Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen

[LuXFluX]

In onze nieuwbouwwoning hebben wij als buitenunit de PUHZ-SW75YAA en als binnenunit de ERST20D-VM2D. Beiden zitten niet achter een aardlekschakelaar of -automaat. De binnenunit zit aangesloten op een ABB SN201-C16 Installatieautomaat en de buitenunit op een SC 203 B16 NA installatieautomaat.

Volgens mij klopt dit niet en zouden deze gewoon achter een aardlekschakelaar/-automaat moeten zitten. Ik heb dit aangekaart bij de bouwer, maar deze zegt dat dit volgens de NEN1010 411.3.3 niet noodzakelijk is.

Hebben anderen hier ervaring mee? Moeten beiden achter een alamat? En welk argument kan ik daarvoor gebruiken?

[KabouterSuper]

LuXFluX schreef op woensdag 2 april 2025 @ 10:06:
In onze nieuwbouwwoning hebben wij als buitenunit de PUHZ-SW75YAA en als binnenunit de ERST20D-VM2D. Beiden zitten niet achter een aardlekschakelaar of -automaat. De binnenunit zit aangesloten op een ABB SN201-C16 Installatieautomaat en de buitenunit op een SC 203 B16 NA installatieautomaat.

Volgens mij klopt dit niet en zouden deze gewoon achter een aardlekschakelaar/-automaat moeten zitten. Ik heb dit aangekaart bij de bouwer, maar deze zegt dat dit volgens de NEN1010 411.3.3 niet noodzakelijk is.

Hebben anderen hier ervaring mee? Moeten beiden achter een alamat? En welk argument kan ik daarvoor gebruiken?

De binnenunit wordt gevoed door je buitenunit. Alleen het verwarmingselement heeft een eigen stekker.

Ik heb zelf mijn elektra geregeld en ben gegaan voor een C16/30mA alamat plus B16/30mA alamat. Dat is dus met aardlek. Met de C16 voor de buitenunit verwacht ik wat pieken op te kunnen vangen, maar geen idee of dat echt nodig is.Alleen geld- en/of ruimtegebrek zijn redenen om geen alamats te installeren wat mij betreft.

[Dsbwouter]

@LuXFluX

Er zal gewoon een aardlek schakelaar zitten waar meerdere groepen achter zitten. Niet elke groep heeft een eigen aardlek automaat nodig. Kan me niet voorstellen dat hier helemaal geen aardlek tussen zit...

[LuXFluX]

Dsbwouter schreef op woensdag 2 april 2025 @ 10:42:
@LuXFluX

Er zal gewoon een aardlek schakelaar zitten waar meerdere groepen achter zitten. Niet elke groep heeft een eigen aardlek automaat nodig. Kan me niet voorstellen dat hier helemaal geen aardlek tussen zit...

Ik heb de groepenkast opengemaakt. Beide groepen zitten direct op de hoofdschakelaar aangesloten.

[LuXFluX]

KabouterSuper schreef op woensdag 2 april 2025 @ 10:25:
[...]

De binnenunit wordt gevoed door je buitenunit. Alleen het verwarmingselement heeft een eigen stekker.

Ik heb zelf mijn elektra geregeld en ben gegaan voor een C16/30mA alamat plus B16/30mA alamat. Dat is dus met aardlek. Met de C16 voor de buitenunit verwacht ik wat pieken op te kunnen vangen, maar geen idee of dat echt nodig is.Alleen geld- en/of ruimtegebrek zijn redenen om geen alamats te installeren wat mij betreft.

Zal vanuit de aannemer puur een centenkwestie zijn, scheelt per automaat toch weer een paar tientjes.

Als ik de installatiehandleiding van de buitenunit bekijkt staat er dat er een aardlekschakelaar gebruikt moet worden.


Mogelijk is dit argument genoeg voor de aannemer om toch een aardlekautomaat te gaan plaatsen.

[Miezie]

Dsbwouter schreef op woensdag 2 april 2025 @ 10:42:
@LuXFluX

Er zal gewoon een aardlek schakelaar zitten waar meerdere groepen achter zitten. Niet elke groep heeft een eigen aardlek automaat nodig. Kan me niet voorstellen dat hier helemaal geen aardlek tussen zit...

Hier eenzelfde opzet als luxflux, maar wel achter een hoofdschakelaar die meerdere groepen afdekt..

[KabouterSuper]

LuXFluX schreef op woensdag 2 april 2025 @ 10:57:
[...]


Zal vanuit de aannemer puur een centenkwestie zijn, scheelt per automaat toch weer een paar tientjes.

Mogelijk is dit argument genoeg voor de aannemer om toch een aardlekautomaat te gaan plaatsen.

Fijne aannemer dat hij op een offerte van duizenden euro's gaat besparen op zoiets. Maar inderdaad, als de handleiding het noemt, heb je wel een sterk argument. Heb je ruimte in je zekeringskast om twee dubbelbrede alamats te installeren als vervanging van je huidige zekeringen? Er bestaan volgens mij tegenwoordig ook wel ABB alamats die 1 breed zijn, maar die zijn meer dan een paar tientjes duurder.

[KoningSlakkie]

Mazoutje schreef op dinsdag 28 november 2023 @ 13:28:
[...]


Ik heb die twee klemmen IN11 en IN12 verbonden met twee relais die ik kan openen en sluiten vanuit mijn domotica systeem. Aangezien mijn domotica systeem geïntegreerd zit in Home Assistant heb ik dus scripts gemaakt voor de vier verschillende standen van de IN11 en IN12 klemmen.
- Alles uitschakelen (hoge prijs - blokkering)
- Normale werking (SG niet actief)
- Switch on command (overcapaciteit)
- Switch on recommendation (lage prijs)

Bij te veel zonneschijn roep ik de ene op, en als de zon weg is en ik merk structureel terug meer stroom die ik van het net moet halen dan roep ik de andere op.

Nu met 2027 in zicht waarbij de terugleververgoeding zo goed als wegvalt, wil ik ook gaan kijken of ik de smart grid besturing voor elkaar kan krijgen.
Ik ben ook aan het inventariseren om dit uit te voeren. Hoe heb jij dit voor elkaar gekregen?

Ik vraag me een aantal dingen af:

1. Moet je dipswitches instellen voor de SG-ready instellingen of verschijnen die automatisch zodra je de contacten kortsluit?
2. Welke switch gebruik je? Shelly of iets anders?
3. Hoe bestuur je de relais? Homeassistant of via shelly applicatie zelf? in het geval van niet-homeassistant: hoe haal jij de P1-meet waardes binnen? En waar haal je dan de Stroomkosten vandaan?
4. Hoe heb je ze bedraad? - Waar heb jij de Neutral en de Live bedrading vandaan? Haal jij deze gewoon uit het stopcontact of van binnen uit?

Heb je ook wat meer documentaties, tutorials enz wat je hebt gevolgd?
Zo heb ik dus een FTC6 document Algemeen en SG-ready specifiek

En een Shelly document

[Miezie]

KoningSlakkie schreef op woensdag 2 april 2025 @ 11:22:
[...]


Nu met 2027 in zicht waarbij de terugleververgoeding zo goed als wegvalt, wil ik ook gaan kijken of ik de smart grid besturing voor elkaar kan krijgen.
Ik ben ook aan het inventariseren om dit uit te voeren. Hoe heb jij dit voor elkaar gekregen?

Ik vraag me een aantal dingen af:

1. Moet je dipswitches instellen voor de SG-ready instellingen of verschijnen die automatisch zodra je de contacten kortsluit?
2. Welke switch gebruik je? Shelly of iets anders?
3. Hoe bestuur je de relais? Homeassistant of via shelly applicatie zelf? in het geval van niet-homeassistant: hoe haal jij de P1-meet waardes binnen? En waar haal je dan de Stroomkosten vandaan?
4. Hoe heb je ze bedraad? - Waar heb jij de Neutral en de Live bedrading vandaan? Haal jij deze gewoon uit het stopcontact of van binnen uit?

Heb je ook wat meer documentaties, tutorials enz wat je hebt gevolgd?
Zo heb ik dus een FTC6 document Algemeen en SG-ready specifiek

En een Shelly document

Ik was met de oplossing van @xoror zonder smartgrid aansluiten in 5 minuten klaar in home assistant. Het enige wat ik nog moet ontdekken is of mn dagmax temperatuur een goede setting is in de overgang van 24/7 naar piekuren mijden, wat nu niet te doen is.

Ik heb een prohibit van 7-9 en van 17:00-21:00. Daaromheen deze setpoints voor de ruimteregeling:
9:00 - 20
13:00 - 20.5
1:00 - 19.5

SWW soft trigger dagelijks om 13:00 door van 48 naar 55 te gaan en om 16:00 weer naar 48. In november - februari doe ik dat om 1:00.

Volgens mij moet je het niet al te ingewikkeld maken verder. Werkt perfect en nu met dynamisch zie ik in Tibber al dat ik statistisch enorm weinig energie import heb in het tussenseizoen.
Daarnaast is mijn eigen verbruik tov vorig jaar met 15% toegenomen.

[LuXFluX]

KabouterSuper schreef op woensdag 2 april 2025 @ 11:17:
[...]

Fijne aannemer dat hij op een offerte van duizenden euro's gaat besparen op zoiets. Maar inderdaad, als de handleiding het noemt, heb je wel een sterk argument. Heb je ruimte in je zekeringskast om twee dubbelbrede alamats te installeren als vervanging van je huidige zekeringen? Er bestaan volgens mij tegenwoordig ook wel ABB alamats die 1 breed zijn, maar die zijn meer dan een paar tientjes duurder.

Dat moet nog wel passen. Ik gooi het maar op de installatiehandleiding en zet dat terug naar de aannemer.
Bedankt voor het meedenken in ieder geval.

[Boory]

Miezie schreef op woensdag 2 april 2025 @ 11:38:
[...]

Ik was met de oplossing van @xoror zonder smartgrid aansluiten in 5 minuten klaar in home assistant. Het enige wat ik nog moet ontdekken is of mn dagmax temperatuur een goede setting is in de overgang van 24/7 naar piekuren mijden, wat nu niet te doen is.

Ik heb een prohibit van 7-9 en van 17:00-21:00. Daaromheen deze setpoints voor de ruimteregeling:
9:00 - 20
13:00 - 20.5
1:00 - 19.5

SWW soft trigger dagelijks om 13:00 door van 48 naar 55 te gaan en om 16:00 weer naar 48. In november - februari doe ik dat om 1:00.

Volgens mij moet je het niet al te ingewikkeld maken verder. Werkt perfect en nu met dynamisch zie ik in Tibber al dat ik statistisch enorm weinig energie import heb in het tussenseizoen.
Daarnaast is mijn eigen verbruik tov vorig jaar met 15% toegenomen.

Wellicht dat je hier ook iets aan hebt, ik heb ingesteld in HA dat wanneer mijn P1 meter 5 minuten -2500W opwekt, dat dan mijn SWW naar 60 verwarmd. Normaliter staat deze op 48. Met als doel dat SWW op zonnige dagen gratis opwarmt en ik daar paar dagen gebruik van kan maken

Het enige nadeel: ik krijg het nog niet voor elkaar dat wanneer de temperatuur 60c bereikt is, dat SWW setpoint weer terug gezet wordt naar 48c. Ondanks dat ik wel voor mijn gevoel de juiste acties heb ingesteld.

[Miezie]

Boory schreef op woensdag 2 april 2025 @ 11:54:
[...]


Wellicht dat je hier ook iets aan hebt, ik heb ingesteld in HA dat wanneer mijn P1 meter 5 minuten -2500W opwekt, dat dan mijn SWW naar 60 verwarmd. Normaliter staat deze op 48. Met als doel dat SWW op zonnige dagen gratis opwarmt en ik daar paar dagen gebruik van kan maken

Het enige nadeel: ik krijg het nog niet voor elkaar dat wanneer de temperatuur 60c bereikt is, dat SWW setpoint weer terug gezet wordt naar 48c. Ondanks dat ik wel voor mijn gevoel de juiste acties heb ingesteld.

Ik prefereer de 48 graden niet echt… ik douche niet heel heet, maar mijn vrouw kennelijk wel… dus voor ons is dagelijks 55 prima.
Die dagen dat die teruglevering zich zo voordoet is op dit moment trouwens vanaf begin maart al zo’n beetje dagelijks… dus ik zie het nut er niet heel erg van in verder.

Ik zet trouwens op gezette tijden de setpoints weer naar beneden… je kan ook triggers op waardes maken (groter of kleiner dan x). Of in het geval van xoror zijn project pak je gewoon de wijzigende operation mode…

[ Voor 10% gewijzigd door Miezie op 02-04-2025 12:03 ]

[Andrehj]

LuXFluX schreef op woensdag 2 april 2025 @ 10:06:
Hebben anderen hier ervaring mee? Moeten beiden achter een alamat? En welk argument kan ik daarvoor gebruiken?

