Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen

[MrBarehands]

@EVfan Ik heb zelf ook mogelijkheid tot bijverwarming (6.8kW airco beneden en houtkachel) maar dat gebruik je natuurlijk het liefst alleen in 'nood'. Nu ik rond het vriespunt al problemen ervaar moet er wel actie komen
Stel dat er een optie zou zijn om met het huidige leidingwerk het tot zeg -7 wel warm te houden dan heeft dat natuurlijk zeker mijn voorkeur.

[EVfan]

MrBarehands schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 11:00:
@EVfan Ik heb zelf ook mogelijkheid tot bijverwarming (6.8kW airco beneden en houtkachel) maar dat gebruik je natuurlijk het liefst alleen in 'nood'. Nu ik rond het vriespunt al problemen ervaar moet er wel actie komen
Stel dat er een optie zou zijn om met het huidige leidingwerk het tot zeg -7 wel warm te houden dan heeft dat natuurlijk zeker mijn voorkeur.

Je hebt zeker een grotere buitenunit nodig, gewoon afgaand op je verbruik van >2000 m3 gas.
Maar een airco voor sneller even opwarmen, en een houtkachel voor de extra boost zijn niet verkeerd toch.
Mijn houtconsumptie is sinds de WP hier draait met 85% afgenomen.
En als de binnenunit moet worden vervangen, kies dan voor een ftc 7, touch screen, werkt fijner.
Een nieuwere generatie PUZ lijkt me de voorkeur hebben. Mooi laag minimum vermogen. Zubadan lijkt overkill.
Ik ben geen specialist, maar als je garage ruim boven vriespunt blijft lijkt me dat voor de binnenunit geen breekpunt, maar dat moet Alklima aangeven.
Je kunt misschien ook een kleine radiator direct op je systeem bij de binnenunit aansluiten, en die zo afstellen dat je garage niet onder de 10 graden komt. Zo doe ik het hier ook.
Kun je toch in de garage je witte wijn etc. blijven bewaren.

[EVfan]

MrBarehands schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 11:00:
@EVfan Ik heb zelf ook mogelijkheid tot bijverwarming (6.8kW airco beneden en houtkachel) maar dat gebruik je natuurlijk het liefst alleen in 'nood'. Nu ik rond het vriespunt al problemen ervaar moet er wel actie komen
Stel dat er een optie zou zijn om met het huidige leidingwerk het tot zeg -7 wel warm te houden dan heeft dat natuurlijk zeker mijn voorkeur.

@MrBarehands
Als je nu een flow hebt van 20 lps zul je met een 12 kW WP, als die op maximum vermogen draait een dT krijgen van een kleine 9 graden, kan, maar niet top voor je rendement.
Ik heb hier af en toe na een defrost bij minus 4 graden of lager een momentaan vermogen van 14 kW gemeten (voor een 11,2 kW gespecificeerd systeem). Kortstondig lijkt dat te kunnen, flow 26 lps, dT 7,5 graden. Zakt dan na 10 minuten weer onder de 10 kW terug.
Dus een hogere dT is wel een optie. Afwegen of je breekwerk financieel vervelender vindt dan gedurende de levensduur een lagere COP. En als je door de binnenunit naar de garage te verplaatsen het eerste deel van de te dunne leiding kunt vervangen in minimaal 28 binnendiameter is dat zeker al een verbetering die je denk ik zult merken. Verder is er een optie om de splitsing in aanvoer en retour voor de verschillende delen van de woning dichter bij de WP te brengen, immers twee of drie maal een dunnere leiding als een ster kan ook helpen.
Ik heb ook moeten accepteren dat mijn afgifte en leidingen een compromis waren: radiatoren ipv vloerverwarming scheelt ook minimaal 1 punt in COP. Maar de hele vloer eruit? No way.
Mocht je meer vragen hebben stuur me gerust een PM.

[joezzt]

MrBarehands schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 10:27:
@xoror Er komt dan waarschijnlijk ook een nieuwe binnenunit.
Het is niet zo zeer dat ik bang ben voor defrost, maar de huidige SUZ doet standaard iedere 45min een defrost, ook bij Tb 4 a 5C en een RH van 50%. Pas als Tb >6C is stopt het defrosten.
Ik begreep dat Powerinverters daar minder last van hebben, is dat ook zo? En wat zou een Zubadan daarin voor voordeel hebben?

Is ook wel raar, defrosts tot 6 graden bij zo’n lage RV. Staat de buitenunit in een omkasting oid ?

[MrBarehands]

joezzt schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 12:57:
[...]

Is ook wel raar, defrosts tot 6 graden bij zo’n lage RV. Staat de buitenunit in een omkasting oid ?

Nee hij staat gewoon vrij. Wel op de wind. De Tb sensor geeft over het algemeen ook een iets hogere temp aan dan de werkelijkheid.

[ Voor 14% gewijzigd door MrBarehands op 21-03-2025 14:51 ]

[g-j-t]

joezzt schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 12:57:
[...]

Is ook wel raar, defrosts tot 6 graden bij zo’n lage RV. Staat de buitenunit in een omkasting oid ?

Dat deed mijn SUZ SWM60 ook. En kwam moeilijk weer uit het ritme van defrost vanwege het steeds op hoog vermogen de Ta weer op niveau brengen. Door het korte interval had ik soms maar 15 min per uur de beoogde Ta. Hierdoor moet de ingestelde TA omhoog om de hut warm te houden en dan kom je in een cirkeltje.
Mijn PUHZ defrost ook maar lijkt de Ta makkelijker weer te halen, heeft een lagere interval onder de meeste omstandigheden en start erna rustiger op. Ik vermoed dat de grotere verdamper hier een mooie bijdrage aan levert.

[SebastiaanPs]

g-j-t schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 13:26:
[...]


Dat deed mijn SUZ SWM60 ook. En kwam moeilijk weer uit het ritme van defrost vanwege het steeds op hoog vermogen de Ta weer op niveau brengen. Door het korte interval had ik soms maar 15 min per uur de beoogde Ta. Hierdoor moet de ingestelde TA omhoog om de hut warm te houden en dan kom je in een cirkeltje.
Mijn PUHZ defrost ook maar lijkt de Ta makkelijker weer te halen, heeft een lagere interval onder de meeste omstandigheden en start erna rustiger op. Ik vermoed dat de grotere verdamper hier een mooie bijdrage aan levert.

Dat laatste denk ik ook. Deze twee modellen zijn niet vergelijkbaar, want jouw huidige model heeft een flink hoger vermogen. Maar relatief gezien inderdaad een grotere verdamper, voor het max vermogen.

De behuizing van jouw PUHZ-SW75YAA is 1020 × 1050 × 480 mm (HxBxD)
Als ik fotos bestudeer dan schat ik het verdamperoppervlak in op 1.13 m2.
Op maximumvermogen bij A-10W35 onttrek je dus naar schatting 8.4 kW / 1.13 m2 = 7.43 kW/m2 via je verdamper.

De SUZ-SWM60VA heeft een behuizing van 880 × 840 × 330 mm.
Als ik fotos bestudeer dan schat ik het verdamperoppervlak in op 0.68 m2.
Op maximumvermogen bij A-10W35 onttrek je dus naar schatting 6.7 kW / 0.68 m2 = 9.85 kW/m2 via je verdamper.

Een heel aanzienlijk verschil in verdamperoppervlak, waardoor je verdamper minder koud hoeft te worden om dezelfde hoeveelheid warmte uit de buitenlucht te onttrekken. Waardoor je dus minder defrosts hebt.

[SebastiaanPs]

MrBarehands schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 10:52:
[...]

Vraag me nog wel af of bovenstaande nadelig is. (Alternatief zou, als inderdaad leidingwerk naar de verdeler vervangen moet worden, erg veel hak en breekwerk worden, leidingen zitten voor een groot deel in de betonnen verdiepingsvloer...

Hoe koud is het in je garage?
Edit: laat maar ik zie dat je dat al verteld hebt. Redelijk koud. Een binnenunit met separaat SWW vat (dus geen cylinderunit) heeft dan wel voordelen, zie hieronder.

Het verlies van je SWW vat is afhankelijk van de delta tussen je SWW temp en omgevingstemp, dus afhankelijk van de temp in je garage kan je daar zeker meer verlies hebben. Een los SWW vat kun je extra isoleren en je kunt mooie thermosifons laten plaatsen, beide wel voordelen. Met een cylinderunit kan dat niet makkelijk. Het verbruik voor SWW is bij velen redelijk beperkt t.o.v. het totale verbruik van je warmtepomp.

Wat betreft de Zubadan: is denk ik niet nodig in NL als je een warmtepomp met het juiste vermogen kiest. En onnodig duur.

[ Voor 8% gewijzigd door SebastiaanPs op 21-03-2025 15:23 ]

[MrBarehands]

SebastiaanPs schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 15:17:
[...]

Het verlies van je SWW vat is afhankelijk van de delta tussen je SWW temp en omgevingstemp, dus afhankelijk van de temp in je garage kan je daar zeker meer verlies hebben. Een los SWW vat kun je extra isoleren en je kunt mooie thermosifons laten plaatsen, beide wel voordelen. Met een cylinderunit kan dat niet makkelijk. Het verbruik voor SWW is bij velen redelijk beperkt t.o.v. het totale verbruik van je warmtepomp.

@SebastiaanPs dat begrijp ik zeker, maar hoeveel verschil zou zo'n los vat maken? Gezien wat mijn installateur tot nu toe gepresteerd heeft heb ik het liefst zo weinig mogelijk 'extra' opties. Bovendien heb ik wel het liefst alles in 1 unit, omdat ik in de garage eigenlijk al beperkt ruimte heb.
Het wordt op écht koude dagen trouwens een graad of 5 denk ik, nooit gemeten eigenlijk. Iig geen vorst, het is wel geisoleerd en er hangt ook een radiator nog. Maar die doet niet zoveel voor die oppervlakte, zeker niet met een warmtepomp.

[SebastiaanPs]

MrBarehands schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 15:50:
[...]

@SebastiaanPs dat begrijp ik zeker, maar hoeveel verschil zou zo'n los vat maken? Gezien wat mijn installateur tot nu toe gepresteerd heeft heb ik het liefst zo weinig mogelijk 'extra' opties. Bovendien heb ik wel het liefst alles in 1 unit, omdat ik in de garage eigenlijk al beperkt ruimte heb.
Het wordt op écht koude dagen trouwens een graad of 5 denk ik, nooit gemeten eigenlijk. Iig geen vorst, het is wel geisoleerd en er hangt ook een radiator nog. Maar die doet niet zoveel voor die oppervlakte, zeker niet met een warmtepomp.

OK even een wilde gok.
Stel dat de gemiddelde watertemperatuur in je SWW vat 45 graden is.
Als je SWW vat in je huis staat, dan is de omgevingstemp 20 gr en de delta daarmee 25 gr.
Als je SWW vat in je garage staat, dan is de omgevingstemp over het jaar gemiddeld 14 gr (?) en de delta daarmee 31 gr.
Zoveel verschil is dat dus ook weer niet. Misschien is je SWW water gemiddeld wat minder warm en/of je garagetemperatuur anders, maar het verschil blijft enigszins te overzien denk ik.

[ Voor 6% gewijzigd door SebastiaanPs op 21-03-2025 15:55 ]

[Miezie]

MrBarehands schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 15:50:
[...]

@SebastiaanPs dat begrijp ik zeker, maar hoeveel verschil zou zo'n los vat maken? Gezien wat mijn installateur tot nu toe gepresteerd heeft heb ik het liefst zo weinig mogelijk 'extra' opties. Bovendien heb ik wel het liefst alles in 1 unit, omdat ik in de garage eigenlijk al beperkt ruimte heb.
Het wordt op écht koude dagen trouwens een graad of 5 denk ik, nooit gemeten eigenlijk. Iig geen vorst, het is wel geisoleerd en er hangt ook een radiator nog. Maar die doet niet zoveel voor die oppervlakte, zeker niet met een warmtepomp.

Ik zou met een situatie in de garage zoals je omschrijft een betere geïsoleerd boilervat wensen en niet voor de koelkast gaan. Stilstandsverlies en verschillen tussen boiler vaten kun je uitrekenen. Is best wel significant is mijn vermoeden.

Het maakt in elk geval wel degelijk uit…

Volgens mij valt je installateur wel mee toch? Hij wil oplossen, vervangen, denkt mee in leidingwerk, etc. Dat het werk met zich meebrengt is logisch.

