor de service beurt apart en hoop op geen storingen.

[SebastiaanPs]

Laurences schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 12:25:
Het zal menig hier herkenbaar voorkomen, afgelopen dagen (het werd vaak nachtwerk) heb ik mezelf behoorlijk verdiept in de warmtepomp discussies op tweakers. De verschillende merken die vaak voorbij komen met prijs/kwaliteit (o.a. Mitsubishi, Panasonic, Vaillant) hebben daarbij mijn grootste aandacht gehad. Nu ben ik mij in het verdiepen in de Ecodan (PUZ-WZ85 YAA). Qua dimensionering lijkt het een voltreffer, de minimale warmtevraag bij -10C geeft 9kW in de warmteverlies berekening. En deze is ook nog in 400V verkrijgbaar. Daarbij zou een PUZ-WZ85 YAA de volgende vermogens geven volgens de website:
A-10W35: 9 kW met een COP 2.5 (zoals ik het zie, zonder het backup element).
A7W35: 8.5 kW met een COP 4.32
En volgens de gegevens die ik kon vinden kan deze bij A7W35 tot ongeveer 3.5 kW terugmoduleren, elders en op het forum kom ik ook 2.5 kW tegen. Dat lijkt een heel gunstig bereik met weinig tot geen pendelen in het voor & najaar. Ons afgifte systeem op de begane grond is een vvw 10 cm HoH over 130-135m2.

De dimensionering lijkt daarbij in orde, en we willen de warmtepomp gebruiken icm een all-in-one binnenunit (ERPT20X-VM2E 200L).

Ik wil niet vloeken in de kerk, en wellicht vergelijk ik appels met peren, maar klopt het dat de COP en daarmee de efficiëntie van de Ecodan serie lager ligt dan die van de Panasonic en/of Vaillant arotherm plus? Of interpreteer ik dit verkeerd en stel ik vreemde vergelijkingen?

Bijvoorbeeld de Panasonic M (met T-CAP) serie 9kW uitvoering lijkt bij
A-10W35: 9 kW met een COP 3.05
A7W35: 9 kW met een COP 5.23
Het nadeel van deze serie is dan echter dat het minimale afgifte vermogen vrij hoog is bij 4.5-5kW bij hogere temperaturen.

@Laurences @Technician-

De COPs van PUZ units zouden volgens de databooks lager zijn dan de eerdere SUZ units, maar de COP van de PUZ units is bij verschillende Tweakers in de praktijk hoger dan in de databooks en vergelijkbaar met de SUZ units. Zie:

SebastiaanPs in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

SebastiaanPs in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

Als er PUZ eigenaars zijn met een kWh meter en warmtemeter (bijv Kamstrup), dan ben ik wel benieuwd naar je metingen van elektrisch en thermisch vermogen (en daarmee COP), om het bovenstaande verder te ondersteunen.

[Laurences]

Technician- schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 13:07:
[...]

Mitsubishi geeft het nadeel dat ze de cijfers eerlijk neerzetten.
Een COP bij +7/W35 kan je bij maximaal vermogen vermelden of onder de gunstigste deellast situaties.
Veel fabrikanten doen dat laatste, Mitsubishi laat gewoon de extremen zien bij maximale belasting.
Wil je echt vergelijken download dan de rapporten van Keymark van wat verschillende units.

In de officiële test van onafhankelijk bureau Keymark komt de COP bij +7/35 op 5,84 op deellast 3,5kW

Dank voor je reactie daar ga ik even goed naar kijken. Ik kon de officiële test voor dit model nog niet terugvinden, behalve een certificaat dat het daadwerkelijk is uitgevoerd. Ik zal er vanavond wat tijd voor vrij maken. Interessant.

Djvdb schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 13:32:
[...]

In de databoeken van de topic start staan COP's ook per "deellast categorie", dan zie je dat de COP niet alleen afhankelijk is van de temperatuur maar ook van het geleverde vermogen. Daarnaast kun je in het L/W topic de praktijk COP's terugvinden van een aantal gebruikers, deze zijn regelmatig gepubliceerd door Tomexergie. Even zoeken op zijn naam en je zult zien dat de ecodan's niet onderdoen voor andere warmtepomp. @Andrehj haalt op jaarbasis dacht ik altijd de hoogste COP met zijn R410A ecodan.