Deze vraag kun je beter stellen in Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3
En als je daar even terugleest, volgens mij is precies dit afgelopen week nog aan de orde geweest in dat topic.

[Andrehj]

KabouterSuper schreef op woensdag 2 april 2025 @ 10:25:
B16/30mA alamat. Dat is dus met aardlek. Met de C16 voor de buitenunit verwacht ik wat pieken op te kunnen vangen, maar geen idee of dat echt nodig is.

C16 is niet nodig. Er zit een inverter voor de compressor, dus die pieken zijn er niet. B16 was prima geweest.

[koevlaas2]

LuXFluX schreef op woensdag 2 april 2025 @ 10:06:
In onze nieuwbouwwoning hebben wij als buitenunit de PUHZ-SW75YAA en als binnenunit de ERST20D-VM2D. Beiden zitten niet achter een aardlekschakelaar of -automaat. De binnenunit zit aangesloten op een ABB SN201-C16 Installatieautomaat en de buitenunit op een SC 203 B16 NA installatieautomaat.

Volgens mij klopt dit niet en zouden deze gewoon achter een aardlekschakelaar/-automaat moeten zitten. Ik heb dit aangekaart bij de bouwer, maar deze zegt dat dit volgens de NEN1010 411.3.3 niet noodzakelijk is.

Hebben anderen hier ervaring mee? Moeten beiden achter een alamat? En welk argument kan ik daarvoor gebruiken?

Het is allemaal heel streng geworden, bij mijn weten moet alles achter een aardlek tegenwoordig.

[JR25]

Goedenavond,

Even een vraag m.b.t. het volgende. Binnenkort wordt mijn vloer geëgaliseerd. Vanuit de vloerenlegger krijg ik de volgende informatie mee:

[quote]
Omgevingstemperatuur dient tussen de 18-25 graden te zijn. De watertemperatuur van de vloerverwarming mag niet hoger dan 18 graden staan. (dit dient u bij de verdeler in te stellen of bij uw warmtepomp of Cv-Ketel). Bij twijfel neem contact op met uw installateur. Is er geen mogelijkheid tot verlagen dient de installatie uit te staan. [/quote]

Op mijn display (waar ik nog geen uitleg over heb gehad door de installateur) zie ik onderstaande waarden:



Ik zie dus een waarde van 20 graden en een waarde van 35 graden. Kan iemand vertellen welke de watertemperatuur is?

Alvast bedankt!

[michaelvo]

@JR25 Je 'voorlooptemperatuur' staat op 20 graden, je SWW vat is op dit moment 35 graden. Er is op dit moment geen warmtevraag en ook geen vraag vanuit SWW want beide staan op 'pauze'.

Als er warmtevraag gaat zijn (doordat een thermostaat dit vraagt) dan zou er theoretisch gezien water van 20 graden door je vloerverwarming gaan. Echter volgens mij is het nog steeds zo dat de Ecodan in deze regeling minimaal 25 graden water gaat leveren.

Mijn advies zou zijn om de thermostaat of wat je ook gebruikt dermate laag te zetten dat de warmtepomp niet aanspringt gedurende het egaliseren en tijdens het drogen (duurt max een dag). Daarna is water van 25 graden prima om je vloer weer wat op te warmen indien nodig.

Overigens wel een rare instelling nu om met een vaste voorlooptemperatuur (Ta) van 20 graden te werken....

[JR25]

@michaelvo Bedankt voor je antwoorden.

De Ta is in overleg met de installateur langzaam aan op 20 graden gezet n.a.v. het opstookprotocol (nieuwbouw). Elke dag een graad of 2 naar beneden.

Ik heb daarnaast geen aparte thermostaat: de controller uit de foto is het enige apparaatje waar ik nu de temperatuur mee kan aanpassen in huis. Wellicht dat deze nu als thermostaat werkt, kunnen anderen mij hiermee op weg helpen?

Dan ben ik alsnog wel erg benieuwd hoe ik de watertemperatuur van de vloerverwarming op max. 18 graden kan krijgen voordat er geëgaliseerd wordt (en in hoeverre dat echt nodig ).


Overigens staat het volgende in de disclaimer van de vloerenlegger:

Tegenwoordig wordt in veel nieuwbouw woonhuizen laag temperatuur vloerverwarmingssystemen geïnstalleerd welke ook kunnen koelen. Bij sommige vloerverwarmingssystemen wordt het proceswater van een lagere temperatuur (ca 25 graden Celcius) gebruikt. Vanwege die lage temperatuur is het doorlopen van een opstook- en afkoelprotocol weinig zinvol. Daarnaast zal het in de praktijk ook vrijwel onmogelijk zijn, omdat de watertemperatuur ook niet eenvoudig aangepast kan worden.

Alvast bedankt voor de hulp!

[ Voor 30% gewijzigd door JR25 op 07-04-2025 19:55 ]

[Knowbody]

JR25 schreef op maandag 7 april 2025 @ 18:26:
Goedenavond,

Even een vraag m.b.t. het volgende. Binnenkort wordt mijn vloer geëgaliseerd. Vanuit de vloerenlegger krijg ik de volgende informatie mee:

[quote]
Omgevingstemperatuur dient tussen de 18-25 graden te zijn. De watertemperatuur van de vloerverwarming mag niet hoger dan 18 graden staan. (dit dient u bij de verdeler in te stellen of bij uw warmtepomp of Cv-Ketel). Bij twijfel neem contact op met uw installateur. Is er geen mogelijkheid tot verlagen dient de installatie uit te staan. [/quote]

Op mijn display (waar ik nog geen uitleg over heb gehad door de installateur) zie ik onderstaande waarden:

[Afbeelding]

Ik zie dus een waarde van 20 graden en een waarde van 35 graden. Kan iemand vertellen welke de watertemperatuur is?

Alvast bedankt!

Binnenkort wordt je vloer geëgaliseerd.


Nou dat maakt het simpel. Zet de verwarming keihard uit en je zit goed.

[JR25]

@Knowbody Binnenkort is morgen . Ik zou eerlijk gezegd ook helemaal niet weten hoe ik de verwarming uitzet, daar heb ik nog geen informatie over gekregen van de installateur. Hij raadde aan om elke dag wat lager te gaan zitten, vandaar dat hij nu op 20 graden staat.

Kan het kwaad als ik gewoon op de uit-knop op de controller druk en deze aan het eind van de week weer aanzet, of is het dan handiger om hem gewoon te laten staan hoe die nu staat?

[ Voor 25% gewijzigd door JR25 op 07-04-2025 21:17 ]

[Miezie]

JR25 schreef op maandag 7 april 2025 @ 21:13:
@Knowbody Binnenkort is morgen . Ik zou eerlijk gezegd ook helemaal niet weten hoe ik de verwarming uitzet, daar heb ik nog geen informatie over gekregen van de installateur. Hij raadde aan om elke dag wat lager te gaan zitten, vandaar dat hij nu op 20 graden staat.

Kan het kwaad als ik gewoon op de uit-knop op de controller druk en deze aan het eind van de week weer aanzet, of is het dan handiger om hem gewoon te laten staan hoe die nu staat?

Gewoon uit dat ding of op koelen zetten als het kan. En die vloerenman smeert maar door… was hier vorig jaar ook ingewikkeld in de eerste dagen.. paar dagen later hadden ze bouwdrogers in de woning. Je verzint het niet…

[Technician-]

koevlaas2 schreef op maandag 7 april 2025 @ 14:22:
[...]


Het is allemaal heel streng geworden, bij mijn weten moet alles achter een aardlek tegenwoordig.

Mits vast aangesloten en deugdelijk geaard (met werkschakelaar) hoeft het volgens de NEN1010 411 3.3 idd niet.
Zover mijn kennis reikt en die is de laatste jaren niet meer up-to-date.
Persoonlijk doe ik er wel een aardlekautomaat in.

[M_AW]

Technician- schreef op maandag 7 april 2025 @ 23:19:
[...]

Mits vast aangesloten en deugdelijk geaard (met werkschakelaar) hoeft het volgens de NEN1010 411 3.3 idd niet.
Zover mijn kennis reikt en die is de laatste jaren niet meer up-to-date.
Persoonlijk doe ik er wel een aardlekautomaat in.

Ik sluit me hierbij aan. Voor zover mijn kennis reikt is aardlekbeveiliging alleen verplicht voor WCD's. Ofwel stopcontacten. Dus indien vast aangesloten inderdaad niet verplicht.
Let op, geen aardlekbeveiliging wil niet zeggen dat het niet geaard moet worden aangesloten!
Bovenstaande gezegd hebbende, zou ik toch gewoon een aardlekautomaat toepassen indien mogelijk.

[SebastiaanPs]

Geeforce schreef op maandag 7 april 2025 @ 21:52:
Ik ben eens begonnen met SWW automations. Mijn setpoint is 50, Current temp 43 graden is, en mijn drop is 5 graden. Dus ik vroeg mij af waarom het water dan niet werd verwarmd. Maar blijkbaar wordt er verwarmd als de Secondairy temp een verschil van 5 graden heeft. Beetje verwarrend, waarom is dat eigenlijk op deze manier weergegeven in de thermostaat?

Edit:
Waar zitten deze 2 sensoren in het vat? Heb een 300 liter versie.

Even een reactie in het juiste topic. Dit is hier al vaker voorbij gekomen. Heb jij een cylinderunit, all-in-one? Lees dan even deze post:
DutchWing in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

[Knowbody]

Technician- schreef op maandag 7 april 2025 @ 23:19:
[...]

Mits vast aangesloten en deugdelijk geaard (met werkschakelaar) hoeft het volgens de NEN1010 411 3.3 idd niet.
Zover mijn kennis reikt en die is de laatste jaren niet meer up-to-date.
Persoonlijk doe ik er wel een aardlekautomaat in.

Ik zou niet willen dat van buitenaf de installatie binnenshuis gemanipuleerd kan worden. Niet handig als de vriezer spanningsloos komt nadat er buiten een aardlek is ontstaan.

Ik zou dus kiezen voor een eigen alomat voor de buitenunit en een andere alomat voor de rest buiten (tuinhuis, verlichting ed)

[Boory]

Nu met het warme weer ben ik wat aan het experimenteren met de 'cool mode'. Doordat het huis goed geïsoleerd is met veel glas kan het al snel erg warm worden. Ik kan er echter weinig chocolade van maken. Wanneer ik voorheen testte ging de koelstand nooit aan. Ik was in de veronderstelling dat buitentemperatuur sensor boven een X treshold moest zijn en het op dat moment nog te koud was buiten.

Wanneer ik Ta koelen op 22 graden zette gisteren overdag gebeurde er niks. In eerste instantie dacht ik omdat het buiten dan nog te koud was (12c á 13c) om aan te springen. Vannacht is om 01:00 echter de koeling aangesprongen terwijl het buiten 3c tot 4c was. Hypothese dus ontkracht.

NIeuwe hypothese: de warmtepomp berekent of de Ta 'koud' genoeg is om te koelen, en start anders niet op. Dus bijv. Ta 23 zou te 'warm' zijn om overdag met 14c buiten te koelen, en omdat die daarmee het huis zou opwarmen bepaald de warmtepomp dat die dan maar beter uitblijft (raar idee maar het leek me op dit moment het meest logisch). Dus ik test:

1) Buiten 13c, Ta ingesteld op 23c. Uitkomst: warmtepomp koelt niet
2) Buiten 18c, Ta ingesteld op 22c. Uitkomst: warmtepomp koelt niet.

Vervolgens zet ik de Ta naar 20c. De warmtepomp begint te koelen. Als ik hem daarna weer naar 22 graden zet, stopt de warmtepomp met koelen. Ik zet hem weer op 20c, en hij begint ditmaal niet met koelen.

Ik zet de Ta iets lager naar 19c, en de warmtepomp begint weer met koelen. Na een uur stopt deze weer, en gaat ook niet meer aan, ook niet wanneer ik de Ta zelfs nog lager zet om te testen naar 15c.

Dit alles hierboven is met de hoofdthermostaat ingesteld op 20,5. Deze is de hele dag niet onder de 22 uitgekomen, dus de doeltemperatuur is zeker niet behaald. Momenteel is het 22,5 binnen, Ta 19c en de warmtepomp koelt nog steeds niet.

Zijn er mensen bekend mee hoe deze mode werkt? Ik heb een SUZ60 en WTH thermostaat. Motortjes zijn eraf, en als ik verwarm dan is de thermostaat in mijn woonkamer de hoofdthermostaat welke wel goed functioneert bij verwarmen. Er is geen weekschema ingesteld voor koelen (wel voor verwarmen).