Heb je al om een prijs gevraagd als er gehakt en gebroken moet worden voor de aanvoer? Ik zou er niet zo bang voor zijn. De hele vvw opnieuw aanleggen lijkt me de wet van verminderde meeropbrengst al snel van toepassing…

Het is allemaal niet heel complex uiteindelijk:
- warmteverliesberekening bepaalt de benodigde capaciteit
- er komt een nieuwe buitenunit en misschien een nieuwe binnenunit
- je gewenste locatie is de huidige, ga daar dan voor, het is niet voor een maandje..
- na aansluiten van het spul een goede stooklijn bepalen, en dat is voor ruimteregeling niet wat er nu bedacht is… maar eerst stappen 1, 2 en 3

[ Voor 29% gewijzigd door Miezie op 21-03-2025 16:08 ]

[MrBarehands]

Miezie schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 16:01:
[...]

Ik zou met een situatie in de garage zoals je omschrijft een betere geïsoleerd boilervat wensen en niet voor de koelkast gaan. Stilstandsverlies en verschillen tussen boiler vaten kun je uitrekenen. Is best wel significant is mijn vermoeden.

Het maakt in elk geval wel degelijk uit…

Volgens mij valt je installateur wel mee toch? Hij wil oplossen, vervangen, denkt mee in leidingwerk, etc. Dat het werk met zich meebrengt is logisch.

Heb je al om een prijs gevraagd als er gehakt en gebroken moet worden voor de aanvoer? Ik zou er niet zo bang voor zijn. De hele vvw opnieuw aanleggen lijkt me de wet van verminderde meeropbrengst al snel van toepassing…

Het is allemaal niet heel complex uiteindelijk:
- warmteverliesberekening bepaalt de benodigde capaciteit
- er komt een nieuwe buitenunit en misschien een nieuwe binnenunit
- je gewenste locatie is de huidige, ga daar dan voor, het is niet voor een maandje..
- na aansluiten van het spul een goede stooklijn bepalen, en dat is voor ruimteregeling niet wat er nu bedacht is… maar eerst stappen 1, 2 en 3

Mijn installateur valt zeker wel mee hoor en hij wil ook zeker meedenken, maar ik merk gewoon dat hij nog weinig ervaring heeft met dit spul.
Toen hij met zijn garage-idee kwam was mijn eerste reactie inderdaad de SWW-temperatuurafname. Zijn reactie: nah dat valt wel mee, dat vat is geisoleerd.
Je begrijpt dat ik daarom zaken vantevoren uitgezocht wil hebben voordat hij met de naar zijn mening beste optie gaat komen. De verliesberekening is uiteraard de start, maar die is er helaas nog niet...

[EVfan]

MrBarehands schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 15:50:
[...]

@SebastiaanPs dat begrijp ik zeker, maar hoeveel verschil zou zo'n los vat maken? Gezien wat mijn installateur tot nu toe gepresteerd heeft heb ik het liefst zo weinig mogelijk 'extra' opties. Bovendien heb ik wel het liefst alles in 1 unit, omdat ik in de garage eigenlijk al beperkt ruimte heb.
Het wordt op écht koude dagen trouwens een graad of 5 denk ik, nooit gemeten eigenlijk. Iig geen vorst, het is wel geisoleerd en er hangt ook een radiator nog. Maar die doet niet zoveel voor die oppervlakte, zeker niet met een warmtepomp.

@MrBarehands
Grotere T33 radiator en dan een ventilator booster eronder. Enorm verschil in warmteafgifte en dat kan de temperatuur in je garage toch aanzienlijk helepe. Op koude dagen.

[EVfan]

MrBarehands schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 16:22:
[...]

Mijn installateur valt zeker wel mee hoor en hij wil ook zeker meedenken, maar ik merk gewoon dat hij nog weinig ervaring heeft met dit spul.
Toen hij met zijn garage-idee kwam was mijn eerste reactie inderdaad de SWW-temperatuurafname. Zijn reactie: nah dat valt wel mee, dat vat is geisoleerd.
Je begrijpt dat ik daarom zaken vantevoren uitgezocht wil hebben voordat hij met de naar zijn mening beste optie gaat komen. De verliesberekening is uiteraard de start, maar die is er helaas nog niet...

@MrBarehands
Op dit punt heeft je installateur gelijk. 5 graden lagere temperatuur geeft je 10% groter warmtelek, 10 graden maximaal 20%. SWW verbruik voor de meesten hier op het forum is 2-3 kWh per dag of nog wat lager. 10% of 20% daarvan per dag extra verlies? Als de verplaatsing naar de garage (een groot deel van) je flow probleem kan oplossen, lijkt me een no brainer.

[Miezie]

MrBarehands schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 16:22:
[...]

Mijn installateur valt zeker wel mee hoor en hij wil ook zeker meedenken, maar ik merk gewoon dat hij nog weinig ervaring heeft met dit spul.
Toen hij met zijn garage-idee kwam was mijn eerste reactie inderdaad de SWW-temperatuurafname. Zijn reactie: nah dat valt wel mee, dat vat is geisoleerd.
Je begrijpt dat ik daarom zaken vantevoren uitgezocht wil hebben voordat hij met de naar zijn mening beste optie gaat komen. De verliesberekening is uiteraard de start, maar die is er helaas nog niet...

Stilstandsverlies van je boiler kun je al wel uitvlooien en oriënteren op losse vaten!

[Andrehj]

MrBarehands schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 11:00:
@EVfan Ik heb zelf ook mogelijkheid tot bijverwarming (6.8kW airco beneden en houtkachel) maar dat gebruik je natuurlijk het liefst alleen in 'nood'. Nu ik rond het vriespunt al problemen ervaar moet er wel actie komen
Stel dat er een optie zou zijn om met het huidige leidingwerk het tot zeg -7 wel warm te houden dan heeft dat natuurlijk zeker mijn voorkeur.

Je houdt het met te dunne leidingen ook wel warm, maar het rendement neemt gewoon af (Lagere flow → grotere dT → grotere Ta → lagere COP)

[Andrehj]

MrBarehands schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 16:22:
Toen hij met zijn garage-idee kwam was mijn eerste reactie inderdaad de SWW-temperatuurafname. Zijn reactie: nah dat valt wel mee, dat vat is geisoleerd.

De stilstandsverliezen nemen lineair toe met het temperatuurverschil. "Valt wel mee" is dus maar net hoe je het bekijkt.
En als je installateur onervaren is, hoe zit het met de thermosifons? (Zie de WP faq)

[MrBarehands]

EVfan schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 16:36:
[...]

@MrBarehands
Op dit punt heeft je installateur gelijk. 5 graden lagere temperatuur geeft je 10% groter warmtelek, 10 graden maximaal 20%. SWW verbruik voor de meesten hier op het forum is 2-3 kWh per dag of nog wat lager. 10% of 20% daarvan per dag extra verlies? Als de verplaatsing naar de garage (een groot deel van) je flow probleem kan oplossen, lijkt me een no brainer.

Mag aannemen dat dat wel een groot deel van het flowprobleem opgelost wordt. De slangen die de vloer ingaan zijn 18mm (dat staat er tenminste op als ik goed gezien heb).
Bij plaatsing in de garage moet hij geheel nieuwe buizen naar de verdeler trekken. Hierbij heb ik nog de vraag welke diameter buizen dat zouden moeten zijn (dus niet het minimum, maar de gewenste dia).

Als ik het stilstandverlies inderdaad in dit perspectief neem (ik verbruik nu zo'n 2kWh per dag hiervoor) dan valt dat allemaal wel mee inderdaad.
Ik hoef niet zo zeer het systeem met de grootste COP te hebben, maar is het zo dat bij dikkere aanvoerbuizen het verbruik ook minder zou zijn? Zit in de huidige situatie voor maart op een verbruik van 425kWh tot/met gisteren.

[MrBarehands]

Andrehj schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 16:51:
[...]

Je houdt het met te dunne leidingen ook wel warm, maar het rendement neemt gewoon af (Lagere flow → grotere dT → grotere Ta → lagere COP)

Ik begrijp dat hierbij de Ta omhoog zou moeten, maar kan natuurlijk geen 45 graden m'n vloer in sturen. Er zit geen bypass/menging meer op de verdeler.
Hoogste Ta waar hij tot nu toe op gekomen is in de huidige situatie is 36 graden.

[Andrehj]

EVfan schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 16:36:
[...]
Op dit punt heeft je installateur gelijk. 5 graden lagere temperatuur geeft je 10% groter warmtelek, 10 graden maximaal 20%.

Dat lijkt erg weinig. Hoe kom je bij die getallen?

Bij mij is het vat na een SWW-cyclus gemiddeld 46 graden. Vlak voor de start van de SWW-cyclus is het gemiddeld 32 graden.
Gemiddeld is het water in het vat dus 39 graden.

In mijn technische ruimte is het gemiddeld zo'n 21 graden, dT dus 18 graden.

Als de temperatuur in de TR 5 graden zou dalen, wordt de dT met het water 23 graden. Daardoor neemt de dT en dus het stilstandsverlies met maar liefst 28% toe. Veel meer dan jouw 10% dus.

In een garage waar het maar 5 graden is, zou de dT toenemen van (39-21=) 18 naar (39-5=) 34 graden, waardoor de stilstandsverliezen bijna verdubbelen.

Dat vind ik bepaald niet verwaarloosbaar.

Als ik een SWW-vat in een onverwarmde garage zou plaatsen, zou ik altijd een los vat plaatsen, en die dan van een extra dikke PIR isolatielaag voorzien.

En dan wordt er nog helemaal aan voorbij gegaan dat een SWW-vat op zolder vaak veel dichterbij de badkamer staat dan in de garage, zodat je ook nog meer leidingverliezen hebt, en langer op je warme water moet wachten.

En wat gebeurt er in die garage als bij -10 een keer de stroom uitvalt? Blijft het dan wel boven nul? Hoe voorkom je kapotvriezen van binnenunit en leidingwerk?

[Andrehj]

MrBarehands schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 16:56:
Als ik het stilstandverlies inderdaad in dit perspectief neem (ik verbruik nu zo'n 2kWh per dag hiervoor) dan valt dat allemaal wel mee inderdaad.
Ik hoef niet zo zeer het systeem met de grootste COP te hebben, maar is het zo dat bij dikkere aanvoerbuizen het verbruik ook minder zou zijn? Zit in de huidige situatie voor maart op een verbruik van 425kWh tot/met gisteren.

Maart is met de vele zonneschijn niet bepaald representatief. Je moet de maanden november t/m februari bekijken.

[MrBarehands]

Andrehj schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 17:05:
[...]

Maart is met de vele zonneschijn niet bepaald representatief. Je moet de maanden november t/m februari bekijken.

Dat ben ik met je eens, heb in maart veel warmte van de zon gekregen en WP heeft overdag regelmatig stilgestaan.
De WP is op 20 december pas geplaatst; de verbruiken volgens de FTC (zou bij een SUZ redelijk accuraat moeten zijn las ik hier in het forum) voor alleen verwarming:

• December: Verbruikt 339kWh > Afgegeven 1497kWh
• Januari: Verbruikt 1112kWh > Afgegeven 4123kWh
• Februari: Verbruikt 966kWh > Afgegeven 3532kWh

[X21r]

@MrBarehands
Wat hoogst waarschijnlijk wel nodig is dat je meer vermogen van Wp en grotere diameters leiding moet hebben.

Maar nu:
-De koevla2 berekening zegt dat je rond de 11Kw moet uit komen bij -10 ... maar dat heeft hij nu NIET nodig bij 0 to +4 graden.
Dus dat roep vragen op .. hoe goed is je afgifte systeem( te hoge TA nodig?) ( leiding is een, maar wie geeft de warmte af ?)
En hoe vrij staat je buiten unit ?
Goed de SUZ hebben een kleinere verdamper..maar dan nog.

Bij vroeger systemen ging de compressor voluit draaien na defrost en zo te snel in de volgende defrost te komen, in plaats van "rustiger" op te starten, hier ook het geval?

Stomme vraag: 2 buiten units zou dit schelen in hak en breek werk ( vraag is wel of de vloer verwarming goed genoeg is !! ).

Effe mee gedacht en vragen gemaakt.
-Op 1e grafiek koude dag en dag er na staat de "indoor temp" OOK op 21 graden in de grafiek ?
Wie is wekelijk de baas.?( op koude dag room 19,5 maar in grafiek op 21 ?).

-En inderdaad wat @Dsbwouter en @joezzt zeiden compressor freq zakt ?
op 2e grafiek ( gepost 20 maart 19:27)) Dag er na zakt de freq niet, persgas druk te hoog bij koud weer wie gemeten? heb je meet apparatuur gezien bij aklima ? wie gevuld? cq bij gevuld ?

-Vraag was Wp staat vrij . geen omkasting.. maar staat hij in een "om muurde" tuin.
zodat de koude uitgeblazen lucht blijft liggen in de afgesloten bak ...? foto situatie tekening ?.

