Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen

[hesselbeertje]

Knowbody schreef op donderdag 26 juni 2025 @ 20:08:
[...]

Ik ga er verder niet op door. Blijven jullie maar lekker splitten.

Ik begrijp helemaal niet waarom dit nu een kamp-noord en -zuid discussie moet worden? Het lijkt me goed om de technische details te benoemen. In dat verband ben ik wel benieuwd naar het ontwikkelings aspect van de herontwerpen die je noemt, heb je hier voorbeelden van? Ik herken het namelijk niet.

[ Voor 5% gewijzigd door hesselbeertje op 26-06-2025 20:25 ]

[ReseT]

Andrehj schreef op donderdag 26 juni 2025 @ 18:14:
[...]

Dan zou de 4 kW unit ook genoeg zijn..

[...]

Geen idee wat je hier bedoelt of waarom je een buffervat nodig zou hebben.

TS onderwerp wel of geen buffervat. Omdat ik 6 zones/kamers heb met 1 zone 4 groepen. Dacht eerst dat ik een VV buffervat nodig moet hebben. Ik ga er vanuit dat ik geen buffervat nodig heb door zones open te zetten. Inderdaad niet duidelijk van mijn kant uit.

[...]

Vat is niet afhankelijk van het aantal badkamers, maar van het warmwaterverbruik.

Overigens is de 5 kW versie ook prima te combineren met de 300 liter binnenunit. De setnamen die je hierboven noemt worden ook enkel gebruikt door Alklima. Internationaal zie je de namen die je ook in de TS ziet. Dan kun je ook zien wat zo'n unit echt kost...

[...]

Jammer. Gemiste kans.

[...]

Uiteraard. Maar check even de vermogenstabellen in het databook. Het verschil is niet zo groot.

[...]

Die vraag slaat nergens op.

Sitautie is dat met 200liter en Grohe Energy Save kranen max ~6lt/min ongeveer 33min douchen gehaald kan worden. Gezin van 4 die elk 10min douchen. Dan is het SWW vat leeg.

Moet gevuld worden lijkt mij. Hoe gaat dit dan verder? @DaWizza ?

[...]

300 liter meer dan 200 liter = 500 liter. Er bestaan inderdaad losse SWW-vaten die zo groot zijn, maar de vraag is of je die op zolder krijgt en of je zoldervloer dit aan kan.

[...]

De SUZ-SWM40VA2 levert 5.2 kW bij -10. Dat lijkt voldoende voor jullie situatie, maar zonder echte data (bij voorkeur de dagelijkse gasverbruiken op koude, donkere, winterdagen is dat niet met zekerheid te zeggen.

Heb even gekeken. 8m3 in Januari is het hoogste verbruik op 1 dag. Januari is totaal 168m3. Gemiddelde temperatuur op die dag was -0,5graad.
Betekent dit dan 8m3, a 90kWh energie, delen door 24uur om op een gemiddelde vermogen van 3,75kW uit te komen?
Als ja, dan kom ik inderdaad met verwarming wel uit met 4kW vermogen bij ambient ~0 graden.

Dan kom ik terug op het verwarmen van SWW vat. Op welk WP vermogen gaat dat?

[Andrehj]

ReseT schreef op donderdag 26 juni 2025 @ 20:37:
Heb even gekeken. 8m3 in Januari is het hoogste verbruik op 1 dag. Januari is totaal 168m3. Gemiddelde temperatuur op die dag was -0,5graad.
Betekent dit dan 8m3, a 90kWh energie, delen door 24uur om op een gemiddelde vermogen van 3,75kW uit te komen?

De berekening klopt niet. Je haalt met VVW maximaal 9 kWh uit een m³. Maakt dus 72 kWh warmtebehoefte per dag.
Delend door 21 verwarmingsuren (rest is voor defrosts en SWW) geeft dat een vermogen van 3.4 kW bij -0.5.

Dat moet je nog wel (lineair) verhogen naar de ontwerptemperatuur voor jouw woonplaats. Daarvoor staat hier een aardige richtlijn: JBtL in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"

[MrN86]

Ben me aan het oriënteren voor een warmtepomp. Op basis van een warmteverliesberekening kom ik uit bij een vermogen van 8kW. Ik opteer voor een split systeem en dan blijven er bij Mitsubishi 2 mogelijkheden over voor de buitenunit:
- PUZ-SHWM80YAA (Zubadan inverter)
- PUZ-SWM80YAA

De PUZ-SHWM80YAA heeft een Zubadan inverter en levert dus meer vermogen bij koude buitentemperaturen en de efficiëntie is iets hoger (187% vs 184%). Ze kunnen volgens het databook even ver terug moduleren.

Zijn er nog andere verschillen tussen beide units die niet meteen duidelijk zijn bij het raadplegen van het databook?

Bij een temperatuur vanaf -10 graden zou de PUZ-SWM80YAA niet meer voldoende vermogen leveren. De vraag is natuurlijk hoe relevant dat is (woonachtig in Vlaanderen).

De meerprijs voor de PUZ-SHWM80YAA bedraagt een kleine 700€ excl btw. Wat zouden jullie doen?

[DaWizza]

ReseT schreef op donderdag 26 juni 2025 @ 20:37:
[...]

Sitautie is dat met 200liter en Grohe Energy Save kranen max ~6lt/min ongeveer 33min douchen gehaald kan worden. Gezin van 4 die elk 10min douchen. Dan is het SWW vat leeg.

Moet gevuld worden lijkt mij. Hoe gaat dit dan verder? @DaWizza ?

Een gangbare watertemp in het vat is 48 graden.
Hogere temp = langer warm water.

Hoewel de temp gelaagd is in het vat, kunnen we hier met 200L, 9lt/min ongeveer 35mins douchen.
Je mengt koud water bij je warme water dus gaat het hele zaakje langer mee.

Echter zie ik in je verhaal ook iets over een klein bad. Als er 1 in bad gaat en 3 gaan douchen, is je warm water wel op. De laatste zal dan moeten wachten.
Is dit een plausibel scenario?

[Knowbody]

@ReseT
De spec's van de beoogde warmtepomp horen te vermelden welk minimaal volume benodigd is voor defrosts. Dat gaat dan voor jou bepalen of je een volumizer (niet buffervat) nodig bent in de retour.

@MrN86
Ik zou me niet teveel aantrekken van -10 graden als buitentemperatuur. Ontwerp liever naar -3 a -5 graden.
Onderdimensioneren levert minder problemen dan overdimensioneren.

[SebastiaanPs]

ReseT schreef op donderdag 26 juni 2025 @ 20:37:
Situatie is dat met 200liter en Grohe Energy Save kranen max ~6lt/min ongeveer 33min douchen gehaald kan worden. Gezin van 4 die elk 10min douchen. Dan is het SWW vat leeg.

Check even deze link.

Een 300L boiler (in de cilinder-unit) van 55 °C heeft een effectieve tapcapaciteit van 482L/ 38 °C

Met een douchekop van 7,0 L/min is dat 69 minuten.
Genoeg, toch?

Eventueel kan je een douche WTW aansluiten op de aanvoerleiding naar je SWW vat, dan kun je nog langer en zuiniger douchen. Maar ook zonder douche WTW moet die 300 liter op een temp van bijv 50 of 52 graden voldoende zijn.

Hier nog een pdf van Alklima over SWW, zie bijv pagina 6.

[ReseT]

DaWizza schreef op donderdag 26 juni 2025 @ 21:17:
[...]


Een gangbare watertemp in het vat is 48 graden.
Hogere temp = langer warm water.

Hoewel de temp gelaagd is in het vat, kunnen we hier met 200L, 9lt/min ongeveer 35mins douchen.
Je mengt koud water bij je warme water dus gaat het hele zaakje langer mee.

Echter zie ik in je verhaal ook iets over een klein bad. Als er 1 in bad gaat en 3 gaan douchen, is je warm water wel op. De laatste zal dan moeten wachten.
Is dit een plausibel scenario?

Zeker, ik zie het al voor mij, gezins mud/obstacle run. 4 personen, 3 personen douchen a 10min en de laatste wilt graag even in bad.

Las ook het artikel van alklima via @SebastiaanPs . Ik kies voor 300ltr.

[SebastiaanPs]

MrN86 schreef op donderdag 26 juni 2025 @ 20:46:
Ben me aan het oriënteren voor een warmtepomp. Op basis van een warmteverliesberekening kom ik uit bij een vermogen van 8kW. Ik opteer voor een split systeem en dan blijven er bij Mitsubishi 2 mogelijkheden over voor de buitenunit:
- PUZ-SHWM80YAA (Zubadan inverter)
- PUZ-SWM80YAA

De PUZ-SHWM80YAA heeft een Zubadan inverter en levert dus meer vermogen bij koude buitentemperaturen en de efficiëntie is iets hoger (187% vs 184%). Ze kunnen volgens het databook even ver terug moduleren.

Zijn er nog andere verschillen tussen beide units die niet meteen duidelijk zijn bij het raadplegen van het databook?

Bij een temperatuur vanaf -10 graden zou de PUZ-SWM80YAA niet meer voldoende vermogen leveren. De vraag is natuurlijk hoe relevant dat is (woonachtig in Vlaanderen).

De meerprijs voor de PUZ-SHWM80YAA bedraagt een kleine 700€ excl btw. Wat zouden jullie doen?

Ik zou dan de PUZ-SWM80YAA kiezen, de Zubadan injectie lijkt mij hier de meerprijs niet waard. De units hebben verder hetzelfde type compressor (hermetic scroll) en hetzelfde minimumvermogen van 3.3 kW.

Qua ontwerptemperatuur: zie de link die @Andrehj hierboven noemt: JBtL in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"
En een nog een latere variant daarvan: JBtL in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"

Ik vermoed dat je in Vlaanderen met ontwerptemperatuur -8 gr goed zou moeten zitten? Dat is in ieder geval ruim voldoende voor het redelijk nabije Vlissingen en Rotterdam, maar wellicht heb je betere bronnen. Ik vermoed zo dat die 7.6 kW voldoende moet zijn. Tenslotte: heb je nog andere bronnen om het warmteverlies in te schatten? Of is het nieuwbouw?

[hesselbeertje]

MrN86 schreef op donderdag 26 juni 2025 @ 20:46:
Ben me aan het oriënteren voor een warmtepomp. Op basis van een warmteverliesberekening kom ik uit bij een vermogen van 8kW. Ik opteer voor een split systeem en dan blijven er bij Mitsubishi 2 mogelijkheden over voor de buitenunit:
- PUZ-SHWM80YAA (Zubadan inverter)
- PUZ-SWM80YAA

De PUZ-SHWM80YAA heeft een Zubadan inverter en levert dus meer vermogen bij koude buitentemperaturen en de efficiëntie is iets hoger (187% vs 184%). Ze kunnen volgens het databook even ver terug moduleren.

Zijn er nog andere verschillen tussen beide units die niet meteen duidelijk zijn bij het raadplegen van het databook?

Bij een temperatuur vanaf -10 graden zou de PUZ-SWM80YAA niet meer voldoende vermogen leveren. De vraag is natuurlijk hoe relevant dat is (woonachtig in Vlaanderen).

De meerprijs voor de PUZ-SHWM80YAA bedraagt een kleine 700€ excl btw. Wat zouden jullie doen?

Een PUHZ-SW75AA? Kan aanzienlijk verder terug in vermogen.

Wat is het historisch gasverbruik trouwens?

[MrN86]

hesselbeertje schreef op donderdag 26 juni 2025 @ 22:31:
[...]


Een PUHZ-SW75AA? Kan aanzienlijk verder terug in vermogen.

Wat is het historisch gasverbruik trouwens?

PUHZ-SW75AA is niet langer verkrijgbaar.

SebastiaanPs schreef op donderdag 26 juni 2025 @ 22:03:
[...]

Ik zou dan de PUZ-SWM80YAA kiezen, de Zubadan injectie lijkt mij hier de meerprijs niet waard. De units hebben verder hetzelfde type compressor (hermetic scroll) en hetzelfde minimumvermogen van 3.3 kW.

Qua ontwerptemperatuur: zie de link die @Andrehj hierboven noemt: JBtL in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"
En een nog een latere variant daarvan: JBtL in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"

Ik vermoed dat je in Vlaanderen met ontwerptemperatuur -8 gr goed zou moeten zitten? Dat is in ieder geval ruim voldoende voor het redelijk nabije Vlissingen en Rotterdam, maar wellicht heb je betere bronnen. Ik vermoed zo dat die 7.6 kW voldoende moet zijn. Tenslotte: heb je nog andere bronnen om het warmteverlies in te schatten? Of is het nieuwbouw?

