Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen

[Knowbody]

xoror schreef op vrijdag 13 december 2024 @ 16:39:
[...]


Ik weet niet hoeveel flow de 14kW units horen te halen, maar de mijnes haalt 23 l/m en dat is wel beetje max voor mijn unit. Kijk hoever je van je max af zit bij sww, als het goed is moet je redelijk je max kunnen halen als je filter niet vies is

Voor 14 kW ben je 29 lpm of 40 lpm nodig bij een dT van resp 7K of 5K.

[Knowbody]

Breud schreef op vrijdag 13 december 2024 @ 16:41:
[...]


dat is een goeie, ga ik eens meten.

En lucht? Is daar al naar gekeken? Bewegen alle flowmeters als de pomp aan gaat ?
Soms denk ik het moet iets simpels zijn, het ontwerp lijkt namelijk best op orde.

[xoror]

bij sww heb je niet veel last van te kleine leidingen, bochten, lengtes etc (als het sww vat in de buurt van je binnen unit zit). die RST30C-VM2ED heeft 300L sww vat ingebouwd, dus allemaal door mitsu gedaan. Dat je daar een flow van 25 l/m haalt is apart, en ik zou je filter even nakijken en schoonmaken.

[ Voor 9% gewijzigd door xoror op 13-12-2024 16:46 ]

[Breud]

waar zit die vuil filter? In de binnenunit?

[SebastiaanPs]

Knowbody schreef op vrijdag 13 december 2024 @ 16:31:
[...]

Het is niet dat ik je niet geloof....
In de Ecodan tekst werd ook "water flow" genoemd bij U2. Vandaar.

Ah sorry ik zie het, daar heb je gelijk in. Afhankelijk van de bron staat dat er wel of niet bij. Op de website van Alklima staat water flow er niet bij, alleen koudemiddelvulling en regelventiel (LEV) checken. https://alklima.nl/service-en-support/storingscodes
Dutchwing noemde ook alleen koudemiddeltekort of LEV.
Klinkt alsof vrijwel altijd 1 van die 2 de oorzaak is?

[KabouterSuper]

Breud schreef op vrijdag 13 december 2024 @ 16:46:
waar zit die vuil filter? In de binnenunit?

Ja, zie de gepinde instructie. Ik heb het filter vandaag ook schoongemaakt. Zelfs met 2 personen en creditcard een kliederboel (en ik ben een watje, dus ik kreeg de kranen niet dicht en de filterknop er niet af).

[xoror]

Breud schreef op vrijdag 13 december 2024 @ 16:46:
waar zit die vuil filter? In de binnenunit?

Zoek even terug in dit topic, volgens mij was er een link gepost naar een instructie film. Volgens mij @Grolsch gepost ?

als ik verder kijk naar deze post
Verwijderd in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"
dan moet een 14kW model rond 40l/m kunnen doen voor packaged models. Dat jij dat bij lange na niet haalt bij sww is bedenkelijk.

Mijn unit zou 22.9 l/m kunnen, en ik meet idd 23 l/m tijdens sww (sw75yaa).

[ Voor 6% gewijzigd door xoror op 13-12-2024 16:55 ]

[Breud]

ik begreep dat er twee pompen zijn. 1 voor het SWW (staat op pomp stand 2) en een aparte pomp voor de vloerverwarming.

[xoror]

Breud schreef op vrijdag 13 december 2024 @ 16:55:
ik begreep dat er twee pompen zijn. 1 voor het SWW (staat op pomp stand 2) en een aparte pomp voor de vloerverwarming.

Ik heb maar 1 pomp voor beide (sww en verwarming) volgens mij. Althans Ik heb er maar 1 gezien die achter de print plaat zat van de hydrobox

[ Voor 13% gewijzigd door xoror op 13-12-2024 17:02 ]

[Blackraven]

Breud schreef op vrijdag 13 december 2024 @ 16:55:
ik begreep dat er twee pompen zijn. 1 voor het SWW (staat op pomp stand 2) en een aparte pomp voor de vloerverwarming.

Klopt, die pompen het beide op hetzelfde moment door hun eigen kant van de wisselaar.
Edit: Die van de vloerverwarming wordt middels een driewegklep omgeleid naar de platenwisselaar.

[ Voor 12% gewijzigd door Blackraven op 13-12-2024 17:00 ]

[KabouterSuper]

Mijn pud140 (14kW) splitunit doet 23l/m bij sww en nu 17 bij verwarming.

[Breud]

gr8-jen schreef op vrijdag 13 december 2024 @ 16:40:
Volgens mij nog niet gevraagd:

En de flow per groep is af te lezen en komt overeen met totale flow? Dat er niet zo'n stomme bypass inzit waardoor je alleen de leiding verwarmd?

ik kom wss wat liters te kort. Hoe ziet een by-pass eruit?
Ik heb het idee dat ik iets anders aan het verwarmen ben dan de vloer. Zeker met zo'n hoge Dt.

Inmiddels heb ik zo'n 25kWh verbruikt. Bij een COP van zeg 4 betekent dit 100kWh aan energetische warmte.
Het is een groot huis, maar dat lijkt mij erg veel warmte en zou toch haast een sauna moeten zijn.

[xoror]

KabouterSuper schreef op vrijdag 13 december 2024 @ 17:03:
Mijn pud140 (14kW) splitunit doet 23l/m bij sww en nu 17 bij verwarming.

zie link met tabel in vorige post, je zou rond 34l/m moeten kunnen halen bij sww voor een split unit. Nieuwbouw en nog nooit onderhoud/filter schoongemaakt?

[Knowbody]

Breud schreef op vrijdag 13 december 2024 @ 16:55:
ik begreep dat er twee pompen zijn. 1 voor het SWW (staat op pomp stand 2) en een aparte pomp voor de vloerverwarming.

Dat laat ik graag over aan de Ecodan specialisten alhier.

Maar nog even met je meedenkend en teruglezend; in november schreef je dat je 2,5 lpm per groep in de woonkamer haalt als alle andere 3 verdelers dicht staan.

Jouw actuatoren kun je op de hand zetten, dan staan ze open. Anders zijn ze geregeld door 1 van de 10 thermostaten in jouw woning.

Die thermostaten kun je uiteraard ook op 25 zetten zodat ze altijd openen.

Maar:

Jouw zolder en 1e verdieping krijgen denk ik teveel flow waardoor de BG en kelder te weinig krijgen.
Jouw kelder is overigens gedimensioneerd op 15 graden dacht ik, dus daar hoeft weinig flow naar toe.
Maar als er teveel flow naar de zolder gaat en naar de 1e, dan fungeert dat als gedeeltelijke bypass en komt er simpelweg te weinig op de plek waar je de warmte het meeste nodig hebt: de woonkamer.

Ben jij nu wel of niet aan het regelen geweest met die flowmeters op de zolder en slaapkamers, want ik zou die dan instellen op 0,5 lpm per groep (over de duim). Geen idee waar dit nu op staan, maar wat je wilt bereiken is dat de meeste flow naar de BG gaat.
In de kelder is ook maar weinig behoefte, dus daar mogen ook niet veel liters naar toe.