PS: ik ben mij ervan bewust dat een warmtepomp over langere periodes werkt. Dit heeft m.i. echter te maken met bepaalde instelling o.i.d. waarmee de koeling mode getriggerd wordt lijkt mij?

[Andrehj]

@Boory Zoek even terug in dit topic op koelen.
TLDR: Je kunt niet met 22 graden water koelen (tenzij je woning 30 graden is oid). Die watertemperatuur moet een heel stuk naar beneden wil je het minimum vermogen van je WP kwijt kunnen.
Afhankelijk van je WP en je afgiftesysteem zit dat ergens tussen de 14 en 18 graden.

Maar wat bedoel je met het triggeren van de koeling mode? Normaliter zet je de WP handmatig op koelen en laat je een thermostaat (via in1) of zone regeling de temperatuur regelen.

[SebastiaanPs]

Inmiddels heb ik mijn warmtepomp zo’n 15 maanden en inmiddels 3 manieren van monitoring geprobeerd, ik dacht laat ik even mijn ervaringen delen.

1. MELCloud: zie topic start, plug & play maar beperkte mogelijkheden. Je kan in de app een dagschema maken, SWW temp instellen (maar niet automatiseren), wat basale gegevens bekijken zoals Ta en Tr. De interface is erg slecht en weinig overzichtelijk, lijkt van 20 jaar geleden. Er zou volgens Mitsubishi een update komen in 2024 (staat nog steeds op de website overigens), die is er tot zover nooit gekomen. Of alleen voor nieuwe installaties? Zie hier.

2. MELCloud integratie in home assistant: 7 entities (zie screenshot), waarvan je gewenste binnentemp en SWW temp kan instellen en automatiseren. Dat biedt binnen Home Assistant al wat meer mogelijkheden dan de MELCloud app. Helaas een zeer lage temporele resolutie. Zie screenshots.



3. De oplossing van @xoror met een ESP (AtomS3) aangesloten op de CN105 poort in de binnenunit, waar ook de MELcloud wifi adapter op wordt aangesloten. Dit is in mijn ogen verreweg de beste oplossing van de drie. In totaal 98 entities met eindeloze mogelijkheden voor het uitlezen een aansturen. Hoge resolutie. Zie hier.
Ik had geen Home Assistant en geen ervaring met ESP’s, maar dit is behoorlijk plug & play.
Een voorbeeld van de details die je kan zien:



Discharge temp wellicht goed om zo nu en dan te monitoren en de verdamper intrede (paars) vind ik wel interessant voor defrosts.
En in home assistant enorme mogelijkheden met automatiseren van de aansturing. Legionella runs, SWW runs op PV, verwarmen obv dynamische tarieven, enz.

Voor de topic start:
- met de MELCloud integratie in home assistant kun je wél aansturen, de gewenste binnentemp en SWW temp zijn namelijk instelbaar en te automatiseren
- het ESP project van @xoror wordt inmiddels best veel gebruikt en krijgt nog niet/nauwelijks aandacht in de topic start. Is daar wat ruimte voor @Andrehj? Ik lees over jouw zorgen mbt ‘FTC naar de eeuwige jachtvelden’, is dat een reeel risico en/of ooit gebeurd met de ESP van @xoror?

[ Voor 8% gewijzigd door SebastiaanPs op 08-04-2025 22:38 ]

[Miezie]

Persoonlijk vind ik het geen reeel risico der eeuwige jachtvelden om third party spullen op de FTC aan te sluiten. Dat doe je op allerlei manieren ook met thermostaten, sturingsmiddelen, etc.

Mooi om je ervaring zo te lezen @SebastiaanPs

[SebastiaanPs]

Ik las dit bericht van @xoror hierover:
xoror in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

Voor zover ik weet is er één Tweaker die zijn FTC heeft doorgebrand met kabeltjes en een ESP, zoals @xoror al beschreef in de post hierboven. Zie hier en hier. Dit valt denk ik onder experimenteren? Of “take one for the team”, zou je ook kunnen zeggen

Verder heeft een andere Tweaker zijn FTC doorgebrand door een draad te trekken tussen twee plaatsen in de binnenunit (zie hier). Let op wel iets heel anders dan de ESP dus. @Andrehj misschien die post met deze “oplossing” deleten of warning plaatsen?

Andere voorbeelden van doorgebrande FTC’s of andere schade aan de warmtepomp door aansturing heb ik hier niet gelezen. Misschien één van de installateurs iets tegengekomen? @koevlaas2 @DutchWing @Technician- ?

Edit: duidelijker gemaakt dat het om één Tweaker ging met een ESP.

[ Voor 12% gewijzigd door SebastiaanPs op 09-04-2025 07:28 ]

[xoror]

ik verwees naar @AUijtdehaag hoor in mijn post. Dus 1 tweaker. maar die zat ook wel te 'spelen' met eigen hardware en bepaalde draadjes parallel aangesloten...

Als je gewoon de standaard oplossing gebruikt, gaat het prima. Maar eerlijk is eerlijk: geen garanties (for what it's worth. het draait hier al 3 jaar zonder issues)

De esp oplossing worden al veel gebruikt voor de aircos (ook cn105). zie
https://github.com/SwiCago/HeatPump/issues/13 en
https://github.com/gekkek...lob/main/docs/hardware.md

Ik weet wel dat 2 personen hun atom stuk hebben gemaakt door tegen de voorschriften in de atom in/uit te pluggen (cn105) terwijl het systeem niet spanningsloos is. Maar daar gaat je procon of melcloud ook stuk van. Daar kan ik ook weinig aan doen als mensen instructies niet naleven

[ Voor 3% gewijzigd door xoror op 09-04-2025 08:29 ]

[Wouterie]

@xoror Bij werkelijk alles wat ik doe wat verder gaat dan iets instellen, haal ik de spanning eraf. Het is maar een kleine handeling die een hoop ellende kan voorkomen.

[Boory]

Andrehj schreef op dinsdag 8 april 2025 @ 19:37:
@Boory Zoek even terug in dit topic op koelen.
TLDR: Je kunt niet met 22 graden water koelen (tenzij je woning 30 graden is oid). Die watertemperatuur moet een heel stuk naar beneden wil je het minimum vermogen van je WP kwijt kunnen.
Afhankelijk van je WP en je afgiftesysteem zit dat ergens tussen de 14 en 18 graden.

Maar wat bedoel je met het triggeren van de koeling mode? Normaliter zet je de WP handmatig op koelen en laat je een thermostaat (via in1) of zone regeling de temperatuur regelen.

Hoi Andrehj, ik heb voordat ik postte al veel verdiept in de koel mode vanuit dit topic. Vanuit daar ook de conclusie getrokken dat het het meest veilig was om Ta 18 of hoger te doen i.v.m. dauwpunt. Al begrijp ik dat het met dagen zoals dit wel lager kan.

Wat ik echter nog niet begrijp na het inlezen, maar dat ligt aan mijn kennis op dit gebied, is wat er elke keer bedoeld wordt met het minimum vermogen wat de WP kwijt moet. Ik zie wel tijdens het koelen ontzettend veel pendelgedrag, en ik weet dat dat een uitkomst is van het vermogen niet kwijt kunnen. Met verwarmen heb ik dit gelukkig niet meer.

Triggeren is fout verwoord van mij excuses. Ik zet de mode inderdaad handmatig op koelen, maar ik doelde erop wanneer de warmtepomp ook daadwerkelijk begint met koelen.

Overigens is het in mijn woonkamer nu 19c, hoofdthermostaat staat op 20,5c, echter blijft de warmtepomp maar koelen.

[xoror]

@Boory

Het is in de basis heel simpel.
Vermogen (kW) = flow rate / 60 - (aanvoer temp - retour temp) * 4.2

Het min vermogen is afhankelijk van de buiten temperatuur.
In het data book kan je opzoeken ("performance data") wat het min vermogen is voor je wp bij de bijbehorende buiten temp.

Voor het koelen is vaak het probleem dat je niet genoeg afgifte heb / te hoog min vermogen. Je moet dan proberen de flowrate zo hoog mogelijk te krijgen en dan kijken tot welke Ta je kan gaan om niet onder het min vermogen te komen. Je moet ook letten op het dauwpunt. Als je de beschikking heb over de lucht vochtigheid van je ruimtes kan je het ook berekenen in HA. Hier een voorbeeld hoe ik dat doe:

YAML:

  - name: "thermostat_condensation_berging"
    unique_id: "thermostat_condensation_berging"
    unit_of_measurement: "°C"
    state: >-
      {% set t = state_attr('climate.berging' , 'current_temperature')| default(0) | float %}
      {% set rh = state_attr('climate.berging' , 'current_humidity') | default(0) | float %}
      {% set a = log(rh / 100) + (17.62 * t / (243.12 + t)) | default(0) | float %}
      {{ (243.12 * a / (17.62 - a)) | float | round(1) }}

Wat betreft het niet stoppen van het koelen is het een beetje lastig te stellen waardoor het komt zonder settings/screenshot van je ftc. Als je gaat koelen, doe je dat meestal op vaste Ta (bijv 18c). Je heb iets van een thermostaat die aan moet geven of setpoint is bereikt zodat hij het stop signaal kan sturen naar de wp. Kan het misschien zijn dat jouw thermostaat niet 'slim' is, en niet weet dat je aan het koelen bent ? Bij sommige thermostaten moet je de polariteit reversen.

[Miezie]

Boory schreef op woensdag 9 april 2025 @ 09:26:
[...]


Hoi Andrehj, ik heb voordat ik postte al veel verdiept in de koel mode vanuit dit topic. Vanuit daar ook de conclusie getrokken dat het het meest veilig was om Ta 18 of hoger te doen i.v.m. dauwpunt. Al begrijp ik dat het met dagen zoals dit wel lager kan.

Wat ik echter nog niet begrijp na het inlezen, maar dat ligt aan mijn kennis op dit gebied, is wat er elke keer bedoeld wordt met het minimum vermogen wat de WP kwijt moet. Ik zie wel tijdens het koelen ontzettend veel pendelgedrag, en ik weet dat dat een uitkomst is van het vermogen niet kwijt kunnen. Met verwarmen heb ik dit gelukkig niet meer.

Triggeren is fout verwoord van mij excuses. Ik zet de mode inderdaad handmatig op koelen, maar ik doelde erop wanneer de warmtepomp ook daadwerkelijk begint met koelen.

Overigens is het in mijn woonkamer nu 19c, hoofdthermostaat staat op 20,5c, echter blijft de warmtepomp maar koelen.

Hoe is je setup qua thermostaten e.d.?

Overigens is het nu absoluut geen weer om aan koelen te denken, dat is het pas als het binnen een graadje of 23 is… nu kan je beter met zonwering aan de slag en een raam open.

[Andrehj]

SebastiaanPs schreef op dinsdag 8 april 2025 @ 22:22:
Voor de topic start:
- met de MELCloud integratie in home assistant kun je wél aansturen, de gewenste binnentemp en SWW temp zijn namelijk instelbaar en te automatiseren

Dat was drie jaar geleden anders. Ik heb die regel nu weggehaald.

- het ESP project van @xoror wordt inmiddels best veel gebruikt en krijgt nog niet/nauwelijks aandacht in de topic start. Is daar wat ruimte voor @Andrehj?

Die methode heeft een eigen topic, logisch dus dat er in de post over monitoring niet heel uitgebreid op wordt ingegaan. De verwijzing is er wel, en heb ik net nog wat verduidelijkt.

Ik lees over jouw zorgen mbt ‘FTC naar de eeuwige jachtvelden’, is dat een reeel risico en/of ooit gebeurd met de ESP van @xoror?

Het is ooit gebeurd, en als ik zie wat sommigen soms qua knutselwerk voor elkaar krijgen... Bovendien heb ik geen zin in mensen die mij komen klagen mocht het ooit toch fout gaan. Dus die waarschuwing laat ik daar mooi staan.

[Andrehj]

Boory schreef op woensdag 9 april 2025 @ 09:26:
Vanuit daar ook de conclusie getrokken dat het het meest veilig was om Ta 18 of hoger te doen i.v.m. dauwpunt. Al begrijp ik dat het met dagen zoals dit wel lager kan.

Die 18 graden is een richtlijn voor warme zomerdagen. Momenteel ligt hier het dauwpunt (buiten) op 5.8 graden, dus je kunt (en moet!) veel lager met je watertemperatuur.

Wat ik echter nog niet begrijp na het inlezen, maar dat ligt aan mijn kennis op dit gebied, is wat er elke keer bedoeld wordt met het minimum vermogen wat de WP kwijt moet. Ik zie wel tijdens het koelen ontzettend veel pendelgedrag, en ik weet dat dat een uitkomst is van het vermogen niet kwijt kunnen.

