Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen

[Wouterie]

@Andrehj @SebastiaanPs Bedankt, ik probeer wat aan het pendelen te doen. De pomp op 1 zetten heeft in elk geval niet echt geholpen, ik zal het eens op 5 zetten en kijken wat er gebeurd.

Edit: Ok, dat heeft dus geen enkel effect. Zoverre lukt het me niet om het pendelen goed aan te pakken. Soms gaat het uren goed en dan is het ineens weer mis. Wonderlijk.

[ Voor 31% gewijzigd door Wouterie op 01-01-2025 17:11 ]

[Dsbwouter]

@Wouterie

Pomp moet je ook zeker niet op 1 zetten dan zul je een l9 storing krijgen. Als je de pomp versteld moet je daarna even code 540 checken om te zien of het debiet ook echt meer word. Wat is je debiet als je de pomp op stand 5 hebt staan? Bij mij gebeurd het soms ook dat de warmtepomp gewoon 1.5° over het ta setpoint heen gaat en hierdoor afschakelt. Kan ze vermogen prima kwijt maar om 1 of andere reden regelt die dan niet snel genoeg terug. Kan soms de hele dag goed gaan en andere x gebeurd dit 5x op een dag.

[Dsbwouter]

@Wouterie

Verwarm je ook echt alleen met die 3 fancoil units ? Geen andere radiatoren of iets met thermostaatkranen?

[ahoevezen]

Nog even aan het experimenteren. Flow van 4 naar 5 gezet (zowel verwarmen als sww), alle 4 ltv radiatoren dichtgedraaid en dat ging zeker 4 uur goed. De ta is 29. Is dit weer een pendel? En de ta zit op de grafiek wat boven die 29, dus de wp zat al dicht tegen pendelen aan?

[Andrehj]

@ahoevezen Ja. Dat je WP met de aanvoertemperatuur boven setpoint komt betekent dat ie zijn vermogen niet kwijt kan. Je moet meer afgifte open zetten, of je Ta verhogen.

[Wouterie]

@Dsbwouter Dit is om 12 uur
En dan om 15 uur met exact dezelfde instellingen:

Ja, we hebben alleen 3 fancroils en natuurlijk een buffervat. De fancoils staan altijd aan, dus daar valt niet zo gek veel aan te sleutelen. Wat betreft vermogen zou het voldoende moeten zijn en het kan ook, als ik naar de grafiek van 12 uur kijk.

[ahoevezen]

Andrehj schreef op woensdag 1 januari 2025 @ 18:41:
@ahoevezen Ja. Dat je WP met de aanvoertemperatuur boven setpoint komt betekent dat ie zijn vermogen niet kwijt kan. Je moet meer afgifte open zetten, of je Ta verhogen.

Ok, dank je! Dan heb ik nog een getal om op te letten. Ik gooi de ta dan nu naar 31.

[Grolsch]

ahoevezen schreef op woensdag 1 januari 2025 @ 18:45:
[...]


Ok, dank je! Dan heb ik nog een getal om op te letten. Ik gooi de ta dan nu naar 31.

Ik zou het per graad doen.

Het is buiten ook warmer, dus betere cop dus meer afgifte met dezelfde lage frequentie.

Bij mij is 28,5 de sweetspot dat hij nooit gaat pendelen.

[ Voor 8% gewijzigd door Grolsch op 01-01-2025 19:24 ]

[SebastiaanPs]

Wouterie schreef op woensdag 1 januari 2025 @ 18:44:
@Dsbwouter Dit is om 12 uur [Afbeelding]
En dan om 15 uur met exact dezelfde instellingen: [Afbeelding]

Ja, we hebben alleen 3 fancroils en natuurlijk een buffervat. De fancoils staan altijd aan, dus daar valt niet zo gek veel aan te sleutelen. Wat betreft vermogen zou het voldoende moeten zijn en het kan ook, als ik naar de grafiek van 12 uur kijk.

@Wouterie jouw CV water, CV materialen, buffervat en binnentemperatuur warmen tijdens zo’n run allemaal geleidelijk wat op. Daardoor daalt je afgifte een beetje tijdens zo’n lange run en is je Ta op een gegeven moment te weinig om het minimumvermogen kwijt te kunnen -> pendelen. Oplossing: afgifte verder omhoog door meer open te zetten (wel e.e.a. waterzijdig in balans), flow omhoog of Ta ophogen.

Het kost even wat tijd om het uit te vogelen, Ta telkens 1 gr omhoog, maar uiteindelijk draait het heel mooi stabiel en zuinig.

De ruimteregeling gaat bij milde Tbuiten vanzelf naar het minimumvermogen en je krijgt dan automatisch de bijbehorende Ta, dus deze regeling geeft minder pendelen. Maar deze regeling heeft weer eigen nadelen zoals de hoge hysterese van 1 gr.

[ahoevezen]

Hoe ziet dit er uit? Ta is nu 31. Bedankt en groeten, Arjen

[gr8-jen]

ahoevezen schreef op woensdag 1 januari 2025 @ 19:47:
Hoe ziet dit er uit? Ta is nu 31. Bedankt en groeten, Arjen

[Afbeelding]

Goed
Het kan zijn dat de Tr over een paar uur stijgt en daardoor minder vermogen kwijt kan. Maar dat zie je dan wel
Misschien moet het dan nog een graad omhoog.

Als dat stabiel draait, kun je de radiatoren een stukje open draaien. Even kijken wat het dan doet, het zal dan ook minder koud zijn boven

[Breud]

De waarden over december zijn bekend.
Gemiddelde COP voor verwarmen was 4,5 bij een verbruik van 509kWh.

[Wouterie]

SebastiaanPs schreef op woensdag 1 januari 2025 @ 19:34:
[...]

@Wouterie jouw CV water, CV materialen, buffervat en binnentemperatuur warmen tijdens zo’n run allemaal geleidelijk wat op. Daardoor daalt je afgifte een beetje tijdens zo’n lange run en is je Ta op een gegeven moment te weinig om het minimumvermogen kwijt te kunnen -> pendelen. Oplossing: afgifte verder omhoog door meer open te zetten (wel e.e.a. waterzijdig in balans), flow omhoog of Ta ophogen.

Het kost even wat tijd om het uit te vogelen, Ta telkens 1 gr omhoog, maar uiteindelijk draait het heel mooi stabiel en zuinig.

De ruimteregeling gaat bij milde Tbuiten vanzelf naar het minimumvermogen en je krijgt dan automatisch de bijbehorende Ta, dus deze regeling geeft minder pendelen. Maar deze regeling heeft weer eigen nadelen zoals de hoge hysterese van 1 gr.

Het is jammer dat het systeem het niet zelf kan oplossen. Je ziet de retourtemperatuur langzaam oplopen tot het niet meer kan. Het zou toch niet zo heel moeilijk moeten zijn voor een modern apparaat om dat zelf ook te detecteren en daar op te anticiperen?
Ik heb nu de pomp op 5 staan en tik elk uur de Ta een graadje omhoog om te zien wat het effect is. Zoverre nog geen witte rook helaas.

[ahoevezen]

gr8-jen schreef op woensdag 1 januari 2025 @ 20:01:
[...]


Goed
Het kan zijn dat de Tr over een paar uur stijgt en daardoor minder vermogen kwijt kan. Maar dat zie je dan wel
Misschien moet het dan nog een graad omhoog.

Als dat stabiel draait, kun je de radiatoren een stukje open draaien. Even kijken wat het dan doet, het zal dan ook minder koud zijn boven

Haha, echt kou lijden doen we nog niet. Dan even heel praktisch. Mocht dit nou dé Ta blijken, dan blijft de wp daar dus op staan? En als het dan lente wordt (en zomer, maar dan gaat op een gegeven moment op koelen)?

[Dsbwouter]

@Breud

Hoeveel M2 verwarm je hiermee? Jij hebt dacht ik een nieuwbouw huis toch?

[gr8-jen]

ahoevezen schreef op woensdag 1 januari 2025 @ 20:12:
[...]


Haha, echt kou lijden doen we nog niet. Dan even heel praktisch. Mocht dit nou dé Ta blijken, dan blijft de wp daar dus op staan? En als het dan lente wordt (en zomer, maar dan gaat op een gegeven moment op koelen)?