Die code 540 die 23 geeft, is dat dan ook met alle lussen open (dat lijkt mij wel).

Jouw probleem is mogelijk toch op te lossen mbv "waterzijdig inregelen".

[KabouterSuper]

xoror schreef op vrijdag 13 december 2024 @ 17:10:
[...]


zie link met tabel in vorige post, je zou rond 34l/m moeten kunnen halen bij sww voor een split unit. Nieuwbouw en nog nooit onderhoud/filter schoongemaakt?

None of the above. Monument uit eind 19e eeuw en filter vanochtend schoon gemaakt. Pomp staat op stand 5 voor zowel sww als verwarming.

[ Voor 6% gewijzigd door KabouterSuper op 13-12-2024 17:18 ]

[Breud]

@KabouterSuper heeft het effect gehad voor je flow?

[xoror]

KabouterSuper schreef op vrijdag 13 december 2024 @ 17:17:
[...]

None of the above. Monument uit eind 19e eeuw en filter vanochtend schoon gemaakt.

was dus gewoon schoon? Dan ben ik ook out of ideas. Jouw sww vat staat in de buurt van je binnen unit ?

[ Voor 9% gewijzigd door xoror op 13-12-2024 17:20 ]

[KabouterSuper]

Breud schreef op vrijdag 13 december 2024 @ 17:18:
@KabouterSuper heeft het effect gehad voor je flow?

Niet noemenswaardig. Ik draai nu een dik jaar met de wp. Alle leidingen waren voor de installatie al schoon gespoeld, en het filter was niet vies of zo.

[Niekste]

Flexiilex schreef op vrijdag 13 december 2024 @ 15:29:
[...]


Is dit toevallig een woning van groothuisbouw? Mijn ouders ervaren exact dit zelfse probleem. Ook in verbruik, hoge aanvoer en retour etc. etc.

Zij hebben ook exact dezelfde verdelers enz. Ben nu ook al enige tijd in contact met de bouwer hierover. Wil nog niet echt lukken.

Ik zal de rest van de posts ook nog ff lezen

@Flexiilex klopt, is idd zo

[Mafparov]

Ik begrijp wel wat U2 inhoud maar het gaat me meer om wat die grafiek nou laat zien met de vloeistoftemperatuur. Het moment van U2 lijkt aan het begin van die enorme dip te zitten. De vloeistoftemperatuur is volgens mij de temperatuur van het gecondenseerde koudemiddel. Waarom zou dat daar zo enorm een dip geven? Dat lijkt mij te duiden op onderdruk als of de omkeerklep ineens omklapt. Ik zit flink te gissen hoor maar daarom stel ik deze vraag. Wat gebeurt daar?

SebastiaanPs schreef op vrijdag 13 december 2024 @ 16:03:
[...]

Foute boel, U2 betekent abnormaal hoge discharge temperature. Waarschijnlijk koudemiddel tekort. Unit op standby om verdere lekkage te voorkomen en spoedtelefoontje naar de installateur (gezien het weer).

Google -> site Mitsubishi Electric
[Afbeelding]

[nessio]

@breud. Rond 17.00 weer 21,5
Boiler staat bij binnendeel. Sww is 26l/m stand 1, Vw is nu 17l/m stand 5.
Advies: knijp badkamergroepen zitten op verdeler vlakbij wp. Stonden max bijna 3l nu op 0,5l. Volgens mij werkt het bij de defrosts en badkamervloeren zijn warmer.
Ik had ook een bypass : bij de verdeler beneden, vorig jaar helemaal dicht gedraaid.
Overigens had ik een te kleine circulatiepomp nml een 15/65/130. Die is vervangen door 15/75/130. Toen ging de Vw flow omhoog van 10/11 naar nu 16/17 en wordt het huis aangenaam warm. De 2 winters hiervoor waren onaangenaam ondanks 4200 kWh verstoken.
Geen idee waar die bleven. Nu kom ik op rond de +/- 2700.

[ Voor 34% gewijzigd door nessio op 13-12-2024 19:25 ]

[nessio]

Vraag : breud en ik hebben albrandverdelers
Invoer is met vlotter, uitvoer is met blauwe knop. Er wordt gesproken over waterzijdig inregelen. Waar regel je het? Wanneer bij vlotter of blauwe knop? En waarom?

Kan breud dan bijv niet beter boven de hele verdeler knijpen? Met rode kraan (invoer) of blauwe kraan (uitvoer)?

[Knowbody]

nessio schreef op vrijdag 13 december 2024 @ 19:14:
Vraag : breud en ik hebben albrandverdelers
Invoer is met vlotter, uitvoer is met blauwe knop. Er wordt gesproken over waterzijdig inregelen. Waar regel je het? Wanneer bij vlotter of blauwe knop? En waarom?

Kan breud dan bijv niet beter boven de hele verdeler knijpen? Met rode kraan (invoer) of blauwe kraan (uitvoer)?

Nee niet knijpen met de kraanafsluiters, dat gaat ruisen.

Als er onder de blauwe dopjes geen stelschroefjes zitten -vermoedelijk niet- dan regel je de flow per lus dmv de flowmeters zelf.

En ik zeg @Breud : hup !

[nessio]

@Knowbody onder blauwe dop zit geen stelschroef maar pin die wordt ingedrukt.
Dus bij albrandt : blauw helemaal open en regelen met de flowmeters. Ook ga ik corrigeren ook al ruist het niet

[Knowbody]

nessio schreef op vrijdag 13 december 2024 @ 19:32:
@Knowbody onder blauwe dop zit geen stelschroef maar pin die wordt ingedrukt.
Dus bij albrandt : blauw helemaal open en regelen met de flowmeters. Ook ga ik corrigeren ook al ruist het niet

Die pinnetjes zijn bedoeld voor een eventuele zoneregeling dmv actuators (thermische motoren).

Met de vlotters, de flowmeters, kun je nauwkeurig de flow per lus instellen. Als je de lengte van de groepen hebt is dat makkelijker.

Stel dat je alle flowmeters volledig open hebt gedraaid, dan is de lus die de meeste flow geeft degene met de minste weerstand. Dat zal de kortste groep kunnen zijn.

Het idee: wil je een gelijkmatige temperatuur overal dan geef je een groep van 80 meter bv 2 lpm en een groep van 40 meter 1 lpm.
Dat is een vertrekpunt.
Zit er een slaapkamer bij die niet als puber kamer in gebruik is dan wil je die mogelijk wat koeler en ook al geeft een methode 2 lpm aan voor 21 graden, dan kun je zo'n kamer op 1 lpm per lus zetten om het bijvoorbeeld 19 graden te krijgen.

Het idee bij @Breud is om voldoende flow te krijgen daar waar hij het nodig heeft. De zolder zit dicht bij de bron, dus die moet flink geknepen worden zodat er vooral water naar de BG kan stromen.

[koevlaas2]

xoror schreef op vrijdag 13 december 2024 @ 09:32:
Even update van mijn kant:

Vandaag installateur langsgekomen met de juiste papieren. De wp werkte opeens weer. Alles nagemeten en ze vermoeden dat het de na regeling is op de IN1 ingang, de wp schakelt zichzelf uit als er stroom op blijft staan.