-Leidingen vloer verwarming nog gereinigd ????? door gespoeld ???
Gang is hoog begreep ik, wel vloer verwarming maar geen radiators? ruimte niet in balans?.
Indien ruimte niet in balans extra vrij groep op verdeler nemen en die gebruiken om extra Low temp radiator te plaatsen.

-Verdeler vervangen door een met flow meters. (must).

-Boiler in koude ruimte kan je na isoleren door er nog een kast er omheen te bouwen gevuld met isolatie materiaal.
De cylinde runits zijn rechts onderin behoorlijk warm dus na isoleren zou daar zeker een aanbeveling zijn.( zeker de leiding en de sanitair pomp...!!!!!)

-Water flow 20 l/m en pomp elctrisch uit geeft 19 l/m, pomp electrisch uit geeft flow weerstand dus DEZE pomp heeft geen toegevoegde waarde.
(zoek specificaties op zodat je in het ergste geval een sterkere kan monteren).

-Installateur , wat weet hij wel en niet en zoals @Andrehj het zegt ervaren? .
En als je installateur onervaren is, hoe zit het met de thermosifons? (Zie de WP faq)"bij de boiler.
En liefst geen 90 graden bochten maar gebogen leidingen.

- Probeer eens een schatting te maken van de lengte van de leiding, verdeelt per ruimte.
(ik schat de gang een korte leiding, keuken ook een en de rest verdeelt, zou niet gek zijn als de meest belangrijke leidingen >130 meter zijn. bij H.O.H 10cm) .

Waarom zo veel vragen.
Met 6kW aan TH energie je woning niet warm krijgen bij 0 tot +4 graden.?
Heeft er al iemand gevraagd of zijn ramen open stonden .. lol.
en zoals @Andrehj al vroeg het ventilatie systeem ? hoe zit dat .

Alle kleine tips zijn welkom.
MrBarehands en de installateur hebben geen ervaring dus meer info is altijd makkelijk..
Zorg dat alles zo goed mogelijk "ideaal" is voor de lage temp en grote waterflow.

Dus wat kan er nog meer op de informatie lijst voor MrBarehands
Beter goed voorbereid dan achteraf weer problemen moeten gaan oplossen.

[MrBarehands]

X21r schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 18:42:
@MrBarehands
Wat hoogst waarschijnlijk wel nodig is dat je meer vermogen van Wp en grotere diameters leiding moet hebben.

Maar nu:
-De koevla2 berekening zegt dat je rond de 11Kw moet uit komen bij -10 ... maar dat heeft hij nu NIET nodig bij 0 to +4 graden.
Dus dat roep vragen op .. hoe goed is je afgifte systeem( te hoge TA nodig?) ( leiding is een, maar wie geeft de warmte af ?)
En hoe vrij staat je buiten unit ?
Goed de SUZ hebben een kleinere verdamper..maar dan nog.

Bij vroeger systemen ging de compressor voluit draaien na defrost en zo te snel in de volgende defrost te komen, in plaats van "rustiger" op te starten, hier ook het geval?

Stomme vraag: 2 buiten units zou dit schelen in hak en breek werk ( vraag is wel of de vloer verwarming goed genoeg is !! ).

Effe mee gedacht en vragen gemaakt.
-Op 1e grafiek koude dag en dag er na staat de "indoor temp" OOK op 21 graden in de grafiek ?
Wie is wekelijk de baas.?( op koude dag room 19,5 maar in grafiek op 21 ?).

-En inderdaad wat @Dsbwouter en @joezzt zeiden compressor freq zakt ?
op 2e grafiek ( gepost 20 maart 19:27)) Dag er na zakt de freq niet, persgas druk te hoog bij koud weer wie gemeten? heb je meet apparatuur gezien bij aklima ? wie gevuld? cq bij gevuld ?

-Vraag was Wp staat vrij . geen omkasting.. maar staat hij in een "om muurde" tuin.
zodat de koude uitgeblazen lucht blijft liggen in de afgesloten bak ...? foto situatie tekening ?.

-Leidingen vloer verwarming nog gereinigd ????? door gespoeld ???
Gang is hoog begreep ik, wel vloer verwarming maar geen radiators? ruimte niet in balans?.
Indien ruimte niet in balans extra vrij groep op verdeler nemen en die gebruiken om extra Low temp radiator te plaatsen.

-Verdeler vervangen door een met flow meters. (must).

-Boiler in koude ruimte kan je na isoleren door er nog een kast er omheen te bouwen gevuld met isolatie materiaal.
De cylinde runits zijn rechts onderin behoorlijk warm dus na isoleren zou daar zeker een aanbeveling zijn.( zeker de leiding en de sanitair pomp...!!!!!)

-Water flow 20 l/m en pomp elctrisch uit geeft 19 l/m, pomp electrisch uit geeft flow weerstand dus DEZE pomp heeft geen toegevoegde waarde.
(zoek specificaties op zodat je in het ergste geval een sterkere kan monteren).

-Installateur , wat weet hij wel en niet en zoals @Andrehj het zegt ervaren? .
En als je installateur onervaren is, hoe zit het met de thermosifons? (Zie de WP faq)"bij de boiler.
En liefst geen 90 graden bochten maar gebogen leidingen.

- Probeer eens een schatting te maken van de lengte van de leiding, verdeelt per ruimte.
(ik schat de gang een korte leiding, keuken ook een en de rest verdeelt, zou niet gek zijn als de meest belangrijke leidingen >130 meter zijn. bij H.O.H 10cm) .

Waarom zo veel vragen.
Met 6kW aan TH energie je woning niet warm krijgen bij 0 tot +4 graden.?
Heeft er al iemand gevraagd of zijn ramen open stonden .. lol.
en zoals @Andrehj al vroeg het ventilatie systeem ? hoe zit dat .

Alle kleine tips zijn welkom.
MrBarehands en de installateur hebben geen ervaring dus meer info is altijd makkelijk..
Zorg dat alles zo goed mogelijk "ideaal" is voor de lage temp en grote waterflow.

Dus wat kan er nog meer op de informatie lijst voor MrBarehands
Beter goed voorbereid dan achteraf weer problemen moeten gaan oplossen.

@X21r Bedankt voor je uitgebreide reactie!
Hier wat antwoorden op je vragen:

- De buitenunit staat vrij, dus vangt ook wel wind. Er staat niets voor dus lucht kan vrij uitgeblazen worden:

Hij staat aan de voorkant circa 8 meter van een betonnen schutting af, linker zijkant helemaal vrij, rechterzijkant ook aantal meters vrij tot een beukhaag. Mocht hij overigens zoals in het geschetste scenario naar de garage verplaatst worden dan komt de buitenunit wel meer ingesloten te staan.

- De genoemde 19,5 was niet op de dag van de grafiek. Zoals gezegd heb ik nog niet zo lang monitoring voor het apparaat. Die koudste dag was ergens begin februari. De grafiek dat de compressor voluit gaat van 15 maart.

- VV leidingen zijn niet doorgespoeld. Zou dat echt een wereld van verschil maken in de flow? Alklima monteur heeft het filter uit de binnenunit eruit gehad en zat weinig tot geen vervuiling in toen.
Voor wat betreft je andere vraag: de monteur is wel met een soort multimeter aan de gang geweest. De druk zou ook goed zijn?

- Ik heb echt geen idee van de lengte van de leidingen. Hier een plattegrond van de BG:

Ventilatiesysteem is mechanische ventilatie (C), met toevoer door luchtroosters boven de ramen. Die hebben wij niet veel open...

- Geen idee of de installateur weet wat thermosifons zijn.
- Voor wat betreft de 6kW thermisch: BG heeft zoals je op de plattegrond ziet veel ramen. Het 'hoekraam' vooraan loopt van 25cm onder plafond tot aan de vloer, het andere raam aan de voorkant van 25cm van plafond tot een halve meter van de vloer. Veel warmteverlies via de beglazing dus, ondanks dat dit HR++ is. Werkt overigens ook omgekeerd; bij zoninstraling wordt het snel warm in huis.

[SebastiaanPs]

X21r schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 18:42:
Met 6kW aan TH energie je woning niet warm krijgen bij 0 tot +4 graden.?
Heeft er al iemand gevraagd of zijn ramen open stonden .. lol.

Dat is bij zijn huis niet gek hoor. Bouwjaar 2006, woonoppervlakte 270m2, ventilatie via roosters, eerder gasverbruik 2197 en 2273m3 in twee winters.

[Naalroc]

Op die foto hierboven lijkt het of die unit akelig dicht bij de muur staat, zo niet er plat tegen aan; dat zal misschien vertekening zijn, maar is dat niet minimaal 20-30 cm, zo uit mijn hoofd? En heeft Alklima hier niets over gezegd?
Bij mij waren ze "op papier" aardig nauwlettend op de goede afstanden zoals in de instructies is aangegeven. En je schrijft:

Hij staat aan de voorkant circa 8 meter van een betonnen schutting af, linker zijkant helemaal vrij, rechterzijkant ook aantal meters vrij tot een beukhaag."

Het lijkt er echter sterk op dat de linkerkant bijna tégen een andere buiten unit (Airco denk ik?) aan staat .
Dan blijft de vraag, hij kan wel lekker uitblazen, maar waar haalt hij de verse lucht vandaan?

[nessio]

Vrij uitblazen? Zijn BU blaast toch naar de muur toe! Of heeft alklima mij onzin vertelt.

[MrBarehands]

Hij staat zo’n 15cm van de muur.
Alklima was hier toen was het 2 graden. Hij produceerde toen 8.8kW max, da’s het vol vermogen exclusief defrosts. Over de aanvoer en afvoer van lucht maak ik me dus weinig zorgen

[SebastiaanPs]

nessio schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 22:21:
Vrij uitblazen? Zijn BU blaast toch naar de muur toe! Of heeft alklima mij onzin vertelt.

Nee hij blaast van de muur af, te zien aan de oriëntatie van de unit op zijn foto.

[nessio]

@SebastiaanPs ok

[ Voor 90% gewijzigd door nessio op 21-03-2025 22:55 ]

[Miezie]

@MrBarehands sidenote en verder off-topic: ventilatieroosters dicht is niet het meest slimme om te doen. Vochtige lucht kost meer om op te warmen en als je ventileren belemmert blijft vocht in je woning. Daarnaast is het ongezond.

[X21r]

SebastiaanPs schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 19:52:
[...]

Dat is bij zijn huis niet gek hoor. Bouwjaar 2006, woonoppervlakte 270m2, ventilatie via roosters, eerder gasverbruik 2197 en 2273m3 in twee winters.

MrBarehands zei
-Voor mij staat wel vast dat de 7,1kW die de SUZ kan leveren bij Tb 2 graden onvoldoende is,
-Nu ik rond het vriespunt al problemen ervaar moet er wel actie komen
-Kort samengevat: het systeem kan de woning niet op de ingestelde 21,5 graden houden als de Tb lager is dan 2 a 3 graden.

Rond het vries punt(defrost) moet hij toch wel uit komen met 6kW ...daar heeft hij het nu over.

Nu is @MrBarehands bang bij -10, er is niemand die hem verteld dat het vochtige weer alleen optreed tussen -1 en +5 ongeveer.
Onder de -3 is er eigenlijk geen kans op vochtig weer(het is droge koude lucht uit Siberië) ( temperaturen in cijfers ongeveer).
Onder de -3 graden geen last meer van defrost en kan hij gewoon zijn werk doen.

@MrBarehands
Defrost ik zag je mooi foto van je "jongste".. aardig onder het ijs..
Je moet eens kijken tijdens cq na een defrost of er in de hoek onder aan nog ijs ligt op je verdamper ( een shit prob van vroeger) dan kan de Wp ontregelen.
Ik zie wel veel ijs uit de jongste zijn mond komen .. kwijlt zelfs op zijn mooie schone zwarte schoenen.

Zijn zijn veter gaten wel open waardoor het defrost water moet weg lopen ;-) ???

De rode kraan op de verdeler staat inderdaad dicht dus hij mengt niet.
Ahum zat deze rode kraan al op deze plek vroeger ?.
Die kraan heeft nu als functie kortsluiting !!! dus wie dat bedacht heeft als mengkraan in een huis installatie .
Hij zit direct tussen aan en afvoer.!