Het is een nieuwbouwwoning. De resultaten komen uit de EPB-studie.
-8gr is ook hier de ontwerptemperatuur.
Onderstaande tabel geeft de warmtevraag weer uitgedrukt in W/m².
De te verwarmen oppervlakte is 310m².

Buitentemperatuur	Warmtevraag (W/m²)
–8 °C	27,5
0 °C	20,2
5 °C	15,6
10 °C	11

Volgens het databook van Mitsubishi levert de PUZ-SWM80YAA bij een buitentemperatuur van -7 op max vermogen 8.8 kW en heb ik nood aan 8.5 kW. De unit zal ook instaan voor de productie van sanitair warm water.

De PUZ-SHWM80YAA levert bij dezelfde omstandigheden 10 kW.

Ik ben ook eerder van meningen dat de dagen met een echt koude buitentemperatuur eerder uitzonderlijk zijn. Anderzijds wil je dan ook wel in geen koude woning zitten omdat de warmtepomp vermogen te kort komt.
Dit doet me dan weer twijfelen, zeker aangezien het minimum vermogen van beide units identiek is.

[SebastiaanPs]

MrN86 schreef op donderdag 26 juni 2025 @ 23:40:
[...]


PUHZ-SW75AA is niet langer verkrijgbaar.


[...]


Het is een nieuwbouwwoning. De resultaten komen uit de EPB-studie.
-8gr is ook hier de ontwerptemperatuur.
Onderstaande tabel geeft de warmtevraag weer uitgedrukt in W/m².
De te verwarmen oppervlakte is 310m².

Buitentemperatuur	Warmtevraag (W/m²)
–8 °C	27,5
0 °C	20,2
5 °C	15,6
10 °C	11

Volgens het databook van Mitsubishi levert de PUZ-SWM80YAA bij een buitentemperatuur van -7 op max vermogen 8.8 kW en heb ik nood aan 8.5 kW. De unit zal ook instaan voor de productie van sanitair warm water.

De PUZ-SHWM80YAA levert bij dezelfde omstandigheden 10 kW.

Ik ben ook eerder van meningen dat de dagen met een echt koude buitentemperatuur eerder uitzonderlijk zijn. Anderzijds wil je dan ook wel in geen koude woning zitten omdat de warmtepomp vermogen te kort komt.
Dit doet me dan weer twijfelen, zeker aangezien het minimum vermogen van beide units identiek is.

OK dus warmteverlies 8.5 kW, SWW en dan nog het defrostverlies. Dan zou je ook nog de PUZ-SWM100YAA kunnen overwegen. Die heeft een max vermogen van 11 kW bij A-10/W35 en hetzelfde minimumvermogen van 3.3 kW.

Edit: de PUZ-SWM100YAA en de *80YAA hebben exact dezelfde compressor (de DVB28FEDMT), exact dezelfde afmetingen van de behuizing en exact hetzelfde gewicht. Het lijken dus dezelfde machines maar de *80YAA is begrensd. Ik zou hier dan voor de *100YAA kiezen. Zal nauwelijks meer kosten en ik zie geen nadelen. Hetzelfde fenomeen hebben we in het verleden al gezien met de SUZ-SWM60VA en de SUZ-SWM80VA - de eerste was ook een begrensde versie van de tweede.

[ Voor 13% gewijzigd door SebastiaanPs op 27-06-2025 01:45 ]

[Andrehj]

SebastiaanPs schreef op vrijdag 27 juni 2025 @ 00:09:
Edit: de PUZ-SWM100YAA en de *80YAA hebben exact dezelfde compressor (de DVB28FEDMT), exact dezelfde afmetingen van de behuizing en exact hetzelfde gewicht. Het lijken dus dezelfde machines maar de *80YAA is begrensd. Ik zou hier dan voor de *100YAA kiezen. Zal nauwelijks meer kosten en ik zie geen nadelen. Hetzelfde fenomeen hebben we in het verleden al gezien met de SUZ-SWM60VA en de SUZ-SWM80VA - de eerste was ook een begrensde versie van de tweede.

Er gaan geruchten dat je van een 80YAA een 100YAA kunt maken door wat dipswitches te verzetten...

Overigens ken ik de bouwnormen in België niet, maar voor een nieuwbouwwoning bouwt met WTW-ventilatie , drievoudig glas en fatsoenlijke isolatie kan ik mij niet voorstellen dat er daadwerkelijk 8.5 kW aan warmteverlies is bij -8.

En de ZHWM80YAA levert ca 10 kW bij -10 en is dus wat mij betreft geen 8 kW, maar een 10 kW warmtepomp.
(@MrN86 )

[Knowbody]

MrN86 schreef op donderdag 26 juni 2025 @ 23:40:
[...]


PUHZ-SW75AA is niet langer verkrijgbaar.


[...]


Het is een nieuwbouwwoning. De resultaten komen uit de EPB-studie.
-8gr is ook hier de ontwerptemperatuur.
Onderstaande tabel geeft de warmtevraag weer uitgedrukt in W/m².
De te verwarmen oppervlakte is 310m².

Buitentemperatuur	Warmtevraag (W/m²)
–8 °C	27,5
0 °C	20,2
5 °C	15,6
10 °C	11

Volgens het databook van Mitsubishi levert de PUZ-SWM80YAA bij een buitentemperatuur van -7 op max vermogen 8.8 kW en heb ik nood aan 8.5 kW. De unit zal ook instaan voor de productie van sanitair warm water.

De PUZ-SHWM80YAA levert bij dezelfde omstandigheden 10 kW.

Ik ben ook eerder van meningen dat de dagen met een echt koude buitentemperatuur eerder uitzonderlijk zijn. Anderzijds wil je dan ook wel in geen koude woning zitten omdat de warmtepomp vermogen te kort komt.
Dit doet me dan weer twijfelen, zeker aangezien het minimum vermogen van beide units identiek is.

Bij machines met identiek minimum vermogen zou ik niet perse de zwaardere kiezen. Echt niet.

Een zwaardere is minder stil. Dat merk je ook bij defrosts.

Nieuwbouw met overal vloerverwarming: 5 a 6 kW is zat genoeg.

[SebastiaanPs]

@Andrehj @Knowbody @MrN86
Volgens mij weten wij verder weinig van het huis, geen vloeroppervlak of inhoud, vrijstaand/anders?
Misschien is het wel een nieuwbouw kasteeltje

@MrN86 soms wordt er bij de warmteverliesberekening heel veel ventilatieverlies gerekend (teveel ventilatie voor het aantal bewoners) of een opwarmtoeslag, wat bij een warmtepomp niet relevant is omdat je constant verwarmt. Heb je dat misschien gecheckt?

[ Voor 41% gewijzigd door SebastiaanPs op 27-06-2025 09:28 ]

[Knowbody]

SebastiaanPs schreef op vrijdag 27 juni 2025 @ 09:26:
@Andrehj @Knowbody @MrN86
Volgens mij weten wij verder weinig van het huis, geen vloeroppervlak of inhoud, vrijstaand/anders?
Misschien is het wel een nieuwbouw kasteeltje

Je kunt beter afgaan op ervaringen dan op berekeningen die mogelijk helemaal niet kloppen.

[Miezie]

Knowbody schreef op vrijdag 27 juni 2025 @ 09:28:
[...]

Je kunt beter afgaan op ervaringen dan op berekeningen die mogelijk helemaal niet kloppen.

Ik zou ervaringen van Tweakers wel meenemen, maar niet per se overnemen . Ik vind ons nou niet per se de defacto consument... 5/6kW is bijvoorbeeld misschien wel prima valide voor een rij of hoekwoning, maar ik zou het vrijstaand alweer wat te stellig vinden .

Deugdelijk rekenwerk afgetopt met ervaringen, dat zou mijn keuze zijn... plus defensief kiezen.

[Miezie]

ReseT schreef op donderdag 26 juni 2025 @ 20:37:
[...]


TS onderwerp wel of geen buffervat. Omdat ik 6 zones/kamers heb met 1 zone 4 groepen. Dacht eerst dat ik een VV buffervat nodig moet hebben. Ik ga er vanuit dat ik geen buffervat nodig heb door zones open te zetten. Inderdaad niet duidelijk van mijn kant uit.


[...]


Sitautie is dat met 200liter en Grohe Energy Save kranen max ~6lt/min ongeveer 33min douchen gehaald kan worden. Gezin van 4 die elk 10min douchen. Dan is het SWW vat leeg.

Moet gevuld worden lijkt mij. Hoe gaat dit dan verder? @DaWizza ?


[...]


Heb even gekeken. 8m3 in Januari is het hoogste verbruik op 1 dag. Januari is totaal 168m3. Gemiddelde temperatuur op die dag was -0,5graad.
Betekent dit dan 8m3, a 90kWh energie, delen door 24uur om op een gemiddelde vermogen van 3,75kW uit te komen?
Als ja, dan kom ik inderdaad met verwarming wel uit met 4kW vermogen bij ambient ~0 graden.

Dan kom ik terug op het verwarmen van SWW vat. Op welk WP vermogen gaat dat?

Ik las ook ergens dat je een bad hebt. Ik zou dan voor 300 liter gaan qua voorraad. Ook bij twee douches zou ik voor 300 liter gegaan zijn in ons eigen huis (maar we hebben geen 2 douches...). Die 200 liter knal je sowieso leeg als ik je beschrijving zo zie... de gedragsverandering om korter te douchen is er dan wel in te bouwen, maar als ik nog jong zou zijn zou ik dat frequent saboteren .

Voor mij is dit een no-brainer.

[Knowbody]

Miezie schreef op vrijdag 27 juni 2025 @ 10:47:
[...]

Ik zou ervaringen van Tweakers wel meenemen, maar niet per se overnemen . Ik vind ons nou niet per se de defacto consument... 5/6kW is bijvoorbeeld misschien wel prima valide voor een rij of hoekwoning, maar ik zou het vrijstaand alweer wat te stellig vinden .

Deugdelijk rekenwerk afgetopt met ervaringen, dat zou mijn keuze zijn... plus defensief kiezen.

Er worden doorgaans verkeerde keuzes gemaakt, ook hier. Velen willen op safe spelen en dat betekent een te hoog minimaal vermogen en daardoor geen lekker werkende warmtepomp.

Doordat men in NL nog steeds rekent voor -10 (-7 kust provincies) krijg je dit gekloot. Ook wil men het berekende warmteverlies volledig willen dekken met de compressor. Dat hoeft ook niet. De momentane COP is dan maar 2. Dat laatste stukje kan net zo goed met behulp van een elektrisch element. Daarnaast de tijd van Elfstedentocht is geschiedenis.

Het grootste gedeelte van het stookseizoen is het shoulder season. De echt koude periode duurt relatief kort.

[MrN86]

SebastiaanPs schreef op vrijdag 27 juni 2025 @ 09:26:
@Andrehj @Knowbody @MrN86
Volgens mij weten wij verder weinig van het huis, geen vloeroppervlak of inhoud, vrijstaand/anders?
Misschien is het wel een nieuwbouw kasteeltje

@MrN86 soms wordt er bij de warmteverliesberekening heel veel ventilatieverlies gerekend (teveel ventilatie voor het aantal bewoners) of een opwarmtoeslag, wat bij een warmtepomp niet relevant is omdat je constant verwarmt. Heb je dat misschien gecheckt?

Ik wou niet helemaal in detail treden en eerder gewoon algemeen eens peilen of er nog meer verschillen waren tussen de Power inverter reeks en Zubadan reeks.
Ter info: vrijstaand huis, 310m2 te verwarmen met vloerverwarming, nieuwbouwwoning, gemiddelde rd-waarde 6,35.

Boiler zouden we opteren voor 500 liter aangezien we een groot gezin hebben (4 kids).

SebastiaanPs schreef op vrijdag 27 juni 2025 @ 00:09:
[...]

OK dus warmteverlies 8.5 kW, SWW en dan nog het defrostverlies. Dan zou je ook nog de PUZ-SWM100YAA kunnen overwegen. Die heeft een max vermogen van 11 kW bij A-10/W35 en hetzelfde minimumvermogen van 3.3 kW.

Edit: de PUZ-SWM100YAA en de *80YAA hebben exact dezelfde compressor (de DVB28FEDMT), exact dezelfde afmetingen van de behuizing en exact hetzelfde gewicht. Het lijken dus dezelfde machines maar de *80YAA is begrensd. Ik zou hier dan voor de *100YAA kiezen. Zal nauwelijks meer kosten en ik zie geen nadelen. Hetzelfde fenomeen hebben we in het verleden al gezien met de SUZ-SWM60VA en de SUZ-SWM80VA - de eerste was ook een begrensde versie van de tweede.