Alklima wilde in eerste instantie zowat alles vervangen behalve de compressor, en dan had je net zo goed een nieuwe buiten unit kunnen kopen.

iig dank @koevlaas2 @AUijtdehaag voor het meedenken. Het lijkt nu 'opgelost' maar ik hou het even in de gaten. Nu weer huis opwarmen, grmbl

Het is de bedoeling dat je IN1 kortsluit voor aan en open voor uit, stroom erop zetten lijkt mij niet de juiste gang van zaken.

[koevlaas2]

nessio schreef op vrijdag 13 december 2024 @ 08:52:
@koevlaas2 Zal mijn filter ook eens nalopen. Helaas slecht bereikbaar

Hoezo dat, die zit vooraan in je all in one ?
Niet vergeten 2 kranen dicht te zetten en natuurlijk je wp stil te leggen.

[koevlaas2]

xoror schreef op vrijdag 13 december 2024 @ 09:58:

Hij is nu hard aan het werk
[Afbeelding]

Ik mis de happy WAF indicator ?

[SebastiaanPs]

koevlaas2 schreef op vrijdag 13 december 2024 @ 21:05:
[...]


Hoezo dat, die zit vooraan in je all in one ?
Niet vergeten 2 kranen dicht te zetten en natuurlijk je wp stil te leggen.

@koevlaas2
Beetje apart gevalletje bij @nessio : knutselwerkje van Factory Zero.

[xoror]

@koevlaas2 ze verdenken dat de uponor stroom op laat staan, maar was niet meer te meten. Blijkbaar hadden ze zoiets eerder gezien. Ik blijf het vaag vinden omdat de Wp uitgaat en de groep die erop zit klapt er ook uit. Als de Wp uitgaat verwacht ik niet dat de groep ook afslaat. Dus ik heb mijn bedenkingen. Lijkt meer op vocht oid en dat het nu is opgedroogd, maar ja fingers crossed dat het blijft werken.

[icecreamfarmer]

Bij mijn broertje met mitsubishi systeem met 300l boilervat is het nu al 2x voorgekomen dat er koud douche water is ondanks dat er maar 1x gedoucht is de afgelopen 24 uur. Water in de tank is dan ook maar 22 graden. Hij was toen net wel bezig met verwarmen.

Ik heb de instellingen nagelopen en volgens mij zou hij moeten bij verwarmen wanneer de temperatuur onder de 45 graden komt.

Welke instellingen zou ik moeten nalopen.
De afgelopen 3,5 jaar is dit nog niet eerder voorgekomen.

[koevlaas2]

icecreamfarmer schreef op vrijdag 13 december 2024 @ 21:45:
Bij mijn broertje met mitsubishi systeem met 300l boilervat is het nu al 2x voorgekomen dat er koud douche water is ondanks dat er maar 1x gedoucht is de afgelopen 24 uur. Water in de tank is dan ook maar 22 graden. Hij was toen net wel bezig met verwarmen.

Ik heb de instellingen nagelopen en volgens mij zou hij moeten bij verwarmen wanneer de temperatuur onder de 45 graden komt.

Welke instellingen zou ik moeten nalopen.
De afgelopen 3,5 jaar is dit nog niet eerder voorgekomen.

Een warmtelek via de retour van de boiler als je je huis verwarmd, de boiler word dan koud gemaakt.
Heeft je broertje een extreem verbruik op het maken van warm water (de afgelopen dagen) ?

[Jeroen Vreeken]

Van 'staande stroom' krijg ik jeuk......

Spanning staat, stroom loopt.

Wat ze waarschijnlijk bedoelen is dat de thermostaat een kleine lek stroom liet lopen. Ik heb dat zelf ook gehad met de honeywell thermostaat die eerst op de mijn systeem zat.
De thermostaat hoort de IN1 contacten kort te sluiten (b.v. door middel van een relais), of helemaal 'open' te laten.
Echter had mijn thermostaat een zeer kleine lek stroom (slehts micro amperes) en de mitsubishi is blijkbaar erg gevoellig en kan dit al detecteren.
Gevolg is dat er de mitsubishi denkt dat er continue warmte vraag is. (Of continue geen vraag als je de dipswitches anders zet)

(Dat ding was overigens ook vanwege te snel schakelen een slecht idee)

[gr8-jen]

Breud schreef op vrijdag 13 december 2024 @ 17:08:
[...]


ik kom wss wat liters te kort. Hoe ziet een by-pass eruit?
Ik heb het idee dat ik iets anders aan het verwarmen ben dan de vloer. Zeker met zo'n hoge Dt.

Inmiddels heb ik zo'n 25kWh verbruikt. Bij een COP van zeg 4 betekent dit 100kWh aan energetische warmte.
Het is een groot huis, maar dat lijkt mij erg veel warmte en zou toch haast een sauna moeten zijn.

Dat zou inderdaad veel warmte zijn, je zou het warmer moeten hebben op dat moment.
Is de flow boven op zolder en de eerste (veel) hoger?
Op zich zou het daar dan ook aangenaam warm moeten zijn.
Het kan zijn dat er ergens een bypass zit. Dan is er een leiding die voor de verdeler de aanvoer en retour verbind. Er zit meestal een zwarte of rode knop op die het aantal bar instelt. Als er bijna geen weerstand is gaat bijna alles direct naar de WP. Je kan plaatjes zoeken op internet voor voorbeelden.

Wij hadden in 1 groep ook een luchtbel. De hele verdieping had er last van, maar vooral daar was het koud. Ik had bijna alles dichtgedraaid om daar de lucht erdoor te duwen. Misschien helpt het iets

[nessio]

Filter: inderdaad gevalletje FZ. Zit verstopt onder de Wtw en een stuk achter de circulatiepomp. Lastig gewoon.
Filter = flamco met magneten

[ Voor 11% gewijzigd door nessio op 14-12-2024 16:31 ]

[Breud]

gr8-jen schreef op vrijdag 13 december 2024 @ 22:57:
[...]


Dat zou inderdaad veel warmte zijn, je zou het warmer moeten hebben op dat moment.
Is de flow boven op zolder en de eerste (veel) hoger?
Op zich zou het daar dan ook aangenaam warm moeten zijn.
Het kan zijn dat er ergens een bypass zit. Dan is er een leiding die voor de verdeler de aanvoer en retour verbind. Er zit meestal een zwarte of rode knop op die het aantal bar instelt. Als er bijna geen weerstand is gaat bijna alles direct naar de WP. Je kan plaatjes zoeken op internet voor voorbeelden.

Wij hadden in 1 groep ook een luchtbel. De hele verdieping had er last van, maar vooral daar was het koud. Ik had bijna alles dichtgedraaid om daar de lucht erdoor te duwen. Misschien helpt het iets

Ik ga eens opzoek naar de bypass. Verdieping 1 en 2 hebbwn genoeg flow. Daar verwarmen we maar beperkt maar komt het goed op temperatuur. Behalve de badkamer op verdieping 2. Dis wordt niet warmer dan 19 graden ondanks dat deze groep altijd warmte krijgt ( groep manueel opengezet door se motor op manual te zetten)

Kelder komt pok goed op temperatuur, ondanks wat flow beperking. Woonkamer komt zeer slecht op temperatuur. Vrouw klaagt ook dat het er koud is. Wp heeft uren nodig on het daarop 21 graden te houden

[icecreamfarmer]

koevlaas2 schreef op vrijdag 13 december 2024 @ 22:15:
[...]