Dank voor je reactie, ik heb de gegevens waar je naar verwees gevonden. Het is nog even nieuw voor mij, maar bij een eerste oogopslag staan er inderdaad geen afwijkende COPs in voor de ecodan's. Daarmee dan een geschikte keuze. Dankjewel voor de verwijzing hiernaar.

Zouden jullie misschien je gedachten kort willen laten gaan over de situatie bij ons:
We hebben 130 m2 afgiftesysteem (16 mm, 10 HoH, in zandcementdekvloer die zwevend ligt op EPS isolatie). De verdieping heeft ook nog 50 m2 in droogbouw maar deze zal veelal dicht staan, enkel de badkamer draait altijd mee, 6 m2. Totaal dus 136 m2 vloerverwarming.

De warmteverlies berekening geeft 9 kW aan bij -10C. Is daarmee de PUZ-WZ85 YAA een geschikt model? Wordt geadverteerd als 8.5 kW model maar bij A-10W35 wel een vermogen van 9 kW op de alklima website. Binnen willen we als all-in-one oplossing dan de binnenunit: ERPT20X-VM2E met een 200L vat voor SWW. Overzie ik hier iets wat ik nog moet meewegen alvorens een keuze te maken? Alle hulp is welkom, ik ben al aardig ver gekomen via het forum! Dank!

Mag ik voor de capaciteit van de vloerverwarming het oppervlak vermenigvuldigen met de afgifte volgens wth bij alle buitentemperaturen? De warmtevraag zal lager zijn bij warmere buitentemperaturen, maar de capaciteit volgens die formule zal altijd hoog zijn: immers 135 x 65 watt/m2 = 8.7 kW capaciteit.

Ik kijk ook naar alternatieve installaties van Panasonic en Vaillant en deze hebben een aanzienlijk hoger minimaal afgiftevermogen (4.5 - 5 kW) doordat deze minder ver kunnen terugmoduleren. Op basis van de afgifte capaciteit zou dat passen, maar ik naam aan dat de warmtevraag ook om de hoek komt kijken, botst dat niet met elkaar en resulteert dat in (te) sterk pendelen?

Dank voor jullie tips!

[Andrehj]

@Laurences
Even wat reacties:
Ik ken de R290-modellen niet, maar historisch doet Mitsubishi het best goed, wat je bijvoorbeeld kunt zien aan de monitoring cijfers: Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11
Verder kun je bij Mitsubishi nog een 10 kW versie kopen, die scoort bij -10 iets beter. Nadeel daarvan is wel het veel hogere minimum vermogen bij +12....
Je hebt het steeds over 9 kW uit een warmteverliesberekening, maar heb je ook alternatieve berekeningen? Dus op basis van de koevlaasformule en het gasverbruik van een aantal koude dagen (niet 1, maar een stuk of 10) en dan teruggerekend naar je ontwerptemperatuur)?

Mag ik voor de capaciteit van de vloerverwarming het oppervlak vermenigvuldigen met de afgifte volgens wth bij alle buitentemperaturen? De warmtevraag zal lager zijn bij warmere buitentemperaturen, maar de capaciteit volgens die formule zal altijd hoog zijn: immers 135 x 65 watt/m2 = 8.7 kW capaciteit.

Geen idee wat je hier bedoelt, maar je doet dit als volgt:
Stel je hebt 9 kW nodig bij -10 en een stookgrens van 20 graden (rekent lekker makkelijk).
Dan heb je dus 6 kW nodig bij 0.
En je hebt 130 m² VVW open staan, dan is het afgiftevermogen van je vloer dus 6000 W / 130 m² = 46 W/m².
Uit de tabellen van WTH zoek je dan de watertemperatuur die daarbij past. Dan weet je dus welke watertemperatuur je WP bij 0 graden buiten moet maken om je hut warm te houden. Moeilijker is het niet.

Over pendelen: Het hangt ook van de warmtecapaciteit van je huis af. Bij mij is die heel hoog, wat resulteert in nooit meer dan 1 run per dag. Als je handig bent met natuurkunde kun je dat uitrekenen.
In je voordeel is de redelijk grote lap van 130 m², maar nadelig is weer die EPS isolatie onder de vloer, waardoor de warmtecapaciteit van de onderliggende constructieve vloer niet of veel minder meedoet.