Als dit de Ta is, dan hou je het hierop zolang je het warm kan houden.
Er zijn mensen met een thermostaat die op WAR draaien. Dan is dit de minimale Ta die geld totdat het buiten kouder wordt, bij mij is dit onder 5 graden omdat de SUZ behoorlijk wat defrosts doet en onder die buitentemperaturen meer moeite heeft om het op temperatuur te houden.
Je kan dan bijvoorbeeld de Ta 37 graden zetten bij -5 buitentemperatuur en kijken hoe dat werkt.
Als het een keer zo koud is en het het nog steeds warm houd is het goed ingeregeld qua verwarmen.
( je zou nog kunnen kijken of je de Ta zo kan inregelen dat het net boven de 4kW produceerd omdat daar de COP het hoogst is. Ik denk dat de SUZ60 dezelfde sweetspot heeft als die van mij omdat het in dezelfde behuizing zit maar niet is opgevoerd.

hier staat uitleg voor war instellen

Als je wilt koelen moet je het omzetten van verwarmen naar koelen. Dan kan de Ta lager. Op dat moment moet je kijken hoe koud het water mag zijn. Dat is afhankelijk va nde luchtvochtigheid. Ik red het met 18 graden, dan is er maar heel soms dauw op de leidingen. Het kan zijn dat het bij jou net iets warmer moet.
Ik dnek niet dat je dan met radiatoren kan koelen. Geen ervaring mee, maar je kan die beter dichtzetten denk ik.

[gr8-jen]

Breud schreef op woensdag 1 januari 2025 @ 20:06:
De waarden over december zijn bekend.
Gemiddelde COP voor verwarmen was 4,5 bij een verbruik van 509kWh.

Dat is al beter toch dan eerst toch?
Je huis was iets groter dan de 165m2 bij mij dacht ik dus niet slecht met die mega WP.

Ik kom op een COP van 5,68 met 241kWh verbruik stoken tot 23 graden binnen met RC 6 rondom en balans ventilatie. Minimum Ta van 28

[ Voor 9% gewijzigd door gr8-jen op 01-01-2025 21:05 ]

[ahoevezen]

gr8-jen schreef op woensdag 1 januari 2025 @ 20:34:
[...]


Als dit de Ta is, dan hou je het hierop zolang je het warm kan houden.
Er zijn mensen met een thermostaat die op WAR draaien. Dan is dit de minimale Ta die geld totdat het buiten kouder wordt, bij mij is dit onder 5 graden omdat de SUZ behoorlijk wat defrosts doet en onder die buitentemperaturen meer moeite heeft om het op temperatuur te houden.
Je kan dan bijvoorbeeld de Ta 37 graden zetten bij -5 buitentemperatuur en kijken hoe dat werkt.
Als het een keer zo koud is en het het nog steeds warm houd is het goed ingeregeld qua verwarmen.
( je zou nog kunnen kijken of je de Ta zo kan inregelen dat het net boven de 4kW produceerd omdat daar de COP het hoogst is. Ik denk dat de SUZ60 dezelfde sweetspot heeft als die van mij omdat het in dezelfde behuizing zit maar niet is opgevoerd.

hier staat uitleg voor war instellen

Als je wilt koelen moet je het omzetten van verwarmen naar koelen. Dan kan de Ta lager. Op dat moment moet je kijken hoe koud het water mag zijn. Dat is afhankelijk va nde luchtvochtigheid. Ik red het met 18 graden, dan is er maar heel soms dauw op de leidingen. Het kan zijn dat het bij jou net iets warmer moet.
Ik dnek niet dat je dan met radiatoren kan koelen. Geen ervaring mee, maar je kan die beter dichtzetten denk ik.

Bedank voor je uitgebreide antwoord. Koelen gaat bij ons ook goed tot 18 graden. Ik zal me ook verdiepen in war.

En wat doe je als het buiten ietsjes warmer wordt? Bijvoorbeeld lenteachtig 15 graden? Dan zou ik hem nog niet op koelen zetten, maar uit kan ook niet vanwege de sww.

[nessio]

Tja. December : vw 532 verbruik met cop 3,46

@ahoevezen dan zet je toch alleen vw uit!

[ Voor 34% gewijzigd door nessio op 01-01-2025 20:45 ]

[Dsbwouter]

@nessio

Hoeveel m2 verwarm je hiermee en heb je een goed geïsoleerd huis? Probeer mijn eigen verbruik een beetje te vergelijken met andere

[nessio]

@Dsbwouter zie voetnoot. Maar 2-1 kap van 200m2, A++ vanuit bouw, wtw, triple glas, 21,5gr hele huis op 1 slaapkamer na en bijna alle deuren open.
En ik stook op RR met een par50 als thermostaat.

[ Voor 30% gewijzigd door nessio op 01-01-2025 21:55 ]

[ahoevezen]

nessio schreef op woensdag 1 januari 2025 @ 20:43:
Tja. December : vw 532 verbruik met cop 3,46

@ahoevezen dan zet je toch alleen vw uit!

Ach, blijkbaar denk ik te moeilijk. Dank je!

[stin00]

December
Verwarmen 897 > 190 (4.72 COP)
SWW 84 > 38 (2.21 COP)

- Afgelezen op de Mitsubishi controller (dit is dus incl standby verbruik).
- 164m² tussenwoning uit 2019
- 4 verdiepingen vloerverwarming

Verwarmen met vaste tA 29 naar 20.6 graden op woonkamer thermostaat. Moet hierbij wel zeggen dat ik niet elke dag verwarm zoals anderen wel doen. De tA kan nog wel lager met langere runs, de WP stond vandaag amper 4 uurtjes te verwarmen.

[ Voor 3% gewijzigd door stin00 op 01-01-2025 20:56 ]

[gr8-jen]

ahoevezen schreef op woensdag 1 januari 2025 @ 20:42:
[...]


Bedank voor je uitgebreide antwoord. Koelen gaat bij ons ook goed tot 18 graden. Ik zal me ook verdiepen in war.

En wat doe je als het buiten ietsjes warmer wordt? Bijvoorbeeld lenteachtig 15 graden? Dan zou ik hem nog niet op koelen zetten, maar uit kan ook niet vanwege de sww.

Als je een thermostaat hebt gaat deze uit bij een bepaalde overshoot boven de gewenste temp. Dat geld voor vaste Ta en WAR. ik denk dat het bij mij dan ook maar een paar uurtjes verwarmd bij die buiten temperatuur, als het aan moet.

[ahoevezen]

gr8-jen schreef op woensdag 1 januari 2025 @ 21:03:
[...]


Als je een thermostaat hebt gaat deze uit bij een bepaalde overshoot boven de gewenste temp. Dat geld voor vaste Ta en WAR. ik denk dat het bij mij dan ook maar een paar uurtjes verwarmd bij die buiten temperatuur, als het aan moet.

Ok, het Ecodan bedieningspaneel is in de woonkamer geplaatst en werk is ook een thermostaat voor de ruimte. Ik heb jaren met ruimteregeling gewerkt (vaste temperatuur van 21 graden van de woonkamer) en dat ging goed. Na het lezen van het forum kreeg ik het idee dat een vaste Ta een betere keuze is. Echter ging ie daardoor pendelen en ben ik op zoek gegaan naar een juiste Ta. Die blijkt nu gevonden met de huidige buitentemperatuur.

Mijn idee bij deze vaste Ta is dat de wp dus constant probeert water van 31 graden door het verwarmingssysteem te pompen, maar dat kan ik fout hebben. Is het zo dat met een vaste Ta van 31 de wp ook rekening houdt met de temperatuur van de woonkamer (wat dus de bedieningsmodule registreert)? Op het schermpje wordt namelijk alleen de Ta aangegeven.

Of zijn Ta, WAR en ruimteregeling echt losstaande zaken, waarbij je dus Ta en WAR aan elkaar moet koppelen zodat de wp zich aanpast aan de temperatuur van buiten en/of woonkamer?

Sorry als dit domme vragen zijn, maar ik mis echt kennis wat dit betreft.

[SebastiaanPs]

Wouterie schreef op woensdag 1 januari 2025 @ 20:07:
[...]
Het is jammer dat het systeem het niet zelf kan oplossen. Je ziet de retourtemperatuur langzaam oplopen tot het niet meer kan. Het zou toch niet zo heel moeilijk moeten zijn voor een modern apparaat om dat zelf ook te detecteren en daar op te anticiperen?
Ik heb nu de pomp op 5 staan en tik elk uur de Ta een graadje omhoog om te zien wat het effect is. Zoverre nog geen witte rook helaas.

Ja wil je in 1x set en forget, dan kun je beter de ruimteregeling kiezen.

De vaste Ta en WAR regeling vereist eenmalig een periode met wat monitoring en bijstelling, niet echt iets voor de gemiddelde consument misschien, maar voor een Tweaker makkelijk te doen, als je je er even in verdiept. Je moet het even door hebben hoe het zit met vermogen, afgifte, enz.

Ik vond zelf dat de binnenunit met de pomp op 5 een beetje teveel geluid maakt (hangt op de gang hier 2e verdieping). Daarom op stand 4. Flow verschilt ook maar weinig. Ik zou eens stand 4 en 5 vergelijken qua flow (menu > service > informatie werking > code 540).