Een warmtelek via de retour van de boiler als je je huis verwarmd, de boiler word dan koud gemaakt.
Heeft je broertje een extreem verbruik op het maken van warm water (de afgelopen dagen) ?

Hoe controleer ik dat? Het is een volledig geïntegreerde binnenunit.

We hebben geen melcloud dus kan alleen huisverbruik zien via p1 meter. Of maandelijks via instellingen warmtepomp.

De laatste keer dat dit was was een week of 2 geleden.

Overigens heb ik een warmtebeeld camera tot mijn beschikking en kan de kappen verwijderen.

[ Voor 7% gewijzigd door icecreamfarmer op 14-12-2024 06:32 ]

[xoror]

Jeroen Vreeken schreef op vrijdag 13 december 2024 @ 22:15:
Van 'staande stroom' krijg ik jeuk......

Spanning staat, stroom loopt.

Wat ze waarschijnlijk bedoelen is dat de thermostaat een kleine lek stroom liet lopen. Ik heb dat zelf ook gehad met de honeywell thermostaat die eerst op de mijn systeem zat.
De thermostaat hoort de IN1 contacten kort te sluiten (b.v. door middel van een relais), of helemaal 'open' te laten.
Echter had mijn thermostaat een zeer kleine lek stroom (slehts micro amperes) en de mitsubishi is blijkbaar erg gevoellig en kan dit al detecteren.
Gevolg is dat er de mitsubishi denkt dat er continue warmte vraag is. (Of continue geen vraag als je de dipswitches anders zet)

(Dat ding was overigens ook vanwege te snel schakelen een slecht idee)

maar er zou beveiliging op zitten die de Wp uitzet. bij jou dus niet. En ook niet dat de automaat in de meterkast klapt (vooral dit laatste vind ik zorgwekkend). Hij doet het nog afgelopen 24h, maar heb er weinig vertrouwen in. Vandaag is er wat regen, en kijken of hij blijft werken

@icecreamfarmer zonder monitoring kan je het sww verbruik proberen te vergelijken met keren ervoor. weet alleen niet of je uit de FTC dagen ervoor kan halen.

Als je de sww tijdstippen weet kan je even dat verbruik uitlezen op de p1 maar die meet het hele huis. Dus wel veel ruis

[ Voor 11% gewijzigd door xoror op 14-12-2024 08:17 ]

[Grolsch]

Breud schreef op vrijdag 13 december 2024 @ 16:46:
waar zit die vuil filter? In de binnenunit?

Grolsch in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

[joezzt]

vormulier schreef op zaterdag 7 december 2024 @ 21:33:
[...]


Is er ook een change log ? Of is het gokken wat het doet ?

Ik heb het nu 2 weken draaien. Ik heb 1 significant verschil gezien, de defrost tijden zijn variabeler, ik zie dat ie nu niet meer heel dom om de 50 min gaat defrosten, maar vrij snel weer langere tijden aanhoudt. Zoals vannacht wel 50 min maar ook tussendoor eens langer en vanochtend, nog steeds 2 graden en nat buiten, al op 1.5 uur. Met een Suz unit.
De kans dat dat echt door de firmware komt en niet toevallig schat ik op 75%.

[icecreamfarmer]

xoror schreef op zaterdag 14 december 2024 @ 07:59:
[...]


maar er zou beveiliging op zitten die de Wp uitzet. bij jou dus niet. En ook niet dat de automaat in de meterkast klapt (vooral dit laatste vind ik zorgwekkend). Hij doet het nog afgelopen 24h, maar heb er weinig vertrouwen in. Vandaag is er wat regen, en kijken of hij blijft werken

@icecreamfarmer zonder monitoring kan je het sww verbruik proberen te vergelijken met keren ervoor. weet alleen niet of je uit de FTC dagen ervoor kan halen.

Als je de sww tijdstippen weet kan je even dat verbruik uitlezen op de p1 maar die meet het hele huis. Dus wel veel ruis

Overigens is voor mij ook onduidelijk wat een warmtelek via de retour van de boiler betekend. Werkt de drieweg klep dan niet goed? Zouden toch gescheiden systemen moeten zijn middels plaat wisselaar?

[xoror]

Even een algemene vraag. Ik heb bij de zolder groep een van deze krengen zitten
https://www.vloerverwarmi...ypass-bypass-ventiel-15mm

Als ik die wil disablen, draai ik hem aan tot 0,5. Maar dat kan hij niet verder. Wil dat zeggen dat hij nu pas open gaat bij 0,5 bar ? Dus hoogste stand en ws daarmee vrijwel dicht zit ?

@icecreamfarmer Ja komt cv water in je boiler die daar door afkoelt als je aan het verwarmen bent

[ Voor 12% gewijzigd door xoror op 14-12-2024 09:49 ]

[gr8-jen]

xoror schreef op zaterdag 14 december 2024 @ 09:48:
Even een algemene vraag. Ik heb bij de zolder groep een van deze krengen zitten
https://www.vloerverwarmi...ypass-bypass-ventiel-15mm

Als ik die wil disablen, draai ik hem aan tot 0,5. Maar dat kan hij niet verder. Wil dat zeggen dat hij nu pas open gaat bij 0,5 bar ? Dus hoogste stand en ws daarmee vrijwel dicht zit ?

Het is zo dicht mogelijk, als de verdeler minder weerstand geeft, gaat er inderdaad meer daardoor

[gr8-jen]

Breud schreef op zaterdag 14 december 2024 @ 03:22:
[...]


Ik ga eens opzoek naar de bypass. Verdieping 1 en 2 hebben genoeg flow. Daar verwarmen we maar beperkt maar komt het goed op temperatuur. Behalve de badkamer op verdieping 2. Dis wordt niet warmer dan 19 graden ondanks dat deze groep altijd warmte krijgt ( groep manueel opengezet door se motor op manual te zetten)

Kelder komt pok goed op temperatuur, ondanks wat flow beperking. Woonkamer komt zeer slecht op temperatuur. Vrouw klaagt ook dat het er koud is. Wp heeft uren nodig on het daarop 21 graden te houden

Zoals anderen al eerder zeiden, werken de eerste en tweede verdieping waarschijnlijk als een semi bypass, er gaat meer flow door die verdelers.
Je noemt geen getallen, maar laat wel doorschemeren dat beneden minder flow krijgt.
Bij mij is er een beetje geknepen op de verdeler boven, waardoor er ook genoeg helemaal naar de woonkamer enzo gaan.

Je zou de groepen boven met de meeste Flow een beetje beetje dicht kunnen draaien. Wacht een lange tijd en vergelijk dan weer de flow op elke verdieping.
Als de kelder warm genoeg is, kun je die ook een heel klein beetje knijpen.
Begrijp ik nu goed dat sommige groepen nog niet op manual staan? Zet alsjeblieft alles op manual zodat je geen onverwachte reacties krijg als een groep even dicht gaat.