[Laurences]

Andrehj schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 20:32:
@Laurences
Even wat reacties:
Ik ken de R290-modellen niet, maar historisch doet Mitsubishi het best goed, wat je bijvoorbeeld kunt zien aan de monitoring cijfers: Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11
Verder kun je bij Mitsubishi nog een 10 kW versie kopen, die scoort bij -10 iets beter. Nadeel daarvan is wel het veel hogere minimum vermogen bij +12....
Je hebt het steeds over 9 kW uit een warmteverliesberekening, maar heb je ook alternatieve berekeningen? Dus op basis van de koevlaasformule en het gasverbruik van een aantal koude dagen (niet 1, maar een stuk of 10) en dan teruggerekend naar je ontwerptemperatuur)?

[...]

Geen idee wat je hier bedoelt, maar je doet dit als volgt:
Stel je hebt 9 kW nodig bij -10 en een stookgrens van 20 graden (rekent lekker makkelijk).
Dan heb je dus 6 kW nodig bij 0.
En je hebt 130 m² VVW open staan, dan is het afgiftevermogen van je vloer dus 6000 W / 130 m² = 46 W/m².
Uit de tabellen van WTH zoek je dan de watertemperatuur die daarbij past. Dan weet je dus welke watertemperatuur je WP bij 0 graden buiten moet maken om je hut warm te houden. Moeilijker is het niet.

Over pendelen: Het hangt ook van de warmtecapaciteit van je huis af. Bij mij is die heel hoog, wat resulteert in nooit meer dan 1 run per dag. Als je handig bent met natuurkunde kun je dat uitrekenen.
In je voordeel is de redelijk grote lap van 130 m², maar nadelig is weer die EPS isolatie onder de vloer, waardoor de warmtecapaciteit van de onderliggende constructieve vloer niet of veel minder meedoet.

Helaas heb ik geen andere gegevens, de woning is een vrijstaande woonboerderij die volledig is gerenoveerd, en geïsoleerd. Daarbij is de gasketel eruit gehaald en willen we graag over op de warmtepomp. Bedankt voor je uitleg voor de water temperaturen waarmee ik kan rekenen. Die is duidelijk. Ik realiseer me dat de EPS nadelig is eronder. Helaas valt daar niets aan te veranderen .

Ik trek uit onderzoek eigenlijk langzaam de conclusie dat je echt niet wilt rekenen met een situatie waarbij je ook het backup element gebruikt. De gestelde warmtevraag moet dus (in dit geval) bij -10C gehaald kunnen worden. Zoals ik het lees ook omdat je dan in de periode rond het vriespunt genoeg capaciteit hebt om tússen de defrosts de verliezen op te vangen*.

De hogere minimum afgiftes zitten bij alle systemen die ik reeds bekeken heb vrij hoog, tenzij je nét onder de warmteverlies berekening gaat dimensioneren. Daarmee lijk ik met zowel Vaillant, Panasonic of Mitsubishi eigenlijk altijd net niet ideaal te zitten met het minimum vermogen. Constant zal hij dan niet kunnen draaien, dat zou betekenen korte runs of grotere temperatuur schommelingen accepteren in de woning maar dat lijkt me comfortabel. Ik ben er nog niet helemaal heb ik het idee.

*Blijkbaar heet dit een monovalent installatie waarbij de compressor de totale warmtevraag dekt, bivalent waarbij er een temperatuurpunt (bivalentie temperatuur) is vanaf waar het backup element bijspringt, weer wat geleerd

[ Voor 4% gewijzigd door Laurences op 08-10-2026 22:58 . Reden: monovalent, bivalent toegevoegd ]

[Ben(V)]

Even een "leken" opmerking.
Gemiddeld zijn er in Nederland 0 tot 5 dagen strenge vorst, waarbij strenge vorst kouder dan -10^o C is.

Moet je dus kiezen tussen overcapaciteit of lager terug kunnen moduleren zou ik persoonlijk voor het laatste kiezen.
Pendelen en vaak defrost heb je heel veel meer last van als je niet ver genoeg terug kunt moduleren.

[ Voor 16% gewijzigd door Ben(V) op 09-10-2026 09:57 ]

[Technician-]

Ben(V) schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 09:56:
Even een "leken" opmerking.
Gemiddeld zijn er in Nederland 0 tot 5 dagen strenge vorst, waarbij strenge vorst kouder dan -10^o C is.

Moet je dus kiezen tussen overcapaciteit of lager terug kunnen moduleren zou ik persoonlijk voor het laatste kiezen.
Pendelen en vaak defrost heb je heel veel meer last van als je niet ver genoeg terug kunt moduleren.