Heel nuttige input, bedankt!

SebastiaanPs schreef op vrijdag 27 juni 2025 @ 09:26:
@Andrehj @Knowbody @MrN86
Volgens mij weten wij verder weinig van het huis, geen vloeroppervlak of inhoud, vrijstaand/anders?
Misschien is het wel een nieuwbouw kasteeltje

@MrN86 soms wordt er bij de warmteverliesberekening heel veel ventilatieverlies gerekend (teveel ventilatie voor het aantal bewoners) of een opwarmtoeslag, wat bij een warmtepomp niet relevant is omdat je constant verwarmt. Heb je dat misschien gecheckt?

Het EPB-verslag maakt inderdaad een onderscheid tussen ventilatieverliezen, transmissieverliezen, enz ... . Ik heb nu gewoon rekening gehouden met de som van alles zoals ook vermeld in het rapport.

Knowbody schreef op vrijdag 27 juni 2025 @ 12:56:
[...]

Er worden doorgaans verkeerde keuzes gemaakt, ook hier. Velen willen op safe spelen en dat betekent een te hoog minimaal vermogen en daardoor geen lekker werkende warmtepomp.

Doordat men in NL nog steeds rekent voor -10 (-7 kust provincies) krijg je dit gekloot. Ook wil men het berekende warmteverlies volledig willen dekken met de compressor. Dat hoeft ook niet. De momentane COP is dan maar 2. Dat laatste stukje kan net zo goed met behulp van een elektrisch element. Daarnaast de tijd van Elfstedentocht is geschiedenis.

Het grootste gedeelte van het stookseizoen is het shoulder season. De echt koude periode duurt relatief kort.

Klopt helemaal. De warmtepomp hoort optimaal te werken bij temperaturen tussen 0 en 10 graden celsius.

Volgens mijn EPB-man zou 20W/m2 ideaal zijn om mee te rekenen. Vanuit Mitsubishi Electric België geven ze dan aan om 2kW extra vermogen te nemen voor de productie van het sanitair warm water.

In de databook heb ik onder hoofdstuk 5.4 Best COP volgende cijfers gevonden:


De PUZ-SWM80 en PUZ-SWM100 zijn dus inderdaad identiek.
Zelfs de PUZ-SWM60 heeft dezelfde cijfers maar deze unit is niet opgenomen in de prijslijst voor België.

Uit die tabel blijkt ook dat de COP van de Zubadan reeks net wat beter is.

Ben dus toch eerder aan het denken richting de PUZ-SHWM80. Indien ik toch eens hoger vermogen heb, is dat beschikbaar, COP is net water beter en ook bij lage vermogens geen nadelen. Grootste nadeel blijft de iets hogere aankoopprijs. De kleine verschillen in COP, zullen dit niet terugverdienen vermoed ik.

[SebastiaanPs]

MrN86 schreef op vrijdag 27 juni 2025 @ 13:33:
Klopt helemaal. De warmtepomp hoort optimaal te werken bij temperaturen tussen 0 en 10 graden celsius.

Let wel op: je hebt bij 0 graden meer vermogen nodig dan je denkt.

Bij Tbuiten 0 graden heb je vaak elke 55 min een defrost. Typisch duurt de defrost zelf zo’n 5 tot 7 minuten en de compensatie van de onttrokken warmte voor defrost ook ongeveer 5 tot 7 min. In totaal dus 10 tot 14 min. Daarna ben je pas weer netto aan het verwarmen.
Mijn warmtepomp verliest dus 10/55=18% tot 14/55=26% verwarmingstijd. Laten we zeggen gemiddeld 22%.
Je moet dus 100% van je warmtevraag produceren in 78% van de tijd.
Het verwarmingsvermogen wat je op dat moment nodig hebt is dus 100/78=128% van je warmteverlies bij die buitentemperaturen.

Je zit bij Tbuiten 0 graden op 71% van je warmteverlies bij Tbuiten -8 gr, waarop je je warmtepomp kiest. Je hebt dan bij Tbuiten 0 graden met elke 55 min defrosts (1.28 * 71% =) 91% van je vermogen bij Tbuiten -8 graden nodig.

Kies je warmtepomp dus niet te krap want je komt door defrosts en compensatie daarvan eerder in de problemen dan je denkt.

[Miezie]

SebastiaanPs schreef op vrijdag 27 juni 2025 @ 16:45:
[...]

Let wel op: je hebt bij 0 graden meer vermogen nodig dan je denkt.

Bij Tbuiten 0 graden heb je vaak elke 55 min een defrost. Typisch duurt de defrost zelf zo’n 5 tot 7 minuten en de compensatie van de onttrokken warmte voor defrost ook ongeveer 5 tot 7 min. In totaal dus 10 tot 14 min. Daarna ben je pas weer netto aan het verwarmen.
Mijn warmtepomp verliest dus 10/55=18% tot 14/55=26% verwarmingstijd. Laten we zeggen gemiddeld 22%.
Je moet dus 100% van je warmtevraag produceren in 78% van de tijd.
Het verwarmingsvermogen wat je op dat moment nodig hebt is dus 100/78=128% van je warmteverlies bij die buitentemperaturen.

Je zit bij Tbuiten 0 graden op 71% van je warmteverlies bij Tbuiten -8 gr, waarop je je warmtepomp kiest. Je hebt dan bij Tbuiten 0 graden met elke 55 min defrosts (1.28 * 71% =) 91% van je vermogen bij Tbuiten -8 graden nodig.

Kies je warmtepomp dus niet te krap want je komt door defrosts en compensatie daarvan eerder in de problemen dan je denkt.

En dan neem je SWW nog niet eens mee ;-).

[EVfan]

Andrehj schreef op donderdag 26 juni 2025 @ 20:43:
[...]

De berekening klopt niet. Je haalt met VVW maximaal 9 kWh uit een m³. Maakt dus 72 kWh warmtebehoefte per dag.
Delend door 21 verwarmingsuren (rest is voor defrosts en SWW) geeft dat een vermogen van 3.4 kW bij -0.5.

Dat moet je nog wel (lineair) verhogen naar de ontwerptemperatuur voor jouw woonplaats. Daarvoor staat hier een aardige richtlijn: JBtL in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"

@ReseT
Mijn ervaring van de afgelopen winter is dat de warmtepomp bij temperaturen onder de ca. -4 graden netjes draait en de berekeningen van te leveren vermogen versus warmteverlies ook “kloppen”.
Echter in het gebied van +4 tot -4 en hoge luchtvochtigheid bevriest de WP vrij vlot en kun je wel tot 30-35% van de beschikbare tijd voor verwarmen verliezen door de defrosts. Dat heb ik hier afgelopen winter ook met grafiekjes weergegeven. En dus gebruikte mijn WP gemiddeld in dat temperatuurbereik als het echt beroerd vochtig is het maximum vermogen tijdens het herstel van de Ta, waarna de verdamper snel weer bevriest.
Dat betekent dat in het defrosts bereik je wel baat hebt van wat meer vermogen, en een grotere verdamper.
Ik ben het in de basis met de berekening van @Andrehj wel eens, als je de berekende 3.4 kW extrapoleert naar de ontwerptemperatuur voor jouw locatie zou dat kunnen werken.
Zo is het hier ook gegaan, maar wat extra vermogen, zeker als het minimum vermogen van de WP niet (veel) hoger is kun je serieus overwegen.
Just my 2 cents na een vochtige kwakkelwinter.

[Andrehj]

MrN86 schreef op vrijdag 27 juni 2025 @ 13:33:
Volgens mijn EPB-man zou 20W/m2 ideaal zijn om mee te rekenen. Vanuit Mitsubishi Electric België geven ze dan aan om 2kW extra vermogen te nemen voor de productie van het sanitair warm water.

Vraag even hoe ze aan die belachelijk hoge waarde komen. Ik heb het al eens uitgerekend, en voor ons gezin is het maar 164 W: Andrehj in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10"
Nu heb jij 2x zoveel kinderen, en douchen jullie misschien wat langer, maar 2 kW gemiddeld vermogen voor SWW is echt schromelijk overdreven.
(Met 2 kW voor SWW zouden de vele 4 à 5 kW warmtepompen in de topics alhier bijna de helft van hun tijd, dus 365 dagen per jaar, 12 uur per dag, bezig zijn met SWW maken). Het moge duidelijk zijn dat dat bij lange na niet het geval is. )

[ Voor 15% gewijzigd door Andrehj op 27-06-2025 17:40 ]

[EVfan]

SebastiaanPs schreef op vrijdag 27 juni 2025 @ 16:45:
[...]

Let wel op: je hebt bij 0 graden meer vermogen nodig dan je denkt.

Bij Tbuiten 0 graden heb je vaak elke 55 min een defrost. Typisch duurt de defrost zelf zo’n 5 tot 7 minuten en de compensatie van de onttrokken warmte voor defrost ook ongeveer 5 tot 7 min. In totaal dus 10 tot 14 min. Daarna ben je pas weer netto aan het verwarmen.
Mijn warmtepomp verliest dus 10/55=18% tot 14/55=26% verwarmingstijd. Laten we zeggen gemiddeld 22%.
Je moet dus 100% van je warmtevraag produceren in 78% van de tijd.
Het verwarmingsvermogen wat je op dat moment nodig hebt is dus 100/78=128% van je warmteverlies bij die buitentemperaturen.

Je zit bij Tbuiten 0 graden op 71% van je warmteverlies bij Tbuiten -8 gr, waarop je je warmtepomp kiest. Je hebt dan bij Tbuiten 0 graden met elke 55 min defrosts (1.28 * 71% =) 91% van je vermogen bij Tbuiten -8 graden nodig.

Kies je warmtepomp dus niet te krap want je komt door defrosts en compensatie daarvan eerder in de problemen dan je denkt.

Helemaal mee eens, hier hebben we afgelopen winter regelmatig de gegevens van uitgewisseld @SebastiaanPs .
Goed dat je de getallen nog een keer scherper neerzet. Ik zat bij 0 graden en 100% RH hier in het bos zelfs op 30% defrost tijdverlies.
Desalniettemin had de WP voldoende vermogen tot -8 (tijdens die paar late nachten/vroege ochtenden dat het hier in Twente inderdaad -8 was rond zonsopkomst).
Dezelfde overweging geldt ook voor de berekingen en keuzes van @ReseT , zie mijn andere post.

[Knowbody]

En als het bij -8 even niet genoeg vermogen heeft hoeft ook dat geen enkel probleem te zijn.

Doorgaans zit er genoeg warmte is de schil en koelt het slechts langzaam af.
Doorgaans neemt de temperatuur in de loop van de dag weer toe.


Ook defrosts hoeven niet als een probleem te worden ervaren, de warmtepomp zit dan nog niet aan zijn maximaal. Tenzij echt te klein gekozen.
Dat een gewenste temperatuur niet bereikt of gehandhaafd kan worden doordat er defrosts optreden, komt dan doordat de WP te laat is vertrokken.
Als je niet snel genoeg bent, moet je eerder vertrekken, zei JC !

Nachtverlaging of een onjuist gekozen curve zijn meestal de oorzaak van klachten door defrosts.
En Tweakers letten er teveel op.

[ReseT]

Zat naar de R32 databook vol 5.9 van TS te kijken.
En viel mij op dat de SUZ-SWM60VA2 inderdaad een dipje had tussen -4 en +4 op nominaal vermogen.. heeft dit hiermee te maken? Waarbij de teveel vermogen aanwezig is voor het oppervlakte van de verdamper waardoor deze weer sneller bevriest?

De SUZ-SWM40VA2 heeft dat niet, waarbij ik vermoed dat balans tussen verdamper oppervlakte en vermogen beter is. Klopt dit of zit ik naar totaal verkeerde relaties te kijken?

Andrehj schreef op donderdag 26 juni 2025 @ 20:43:
[...]

De berekening klopt niet. Je haalt met VVW maximaal 9 kWh uit een m³. Maakt dus 72 kWh warmtebehoefte per dag.
Delend door 21 verwarmingsuren (rest is voor defrosts en SWW) geeft dat een vermogen van 3.4 kW bij -0.5.

Dat moet je nog wel (lineair) verhogen naar de ontwerptemperatuur voor jouw woonplaats. Daarvoor staat hier een aardige richtlijn: JBtL in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"

Vraag; Hoe moet ik het linear vermogen doortrekken? Bij een -8 ontwerp zou ik ook meer groepen aanzetten wat ik bij 0 graden niet heb gedaan.