[Knowbody]

@gr8-jen breud doet dingen verkeerd en luistert niet goed.

[xoror]

joezzt schreef op zaterdag 14 december 2024 @ 09:31:
[...]

Ik heb het nu 2 weken draaien. Ik heb 1 significant verschil gezien, de defrost tijden zijn variabeler, ik zie dat ie nu niet meer heel dom om de 50 min gaat defrosten, maar vrij snel weer langere tijden aanhoudt. Zoals vannacht wel 50 min maar ook tussendoor eens langer en vanochtend, nog steeds 2 graden en nat buiten, al op 1.5 uur. Met een Suz unit.
De kans dat dat echt door de firmware komt en niet toevallig schat ik op 75%.

Degene van wie ik de firmware had gekregen zegt ook het zelfde, minder defrost en geeft eerder lagere frequenties vrij.

[Jingle1986]

SebastiaanPs schreef op vrijdag 13 december 2024 @ 15:58:
@Jingle1986 je poll is elke 10 min, dan kan je een defrost ook missen? Heb je data met een hogere temporele resolutie, niet alleen elke 10 min?

Ja klopt, ik had deze eerder op vaker staan maar dan werd ik vaker “geblokt” vanwege te veel traffic.
Heb zojuist nog eens terug gezet naar 5 minuten. Eens kijken of dat deze keer blijft werken.

Mogelijk dat ik hierdoor idd defrosts mis. Maar waardoor wordt de rest van de onrust in de lijn dan veroorzaakt? Dat fluctueert ook zo een 2-2.5 graad.

[gr8-jen]

Knowbody schreef op zaterdag 14 december 2024 @ 11:07:
@gr8-jen breud doet dingen verkeerd en luistert niet goed.

Het kan overweldigend zijn, het zijn veel dingen die het samen helpen om bij het eindpunt te komen:
Zo veel mogelijk flow zonder naregeling en dan knijpen op groepen of verdelers het dichtst bij de WP om elke kamer te verwarmen ook die het verst weg zijn van de WP.

Ik denk dat ik ook nog steeds deze winter iets moet inregelen om het bij 3 en 4 graden minder onnodig te laten stoppen.

[Jingle1986]

Andrehj schreef op dinsdag 25 januari 2022 @ 20:54:

Monitoring en besturing op afstand

Nu je een mooie warmtepomp hebt, wil je die natuurlijk ook kunnen bedienen op afstand en wat kunnen monitoren.
Alklima heeft hier recent een heel kort filmpje over gemaakt:
[YouTube: Kan ik mijn warmtepomp besturen met domotica?]
Omdat dat filmpje wel erg weinig info geeft gaan we hier de verschillende manieren maar wat uitgebreider behandelen:

Meet met een kWh meter het stroomverbruik!

Het allerbelangrijkste wat je van je warmtepomp wilt monitoren en meten is het elektriciteitsverbruik. Dat bepaalt immers de energiekosten van je WP. Bovendien kun je daaraan zien of een WP aan of uit is, en of deze eventueel pendelt.

Dat meten gaat eigenlijk alleen goed met een vast geïnstalleerde kWh-meter in de meterkast. Nog mooier is twee meters, ook eentje voor de groep van het bijverwarmingselement.
[Afbeelding]
Mijn favoriete systeem voor gebruikers die minder technisch onderlegd zijn is het systeem van HomeWizard. Doordat alles via de wifi en de cloud verloopt heb je geen extra hardware of domotica nodig. Bovendien hebben deze kWh meters een pulsuitgang die je mooi op de pulsingangen van je binnenunit aan kunt sluiten, zodat je ook in de binnenunit (en evt Melcloud) het exacte stroomverbruik hebt.
Maar er zijn ook andere systemen die met een cloud werken, zoals bijvoorbeeld Youless.

Als je iets met domotica (bijv. Domoticz, Home Assistant of Homey) wilt doen, dan ligt een kWh meter met Modbus uitgang meer voor de hand. Dan kun je nog veel meer uitlezen en loggen.

Melcloud

Verreweg de gemakkelijkste manier is het gebruik van Melcloud.
Bestel een Melcloud adapter MAC-567IF-E (oud) of MAC-587IF-E (nieuw), sluit die aan op CN105 in de binnenunit, aanmelden op de Wifi, apps installeren en klaar ben je.
Voordelen:

• Gemakkelijk te installeren.
• Gebruiksvriendelijk
• Geen extra hardware nodig
• Geen IT-kennis nodig
• Volgens bovenstaand filmpje met ondersteuning voor Google Home en Alexa

Nadelen:

• Beperkte functionalteit.
• Cloud-applicatie. Jouw data staat bij Mitsubishi in de cloud
• Geen inzicht in bijvoorbeeld compressorfrequenties.
• Beperkt bij de grafieken.
• App niet de modernste.

De echte Tweaker wil natuurlijk meer dan dat, dus er zijn ook andere mogelijkheden, zoals:

Melcloud2Domoticz

Dit is een bash script gemaakt door @alberthakvoort, te downloaden vanaf Github, waarmee je de data van Melcloud in Domotiz binnen kunt halen. Het is dus een uitbreiding op de bovengenoemde Melcloud Wifi-adapter.

Voordelen:

• Script bestaat al, dus je hoeft het niet zelf te ontwikkelen.
• Eenvoudigweg alle parameters juist invullen en het werkt.
• Je kunt je data in Domoticz presenteren samen met andere sensoren (bijv die van een kWh meter die je uitleest).

Nadelen:

• Computer (bijv Raspberry Pi) met Domoticz nodig
• Nog steeds afhankelijk van de Mitsubishi Cloud
• Haalt standaard geen Ta, Tr en compressorfrequentie op
• Nog steeds zijn maar een beperkt aantal parameters inzichtelijk

Voor gevorderden: Als je een tijdje werkt met Melcloud2Domoticz, kun je ook zien hoe dit werkt. Dan is het mogelijk om uit het bestandje .deviceid nog meer info te halen. Dan zijn o.a. de Ta, de Tr en de compressorfrequentie. Maar ook bevat dit bestand de gegevens over de opgewekte en verbruikte energie van de vorige dag, netjes uitgesplitst voor koelen, verwarmen en SWW. Door zelf wat regels toe te voegen aan Melcloud2Domoticz kun je weer wat met die data doen.

Van Melcloud2Domoticz is ondertussen ook een compleet opnieuw geschreven versie te downloaden, Melcloud2DomoticzV3.
De huidige status daarvan is wat onbekend. Wel is deze een stuk technischer van opzet, en daardoor wat minder makkelijk aan te passen door iemand zonder softwareachtergrond.

Update februari 2024: Scripts vanuit o.a. HA en Domoticz veroorzaakten te veel verkeer bij Melcloud, veel users werden geband. Om dit te verbeteren heb ik een versie van Melcloud2Domoticz gemaakt die een factor 3 minder verkeer bij Melcloud veroorzaakt. Zie Andrehj in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

MelcloudUpdater (to InfluxDB)

Gebaseerd op Melcloud2Domoticz heeft Tweaker @gr8-jen MelcloudUpdater gemaakt. Deze upload de data naar InfluxDB. Dit script gebruikt ook een andere login-methode als Melcloud2Domoticz (session hergebruiken zolang die geldig is).
Te downloaden van Github.