[Miezie]

Waarden FTC:

November:
SWW: 45,89 - 115,23 - 2,51
Verwarmen: 281,82 - 1290,17 - 4,58

December:
SWW: 50,98 - 133,12 - 2,61
Verwarmen: 333,02 - 1572,43 - 4,72

Temp: november nog met stapsgewijze verhoging (19,5 - 20 - 20,5) en nog deels naregeling beneden. December altijd 20,5, beneden (100m2) volledig open, badkamer (8m2) volledig open, slaapkamers met naregeling op 20. Alles nu naar volledige tevredenheid qua comfort.
Ook had december wat meer defrostdagen…

RuimteRegeling op FTC gebruik ik. Flow tussen de 16-18lpm. Delta T veelal rond de 3. TA van 25-28 vaak. Heel vaak gewoon laag…

Wat mooi is om te zien in de nieuwbouw is het droogstoken. Vorig jaar half oktober - december zaten we op ongeveer 1150 - 4950… waarbij de thermostaat vanaf half november tot eind december ivm afbouwen veel laag stond… en vanaf half oktober tot half november op 22. En… de parameters van de ruimte regeling gewoon de standaard (30-40 graden).

SWW staat op 48 met drop van 5 en wekelijkse legionella. Denk dat ik daar weer naar 55 ga en de legionella afschaf of op tweewekelijks zet. Ik denk dat de cop hier niet perse hoger is door het weer, maar doordat de warmtepomp sowieso veel langer draait en al aan staat…

Locatie: Heerenveen. Vrijstaande woning, 160m2 verwarmd, C4c ventilatie. A++++ label, triple glas, RC dak conform bouwbesluit, RC muren: 5,3

[ Voor 11% gewijzigd door Miezie op 01-01-2025 22:00 ]

[SebastiaanPs]

ahoevezen schreef op woensdag 1 januari 2025 @ 21:16:
Mijn idee bij deze vaste Ta is dat de wp dus constant probeert water van 31 graden door het verwarmingssysteem te pompen, maar dat kan ik fout hebben. Is het zo dat met een vaste Ta van 31 de wp ook rekening houdt met de temperatuur van de woonkamer (wat dus de bedieningsmodule registreert)? Op het schermpje wordt namelijk alleen de Ta aangegeven.

Nee vaste Ta en WAR gebruik je met een aan/uit thermostaat. Warmtevraag ja of nee. Indien ja, dan de vaste Ta óf de Ta volgens de stooklijn (afhankelijk van in welke van de 2 regelingen hij draait).
Beetje basic dit maar iedereen moet het even leren. Ik zou zeggen lees je handleiding, kijk de Ecodan filmpjes (dacht op YouTube), lees de topic start en gepinde posts, lees daarna verder in dit topic door zoektermen te gebruiken.

Of zijn Ta, WAR en ruimteregeling echt losstaande zaken, waarbij je dus Ta en WAR aan elkaar moet koppelen zodat de wp zich aanpast aan de temperatuur van buiten en/of woonkamer?

Ja 3 verschillende regelingen.
- ruimteregeling is adaptief en automatisch (obv je instellingen, zie gepinde post). Deze werkt met je main controller in je leefruimte of met een Mitsubishi PAR thermostaat.
- vaste Ta dus aan/uit en dan altijd dezelfde Ta. Deze werkt met een losse aan/uit thermostaat.
- WAR aan/uit maar dan een Ta die wordt bepaald door de stooklijn (dus Ta afhankelijk van Tbuiten). Deze werkt ook met een losse aan/uit thermostaat.

Sorry als dit domme vragen zijn, maar ik mis echt kennis wat dit betreft.

Het zijn heel basic vragen en dat is niet erg, maar je moet dus even aan het werk: zie boven
Succes!

[ Voor 5% gewijzigd door SebastiaanPs op 01-01-2025 21:39 ]

[gr8-jen]

ahoevezen schreef op woensdag 1 januari 2025 @ 21:16:
[...]


Ok, het Ecodan bedieningspaneel is in de woonkamer geplaatst en werk is ook een thermostaat voor de ruimte.

Voor de duidelijkheid. Dat is GEEN thermostaat. Het is ook niet aangesloten als thermostaat. Ik heb het een winter zo gedaan door op tijdslot te verwarmen, alleen tussen 9:00 en 22:00 verwarmd het dan.
Maar bij kwakkelweer is het wat warmer dan ingesteld omdat het niet uitschakeld als de doeltemperatuur is bereikt. Je kan dan ook niet de gewenste binnentemp invullen bij Ta en WAR.

Voor deze winter heb ik een netatmo Aan uit (oranje sticker) aangeschaft. Die zijn soms in de actie bij winkels en op marktplaats voor 90-100 euro te halen.

Ik heb jaren met ruimteregeling gewerkt (vaste temperatuur van 21 graden van de woonkamer) en dat ging goed. Na het lezen van het forum kreeg ik het idee dat een vaste Ta een betere keuze is. Echter ging ie daardoor pendelen en ben ik op zoek gegaan naar een juiste Ta. Die blijkt nu gevonden met de huidige buitentemperatuur.

Ja bij ruimteregeling zoekt die het zelf uit en hoeft het niet te pendelen. Het was bij mij alleen onrustig en met vaste Ta en WAR zuiniger.

Mijn idee bij deze vaste Ta is dat de wp dus constant probeert water van 31 graden door het verwarmingssysteem te pompen, maar dat kan ik fout hebben. Is het zo dat met een vaste Ta van 31 de wp ook rekening houdt met de temperatuur van de woonkamer (wat dus de bedieningsmodule registreert)? Op het schermpje wordt namelijk alleen de Ta aangegeven.

Of zijn Ta, WAR en ruimteregeling echt losstaande zaken, waarbij je dus Ta en WAR aan elkaar moet koppelen zodat de wp zich aanpast aan de temperatuur van buiten en/of woonkamer?

Sorry als dit domme vragen zijn, maar ik mis echt kennis wat dit betreft.

Ta is inderdaad een vaste temp erdoorheen jagen.
WAR ook, maar die gaat de Ta opschroeven aan de hand van de buitentemp zoals jij het hebt ingevuld. Dan zou het binnen stabiel op temperatuur moeten blijven. je hebt nog factoren zoals wind en zon inval, maar daar doet ME niets mee.
En het schakelt pas echt uit met een thermostaat, ik heb hier ook gevraagd en antwoord gekregen hoe ik de netatmo moest aansluiten. zoek maar even in het forum.

[gr8-jen]

Miezie schreef op woensdag 1 januari 2025 @ 21:29:
Waarden FTC:

November:
SWW: 45,89 - 115,23 - 2,51
Verwarmen: 281,82 - 1290,17 - 4,58

December:
SWW: 50,98 - 133,12 - 2,61
Verwarmen: 333,02 - 1572,43 - 4,72

Temp: november nog met stapsgewijze verhoging (19,5 - 20 - 20,5) en nog deels naregeling beneden. December altijd 20,5, beneden (100m2) volledig open, badkamer (8m2) volledig open, slaapkamers met naregeling op 20. Alles nu naar volledige tevredenheid qua comfort.

RuimteRegeling op FTC gebruik ik. Flow tussen de 16-18lpm. Delta T veelal rond de 3. TA van 25-28 vaak. Heel vaak gewoon laag…

Wat mooi is om te zien in de nieuwbouw is het droogstoken. Vorig jaar half oktober - december zaten we op ongeveer 1150 - 4950… waarbij de thermostaat vanaf half november tot eind december ivm afbouwen veel laag stond… en vanaf half oktober tot half november op 22. En… de parameters van de ruimte regeling gewoon de standaard (30-40 graden).

SWW staat op 48 met drop van 5 en wekelijkse legionella. Denk dat ik daar weer naar 55 ga en de legionella afschaf of op tweewekelijks zet. Ik denk dat de cop hier niet perse hoger is door het weer, maar doordat de warmtepomp sowieso veel langer draait en al aan staat…

Locatie: Heerenveen.

Je kan ook je drop verhogen naar 8-9 graden. misschien hou je het soms langer uit en is het 1 keer per 2 dagen verwarmen.

[Miezie]

gr8-jen schreef op woensdag 1 januari 2025 @ 21:35:
[...]


Je kan ook je drop verhogen naar 8-9 graden. misschien hou je het soms langer uit en is het 1 keer per 2 dagen verwarmen.

Ik heb zo’n rijkeluisregendouche… die 55 graden zit ‘m vooral in het comfort 😅

[ahoevezen]

Bedankt voor jullie antwoorden. WAR snap ik inmiddels (en heb ook al wat waarden die ik zou kunnen gebruiken). Mijn keuzes zijn WAR of ruimteregeling. Zie me maar als een lichte tweaker 😉. Is er iets te zeggen over wat een slimmere keus is? Of is dat te afhankelijk van allerlei externe factoren om er iets zinnigs over te zeggen?