Incorrect, hoe groter de wisselaar buiten en hoe minder van Pmax je verbruikt hoe meer tijd tussen de defrost.

[Ben(V)]

Op zich waar, maar als hij niet ver genoeg kan terug moduleren heb je dan niet in veel meer situaties een te hoge capaciteit?
Dan toch veel meer pendel gedrag?
En defrost is vaker nodig bij matige temperaturen en hoge luchtvochtigheid.

[Technician-]

Ben(V) schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 14:42:
Op zich waar, maar als hij niet ver genoeg kan terug moduleren heb je dan niet in veel meer situaties een te hoge capaciteit?
Dan toch veel meer pendel gedrag?
En defrost is vaker nodig bij matige temperaturen en hoge luchtvochtigheid.

Als je warmteverlies bij bv -7C een forse 9kW is dan is je warmteverlies bij +7C navenant fors. Het is gewoon zaak om bij -7C/-10C te selecteren, daarbij wel kijkend naar een ruim modulatiebereik.
Een (net iets) onderbemeten WP is juist wat je niet wil, het leidt tot defrostmenia bij vochtig koud weer, waarin de meeste kWh worden verstookt in NL dec, jan, feb. Met een COP die tot onder de 2 kan zakken.

[pastafan]

Vraag:

Ik heb een Warmtepomp installatie:

Buitenunit:
mitsubishi SUZ-SWM40VA2
installatie datum: 24/11/2025

Binnenunit:
mitsubishi ERST20D-VM2E

De manometer op de binnenunit geeft vandaag aan 1,4 bar :

Vragen:

1. Wat is de geadviseerde min/max druk om zo optimaal te functioneren (van de WP installatie)
2. Wat is het advies: bijvullen ja/nee? (zo ja, tot welke waarde)?
3. Ik heb alle handleidingen van de unit maar gezocht op waterdruk geeft 0/onzinnige hits... Weet iemand waar in een handleiding hier iets over staat?

Dank voor het (zinvol) reageren/meedenken! :)

[DaWizza]

@pastafan ergens tussen 1 en 2 is prima

Als het te snel terugloopt dan lekt het ergens en zul je moeten zoeken om het op te lossen. Verder niet naar kijken.

[nessio]

@Technician- @Laurences onderbemeten wp klopt in dec, jan, feb staat ie te stampen als het richting 0gr gaat. 8kWh ipv 6 zou beter zijn geweest. Slechte cop en hoger verbruik nu.

[nessio]

Is iemand al aan het verwarmen met de wp?

[michaelvo]

nessio schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 14:39:
Is iemand al aan het verwarmen met ze wp?

Mensen met een wat minder geïsoleerd huis waarschijnlijk wel, de beter geïsoleerde woning wellicht nog niet. De vraag is wat kun/wil je met deze info? Heb je een specifieke vraag?

[EVfan]

michaelvo schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 14:43:
[...]

Mensen met een wat minder geïsoleerd huis waarschijnlijk wel, de beter geïsoleerde woning wellicht nog niet. De vraag is wat kun/wil je met deze info? Heb je een specifieke vraag?

Mijn woning is van 1991, 950 m3, en alleen met beter glas uitgevoerd sinds 2022. Verder isolatie van destijds in de woningbouw voorgeschreven. Warmteverlies is 350-400 W/K, en ik woon in Twente. Nachten zijn al voldoende koud, 5-8 graden, om de woonkamer ‘s nachts te laten afkoelen tot onder de 19 graden. Dus de WP staat nu aan, ingesteld in tijdblokken, verbruikt 5-6 kWh per dag, COP van 5.5 tot 6, en houdt de woonkamer op 20.5 graden, de rest op 18-19.

[nessio]

Vorig jaar moest bij ons de wp al eind september in de ochtend een beetje bijverwarmen. En nu dus niet, binnen nog steeds 21/22. Huis staat in Wilnis en is 5 jr oud.(A++).

[xoror]

@Technician- ik ben al aan het verwarmen. Huis is goed geïsoleerd, maar ik ben eenmaal een koukleum. Morgen ochtend is de weersverwachting ~ 3c. Dus het stook seizoen is denk ik echt begonnen

[ Voor 31% gewijzigd door xoror op 11-10-2026 22:06 ]

[EVfan]

nessio schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 20:05:
Vorig jaar moest bij ons de wp al eind september in de ochtend een beetje bijverwarmen. En nu dus niet, binnen nog steeds 21/22. Huis staat in Wilnis en is 5 jr oud.(A++).