Melcloud met Home Assistant

Ook Home Assistant praat met je Ecodan warmtepomp. Er is een officiële integratie beschikbaar die communiceert met MELcloud. Je kunt de MELcloud app blijven gebruiken, maar ook uitlezen en automatiseren in Home Assistant. Zo kan je de hierboven genoemde setpoint-verhoging voor de legionellarun automatiseren, en daarna ook weer verlagen. Er is ook een Home Assistant community topic.

Handig post met script voor Home Assistant en legionellacyclus.

Voordelen:

• Script bestaat al, dus je hoeft het niet zelf te ontwikkelen.
• Je kunt je data in Home Assistant presenteren samen met andere sensoren (bijv die van een kWh meter die je uitleest).

Nadelen:

• Computer (bijv Raspberry Pi) met Home Assistant nodig
• Nog steeds afhankelijk van de Mitsubishi Cloud
• Met HA (icm Melcloud) kun je op dit moment je Ecodan alleen uitlezen en niet bedienen (wat met Melcloud2Domoticz dus wel kan).

Procon A1M melcobems mini

Wil je over alle mogelijke parameters beschikken, niet afhankelijk zijn van een cloudapplicatie en ben je handig met Modbus? Dan is de Procon A1M melcobems mini iets voor jou.
@AUijtdehaag heeft daar een mooie post met uitleg over gemaakt.
En hier kun je lezen hoe je de firmware van de Procon kunt updaten naar versie 3.0025. Met dank aan @Remco45
Hier nog een post met complete code:
Chronos in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"
Om de Procon uit te lezen is er nu een eigen topic: Mitsubishi warmtepomp besturen met procon, ESPHome

CN105 direct uitlezen met een ESP

Vind je de Procon te duur? Dan heeft @alberthakvoort een alternatief bedacht. Met een ESP32 stuurt bestuurt en leest hij direct via de CN105 connector de data van de binnenunit uit.
Deze methode heeft wel het hoogste knutselgehalte, maar is ook het goedkoopst. Bovendien loop je het risico (bij een verkeerde aansluiting) je FTC naar de eeuwige jachtvelden te helpen, dus het is allemaal op eigen risico.
In deze post staat uitleg. Die wordt binnenkort nog uitgebreid.
Deze methode heeft ook een eigen topic: Mitsubishi Ecodan CN105 poort uitlezen (via ESP8266)

Er is nog een tweede topic over deze methode: Mitsubishi Ecodan warmtepomp uitlezen via cn105 + esp32

Dit uitlezen van de CN105 poort kan ook met deze module, de ClimaControl. Eigenlijk ontwikkeld voor L/L wordt die ook steeds meer geschikt voor L/W:
ClimaControl voor Mitsubishi Airco & Ecodan warmtepompen

Met KNX

Op de bekende CN105 connector kun je ook een KNX adapter aansluiten om zo via KNX je WP te bedienen en te monitoren. Hiervoor is in ieder geval de Zennio Klic-Mitte adapter beschikbaar, maar ooit maakte volgens mij Mitsubishi zelf ook een interface.

Monitoring en initieel instellen via de SD-kaart in de binnenunit

(Met dank aan @Sven1234 )
Als laatste is er nog de (bewerkelijke) methode om de WP uit te lezen via de in de binnenunit ingebouwde SD-Kaart.
Deze kaart kun je uitlezen met het SD card tool van Alklima (https://alklima.nl/softwa...teurs/sd-card-tool-ecodan).
Het is misschien iets meer werk per keer, maar je hebt geen extra hardware nodig. Iedereen zonder enige programmeerkennis kan zo gedetailleerde informatie van de WP bestuderen (geeft meer info dan de Melcloud app).

Je moet wel elke keer de WP uitzetten, de groepen in de meterkast van de WP uitschakelen (contacten in de binnenunit zijn NIET aanraakveilig!), binnenunit open schroeven, SD kaart eruit halen, gegevens opslaan op je pc en dan uitlezen met de tool, vervolgens SD kaart weer terug, binnenunit weer dichtschroeven en alles weer aan. Even opletten dat de spanning van de binnen en buitenunit gaat en jezelf even ontladen voordat je per ongelijk contact maakt met de printplaat.

De WP logt per minuut en slaat 269 verschillende parameters op. Ook is het thermisch vermogen (parameter 76) in te zien.

Deze methode werkt wel erg goed voor het initieel instellen van je WP, of voor het backuppen van alle instellingen. Zie daarvoor:
HaTe in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen" en
https://www.ecodan.de/nl/...an-warmtepompen/sd-kaart/

Commerciële Melpump App

Een eigenaar van een Zubadan WP (die waarschijnlijk teleurgesteld was in de mogelijkheden van de Mitsubishi MelCloud app) heeft zijn eigen webapplicatie ontwikkeld, met veel betere grafieken en mogelijkheden voor monitoring.
Daarbij zijn er ook wat extra modes op gebied van slimme energie mogelijk, zie rfoppen in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

Voordelen:

• Kant en klare website met mooie grafieken en veel inzicht in je WP. Geschikt voor alle platformen omdat het een website.
• Je hoeft niks zelf te programmeren, alleen een abonnement afsluiten.
• Geen eigen Domotica server nodig.
• Geen gedoe met VPN of port forwarding om buiten je eigen netwerk toegang te krijgen tot de grafieken.

Nadelen:

• Nog steeds afhankelijk van de Mitsubishi Cloud
• MelCloud adapter nodig (op CN105), dus niet combineerbaar met bijvoorbeeld een Procon of de bovengenoemde opties met een ESP.
• Je data ligt bij een externe commerciële partij
• Kost geld (€ 30/jaar voor één WP (status november 2024)

Voor meer info: https://melpump.com/

Ik bekijk nu de data van mijn WP via de MELCloud oplossing voor Home Assistant. Relatief gemakkelijk en ik krijg veel info voor mijn gevoel.

Maar hoe betrouwbaar zijn de gerapporteerde dag-COP en stroomverbruik hierbij? Ik begrijp dat een khw meter in de meterkast veel betrouwbaarder is.
Iemand ervaring met deze twee situaties naast elkaar? Komt het redelijk overeen of zijn er grote verschillen?

[Knowbody]

gr8-jen schreef op zaterdag 14 december 2024 @ 11:21:
[...]


Het kan overweldigend zijn, het zijn veel dingen die het samen helpen om bij het eindpunt te komen:
Zo veel mogelijk flow zonder naregeling en dan knijpen op groepen of verdelers het dichtst bij de WP om elke kamer te verwarmen ook die het verst weg zijn van de WP.

Ik denk dat ik ook nog steeds deze winter iets moet inregelen om het bij 3 en 4 graden minder onnodig te laten stoppen.

Het kan zo simpel zijn.

[SebastiaanPs]

Jingle1986 schreef op zaterdag 14 december 2024 @ 11:29:
[...]