[SebastiaanPs]

ahoevezen schreef op woensdag 1 januari 2025 @ 21:40:
Bedankt voor jullie antwoorden. WAR snap ik inmiddels (en heb ook al wat waarden die ik zou kunnen gebruiken). Mijn keuzes zijn WAR of ruimteregeling. Zie me maar als een lichte tweaker 😉. Is er iets te zeggen over wat een slimmere keus is? Of is dat te afhankelijk van allerlei externe factoren om er iets zinnigs over te zeggen?

Ja zeg het maar.
Als je niet zo’n zin hebt om te monitoren en bij te stellen etc., als je dat ook niet leuk vindt, dan kun je beter de ruimteregeling gebruiken.
Als je vindt dat de hysterese van de ruimteregeling te groot is (dus teveel schommeling van Tbinnen, wat inderdaad een nadeel is), dan kies je WAR en investeer je even een beetje tijd.

[Miezie]

ahoevezen schreef op woensdag 1 januari 2025 @ 21:40:
Bedankt voor jullie antwoorden. WAR snap ik inmiddels (en heb ook al wat waarden die ik zou kunnen gebruiken). Mijn keuzes zijn WAR of ruimteregeling. Zie me maar als een lichte tweaker 😉. Is er iets te zeggen over wat een slimmere keus is? Of is dat te afhankelijk van allerlei externe factoren om er iets zinnigs over te zeggen?

Als je Mitsubishi controller je master is: ruimteregeling en dan de juiste parameters instellen… en je flow maximaliseren. Soms moet je dingen niet al te moeilijk willen maken.

De verschillen bij ons zijn vergeleken met de buren maar 30-50kwh in mijn voordeel en dat zit ‘m dan vooral in mijn betere afgifte (meer verdichting in de vvw) en aangepaste parameters van de voorloop temperatuur. Het geklooi met de naregeling is comfort.

[Dsbwouter]

Ondanks het verwarmen met een hogere ta ivm radiatoren toch nog een redelijke gemiddelde cop behaald van 4.6 in december.

[Andrehj]

ahoevezen schreef op woensdag 1 januari 2025 @ 19:47:
Hoe ziet dit er uit? Ta is nu 31. Bedankt en groeten, Arjen

[Afbeelding]

Hij gaat al naar 32, dus 31 is duidelijk nog te laag. Kun je het elektrisch verbruik niet meten? Dan kun je adhv de tabellen in het databook direct zien hoe dicht je bij het minimum vermogen zit.

[ocaj]

ahoevezen schreef op woensdag 1 januari 2025 @ 21:40:
Bedankt voor jullie antwoorden. WAR snap ik inmiddels (en heb ook al wat waarden die ik zou kunnen gebruiken). Mijn keuzes zijn WAR of ruimteregeling. Zie me maar als een lichte tweaker 😉. Is er iets te zeggen over wat een slimmere keus is? Of is dat te afhankelijk van allerlei externe factoren om er iets zinnigs over te zeggen?

Ik zou zeggen: lekker op ruimteregeling laten staan. En het tweaken beperken tot het finetunen van de parameters van de ruimteregeling. Volgens mij heb ik het hier wel eerder aangegeven, maar default heeft de ruimteregeling een voorkeur voor lange runs ipv pendelen. Nadeel is dat je dan op dagen dat je op minimum vermogen draait wat meer overshoot krijgt dan de meeste mensen comfortabel vinden (hij springt pas uit bij 1 graad boven de ingestelde temperatuur). Dat kun je wel wat finetunen, om de regeling iets eerdere te laten stoppen als de aanvoertemepratuur te veel boven de berekende aanvoertemperatuur uitkomt.

Als tweaker vind ik die verhalen over stooklijnen en opzoeken van de ideale aanvoertemperatuur wel fascinerend, maar als consument is dat natuurlijk compleet ongewenst. Als consument is bij Mitsubishi het enige logische de ruimteregeling en dan nog moet je dus eigenlijk wat parameters finetunen voordat het helemaal goed werkt. Persoonlijk vind ik dat absurd als je bedenkt dat Honeywell 30-40 jaar geleden in het cv-ketel tijdperk met hun Chronotherm-thermostaten al een perfecte zelfregelende thermostaat had: Je geeft een gewenst doel-schema in en hij regelt het. Honeywell is helaas in het cv-ketel-gebeuren blijven hangen en werkt niet goed met een warmtepomp, maar qua eenvoud voor de consument en automatische regeling lag dat echt mijlenver op het gestuntel waar we hier een heel forum mee volschrijven....

Verwarming is een primaire basisbehoefte, dat moet gewoon werken voor elke consument zonder dat je daar voor moet studeren of tweaker moet zijn.

[Wouterie]

ocaj schreef op woensdag 1 januari 2025 @ 23:15:
[...]


Ik zou zeggen: lekker op ruimteregeling laten staan. En het tweaken beperken tot het finetunen van de parameters van de ruimteregeling. Volgens mij heb ik het hier wel eerder aangegeven, maar default heeft de ruimteregeling een voorkeur voor lange runs ipv pendelen. Nadeel is dat je dan op dagen dat je op minimum vermogen draait wat meer overshoot krijgt dan de meeste mensen comfortabel vinden (hij springt pas uit bij 1 graad boven de ingestelde temperatuur). Dat kun je wel wat finetunen, om de regeling iets eerdere te laten stoppen als de aanvoertemepratuur te veel boven de berekende aanvoertemperatuur uitkomt.

Als tweaker vind ik die verhalen over stooklijnen en opzoeken van de ideale aanvoertemperatuur wel fascinerend, maar als consument is dat natuurlijk compleet ongewenst. Als consument is bij Mitsubishi het enige logische de ruimteregeling en dan nog moet je dus eigenlijk wat parameters finetunen voordat het helemaal goed werkt. Persoonlijk vind ik dat absurd als je bedenkt dat Honeywell 30-40 jaar geleden in het cv-ketel tijdperk met hun Chronotherm-thermostaten al een perfecte zelfregelende thermostaat had: Je geeft een gewenst doel-schema in en hij regelt het. Honeywell is helaas in het cv-ketel-gebeuren blijven hangen en werkt niet goed met een warmtepomp, maar qua eenvoud voor de consument en automatische regeling lag dat echt mijlenver op het gestuntel waar we hier een heel forum mee volschrijven....

Verwarming is een primaire basisbehoefte, dat moet gewoon werken voor elke consument zonder dat je daar voor moet studeren of tweaker moet zijn.

Dit dus. Ik ben echt niet vies van een beetje tweaken. Het prutsen in een menu, het draaien aan knopjes, het frutten met grafiekjes en het nodige soldeerwerk, maar dit valt me toch eigenlijk wel tegen. De handleidingen die ik krijg als eindgebruiker slaan echt helemaal nergens op! Leuke plaatjes en verder moet je vooral bij je installateur zijn.
Mitsubishi zou zich moeten schamen.

Maar goed, vrienden en familie vragen regelmatig hoe de warmtepomp bevalt, maar om eerlijk te zijn durf ik geen oplossing aan te bevelen waarbij je of afhankelijk bent van de schaarse installateurs of een paar avonden technische documenten moet doornemen zodat je je huis kunt verwarmen zonder dat het gloednieuwe apparaat zichzelf de nek ompendeld.

[Miezie]

Wouterie schreef op woensdag 1 januari 2025 @ 23:33:
[...]

Dit dus. Ik ben echt niet vies van een beetje tweaken. Het prutsen in een menu, het draaien aan knopjes, het frutten met grafiekjes en het nodige soldeerwerk, maar dit valt me toch eigenlijk wel tegen. De handleidingen die ik krijg als eindgebruiker slaan echt helemaal nergens op! Leuke plaatjes en verder moet je vooral bij je installateur zijn.
Mitsubishi zou zich moeten schamen.

Maar goed, vrienden en familie vragen regelmatig hoe de warmtepomp bevalt, maar om eerlijk te zijn durf ik geen oplossing aan te bevelen waarbij je of afhankelijk bent van de schaarse installateurs of een paar avonden technische documenten moet doornemen zodat je je huis kunt verwarmen zonder dat het gloednieuwe apparaat zichzelf de nek ompendeld.

Voor het advies van @ocaj en mij heb je geen installateur nodig… dat is de basis oplevering eigenlijk…

Ik ben heel heel heel erg blij met mn warmtepomp in elk geval… zelfs die hysterese zou je niet direct opmerken als je niet alles meet en tweakt.

[ Voor 7% gewijzigd door Miezie op 01-01-2025 23:45 ]

[ahoevezen]

Nogmaals dank voor alle inzichten! Het heeft me veel geholpen in de werking en de begrippen van de wp. Ik heb de eerdere posts gericht aan mij nogmaals gelezen en wat daar staat, snap ik nu veel beter. Als ik het goed heb, zijn dit dus defrosts. De grafiek is anders dan bij pendelen. De Ta duikt echt onder de Tr en het is zo’n beetje iedere 45 minuten.