Mijn wenkbrauwen bewegen .. te weinig vermogen zijn eerste Wp klus hoe lang zit hij al in de cv wereld ? goed iedereen moet het een keer leren.
In hele grote installatie met vele afneem punten doe je dat, warmte wat je niet gebruikt stuur je terug naar de ketel(omdat er altijd voldoende flow moet zijn)
Als dit al zo gemonteerd was tijdens de bouw.... vraag ik me af hoe de rest van de "verdeel punten/ cq aansluitingen" er uit ziet in @MrBarehands zijn woning ?

badkamer (ca 15m2 vloerverwarming die niet op een verdeler aangesloten zit maar wel vanuit het CV systeem verwarmd wordt

foto? ook kortsluiting regeling ?
Ik neem aan dat de radiators wel gewoon zijn aangesloten.... foto's of weet je het zeker dat hij normaal is aan gesloten ;-)

Wat technische info: water flow van 25 l/m minimaal is wenselijk 19 l/m met pijn en moeite is niet aanbevelings waardig.
Ps de Wp blaast 2500 a 3000 m2 lucht per uur .. dus plaatsing is wel belangrijk als hij zijn eigen lucht aanzuigt krijg je weer je huis niet warm ..
Dus op een "meer opgesloten" plek neer zetten is een slecht idee.
Vandaar dat ik ook vroeg naar de plaatsing situatie die ik nog niet heb . wel in woorden maar niet visueel .
Op foto lijkt hij (de warmtepomp) "dicht" bij de muur te staat..als je heb nieuwe plaats hou er rekening mee dat hij zijn lucht makkelijk moet kunnen aanzuigen,
dan kan hij ook verder weg blazen.

Vloer verwarmings leidingen schoonmaken zeker aanbevelingswaardig als je de boel omzet naar Wp.
Ze halen beide leidingen los van een groep, met pomp en emmer spoelen ze wat chemische spul er door en dan...
een sponzige stop er door heen jagen welke de vuiligheid die er in zit na vele jaren mee neemt naar de uitgang waar hij word opgevangen door de catcher.(daar komen de veeg pieten vandaan ;-)
en dat apart voor iedere groep.

Je hoeft het niet te doen...het zal (normaal gesproken) geen wereld van verschil maken.. maar op de lange duur betaald het zich terug door iets hoge flow en betere warmte overdracht...na 19 jaar..
En voor de warmte pomp is eigenlijk de stel regel...maak het hem zo comfortabel mogelijk om op de laagste temperatuur te kunnen draaien scheel weer poen en hogere cop

50 liter buffervat in de retour

.. reden? nog nodig?.

Lengte leidingen, ik ga er logischerwijs van uit dat de hal en de keuken hun eigen leiding groep hebben ( afzonderlijke temperatuur eisen)
Ps die worden afzonderlijk geregeld door die vreemde T dingen aan je slangen aan de voorzijde van je verdeler zitten.

Allemaal open ??

Dus hou je nog 7 groepen over voor de woonkamer , huis iets van 100m2 min de keuken en hal(15m2)=85m2 over 7 groepen =12m2 per groep
Stel groep is 6 meter x 2 meter hoeveel slang kan je daar maximaal kwijt ,
bij 10cm is dat 200cm/10cm=20 leidingen van 6 meter lengte=120 meter.
bij 15cm is dat 200cm/15cm=13,3 leidingen per 6 meter lengte =80 meter.
Als je nergens radiators heb in je woonkamer bij design.. dan hebben ze bijna gegarandeerd Hart Om Hart 10 cm gebruikt en zijn je leidingen dus 120meter lang.( gemiddeld)

Er is vast wel iemand die dan eff gaat uit rekenen wat je flow en deta T en je flow WEERSTAND gaat zijn voor buiten-10 en toch warm...( na bekent maken van de jouw cijfers)

Stel dat er een optie zou zijn om met het huidige leidingwerk het tot zeg -7 wel warm te houden dan heeft dat natuurlijk zeker mijn voorkeur.

Wat is je provincie waar je huis staat.. blijkbaar niet bij zee.. twente heeft strenge winters, dicht bij de weilanden? ik zie zoveel ijs op je jongste telg hij kwijlt er van.
Slecht idee.. die optie.

Leidingen in en koofje boven aan het plafond, kan je fotos van je ander telgen ook aan ophangen , dan wel je duiven verzameling (op foto wel te verstaan) van garage door WC naar onder de trap.
daar onder de trap word dan jouw voedings punt voor de vloerverdeler EN de bestaande leidingen naar boven.
Leidingen naar boven zijn relatief smal maar breed genoeg voor het benodigd vermogen voor boven.
snappie hem .. minimaal breek werk. alleen leiding van garage naar onder de trap via plafond.

Voor de rest heel simpel je Wp is te klein(gas verbruik x koevlaas2 formule)nu de rest zo goed mogelijk op orde krijgen.

Ter info: er zit normaal gesproken in de cylinder unit een backup element van 2kW ... wat je kan gebruiken om extra bij te verwarmen of als de buiten unit defect is, het toch iets warmer te krijgen of de boiler op te warmen, en zo je zonne stroom op te branden.
Zo genoeg mooi geweest

[EVfan]

Andrehj schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 17:03:
[...]

Dat lijkt erg weinig. Hoe kom je bij die getallen?

Bij mij is het vat na een SWW-cyclus gemiddeld 46 graden. Vlak voor de start van de SWW-cyclus is het gemiddeld 32 graden.
Gemiddeld is het water in het vat dus 39 graden.

In mijn technische ruimte is het gemiddeld zo'n 21 graden, dT dus 18 graden.

Als de temperatuur in de TR 5 graden zou dalen, wordt de dT met het water 23 graden. Daardoor neemt de dT en dus het stilstandsverlies met maar liefst 28% toe. Veel meer dan jouw 10% dus.

In een garage waar het maar 5 graden is, zou de dT toenemen van (39-21=) 18 naar (39-5=) 34 graden, waardoor de stilstandsverliezen bijna verdubbelen.

Dat vind ik bepaald niet verwaarloosbaar.

Als ik een SWW-vat in een onverwarmde garage zou plaatsen, zou ik altijd een los vat plaatsen, en die dan van een extra dikke PIR isolatielaag voorzien.

En dan wordt er nog helemaal aan voorbij gegaan dat een SWW-vat op zolder vaak veel dichterbij de badkamer staat dan in de garage, zodat je ook nog meer leidingverliezen hebt, en langer op je warme water moet wachten.

En wat gebeurt er in die garage als bij -10 een keer de stroom uitvalt? Blijft het dan wel boven nul? Hoe voorkom je kapotvriezen van binnenunit en leidingwerk?

@Andrehj @MrBarehands
Ik heb de meting van het stilstandverlies van mijn 200 liter cilinder unit hier vorige zomer gepubliceerd.
Ik heb dat gemeten tijdens een vakantie, dus nul verbruik, en de boiler op 52 graden, garage ca. 20 graden.
Eenmaal per dag opwarmen tot 52 graden en dat een week lang gaf een nauwkeurig bepaald verlies van 0,9 kWh per dag gemiddeld (met weinig spreiding) bij een temperatuurverschil van 32 graden.
Dit komt dus overeen met net iets minder dan 30 Wh per graaddag.
Als bij @MrBarehands in de winter deze Mitsubishi binnen unit op 50 graden staat en de garage is 5 graden zal dat dus een maximaal verlies betekenen van 1,4 kWh per dag. Als de garage 10 graden is geeft dat dan ca. 10% minder verlies (5/45 delta T) en 20% minder als de garage 15 graden is. Daar komen mijn getallen vandaan @Andrehj .
In de praktijk is dat stilstand verlies nog wat minder, immers de gemiddelde boiler water temperatuur wordt door verbruik lager, tot aan het moment dat er weer opgewarmd wordt.
Ik weet niet wat het stilstandverlies van een separate boiler is, maar als dat 10 Wh per graaddag minder is bespaart dat per dag ca. 0,5 kWh.
Of je daarvoor het ruimteverlies wilt accepteren is aan @MrBarehands.
Tav leiding lengte van boiler naar garage heb je gelijk, ik heb dat hier ook, was al met de gasketel, en ja het duurt best even voor we aan de andere kant van het huis warm water hebben.
En tav het risico van vorstschade, dat kan @MrBarehands zelf het beste inschatten.
Maar er hangt al een radiator begrijp ik, dus dat issue is er zo ie zo al.

[ Voor 5% gewijzigd door EVfan op 22-03-2025 08:47 ]

[X21r]

EVfan schreef op zaterdag 22 maart 2025 @ 02:29:
[...]

@Andrehj @MrBarehands
Ik heb de meting van het stilstandverlies van mijn 200 liter cilinder unit hier vorige zomer gepubliceerd.
Ik heb dat gemeten tijdens een vakantie, dus nul verbruik, en de boiler op 52 graden, garage ca. 20 graden.
Eenmaal per dag opwarmen tot 52 graden en dat een week lang gaf een nauwkeurig bepaald verlies van 0,9 kWh per dag gemiddeld (met weinig spreiding) bij een temperatuurverschil van 32 graden.
Dit komt dus overeen met net iets minder dan 30 Wh per graaddag.
Als bij @MrBarehands in de winter deze Mitsubishi binnen unit op 50 graden staat en de garage is 5 graden zal dat dus een maximaal verlies betekenen van 1,4 kWh per dag. Als de garage 10 graden is geeft dat dan ca. 10% minder verlies (5/45 delta T) en 20% minder als de garage 15 graden is. Daar komen mijn getallen vandaan @Andrehj .
In de praktijk is dat stilstand verlies nog wat minder, immers de gemiddelde boiler water temperatuur wordt door verbruik lager, tot aan het moment dat er weer opgewarmd wordt.
Ik weet niet wat het stilstandverlies van een separate boiler is, maar als dat 10 Wh per graaddag minder is bespaart dat per dag ca. 0,5 kWh.
Of je daarvoor het ruimteverlies wilt accepteren is aan @MrBarehands.
Tav leiding lengte van boiler naar garage heb je gelijk, ik heb dat hier ook, was al met de gasketel, en ja het duurt best even voor we aan de andere kant van het huis warm water hebben.
En tav het risico van vorstschade, dat kan @MrBarehands zelf het beste inschatten.
Maar er hangt al een radiator begrijp ik, dus dat issue is er zo ie zo al.

Als het goed heb rechts onder ook je sanitair opwarm circuit zitten in je cylinder unit.. en dat zit buiten het boilervat en word erg warm in rust( veel verlies daar), heb je dat nog extra geïsoleerd ? of word het niet warm daar ? ( of heb je betere versie cylinder uitvoering).

[EVfan]

X21r schreef op zondag 23 maart 2025 @ 00:48:
[...]

Als het goed heb rechts onder ook je sanitair opwarm circuit zitten in je cylinder unit.. en dat zit buiten het boilervat en word erg warm in rust( veel verlies daar), heb je dat nog extra geïsoleerd ? of word het niet warm daar ? ( of heb je betere versie cylinder uitvoering).

@X21r
Ik heb geen extra isolatie aangebracht, maar een warmere plek aan de buitenkant van de binnen unit is me niet opgevallen.
Zal als ik weer thuis ben met de warmtebeeld camera een meting doen.
Als dat interessante plaatjes oplevert zal ik ze hier posten.

[nessio]

Hoe groot is eigenlijk het temperatuurverschil bij de BU van voor- naar achterkant ( lucht die uit de ventilator blaast).
Weet iemand dat?

[Knowbody]

nessio schreef op zondag 23 maart 2025 @ 09:43:
Hoe groot is eigenlijk het temperatuurverschil bij de BU van voor- naar achterkant ( lucht die uit de ventilator blaast).
Weet iemand dat?

Gelijk aan de temperatuur van de verdamper.

Wisselend. Afhankelijk van de belasting (geleverd vermogen).


Tot 10 graden onder de luchttemperatuur bij normale buitentemperatuur.

Tot 20 graden onder de luchttemperatuur als het licht vriest.

[Andrehj]

nessio schreef op zondag 23 maart 2025 @ 09:43:
Hoe groot is eigenlijk het temperatuurverschil bij de BU van voor- naar achterkant ( lucht die uit de ventilator blaast).
Weet iemand dat?

Dat kun je toch eenvoudig uitrekenen? De luchtstroom staat in de datasheet. En aan de hand van het vermogen wat erin en eruit gaat weet je hoeveel vermogen er uit de lucht wordt gehaald. Combineer dat met de specifieke warmtecapaciteit van lucht en je hebt je antwoord. (Waarbij je dan de evt condensatie van water in de lucht hebt verwaarloosd, maar als je eens tijd hebt kun je je rekenmodelletje daar nog meer uitbreiden.)

[nessio]

Dank.
Het ging om een indicatie.
Het verschil kan dus best groot zijn!

[SebastiaanPs]

@Knowbody tot 20 graden verschil tussen Tbuiten en uitgeblazen lucht lijkt me wel heel ruim. Ik zat meer te denken aan 3 tot 8 graden, afhankelijk van je vermogen en de grootte van de verdamper.

Als het verschil tot 20 graden zou gaan, zouden we dan niet al defrosts zien bij Tbuiten 15 graden?