Dat komt omdat je watertemperatuur maar twee graden of zo onder de ruimtetemperatuur ligt. Daar komt nog een eens bij dat koude lucht niet opstijgt zoals warme lucht dat doet en dus boven je vloer blijft hangen, zodat het afgiftevermogen nog verder daalt.

Je moet dus véél verder met die watertemperatuur naar beneden. Gewoon experimenteren dus, net zolang tot je een watertemperatuur hebt gevonden waarbij je WP niet meer pendelt.
Daar zou ik trouwens wel mee opschieten, want dat pendelen sloopt je compressor.

Met verwarmen heb ik dit gelukkig niet meer.
Triggeren is fout verwoord van mij excuses. Ik zet de mode inderdaad handmatig op koelen, maar ik doelde erop wanneer de warmtepomp ook daadwerkelijk begint met koelen.

Overigens is het in mijn woonkamer nu 19c, hoofdthermostaat staat op 20,5c, echter blijft de warmtepomp maar koelen.

Dat geeft aan dat je huidige thermostaat of temperatuurregeling niet geschikt is voor koelen of niet juist is ingesteld.

[Andrehj]

Miezie schreef op woensdag 9 april 2025 @ 11:42:
Overigens is het nu absoluut geen weer om aan koelen te denken, dat is het pas als het binnen een graadje of 23 is… nu kan je beter met zonwering aan de slag en een raam open.

Zonwering en nachtventilatie is uiteraard beter, maar als je nog niet weet hoe je met je WP moet koelen is dit wel een leuke periode om dat eens uit te vogelen, en niet te wachten tot het buiten (en binnen) 30 graden is...

[Boory]

xoror schreef op woensdag 9 april 2025 @ 10:02:
@Boory

Het is in de basis heel simpel.
Vermogen (kW) = flow rate / 60 - (aanvoer temp - retour temp) * 4.2

Het min vermogen is afhankelijk van de buiten temperatuur.
In het data book kan je opzoeken ("performance data") wat het min vermogen is voor je wp bij de bijbehorende buiten temp.

Voor het koelen is vaak het probleem dat je niet genoeg afgifte heb / te hoog min vermogen. Je moet dan proberen de flowrate zo hoog mogelijk te krijgen en dan kijken tot welke Ta je kan gaan om niet onder het min vermogen te komen. Je moet ook letten op het dauwpunt. Als je de beschikking heb over de lucht vochtigheid van je ruimtes kan je het ook berekenen in HA. Hier een voorbeeld hoe ik dat doe:

YAML:

  - name: "thermostat_condensation_berging"
    unique_id: "thermostat_condensation_berging"
    unit_of_measurement: "°C"
    state: >-
      {% set t = state_attr('climate.berging' , 'current_temperature')| default(0) | float %}
      {% set rh = state_attr('climate.berging' , 'current_humidity') | default(0) | float %}
      {% set a = log(rh / 100) + (17.62 * t / (243.12 + t)) | default(0) | float %}
      {{ (243.12 * a / (17.62 - a)) | float | round(1) }}

Wat betreft het niet stoppen van het koelen is het een beetje lastig te stellen waardoor het komt zonder settings/screenshot van je ftc. Als je gaat koelen, doe je dat meestal op vaste Ta (bijv 18c). Je heb iets van een thermostaat die aan moet geven of setpoint is bereikt zodat hij het stop signaal kan sturen naar de wp. Kan het misschien zijn dat jouw thermostaat niet 'slim' is, en niet weet dat je aan het koelen bent ? Bij sommige thermostaten moet je de polariteit reversen.

Dankjewel (ook voor je yaml script). Als ik het databook dan goed interpreteer heb ik minimaal 2,3 kW nodig bij 15 graden en 2,5 kW bij 20 graden. Klinkt dat realistisch?

Qua thermostaat heb ik de WTH PS Thermostaat D9373 welke aangestuurd wordt met UMR2. Ik heb alle motortjes er weer opgedraaid en de thermostaten regulier ingesteld om te kijken of het koelen dan werkte. Ik heb denk ik de boosdoener gevonden. Toen alle motorverdelers eraf waren bleef #4 aanstaan. Dit gaf het signaal af aan de UMR2 regelaar waardoor 'heat' bleef staan. Deze zelfde #4 bleef ook aanstaan met alle motortjes er:



Deze is gelinkt aan de badkamer, en het lijkt er ergens op dat deze voor verwarring zorgt bij de regelaar waardoor heat en cool niet helemaal goed gaat. Het huis koelt wel conform de Ta, alleen is het nu dus willekeurig wanneer dit gebeurd . Maar dit lijkt me meer iets voor een ander topic.

[ Voor 8% gewijzigd door Boory op 09-04-2025 22:17 ]

[Boory]

Andrehj schreef op woensdag 9 april 2025 @ 14:27:
[...]

Die 18 graden is een richtlijn voor warme zomerdagen. Momenteel ligt hier het dauwpunt (buiten) op 5.8 graden, dus je kunt (en moet!) veel lager met je watertemperatuur.

[...]

Dat komt omdat je watertemperatuur maar twee graden of zo onder de ruimtetemperatuur ligt. Daar komt nog een eens bij dat koude lucht niet opstijgt zoals warme lucht dat doet en dus boven je vloer blijft hangen, zodat het afgiftevermogen nog verder daalt.

Je moet dus véél verder met die watertemperatuur naar beneden. Gewoon experimenteren dus, net zolang tot je een watertemperatuur hebt gevonden waarbij je WP niet meer pendelt.
Daar zou ik trouwens wel mee opschieten, want dat pendelen sloopt je compressor.

[...]

Dat geeft aan dat je huidige thermostaat of temperatuurregeling niet geschikt is voor koelen of niet juist is ingesteld.

Ik heb de Ta lager gezet en dit werkt inderdaad gewoon goed (behalve dat het op random momenten gebeurd). Ik denk inderdaad dat mijn probleem in de thermostaat of regeling zit, zie mijn vorige comment. Wel vreemd want met verwarmen heb ik hier nooit problemen mee gehad. Dank voor je hulp in ieder geval voor nu, ik ga verder testen...

[xoror]

@Booy Ik weet niet welke unit je heb, maar je kan de performance data voor koelen posten dan kan je het snel zien.

Wat betreft koelen en badkamer, over het algemeen wil je de natte ruimtes niet koelen.

[ArjenB]

Sinds oktober draaien we nu voor de verwarming op de ERSD-VM2D + SUZ-SWM60VA2. Hele winter 20 graden in de woonvertrekken, bijkeuken en badkamer (~90m2). Totaal energieverbruik tot nu toe 2100 kWh met een scop van 4,2. Ta vast op 35 graden ivm radiatoren in woonkamer en keuken.

Nu de 6 kW voor verwarming ruimschoots voldoende blijkt te zijn ga ik ook een boiler plaatsen.
Het idee is om de volledige regeling van de boiler buiten het systeem om te doen met een zelfbouw regeling. Het enige wat de warmtepomp mag doen is reageren op een "te lage" boiler temp en dan een sww run doen.

Dit wil ik bereiken door het externe besturingssysteem een weerstandswaarde te laten afgeven aan de warmtepomp die aangeeft, boiler is warm (waarde voor 55 gr) of boiler moet worden opgewarmd (waarde voor 45 graden oid).

Bij bovenstaand idee loop ik tegen 2 vragen aan :

1 : Vindt de software van de warmtepomp er iets van dat de waarde tijdens sww bedrijf niet oploopt ? (electrisch element staat uit, dus die komt nooit bij) E&A gesteld dat de WP de boiler warm krijgt binnen de maximale tijd die staat voor een SWW run. Het geheel wordt dan weer gemonitord door de externe besturing die indien nodig het element van de boiler kan aansturen. (ook bij legionella)

2 : Wat zijn de specificaties van de door Mitsubischi voor geschreven sensor (de PAC-TH11HTE-E)
Deze info heb ik nog niet kunnen vinden. Wel belangrijk als ik de warmtepomp voor de "gek" wil houden

[Miezie]

ArjenB schreef op donderdag 10 april 2025 @ 16:56:
Sinds oktober draaien we nu voor de verwarming op de ERSD-VM2D + SUZ-SWM60VA2. Hele winter 20 graden in de woonvertrekken, bijkeuken en badkamer (~90m2). Totaal energieverbruik tot nu toe 2100 kWh met een scop van 4,2. Ta vast op 35 graden ivm radiatoren in woonkamer en keuken.

Nu de 6 kW voor verwarming ruimschoots voldoende blijkt te zijn ga ik ook een boiler plaatsen.
Het idee is om de volledige regeling van de boiler buiten het systeem om te doen met een zelfbouw regeling. Het enige wat de warmtepomp mag doen is reageren op een "te lage" boiler temp en dan een sww run doen.

Dit wil ik bereiken door het externe besturingssysteem een weerstandswaarde te laten afgeven aan de warmtepomp die aangeeft, boiler is warm (waarde voor 55 gr) of boiler moet worden opgewarmd (waarde voor 45 graden oid).

Bij bovenstaand idee loop ik tegen 2 vragen aan :

1 : Vindt de software van de warmtepomp er iets van dat de waarde tijdens sww bedrijf niet oploopt ? (electrisch element staat uit, dus die komt nooit bij) E&A gesteld dat de WP de boiler warm krijgt binnen de maximale tijd die staat voor een SWW run. Het geheel wordt dan weer gemonitord door de externe besturing die indien nodig het element van de boiler kan aansturen. (ook bij legionella)

2 : Wat zijn de specificaties van de door Mitsubischi voor geschreven sensor (de PAC-TH11HTE-E)
Deze info heb ik nog niet kunnen vinden. Wel belangrijk als ik de warmtepomp voor de "gek" wil houden

Als je de boel volgens het boekje aansluit en vervolgens de oplossing van @xoror zou gebruiken en dan specifiek server control met prohibit DHW aan en uit… schakel je verwarmen direct aan zodra prohibit dhw uit zet en schakel je verwarmen direct uit als je het weer aan zet. Het enige wat jij dan nog hoeft te doen is de setpoint voor warm water in de FTC lekker hoog zetten, zodat je zonder rare fratsen de baas bent.

Oplossing xoror met wat overdenkingen: SebastiaanPs in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

[ Voor 3% gewijzigd door Miezie op 10-04-2025 17:52 ]

[SebastiaanPs]

ArjenB schreef op donderdag 10 april 2025 @ 16:56:
Sinds oktober draaien we nu voor de verwarming op de ERSD-VM2D + SUZ-SWM60VA2. Hele winter 20 graden in de woonvertrekken, bijkeuken en badkamer (~90m2). Totaal energieverbruik tot nu toe 2100 kWh met een scop van 4,2. Ta vast op 35 graden ivm radiatoren in woonkamer en keuken.

Nu de 6 kW voor verwarming ruimschoots voldoende blijkt te zijn ga ik ook een boiler plaatsen.
Het idee is om de volledige regeling van de boiler buiten het systeem om te doen met een zelfbouw regeling. Het enige wat de warmtepomp mag doen is reageren op een "te lage" boiler temp en dan een sww run doen.

Dit wil ik bereiken door het externe besturingssysteem een weerstandswaarde te laten afgeven aan de warmtepomp die aangeeft, boiler is warm (waarde voor 55 gr) of boiler moet worden opgewarmd (waarde voor 45 graden oid).

Bij bovenstaand idee loop ik tegen 2 vragen aan :

1 : Vindt de software van de warmtepomp er iets van dat de waarde tijdens sww bedrijf niet oploopt ? (electrisch element staat uit, dus die komt nooit bij) E&A gesteld dat de WP de boiler warm krijgt binnen de maximale tijd die staat voor een SWW run. Het geheel wordt dan weer gemonitord door de externe besturing die indien nodig het element van de boiler kan aansturen. (ook bij legionella)

2 : Wat zijn de specificaties van de door Mitsubischi voor geschreven sensor (de PAC-TH11HTE-E)
Deze info heb ik nog niet kunnen vinden. Wel belangrijk als ik de warmtepomp voor de "gek" wil houden

Mag ik vragen wat het probleem is dat je wilt oplossen met zelfbouw?

[ArjenB]

@ Mieze, dank ! Dit topic net zitten lezen, maar zat zo in mijn eigen ding dat ik dit niet als alternatief had gezien. De oplossing van @xoror is inderdaad een interessante optie. Ga ik eens in duiken, ik moet toch nog beginnen met bouwen. Eens van de Arduino afstappen kan geen kwaad.

Is er een alternatief voor de PAC-TH11HTE-E ? Lijkt me niks bijzonders, maar voor de originele betaal je nogal wat.