Zou betekenen dat met het genoemde ontwerp temperatuur van -8c meer groepen open zet en meer vermogen zou vragen. Dan trek ik je berekening door, waarbij 8m3 gas voor ongeveer 65m2 is en bij -8 de slaapkamers meeneem en dit dan 100m2 wordt. Dus zou ik beter aan een SUZ 6kW zitten met de genoemde 'eens in de decennia' situatie?

Andere vraag; mbt aansluitwaarde. Het SUZ apparaat series zijn altijd 1 fase. Wij hebben 3x25A.

Wat is de aansluitwaarde waarop die op 1 fase afgezekerd kan worden. Kan het niet direct vinden (data grafieken waren makkelijker) in de databooks.

Ontwerpconstructievraag; Hoe kan het zijn dat de compacte SUZ modellen efficiënter zijn dan de nieuwere R32 PUZ modellen die grotere verdamper hebben. Wat zou het nadeel/voordeel zijn tov de nieuwere grotere modellen?

Nav de informatie heb ik ondertussen een SUZ swm60va2 6kW en 300lt ecodan set offerte aangevraagd.

[Andrehj]

ReseT schreef op zaterdag 28 juni 2025 @ 08:37:
Zat naar de R32 databook vol 5.9 van TS te kijken.
En viel mij op dat de SUZ-SWM60VA2 inderdaad een dipje had tussen -4 en +4 op nominaal vermogen.. heeft dit hiermee te maken? Waarbij de teveel vermogen aanwezig is voor het oppervlakte van de verdamper waardoor deze weer sneller bevriest?

Geen idee wat je met de laatste zin bedoelt, maar die dip zou kunnen komen doordat de afgegeven data bij +2 inclusief de defrostverliezen is.
Overigens heeft ie ook bij +2 altijd nog ruim meer dan zijn nominaal vermogen, dit in tegenstelling tot sommige andere merken.

Vraag; Hoe moet ik het linear vermogen doortrekken?

Bij een 50% groter temperatuurverschil tussen binnen en buiten heb je ook 50% meer verwarmingsvermogen nodig.

Bij een -8 ontwerp zou ik ook meer groepen aanzetten wat ik bij 0 graden niet heb gedaan.

Voor maximaal rendement moet je die groepen altijd open zetten. Dan kan je watertemperatuur namelijk naar beneden en gaat je COP omhoog.

Zou betekenen dat met het genoemde ontwerp temperatuur van -8c meer groepen open zet en meer vermogen zou vragen. Dan trek ik je berekening door, waarbij 8m3 gas voor ongeveer 65m2 is en bij -8 de slaapkamers meeneem en dit dan 100m2 wordt. Dus zou ik beter aan een SUZ 6kW zitten met de genoemde 'eens in de decennia' situatie?

Andere vraag; mbt aansluitwaarde. Het SUZ apparaat series zijn altijd 1 fase. Wij hebben 3x25A.

Wat is de aansluitwaarde waarop die op 1 fase afgezekerd kan worden. Kan het niet direct vinden (data grafieken waren makkelijker) in de databooks.

Dat staat in de installatiehandleiding van de buitenunit. Is te downloaden via de links in de TS.

Ontwerpconstructievraag; Hoe kan het zijn dat de compacte SUZ modellen efficiënter zijn dan de nieuwere R32 PUZ modellen die grotere verdamper hebben. Wat zou het nadeel/voordeel zijn tov de nieuwere grotere modellen?

De grote modellen hebben ongeveer een gelijk rendement. Maar zijn stiller door de grotere fan (die dan dus langzamer kan draaien). En ze nemen meer plek in.
Voor de rest moet je "even" dit topic doorlezen. Zoek bijvoorbeeld op SUZ. Er is al veel over gesproken.

[ReseT]

Probeerde aan te geven dat de voor de warme capaciteitsberekening ook een andere warmtevraag is. Waarbij bij ons bij 0 graad met CV niet alle ruimtes worden verwarmd. Bij -8 zal dat anders zijn. Het linear doortrekken is een manier. Ik had het gedaan door een grotere te verwarmen oppervlakte te nemen voor de capaciteitsberekening.


De SUZ , kom ik nu achter met jouw rendements opmerking , achter dat deze dus rond 60dB nominaal geluid produceert.
Utrecht hanteert een 40dB geluidsnorm op erf grens. Afstand benodigd om van 60dB naar 40dB te komen is rond de 10 meter vrije ruimte. De afstand naar mijn buren (rijtjes woning) is 3 meter.
Maw. De SUZ-series warmtepomp mag voor ons helemaal niet!
Verklaart gelijk waarom die lager in prijs is.

De regel per 1 april 2021
Onze wetgever gaat iets minder ver en stelt per 1 april 2021 de grens vast op 40 dB (A) op de erfgrens. Hierbij moet het gaan om (nieuw te plaatsen) buiten opgestelde installaties voor warmte- of koude opwekking bij zowel nieuwbouw als bestaande woningen die op of na 1 april 2021 zijn of worden geïnstalleerd. Middels deze regel tracht de wetgever de overlast bij omwonenden te beperken en de markt te motiveren om de installaties verder te ontwikkelen.

https://www.utrecht.nl/wo...mtepomp-of-airco-plaatsen

[SebastiaanPs]

ReseT schreef op zaterdag 28 juni 2025 @ 21:50:
Probeerde aan te geven dat de voor de warme capaciteitsberekening ook een andere warmtevraag is. Waarbij bij ons bij 0 graad met CV niet alle ruimtes worden verwarmd. Bij -8 zal dat anders zijn. Het linear doortrekken is een manier. Ik had het gedaan door een grotere te verwarmen oppervlakte te nemen voor de capaciteitsberekening.

Die ruimtes bevinden zich binnen je geïsoleerde schil dus zoveel verschil geeft het niet. Stel de ruimtes zijn door het verwarmen nu niet 16 maar 19 graden. De delta met de buitentemperatuur stijgt dan bij Tbuiten -8 gr van 24 naar 27 gr, ofwel +13%. En dat is voor een deel van je huis, dus op het totaal is het percentage nog lager.

De SUZ , kom ik nu achter met jouw rendements opmerking , achter dat deze dus rond 60dB nominaal geluid produceert.

Utrecht hanteert een 40dB geluidsnorm op erf grens. Afstand benodigd om van 60dB naar 40dB te komen is rond de 10 meter vrije ruimte. De afstand naar mijn buren (rijtjes woning) is 3 meter.

Maw. De SUZ-series warmtepomp mag voor ons helemaal niet!

Die 60 dB is geluidsvermogen. De geluidsnorm betreft de geluidsdruk. Desalniettemin haal je het inderdaad niet vrees ik.

Drie opties:
1. Geen warmtepomp

2. Overleggen met de buren over warmtepomp achter in de tuin. Dit was mijn oplossing, ook rijwoning in de stad. Heb met de buren geprobeerd het geluid te simuleren met een speaker en iPhone dB meter. Volume speaker aanpassen tot dB meter op 1m in het vrije veld de geluidsdruk volgens specs aangeeft. Niet perfect maar het is iets. Buren akkoord, warmtepomp geplaatst. Buren geven nu >1 jaar later aan totaal geen overlast te ervaren.

3. Als je een betonnen dak hebt dat goed toegankelijk is zodat een monteur er kan werken, dan kun je nog overwegen om de buitenunit op je dak te plaatsen.

[ReseT]

SebastiaanPs schreef op zaterdag 28 juni 2025 @ 22:22:


[...]

Die 60 dB is geluidsvermogen. De geluidsnorm betreft de geluidsdruk. Desalniettemin haal je het inderdaad niet vrees ik.

Drie opties:
1. Geen warmtepomp

2. Overleggen met de buren over warmtepomp achter in de tuin. Dit was mijn oplossing, ook rijwoning in de stad. Heb met de buren geprobeerd het geluid te simuleren met een speaker en iPhone dB meter. Volume speaker aanpassen tot dB meter op 1m in het vrije veld de geluidsdruk volgens specs aangeeft. Niet perfect maar het is iets. Buren akkoord, warmtepomp geplaatst. Buren geven nu >1 jaar later aan totaal geen overlast te ervaren.

3. Als je een betonnen dak hebt dat goed toegankelijk is zodat een monteur er kan werken, dan kun je nog overwegen om de buitenunit op je dak te plaatsen.

Kijken we dan naar hetzelfde?

SPL level is dan maar 45/47 dB? Dus geschikt?



Optie 4. puz-swm60vaa Alklima adverteert met SPL 40dB geluidsarm design. https://alklima.nl/leveri...wer-inverter/puz-swm60vaa

[ Voor 17% gewijzigd door ReseT op 28-06-2025 22:50 ]

[SebastiaanPs]

ReseT schreef op zaterdag 28 juni 2025 @ 22:46:
[...]


Kijken we dan naar hetzelfde?

SPL level is dan maar 45/47 dB? Dus geschikt?

[Afbeelding]

45/47 is niet 40 toch?
Afstand 3 meter tot de erfgrens is wel klein.
Je moet een WPAC berekening maken dan, zie Het grote geluidseisen airco en wp topic

Hier staat mijn buitenunit op 1 m van de erfgrens maar dus wel achter in de tuin. Naar volle tevredenheid dus van alle partijen.

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

[ Voor 4% gewijzigd door SebastiaanPs op 28-06-2025 22:52 ]

[Technician-]

Knowbody schreef op vrijdag 27 juni 2025 @ 12:56:
[...]

Er worden doorgaans verkeerde keuzes gemaakt, ook hier. Velen willen op safe spelen en dat betekent een te hoog minimaal vermogen en daardoor geen lekker werkende warmtepomp.

Doordat men in NL nog steeds rekent voor -10 (-7 kust provincies) krijg je dit gekloot. Ook wil men het berekende warmteverlies volledig willen dekken met de compressor. Dat hoeft ook niet. De momentane COP is dan maar 2. Dat laatste stukje kan net zo goed met behulp van een elektrisch element. Daarnaast de tijd van Elfstedentocht is geschiedenis.

Het grootste gedeelte van het stookseizoen is het shoulder season. De echt koude periode duurt relatief kort.

Ik zie vaker, veel vaker, juist te weinig vermogen.
En juist rond -2 + 4C 100rv legio problemen.
Vermogen juist kiezen is belangrijk en juist bij Mitsubishi ook goed te doen, ivm de goede vermogens bij -10C:

[ Voor 6% gewijzigd door Technician- op 28-06-2025 23:02 ]

[Knowbody]

Technician- schreef op zaterdag 28 juni 2025 @ 23:01:
[...]

Ik zie vaker, veel vaker, juist te weinig vermogen.
En juist rond -2 + 4C 100rv legio problemen.
Vermogen juist kiezen is belangrijk en juist bij Mitsubishi ook goed te doen, ivm de goede vermogens bij -10C:

Is dat bij nieuwbouw en correct gebruik?

Of bij retrofit en slecht afgestelde stooklijn of nachtverlaging (doordat vermogens te groot zijn) of thermostaat beïnvloeding met onhandige hysterese etc

[ReseT]

SebastiaanPs schreef op zaterdag 28 juni 2025 @ 22:50:
[...]

45/47 is niet 40 toch?
Afstand 3 meter tot de erfgrens is wel klein.
Je moet een WPAC berekening maken dan, zie Het grote geluidseisen airco en wp topic

Hier staat mijn buitenunit op 1 m van de erfgrens maar dus wel achter in de tuin. Naar volle tevredenheid dus van alle partijen.

***members only***

Ik had even chatgpt maar erbij gehaald.

U moet het geluidsniveau van 45 dB terugbrengen tot 40 dB. Dit betekent een reductie van 5 dB.
De formule voor geluidsafname met afstand is:
L_2 = L_1 - 20 \log_{10}(r_2/r_1)
Waar:
* L_1 = 45 dB (geluidsdruk op 1 meter)
* r_1 = 1 meter
* L_2 = 40 dB (gewenste geluidsdruk op de erfgrens)
* r_2 is de onbekende afstand.
We willen dat L_1 - L_2 = 5 dB.
Dus: 5 = 20 \log_{10}(r_2/r_1)
5/20 = \log_{10}(r_2/r_1)
0.25 = \log_{10}(r_2/1) (omdat r_1 = 1)
10^{0.25} = r_2
r_2 \approx 1.78 meter

Dus, als de warmtepomp 45 dB produceert op 1 meter afstand, moet deze ongeveer 1.8 meter van de erfgrens staan om 's nachts aan de 40 dB limiet te voldoen. Bij 47dB is dat 2.2 meter. Bij 40dB is dat 1 meter omdat deze vaak op 1 meter zijn gemeten.