[Knowbody]

SebastiaanPs schreef op zondag 23 maart 2025 @ 13:49:
@Knowbody tot 20 graden verschil tussen Tbuiten en uitgeblazen lucht lijkt me wel heel ruim. Ik zat meer te denken aan 3 tot 8 graden, afhankelijk van je vermogen en de grootte van de verdamper.

Als het verschil tot 20 graden zou gaan, zouden we dan niet al defrosts zien bij Tbuiten 15 graden?

Ja, die zie je als je maximaal vermogen gaat trekken bij die temperatuur.

Geen witte verdampers dan, maar wel defrosts.

[MrBarehands]

X21r schreef op zaterdag 22 maart 2025 @ 01:04:
[...]


[...]

Rond het vries punt(defrost) moet hij toch wel uit komen met 6kW ...daar heeft hij het nu over.

Nu is @MrBarehands bang bij -10, er is niemand die hem verteld dat het vochtige weer alleen optreed tussen -1 en +5 ongeveer.
Onder de -3 is er eigenlijk geen kans op vochtig weer(het is droge koude lucht uit Siberië) ( temperaturen in cijfers ongeveer).
Onder de -3 graden geen last meer van defrost en kan hij gewoon zijn werk doen.

@MrBarehands
Defrost ik zag je mooi foto van je "jongste".. aardig onder het ijs..
Je moet eens kijken tijdens cq na een defrost of er in de hoek onder aan nog ijs ligt op je verdamper ( een shit prob van vroeger) dan kan de Wp ontregelen.
Ik zie wel veel ijs uit de jongste zijn mond komen .. kwijlt zelfs op zijn mooie schone zwarte schoenen.

Zijn zijn veter gaten wel open waardoor het defrost water moet weg lopen ;-) ???

De rode kraan op de verdeler staat inderdaad dicht dus hij mengt niet.
Ahum zat deze rode kraan al op deze plek vroeger ?.
Die kraan heeft nu als functie kortsluiting !!! dus wie dat bedacht heeft als mengkraan in een huis installatie .
Hij zit direct tussen aan en afvoer.!

Mijn wenkbrauwen bewegen .. te weinig vermogen zijn eerste Wp klus hoe lang zit hij al in de cv wereld ? goed iedereen moet het een keer leren.
In hele grote installatie met vele afneem punten doe je dat, warmte wat je niet gebruikt stuur je terug naar de ketel(omdat er altijd voldoende flow moet zijn)
Als dit al zo gemonteerd was tijdens de bouw.... vraag ik me af hoe de rest van de "verdeel punten/ cq aansluitingen" er uit ziet in @MrBarehands zijn woning ?

[...]
foto? ook kortsluiting regeling ?
Ik neem aan dat de radiators wel gewoon zijn aangesloten.... foto's of weet je het zeker dat hij normaal is aan gesloten ;-)

Wat technische info: water flow van 25 l/m minimaal is wenselijk 19 l/m met pijn en moeite is niet aanbevelings waardig.
Ps de Wp blaast 2500 a 3000 m2 lucht per uur .. dus plaatsing is wel belangrijk als hij zijn eigen lucht aanzuigt krijg je weer je huis niet warm ..
Dus op een "meer opgesloten" plek neer zetten is een slecht idee.
Vandaar dat ik ook vroeg naar de plaatsing situatie die ik nog niet heb . wel in woorden maar niet visueel .
Op foto lijkt hij (de warmtepomp) "dicht" bij de muur te staat..als je heb nieuwe plaats hou er rekening mee dat hij zijn lucht makkelijk moet kunnen aanzuigen,
dan kan hij ook verder weg blazen.

Vloer verwarmings leidingen schoonmaken zeker aanbevelingswaardig als je de boel omzet naar Wp.
Ze halen beide leidingen los van een groep, met pomp en emmer spoelen ze wat chemische spul er door en dan...
een sponzige stop er door heen jagen welke de vuiligheid die er in zit na vele jaren mee neemt naar de uitgang waar hij word opgevangen door de catcher.(daar komen de veeg pieten vandaan ;-)
en dat apart voor iedere groep.

Je hoeft het niet te doen...het zal (normaal gesproken) geen wereld van verschil maken.. maar op de lange duur betaald het zich terug door iets hoge flow en betere warmte overdracht...na 19 jaar..
En voor de warmte pomp is eigenlijk de stel regel...maak het hem zo comfortabel mogelijk om op de laagste temperatuur te kunnen draaien scheel weer poen en hogere cop


[...]
.. reden? nog nodig?.

Lengte leidingen, ik ga er logischerwijs van uit dat de hal en de keuken hun eigen leiding groep hebben ( afzonderlijke temperatuur eisen)
Ps die worden afzonderlijk geregeld door die vreemde T dingen aan je slangen aan de voorzijde van je verdeler zitten.

Allemaal open ??

Dus hou je nog 7 groepen over voor de woonkamer , huis iets van 100m2 min de keuken en hal(15m2)=85m2 over 7 groepen =12m2 per groep
Stel groep is 6 meter x 2 meter hoeveel slang kan je daar maximaal kwijt ,
bij 10cm is dat 200cm/10cm=20 leidingen van 6 meter lengte=120 meter.
bij 15cm is dat 200cm/15cm=13,3 leidingen per 6 meter lengte =80 meter.
Als je nergens radiators heb in je woonkamer bij design.. dan hebben ze bijna gegarandeerd Hart Om Hart 10 cm gebruikt en zijn je leidingen dus 120meter lang.( gemiddeld)

Er is vast wel iemand die dan eff gaat uit rekenen wat je flow en deta T en je flow WEERSTAND gaat zijn voor buiten-10 en toch warm...( na bekent maken van de jouw cijfers)


[...]

Wat is je provincie waar je huis staat.. blijkbaar niet bij zee.. twente heeft strenge winters, dicht bij de weilanden? ik zie zoveel ijs op je jongste telg hij kwijlt er van.
Slecht idee.. die optie.

Leidingen in en koofje boven aan het plafond, kan je fotos van je ander telgen ook aan ophangen , dan wel je duiven verzameling (op foto wel te verstaan) van garage door WC naar onder de trap.
daar onder de trap word dan jouw voedings punt voor de vloerverdeler EN de bestaande leidingen naar boven.
Leidingen naar boven zijn relatief smal maar breed genoeg voor het benodigd vermogen voor boven.
snappie hem .. minimaal breek werk. alleen leiding van garage naar onder de trap via plafond.

Voor de rest heel simpel je Wp is te klein(gas verbruik x koevlaas2 formule)nu de rest zo goed mogelijk op orde krijgen.

Ter info: er zit normaal gesproken in de cylinder unit een backup element van 2kW ... wat je kan gebruiken om extra bij te verwarmen of als de buiten unit defect is, het toch iets warmer te krijgen of de boiler op te warmen, en zo je zonne stroom op te branden.
Zo genoeg mooi geweest

Hier nog wat antwoorden op je vragen:
- Ik ben niet alleen bang bij -10, ik kom nu bij alles Tb<3C vermogen tekort om de Tset te houden.
- Verdamper is wel schoon na een defrost. Het wit op de bigfoots zijn sneeuwresten.
- Die rode kraan zit er vanaf dat het spul er neer gehangen is al op gok ik. Is voor zover ik weet niks aan die verdeler gewijzigd, los van het verwijderen van thermostaatkraan en bypass.

- Verdeelpunten: vanaf de WP komt een hoofdleiding, deze gaat rechtstreeks naar beneden naar de verdeler, daarnaast zijn er aftakkingen voor de 1e en 2e verdieping. Zie foto voor aftakking van de 1e verdieping:



- Badkamer: voor mij nog steeds een raadsel hoe dit werkt. Ik gok dat de vloerverwarming via de aanvoerleiding werkt maar geen idee. De radiator heeft niet 1 maar 2 aanvoerpunten. De rechterkraan werkt gewoon 'normaal' (dicht is geen voeding), als deze open staat wordt de helft van de radiator warm. Er zit een Evohome knop op maar die regelt alleen dat toevoer dichtgaat als temp boven 23 komt. Is nog van het oude CV systeem en wordt niet meer gebruikt verder. Als de linkerkraan dicht gezet wordt wordt de linkerhelft van de radiator wel warm maar de vloer voor zover ik heb kunnen waarnemen niet of minder. Er zit ook maar 1 retour op (bovenin):


- Buffervat in de retour is door Alklima geadviseerd.
- Welke vreemde t-dingen bedoel je op de verdeler? En hoe weet ik of die volledig open staan? Gezien de vloer overal even warm wordt vermoed ik dat alles open staat.
- In woonkamer en hal geen radiators, in bijkeuken een kleine en tevens vvw.
- Huis staat in Friesland

[koevlaas2]

MrBarehands schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 18:57:
Hallo allemaal,
Ik ben sinds december 2024 eigenaar van een ME Ecodan warmtepomp, maar ik loop helaas tegen wat problemen aan die ik aan jullie wil voorleggen.
Voordat ik het probleem beschrijf allereerst zoveel mogelijk gegevens:

Woning:
- Bouwjaar 2006
- Woonoppervlakte 270m2, inhoud 1100m3.
- Beneden ca 110m2 vloerverwarming (hoh afstand is mij niet bekend)
- Boven worden 2 kamers verwarmd; de badkamer (ca 15m2 vloerverwarming die niet op een verdeler aangesloten zit maar wel vanuit het CV systeem verwarmd wordt. Daarnaast nog een grote radiator) en een kantoortje waar alleen een radiator hangt.
- In de gang ook vloerverwarming, hierin een open vide tot aan de zolder
- In totaal wordt er dus ongeveer 130m2 actief verwarmd en een deel passief.

Vloerverwarming:
- Deze wordt beneden gevoed door een meerlagenbuis (denk ik, hij is flexibel en wit en gaat de vloer in) met een buitendiameter van 25mm. Ik schat dat deze buis zo’n 4 meter is totdat hij bij de verdeler komt.
- Een verdeler met pomp van 9 groepen. De lengte van de groepen is mij helaas niet bekend. Slangen zijn 18mm. Installateur heeft inmiddels de bypass van de verdeler verwijderd maar wilde de pomp laten zitten voor extra doorstroming in de vloer.

Historisch verbruik:
- Woning werd voor de warmtepomp verwarmd met een Intergas 36/30 CV ketel. In eerste instantie met een aanvoer van 65 graden, maar ik heb dit in de laatste winter (23/24) naar 45 graden gezet en toen werd het goed warm. Gasverbruik gemiddeld 1985m3 per jaar bij verwarming tot 20,5 graden met een nachtverlaging van tot 19 graden.

Warmtepomp:
- Binnendeel: ERST30D-VM2EDR
- Buitendeel: SUZ-SWM80VA
- 50 liter buffervat in de retour
- Melcloud adapter (helaas pas sinds een maand) aanwezig
- Flow: 20lpm (pomp stand 5), als pomp op verdeler uit staat wordt dat 19lpm
- Temperatuur wordt middels ruimteregeling geregeld met een PAR-WT60 thermostaat in de woonkamer

Het probleem:
Kort samengevat: het systeem kan de woning niet op de ingestelde 21,5 graden houden als de Tb lager is dan 2 a 3 graden.
Tijdens de mistige dagen/nachten in januari viel de temperatuur terug naar 19,5 graden en hebben we met de airco moeten beneden moeten bijverwarmen. Dit terwijl de SUZ buiten op vol vermogen aan het draaien was tussen de defrosts door.

Installateur heeft met een vertegenwoordiger van Alklima berekend dat voor mijn woning een wp van 6,8kW al genoeg zou moeten zijn. Derhalve is er een 8kW systeem geplaatst.
Buiten een basisberekening is er geen officiële warmteverliesberekening gemaakt.
Voor mij staat wel vast dat de 7,1kW die de SUZ kan leveren bij Tb 2 graden onvoldoende is, waardoor ik vrees dat het bij -10 helemaal niet warm blijft.
Alklima is er ook bij geweest, die hebben alles gecontroleerd en de wp levert 8,8kW thermisch vermogen als hij op vol vermogen draait, wat met 25% defrostverlies inderdaad zou uitkomen op de 7,1kW die op de specsheet staat. Toen zat de bypass nog op de verdeler en volgens de Alklima monteur zou het verwijderen daarvan een groot deel moeten oplossen. Helaas niet dus.

Installateur wil gelukkig wel meedenken naar een oplossing, zelfs een eventuele vervanging van het systeem voor eentje met een grotere capaciteit. Inmiddels is er een officiële warmteverliesberekening aangevraagd.
Nu komt hij ook met allemaal ideeën waarvan ik mij afvraagt of dat reeël is. Zo heeft hij een plan om het binnendeel te verplaatsen van de 1e verdieping (waar voorheen de CV installatie hing) naar de garage om zo een grotere aanvoerleiding naar de VV verdeler te kunnen maken.
Ik heb zelf nagenoeg dit hele topic doorgelezen, maar toch ben ik een leek en zou ik graag jullie mening hierover hebben.