@nessio

Hier ook wel later dan vorig jaar, de WP draait pas sinds 3 dagen.

[stin00]

nessio schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 20:05:
Vorig jaar moest bij ons de wp al eind september in de ochtend een beetje bijverwarmen. En nu dus niet, binnen nog steeds 21/22. Huis staat in Wilnis en is 5 jr oud.(A++).

21,2 graden binnen en komende week wordt het hier redelijk zonnig. Ik denk dat hij iets later in oktober wel aan moet. Zal zo de vvw groep voor de badkamer weer opendraaien, die stond nog gesloten voor tijdens het vloerkoelen (al gebruik ik dat niet meer sinds ik 2 stuks L/L warmtepomp heb hangen). Ik moet ook nog even het filter van de binnenunit schoonmaken en checken of de druk voldoende is.

[Bravertal]

Hier nog 22 graden. Verwacht volgende week dat de wp zal gaan draaien.

[Technician-]

xoror schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 21:54:
@Technician- ik ben al aan het verwarmen. Huis is goed geïsoleerd, maar ik ben eenmaal een koukleum. Morgen ochtend is de weersverwachting ~ 3c. Dus het stook seizoen is denk ik echt begonnen

Akkoord!

[nessio]

Allemaal dus later, denk nog paar dagen en dan hier ook.
Esp om ecodan uit te lezen (xoror) is nu geinstalleerd. Alleen nog mooie statistiekjes maken.

[DGR]

Ik heb tijdsblokken ingesteld in de FTC om SWW op bepaalde momenten te verbieden. Setpoint staat ingesteld op 50 graden en weer opwarmen met een drop van 5 graden. Nu zag ik vanochtend dat de temperatuur in de boiler 48 graden was, vanaf 9 uur mag die het vat weer verwarmen en doet dat ook meteen, ondanks dat de temperatuur niet met 5 graden gezakt is en daarom eigenlijk niet zou mogen/moeten verwarmen.

Iemand een idee hoe dit werkt en hoe dit voorkomen kan worden?

[xoror]

@DGR dat komt door de tijdsblokken. Op het moment dat hij 'mag' gaat hij direct, ongeacht je drop. Dat is helaas bij design.

Enige manier is volgens mij via server control en dan prohibit dhw. Als de max drop bereikt is via automation enablen.

[DGR]

Mooi is dat… beperk je de boel op de duurste uren, en gaat ie zodra het mag meteen aan de gang ongeacht de drop. Raar dat dat zo is geregeld. Zal eens kijken wat ik eraan kan doen via Melpump of HA. Dank in ieder geval

[Ben(V)]

Koop een Asgard, dan kun je met HA alles zelf regelen.

https://github.com/gekkekoe/esphome-ecodan-hp/blob/main/asgard/README.md

[Gewoonaaron043]

Afgelopen 1,5 week aan het experimenteren met de WAR. In dit topic wordt regelmatig gesteld dat de compressor zou moeten uitschakelen bij 1,5 graad stijging t.o.v. doeltemperatuur. Ik heb nu zowel bij vaste ta als bij WAR gemerkt dat hij echter gewoon rustig doordraait tot 29 graden terwijl de doeltemperatuur is ingesteld op 26 graden.

Zou het kunnen dat instelling Thermo diff adjust toch ook impact heeft op war en vaste ta?

[nessio]

Enige oplossing is : boiler uitzetten en op gewenste tijd geforceerd starten.

[ Voor 71% gewijzigd door nessio op 13-10-2026 18:19 ]

[Fr33z]

DGR schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 09:20:
Ik heb tijdsblokken ingesteld in de FTC om SWW op bepaalde momenten te verbieden. Setpoint staat ingesteld op 50 graden en weer opwarmen met een drop van 5 graden. Nu zag ik vanochtend dat de temperatuur in de boiler 48 graden was, vanaf 9 uur mag die het vat weer verwarmen en doet dat ook meteen, ondanks dat de temperatuur niet met 5 graden gezakt is en daarom eigenlijk niet zou mogen/moeten verwarmen.