[gr8-jen]

ahoevezen schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 07:11:
Nogmaals dank voor alle inzichten! Het heeft me veel geholpen in de werking en de begrippen van de wp. Ik heb de eerdere posts gericht aan mij nogmaals gelezen en wat daar staat, snap ik nu veel beter. Als ik het goed heb, zijn dit dus defrosts. De grafiek is anders dan bij pendelen. De Ta duikt echt onder de Tr en het is zo’n beetje iedere 45 minuten.
[Afbeelding]

Ja klopt, dit zijn defrosts.
Dat gebeurt gewoon, beter 1 defrost teveel dan 1 te weinig en een vastgevroren compressor

[gr8-jen]

Waarschijnlijk zie je net zoals bij mij in een ander overzicht dat de buitentemperatuur onder de 5 graden komt

[gr8-jen]

ocaj schreef op woensdag 1 januari 2025 @ 23:15:
[...]


Ik zou zeggen: lekker op ruimteregeling laten staan. En het tweaken beperken tot het finetunen van de parameters van de ruimteregeling. Volgens mij heb ik het hier wel eerder aangegeven, maar default heeft de ruimteregeling een voorkeur voor lange runs ipv pendelen. Nadeel is dat je dan op dagen dat je op minimum vermogen draait wat meer overshoot krijgt dan de meeste mensen comfortabel vinden (hij springt pas uit bij 1 graad boven de ingestelde temperatuur). Dat kun je wel wat finetunen, om de regeling iets eerdere te laten stoppen als de aanvoertemepratuur te veel boven de berekende aanvoertemperatuur uitkomt.

Als tweaker vind ik die verhalen over stooklijnen en opzoeken van de ideale aanvoertemperatuur wel fascinerend, maar als consument is dat natuurlijk compleet ongewenst. Als consument is bij Mitsubishi het enige logische de ruimteregeling en dan nog moet je dus eigenlijk wat parameters finetunen voordat het helemaal goed werkt. Persoonlijk vind ik dat absurd als je bedenkt dat Honeywell 30-40 jaar geleden in het cv-ketel tijdperk met hun Chronotherm-thermostaten al een perfecte zelfregelende thermostaat had: Je geeft een gewenst doel-schema in en hij regelt het. Honeywell is helaas in het cv-ketel-gebeuren blijven hangen en werkt niet goed met een warmtepomp, maar qua eenvoud voor de consument en automatische regeling lag dat echt mijlenver op het gestuntel waar we hier een heel forum mee volschrijven....

Verwarming is een primaire basisbehoefte, dat moet gewoon werken voor elke consument zonder dat je daar voor moet studeren of tweaker moet zijn.

Deels mee eens, aan de andere kant zou elke zichzelf respecterende installateur moeten weten hoe je de WP instel en dat ook doen bij oplevering.
Vooral bij nieuwbouw is het niet moeilijk.

Gooi flow omhoog
Stel WAR in, (dat verschilt echt niet per huis )
Geef uitleg en doe er een gelamineerd A4tje bij met basis principes.

Als bonus zou je nog een Ta kunnen zoeken voor de COP sweetspot om het verbruik en productie optimaal te krijgen.

Ik zou tenminste beter slapen dan als ik terugkijk naar hoe het bij mij gedaan is.

[Andrehj]

gr8-jen schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 07:54:
Dat gebeurt gewoon, beter 1 defrost teveel dan 1 te weinig en een vastgevroren compressor

De compressor kan gelukkig niet vastvriezen. Die verpompt immers koelmiddel. Wat vastvriest is de verdamper, en als die eenmaal helemaal dicht zit, kan er geen lucht meer door en je WP geen warmte meer uit de lucht opnemen.

[Wouterie]

Andrehj schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 09:56:
[...]

De compressor kan gelukkig niet vastvriezen. Die verpompt immers koelmiddel. Wat vastvriest is de verdamper, en als die eenmaal helemaal dicht zit, kan er geen lucht meer door en je WP geen warmte meer uit de lucht opnemen.

Zo'n defrost vond ik de eerste keer toch wel schrikken hoor! Ik was op het balkon aan het rommelen toen er een flink geluid uit kwam en wolken stoom... Het duurde even eer ik had bedacht dat het een defrost was.

[Jeroen Vreeken]

Had je installateur je daar niet voor gewaarschuwd?
DIe van mij wel. Werd me keurig verteld wat ik ongeveer kon verwachten en lachend dat sommigen de brandweeer belden voor hun 'rokende' pomp.
De eerste keer dat ik het zag was ik dus voornamelijk nieuwschierig of het werkelijk zo spectaculair zou worden.

Wat mij betreft is dit ook gewoon een standaard stukje voorlichting wat je van een installateur mag verwachten.

[gr8-jen]

Nope, na klagen wilde hij nog net het temperatuur bereik terugbrengen naar 35-40

[Wouterie]

Jeroen Vreeken schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 10:52:
Had je installateur je daar niet voor gewaarschuwd?
DIe van mij wel. Werd me keurig verteld wat ik ongeveer kon verwachten en lachend dat sommigen de brandweeer belden voor hun 'rokende' pomp.
De eerste keer dat ik het zag was ik dus voornamelijk nieuwschierig of het werkelijk zo spectaculair zou worden.

Wat mij betreft is dit ook gewoon een standaard stukje voorlichting wat je van een installateur mag verwachten.

Ik ben echt zeer tevreden over onze installateur, maar nadat het halve huis overhoop is gehaald kan het zijn dat hij en ik niet alles hebben verteld of onthouden.

Hij had trouwens de WAR keurig ingeregeld, maar dat was ergens in februari, niet het ideale moment om zaken als pendelen te elimineren.

[ahoevezen]

Is de flow een vaste waarde bij de code 540? Of wisselt deze? Ik heb met die code vanochtend een waarde 20 voorbij zien komen en nu 9.

[xoror]

Als je naregeling heb schommelt het als er groepen dicht gaan.

[Dsbwouter]

@ahoevezen

Het kan ook zijn dat het 20 was tijdens opwarmen van de boiler en 9 met verwarming. Met naregelingen kan het wel variëren maar zou niet goed zijn als je van 20 naar 9 gaat. Overigens is 9 voor verwarming wel behoorlijk laag. Op welke stand heb je de pomp nu staan?

[ahoevezen]

Dsbwouter schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 11:56:
@ahoevezen

Het kan ook zijn dat het 20 was tijdens opwarmen van de boiler en 9 met verwarming. Met naregelingen kan het wel variëren maar zou niet goed zijn als je van 20 naar 9 gaat. Overigens is 9 voor verwarming wel behoorlijk laag. Op welke stand heb je de pomp nu staan?

Hij staat op 5. Alle radiatoren boven zijn dicht, dus het gaat alleen over de vloerverwarming.

[Dsbwouter]

@ahoevezen

9l is wel een beetje aan de lage kant, als je je maximale vermogen wilt halen met een delta t van 5 moet je rond de 17l zitten. Kan zijn dat als je de radiatoren open zet je dit wel haalt. Hoeveel groepen vloerverwarming heb je en staan deze allemaal volledig open? Wat is de diameter van de leidingen van de warmtepomp naar de verdeler?

[gr8-jen]

ahoevezen schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 11:42:
Is de flow een vaste waarde bij de code 540? Of wisselt deze? Ik heb met die code vanochtend een waarde 20 voorbij zien komen en nu 9.

Het kan zijn dat die flow van 20 was bij warm water aanmaken ipv verwarmen.
De flow van 9 zou kunnen omdat je nog steeds de radiatoren boven dicht heb staan.

Geen idee of je naregeling heb door stel motoren op de groepen.

[Andrehj]

ahoevezen schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 11:42:
Is de flow een vaste waarde bij de code 540? Of wisselt deze? Ik heb met die code vanochtend een waarde 20 voorbij zien komen en nu 9.

Als je flow daalt tot slechts 9 lpm moet je zorgen dat er meer afgifte altijd open staat (of de restricties verminderen). 9 liter is echt erg weinig.

[ Voor 5% gewijzigd door Andrehj op 02-01-2025 14:34 ]

[Joydashy]

Wij zijn bezig met een nieuwbouw project en ik overweeg o.a. de ME PUZ.

Ik probeer de juiste capaciteit te bepalen. Uit concept energielabel heb ik dit:


We hebben 180m2.

Dat komt overeen met 1.1 kW (plus zegge ~200W aan SWW) in de "wintermaanden". Maar in dit label was nog geen rekening gehouden met de Q450 WTW die er ook in komt. Oftwel, het is zelfs lager dan 1.1 kW? Dat lijkt me dan wel weer heel erg laag, is dan zelfs een PUZ-WZ50VAA of Amber 65 overkill?

Plan is verder VVW op BG en 1e, op de 2e komen 2 aircos aan eigen buitenunit. Dit vanwege redundantie en condenserende koeling in zomer.