[ArjenB]

@ SebastiaanPS,

Aansturen van het sww op basis van tarieven,

De douche momenten incalculeren en daar de sww temperatuur en het her opwarmen op aanpassen. (3 volwassen kinderen met vaste sport gewoontes en de douche rituelen die daarbij horen).

De legionella run met het boiler element direct na de sww run van de WP die alleen bij legionella doorverwarmt tot 55 graden.

En het aller belangrijkste natuurlijk, gewoon een leuk projectje omdat het kan. De inzet is/was met materialen die ik al in huis heb een systeem bouwen dat buiten de warmtepomp om alles in huis regelt mbt warmte vraag.

De cv wordt nu al op dezelfde manier gemanipuleerd, waardoor ik in de software van de warmtepomp alleen maar de basis hoef in te stellen. Het idee is om dit systeem uit te breiden met warmwater functionaliteit.

[SebastiaanPs]

ArjenB schreef op donderdag 10 april 2025 @ 18:37:
@ SebastiaanPS,

Aansturen van het sww op basis van tarieven,

De douche momenten incalculeren en daar de sww temperatuur en het her opwarmen op aanpassen. (3 volwassen kinderen met vaste sport gewoontes en de douche rituelen die daarbij horen).

De legionella run met het boiler element direct na de sww run van de WP die alleen bij legionella doorverwarmt tot 55 graden.

En het aller belangrijkste natuurlijk, gewoon een leuk projectje omdat het kan. De inzet is/was met materialen die ik al in huis heb een systeem bouwen dat buiten de warmtepomp om alles in huis regelt mbt warmte vraag.

De cv wordt nu al op dezelfde manier gemanipuleerd, waardoor ik in de software van de warmtepomp alleen maar de basis hoef in te stellen. Het idee is om dit systeem uit te breiden met warmwater functionaliteit.

Dan is het ESP project van @xoror ideaal voor jou, zoals @Miezie al zei.

Ik zou je SWW vat op de standaard manier installeren met een driewegklep die door de Mitsu binnenunit wordt aangestuurd, zodat het ook zonder slimme aansturing goed werkt. Dit ook met het oog op andere (toekomstige) bewoners en evt betrokken installateurs.
De ESP van @xoror stuur je dan aan via Home Assistant en dan kan je alles wat jij noemt doen!
Die ESP kan jij of een andere toekomstige bewoner altijd weer weghalen en dan heb je een standaard en normaal werkend systeem.

[ Voor 4% gewijzigd door SebastiaanPs op 10-04-2025 19:27 ]

[Andrehj]

ArjenB schreef op donderdag 10 april 2025 @ 16:56:
Het idee is om de volledige regeling van de boiler buiten het systeem om te doen met een zelfbouw regeling. Het enige wat de warmtepomp mag doen is reageren op een "te lage" boiler temp en dan een sww run doen.

Waarom zou je dat willen? De interne besturing werkt best aardig en kun je zelf nog bijsturen als je dat wilt.
Dat geeft een veel betrouwbaarder systeem dan zelf het wiel uit willen vinden.

1 : Vindt de software van de warmtepomp er iets van dat de waarde tijdens sww bedrijf niet oploopt ? (electrisch element staat uit, dus die komt nooit bij) E&A gesteld dat de WP de boiler warm krijgt binnen de maximale tijd die staat voor een SWW run. Het geheel wordt dan weer gemonitord door de externe besturing die indien nodig het element van de boiler kan aansturen. (ook bij legionella)

Geen idee. Maar ik zie nog steeds niet in waarom je dit zou willen. Als het niet lekker werkt heb je je besturing over de zeik en zit je wellicht met een kapotte FTC.
Welk probleem probeer je op te lossen?

2 : Wat zijn de specificaties van de door Mitsubischi voor geschreven sensor (de PAC-TH11HTE-E)
Deze info heb ik nog niet kunnen vinden. Wel belangrijk als ik de warmtepomp voor de "gek" wil houden

Die staat gewoon in de service manual van de binnenunit die je kunt downloaden. (links staan in de TS, maar via Google vind je ook van alles).

[ArjenB]

@Andrehj

Het probleem dat ik wil omzeilen is dat bij een legionella run het water verwarmd wordt tot het SWW setpoint, waarna het element van de boiler het over moet nemen. Dit had ik gehoopt te doen door een eigen regeling te bouwen. Door enkel te varrieren in de weerstandswaarde op de poort waar normaal de temperatuurvoeler van de boiler zit (ook een variabele weerstand) loop je volgens mij geen risico om iets in de hydrobox kapot te maken. Vandaar mijn vraag of iemand weet hoe de mitsu hierop zou reageren.

Ik ben helemaal niet thuis in de melcloud en domoticz oplossingen en vindt het altijd wel aardig om "het wiel" opnieuw uit te vinden, soms terecht, vaak ook niet . (en ik vind het erg leuk om het helemaal "zelf" gedaan te hebben, maar ik denk dat je gelijk hebt en er betere oplossingen zijn.)

Nu ik de oplossing van @xoror heb gezien denk ik dat ik me daar eens op ga richten, daar zou ik precies de resultaten mee kunnen halen die ik wil, maar dan op een iets gerafineerder manier.

Wat betreft de temperatuursensor was ik op zoek naar het type element en de bijbehorende weerstands / temperatuur curve. (ik heb veel gevonden, maar die info niet)

[Andrehj]

ArjenB schreef op donderdag 10 april 2025 @ 20:33:
Het probleem dat ik wil omzeilen is dat bij een legionella run het water verwarmd wordt tot het SWW setpoint, waarna het element van de boiler het over moet nemen.

Dat probleem kun je veel eenvoudiger omzeilen, zondaar dat dat ten koste gaat van de betrouwbaarheid:
Monitor met je domotica (welke van de vele varianten je ook kiest) gewoon de status van de WP. Zodra die verandert in "Legionella" zet je het SWW setpoint hoger. En daarna weer lager. Zo doe ik dat al jaren en dat werkt perfect.

[ocaj]

Ik heb legionella in de controller helemaal uit staan en doe middels domotica een "legionella"-run door simpelweg op vaste dagen het SWW setpoint op 60 graden te zetten. Na afloop setpoint weer terug naar oorspronkelijke waarde.
Zo blijf ik helemaal zelf in control wanneer en hoe vaak hij een legionella-run doet.

[Miezie]

Andrehj schreef op donderdag 10 april 2025 @ 20:36:
[...]

Dat probleem kun je veel eenvoudiger omzeilen, zondaar dat dat ten koste gaat van de betrouwbaarheid:
Monitor met je domotica (welke van de vele varianten je ook kiest) gewoon de status van de WP. Zodra die verandert in "Legionella" zet je het SWW setpoint hoger. En daarna weer lager. Zo doe ik dat al jaren en dat werkt perfect.

En je kan ook het hele gebruik van het element verbannen… dan gaat ie tot 59,5/60 en op een gegeven moment wel uit (als het langer dan de limiet duurt..).

[Andrehj]

Miezie schreef op donderdag 10 april 2025 @ 21:55:
En je kan ook het hele gebruik van het element verbannen… dan gaat ie tot 59,5/60 en op een gegeven moment wel uit (als het langer dan de limiet duurt..).

1. De WP gaat geen legionellacyclus doen als er geen element beschikbaar is.
2. Zulk heet water maken vindt je WP helemaal niet leuk. Ik laat vanaf 55 graden het element (bij mij 5 kW) het overnemen.

[SebastiaanPs]

Andrehj schreef op donderdag 10 april 2025 @ 22:01:
2. Zulk heet water maken vindt je WP helemaal niet leuk. Ik laat vanaf 55 graden het element (bij mij 5 kW) het overnemen.

Dit heb ik me ook wel eens afgevraagd.
Heb je daar een bron van?

[Miezie]

Andrehj schreef op donderdag 10 april 2025 @ 22:01:
[...]

1. De WP gaat geen legionellacyclus doen als er geen element beschikbaar is.
2. Zulk heet water maken vindt je WP helemaal niet leuk. Ik laat vanaf 55 graden het element (bij mij 5 kW) het overnemen.

Toch kan het met deze en de Itho die we in ons vorige huis hadden prima…

[pascallj]

Andrehj schreef op donderdag 10 april 2025 @ 22:01:
[...]

1. De WP gaat geen legionellacyclus doen als er geen element beschikbaar is.
2. Zulk heet water maken vindt je WP helemaal niet leuk. Ik laat vanaf 55 graden het element (bij mij 5 kW) het overnemen.

Ik lees dit topic al een lange tijd mee zonder iets bij te dragen en ben dit nu een aantal keer tegengekomen. Echter heb ik het idee dat dit afhankelijk is van welke type WP of controller je hebt. Ik weet niet precies welke unit ik heb (huurwoning met FZ installatie, monoblock, FTC6), maar mijn element is niet aangesloten en de unit staat ook zo ingesteld in de instellingen en DIP-switches, en toch heb ik een prima een legionella programma zonder element. Ik heb ook al meerdere malen de firmware geüpdatet zoals die in dit topic staat, dus het is ook geen aangepaste firmware o.i.d.

De bestaande modbus is tegenwoordig ook afgekoppeld van de FZ besturing dus het is ook niet dat het extern geregeld wordt.

Kan je trouwens via Modbus/codes kunnen uitlezen welke buitenunit je hebt? Zou mij graag meer verdiepen in de unit en het databook doornemen, maar zonder te weten welke unit je exact hebt, is dat lastig.

[vlietame]

Ik heb de aanvoer temperatuur op 29 graden staan. Bij de hogere buiten temperatuur krijg je dit verbruik. Kun je hier nog wat aan doen of prima zo?

[ocaj]

Als je het 's nachts zo koud hebt dat je je verwarming aan wil hebben, dan is dit prima. Enig pendelen is bij deze temperaturen onvermijdelijk. 2 keer per uur even draaien is weliswaar niet zo zuinig, maar ook niet verschrikkelijk voor je compressor.

Alternatief is dat je je thermostaat zo instelt dat hij 's nachts niet verwarmt. Dat werkt hier ook prima....

Andere optie is om niet op vaste aanvoer te verwarmen, maar via de ruimteregeling. Dan wordt de aanvoertemepratuur automatisch op de warmtevraag en buitentemperatuur aangepast.

[gr8-jen]

vlietame schreef op vrijdag 11 april 2025 @ 15:24:
Ik heb de aanvoer temperatuur op 29 graden staan. Bij de hogere buiten temperatuur krijg je dit verbruik. Kun je hier nog wat aan doen of prima zo?[Afbeelding]

Klopt het dat je dit niet hebt als het kouder is? Misschien zit je met deze temperaturen net met een andere minimum vermogen.
Bij mij zit er ook een hoger minimum vermogen bij 12 graden buiten dan bij 7 graden.

Misschien proberen met een aanvoer van 30?

Maar het is geen ramp om dit voor een paar weken per jaar te hebben. Straks is het toch uit omdat het buiten warm genoeg is.

[nessio]

@pascallj je kunt (voor zover ik weet) aan op de ftc controller of via modbus niet aflezen wat het type buitenunit is.
Hoe weet je dat het een monoblock is?
Hoe groot is je huis in m2?

[ Voor 4% gewijzigd door nessio op 12-04-2025 19:06 ]

[pascallj]

nessio schreef op zaterdag 12 april 2025 @ 19:05:
@pascallj je kunt (voor zover ik weet) aan op de ftc controller of via modbus niet aflezen wat het type buitenunit is.
Hoe weet je dat het een monoblock is?
Hoe groot is je huis in m2?

Ik kan de buiteninstallatie niet inspecteren want die zit op het dak, maar heb de binnen installatie wel bekeken en daar zit verder niets anders dan leidingen, een expansievat, een boilervat, een driewegklep en een pomp. Dus dan hebben we als ik het goed begrijp, te maken met een monoblock. Het gaat om ongeveer 100 m2.

Minimumverbruik is iets van 450 Watt en legionella programma iets van 2500 Watt. Misschien geeft dat een indicatie over het formaat.

[SebastiaanPs]

pascallj schreef op zaterdag 12 april 2025 @ 19:24:
[...]


Ik kan de buiteninstallatie niet inspecteren want die zit op het dak, maar heb de binnen installatie wel bekeken en daar zit verder niets anders dan leidingen, een expansievat, een boilervat, een driewegklep en een pomp. Dus dan hebben we als ik het goed begrijp, te maken met een monoblock. Het gaat om ongeveer 100 m2.

Minimumverbruik is iets van 450 Watt en legionella programma iets van 2500 Watt. Misschien geeft dat een indicatie over het formaat.

Klinkt als een monoblock inderdaad. Nergens een binnenunit te bekennen? Geen koudemiddelleidingen dus?