Iemand een idee hoe dit werkt en hoe dit voorkomen kan worden?

is t niet simpeler gewoon 1 tijdsblok per dag te maken voor SWW? doe ik ook, altijd van 1200-1330. goedkope stroom en warme lucht buiten

[DGR]

Fr33z schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 18:24:
[...]

is t niet simpeler gewoon 1 tijdsblok per dag te maken voor SWW? doe ik ook, altijd van 1200-1330. goedkope stroom en warme lucht buiten

Zo zou ik het graag doen maar in het verleden bleek dat ik hier niet mee weg kom… s’avonds meestal de kleine in bad en mijn vrouw en ik s’ochtends douchen. Dan was er s’ochtends tekort aan warm water… daar heb ik toen ook wel voor op mijn donder gehad 😅 misschien kom ik ermee weg als ik om 1300 het vat naar 55 graden stook

[Djvdb]

DGR schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 21:51:
[...]

Zo zou ik het graag doen maar in het verleden bleek dat ik hier niet mee weg kom… s’avonds meestal de kleine in bad en mijn vrouw en ik s’ochtends douchen. Dan was er s’ochtends tekort aan warm water… daar heb ik toen ook wel voor op mijn donder gehad 😅 misschien kom ik ermee weg als ik om 1300 het vat naar 55 graden stook

Bij ons dezelfde situatie. 200 liter vat en wij douchen altijd s’ochtends en kinderen gaan 2-3x per week s’avonds in bad. Temp staat op 48 graden met een drop van 8. Geblokkeerd tussen 21:00 en 13:00. Soms gaat het vat idd opwarmen om 13u terwijl deze nog warm genoeg is. Dit gebeurd niet wanneer het vat boven de doel temperatuur is. Wat je zou kunnen doen is in melcloud automatiseren dat om 12:58 de doeltemp naar bijvoorbeeld 45 gaat en dan om 13:05 weer naar 50. Er wordt dan alleen een sww run gedaan als het vat lager is dan 45 graden. Na de aanpassing van 13:05 reageert de warmtepomp weer op de ingestelde drop dus gaat dan pas een sww run doen wanner die is bereikt. Het kan allemaal makkelijker in home assistent maar als je het via de “officiële Mitsubishi producten” wilt doen dan is dit dacht ik de manier.

[Zwerius]

Ik lees de laatste tijd steeds meer over slimme warmtepompen, maar wat doet die slimheid dan precies?

Ik heb mijn Mitsubishi Ecodan draaien op een stooklijn, die iets te hoog staat. Er is echter ook nog een (aan/uit) kamerthermostaat die er voor zorgt dat de WP niet te ver doorgaat met verwarmen. Dat is vooral handig als de zon langdurig in de kamer schijnt, dan gaat de WP daar niet onnodig nog wat warmte aan toe voegen.

Door het kabeltje naar de kamerthermostaat wel/niet te onderbreken kan ik dus ook schakelen of de WP wel/niet in bedrijf komt (op de stooklijn).

Ik heb een energiecontract met dynamische tarieven, dus metname de uren zo tusssen 06:00-10:00 en 17:00-21:00 zijn relatief duur. Gedurende die uren zet ik gewoon via een (via een app) schakelbaar stopcontact (dat een relais bedient) de WP uit. De massa van de vloer is ruim voldoende om die uren zonder warmteproductie op te vangen. Mocht het midden in de winter te gek worden, dan kan ik de "uit-uren" wat inkorten of eventueel kan ik via een ander relais ook zorgen dat in de goedkopere uren de stooklijn iets verhoogd wordt, om zo extra (en goedkopere) warmte te bufferen.

Al deze acties helpen natuurlijk ook nog eens om de netcongestie iets te verminderen, dus het is ook nog een (klein beetje) algemeen belang!

Dat is natuurlijk een beetje eigen hobbywerk allemaal, maar ik vraag me wel af wat een slimme warmtepomp nu eigenlijk nog meer doet.

Kan iemand iets meer zeggen over wat de "slimheid" van een "slimme warmtepomp" nu eigenlijk doet?

[xoror]

@Zwerius
Om het goed te doen heb je meestal een model van je woning nodig. Je moet dan weten onder welke omstandigheden (zon instraling, weer, ...) hoeveel warmte je verliest.

Als je dat weet, kan je voorspellen hoe de binnen temperatuur gaat gedragen en kan je precies genoeg bijverwarmen op de goedkoopste uren. Je kan dan bufferen als het goedkoop is vergelijkbaar wat je nu doet, maar iets slimmer. Waar het soms bij jou fout gaat is wanneer de prijzen net iets anders gedragen (weinig wind, zon, vraag) en dan kan je niet op vaste tijden stoken. De blokken veranderen ook qua duur, dus lastig vooraf vast te zetten.