Andere referentie in energielabel:

Als ik die in de koevlaas++/ISSO (https://papagreen.org/ene...mogen-warmtepomp-bepalen/) stop komt ie met 0.5 kW warmtepomp aanzetten (en deze berekening houdt wel rekening met WTW).

Zie ik iets over het hoofd of kan ik met zo'n laag benodigd vermogen toch beter de geplande ComfoClime24 laten zitten? Die heeft dan wel belabberde COP, maar maakt ook weinig uit bij zulk laag vebruik....

[Dsbwouter]

@Joydashy

Ik neem aan dat je met nieuwbouw een warmteverlies berekening hebt??

[SebastiaanPs]

@Joydashy
Heb je een warmteverliesberekening? Dat is wat je moet gebruiken voor de dimensionering van je warmtepomp. Niet de getallen die je hier gebruikt.

Met 180 m2 nieuwbouw met ventilatie met wtw gok ik dat je een warmtevraag hebt van zo’n 4 tot 6 kW bij Tbuiten -10. Maar zoek of vraag dus om de warmteverliesberekening.

[Joydashy]

SebastiaanPs schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 12:46:
@Joydashy
Heb je een warmteverliesberekening? Dat is wat je moet gebruiken voor de dimensionering van je warmtepomp. Niet de getallen die je hier gebruikt.

Met 180 m2 nieuwbouw met ventilatie met wtw gok ik dat je een warmtevraag hebt van zo’n 4 tot 6 kW bij Tbuiten -10. Maar zoek of vraag dus om de warmteverliesberekening.

Ahhh, juist, ik herinner me opeens ooit nog een document ontvangen te hebben....



Dit komt beter in de buurt, gemiddeld 2.5 kW. Maar dat zegt weer niks over de winter, is daar een schatting van te maken op basis van deze gegevens? Kan me voorstellen dat voor de winter dan wel 't dubbele nodig is?

[Proton_]

@Joydashy Let op dat je getallen met kWh/m² gebruikt: als je dat vermenigvuldigt met een oppervlak krijg je kWh (energie) waar je kW (vermogen) zoekt.
Met 54,14 kWh/m² * 180 m² kom je op 9745 kWh thermische energie per jaar.
Een vuistregel die wel of niet klopt bij jou is 1650h op vollast wat neerkomt op 9745 kWh/1650h = 5.9 kW opwekvermogen.

Maar dat is dus minder nauwkeurig dan de warmteverliesberekening, waar al direct een kW getal bij -10 of -7 staat

Het lagere getal gaat over fossiele energie dus daar zit het aandeel fossiel in de elektrische energiemix meegerekend, niet relevant voor de maat van de warmtepomp dus

[Joydashy]

Proton_ schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 13:09:
@Joydashy Let op dat je getallen met kWh/m² gebruikt: als je dat vermenigvuldigt met een oppervlak krijg je kWh (energie) waar je kW (vermogen) zoekt.
Met 54,14 kWh/m² * 180 m² kom je op 9745 kWh thermische energie per jaar.
Een vuistregel die wel of niet klopt bij jou is 1650h op vollast wat neerkomt op 9745 kWh/1650h = 5.9 kW opwekvermogen.

Maar dat is dus minder nauwkeurig dan de warmteverliesberekening, waar al direct een kW getal bij -10 of -7 staat

Het lagere getal gaat over fossiele energie dus daar zit het aandeel fossiel in de elektrische energiemix meegerekend, niet relevant voor de maat van de warmtepomp dus

Hmm dan heb ik misschien toch niet het juiste document (en meer heb ik niet).

Wat ik heb is een Uniec3 berekening, dit type:
https://www.handelbouwadvies.nl/beng-de-resultaten/

Er staan in ieder geval geen getallen in die temperatuurafhankelijk zijn. Dit soort tabellen wel:

[gr8-jen]

Er wordt veel met getallen gegooid hier. Misschien kun je dit beter in een apart topic zetten.

Ik snap de vraag ook niet. Is dit nu zelfbouw en denk je het beter te weten dan de aannemer die jou moet adviseren? Ze geven toch opties?

Als ik naar de waarden kijk van energie behoefte en primair fossiele energie, liggen die waarden hoger dan ons BENG huis uit 2018

Ik had iets van 5kW nodig en heb voor de zekerheid 8kW zodat ik geen last had van stoppen voor SWW.

Ik snap niet dat jij met 1 en 2kW komt, no way dat je minder nodig hebt voor een iets groter huis dan die van ons.
Probeer meer info aan jouw kant te verzamelen en kom dan met een vraag

[Joydashy]

gr8-jen schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 13:45:
Er wordt veel met getallen gegooid hier. Misschien kun je dit beter in een apart topic zetten.

Ik snap de vraag ook niet. Is dit nu zelfbouw en denk je het beter te weten dan de aannemer die jou moet adviseren? Ze geven toch opties?

Probeer meer info aan jouw kant te verzamelen en kom dan met een vraag

Je hebt gelijk, achteraf handiger in algemene topic geweest, ik dacht een korte vraag te hebben. Begrijp het nu weer iets beter. Ik ga kijken of ik een daadwerkelijke verliesberekening kan krijgen en dan post ik t.z.t. wel in L/W.

[ahoevezen]

Andrehj schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 12:27:
[...]

Als je flow daalt tot slechts 9 lpm moet je zorgen dat er meer groepen altijd open staan. 9 liter is echt erg weinig.

Is 9 een reden om hem uit te zetten? Of kan dat geen kwaad?

En met de radiatoren half open is het 14.

[gr8-jen]

@AVerhoeven
Het is geen reden om uit te zetten, wel kijken hoe de flow hoger kan.

Je zegt dat het 14 is met radiatoren half open.
Kijk wat je Ta en Tr is over de dag heen en of je Dt anders is.

Je raakt nu al meer vermogen kwijt bij dezelfde Dt door de hogere flow.
Als het niet pendelt, de Dt dus niet veel kleiner wordt en boven ook aangenaam is , is dat alleen maar beter.

[ Voor 4% gewijzigd door gr8-jen op 02-01-2025 14:21 ]

[Andrehj]

Joydashy schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 12:34:
Wij zijn bezig met een nieuwbouw project en ik overweeg o.a. de MH PUZ.

Wat bedoel je met MH? De gangbare afkorting voor Mitsubishi Electric is ME.
Er is ook nog Mitsubishi Heavy Industries, wat normaliter wordt afgekort tot MHI. En die maken ook warmtepompen.
Als je die bedoelt, dan zit je hier in het verkeerde topic.

[ Voor 3% gewijzigd door Andrehj op 02-01-2025 14:39 ]

[Joydashy]

Andrehj schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 14:38:
[...]

Wat bedoel je met MH? De gangbare afkorting voor Mitsubishi Electric is ME.
Er is ook nog Mitsubishi Heavy Industries, wat normaliter wordt afgekort tot MHI. En die maken ook warmtepompen.
Als je die bedoelt, dan zit je hier in het verkeerde topic.

Maken die dan ook een PUZ?
Heb 't aangepast intussen, typo.

[Andrehj]

Joydashy schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 14:42:
Maken die dan ook een PUZ?
Heb 't aangepast intussen, typo.

MHI leent voor zover ik weet wel eens delen van ME, dus dat zou zomaar kunnen.

[Breud]

gr8-jen schreef op woensdag 1 januari 2025 @ 20:39:
[...]


Dat is al beter toch dan eerst toch?
Je huis was iets groter dan de 165m2 bij mij dacht ik dus niet slecht met die mega WP.

Ik kom op een COP van 5,68 met 241kWh verbruik stoken tot 23 graden binnen met RC 6 rondom en balans ventilatie. Minimum Ta van 28

Vorige maand was de COP ongeveer 5. Nu iets slechter vanwege de defrosts die vaker zijn voorgekomen t.o.v. november. Ons woonhuis is 315m2 waarvan het grootste gedeelte verwarmd.

Ik merk overigens wel dat onder firmware 20.01 er iets minder defrosts zijn dan bij 18.01 die ik eerder had draaien. Dus benieuwd naar verbruik en productie over januari.

[xoror]

Breud schreef op woensdag 1 januari 2025 @ 20:06:
De waarden over december zijn bekend.
Gemiddelde COP voor verwarmen was 4,5 bij een verbruik van 509kWh.

Dat is toch best prima ? ik heb ook 4.5 bij meer verbruik zelfs dan jij (vergelijkbaar m2).

December was hier wel afwijkend, wp lag er 4 dagen uit tijdens koude periode en flink (meer tijd en hogere Ta) moeten stoken om huis weer op temp te krijgen

Zowieso zijn mijn dec cijfers raar, want hij zit deze maand gewoon meer dan +10% scheef tov de homewizard.