Wat zou volgens jullie de beste en minst invasieve oplossing zijn voor dit probleem?

Zodra ik meer gegevens heb over de warmteverliesberekening kan ik die uiteraard delen, alsook eventueel foto’s of verbruiken. Het systeem is sinds 20 december 2024 actief, sinds 12 maart heb ik de commerciële Melpump app waar ik vanaf die datum gegevens uit kan delen. Helaas weinig historie, al heb ik in Excel wel wat verbruiksgegevens bijgehouden vanaf de plaatsingsdatum.
Als ik de casus ergens anders moet plaatsen hoor ik dat ook graag, ben nieuw op Tweakers dus weet nog niet precies hoe het allemaal werkt.

Een paar voorbeelden van gegevens die ik heb (heb de niet werkende SD kaart begin maart zelf vervangen voor eentje die wel werkt):

Verbruikt en afgegeven vermogen van 3 maart vanaf de SD kaart (toen was het koud):
[Afbeelding]

Gegevens uit Melpump van 15 maart:
[Afbeelding]

De enige kans die dit systeem heeft is dat je je huis warm krijgt met 25 of 26c aanvoer, je hebt dan het meeste rendement en netto het meeste vermogen.
Hogere aanvoertemperaturen trekt je machine niet die is dus eigenlijk te klein. Zei @Andrehj ook al.

[X21r]

MrBarehands schreef op zondag 23 maart 2025 @ 14:37:
[...]
- Ik ben niet alleen bang bij -10, ik kom nu bij alles Tb<3C vermogen tekort om de Tset te houden.
- Verdamper is wel schoon na een defrost. Het wit op de bigfoots zijn sneeuwresten.

Eerste dat je een zwaardere Wp nodig heb dat staat buiten kijf.
(mededeling was voor andere tweaker.)
Tweede : kan je alleen zien door de ventilator opening het moet mistig zijn bijna vries weer.

- Verdeelpunten: vanaf de WP komt een hoofdleiding, deze gaat rechtstreeks naar beneden naar de verdeler, daarnaast zijn er aftakkingen voor de 1e en 2e verdieping. Zie foto voor aftakking van de 1e verdieping:

Dus hier moeten er "6 'radiators aan zitten. ga maar tellen op deze verdieping ( 6x aanvoer en 6x retour leidingen).ga de benaming maar uitpuzzelen

- Badkamer: voor mij nog steeds een raadsel hoe dit werkt. Ik gok dat de vloerverwarming via de aanvoerleiding werkt maar geen idee. De radiator heeft niet 1 maar 2 aanvoerpunten. De rechterkraan werkt gewoon 'normaal' (dicht is geen voeding), als deze open staat wordt de helft van de radiator warm. Er zit een Evohome knop op maar die regelt alleen dat toevoer dichtgaat als temp boven 23 komt. Is nog van het oude CV systeem en wordt niet meer gebruikt verder. Als de linkerkraan dicht gezet wordt wordt de linkerhelft van de radiator wel warm maar de vloer voor zover ik heb kunnen waarnemen niet of minder. Er zit ook maar 1 retour op (bovenin):

Ja radiator twee aanvoer en een retour.. dus 3 leidingen die de muur ingaan ??? gespleten persoonlijkheid ..
Nee serieus .. hier heb je hulp bij nodig ..die daar gaat kijken en dat gaat uitpuzzelen.
...................... hier heb je hulp bij nodig ..die daar gaat kijken en dat gaat uitpuzzelen.
Daarnaast je vloerwarming ? lijkt me stug.. maar je weet het niet daar..

- Welke vreemde t-dingen bedoel je op de verdeler? En hoe weet ik of die volledig open staan? Gezien de vloer overal even warm wordt vermoed ik dat alles open staat.

Zie je het verschil tussen de verdeler op begane grond en1e verdieping.
Die dingen heben een schroefdop aan de voorkant .. schroef je open en steekt inbus sleutel er in .
Je kan niet ZIEN of ze open staan of een beetje dicht ( door je inbus te draaien kan je wat merken)

MAAR kom hier maar NIET aan .. maar dan weet je het.

De moderne verdelers hebben buisje aan de boven kant waar me je kan zien wat de water flow is en regelen.
Dus als de volgende monteur komt moet hij een verdeler met buisjes aan de boven kant mee hebben ( tech benaming "flow meters"
bijvoorbeeld in rvs ( liefst kunststof.. maar is een keuze) (flow meters zeker voor de vloerverwarming .. en handig op de 1e 2e verdieping)
https://www.warmteservice...afsluiters-M30/p/33721400

Nu nog een, ik zie in de grafiek bij Tbuiten 0 graden, bij 6kW Thermisch vermogen per uur en dat 24 uur lang.

Je moet bij die gasten die de warmte berekening doen deze cijfes eff laten checken met hun waardes of dit correct is dan wel hoger dan hun verwachting is.( daar ben ik bang voor).

Volgens "wij van warmtepomp " draaien op een Ta aanvoer temperatuur tussen de 27 en max32 .. tot 35 graden, met onze systemen ( het liefst )( bij Tbuiten -10 max 32 tot 35 graden) .
Jij zit al 36 graden terwijl Tbuiten maar 0 graden is.
Dus of
-Je warmteafgifte systeem is niet toppie (dan moet je met de consequentie maar leven).
-Je warmte verlies is vrij hoog ten opzichte van je warmteafgifte systeem( dus de vloerverwarming).
Vloerverwarming kan je niets meer aan doen.. dus isoleren of de warmte lekken gaan op zoeken.. en daar zijn ook firmas voor.
Dus een Warmte pomp moet aan de eisen voldoen kW van de koevlaas2 methode EN bij -10 en >25l/m halen en minimaal een water temperatuur halen die zeer waarschijnlijk rond de 40 graden ligt.
Maar ja 40 graden door je vloer is erg hoog maar ja daar draaide je vroeg ook op ?

Word waarschijnlijk een iets zwaardere warmtepomp omdat je aanvoer temperatuur zo hoog moet zijn.

Maar conclusie is heel simpel er zijn vele "knoeiers" dan wel mensen met minder kennis bij jou aan het werk geweest gedurende vele jaren, en je heb heb zelf niet alles kennis.

Dus zoek de goede firmas op, je betaald wat meer maar minder kans op koude winters.
Dus niet even een zwaardere warmtepomp nemen.
Want:
-Schijnbaar te veel warmte verlies in je woning.
-Leidingwerk vreemd, een drie wieler in de badkamer .
-Knoeiers.
-Je heb / cq had te weinig kennis van de materie.
-Die rode mengkraan bbrr..


Nog kleine toevoeging : een warmte pomp die op een lage Taanvoer je huis verwarmt is in verbruiks kosten goed koper.( heeft een hoge COP).Vandaar " dat wij van warmtepomp" liefst 27 tot 32 graden zien en niet op 40 graden.. het kan ..dat klopt alleen zijn de electa kosten hoger .. dan weet je het , Isoleren verlaagt je benodigde Taanvoer en bespaart €.

En nog een : De gasten die warmte lekken opsporen kunnen ook zien wat de afstand is tussen de leiding van je vloer verwarming 15cm of 10 cm met hun thermo grafische camera. (kunnen het alleen zien als het koud is buiten.. dus direct deze week actie als het komende week koud is en geen zon, doe het in de ochtend en verwarming hoog en al uren aan) en meten is weten.
Warmte lekken opsporen :thermo grafische camera =warmte beeld camera=infrarood camera

EVfan schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 11:28:
[...]

Ik heb hier af en toe na een defrost bij minus 4 graden of lager een momentaan vermogen van 14 kW gemeten (voor een 11,2 kW gespecificeerd systeem). Kortstondig lijkt dat te kunnen, flow 26 lps, dT 7,5 graden. Zakt dan na 10 minuten weer onder de 10 kW terug.

Vraag je wat is Taanvoer bij Tb 0graden? . en je vermogen ?
Hij zit wel in Friesland .. is toch ander land daar .. toch?

[ Voor 4% gewijzigd door X21r op 24-03-2025 00:33 ]

[EVfan]

Start quote . . . .
Vraag je wat is Taanvoer bij Tb 0graden? . en je vermogen ?
Hij zit wel in Friesland .. is toch ander land daar .. toch?
End quote . . .


[/quote] @X21r @MrBarehands
Ik woon in Twente. Ik denk dat Friesland in de winter gemiddeld iets minder koud is dan Twente, maar zal niet veel schelen.
Onze woningen lijken wel vergelijkbaar qua volume en isolatie.
Ik verwarm met radiatoren. Dus zo ie zo vanwege dit afgifte systeem is een hogere aanvoertemperatuur nodig.
Bij 0 graden is er altijd sprake van defrosts, afhankelijk van luchtvochtigheid elke 40-75 minuten. De gemiddelde Ta is dan ca. 36-37 graden, en een gemiddelde dT van 4-4.5 graden (afhankelijk van defrost frequentie). Dit komt overeen met 7,5 tot 8,5 kW, 70% van maximum.
Maar zoals voor elke WP onder defrost omstandigheden draait de WP direct na de defrost enige tijd met maximaal vermogen km de door het ontdooien verloren verwarmingstijd/capaciteit weer in te halen.
Ik heb de vorm en duur van zo’n defrost eerder uitgebreid beschreven.
Bij temperaturen onder de -3 en lagere luchtvochtigheid nemen de defrosts af in frequentie en blijft de Ta rond de 36 graden en dT rond de 4,5 (bij min 3) tot 5 bij - 5. Vermogen is dan ruim 9 kW, wat ruwweg overeenkomt met mijn warmteverlies van 400 W/K (binnen 20 graden, differentieel is 25 graden maal 400W is equivalent met 10 kW benodigd thermisch vermogen).
Mijn 11,2 kW WP zou dus met 24 uur verwarmen (inclusief 1,5 uur SWW en 2 uur defrost) het goed tot -8 moeten redden. Ik heb daar vertrouwen in op basis van afgelopen winter, maar geen kans gehad het te testen

[ Voor 23% gewijzigd door EVfan op 24-03-2025 09:52 ]

[MrBarehands]

Natuurlijk niet gefundeerd of wat dan ook, maar ik merk/voel bij een iets hogere Ta wel dat het warmer blijft/wordt. Alleen haal het systeem dat tussen de defrosts in niet.
'Vroeger' ging er vermoedelijk rond de 38gr de vloer in. Zat een soort thermostaatkraan op en een bypass, maar wat je zegt het is allemaal knutselwerk die verdeler.
Ik ben inderdaad ook erg benieuwd naar de berekening, tot die tijd blijft het alleen maar gissen..

Dat er een grotere wp moet komen lijkt me wel duidelijk, maar ik vraag me nog wel af:
- Is de argumentatie dat de pomp op de verdeler moet blijven zodat hij het water verder/sneller de vloer in krijgt valide? Ook als er nieuwe aanvoer komt vanuit de garage? Of vervangen? Wat is het voordeel van kunststof ten opzichte van RVS?
- Kan een Ta van 38/39 graden 'gewoon' de vloer in?

[ Voor 30% gewijzigd door MrBarehands op 24-03-2025 08:44 ]

[DaWizza]

MrBarehands schreef op maandag 24 maart 2025 @ 08:07:
Dat er een grotere wp moet komen lijkt me wel duidelijk, maar ik vraag me nog wel af:
- Is de argumentatie dat de pomp op de verdeler moet blijven zodat hij het water verder/sneller de vloer in krijgt valide? Ook als er nieuwe aanvoer komt vanuit de garage? Of vervangen? Wat is het voordeel van kunststof ten opzichte van RVS?
- Kan een Ta van 38/39 graden 'gewoon' de vloer in?

- Hier is de pomp op de verdeler eruit gehaald zodat ik juist meer flow kreeg (en minder herrie, en minder stroomverbruik). Dat ligt wel aan de lengte en het aantal groepen en de pomp in je WP of dat werkt.
Kunstof heeft geen probleem met vloerkoeling / condensvorming als je dat wilt gebruiken.
- Tot 40 graden is geen probleem, alles daarboven is niet aan te raden.

[nessio]

Die pomp op verdeler was nodig ivm het mengen van het te hete water van de cv van bijv 60/70gr. Vandaar die thermostaat.
Nu gaat er max 45gr in de vloer en dat is geen probleem. Pomp kan dus weg.

Is de vloerverwarming bij de bouw aangelegd? Of later ingefreesd?