Dus als een WP de spec van 45db (SPL) heeft moet dat kunnen.

De eerdere conclusie van mij is dus onjuist? Een enkele SUZ kan dus wel, mis ik iets?

Verder heb ik niets aan een WPAC, dat is voor een enkele unit. Ik wil er ook een airco er pal naast zetten. Die versterken elkaar.

[DaWizza]

Het is vroeg

[ Voor 147% gewijzigd door DaWizza op 29-06-2025 08:54 ]

[Andrehj]

ReseT schreef op zondag 29 juni 2025 @ 08:12:
Ik had even chatgpt maar erbij gehaald.

@ReseT Deze discussie over geluidseisen en hoe je die moet interpreteren graag voeren in het juiste topic (waarvan je van @SebastiaanPs al de link had gekregen): Het grote geluidseisen airco en wp topic

[DarkPino]

Dag allen,
Tijdje geleden, bij mij werkt mijns systeem super goed maar sinds kort een probleem. Als mijn WP warm water maakt verwarmt hij ook de CV. Nu ben ik bij de driewegklep uitgekomen, gekke is dat als ik die opnieuw stuur (het is een ALZ160) hij wel lijkt af te sluiten. Voor het opnieuw sturen staat hij al dicht, daarna gaat hij dus open en opnieuw dicht.

Ik denk dat ik de driewegklep ga vervangen maar misschien hebben jullie een ander idee?

[Naalroc]

Ik zou eerst proberen te onderzoeken of de klep het probleem is , of de aansturing, electrisch dus.
als de aansturing het probleem is, dan helpt een andere klep ook niet.

[Andrehj]

DarkPino schreef op maandag 30 juni 2025 @ 07:38:
Dag allen,
Tijdje geleden, bij mij werkt mijns systeem super goed maar sinds kort een probleem. Als mijn WP warm water maakt verwarmt hij ook de CV. Nu ben ik bij de driewegklep uitgekomen, gekke is dat als ik die opnieuw stuur (het is een ALZ160) hij wel lijkt af te sluiten. Voor het opnieuw sturen staat hij al dicht, daarna gaat hij dus open en opnieuw dicht.

Ik denk dat ik de driewegklep ga vervangen maar misschien hebben jullie een ander idee?

Het kan ook verkeerd aangelegd leidingwerk zijn, waardoor de retour vanaf het SWW-vat ook via de VVW-verdelers kan lopen. Een maandje of zo geleden hadden we daar in één van de topics nog een geval van. Weet iemand die nog terug te vinden? @SebastiaanPs , @Proton_ of @Technician- wellicht?

[SebastiaanPs]

Andrehj schreef op maandag 30 juni 2025 @ 11:25:
[...]

Het kan ook verkeerd aangelegd leidingwerk zijn, waardoor de retour vanaf het SWW-vat ook via de VVW-verdelers kan lopen. Een maandje of zo geleden hadden we daar in één van de topics nog een geval van. Weet iemand die nog terug te vinden? @SebastiaanPs , @Proton_ of @Technician- wellicht?

@Andrehj deze bedoelde je denk ik: gebruiker001 in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"
Afhankelijk van hoe je leidingen zijn aangelegd kan er vanuit de retour warmte ‘lekken’ naar je CV systeem. En ik heb ook wel eens voorbij zien komen dat een installateur de retour van SWW door een parallel buffervat had laten lopen

Maar als @DarkPino zeker weet dat het fenomeen er eerder niet was en er waterzijdig niks veranderd is aan het systeem, dan kunnen we die mogelijkheden denk ik uitsluiten. Dan moet het de driewegklep zijn.

@DarkPino kun je niet met je controller je warmtepomp een stuk of 10x schakelen tussen verwarmen en SWW, kijken hoe vaak het fout gaat? Als het de ene keer wel goed gaat en de andere keer niet, dan moet het aan de functie van de driewegklep liggen.

[DarkPino]

Sorry wellicht was ik niet duidelijk: als de warmtepomp SWW maakt dan voel ik de CV leiding warm worden. Klep staat dicht. Als ik dan de zwarte draad loshaal dan gaat de klep open. Als ik hem dan opnieuw aansluit gaat hij weer dicht en koelt de CV leiding af.

[Andrehj]

SebastiaanPs schreef op maandag 30 juni 2025 @ 11:50:
@Andrehj deze bedoelde je denk ik: gebruiker001 in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"

Nee. Ik bedoelde deze: blb4 in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"
Maar gezien bovenstaande bericht van @DarkPino is het denk ik in dit geval inderdaad een defecte 3-wegklep.

[DarkPino]

Heb nog even de pomp snelheid op 3 ipv 5 gezet om te kijken of dat geen probleem kan zijn. Kom er op terug!

[DePruus]

Ik heb nu een aantal items gelezen over de compensatiecurve voor verwarmen en koelen. Wie kan mij in Jip en Janneke taal vertellen wat het voordeel is, qua tijd of qua kosten? Graag jullie advies.

[Miezie]

DePruus schreef op dinsdag 1 juli 2025 @ 10:47:
Ik heb nu een aantal items gelezen over de compensatiecurve voor verwarmen en koelen. Wie kan mij in Jip en Janneke taal vertellen wat het voordeel is, qua tijd of qua kosten? Graag jullie advies.

Je wilt de boel verwarmen of koelen met een zo laag mogelijke temperatuur.

In het geval van verwarmen:
Iets warm maken kost energie, de te bereiken aanvoertemperatuur van het verwarmingswater zo laag mogelijk hebben kost het minste energie.
Als het buiten kouder is, is er meer energie nodig om de boel op temperatuur te houden in een woning. Om dat te bereiken stop je meer warmte in verwarmingswater.
De compensatiecurve is een curve die de voor de woning geldende aanvoertemperatuur van het verwarmingswater bij een bepaalde buitentemperatuur weergeeft.

Voor koelen draait alles om en wil je eigenlijk zo laag mogelijk alles hebben qua temperatuur, maar daar is het m.i. minder van toepassing om een curve te hebben. Je hebt namelijk met het dauwpunt te maken, als je te laag in temperatuur gaat koelen (onder het dauwpunt) gaat er condensatie in je woning optreden... dat wil je niet. Dus bij koelen is het het beste om net boven het dauwpunt te zitten (of gewoon nooit onder een aanvoertemperatuur van 18 graden).

De ideale warmtepomp pruttelt 24/7 op een zo laag mogelijk vermogen, dus idealiter wil je altijd de laagste aanvoertemperatuur gebruiken. Aangezien dat onmogelijk is, wil je het liefste draaien in de laagst mogelijke frequentie van de warmtepomp met een aanvoertemperatuur die je woning warm houdt in alle omstandigheden waarbij defrosts ons altijd de meeste zorgen brengen en ook moet je rekening houden met het maken van warm water voor de boiler...
Tevens is het van belang dat je je afgifte oppervlakte (dus radiatoren, vloerverwarming, etc.) zoveel als mogelijk open zet, want hoe groter de afgifte is... hoe beter de lage temperatuur van de warmtepomp de complete massa verwarmd (als je minder energie per vierkante meter kwijt kan, heb je meer vierkante meters nodig om energie af te geven).

Zo ongeveer... in een poging tot Janneke en Jip.

[ Voor 24% gewijzigd door Miezie op 01-07-2025 11:18 ]

[Andrehj]

Miezie schreef op dinsdag 1 juli 2025 @ 11:13:
Voor koelen draait alles om en wil je eigenlijk zo laag mogelijk alles hebben qua temperatuur, maar daar is het m.i. minder van toepassing om een curve te hebben. Je hebt namelijk met het dauwpunt te maken, als je te laag in temperatuur gaat koelen (onder het dauwpunt) gaat er condensatie in je woning optreden... dat wil je niet. Dus bij koelen is het het beste om net boven het dauwpunt te zitten (of gewoon nooit onder een aanvoertemperatuur van 18 graden).

Om die reden kun je bij koelen ook geen curve instellen, maar enkel een vaste Ta (of, via Melcloud, koelen op ruimtetemperatuur, maar die methode is omdat er geen dauwpuntbewaking in zit niet aan te raden).
Overigens ligt het dauwpunt (buiten) hier momenteel al op 21.4 °C, dus afhankelijk van hoe je ventileert kan een Ta van 18 dan al flink condens veroorzaken.
Daarom gaat er ook niets boven het koelen met een airco, waardoor het dauwpunt hier binnen op een comfortabele 14 graden ligt.

[Naalroc]

Tja, een beetje zon, en het gaat hier alleen nog maar over koelen.
Maar ik koel niet, ik heb geen airco's, en ook geen schermen en het is 23,1° in mijn woonkamer, nu ik het typ.
Buiten 29,0°C

[stin00]

Naalroc schreef op dinsdag 1 juli 2025 @ 11:29:
Tja, een beetje zon, en het gaat hier alleen nog maar over koelen.
Maar ik koel niet, ik heb geen airco's, en ook geen schermen en het is 23,1° in mijn woonkamer, nu ik het typ.
Buiten 29,0°C

Er is niets zo subjectief als (gevoels)temperatuur. En niet heel gek toch in de zomer? In de winter kunnen we weer eindeloos kibbelen over flow, deltaT, lage tA, sCOP, en klagen over defrosts.

Daarnaast stook ik in de winter op 20 à 20.5, dus in de zomer neem ik ook geen genoegen met 24 graden in huis. Vloerkoeling bevalt niet echt goed en ik heb het snel veel te warm, dus ik ga nu toch maar over op aircos. Maar daar is een ander topic voor

[Knowbody]

Mijn luchtontvochtiger staat sinds zondag weer aan. Kan daardoor dieper koelen en het voelt ook aangenamer.
Dat ding kostte een paar honderd euro. Te overzien.

[Miezie]

Naalroc schreef op dinsdag 1 juli 2025 @ 11:29:
Tja, een beetje zon, en het gaat hier alleen nog maar over koelen.
Maar ik koel niet, ik heb geen airco's, en ook geen schermen en het is 23,1° in mijn woonkamer, nu ik het typ.
Buiten 29,0°C

Hier idem, maar op zich beantwoorde ik een vraag over de compensation curve .

Ben benieuwd of vandaag uberhaupt de temperaturen voor koelen bereikt worden..... zonneschermen power .

[DePruus]

Miezie schreef op dinsdag 1 juli 2025 @ 11:13:
[...]

Je wilt de boel verwarmen of koelen met een zo laag mogelijke temperatuur.

In het geval van verwarmen:
Iets warm maken kost energie, de te bereiken aanvoertemperatuur van het verwarmingswater zo laag mogelijk hebben kost het minste energie.
Als het buiten kouder is, is er meer energie nodig om de boel op temperatuur te houden in een woning. Om dat te bereiken stop je meer warmte in verwarmingswater.
De compensatiecurve is een curve die de voor de woning geldende aanvoertemperatuur van het verwarmingswater bij een bepaalde buitentemperatuur weergeeft.

Voor koelen draait alles om en wil je eigenlijk zo laag mogelijk alles hebben qua temperatuur, maar daar is het m.i. minder van toepassing om een curve te hebben. Je hebt namelijk met het dauwpunt te maken, als je te laag in temperatuur gaat koelen (onder het dauwpunt) gaat er condensatie in je woning optreden... dat wil je niet. Dus bij koelen is het het beste om net boven het dauwpunt te zitten (of gewoon nooit onder een aanvoertemperatuur van 18 graden).

De ideale warmtepomp pruttelt 24/7 op een zo laag mogelijk vermogen, dus idealiter wil je altijd de laagste aanvoertemperatuur gebruiken. Aangezien dat onmogelijk is, wil je het liefste draaien in de laagst mogelijke frequentie van de warmtepomp met een aanvoertemperatuur die je woning warm houdt in alle omstandigheden waarbij defrosts ons altijd de meeste zorgen brengen en ook moet je rekening houden met het maken van warm water voor de boiler...
Tevens is het van belang dat je je afgifte oppervlakte (dus radiatoren, vloerverwarming, etc.) zoveel als mogelijk open zet, want hoe groter de afgifte is... hoe beter de lage temperatuur van de warmtepomp de complete massa verwarmd (als je minder energie per vierkante meter kwijt kan, heb je meer vierkante meters nodig om energie af te geven).

Zo ongeveer... in een poging tot Janneke en Jip.

Nou is het mij veel duidelijker geworden dan de handleiding. Dank!,,,🙏

[DePruus]

Knowbody schreef op dinsdag 1 juli 2025 @ 12:19:
Mijn luchtontvochtiger staat sinds zondag weer aan. Kan daardoor dieper koelen en het voelt ook aangenamer.
Dat ding kostte een paar honderd euro. Te overzien.