[ Voor 30% gewijzigd door xoror op 02-01-2025 17:14 ]

[Dsbwouter]

@xoror @Breud

Zou voor beide verbruiken van jullie tekenen . Ik ben ook 500 kWh kwijt voor maar 130m2. Huis uit 1972 en niet zo goed geïsoleerd als nieuwbouw helaas.

[gr8-jen]

Des te meer gas en geld je bespaar als je het terug reken.

[Dsbwouter]

@gr8-jen

Jaa dat is zeker waar.
Stroom kosten voor december is 150eu en gas zou 360 geweest zijn en dan reken ik de vastrecht kosten nog niet mee.

[Xmoo]

Hey allemaal ik het probleem dat 1/6 groep op 1/3 verdeler volgens mij te weinig water of flow krijgt. Ik ben zelf geen ervaren persoon en probeer het zelf mogelijk eerst op te lossen voor ik de hulplijnen inschakel.

Als ik aan het flow metertje draai beweegt het rode netjes, maar het waterpeil blijft gelijk (ook na 24uur). Ik probeer de flow bijvoorbeeld naar 3/4l te draaien, het waterpeil is het flow metertje blijft maar op 1.5l ongeveer. Dat rode zelf blijft overal wel netjes op het punt waarnaar het open/dicht is gezet.

Ik heb de ERST30D-VM2ED + SUZ-SWM60VA waar de binnen unit op de 2e verdieping staat en de buiten unit op het dak (3e). Elk verdieping heeft een eigen verdeler met 6 groepen. Probleem nu speelt op de begaande grond.

De warmtepomp heeft grotendeels op 1.5bar gestaan (advies van installateur). Toen ik merkte dat een groep kouder was, ben ik ernaar opzoek gegaan. In het begin kreeg ik beneden weinig reactie op de flowmeters. Pas toen ik het water ging vullen (2e verdieping naast het binnen unit) tot 2bar, kreeg ik meteen op de begaande grond reactie en zag ik ook wat luchtbellen.

Om het verder te troubleshooten, heb ik gisteren de verdelers van het 1e en 2e verdieping uitgedraaid om te kijken of dit wel/geen invloed heeft. Ik verwacht namelijk dat er mogelijk ergens toch nog iets van lucht zit, die heb ik nu enkele keren gezien op de onderste verdeler tijdens 2+bar. Gisteren na het dichtdraaien van de verdelers op het 1e en 2e schoot de warmtepomp naar 2.6bar en inmiddels staat hij rond de 2.3 bar.

Het aanvullen is mij uitgelegd enkel met een vulkraan te doen op de 2e verdieping (hoogste punt). Moet ik het wellicht aanvullen op de verdeler van de begaande grond? Of aanvullen en ontluchten zonder dat de warmtepomp aan staat? Een automatische ontluchter halen? Ik begreep van de installateur dat de warmtepomp zelf ook ontlucht. Ik wil het snappen en begrijpen maar lukt eventjes niet.

Ik heb dus soort van twee vragen.
1 Moeten de flowmeters altijd volledig gevuld zijn met water? Of enkel tot waar je het rode op hebt ingesteld/gedraait.

2 Hoe zorg ik ervoor dat ik er wel voldoende water in krijg? Ik kan hem aanvullen, maar wil niet dat mijn warmte pomp plots uit elkaar springt door teveel druk. Of moet het verder ontlucht worden?

Of is het gewoon de flowrate instelling op de warmtepomp?

[gr8-jen]

Xmoo schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 18:36:
Hey allemaal ik het probleem dat 1/6 groep op 1/3 verdeler volgens mij te weinig water of flow krijgt. Ik ben zelf geen ervaren persoon en probeer het zelf mogelijk eerst op te lossen voor ik de hulplijnen inschakel.

Als ik aan het flow metertje draai beweegt het rode netjes, maar het waterpeil blijft gelijk (ook na 24uur). Ik probeer de flow bijvoorbeeld naar 3/4l te draaien, het waterpeil is het flow metertje blijft maar op 1.5l ongeveer. Dat rode zelf blijft overal wel netjes op het punt waarnaar het open/dicht is gezet.

Ik heb de ERST30D-VM2ED + SUZ-SWM60VA waar de binnen unit op de 2e verdieping staat en de buiten unit op het dak (3e). Elk verdieping heeft een eigen verdeler met 6 groepen. Probleem nu speelt op de begaande grond.

De warmtepomp heeft grotendeels op 1.5bar gestaan (advies van installateur). Toen ik merkte dat een groep kouder was, ben ik ernaar opzoek gegaan. In het begin kreeg ik beneden weinig reactie op de flowmeters. Pas toen ik het water ging vullen (2e verdieping naast het binnen unit) tot 2bar, kreeg ik meteen op de begaande grond reactie en zag ik ook wat luchtbellen.

Om het verder te troubleshooten, heb ik gisteren de verdelers van het 1e en 2e verdieping uitgedraaid om te kijken of dit wel/geen invloed heeft. Ik verwacht namelijk dat er mogelijk ergens toch nog iets van lucht zit, die heb ik nu enkele keren gezien op de onderste verdeler tijdens 2+bar. Gisteren na het dichtdraaien van de verdelers op het 1e en 2e schoot de warmtepomp naar 2.6bar en inmiddels staat hij rond de 2.3 bar.

Het aanvullen is mij uitgelegd enkel met een vulkraan te doen op de 2e verdieping (hoogste punt). Moet ik het wellicht aanvullen op de verdeler van de begaande grond? Of aanvullen en ontluchten zonder dat de warmtepomp aan staat? Een automatische ontluchter halen? Ik begreep van de installateur dat de warmtepomp zelf ook ontlucht. Ik wil het snappen en begrijpen maar lukt eventjes niet.

Ik heb dus soort van twee vragen.
1 Moeten de flowmeters altijd volledig gevuld zijn met water? Of enkel tot waar je het rode op hebt ingesteld/gedraait.

2 Hoe zorg ik ervoor dat ik er wel voldoende water in krijg? Ik kan hem aanvullen, maar wil niet dat mijn warmte pomp plots uit elkaar springt door teveel druk. Of moet het verder ontlucht worden?

Of is het gewoon de flowrate instelling op de warmtepomp?

Hi
de waterdruk heeft niets te maken met de flow die door de flow meters gaat.

Ik hoop de de druk snel weer op 2 bar komt of iets lager. Uiteindelijk zal het wel weer zakken door ontluchten en en overdrukventiel, (hoop ik)

Wat de flow meters aangegeven is hoeveel liter per minuut door die groep gaat. Die bepaalt samen met de temperatuur van het water hoeveel warmte er wordt afgegeven.

[gr8-jen]

En zet alsjeblieft de verdelers op de andere verdiepingen weer open. Het kan zijn de de WP een flow error gaat geven als het niet genoeg liters per minuut kwijt kan

[Xmoo]

gr8-jen schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 19:00:
[...]
Wat de flow meters aangegeven is hoeveel liter per minuut door die groep gaat. Die bepaalt samen met de temperatuur van het water hoeveel warmte er wordt afgegeven.

Dit stukje begrijp ik. Met dat rode (in mijn geval) geef je dus aan hoeveel liter er per minuut door die groep gaat. Maar dat er dus in dat buisje zelf heel weinig wat is heeft verder geen impact?
Dus ik bedoel echt hierin
Bij mij werkt het dan wel anders om, gaat van laag naar hoog ipv hoog naar laag.

[joezzt]

xoror schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 16:55:
[...]


Dat is toch best prima ? ik heb ook 4.5 bij meer verbruik zelfs dan jij (vergelijkbaar m2).

December was hier wel afwijkend, wp lag er 4 dagen uit tijdens koude periode en flink (meer tijd en hogere Ta) moeten stoken om huis weer op temp te krijgen

Zowieso zijn mijn dec cijfers raar, want hij zit deze maand gewoon meer dan +10% scheef tov de homewizard.

Dat was die van mij ook, maar dat kwam omdat ie bij defrost het element aanzette zo nu en dan, terwijl ik die los had gehaald, dan telt ie het theoretische verbruik van het element mee. Ik heb nu netjes de dip switch uitgezet.

[xoror]

joezzt schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 19:28:
[...]

Dat was die van mij ook, maar dat kwam omdat ie bij defrost het element aanzette zo nu en dan, terwijl ik die los had gehaald, dan telt ie het theoretische verbruik van het element mee. Ik heb nu netjes de dip switch uitgezet.

ik heb element alleen voor legionella. weet je toevallig welke switch dat was? scheelt zoeken

[gr8-jen]

Xmoo schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 19:12:
[...]

Dit stukje begrijp ik. Met dat rode (in mijn geval) geef je dus aan hoeveel liter er per minuut door die groep gaat. Maar dat er dus in dat buisje zelf heel weinig wat is heeft verder geen impact?
Dus ik bedoel echt hierin [Afbeelding]
Bij mij werkt het dan wel anders om, gaat van laag naar hoog ipv hoog naar laag.