Ik bekijk nu de data van mijn WP via de MELCloud oplossing voor Home Assistant. Relatief gemakkelijk en ik krijg veel info voor mijn gevoel.

Maar hoe betrouwbaar zijn de gerapporteerde dag-COP en stroomverbruik hierbij? Ik begrijp dat een khw meter in de meterkast veel betrouwbaarder is.
Iemand ervaring met deze twee situaties naast elkaar? Komt het redelijk overeen of zijn er grote verschillen?

Mijn SUZ model geeft vrij accurate data, zowel elektrisch als qua warmteproductie.

Elektrisch: bij mijn SUZ model was de afwijking tussen binnenunit (dus MELCloud) en kWh meter 0.3 kWh per dag, gelijk aan het standby verbruik.
Zie: SebastiaanPs in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"
Ik snap wel dat Mitsubishi Electric het standbyverbruik niet meetelt, want dan krijg je lage COPs in april en vermoedelijk telefoontjes van ongeruste klanten.

Qua warmte: bij mijn SUZ model een afwijking tussen binnenunit en Kamstrup gecertificeerde warmtemeter van gemiddeld zo’n 2-3% per maand, zowel naar boven als naar beneden.
Zie: SebastiaanPs in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen" (inmiddels meer data, blijft hetzelfde)
En die van @Cranberry (die heeft geloof ik geen SUZ): Cranberry in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

Edit: in de maanden juni/juli/aug overschatte de binnenunit de warmteproductie met 2-5%.
In de maanden april/mei/okt/nov onderschatte de binnenunit de warmteproductie met 2-5%, gemiddeld zo’n 3%.
Omdat de jaarlijkse warmteproductie grotendeels in de wintermaanden plaatsvindt, wordt de jaarlijkse warmteproductie onderschat door de binnenunit/MELCloud.

[ Voor 29% gewijzigd door SebastiaanPs op 14-12-2024 11:49 ]

[gr8-jen]

Jingle1986 schreef op zaterdag 14 december 2024 @ 11:19:
[...]


Ja klopt, ik had deze eerder op vaker staan maar dan werd ik vaker “geblokt” vanwege te veel traffic.
Heb zojuist nog eens terug gezet naar 5 minuten. Eens kijken of dat deze keer blijft werken.

Mogelijk dat ik hierdoor idd defrosts mis. Maar waardoor wordt de rest van de onrust in de lijn dan veroorzaakt? Dat fluctueert ook zo een 2-2.5 graad.

Ik vroeg al eerder hoe jouw compressor frequentie was

hieronder zie je bij mij ook een groot verschil in Ta, bij 3-4 graden buiten is het een janboel bij mij.
De kabouters gooien de frequentie omhoog, waardoor de Ta ook schommelt. Bij een defrost gaat het erg hard naar beneden



Zodra het buiten 5 graden of meer is, is het gelijk een stuk kalmer.
Het liefst wil je zoiets als dit, maar ja we kunnen het weer niet bepalen:



Bij mij is het dus de buiten temp die in een bepaalde range het gedrag beinvloed.


Mijn scriptje heb ik op 3 minuten polling staan. Die wordt nu nog geaccepteerd.

[WillemSuper]

Knowbody schreef op zaterdag 14 december 2024 @ 11:29:
[...]

Het kan zo simpel zijn.

Zullen we een beetje respectvol naar elkaar blijven. Dit is een plek waar we elkaar helpen en informatie delen.

[Jingle1986]

gr8-jen schreef op zaterdag 14 december 2024 @ 11:54:
[...]


Ik vroeg al eerder hoe jouw compressor frequentie was

hieronder zie je bij mij ook een groot verschil in Ta, bij 3-4 graden buiten is het een janboel bij mij.
De kabouters gooien de frequentie omhoog, waardoor de Ta ook schommelt. Bij een defrost gaat het erg hard naar beneden

[Afbeelding]

Zodra het buiten 5 graden of meer is, is het gelijk een stuk kalmer.
Het liefst wil je zoiets als dit, maar ja we kunnen het weer niet bepalen:

[Afbeelding]

Bij mij is het dus de buiten temp die in een bepaalde range het gedrag beinvloed.


Mijn scriptje heb ik op 3 minuten polling staan. Die wordt nu nog geaccepteerd.

Excuses! Ik heb je vraag even gemist volgens mij. Hierbij dezelfde grafiek met de frequentie erbij

[gr8-jen]

Jingle1986 schreef op zaterdag 14 december 2024 @ 11:59:
[...]


Excuses! Ik heb je vraag even gemist volgens mij. Hierbij dezelfde grafiek met de frequentie erbij

[Afbeelding]

De resolutie is het net niet helemaal, bij duurt een defrost ~8 minuten. Die kan je net missen als om de 5 minuten polled, samen met die blokken wordt het moeilijker om te zien.

Toch zie ik duidelijk 2 defrosts en na een defrost even frequentie en Ta omhoog om te compenseren.

1 keer ging de frequentie net omhoog voor een defrost. Waarschijnlijk vroor die bijna dicht.

Ik zie geen gek gedrag. Je kan kijken of je met flow en Ta het vermogen zo kan regelen voor de sweetspot voor COP.

of kijken of die rustiger wordt als die Ta 1 graad omlaag gaat

[Breud]

Knowbody schreef op zaterdag 14 december 2024 @ 11:07:
@gr8-jen breud doet dingen verkeerd en luistert niet goed.

Zoals?

[Verwijderd]

nessio schreef op maandag 9 december 2024 @ 23:47:
@Verwijderd ik stook in principe 21,5 in hele huis op 1 slaapkamer na.
200 m2 waarvan 20 niet open staat
Woonkamer 21,5. Kantoor 22, 3 andere kamers 21,5 en alle deuren, behalve 2 badkamers en 1 slaapkamer staan open.
Ik heb een draadloze par 50 thermostaat in de woonkamer die staat op 21,5, wp staat op ruimteregeling, op klok van 7.00-21.00. Voorlooptemp 25-35, tijd 60min en -5 /+5.
Bij huidige tenp van bT 5 gr start de suz 60 op 1200W loopt in 1 uur op naar 2500W en zakt dan binnen 1 uur terug naar 1200W tot 21.00 in 1 lange run. Hooguit om 12.15 onderbroken door sww run als boiler onder 32gr komt.
Verbruik voor verwarming is nu per dag 15kW COP is helaas maar 3.65.
Mogelijk door te krappe hoofdleidingen
Mijn flow is maar 16 voor vw en 26 voor sww.
Ons huis van A+ heeft dus blijkbaar 15x 3,65 =54,75 kW warmte nodig met 14 uur stoken en bT 5 gr.
Ergens in de avond tikt temp 22 aan. Om 7.00 is het weer 21,5. Dit blijft op dit moment elke dag zo tot in de avond.
Ta / Tr
Start op 27/23 loop op naar 28/23, 28/24 en zakt dan naar 27/24 voor de rest van de dag nu er bijna geen zon is.
Woning met wtw staat noord-zuid. Tuin met uitbouw is zuid met veel glas
2-1kap. Zijkant met uitbouw is oost
Welke instellingen nog meer???