Inderdaad. Wij houden de luchtvochtigheid continue in de gaten en de ontvochtiger draait al een paar dagen.

[FrankSpin]

Nu de tweede zomer met de warmtepomp. Dit jaar ervoor gekozen om alleen de benedenverdieping te koelen. In combinatie met het bouwvocht in de woning en de koude verdiepingsvloer ontstond er condensvorming op het plafond beneden.

We hebben toen ontvochtigers ingezet, en uiteindelijk was het redelijk onder controle. Beneden hebben we keramische tegels, boven ligt click PVC. Dat voelt echt totaal anders aan, en het werkt natuurlijk ook wat minder goed met click PVC. Volgend jaar sowieso een airco ophangen boven.

[Miezie]

Hmmm, ik koel met maximale oppervlakte en niet met een thermostaat maar met een automation die met het device van @xoror koelen verbiedt of toestaat. Hiermee wacht ik tot pendelen om vervolgens te stoppen (dan ga je van space cooling naar off, dus kan het verbod er weer voor x tijd op...). Na de stop ga ik na x tijd weer toestaan dat er weer gekoeld wordt (2 uur nu) en dan hobbelt het spul weer door.

Nou valt me het volgende op:


Ik maak overdag mooie runs en in de nacht nauwelijks.... nou weet ik dat het sterk afhangt van hoeveel energie er in de vloer gestopt kan worden, maar hoeveel runs zijn typisch op een dag eigenlijk te maken?

Zou een run startende om 9/10:00 en een run om 14/15:00 een logische gedachte zijn? Het gaat me hier om zo lang mogelijke runs op zoveel mogelijk zonnestroom, de cop zal me werkelijk jeuken in de zomer het beton moet gewoon koud :-).

Wat zijn jullie gedachten?

[Andrehj]

Miezie schreef op woensdag 2 juli 2025 @ 15:17:
Wat zijn jullie gedachten?

Dat met het huidige hoge dauwpunt (zit hier buiten nu op 22 graden!) koelen met enkel een L/W WP nauwelijks mogelijk is. Alleen dankzij de airco (die het dauwpunt binnen naar een comfortabele 14 graden brengt) kan ik ook met de L/W WP koelen zonder problemen met condens of pendelen.

[ Voor 5% gewijzigd door Andrehj op 02-07-2025 15:48 ]

[Miezie]

Andrehj schreef op woensdag 2 juli 2025 @ 15:48:
[...]

Dat met het huidige hoge dauwpunt (zit hier buiten nu op 22 graden!) koelen met enkel een L/W WP nauwelijks mogelijk is. Alleen dankzij de airco (die het dauwpunt binnen naar een comfortabele 14 graden brengt) kan ik ook met de L/W WP koelen zonder problemen met condens of pendelen.

Hier buiten op 20, binnen op 17,7... maar buiten dat was het nou net niet de vraag... ik wil gewoon lange runs om de massa kouder te hebben, niet zozeer om de temperatuur naar beneden te brengen. Dus hoe kan ik daarvoor lange runs maken? Ik zit nu met de gedachte van 1 run per dag, geinitieerd rond 9:00 of 15:00.

Een airco ga ik nog steeds niet direct aanschaffen voor die paar dagen per jaar. (Tot nog toe 1 nacht dit jaar... afgelopen nacht...)

[xoror]

Dauwpunt was gister max 18c binnen, met 18.5 ging prima koelen hier. Vandaag kan ie weer lager

Lange runs is eigenlijk zelfde als bij verwarmen, je moet genoeg kunnen afvoeren. Meestal met een lagere TA, ivm je min vermogen. Maar wel op je dauwpunt letten.

Ik doe hier dus 0.5c boven hoogste dauwpunt in huis. Dan draait hij eigenlijk de hele dag, in de nacht gaat het uit hier.

[ Voor 64% gewijzigd door xoror op 03-07-2025 08:54 ]

[woekele]

Ik probeer zojuist de wifi-unit en Melcloud in gebruik te nemen. In Melcloud app vraagt hij om het type/serienummer van de binnen- en buiten-unit. Het type van de buiten-unit wordt echter niet herkend. Het is een PUZ-SWM100YAA, maar ik kan alleen kiezen voor PUD-SWM100YAA of de PUHZ-SW100YAA en nog een paar opties die erop lijken maar 't niet zijn. Kan ik in deze vraag gewoon 'liegen' of kan dat de werking ernstig verstoren?

[SebastiaanPs]

woekele schreef op dinsdag 8 juli 2025 @ 21:22:
Ik probeer zojuist de wifi-unit en Melcloud in gebruik te nemen. In Melcloud app vraagt hij om het type/serienummer van de binnen- en buiten-unit. Het type van de buiten-unit wordt echter niet herkend. Het is een PUZ-SWM100YAA, maar ik kan alleen kiezen voor PUD-SWM100YAA of de PUHZ-SW100YAA en nog een paar opties die erop lijken maar 't niet zijn. Kan ik in deze vraag gewoon 'liegen' of kan dat de werking ernstig verstoren?

Als ik tussen die twee moest kiezen dan zou ik de PUD-SWM100YAA kiezen, qua generatie veel dichterbij.
Via de MELCloud stuur je de binnenunit aan en die op zijn beurt de buitenunit, kan me daarom nauwelijks voorstellen dat het kwaad kan. Maar leg het anders even aan je installateur en/of Alklima voor, voor de zekerheid?

[Andrehj]

@woekele en @SebastiaanPs De PUD kan niet koelen en de PUZ wel. Dus ik weet niet of het kiezen voor de PUD nog betekent dat in Melcloud de koelingfuncties worden uitgeschakeld.
Ik zou deze vraag aan de helpdesk van Melcloud voorleggen.

[woekele]

Ik weet niet zeker of mn vraag goed is doorgekomen vanuit de Melcloud-app contactpagina. Er wordt geen bevestiging getoond/gemaild dat je vraag is ingediend. Ben benieuwd.

Update: antwoord gehad (maar wellicht was dat via de alkima-contactpagina, weet ik niet zeker) dat ik beste kan afwachten tot volgende app-update begin augustus. We zullen zien!

[ Voor 34% gewijzigd door woekele op 10-07-2025 21:34 ]

[gr8-jen]

woekele schreef op woensdag 9 juli 2025 @ 23:53:
Update: antwoord gehad (maar wellicht was dat via de alkima-contactpagina, weet ik niet zeker) dat ik beste kan afwachten tot volgende app-update begin augustus. We zullen zien!

Ik ben sceptisch over die update. Moest die niet er al zijn voor eind 2024? Ik zag wel iets van een andere melcoud app, maar dat was iets anders dan de officiele versie bij mijn weten.

[xoror]

Je kan de 'update' al maanden handmatig side loaden hoor: https://play.google.com/s...e.melcloud.home.app&hl=en

[Andrehj]

xoror schreef op vrijdag 11 juli 2025 @ 09:30:
Je kan de 'update' al maanden handmatig side loaden hoor: https://play.google.com/s...e.melcloud.home.app&hl=en

En dat vertel je dan niet even hier?
Maar volgens Google Play:
"This app is not available for any of your devices"
Dus ik zou even niet weten hoe ik deze app kan installeren. Lijkt (gezien de screenshots) trouwens ook alleen voor L/L.
En in de Microsoft Store (voor Windows 11) vind ik Melcloud helemaal niet meer.

[ Voor 5% gewijzigd door Andrehj op 11-07-2025 11:11 ]

[xoror]

@Andrehj Toch wel hoor: xoror in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

Als je android heb kan je de apk downloaden en installeren (google op 'sideloaden'). Ik heb die app en E-monitoring tool bekeken een paar maanden geleden aan de tand gevoeld hoor.

[Andrehj]

xoror schreef op vrijdag 11 juli 2025 @ 11:14:
@Andrehj Toch wel hoor: xoror in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

Als je android heb kan je de apk downloaden en installeren (google op 'sideloaden'). Ik heb die app en E-monitoring tool bekeken een paar maanden geleden aan de tand gevoeld hoor.

Excuses. Die post moet ik hebben gemist.

[xoror]

Andrehj schreef op vrijdag 11 juli 2025 @ 11:15:
[...]

Excuses. Die post moet ik hebben gemist.

no worries, is ook voor L/W hoor. ken genoeg mensen die het getest hebben. Je moet de data geloof ik wel migreren

[stin00]

xoror schreef op vrijdag 11 juli 2025 @ 09:30:
Je kan de 'update' al maanden handmatig side loaden hoor: https://play.google.com/s...e.melcloud.home.app&hl=en

Net geinstalleerd, ik moest m'n ecodan eerst uit de oude app verwijderen. De nieuwe app instellen gaf allemaal gare errors maar hij werkt nu. Het is echt een verschrikkelijke UI, nog slechter dan de oude app. Reports werken niet, krijg een oneindige loading spinner. En ik mis heel veel instellingen.

Ik ga direct weer terug naar de oude app.

[xoror]

stin00 schreef op vrijdag 11 juli 2025 @ 12:07:
[...]


Net geinstalleerd, ik moest m'n ecodan eerst uit de oude app verwijderen. De nieuwe app instellen gaf allemaal gare errors maar hij werkt nu. Het is echt een verschrikkelijke UI, nog slechter dan de oude app. Reports werken niet, krijg een oneindige loading spinner. En ik mis heel veel instellingen.

Ik ga direct weer terug naar de oude app.

Volgens mij is het ook al uitgerold voor bepaalde regios. Nou per aug hier dus

[ReseT]

Heb een offerte met daarbij een bestellijst. Er zit alleen een buffervat bij maar geen additionele cv pomp. Klopt dat? Bestellijst is van Alklima.

Wat ik zou willen weten is specifiek wat Alklima en Mitsubishi voorstelt qua buffervat cv leidinginstallatieopties bij een ecodan cylinder unit. Dan kan ik dat vergelijken met wat de installateur zelf voorstelt.

Dat kan ik nu niet vinden in de installatie handleiding (zie alleen installatie van wp en cylinder unit. Niet aansluitschemas voor cv). Ik zoek dus aansluitschema voor de cv als aanbeveling en mogelijkheden voor de ecodan cylinderunit, zijn die er?

Besteld;

• PUZ-SWM60VAA
• ERST30F-VM2EE
• Lucht- en/of vuilafscheider HTWLVAU-028
• BELUCHTER ECODAN
• Toebehoren/onderdelen voor warmtepomp CONDENSAFVOER
• Opslagvat 50liter (verwarming/koeling systeem) HTWBUF-50LT
• PAC-TH011-E Sensors tbv buffer en zone verwarming
• Ruimtethermostaat1 PAR-WT60 R-E

[hesselbeertje]

Alklima zet een 50 liter als tussenschakelvat in de retour.

De vraag is even of dit voor jou enig nut heeft, als er veel vvw is kun je prima zonder.

[SebastiaanPs]

* als je minimaal een flink deel van je vvw altijd open hebt staan

[hesselbeertje]

SebastiaanPs schreef op vrijdag 11 juli 2025 @ 17:41:
* als je minimaal een flink deel van je vvw altijd open hebt staan

Dat is bij iedere warmtepomp het beste advies. Naregeling hooguit op een paar slaapkamers, de rest vol open. Je rendement, comfort, en de levensduur van de compressor vliegen omhoog.

[ReseT]

Beetje qua context een plaatje van de buurman. Hier zie ik inderdaad het buffervat op de cv retour zit. Hij gaf aan dat alles destijds ook via Alklima ging.

• Mocht ik geen buffervat willen. Kom ik dan in de problemen met Mitsubishi garantie?
• En de beredenering van geen buffervat is ook geldig voor koeling?

Vind het trouwens een erg rommelige installatie (los van de zooi). Maar heb geen kennis. Klopt mijn observering? Met name de R32 leidingen.




Hoe doe ik straks de naregeling met zones?

De situatie is dat ik vvw verdeler heb met zones en electrische motoren. Elke kamer heeft een thermostaat.

Met de cylinderunit komt de Ruimtethermostaat PAR-WT60 R-E. Die verbind zich draadloos direct met de cylinderunit en zorgt voor de warmte/koelingsvraag.

Ik zet dan straks een paar veelgebruikte groepen open door de motoren eraf te trekken en de groepen na hydraulische naregelen.

Maar drie groepen wil ik inderdaad met de (slaap)kamer (bestaande of nieuwe) thermostaat naregelen. Moet ik simpelweg de ruimtetemperatuur verhogen als ik de zone open wil zetten voor verwarmen/koelen?

• Klopt mijn beredenering en zijn er elegantere oplossingen?