Als het een monoblock is dan zijn er de volgende opties :

- PUZ-WZ80VAA (R290, min vermogen A12W25 thermisch 2.0 kW, elektrisch ~ 270 W.
Dit zou dus niet kloppen met het genoemde minimumvermogen en grotere WZ units zijn er niet.

- PUZ-WM60VAA (R32, min vermogen A12W25 thermisch 3.2, elektrisch ~ 440 W)
Dit zou wel kunnen kloppen met jouw genoemde minimumvermogen.

Heeft er een buurman of -vrouw al een keer op het dak gekeken? Het type staat op het label aan de zijkant.

[xoror]

Je kan over cn105 wel zien welke koelmidde (r410A/R32/R290)l er geconfigureerd is. Heb je er een esp eraan hangen? Dan kan het wel achterhaald worden.

[nessio]

Ik mag de naam niet meer noemen van die club
Maar zie pascal zijn 1e post ….
Maar hij heeft vast een warmtewisselaar tegen het dak hangen in houten bakje. 100 m2 = puhz50.
Legionella proc werd op afstand geregeld. Moet nu handmatig.

[ Voor 17% gewijzigd door nessio op 12-04-2025 22:25 ]

[pascallj]

nessio schreef op zaterdag 12 april 2025 @ 22:03:
Ik mag de naam niet meer noemen van die club
Maar zie pascal zijn 1e post ….
Maar hij heeft vast een warmtewisselaar tegen het dak hangen in houten bakje. 100 m2 = puhz50.
Legionella proc werd op afstand geregeld. Moet nu handmatig. [Afbeelding]

Dat zou wel heel goed kunnen! Nooit aan gedacht dat daar nog iets zou kunnen hangen.

Echter het legionella programma heeft vanaf het begin al goed lokaal gedraaid (heb lange tijd de modbus gemonitord), en ook zonder verwarmingselement want die stekker zit er niet eens in. Dus hoe dat precies werkt als een element echt verplicht zou zijn, is mij een raadsel.

[nessio]

@pascallj Kan wel zonder element in boiler maar kost meer stroom want alles gaat via wp.
Element was en is niet gekoppeld aan ftc.
Voorheen gebeurde dat 1x per week in de nacht en werd op afstand aan- en uitgezet.
Bij mij kan ik dit ook alleen via wp doen, maar legionella proc uitgeschakeld.
Kijk ook eens op “ problemen met warmtepompsystemen van factory zero”.

[ Voor 31% gewijzigd door nessio op 13-04-2025 10:06 ]

[pascallj]

nessio schreef op zondag 13 april 2025 @ 09:58:
@pascallj Kan wel zonder element in boiler maar kost meer stroom want alles gaat via wp.
Element was en is niet gekoppeld aan ftc.
Voorheen gebeurde dat 1x per week in de nacht en werd op afstand aan- en uitgezet.
Bij mij kan ik dit ook alleen via wp doen, maar legionella proc uitgeschakeld.
Kijk ook eens op “ problemen met warmtepompsystemen van factory zero”.

Het ging mij er meer om dat ik hier (maar ook in de handleiding) vaak gelezen heb dat legionella zonder element niet kan, terwijl dat dus wel degelijk mogelijk is. Voor zover ik weet is dat niet FZ specifiek. Vandaar ook niet in dat topic.

Ik monitor al vanaf dag 1 in deze woning het energiegebruik en heb nog nooit iets onverklaarbaar gezien. Dus nog nooit een legionella programma op afstand gezien. En legionella op de WP stond bij oplevering al ingeschakeld. Maar de woning is inderdaad opgeleverd nadat ze failliet gingen dus misschien ligt het daaraan. Maar mochten we daar verder over willen discussiëren, kunnen we misschien beter verhuizen.

[SebastiaanPs]

pascallj schreef op zondag 13 april 2025 @ 11:21:
[...]


Het ging mij er meer om dat ik hier (maar ook in de handleiding) vaak gelezen heb dat legionella zonder element niet kan, terwijl dat dus wel degelijk mogelijk is. Voor zover ik weet is dat niet FZ specifiek. Vandaar ook niet in dat topic.

Ik monitor al vanaf dag 1 in deze woning het energiegebruik en heb nog nooit iets onverklaarbaar gezien. Dus nog nooit een legionella programma op afstand gezien. En legionella op de WP stond bij oplevering al ingeschakeld. Maar de woning is inderdaad opgeleverd nadat ze failliet gingen dus misschien ligt het daaraan. Maar mochten we daar verder over willen discussiëren, kunnen we misschien beter verhuizen.

Met een installatie van FZ vermoed ik dat je een warmtepomp met koudemiddel R32 hebt; daarmee kan je je SWW niet tot 60 graden verwarmen. Je haalt daarmee maximaal 57 of 58 graden.
Gezien jouw stelling hierboven ben ik dus wel benieuwd tot welke temp jouw SWW dan daadwerkelijk komt tijdens de legionella run.

[Seauleaux]

SebastiaanPs schreef op zondag 13 april 2025 @ 14:05:
[...]

Met een installatie van FZ vermoed ik dat je een warmtepomp met koudemiddel R32 hebt; daarmee kan je je SWW niet tot 60 graden verwarmen. Je haalt daarmee maximaal 57 of 58 graden.
Gezien jouw stelling hierboven ben ik dus wel benieuwd tot welke temp jouw SWW dan daadwerkelijk komt tijdens de legionella run.

Volgens mij is het koudemiddel van ons FZ systeem R410a.
Bij ons is het element wel aangesloten, maar geblokkeerd in de hoofdcontroller. Legionella run gaat gewoon tot 60C op de warmtepomp.
Maar misschien is het beter om dit onderwerp verder te bespreken in het eigen Factory Zero topic?

[SebastiaanPs]

Seauleaux schreef op zondag 13 april 2025 @ 14:21:
[...]


Volgens mij is het koudemiddel van ons FZ systeem R410a.
Bij ons is het element wel aangesloten, maar geblokkeerd in de hoofdcontroller. Legionella run gaat gewoon tot 60C op de warmtepomp.
Maar misschien is het beter om dit onderwerp verder te bespreken in het eigen Factory Zero topic?

Ah kijk, ik wist dat @nessio een SUZ met R32 heeft maar blijkbaar zijn er dus ook FZ installaties met R410a.
Voor zowel R32 als R410a geldt dat je SWW er - op de compressor - niet warmer mee wordt dan 57-58 graden globaal en dat is niet FZ specifiek.

Maar je hebt gelijk dat het beter is om dit verder in het specifieke topic te bespreken, want de aansturing van de legionella run is vermoedelijk wel FZ specifiek omdat er (correct me if I’m wrong) geen normale binnenunit is.

[Andrehj]

pascallj schreef op vrijdag 11 april 2025 @ 10:42:

Ik lees dit topic al een lange tijd mee zonder iets bij te dragen en ben dit nu een aantal keer tegengekomen. Echter heb ik het idee dat dit afhankelijk is van welke type WP of controller je hebt. Ik weet niet precies welke unit ik heb (huurwoning met FZ installatie, monoblock, FTC6), maar mijn element is niet aangesloten en de unit staat ook zo ingesteld in de instellingen en DIP-switches, en toch heb ik een prima een legionella programma zonder element. Ik heb ook al meerdere malen de firmware geüpdatet zoals die in dit topic staat, dus het is ook geen aangepaste firmware o.i.d.

Dat je zonder elektrisch element geen legionella cyclus kunt selecteren staat duidelijk duidelijk in de handleiding van de FTC6: (ook @Miezie )



FZ zal wel iets gehackt hebben. Maar daarvoor is een eigen topic: Problemen met warmtepompsystemen van Factory Zero

[ Voor 7% gewijzigd door Andrehj op 13-04-2025 15:56 ]

[Andrehj]

SebastiaanPs schreef op donderdag 10 april 2025 @ 22:29:
Dit heb ik me ook wel eens afgevraagd.
Heb je daar een bron van?

1. Algemene kennis van smeermiddelen: De smeerolie van de compressor wordt dan erg heet en veroudert sneller.
2. @flippy (met veel meer hands-on ervaring als ik) heeft daar, volgens mij uit zijn eigen ervaring, ook al vaak wat over gezegd, (maar is de laatste tijd wat minder actief in de WP-topics).

[flippy]

Andrehj schreef op zondag 13 april 2025 @ 15:55:
[...]

1. Algemene kennis van smeermiddelen: De smeerolie van de compressor wordt dan erg heet en veroudert sneller.
2. @flippy (met veel meer hands-on ervaring als ik) heeft daar, volgens mij uit zijn eigen ervaring, ook al vaak wat over gezegd, (maar is de laatste tijd wat minder actief in de WP-topics).

de compressorkop word heter dan het gas dat eruit komt. de olie die daar komt zal gewoon simpel gezegd uit elkaar vallen en een reactie aangaan met het fluor in het koudemiddel en de hele boel verzuren. een koele compressor is een blije compressor.

de limiet voor langdurig draaien is rond de 90 graden, met 55 graden water heb je dus 35 graden overhitting. dat is niet geweldig veel. heb je lange leidingen in het geval van een split moet de persgas nog hoger worden om alsnog beetje toffe warmteoverdracht te hebben. dus zal je de persgas richting de 100 a 110 zien gaan. dan moet je er niet op rekenen dat je compressor de 20 jaar gaat halen.

[SebastiaanPs]

@flippy @Andrehj
Dank!
Hier een plaatje van mijn legionella run van vandaag. Split unit met R32, koudemiddelleidingen maar liefst 27 meter enkele reis, dus vrij lang. Reden is tussenwoning in de stad, warmtepomp staat achterin de tuin en binnenunit op 2e verdieping waar de CV ketel hing. Run op de ECO mode.



Bij een legionella run verwarmt mijn compressor tot SWW temp 57 gr, daarna neemt de BUH het over (rond 14:07u). Je ziet dat de warmtepomp bij bereiken van Ta 60 gr (rond 13:50u) de compressorfrequentie laat dalen, waardoor de discharge temp ook daalt.

Dus dat laatste stukje van de SWW run op de compressor tot SWW temp 57 gr moet veilig kunnen en juist minder kwaad doen voor de olie dan het middendeel van de run?

En is discharge temp onder de 90 gr veilig terrein voor de olie?

[flippy]

SebastiaanPs schreef op zondag 13 april 2025 @ 23:01:
En is discharge temp onder de 90 gr veilig terrein voor de olie?

ja, 90 is in normale omstandigheden ook zijn doel ongeveer.
let wel dit is met "normale" buitentemperaturen. als het koud is word het lastiger/hoger.
je 27 meter is voor het buitendeel niet een probleem, waar je naar moet kijken is welke temperatuur het gas de condensor inkomt, die zal best zijn afgekoeld ten opzichte toen het de compressor uit is gekomen. om dat te compenseren moet de compressor harder draaien dan waneer de leiding korter is. immers raak je nog steeds warmte kwijt over je leidingen, die moet je wel maken maar komt niet in je water terrecht. als het warm is valt dat wel mee maarals het winter is mis je gewoon een riant deel van je totale warmteproductie wat nuttig in je water komt. daarom is het (extra) isoleren van de persleiding ook zo belangrijk. immers is die leiding 90 graden, die ene cm aan condenswerende foam doet niet briljant veel als je het vergelijkt met een dikke laag armaflex.

[SebastiaanPs]

flippy schreef op maandag 14 april 2025 @ 00:44:
[...]


ja, 90 is in normale omstandigheden ook zijn doel ongeveer.
let wel dit is met "normale" buitentemperaturen. als het koud is word het lastiger/hoger.
je 27 meter is voor het buitendeel niet een probleem, waar je naar moet kijken is welke temperatuur het gas de condensor inkomt, die zal best zijn afgekoeld ten opzichte toen het de compressor uit is gekomen. om dat te compenseren moet de compressor harder draaien dan waneer de leiding korter is. immers raak je nog steeds warmte kwijt over je leidingen, die moet je wel maken maar komt niet in je water terrecht. als het warm is valt dat wel mee maarals het winter is mis je gewoon een riant deel van je totale warmteproductie wat nuttig in je water komt. daarom is het (extra) isoleren van de persleiding ook zo belangrijk. immers is die leiding 90 graden, die ene cm aan condenswerende foam doet niet briljant veel als je het vergelijkt met een dikke laag armaflex.

De koudemiddelleidingen lopen ~ 11m onder de grond en dat deel heb ik flink extra geïsoleerd, elke leiding apart geïsoleerd in een eigen dikke mantelbuis. Verder loopt er ~ 9m met alleen standaard isolatie in een aircogoot over de gevel.