[MrBarehands]

nessio schreef op maandag 24 maart 2025 @ 11:33:
Die pomp op verdeler was nodig ivm het mengen van het te hete water van de cv van bijv 60/70gr. Vandaar die thermostaat.
Nu gaat er max 45gr in de vloer en dat is geen probleem. Pomp kan dus weg.

Is de vloerverwarming bij de bouw aangelegd? Of later ingefreesd?

Die is bij de bouw in 2006 aangelegd. Er zitten zwarte keramische tegels op de vloer.

[nessio]

@MrBarehands aha, dus prima warmteoverdracht.

[koevlaas2]

MrBarehands schreef op maandag 24 maart 2025 @ 11:49:
[...]

Die is bij de bouw in 2006 aangelegd. Er zitten zwarte keramische tegels op de vloer.

Op dezelfde leidingdiameter kan je t/m 14kW aansluiten dan hoef je (buiten 3 fasen) alleen de buitenunit om te wisselen voor een PUD-SWM12YAA

[X21r]

koevlaas2 schreef op maandag 24 maart 2025 @ 23:51:
[...]


Op dezelfde leidingdiameter kan je t/m 14kW aansluiten dan hoef je (buiten 3 fasen) alleen de buitenunit om te wisselen voor een PUD-SWM12YAA

Je bedoelt de leiding voor het gas van de nieuwe buiten unit naar de binnen unit . toch ?( info voor @MrBarehands )
En wat is je gedachte voor de binnen leiding ..? dik genoeg ?. geen risico bij deze diameter.

[koevlaas2]

X21r schreef op dinsdag 25 maart 2025 @ 01:15:
[...]

Je bedoelt de leiding voor het gas van de nieuwe buiten unit naar de binnen unit . toch ?( info voor @MrBarehands )
En wat is je gedachte voor de binnen leiding ..? dik genoeg ?. geen risico bij deze diameter.

Is het binnen 25mm ?

[MrBarehands]

koevlaas2 schreef op dinsdag 25 maart 2025 @ 01:18:
[...]


Is het binnen 25mm ?

Binnen gaat 25mm buitendiameter naar de verdeler. Ik gok een meter of 3 a 4. Op deze foto zie je dat die boven overgaat in een soort plastic buis de vloer in. Die buizen naast het expansievat is de hoofdaanvoer naar beneden en boven toe.

[ Voor 43% gewijzigd door MrBarehands op 25-03-2025 08:29 ]

[nessio]

@MrBarehands wat is het energielabel van het huis?

Weet je nog hoe hoog de thermostaat stond van de vloerverwarming beneden?
Je meldde aanvoer 45gr maar welke temperatuur ging uiteindelijk er in de vloer?
De huidige thermometer op de retour staat nml maar op 22,5.

[ Voor 35% gewijzigd door nessio op 25-03-2025 18:35 ]

[MrBarehands]

nessio schreef op dinsdag 25 maart 2025 @ 18:22:
@MrBarehands wat is het energielabel van het huis?

Weet je nog hoe hoog de thermostaat stond van de vloerverwarming beneden?
Je meldde aanvoer 45gr maar welke temperatuur ging uiteindelijk er in de vloer?
De huidige thermometer op de retour staat nml maar op 22,5.

@nessio Die stond volgens mij op 38gr.
Die thermometer zit volgens mij op de aanvoer. Op het moment van de foto stond de warmtepomp uit maar bleef de vv pomp wel water pompen. Dat heb ik inmiddels anders ingesteld met de pompschakelaar (uit bij <24gr)
Energielabel was bij aankoop in 2019 label A

[ Voor 3% gewijzigd door MrBarehands op 25-03-2025 19:58 ]

[sinterklaas1975]

Hi mede tweakers, ik volg en lees dit topic al maanden ter voorbereiding van plaatsing ME warmtepomp. Ik heb eerder vanochtend een vraag ge-opened over een uitdaging met de plaatsing, ik hoor ook graag jullie mening & feedback hierop: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2292546

Weet niet of ik vraag juist in deze thread had moeten posten (meende van niet - vandaar apart topic geopend).

alvast bedankt!

[ Voor 4% gewijzigd door sinterklaas1975 op 26-03-2025 13:34 ]

[nessio]

@MrBarehands vroeger dus 38gr. Dan zal je met de wp dus ook hogere temperaturen moeten stoken. Wederom een aanwijzing dat de wp veel zwaarder moet zijn. Je huidige wp haalt dat domweg niet. De wp kan maar een bepaald temperatuurverschil tov de retour stoken. Het retour water zal bij jou niet hoog genoeg worden want alle warmte verdwijnt in een deel van de vloer. Ik heb dit ook gehad, maar om een andere reden. Overigens is mijn wp ook krap want in januari met dat mistige weer hield ie het in de nacht niet op temperatuur. Huis koelde 1 graad af ondanks 24/7 stoken.

[nessio]

@MrBarehands label A ( door zonnepanelen of door isolatie). Wij hebben 25 jaar in Workum gewoond. Huis van 1998, label B, met zonnepanelen werd het A.
Beneden vloerverwarming, boven overmaat radiatoren. Kon stoken op 40gr, in de nacht cv uit en dan koelde het 1 gr af. Soms 2.

[MrBarehands]

nessio schreef op woensdag 26 maart 2025 @ 15:17:
@MrBarehands vroeger dus 38gr. Dan zal je met de wp dus ook hogere temperaturen moeten stoken. Wederom een aanwijzing dat de wp veel zwaarder moet zijn. Je huidige wp haalt dat domweg niet. De wp kan maar een bepaald temperatuurverschil tov de retour stoken. Het retour water zal bij jou niet hoog genoeg worden want alle warmte verdwijnt in een deel van de vloer. Ik heb dit ook gehad, maar om een andere reden. Overigens is mijn wp ook krap want in januari met dat mistige weer hield ie het in de nacht niet op temperatuur. Huis koelde 1 graad af ondanks 24/7 stoken.

@nessio Ik verwacht inderdaad dat hij wel 38gr nodig heeft. Nu met de wat mildere dagen stookt hij in de nacht met 31 graden continu en de retour is dan bijna continu 27.5.

nessio schreef op woensdag 26 maart 2025 @ 15:24:
@MrBarehands label A ( door zonnepanelen of door isolatie). Wij hebben 25 jaar in Workum gewoond. Huis van 1998, label B, met zonnepanelen werd het A.
Beneden vloerverwarming, boven overmaat radiatoren. Kon stoken op 40gr, in de nacht cv uit en dan koelde het 1 gr af. Soms 2.

Het A-label is afgegeven in naar ik denk 2018. In ieder geval in het verkooptraject naar mij toe. Er waren toen nog geen zonnepanelen, die heb ik zelf in 2023 laten leggen.

[Miezie]

MrBarehands schreef op woensdag 26 maart 2025 @ 15:37:

Het A-label is afgegeven in naar ik denk 2018. In ieder geval in het verkooptraject naar mij toe. Er waren toen nog geen zonnepanelen, die heb ik zelf in 2023 laten leggen.

In die tijd kon je vrij makkelijker bijplussen naar een twijfelachtige A…

Ik zou er niet teveel waarde aan hechten voor de conclusies rondom je warmtevoorziening.

[nessio]

Nee maar zijn huis is 8 jaar jonger dan die van ons was (1998) en de isolatie is dan beter en hij heeft ook glas hr++. Wij hadden maar hr en muurisolatie 10cm piep. Dus zijn A klopt wel.

[ Voor 7% gewijzigd door nessio op 27-03-2025 09:09 ]

[nessio]

@MrBarehands 31/27,5 lijkt mij normaal voor jouw huis met ook radiatoren met huidige temperatuur. In de nacht en ochtend koud buiten en daarna warmer. Mogelijk kun je m in de middag uitzetten op klokprogramma.

[nessio]

Ik stook nu van 7.00-16.00 en 21.00 tot 23.00
Dus 12 uur wel en 12 uur niet.
En dan gaat ie meestal om 12 uur al uit door de zon of buitentemperatuur > 15gr

[gr8-jen]

@nessio bedoel je buitentemperatuur >15gr ?

[nessio]

Ja. Sorry fout teken : aangepast. Ik heb zomermodus al aanstaan.
En hier is het regelmatig > 15. Nu ook.
En dan gaat wp uit.
Werkt prima

[ Voor 11% gewijzigd door nessio op 27-03-2025 12:02 ]

[WatcherZ]

Goedemorgen allen,

Naar aanleiding van de gepinde post m.b.t. een kWh-meter voor het meten van het energieverbruik van de warmtepomp heb ik even de volgende vraag:

Mijn installateur geeft aan dat dit prima kan met het apparaatje aan de muur (zie foto). Is dit correct of wil je dit echt via een aparte meter in de meterkast meten?

Alvast bedankt!

[Miezie]

WatcherZ schreef op vrijdag 28 maart 2025 @ 08:17:
Goedemorgen allen,

Naar aanleiding van de gepinde post m.b.t. een kWh-meter voor het meten van het energieverbruik van de warmtepomp heb ik even de volgende vraag:

Mijn installateur geeft aan dat dit prima kan met het apparaatje aan de muur (zie foto). Is dit correct of wil je dit echt via een aparte meter in de meterkast meten?

Alvast bedankt![Afbeelding]

Als je het op de komma nauwkeurig wil weten: doe de kWh meter.

Als je het globaal wil weten, kan het op de FTC.

Ik persoonlijk vind de kWh meter installeren water naar de zee dragen, met de meer nauwkeurige monitoring via de procon of open source oplossingen zie je heel goed wat de warmtepomp doet en kun je aanpassingen doen. Het verbruik is dan een resultaat.

[SebastiaanPs]

@WatcherZ
Met de Mitsubishi controller krijg je het verbruik (elektrisch) en de opbrengst (thermisch) per maand en per jaar.
Een kWh meter zoals die van HomeWizard geeft een continu en live beeld, wat je ook kunt bekijken als je niet thuis bent. Simpel en nuttig om bijv. te kijken of je unit pendelt.
Als je een andere oplossing zoals de ESP van @xoror neemt dan is het evt minder nuttig, zoals @Miezie al aangeeft.
De MELCloud adapter zou ik je afraden. Archaïsch platform, ver onder de maat in 2025 en de beloofde update die in 2024 zou komen is er nog steeds niet.

[MrBarehands]

Ik heb nog even een vraag tav mijn casus, ook uit interesse..

Ik heb de ERST30D-VM2ED binnenunit. Volgens het databook 5.9 zou daar een PUZ-SWM100/120YAA op moeten kunnen. In Databook 6.0 kom ik alleen de ERST30D-VM2EE binnenunit tegen, en daar kan die niet op. Wat is het verschil tussen die binnenunits, en klopt mijn constatering dat de nieuwe gen powerinverters op mijn binnendeel zouden kunnen?

[xoror]

@MrBarehands
ftc6 vs FTC7 volgens mij. Hij staat niet in 6.0 data book omdat hij toen nog niet uit was denk ik. Maar zou gewoon moeten werken, even nieuwere data book bekijken.

@WatcherZ met mijn esp heb je semi realtime verbruik ook op een ftc6 of hoger. Dus extra meter is dan niet echt nuttig

[radeoxx]

Een tijd geleden heb ik e.e.a. gepost over perikelen met de SUZ-SWM80VA2.

Na veel gezeur en een interventie van het "Europees Consumenten Centrum" hebben ze de SUZ-SWM80VA (versie 1 dus) opgestuurd. Die is vorige week geïnstalleerd door @koevlaas2 en werkt perfect. Ik zal over een tijd, als we weer lagere temperaturen hebben, mijn bevindingen uitgebreid rapporteren.

Nu heb ik zojuist begrepen van de webwinkel dat ze de SUZ-SWM80VA2 buitenunit niet terug willen. Op zich werkte deze perfect, behalve dat deze te krachtig is voor onze woning en afgiftesysteem, waardoor ik niet lager dan Ta 35 kon draaien.

Wat zal ik nu doen met deze unit? Marktplaats? Tweakers? Maar goed wie wil er nou zo'n unit hebben? Iemand advies?

[Miezie]

radeoxx schreef op vrijdag 28 maart 2025 @ 13:15:
Een tijd geleden heb ik e.e.a. gepost over perikelen met de SUZ-SWM80VA2.

Na veel gezeur en een interventie van het "Europees Consumenten Centrum" hebben ze de SUZ-SWM80VA (versie 1 dus) opgestuurd. Die is vorige week geïnstalleerd door @koevlaas2 en werkt perfect. Ik zal over een tijd, als we weer lagere temperaturen hebben, mijn bevindingen uitgebreid rapporteren.

Nu heb ik zojuist begrepen van de webwinkel dat ze de SUZ-SWM80VA2 buitenunit niet terug willen. Op zich werkte deze perfect, behalve dat deze te krachtig is voor onze woning en afgiftesysteem, waardoor ik niet lager dan Ta 35 kon draaien.