[ Voor 44% gewijzigd door ReseT op 11-07-2025 21:22 ]

[SaEnSa]

Ik heb Ecodan EHST17D-VM2D met SUZ-SWM80VA. Hij werkt prima om te verwarmen in de winter. Ik wil de kamertemperatuur een paar graden verlagen op warme zomerdagen (TA 24). Kan ik de binnenunit aanpassen om te koelen en wat moet ik vervangen? Ik vind het niet erg als de COP erg laag is.

[SebastiaanPs]

SaEnSa schreef op zaterdag 12 juli 2025 @ 09:54:
Ik heb Ecodan EHST17D-VM2D met SUZ-SWM80VA. Hij werkt prima om te verwarmen in de winter. Ik wil de kamertemperatuur een paar graden verlagen op warme zomerdagen (TA 24). Kan ik de binnenunit aanpassen om te koelen en wat moet ik vervangen? Ik vind het niet erg als de COP erg laag is.

Zoek in dit topic even op “EHST koelen”. De “H” staat voor heating only. Deze binnenunit heeft geen condensbak. Er zijn Tweakers die na het omzetten van een dipswitch wel met deze unit gekoeld hebben.
Maar even belangrijk is: wat is je afgiftesysteem? Is dit wel geschikt voor koelen? Je hebt veel vloerverwarming nodig of grote gebooste convectoren om niet-condenserend te koelen en daarbij je minimumvermogen kwijt te kunnen.

[SaEnSa]

SebastiaanPs schreef op zaterdag 12 juli 2025 @ 10:16:
[...]

Zoek in dit topic even op “EHST koelen”. De “H” staat voor heating only. Deze binnenunit heeft geen condensbak. Er zijn Tweakers die na het omzetten van een dipswitch wel met deze unit gekoeld hebben.
Maar even belangrijk is: wat is je afgiftesysteem? Is dit wel geschikt voor koelen? Je hebt veel vloerverwarming nodig of grote gebooste convectoren om niet-condenserend te koelen en daarbij je minimumvermogen kwijt te kunnen.

Bedankt voor de tip! Ik heb de dipswitch omgezet en het lijkt de laatste uur te werken. Het werkt beter dan ik had verwacht.



De volgende stap is om een condensbak te installeren. Heeft iemand tips voor mij?

Alvast Bedankt!

[SebastiaanPs]

SaEnSa schreef op zaterdag 12 juli 2025 @ 19:09:
[...]


Bedankt voor de tip! Ik heb de dipswitch omgezet en het lijkt de laatste uur te werken. Het werkt beter dan ik had verwacht.

[Afbeelding]

De volgende stap is om een condensbak te installeren. Heeft iemand tips voor mij?

Alvast Bedankt!

Het liefst heb je helemaal geen condens. Dat wil je namelijk ook niet op je leidingen, vvw verdeler en vloer. Er zijn hier Tweakers die het dauwpunt in huis berekenen en het koelen daarop afstemmen/beperken. Let op het dauwpunt kan verschillen per plek in huis, waar je bijv natte was ophangt zijn de luchtvochtigheid en het dauwpunt hoger.

[SaEnSa]

SebastiaanPs schreef op zaterdag 12 juli 2025 @ 19:36:
[...]

Het liefst heb je helemaal geen condens. Dat wil je namelijk ook niet op je leidingen, vvw verdeler en vloer. Er zijn hier Tweakers die het dauwpunt in huis berekenen en het koelen daarop afstemmen/beperken. Let op het dauwpunt kan verschillen per plek in huis, waar je bijv natte was ophangt zijn de luchtvochtigheid en het dauwpunt hoger.

Bedankt. Ik heb twee sensoren per kamer en kan het dauwpunt heel nauwkeurig berekenen en de klep sluiten.


Toch zou ik graag een mandje onder de binnenunit plaatsen, maar ik zoek een praktische oplossing, mocht er een tweaker zijn die dat heeft gedaan.

[icecreamfarmer]

Andrehj schreef op zondag 11 februari 2024 @ 10:11:
[...]

Geluid is geen probleem, maar begin even met rekenen. Hoeveel koelvermogen kun je bij Ta18 in de vloeren kwijt en wat is het minimum vermogen van je WP?
Als dat niet past kun je proberen in blokken van een uur te koelen, dus steeds 1 of 2 uur aan en dan weer 1 of 2 uur uit.
Stroomkosten zijn trouwens laag, de COP bij koelen is erg hoog, vooral als je 's nachts koelt (kan nog zolang er salderingsregeling is).
Mijn sCOP voor 's nachts koelen met de WP zat afgelopen zomer op 7.89 (excl standby-verbruik, maar dat heb je toch, ook als je niet koelt)
Dauwpunt blijft wel een dingetje, er is niets zo comfortabel als ontvochtigend koelen met aan airco.

Je kunt overigens in jouw WP gewoon een dipswitch omzetten (zie installatiehandleiding), dan koelt ie prima. Enig probleem is dat er geen condenswaterafvoer in je binnenunit zit, maar als je dat risico aandurft kun je het eens proberen.

Ik doe overigens beide. De zolderverdieping wordt gekoeld met een splitairco (met binnenunits op beide zolderkamers), en de massa daaronder koel ik met de WP.

Ik heb dit nu bij mijn broertje ingesteld maar er zijn maar iets van 4 blokken mogelijk. Heeft iemand daar al een optimalisatie voor gevonden want nu pendelt de unit behoorlijk in koelbedrijf.

Op het heetst van de dag laat ik hem het langste draaien Ta staat op 17c om geen condens te krijgen.

[Knowbody]

icecreamfarmer schreef op zaterdag 12 juli 2025 @ 22:47:
[...]


Ik heb dit nu bij mijn broertje ingesteld maar er zijn maar iets van 4 blokken mogelijk. Heeft iemand daar al een optimalisatie voor gevonden want nu pendelt de unit behoorlijk in koelbedrijf.

OP het heetst van de dag laat ik hem het langste draaien.

In koelbedrijf ontkom je niet aan aan/uit gedrag.

[Miezie]

icecreamfarmer schreef op zaterdag 12 juli 2025 @ 22:47:
[...]


Ik heb dit nu bij mijn broertje ingesteld maar er zijn maar iets van 4 blokken mogelijk. Heeft iemand daar al een optimalisatie voor gevonden want nu pendelt de unit behoorlijk in koelbedrijf.

Op het heetst van de dag laat ik hem het langste draaien Ta staat op 17c om geen condens te krijgen.

Met de code van @xoror is het mogelijk om de aan/uit gelijk te detecteren en daarna het koelen te verbieden. Als je dan enkele keren per dag (ik ga nu uit van 1 run per dag hier) het koelen toestaat doet het spul wat je wilt… maar het zal nooit veel zijn.

[Koffie]

Toen we gisteren in onze nieuwbouwwoning aankwamen om te klussen viel mij op dat de binnenunit geluid maakte. De buitenunit draaide niet.
Op het scherm zag ik dat er een legionella run bezig zou zijn, maar dat deze met de backup heater verwarmd ipv de buitenunit (bliksemschicht symbool). Vanocht stond hij nog steeds te draaien.



Nu had ik in dit topic al gevonden dat dit niet de goede manier is en dat je dit uit kunt schakelen:

DutchWing schreef op woensdag 5 oktober 2022 @ 19:13:
[...]

Je hebt waarschijnlijk je elektrisch element nog aanstaan voor normaal verwarming en SWW

Verwarming:
Menu > Service > Code: 0000 > Extra instellingen > Elektr.weerstand(Verw.) > OFF

SWW:
Menu > Service > Code: 0000> Extra instellingen > Elektrisch weerstand(SWW) > Booster heater + Immersion Heater > OFF

Vanochtend mijn vrouw telefonisch geprobeerd hier even doorheen te loodsen, maar na "extra instellingen" vond ze niets wat leek op wat hier staat.
Ik wil vanavond zelf even die kant op gaan om hier dieper in te duiken, maar was even benieuwd of iemand me alvast in de juiste richting zou kunnen duwen.

Binnenunit: erst30d-vm2edr1
Buitenunit: puhz-sw75yaa

[pascallj]

Koffie schreef op maandag 14 juli 2025 @ 13:51:
Toen we gisteren in onze nieuwbouwwoning aankwamen om te klussen viel mij op dat de binnenunit geluid maakte. De buitenunit draaide niet.
Op het scherm zag ik dat er een legionella run bezig zou zijn, maar dat deze met de backup heater verwarmd ipv de buitenunit (bliksemschicht symbool). Vanocht stond hij nog steeds te draaien.

[Afbeelding]

Nu had ik in dit topic al gevonden dat dit niet de goede manier is en dat je dit uit kunt schakelen:


[...]


Vanochtend mijn vrouw telefonisch geprobeerd hier even doorheen te loodsen, maar na "extra instellingen" vond ze niets wat leek op wat hier staat.
Ik wil vanavond zelf even die kant op gaan om hier dieper in te duiken, maar was even benieuwd of iemand me alvast in de juiste richting zou kunnen duwen.

Binnenunit: erst30d-vm2edr1
Buitenunit: puhz-sw75yaa

Wat je hier ziet is dat het programma voor een geforceerde SWW run gestart is. Dat is te zien aan het warmwater icoontje waar een pijltje omhoog bij staat. Dit programma is gestart door eerst op knop 4 te drukken en daarna op knop 1. Dit programma gebruik je om op vol vermogen warm water te gaan maken voor als je setpoint te ver gezakt is en je wil zo snel mogelijk weer warm water. Als de FTC6 op eco is ingesteld, zal deze instelling tijdelijk genegeerd worden.

Bij een legionella programma staat het legionella icoontje (een watertank met bubbeltjes) naast die van booster heater. Of staat je datum niet goed, is de foto van vandaag en was dat gisteren wel zichtbaar? Overigens zal bij een legionella programma de laatste x graden altijd op het booster element gaan.

Als er in jouw geval niemand aan de controller gezeten heeft voordat je binnenkwam, snap ik niet waarom het 'geforceerde SWW' programma draait. En als het al draait, snap ik ook niet waarom het slechts op het booster element zou gaan.

[Koffie]

pascallj schreef op maandag 14 juli 2025 @ 14:06:
[...]


Wat je hier ziet is dat het programma voor een geforceerde SWW run gestart is. Dat is te zien aan het warmwater icoontje waar een pijltje omhoog bij staat. Dit programma is gestart door eerst op knop 4 te drukken en daarna op knop 1. Dit programma gebruik je om op vol vermogen warm water te gaan maken voor als je setpoint te ver gezakt is en je wil zo snel mogelijk weer warm water. Als de FTC6 op eco is ingesteld, zal deze instelling tijdelijk genegeerd worden.

Bij een legionella programma staat het legionella icoontje (een watertank met bubbeltjes) naast die van booster heater. Of staat je datum niet goed, is de foto van vandaag en was dat gisteren wel zichtbaar? Overigens zal bij een legionella programma de laatste x graden altijd op het booster element gaan.

Als er in jouw geval niemand aan de controller gezeten heeft voordat je binnenkwam, snap ik niet waarom het 'geforceerde SWW' programma draait. En als het al draait, snap ik ook niet waarom het slechts op het booster element zou gaan.

De datum op de display klopt, deze foto is gisteren genomen.

Het enige wat ik kan bedenken is dat het wellicht te maken kan hebben dat de werklui van de badkamer de stroom in de meterkast eraf hgebben gehad (zagf ik omdat de oven geen tijd meer wist).

Hoe stop ik die geforceerde SWW run?

[pascallj]

Koffie schreef op maandag 14 juli 2025 @ 14:10:
[...]

De datum op de display klopt, deze foto is gisteren genomen.

Het enige wat ik kan bedenken is dat het wellicht te maken kan hebben dat de werklui van de badkamer de stroom in de meterkast eraf hgebben gehad (zagf ik omdat de oven geen tijd meer wist).

Hoe stop ik die geforceerde SWW run?

Ik zou mij niet kunnen bedenken waarom dat zo zou zijn. Volgens mij is er geen nette manier om dat programma te stoppen, anders dan te wachten tot het water warm is (wat met 55 graden toch eigenlijk wel zo had moeten zijn) of de binnenunit uitschakelen.

[Andrehj]

Koffie schreef op maandag 14 juli 2025 @ 14:10:
Hoe stop ik die geforceerde SWW run?

Setpoint SWW ver naar beneden zetten (naar bijvoorbeeld 45 graden). Dat kan ook tijdens een run en dan stopt ie zodra hij daar is (of erover heen). Die zal nu wel op een veel te hoge waarde staan.
En daarna dit topic goed lezen.
Want de door jou gequote post van @DutchWing zet alleen het element uit voor SWW en CV-bedrijf, niet voor legionella. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat in het begin allemaal erg verwarrend is.