Dan heb je ook nog DHW/Legionella, defrosts, zonnepanelen opbrengst, batterij, ... legio van zaken die je kan aanpakken.

Het bovenstaande wordt dan als een slimme besturing beschouwd.

[Zwerius]

Ik heb nog niet genoemd dat de tijden dat ik de WP uit zet, natuurlijk in de loop der tijd worden aangepast. Ik kijk gewoon hoe de prijzen van elektriciteit zich gedragen en ik stel e.e.a. in, naar het deel van het seizoen. Natuurlijk klopt het dan niet elke dag precies, maar ik benader het al aardig denk ik. Wat betreft warm tapwater, daar heb ik een losse WP-boiler voor, die in dit deel van het seizoen (en 's zomers) natuurlijk 's middags draait. Midden in de winter met de laagste prijzen vaak 's nachts, wordt de WP-boiler natuurlijk 's nachts ingeschakeld.

[xoror]

@Zwerius Met load shiften wat je nu doet kom je al een heel eind en ben je slimmer bezig dan menig slimme regelingen van de fabrikanten

Sommige fabrikanten noemen hun WP al slim als hij solar kan gebruiken. De ander noemt zijn WP als slim als hij met dynamische prijzen om kan gaan. Dus het is altijd erg oppassen met wat ze claimen.

[ Voor 12% gewijzigd door xoror op 16-10-2026 12:54 ]

[Ben(V)]

Slim heeft vaak meer met marketing te maken dan met echte slimme regelingen.

[Andrehj]

@Zwerius Je kunt je WP ook wat slimmer maken door afhankelijk ban de stroomprijs de watertemperatuur wat hoger of lager te zetten, via Melcloud, Procon of ESP.

[michaelvo]

@Zwerius en ik regel de ingestelde thermostaat temperatuur aan de hand van de stroomprijzen via HA. In combinatie met de adaptieve regeling van @xoror geeft dat een mooi resultaat.

[indian]

DGR schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 21:51:
[...]

Zo zou ik het graag doen maar in het verleden bleek dat ik hier niet mee weg kom… s’avonds meestal de kleine in bad en mijn vrouw en ik s’ochtends douchen. Dan was er s’ochtends tekort aan warm water… daar heb ik toen ook wel voor op mijn donder gehad 😅 misschien kom ik ermee weg als ik om 1300 het vat naar 55 graden stook

Ik heb 2 tijdsvakken, 1) 12:00-15-00 en 2) 5:45 - 6:15. Dan gaat hij in de middag naar 53 graden, en in de ochtend ergens in de 40 gradenreeks. Zo heb ik zowel warmte voor de ochtend en avond douch sessies van gezin. Meeste pakt die dus als de zon schijnt voor de pv.

[DGR]

Djvdb schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 22:16:
[...]

Bij ons dezelfde situatie. 200 liter vat en wij douchen altijd s’ochtends en kinderen gaan 2-3x per week s’avonds in bad. Temp staat op 48 graden met een drop van 8. Geblokkeerd tussen 21:00 en 13:00. Soms gaat het vat idd opwarmen om 13u terwijl deze nog warm genoeg is. Dit gebeurd niet wanneer het vat boven de doel temperatuur is. Wat je zou kunnen doen is in melcloud automatiseren dat om 12:58 de doeltemp naar bijvoorbeeld 45 gaat en dan om 13:05 weer naar 50. Er wordt dan alleen een sww run gedaan als het vat lager is dan 45 graden. Na de aanpassing van 13:05 reageert de warmtepomp weer op de ingestelde drop dus gaat dan pas een sww run doen wanner die is bereikt. Het kan allemaal makkelijker in home assistent maar als je het via de “officiële Mitsubishi producten” wilt doen dan is dit dacht ik de manier.

Jij blokkeert de boel dus voor 16 uren en zelfs dan heb je genoeg voor de kids die s’avonds in bad gaan en s’ochtends zelf nog te douchen? En dan heb jij ook nog een 200 liter vat en ik 300 liter, ik red dat niet zoals jij het doet… heeft mijn vat op de een of andere manier veel verlies ben ik bang.