Hier hetzelfde plaatje tijdens SWW run naar 57 gr met nu de verdamper/condensor intrede toegevoegd (klink voor groter):


En hier dezelfde plaatjes maar nu tijdens verwarwarmingsbedrijf op minimumvermogen (compressor 20 Hz, klik weer voor groter):

In beide gevallen is de temp van de verdamper/condensor intrede dus zo’n 6-7 gr onder de Tbuiten, dit viel me op zich nog wel mee. Bij iedereen zal deze temp onder de buitentemp moeten zijn, want anders neem je geen warmte op uit de buitenlucht.
Of mis ik iets?

[flippy]

SebastiaanPs schreef op maandag 14 april 2025 @ 08:12:
[...]

De koudemiddelleidingen lopen ~ 11m onder de grond en dat deel heb ik flink extra geïsoleerd, elke leiding apart geïsoleerd in een eigen dikke mantelbuis. Verder loopt er ~ 9m met alleen standaard isolatie in een aircogoot over de gevel.

Hier hetzelfde plaatje tijdens SWW run naar 57 gr met nu de verdamper/condensor intrede toegevoegd (klink voor groter):

[Afbeelding]

[Afbeelding]

En hier dezelfde plaatjes maar nu tijdens verwarwarmingsbedrijf op minimumvermogen (compressor 20 Hz, klik weer voor groter):

[Afbeelding]

[Afbeelding]

In beide gevallen is de temp van de verdamper/condensor intrede dus zo’n 6-7 gr onder de Tbuiten, dit viel me op zich nog wel mee. Bij iedereen zal deze temp onder de buitentemp moeten zijn, want anders neem je geen warmte op uit de buitenlucht.
Of mis ik iets?

Je mist op zich niks. Maar door je isolatiegedrag zie je dus dat de compressor weinig last heeft van de extra lengte in deze omstandigheden. Als je het goed wilt zien moet je een temperatuursensor zetten op de heetgasleiding (de dikke) waar die het binnendeel ingaat.
Dat je verdamper 6 graden onder de buitentemp zit kan kloppen want daar mikt de unit ook op.

Mensen die zulke lange leidingen hebben met alleen de standaard isolatie zullen merken dat de compressor harder moet werken en hogere temperaturn haalt om het verlies in de leiding te compenseren. Uiteindelijk zal dat bij jou ook gebeuren als je bij vorst een dhw run maakt bijvoorbeeld. Hoe groot die impact is ligt aan de isolatie van de leidingen

[ Voor 6% gewijzigd door flippy op 14-04-2025 13:33 ]

[JelleMan]

Misschien een domme vraag, maar ik heb een ERST20D-VM2E binnenunit en ik wil de wifi module aansluiten. Nu ben ik al een half uur aan het zoeken in gebruiksaanwijzingen en youtube filmpjes hoe ik de binnen unit open kan maken, maar kan er niks over vinden. Ik wil niet te hard overal aan gaan trekken om hem proberen open te krijgen. Iemand een tip?

[xoror]

JelleMan schreef op maandag 14 april 2025 @ 16:57:
Misschien een domme vraag, maar ik heb een ERST20D-VM2E binnenunit en ik wil de wifi module aansluiten. Nu ben ik al een half uur aan het zoeken in gebruiksaanwijzingen en youtube filmpjes hoe ik de binnen unit open kan maken, maar kan er niks over vinden. Ik wil niet te hard overal aan gaan trekken om hem proberen open te krijgen. Iemand een tip?

Staat in je service manual. Maar 2 schroefjes aan de onderkant (voor paneel) loshalen en dan kan je het eraf halen. Misschien een beetje omhoog duwen

[SebastiaanPs]

@JelleMan zie DutchWing in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

[Houseofdreams]

Hallo. Enkele dagen geleden is er bij ons een Ecodan geïnstalleerd, heeft een hele dag geduurd, dus ik vrees dat de instalateurs het een beetje moe waren, om nog een deftige uitleg te geven over de werking ervan. 10 minuutjes uitleg, vooral om de MELCloud app te installeren op de smartphone en weg waren ze.

Nu, in de woning, waar vroeger de oude kamerthermostaat tegen de muur hing, werd nu een (na wat zoekwerk) blijkbaar een FTC7 controller gezet, wat normaal gezien toch in de behuizing van de warmtepomp zelf steekt (?) en niet in de woonkamer?

In deze FTC7 zelf zit geen temperatuursensor? (Kamerthermostaat)

Op het scherm, in "zone 1" staat bij de huidige temperatuur gewoon "--°C" , in de MELCloud app, waar normaal de huidige kamertemperatuur zou moeten staan, staat nu -39°C. Er net onder staat dan de schuifregeling, waar je de gewenste temperatuur zou kunnen instellen, maar dit doet niks.

Bij de instellingen van de zone, kan je kiezen uit "ruimte / stroom / curve", hier is stroom geselecteerd, m.a.w. de warmtepomp geeft constant een en dezelfde temperatuur door de radiatoren, wat toch echt niet de bedoeling kan zijn.

Ik ben nu al enkele dagen regelmatig de aanvoertemperatuur aan het aanpassen als het te warm/te koud is.

Ik heb de installateur al proberen te pakken te krijgen, voorlopig zonder succes. Vandaar hier mijn vraag: wat doe ik nu best? Ik neem aan dat ik nog een aparte kamerthermostaat moet plaatsen / aankopen?

- Is dit makkelijk zelf te doen?
- Welk type moet ik hiervoor gebruiken?


Alvast bedankt voor de tips!

[Bravertal]

Houseofdreams schreef op donderdag 17 april 2025 @ 23:35:
Hallo. Enkele dagen geleden is er bij ons een Ecodan geïnstalleerd, heeft een hele dag geduurd, dus ik vrees dat de instalateurs het een beetje moe waren, om nog een deftige uitleg te geven over de werking ervan. 10 minuutjes uitleg, vooral om de MELCloud app te installeren op de smartphone en weg waren ze.

Ik heb de installateur al proberen te pakken te krijgen, voorlopig zonder succes. Vandaar hier mijn vraag: wat doe ik nu best? Ik neem aan dat ik nog een aparte kamerthermostaat moet plaatsen / aankopen?

- Is dit makkelijk zelf te doen?
- Welk type moet ik hiervoor gebruiken?

Alvast bedankt voor de tips!

Tip;

Ik zou voorlopig niet betalen.

[gr8-jen]

Houseofdreams schreef op donderdag 17 april 2025 @ 23:35:
Hallo. Enkele dagen geleden is er bij ons een Ecodan geïnstalleerd, heeft een hele dag geduurd, dus ik vrees dat de instalateurs het een beetje moe waren, om nog een deftige uitleg te geven over de werking ervan. 10 minuutjes uitleg, vooral om de MELCloud app te installeren op de smartphone en weg waren ze.

Dat is helaas een bekend probleem bij intallateurs. blijkbaar had je er nog wel een die met melcloud kwam zodat je nog iets van een trend kan ontdekken in je installatie, kom ik later op terug.

Nu, in de woning, waar vroeger de oude kamerthermostaat tegen de muur hing, werd nu een (na wat zoekwerk) blijkbaar een FTC7 controller gezet, wat normaal gezien toch in de behuizing van de warmtepomp zelf steekt (?) en niet in de woonkamer?

In deze FTC7 zelf zit geen temperatuursensor? (Kamerthermostaat)

Hetgeen in je binnenunit zit is inderdaad geen thermostaat. Het is bij mij ook in de woonkamer geplaatst en dat getuigd niet van kennis van zaken, Aan de andere kant, nu hoef ik niet naar zolder te lopen om iets aan te passen

Op het scherm, in "zone 1" staat bij de huidige temperatuur gewoon "--°C" , in de MELCloud app, waar normaal de huidige kamertemperatuur zou moeten staan, staat nu -39°C. Er net onder staat dan de schuifregeling, waar je de gewenste temperatuur zou kunnen instellen, maar dit doet niks.

Ja dat komt volgens mij omdat het geen thermostaat is en omdat het op stroom (aka vaste Ta) staat. Als ik je beschrijving begrijp tenminste. Het kan ook zijn dat het niet goed is aangesloten wegens dat min getal, maar bij vaste Ta zonder thermostaat schakeld deze niet uit, ook niet als je die doeltemperatuur een beetje aanpast.

Bij de instellingen van de zone, kan je kiezen uit "ruimte / stroom / curve", hier is stroom geselecteerd, m.a.w. de warmtepomp geeft constant een en dezelfde temperatuur door de radiatoren, wat toch echt niet de bedoeling kan zijn.

stroom/vaste Ta hoeft geen probleem te zijn, ik heb het ook een jaar gedaan zonder thermostaat, maar als je Ta een stuk hoger staat dan je huis nodig heeft is het algauw te warm. Hierbij kun je beter foto's laten zien van startscherm, basisinstellingen en basis info geven van je huis qua isolatie en warmteafgifte.

Ik ben nu al enkele dagen regelmatig de aanvoertemperatuur aan het aanpassen als het te warm/te koud is.

Ik heb de installateur al proberen te pakken te krijgen, voorlopig zonder succes. Vandaar hier mijn vraag: wat doe ik nu best? Ik neem aan dat ik nog een aparte kamerthermostaat moet plaatsen / aankopen?

Niet betalen totdat je geholpen bent en dat ook aangeven.
Ik zelf was zo teleurgesteld in de kwakzalver dat niets anders was dan een dozenschuiver , dat ik hem niet meer aan mijn installatie wil laten zitten. Bij jou zie ik nog wel een paar positieve punten, die helaas wegvallen wegens slechte communicatie en uitleg, dus kijk zelf hoeveel je aandruft.

- Is dit makkelijk zelf te doen?
- Welk type moet ik hiervoor gebruiken?

Hier ga ik mij op glad ijs bevinden. Dat wordt een kwestie van smaak.
Een thermostaat hoeft niet, er zijn er genoeg die het niet gebruiken volgens mij, maar dan moet het op ruitme regeling staan. In de loop van de week? leert het dan wat de warmtevraag is en regelt het zo dat het een vaste temperatuur houd. Dit kun je misschien gebruiken totdat je weet wat je wilt doen.


Anderen hebben een thermostaat. sommigen van ME zelf, anderen van Netatmo. Welke je moet nemen, wordt bijna een vorm van religie .
Ik heb Netatmo en ben daar blij mij en anderen willen perse iets anders. Zoek even in het forum en op internet wat beiden doen en misschien heb je dan een gerichte vraag.

Zelf installeren kan. ALS JE DE STROOM VAN DE BUITEN EN BINNENUNIT ERAF HAALT. Dan is het een kwestie van schroeven aan de onderkant van het paneel loshalen, draden aansluiten aan klemmen en gaan met de banaan. Verdere tips voor aansluiten kun je denk ik vinden onder mijn naam met zoekterm "netatmo"

Alvast bedankt voor de tips!

[gr8-jen]

Met de melcloud kun je nog wel iets van monitoring doen, maar het loopt wel 60 jaar achter qua interface en gebruiksmogelijkheden.

Kijk even in de startpost. Ik denk dat je interesse hebt in de oplossing van Xoror, maar misschien wil je iets anders. (melcloud kan er ook naast draaien als je eentje neem met parallel aansluiting.

Edit: je bent nu telkens de Ta aan het aanpassen, heb je iets van plaatjes wat de WP doet? Het liefst als je niet net iets hebt aangepast. Dit omdat de WP eigenlijk steeds minder hoort te verwarmen.

[ Voor 23% gewijzigd door gr8-jen op 18-04-2025 07:34 ]

[SebastiaanPs]

@Houseofdreams
Kleine correctie op bovenstaande: die FTC controller is wel gewoon als bedieningspaneel en temperatuursensor in je woonkamer te gebruiken, zo heb ik het ook. Dan moet je wel in de ruimteregeling werken. Werkt prima. Lees maar eens verder in hier in dit topic.

Even kijken of je dan een binnentemp ziet op je controller want die “-39” zou niet moeten als alles correct is aangesloten en de dip switches goed staan.

[gr8-jen]

SebastiaanPs schreef op vrijdag 18 april 2025 @ 08:01:
@Houseofdreams
Kleine correctie op bovenstaande: die FTC controller is wel gewoon als bedieningspaneel en temperatuursensor in je woonkamer te gebruiken, zo heb ik het ook. Dan moet je wel in de ruimteregeling werken. Werkt prima. Lees maar eens verder in hier in dit topic.

Even kijken of je dan een binnentemp ziet op je controller want die “-39” zou niet moeten als alles correct is aangesloten en de dip switches goed staan.

Het was een lange tekst maar volgens mij zeg ik hetzelfde

Hier ga ik mij op glad ijs bevinden. Dat wordt een kwestie van smaak.
Een thermostaat hoeft niet, er zijn er genoeg die het niet gebruiken volgens mij, maar dan moet het op ruitme regeling staan.