[rik_1984]

In mijn zoektocht naar een R290 warmtepomp staat naast de Panasonic L en de Vaillant aroTHERM plus de Ecodan op mijn lijstje. Ik wilde ook graag de prijzen vergelijken. Voor de andere modellen is dit prima op internet te vinden. De Ecodan niet. Heeft iemand hiervoor een prijslijst beschikbaar? Of een richtprijs voor de PUZ-WZ60VAA / PUZ-WZ80VAA en voor de Hydrobox?

Daarnaast is geluid voor mij een bepalende factor. Wat zijn de praktijk ervaringen met de PUZ-WZ60VAA / PUZ-WZ80VAA buitenunits? De specs geven een geluidsvermogen van 58 dB(a), waar die andere merken op papier een stuk stiller zijn 54 / 53 dB(a).

[Koffie]

Andrehj schreef op maandag 14 juli 2025 @ 15:59:
[...]

Setpoint SWW ver naar beneden zetten (naar bijvoorbeeld 45 graden). Dat kan ook tijdens een run en dan stop ie zodra hij daar is (of erover heen). Die zal nu wel op een veel te hoge waarde staan.
En daarna dit topic goed lezen.
Want de door jou gequote post van @DutchWing zet alleen het element uit voor SWW en CV-bedrijf, niet voor legionella. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat in het begin allemaal erg verwarrend is.

Dank voor dit laatste zetje. Ik heb inderdaad die manual run uit kunnen zetten waarna hij ging bijwarmen op de bnuitenunit en in notime weer op de gewenste temperatuur was.

[Andrehj]

rik_1984 schreef op maandag 14 juli 2025 @ 21:17:
In mijn zoektocht naar een R290 warmtepomp staat naast de Panasonic L en de Vaillant aroTHERM plus de Ecodan op mijn lijstje. Ik wilde ook graag de prijzen vergelijken. Voor de andere modellen is dit prima op internet te vinden. De Ecodan niet. Heeft iemand hiervoor een prijslijst beschikbaar? Of een richtprijs voor de PUZ-WZ60VAA / PUZ-WZ80VAA en voor de Hydrobox?

Prijzen zonder installatie kun je gemakkelijk googlen, zoals hier bij https://www.climamarket.n...=Merk-Mitsubishi+Electric
Alles wat je meer betaalt is extra marge voor installateur en importeur. Maar dat is bij andere merken niet anders.

Daarnaast is geluid voor mij een bepalende factor. Wat zijn de praktijk ervaringen met de PUZ-WZ60VAA / PUZ-WZ80VAA buitenunits? De specs geven een geluidsvermogen van 58 dB(a), waar die andere merken op papier een stuk stiller zijn 54 / 53 dB(a).

Belangrijk is de geluidsdruk op een bepaalde afstand (al hangt die ook behoorlijk samen met het geluidsvermogen). Ik heb het voorgangermodel, en vind die erg stil.

[xoror]

@rik_1984 is er een bepaalde reden om voor een r290 te gaan en niet R32 bijv?

[rik_1984]

@xoror , eigenlijk alleen omdat ik zelf installatie wil doen met inbedrijfstelling. Bij R32 ben ik toch afhankelijk van een aantal uur van een installateur (ik kan niet inschatten hoeveel uur dit zal zijn, heb je toevallig een idee?)

[SebastiaanPs]

rik_1984 schreef op dinsdag 15 juli 2025 @ 10:37:
@xoror , eigenlijk alleen omdat ik zelf installatie wil doen met inbedrijfstelling. Bij R32 ben ik toch afhankelijk van een aantal uur van een installateur (ik kan niet inschatten hoeveel uur dit zal zijn, heb je toevallig een idee?)

R32 heb je ook monoblocks van.
Dat zijn bijv de PUZ-WM60VAA en de PUZ-WM85YAA. Ter overweging. Die hebben ook een max geluidsvermogen van 58 dB(A).

Wat betreft het geluid drie punten:
- de geluidsdata van verschillende fabrikanten zijn onderling niet goed vergelijkbaar, want vaak niet op maximum vermogen getest
- installateurs noemen de Vaillant Arotherm Plus zeer stil vergeleken met andere warmtepompen, maar let wel op: andere modellen van Vaillant zijn niet altijd stil
- een klein gekozen warmtepomp (met een theoretisch lager geluidsvermogen) kan in praktijk juist méér geluid maken als deze vaak op max vermogen draait, het geluid van warmtepompen hangt namelijk zeer sterk samen met het % vermogen

Waar wil je de buitenunit plaatsen?

[xoror]

Dat is toch ook mogelijk met een monoblock???

[Miezie]

En qua geluid een toevoeging: de decibellen buiten zijn wel normconform en dat is allemaal gemiddeld genomen goed te doen, wel goed op letten uiteraard... maar een stille
Unit op de verkeerde plek is nog steeds altijd teveel geluid. De echte uitdaging zit in trillingsgeluid in huis… en het geluid van de binnenunit.

[rik_1984]

@SebastiaanPs , dank je wel voor het meedenken. Ik had over het hoofd gezien dat er natuurlijk ook R32 monoblocks zijn (of waren?). Als ik de twee modellen die jij noemt opzoek op de Alklima website staan ze beiden als 'niet meer leverbaar'. En als ik naar 'monoblocks' kijk via hun website komen alleen de R290 versies nog naar voren. Ik vermoed dat de fabrikanten de R32 vanwege de komende wetgeving al aan het uitfaseren zijn (op z'n minst voor monoblocks).

Op zich ben ik wel enthousiast over de opties voor een R32 monoblock, vooral ook vanwege de iets hogere efficiency. Maar hij moet dan wel stil zijn (ik zocht net de Panasonic WH-MDC07H3E5 op, die is met 66-68 dB(a) niet echt een pareltje. Zijn er nog andere goede opties in de 7-8-9kW range?

Ik ben van plan de buitenunit op een (houten!) garagedak te plaatsen. Het is een geschakelde woning, dus iets minder dan 3m vanuit de erfgrens. De buren hebben daar ook nog een garage aan vast, dus daar zit qua geluid nog wat marge. Ik ben mij bewust van het risico van een houten dakconstructie. Daarom wil ik goed investeren in trillingsdempers, weet ik dat de constructie niet gekoppeld is met de aansluitende woonkamer en accepteer ik gebrom binnenin de garage.

[SebastiaanPs]

rik_1984 schreef op dinsdag 15 juli 2025 @ 17:43:
@SebastiaanPs , dank je wel voor het meedenken. Ik had over het hoofd gezien dat er natuurlijk ook R32 monoblocks zijn (of waren?). Als ik de twee modellen die jij noemt opzoek op de Alklima website staan ze beiden als 'niet meer leverbaar'. En als ik naar 'monoblocks' kijk via hun website komen alleen de R290 versies nog naar voren. Ik vermoed dat de fabrikanten de R32 vanwege de komende wetgeving al aan het uitfaseren zijn (op z'n minst voor monoblocks).

Op zich ben ik wel enthousiast over de opties voor een R32 monoblock, vooral ook vanwege de iets hogere efficiency. Maar hij moet dan wel stil zijn (ik zocht net de Panasonic WH-MDC07H3E5 op, die is met 66-68 dB(a) niet echt een pareltje. Zijn er nog andere goede opties in de 7-8-9kW range?

Ik ben van plan de buitenunit op een (houten!) garagedak te plaatsen. Het is een geschakelde woning, dus iets minder dan 3m vanuit de erfgrens. De buren hebben daar ook nog een garage aan vast, dus daar zit qua geluid nog wat marge. Ik ben mij bewust van het risico van een houten dakconstructie. Daarom wil ik goed investeren in trillingsdempers, weet ik dat de constructie niet gekoppeld is met de aansluitende woonkamer en accepteer ik gebrom binnenin de garage.

Dus een monoblock en 5-6 meter van de ramen van je buren?

Dan zou je kunnen oriënteren op een Vaillant Arotherm Plus, dat is R290 monoblock en volgens meerdere installateurs een van de stilste (zo niet de stilste) warmtepompen.
Vraag maar eens aan @Technician- of aan @DutchWing , die installeren volgens mij beide merken (Mitsubishi en Vaillant).
Ga eens luisteren bij zo’n apparaat zou ik zeggen, liefst even samen met je buren.

Mitsubishi Electric heeft een aantal nieuwe modellen die ook erg stil zijn, bijv de PUZ-SWM80YAA, max SPL 54 dB(A), maar dat is een split.

[Technician-]

SebastiaanPs schreef op dinsdag 15 juli 2025 @ 19:05:
[...]

Dus een monoblock en 5-6 meter van de ramen van je buren?

Dan zou je kunnen oriënteren op een Vaillant Arotherm Plus, dat is R290 monoblock en volgens meerdere installateurs een van de stilste (zo niet de stilste) warmtepompen.
Vraag maar eens aan @Technician- of aan @DutchWing , die installeren volgens mij beide merken (Mitsubishi en Vaillant).
Ga eens luisteren bij zo’n apparaat zou ik zeggen, liefst even samen met je buren.

Mitsubishi Electric heeft een aantal nieuwe modellen die ook erg stil zijn, bijv de PUZ-SWM80YAA, max SPL 54 dB(A), maar dat is een split.

Rik heeft me al benadert. Maar denk dat je je voorwerk zelf even moet doen zodat je zelf de juiste keuze maakt en daar ook een goed gevoel bij hebt. Wat veel mensen doen is lijstjes maken in excel van bv de COP, geluidsniveau, en vermogen bij -10C. Probleem is dan alleen dat je verschillende condities gaat vergelijken. En als je echt je best doet en alle databoeken doorspit en dezelfde condities vind dan merk je dat de A merken heel dicht bij elkaar liggen.

Anyways. Hij wil een buitenunit op een houten dak zetten, wellicht niet het zwaarst uitgevoerde dak, en redelijk stil en natuurlijk heel efficiënt.
Dan zou ik kiezen voor een Mitsubishi Electric split R32.
Voornamelijk om het lichtere buitendeel, geen vorstgedoe, op muurbeugels.
Zou je op een grindbed op de grond plaatsen met daarachter de installatie dan een monobloc en dan is Vaillant zeker goed.

Maar ik zet ze gewoon liever niet op een houten dak.

Voor een starter in de wereld van warmtepompen is deze podcast waarin Rudy Grevers van Alklima uitlegt wel heel verhelderend.
https://doe-duurzaam.nl/d...locatie-geluid-en-design/

Al zal er ook wel wat controverse zijn bij tweakers over een aantal onderwerpen.

[Miezie]

rik_1984 schreef op dinsdag 15 juli 2025 @ 17:43:
@SebastiaanPs , dank je wel voor het meedenken. Ik had over het hoofd gezien dat er natuurlijk ook R32 monoblocks zijn (of waren?). Als ik de twee modellen die jij noemt opzoek op de Alklima website staan ze beiden als 'niet meer leverbaar'. En als ik naar 'monoblocks' kijk via hun website komen alleen de R290 versies nog naar voren. Ik vermoed dat de fabrikanten de R32 vanwege de komende wetgeving al aan het uitfaseren zijn (op z'n minst voor monoblocks).

Op zich ben ik wel enthousiast over de opties voor een R32 monoblock, vooral ook vanwege de iets hogere efficiency. Maar hij moet dan wel stil zijn (ik zocht net de Panasonic WH-MDC07H3E5 op, die is met 66-68 dB(a) niet echt een pareltje. Zijn er nog andere goede opties in de 7-8-9kW range?

Ik ben van plan de buitenunit op een (houten!) garagedak te plaatsen. Het is een geschakelde woning, dus iets minder dan 3m vanuit de erfgrens. De buren hebben daar ook nog een garage aan vast, dus daar zit qua geluid nog wat marge. Ik ben mij bewust van het risico van een houten dakconstructie. Daarom wil ik goed investeren in trillingsdempers, weet ik dat de constructie niet gekoppeld is met de aansluitende woonkamer en accepteer ik gebrom binnenin de garage.

Als je mijn buurman geschakeld met hout zo zijn, zou ik niet blij met de plaatsing zijn… onder geen beding eigenlijk.

Mooie klankkast zo’n garage.

In ons vorige huis stond de buitenunit op een dakkapel in een staal frame. Uiteindelijk waren we blij dat het binnen de normen was, maar het is de hel. We hadden er verder ook weinig over te zeggen, omdat het zo gebouwd was…

[ Voor 8% gewijzigd door Miezie op 15-07-2025 22:20 ]