Dat lijkt mij niet nee. Anderen mogen mij corrigeren, maar het hoeft niet vol met te water staan. Ik denk dat het ringetje drijft op water en zo de flow aangeeft.

Als je geen klachten hebt dat een vloer of ruimte ergens koud is, is er ook geen luchtbel in de leidingen.

[Xmoo]

gr8-jen schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 19:53:
[...]


Dat lijkt mij niet nee. Anderen mogen mij corrigeren, maar het hoeft niet vol met te water staan. Ik denk dat het ringetje drijft op water en zo de flow aangeeft.

Als je geen klachten hebt dat een vloer of ruimte ergens koud is, is er ook geen luchtbel in de leidingen.

Duidelijk.

Ik heb nu op aanraden van de handleiding mijn bereik debietmeter warmtepomp tussen 7 - 17 gezet. En krijg nu de low pressure logotje op mijn scherm. Weer terug zetten naar 5 - 100 of even zo laten gezien de andere verdelers net weer open gedraaid zijn?

Ik hoor veel water stromen en de bar is nu ook aan het zakken, van 2.3 naar 1.8.

Via servicemenu 540 zie ik dat de flow nu 22 is. Dus hoger als de 17.2 zoals het boekje.

[ Voor 5% gewijzigd door Xmoo op 02-01-2025 20:24 ]

[gr8-jen]

Die waarden moet je niet aanpassen. Het meet dan niet meer goed wat de flow is. Dat geeft waarschijnlijk de flow error.

Je hebt een flow nodig van minimaal 7 liter per minuut om de WP niet kapot te maken.
17 liter per minuut is goed, 22 liter per minuut nog beter. Dat pas je niet aan door in het menu die getallen aan te passen.

Zet even alles zo terug als het was en pas alsjeblieft niet zomaar dingen aan, dat lijkt mij in dit geval beter. Vraag eerst maar wat je moet doen als je een probleem ziet.

[ Voor 6% gewijzigd door gr8-jen op 02-01-2025 20:35 ]

[nessio]

@Xmoo ik heb dezelfde verdelers van Albrandt
1. Glaasjes moeten helemaal vol water staan
2. Middelste groep staat dicht
3. Staan de blauwe retourknoppen helemaal open van alle groepen?
4. Als je daarna een groep wil regelen moet je de rode ring er afwippen. Dan linksom opendraaien.
5. Mocht middelste groep wel helemaal open staan dan moet je met een Bako vlak naast de groep een tik op het zwarte staal geven.
Dobber zit dan vast
6. Je bent veel lucht kwijt geraakt met 2,3->1,8
1,8 is goed niet bijvullen

[ Voor 29% gewijzigd door nessio op 02-01-2025 23:05 ]

[joezzt]

xoror schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 19:31:
[...]


ik heb element alleen voor legionella. weet je toevallig welke switch dat was? scheelt zoeken

Sw 1-5 , maar dan zal ie bij legionella ook wel niet meer gebruikt worden, ik weet niet of je dat wil.

[joezzt]

Xmoo schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 20:09:
[...]

Duidelijk.

Ik heb nu op aanraden van de handleiding mijn bereik debietmeter warmtepomp tussen 7 - 17 gezet. En krijg nu de low pressure logotje op mijn scherm. Weer terug zetten naar 5 - 100 of even zo laten gezien de andere verdelers net weer open gedraaid zijn?

Ik hoor veel water stromen en de bar is nu ook aan het zakken, van 2.3 naar 1.8.

Via servicemenu 540 zie ik dat de flow nu 22 is. Dus hoger als de 17.2 zoals het boekje.

In welke handleiding staat 7-17 dan ?
Er zijn 2 bereik instellingen , in (engels) aux en in heatpump. Die in Aux hoort bij de flow-meter, die moet je alleen veranderen als ie afwijkt tov een externe flowmeter.
In het heatpump menu is het, denk ik, een instelbereik voor waarschuwings/error meldingen.
Als iemand hier meer over weet zou ik er ook wel meer van willen weten.

[ahoevezen]

Een wild idee, en misschien ook een slecht idee. Maar als de wp het huis verwarmen makkelijk trekt, is het dan een idee standaard een stille modus te draaien? Is de wp dan zuiniger? Of moet ie langer draaien waardoor deze mogelijk juist onzuiniger loopt?

[Dsbwouter]

@joezzt

Dan schakel je inderdaad je element helemaal uit. Hij zou ook niet in moeten schakelen tijdens defrost als je hem in de settings voor verwarmen hebt uitgeschakeld.

[Dsbwouter]

@Xmoo

Ik zou eerst is alle groepen goed gaan ontluchten. Als je van 2.3 naar 1.8 bent gegaan is er al heel wat uit maar er zal nog genoeg inzitten. Normaal worden alle groepen 1 voor 1 doorgespoeld. Even googlen voor een filmpje ontluchten/spoelen vloerverwarming.

[Dsbwouter]

Heeft iemand een idee of hier nog wat aan te doen is wellicht dat ik wat instellingen over het hoofd zie? Ik draai nu op een vaste ta en eigenlijk draaid die dan altijd 1/1,5° boven het setpoint. Draait ver boven het minimale vermogen dus het is niet dat die het vermogen niet kwijt kan. Gebeurd zowel op 30 ta als of 36. Probleem is dat die hierdoor ook wel is 2° eroverheen gaat en dan dus afschakeld en even later weer opstart.

[joezzt]

Dsbwouter schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 13:46:
Heeft iemand een idee of hier nog wat aan te doen is wellicht dat ik wat instellingen over het hoofd zie? Ik draai nu op een vaste ta en eigenlijk draaid die dan altijd 1/1,5° boven het setpoint. Draait ver boven het minimale vermogen dus het is niet dat die het vermogen niet kwijt kan. Gebeurd zowel op 30 ta als of 36. Probleem is dat die hierdoor ook wel is 2° eroverheen gaat en dan dus afschakeld en even later weer opstart.

[Afbeelding]

Space-heating ? Staat ie niet op ruimteregeling dan ?

[Dsbwouter]

@joezzt

Nee space heating geeft gewoon aan dat die in verwarmings bedrijf is. Kan ook op off of heating water staan.

[TSE]

Hier zet ik wp enkel rond 0 graden op vol bereik, anders steeds stille modus 2, in de zomer stille modus 1. Doet wel wat af aan elektrisch verbruik.

ahoevezen schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 09:09:
Een wild idee, en misschien ook een slecht idee. Maar als de wp het huis verwarmen makkelijk trekt, is het dan een idee standaard een stille modus te draaien? Is de wp dan zuiniger? Of moet ie langer draaien waardoor deze mogelijk juist onzuiniger loopt?

[Breud]

mijn WP geeft melding 'ongeldig' als ik naar het menu stille modus op de FTC controller ga.
Is de stille modus niet op alle warmtepompen beschikbaar?

[Miezie]

joezzt schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 23:31:
[...]

Sw 1-5 , maar dan zal ie bij legionella ook wel niet meer gebruikt worden, ik weet niet of je dat wil.

Waarom zou je het wel willen?

[joezzt]

Miezie schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 17:57:
[...]

Waarom zou je het wel willen?

Niet invullen voor een ander waarvan je verwacht dat ie wel van de hoed en de rand weet ? 😉

[xoror]

@joezzt ik heb wel netjes het element disabled voor verwarmen, dus ik zou niet verwachten dat hij het mee gaat tellen.

[joezzt]

xoror schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 18:33:
@joezzt ik heb wel netjes het element disabled voor verwarmen, dus ik zou niet verwachten dat hij het mee gaat tellen.

Ik ook niet, maar de wonderen/bugs/features zijn de wereld nog niet uit.

[Miezie]

joezzt schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 18:26:
[...]

Niet invullen voor een ander waarvan je verwacht dat ie wel van de hoed en de rand weet ? 😉

Ik vroeg het omdat er een goede reden voor kan zijn . Die ik dan niet ken…

[Dsbwouter]

@Breud

Volgens mij kan je niet bij elk model de stille modus activeren via de thermostaat. Sommige modellen hebben een kabeltje nodig om dit te activeren. In het 1e bericht van dit forum staat dit helemaal omschreven.

[Bschnitz]

Dsbwouter schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 18:54:
@Breud

Volgens mij kan je niet bij elk model de stille modus activeren via de thermostaat. Sommige modellen hebben een kabeltje nodig om dit te activeren. In het 1e bericht van dit forum staat dit helemaal omschreven.

Was dat niet alleen bij een FTC 5, hij heeft toch nieuwbouw en dus minimaal een 6 of 7?

Daar kan het toch altijd mee? Of zijn er 6 en 7s waar dit niet kan?