Had eerst de solar modus ingesteld in Melpump, maar ik merkte dat dar niet altijd vlekkeloos werkte. Verwarmen wanneer de zon weg was en niets doen terwijl de zon scheen. Nu handmatig een blok erin gezet van 1200-1500, SWW naar 54 graden, en vanaf 1500 gaat ie weer naar 48 graden en zet de drop nu op 8 graden, en de rest van de geblokkeerde blokken laat ik eerst staan. Kijken of dat beter werkt en anders verder pielen

[DGR]

indian schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 19:17:
[...]

Ik heb 2 tijdsvakken, 1) 12:00-15-00 en 2) 5:45 - 6:15. Dan gaat hij in de middag naar 53 graden, en in de ochtend ergens in de 40 gradenreeks. Zo heb ik zowel warmte voor de ochtend en avond douch sessies van gezin. Meeste pakt die dus als de zon schijnt voor de pv.

Heb die van 1200-1500 er nu ook in staan, kijken wat dat doet 😊 dat andere blokje laat ik even voor wat het is, hoop dat ik hiermee de avond en nacht door kan en s’ochtends nog genoeg voor douchen

[Andrehj]

@DGR, @Djvdb en @indian
Met 300 liter zou je heel gemakkelijk de dag door moeten kunnen komen. Staan jullie daadwerkelijk 's avonds onder een koude douche? Of geeft de WP aan dat het water koud is (omdat de sensor veel te ver onderin het vat zit)?
Kijk anders eens naar mijn lange lijst met tips voor SWW: Andrehj in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10" (post is inmiddels meer dan vier jaar oud, maar nog altijd actueel)

[ Voor 7% gewijzigd door Andrehj op 17-10-2026 11:12 ]

[Djvdb]

Andrehj schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 11:12:
@DGR, @Djvdb en @indian
Met 300 liter zou je heel gemakkelijk de dag door moeten kunnen komen. Staan jullie daadwerkelijk 's avonds onder een koude douche? Of geeft de WP aan dat het water koud is (omdat de sensor veel te ver onderin het vat zit)?
Kijk anders eens naar mijn lange lijst met tips voor SWW: Andrehj in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10" (post is inmiddels meer dan vier jaar oud, maar nog altijd actueel)

Bij ons werkt het met een 200 liter vat dus eigenlijk prima. Nooit koude douche en warmtepomp gaat naast de dagelijkse sww run alleen aan na een bad zo’n 2-3x per week. Die post heb ik gebruikt om de boel in te stellen en dat werkt dus uitstekend voor ons.

We hebben nog mogelijkheid voor een douche-wtw dus wellicht dat ik het daarmee nog iets verder zou kunnen optimaliseren. Maar vooralsnog niet nodig.

[ Voor 10% gewijzigd door Djvdb op 17-10-2026 13:04 ]

[Djvdb]

DGR schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 10:57:
[...]

Jij blokkeert de boel dus voor 16 uren en zelfs dan heb je genoeg voor de kids die s’avonds in bad gaan en s’ochtends zelf nog te douchen? En dan heb jij ook nog een 200 liter vat en ik 300 liter, ik red dat niet zoals jij het doet… heeft mijn vat op de een of andere manier veel verlies ben ik bang.

Had eerst de solar modus ingesteld in Melpump, maar ik merkte dat dar niet altijd vlekkeloos werkte. Verwarmen wanneer de zon weg was en niets doen terwijl de zon scheen. Nu handmatig een blok erin gezet van 1200-1500, SWW naar 54 graden, en vanaf 1500 gaat ie weer naar 48 graden en zet de drop nu op 8 graden, en de rest van de geblokkeerde blokken laat ik eerst staan. Kijken of dat beter werkt en anders verder pielen

Ja omdat de kinderen altijd rond 6u in bad gaan en na een bad wordt door de ingestelde drop een sww run getriggerd. Dus dan is voor 21u het vat weer warm en daar kunnen wij prima mee douchen. Ik heb wel onze allinone unit open getrokken en alles nageïsoleerd met zo’n dikke plaat armaflex. Dus verlies is laag.

[TNThomas]

Graag zou ik de SWW temperatuur instellen op 48 graden. Echter blijkt dit bijzonder lastig te zijn. Alle overige instellingen die ik wilde aanpassen (met de tips in dit topic) lukten prima, maar dit blijkt lastiger.

Zou iemand kunnen delen hoe ik op de FTC6 de SWW temperatuur kan aanpassen?

EDIT: Zul je altijd zien dat het nu plots wel lukt… De menu-knop 5 sec inhouden was de truc.

[ Voor 14% gewijzigd door TNThomas op 19-10-2026 09:09 ]