Wat zal ik nu doen met deze unit? Marktplaats? Tweakers? Maar goed wie wil er nou zo'n unit hebben? Iemand advies?

@koevlaas2 bellen of hij em ergens bij iemand met een smalle beurs kan slijten .

[Rudolf181]

Ik heb een vraag en in dit topic is zo veel info te vinden dat ik dit er niet uit kon filteren.
Ik heb een ecodan erst30d-vm2edr en hier zit een omschakelmodule in.
Deze zit op de cn105 poort aangesloten.
Nu heb ik ook een wifi adapter gekocht en deze moet ook op de cn105 aangesloten worden.
Is dit op te lossen?

[martijn k.]

Rudolf181 schreef op zaterdag 29 maart 2025 @ 11:36:
Ik heb een vraag en in dit topic is zo veel info te vinden dat ik dit er niet uit kon filteren.
Ik heb een ecodan erst30d-vm2edr en hier zit een omschakelmodule in.
Deze zit op de cn105 poort aangesloten.
Nu heb ik ook een wifi adapter gekocht en deze moet ook op de cn105 aangesloten worden.
Is dit op te lossen?

Had hetzelfde.

Omschakel module eruit, retour sturen en krijg je mooi wat geld terug. Wifi adapter erop en zelf omschakelen.

Die omschakelmodule was al achterhaald in 1998. Ik snap niet hoe ze dat durven te verkopen.

[xoror]

@rudolfski @martijn k.
De omschakel module komt meestal met een procon, die kan je evt zelf gebruiken. Die zijn nog wel wat geld waard op marktplaats misschien...

[Andrehj]

SebastiaanPs schreef op vrijdag 28 maart 2025 @ 10:26:
@WatcherZ
Met de Mitsubishi controller krijg je het verbruik (elektrisch) en de opbrengst (thermisch) per maand en per jaar.
Een kWh meter zoals die van HomeWizard geeft een continu en live beeld, wat je ook kunt bekijken als je niet thuis bent. Simpel en nuttig om bijv. te kijken of je unit pendelt.
Als je een andere oplossing zoals de ESP van @xoror neemt dan is het evt minder nuttig, zoals @Miezie al aangeeft.
De MELCloud adapter zou ik je afraden. Archaïsch platform, ver onder de maat in 2025 en de beloofde update die in 2024 zou komen is er nog steeds niet.

Met de MelCloud adapter heb je ook diverse andere mogelijkheden, zoals Melcloud2Domoticz (wat ik nog steeds gebruik), een Home Assistant integratie en Melpump.
De laatste is weliswaar betaald, maar biedt zonder dat je zelf ook maar enige IT-kennis nodig hebt al snel erg veel inzicht.
Zomaar de MelCloud adapter afraden gaat mij dus wat ver.
Alle details vind @WatcherZ in Andrehj in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

[Andrehj]

Rudolf181 schreef op zaterdag 29 maart 2025 @ 11:36:
Ik heb een vraag en in dit topic is zo veel info te vinden dat ik dit er niet uit kon filteren.
Ik heb een ecodan erst30d-vm2edr en hier zit een omschakelmodule in.
Deze zit op de cn105 poort aangesloten.
Nu heb ik ook een wifi adapter gekocht en deze moet ook op de cn105 aangesloten worden.
Is dit op te lossen?

Zoek maar eens in dit topic op "omschakelmodule". Die dingen brengen enkel ellende.
Gewoon 2x per jaar de unit zelf omzetten van koelen naar verwarmen en vv. is veel logischer en energiezuiniger.
Die module kan er dus uit. Procon kun je evt nog hergebruiken of verkopen.

[Miezie]

Andrehj schreef op zaterdag 29 maart 2025 @ 16:33:
[...]

Zoek maar eens in dit topic op "omschakelmodule". Die dingen brengen enkel ellende.
Gewoon 2x per jaar de unit zelf omzetten van koelen naar verwarmen en vv. is veel logischer en energiezuiniger.
Die module kan er dus uit. Procon kun je evt nog hergebruiken of verkopen.

Hoe zie je dat 1x per jaar omzetten voor je als je met een FTC zit en koelt met vaste TA? Dan gaat het niet zo lekker…

[Andrehj]

Miezie schreef op zaterdag 29 maart 2025 @ 19:13:
Hoe zie je dat 1x per jaar omzetten voor je als je met een FTC zit en koelt met vaste TA? Dan gaat het niet zo lekker…

Ik snap je probleem niet. Waarom zou dat niet lekker werken? Ik doe dit al 5 jaar. Werkt fantastisch.
In de winter vaste Ta van 25 graden, in de zomer 18 graden.
Temperatuur wordt door de Panasonic thermostaat geregeld.
In de winter overdag 20.5 graden, 's nachts 20 graden (waardoor de WP hoofdzakelijk overdag draait).
In de zomer mag de WP, zolang er nog een salderingsregeling is, enkel 's nachts draaien, en begrenst de thermostaat de binnentemperatuur netjes op 23 graden.

[ Voor 10% gewijzigd door Andrehj op 29-03-2025 21:31 ]

[Miezie]

Andrehj schreef op zaterdag 29 maart 2025 @ 21:26:
[...]

Ik snap je probleem niet. Waarom zou dat niet lekker werken? Ik doe dit al 5 jaar. Werkt fantastisch.
In de winter vaste Ta van 25 graden, in de zomer 18 graden.
Temperatuur wordt door de Panasonic thermostaat geregeld.
In de winter overdag 20.5 graden, 's nachts 20 graden (waardoor de WP hoofdzakelijk overdag draait).
In de zomer mag de WP, zolang er nog een salderingsregeling is, enkel 's nachts draaien, en begrenst de thermostaat de binnentemperatuur netjes op 23 graden.

Omdat je een thermostaat erbij hebt die kan koelen, dan werkt het prima. Zonder die thermostaat standaard omschakelen 2x per jaar betekent dat de warmtepomp 24/7 staat te pendelen of koelen als de controller de master is. Dus het ligt aan de lokale set-up.
Idem voor in de nacht of overdag koelen: dat ligt sterk aan de terugleverkosten of het energiecontract, niet aan salderen… maatschappelijk gezien of voor het milieu is het op zich niet echt wenselijk trouwens, je kan beter koelen op zonnestroom voor de netcongestie en de co2. Of voor je energiecontract…

Persoonlijk heb ik die omschakelmodule niet, maar ik kan me voorstellen dat het ding er met een reden in zit…

[Andrehj]

Miezie schreef op zaterdag 29 maart 2025 @ 21:37:
Omdat je een thermostaat erbij hebt die kan koelen, dan werkt het prima.

Die adviseer ik niet voor niets steeds.

Zonder die thermostaat standaard omschakelen 2x per jaar betekent dat de warmtepomp 24/7 staat te pendelen of koelen als de controller de master is. Dus het ligt aan de lokale set-up.

Maar je hebt toch altijd een thermostaat nodig? Dat principe werkt bij koelen en verwarmen precies hetzelfde.

[xoror]

Om welke switch gaat het? Gewoon van heat flow naar cool flow schakelen toch? meer is het toch niet?

Mijn thermostaten lezen de cool uitgang (TBO4 7-8) en zien vanzelf dat hij naar koel mode is geswitched.

[Andrehj]

Niet vergeten op je binnenunit de zomertijd aan te zetten:

Knop Menu → Basisinstellingen → Zomertijd → Off On

[ Voor 19% gewijzigd door Andrehj op 30-03-2025 17:30 ]

[Naalroc]

Andrehj schreef op zondag 30 maart 2025 @ 10:06:
Niet vergeten op je binnenunit de zomertijd aan te zetten:

Knop Menu → Basisinstellingen → Zomertijd → Off

ON

natuurlijk

[koevlaas2]

Naalroc schreef op zondag 30 maart 2025 @ 11:03:
[...]

ON

natuurlijk

Kan je net zo goed de tijd aanpassen, geen meerwaarde deze optie.

[koevlaas2]

Miezie schreef op vrijdag 28 maart 2025 @ 13:25:
[...]

@koevlaas2 bellen of hij em ergens bij iemand met een smalle beurs kan slijten .

O vast wel maar nu is het de tijd er niet voor, echt een seizoensprodukt.

[Andrehj]

koevlaas2 schreef op zondag 30 maart 2025 @ 15:05:
Kan je net zo goed de tijd aanpassen, geen meerwaarde deze optie.

Dit gaat sneller. Maar ik had liever gehad dat dit automatisch ging. Voor het bedrag wat een WP kost had dat best gemogen.

[nessio]

Ook op “on” gezet.

[JustMyOpinion]

Ik stuur mijn WP eigenlijk volledig aan via HomeAssistant. Is er dan nog een reden om toch de tijd aan te passen?

[xoror]

JustMyOpinion schreef op zondag 30 maart 2025 @ 16:29:
Ik stuur mijn WP eigenlijk volledig aan via HomeAssistant. Is er dan nog een reden om toch de tijd aan te passen?

Als je geen schemas op de wp gebruikt boeit het verder niet. En evt is verbruikte en opgewekte energie niet helemaal goed (op dat uur na dus)

[Miezie]

JustMyOpinion schreef op zondag 30 maart 2025 @ 16:29:
Ik stuur mijn WP eigenlijk volledig aan via HomeAssistant. Is er dan nog een reden om toch de tijd aan te passen?

Om 0:00 worden altijd de dagelijkse tellertjes bijgewerkt, die ik eenmaal daags uitlees, anders wil er nog wel eens wat dubbel geteld worden… voor mij een reden om dit even keurig bij te stellen.

Verder kan mijn hoofd er niet tegen als de tijd niet klopt op een device. Meest legitieme reden

[Miezie]

koevlaas2 schreef op zondag 30 maart 2025 @ 15:07:
[...]


O vast wel maar nu is het de tijd er niet voor, echt een seizoensprodukt.

Mensen zijn rare wezens… seizoensprodukt..

[Naalroc]

Miezie schreef op zondag 30 maart 2025 @ 17:22:
[...]

Mensen zijn rare wezens… seizoensprodukt..

Niet zo raar hoor: in de winter gaat het hier nergens anders over dan over defrosten en 's zomers over niets anders dan natte vloeren bij het koelen, en condens op de leidingen...

[Miezie]

Naalroc schreef op zondag 30 maart 2025 @ 17:51:
[...]

Niet zo raar hoor: in de winter gaat het hier nergens anders over dan over defrosten en 's zomers over niets anders dan natte vloeren bij het koelen, en condens op de leidingen...

Ook dat. RTFM . Gelukkig weinig klachten over de defrosts in maart . De benodigde warmte viel vast mee, dat het geen klacht voor kosten was .

Maar mensen mogen best nadenken… in de zomer is de hittepreventie ook altijd duurder dan wanneer je wat rationeler blijft… ach ja :-). (Was hier in dit project hilarisch… zou wel meevallen met de hitte in huis, toen ik het in de meerwerk als tip mee gaf om voor te bereiden… het had 1 warme dag nodig, daarna reden de busjes weer af en aan..)

[koevlaas2]

Naalroc schreef op zondag 30 maart 2025 @ 17:51:
[...]

Niet zo raar hoor: in de winter gaat het hier nergens anders over dan over defrosten en 's zomers over niets anders dan natte vloeren bij het koelen, en condens op de leidingen...

En pendelen.

[koevlaas2]

Andrehj schreef op zondag 30 maart 2025 @ 15:55:
[...]

Dit gaat sneller. Maar ik had liever gehad dat dit automatisch ging. Voor het bedrag wat een WP kost had dat best gemogen.

Mijn Opel Vivaro € van €64k moet ook zoals de Ecodan/Zubadan.

[Miezie]

koevlaas2 schreef op maandag 31 maart 2025 @ 17:13:
[...]


Mijn Opel Vivaro € van €64k moet ook zoals de Ecodan/Zubadan.

Zomer- en wintertijd is niet een zekerheidje en dan ook nog wel eens hier en daar verschillend qua moment…

Als ik dat zou moeten programmeren, weet ik wel een betere tijdsbesteding… productprijs maakt dan echt geen lor uit.

Wel leuk te automatiseren met een ping naar een tijdserver online. Maar liever alles lokaal en niet in de lucht lijkt me…

[corsat]

Ik pas de laatste jaren mijn wp niet meer aan naar de zomer of wintertijd en lijkt nooit een probleem te zijn. Ik heb ook een tijdsplanning.
Afgelopen zondag heb ik 2 uur geknutseld in de meterkast en daarna moest ik mijn wp wel handmatig weer aanzetten want hij startte niet automatisch op.

[nessio]

Onze auto is wel automatisch overgeschakeld naar zomer🥳

[ Voor 5% gewijzigd door nessio op 01-04-2025 23:22 ]