Het kan ook zijn dat het niet goed is aangesloten wegens dat min getal

[Houseofdreams]

SebastiaanPs schreef op vrijdag 18 april 2025 @ 08:01:
@Houseofdreams
Kleine correctie op bovenstaande: die FTC controller is wel gewoon als bedieningspaneel en temperatuursensor in je woonkamer te gebruiken, zo heb ik het ook. Dan moet je wel in de ruimteregeling werken. Werkt prima. Lees maar eens verder in hier in dit topic.

Even kijken of je dan een binnentemp ziet op je controller want die “-39” zou niet moeten als alles correct is aangesloten en de dip switches goed staan.

Hoe de dip switches ingesteld staan, weet ik spijtig genoeg niet. Op het scherm van de FTC7 staan gewoon 2 streepjes, waarde huidige gemeten temperatuur zou moeten staan. Dat, samen met de -39°C in de app, doet me toch vermoeden dat er ergens iets mis geconfigureerd is?

Als ik de FTC7 dan instel op "ruimte", dan kreeg ik de eerste keer toen ik het probeerde, na een tijdje een foutmelding op het scherm. Ik heb wel hiervan geen screenshot gepakt, dus weet niet meer welke melding dit juist was. De warmtepomp had zichzelf wel uitgeschakeld blijkbaar. Ik kan dit misschien nog eens opnieuw proberen?

Met de instelling op ruimte, kwam er ook wel geen temperatuur op. In de instelling van zone 1 kan je ook kiezen welk type kamersensor je pakt, "TH1" of "HBD". Dit staat nu op "TH1", ook geen idee wat beide betekenen, dit moet ik nog ergens terugvinden.

Rare situatie toch. Verkoper kwam me toch als heel betrouwbaar over, installateurs daarintegen waren niet echt de meest spraakzame

[pascallj]

Houseofdreams schreef op donderdag 17 april 2025 @ 23:35:
Hallo. Enkele dagen geleden is er bij ons een Ecodan geïnstalleerd, heeft een hele dag geduurd, dus ik vrees dat de instalateurs het een beetje moe waren, om nog een deftige uitleg te geven over de werking ervan. 10 minuutjes uitleg, vooral om de MELCloud app te installeren op de smartphone en weg waren ze.

Nu, in de woning, waar vroeger de oude kamerthermostaat tegen de muur hing, werd nu een (na wat zoekwerk) blijkbaar een FTC7 controller gezet, wat normaal gezien toch in de behuizing van de warmtepomp zelf steekt (?) en niet in de woonkamer?

In deze FTC7 zelf zit geen temperatuursensor? (Kamerthermostaat)

Op het scherm, in "zone 1" staat bij de huidige temperatuur gewoon "--°C" , in de MELCloud app, waar normaal de huidige kamertemperatuur zou moeten staan, staat nu -39°C. Er net onder staat dan de schuifregeling, waar je de gewenste temperatuur zou kunnen instellen, maar dit doet niks.

Bij de instellingen van de zone, kan je kiezen uit "ruimte / stroom / curve", hier is stroom geselecteerd, m.a.w. de warmtepomp geeft constant een en dezelfde temperatuur door de radiatoren, wat toch echt niet de bedoeling kan zijn.

Ik ben nu al enkele dagen regelmatig de aanvoertemperatuur aan het aanpassen als het te warm/te koud is.

Ik heb de installateur al proberen te pakken te krijgen, voorlopig zonder succes. Vandaar hier mijn vraag: wat doe ik nu best? Ik neem aan dat ik nog een aparte kamerthermostaat moet plaatsen / aankopen?

- Is dit makkelijk zelf te doen?
- Welk type moet ik hiervoor gebruiken?


Alvast bedankt voor de tips!

Een warmtepomp nemen is meer dan alleen het laten installeren, er zullen ook gewoon wat instellingen gewijzigd moeten worden aan de hand van de situatie en ik heb het gevoel dat dat hier niet gedaan is.

Dat daar gelaten, zijn er drie manieren om je WP aan te sturen. Bij 'stroom' (flow/vaste Ta) heb je gewoon een vaste ingestelde aanvoertemperatuur en zal de WP alleen uitschakelen als hij het vermogen niet kwijt kan (en de temperatuur dus hoger oploopt dan ingesteld) of als je externe thermostaat een signaal geeft dat het mag uitschakelen. Zonder thermostaat meestal niet heel nuttig.

Bij 'curve' (WAR) kies je bij welke buitentemperatuur, welke vaste aanvoertemperatuur je wil. Als je dus je huis optimaal kent en precies weet hoeveel graden aanvoertemperatuur je nodig hebt bij welke buitentemperatuur, kan je een optimale curve maken zodat je met een zo laag mogelijke aanvoertemperatuur (dus efficient), toch net genoeg vermogen beschikbaar hebt om je huis warm te krijgen. Ook hier is een externe thermostaat wel aan te raden want als je curve net iets te hoog staat (of je hebt een andere warmtebron in huis), zal de WP niet afslaan.

Persoonlijk vind ik echter dat bovenste twee meer bedoeld zijn voor de echte die-hards die graag de perfecte afstelling en controle willen. De meeste makkelijke optie (zeker in het begin) is om gewoon de FTC7 als thermostaat te gebruiken (er zit wel degelijk een temperatuursensor in) en de controller in te stellen op 'ruimte' (RR). De WP zal dan zelf gaan zoeken welke aanvoertemperatuur het beste bij de situatie past en zal dit een beetje proberen te leren. Dit zou na een paar dagen wat soepeler moeten gaan.

Echter zal dan eerst de temperatuursensor goed uitgelezen moeten worden. Ik heb het idee dat jouw controller is ingesteld om een externe temperatuursensor uit te lezen, die niet is aangesloten. Via 'Setting' -> 'Room sensors' -> 'Zone 1 Programme' zou je deze van 'TH1' naar 'Main RC' moeten kunnen zetten.

[pascallj]

Houseofdreams schreef op vrijdag 18 april 2025 @ 09:35:
[...]
Met de instelling op ruimte, kwam er ook wel geen temperatuur op. In de instelling van zone 1 kan je ook kiezen welk type kamersensor je pakt, "TH1" of "HBD". Dit staat nu op "TH1", ook geen idee wat beide betekenen, dit moet ik nog ergens terugvinden.
[...]

Ik heb het gevoel dat 'HBD' de nederlandse vertaling is van 'Main RC' oftewel HoofdBeDiening? Die optie zou je dus moeten proberen.

[Houseofdreams]

pascallj schreef op vrijdag 18 april 2025 @ 09:40:
[...]


Een warmtepomp nemen is meer dan alleen het laten installeren, er zullen ook gewoon wat instellingen gewijzigd moeten worden aan de hand van de situatie en ik heb het gevoel dat dat hier niet gedaan is.

Dat daar gelaten, zijn er drie manieren om je WP aan te sturen. Bij 'stroom' (flow/vaste Ta) heb je gewoon een vaste ingestelde aanvoertemperatuur en zal de WP alleen uitschakelen als hij het vermogen niet kwijt kan (en de temperatuur dus hoger oploopt dan ingesteld) of als je externe thermostaat een signaal geeft dat het mag uitschakelen. Zonder thermostaat meestal niet heel nuttig.

Bij 'curve' (WAR) kies je bij welke buitentemperatuur, welke vaste aanvoertemperatuur je wil. Als je dus je huis optimaal kent en precies weet hoeveel graden aanvoertemperatuur je nodig hebt bij welke buitentemperatuur, kan je een optimale curve maken zodat je met een zo laag mogelijke aanvoertemperatuur (dus efficient), toch net genoeg vermogen beschikbaar hebt om je huis warm te krijgen. Ook hier is een externe thermostaat wel aan te raden want als je curve net iets te hoog staat (of je hebt een andere warmtebron in huis), zal de WP niet afslaan.

Persoonlijk vind ik echter dat bovenste twee meer bedoeld zijn voor de echte die-hards die graag de perfecte afstelling en controle willen. De meeste makkelijke optie (zeker in het begin) is om gewoon de FTC7 als thermostaat te gebruiken (er zit wel degelijk een temperatuursensor in) en de controller in te stellen op 'ruimte' (RR). De WP zal dan zelf gaan zoeken welke aanvoertemperatuur het beste bij de situatie past en zal dit een beetje proberen te leren. Dit zou na een paar dagen wat soepeler moeten gaan.

Echter zal dan eerst de temperatuursensor goed uitgelezen moeten worden. Ik heb het idee dat jouw controller is ingesteld om een externe temperatuursensor uit te lezen, die niet is aangesloten. Via 'Setting' -> 'Room sensors' -> 'Zone 1 Programme' zou je deze van 'TH1' naar 'Main RC' moeten kunnen zetten.

OMG, super!

De taal even in het engels gezet en idd, HBD betekent idd MainRC, deze dus gekozen en daarna de keuze "ruimte" gepakt, nu krijg ik effectief een huidige temperatuur

Nu, we werken nog met gewone radiatoren (renovatie van een wat ouder gebouw) dus zal ik nu nog wat moeten experimenteren met de radiatorkranen zelf, zodat de kamer waar de FTC7 staat, niet te snel op temperatuur komt en eventuele andere ruimtes koud blijven, maar we zijn op de juiste weg.

Opnieuw, super bedankt voor de hulp allemaal!

[SebastiaanPs]

gr8-jen schreef op vrijdag 18 april 2025 @ 07:19:
[...]
Hetgeen in je binnenunit zit is inderdaad geen thermostaat. Het is bij mij ook in de woonkamer geplaatst en dat getuigd niet van kennis van zaken,
[...]

@gr8-jen ik doelde op dit stukje, dat klopte volgens mij niet. De FTC kan prima functioneren als thermostaat (sensor aan boord, groot getal met ruimtetemperatuur, knoppen voor omhoog en omlaag zetten ) en lijkt me een prima optie voor een installateur om deze in de woonkamer te plaatsen. Maar volgens mij zei je dat zelf uiteindelijk ook?

[Miezie]

SebastiaanPs schreef op vrijdag 18 april 2025 @ 18:48:
[...]

@gr8-jen ik doelde op dit stukje, dat klopte volgens mij niet. De FTC kan prima functioneren als thermostaat (sensor aan boord, groot getal met ruimtetemperatuur, knoppen voor omhoog en omlaag zetten ) en lijkt me een prima optie voor een installateur om deze in de woonkamer te plaatsen. Maar volgens mij zei je dat zelf uiteindelijk ook?

Het is geen thermostaat, dat klopt, maar doet wel hetzelfde en in de basis is het bedoeld om het beter te doen dan een thermostaat met war of vaste ta. Het heeft alleen een wat grote hysterese daarin, maar daar is best mee te leven…

En wat je zegt, prima dat een installateur dat in de woonkamer knalt als “thermostaat”. Maar dan moeten ze het wel correct instellen en ook de next step zetten als je elders ook de temperatuur moet kunnen regelen met het juiste spul… en dat wordt dan weer altijd vergeten.

[nessio]

Veel monteurs / installateurs hebben geen flauw idee hoe je wp’s moet instellen.
Maar bij gas cv’s is dat idem dito.
Per definitie zetten ze bij deze cv de temperatuur te hoog om geen klagende oudjes met draaiknopthermostaat aan de telefoon te krijgen. Gevolg geen hr ketel werkt als hr.
Je kunt beter kennis op internet vergaren als bij een monteur / installateur
Dus verbaas je niet als ze bij een ME ecodan vertrekken zonder uitleg en de boel verkeerd staat ingesteld.

[ Voor 13% gewijzigd door nessio op 21-04-2025 10:27 ]

[Kecin]

Kecin schreef op dinsdag 29 april 2025 @ 19:47:
Vandaag de Mitsubishi Electric Ecodan ERST20F-VM2E de binnengekregen, helaas is dat de 200L variant i.p.v. de 300L variant die ik besteld heb . Ben benieuwd hoe dat gaat lopen. Morgen komt de Ecodan PUZ-SWM120YAA.

Verder alle aansluitmateriaal zit er ook bij staat op de bon, maar ik ga de doos niet uit elkaar halen, dat doet de installateur maar .
Dus ik ben ook te vinden in dit topic vanaf nu .

Crosspost uit het grote Warmtepomp topic! Ik ben hier nu ook, zie bovenstaande. Vervangen wordt geregeld, haha.

[xoror]

Koel seizoen is hier geopend
Vaste Ta=18 even aankijken.

[Miezie]

xoror schreef op donderdag 1 mei 2025 @ 07:30:
Koel seizoen is hier geopend
Vaste Ta=18 even aankijken.

Ben dan toch wel blij met de zonwering hier voor de grote raampartijen . 22 graden op de thermostaat 👍