Hier nog in aanvulling op: ik was in de veronderstelling dat het beter was om de warmtepomp 24/7 te laten draaien ipv hem ‘s nachts uit te zetten. Hoe kijk jij daar tegenaan? Wellicht ook afhankelijk van hoe goed je huis geïsoleerd is.

Mij lijkt het ook interessant om te proberen om de WP van 07:00 tot 23:00 te draaien op WAR. Ik heb uit eerdere posts begrepen dat WAR icm ‘s avonds doordraaien zorgt voor hoog verbruik omdat het dan kouder is, maar wellicht als je dat overdag aanzet dat het wel beter werkt?

[gr8-jen]

Breud schreef op zaterdag 14 december 2024 @ 12:42:
[...]


Zoals?

Het kwam er anders uit dan bedoeld denk ik. Probeer alles op manual te zetten en later te knijpen op de verdieping die dichtbij de WP staan en meer flow krijgen. Zie mijn vorige post aan jou.

Als je ook nog een bypass hebt, moet je sowieso eerst alles open zetten en groepen op manual voordat je die bypass in stappen dicht zet door aantal tienden bar omhoog te schroeven.

[SebastiaanPs]

Knowbody schreef op zaterdag 14 december 2024 @ 11:07:
@gr8-jen breud doet dingen verkeerd en luistert niet goed.

@Knowbody ik vind zo’n opmerking niet zo constructief. Wees dan specifiek.

Verder eens met @WillemSuper hierboven:

WillemSuper schreef op zaterdag 14 december 2024 @ 11:58:
Zullen we een beetje respectvol naar elkaar blijven. Dit is een plek waar we elkaar helpen en informatie delen.

[ Voor 20% gewijzigd door SebastiaanPs op 14-12-2024 13:13 ]

[icecreamfarmer]

xoror schreef op zaterdag 14 december 2024 @ 09:48:
Even een algemene vraag. Ik heb bij de zolder groep een van deze krengen zitten
https://www.vloerverwarmi...ypass-bypass-ventiel-15mm

Als ik die wil disablen, draai ik hem aan tot 0,5. Maar dat kan hij niet verder. Wil dat zeggen dat hij nu pas open gaat bij 0,5 bar ? Dus hoogste stand en ws daarmee vrijwel dicht zit ?

@icecreamfarmer Ja komt cv water in je boiler die daar door afkoelt als je aan het verwarmen bent

Dat zou toch nooit moeten kunnen?

[gr8-jen]

@Verwijderd zie uitleg hierboven aan Breud.

Is het nu al gelukt om de stel motoren op manual te zetten en dus volledig open groepen te creëren? Of om ze er vanaf te draaien?

Heb je al alle thermostaten op 1 na zo laag gezet dat er maar 1 (bijvoorbeeld in de woonkamer waar je vaak bent) de WP stuurt en verwarmen aanzet?

Heb je al minstens Melcloud aangesloten (met alle stroom van de binnenunit af)

Heb je gekeken of je flowmeters of andere regeling open staan?


Pas dan heb je een simpel systeem die je verder in kan regelen.

Kijk dan wat je flow is zodat je weet hoeveel vermogen je kwijt raakt in je huis.

Met jouw SUZ zou ik of een vaste Ta van 28-29 houden, of WAR met 28-29 bij 5 graden buiten en 31 bij 0 graden buiten.

Je zal merken dat de WP veel rustiger loopt en in een paar uur nog steeds het huis een halve graad kan opwarmen.

Edit: als je zo ver bent, kun je gaan nadenken of je in de nacht 8 uur of langer een halve graad nachtverlaging toepas.
Sommige mensen vinden het niet fijn, maar je huis kan het hebben.

Verder gebruikt de WP (als die tot rust is gekomen en stabiel draait) net zoveel als een haardroger. Dan kun je zelf bedenken of je niet wilt dat het verwarmd met piekuren.

Edit 2: sommige mensen, zoals ik, doen alleen nacht verlaging als het buiten niet onder de 4 graden komt

[ Voor 21% gewijzigd door gr8-jen op 14-12-2024 14:47 ]

[Knowbody]

SebastiaanPs schreef op zaterdag 14 december 2024 @ 13:12:
[...]


@Knowbody ik vind zo’n opmerking niet zo constructief. Wees dan specifiek.

Verder eens met @WillemSuper hierboven:

[...]

Ik houd me er nu maar buiten.
Heb van alles geschreven er wordt niet op gereageerd.

[nessio]

@Verwijderd. Dacht ook dat 24/7 draaien beter was zo rond de 4 gr. dus niet, WAF : het is te warm in de nacht. Dus nu op de klok 7.00-21.00. Ook met 0gr Bt. Wp krijgt het nog steeds van 21->21,5 binnen een paar uur ondanks defrosts. Ik ga niet naar WAR. Ik blijf op RR met de PAR50 thermostaat
Dus 24/7 voldoet bij mij niet bij huidige temperaturen. Ik doe dus niets totdat WAF roept : het is niet lekker warm meer
Sowieso is overdag stoken zuiniger.

[Knowbody]

Overdag stoken zuiniger ? COP wise wellicht.
De elektriciteit is in de nacht het goedkoopst.

In de nacht de warmtepomp laten draaien is duurzamer dan men denkt.

[nessio]

Met saldering bij mij niet. Maar maakt voor mij dus niet veel uit. Alleen in de nacht hoef ik dat gebrom niet. Balkondeur moet op klap ivm temp. er brommen al genoeg wp’s. Zolang het niet onder 0 is mag mijn wp in de nacht uit

[nessio]

Weggehaald

[ Voor 91% gewijzigd door nessio op 15-12-2024 09:52 ]

[Bravertal]

Knowbody schreef op zaterdag 14 december 2024 @ 17:13:
Overdag stoken zuiniger ? COP wise wellicht.
De elektriciteit is in de nacht het goedkoopst.

In de nacht de warmtepomp laten draaien is duurzamer dan men denkt.

Dit is weer per huishouden en per dag verschillend. Heb je zonnepanelen en schijnt de zon?

Zelf staat de thermostaat bij ons altijd op 20 graden maar misschien moet ik ook maar nachtverlaging (19 graden) toepassen.

Wie weet hoeveel kWh dat per jaar scheelt als ik nachtverlaging ga toepassen (ben nu tussen de 1.200 en 1.300 kWh per jaar kwijt aan verwarmen)?

[Verwijderd]

gr8-jen schreef op zaterdag 14 december 2024 @ 13:36:
@Verwijderd zie uitleg hierboven aan Breud.

Is het nu al gelukt om de stel motoren op manual te zetten en dus volledig open groepen te creëren? Of om ze er vanaf te draaien?

Heb je al alle thermostaten op 1 na zo laag gezet dat er maar 1 (bijvoorbeeld in de woonkamer waar je vaak bent) de WP stuurt en verwarmen aanzet?

Heb je al minstens Melcloud aangesloten (met alle stroom van de binnenunit af)

Heb je gekeken of je flowmeters of andere regeling open staan?


Pas dan heb je een simpel systeem die je verder in kan regelen.

Kijk dan wat je flow is zodat je weet hoeveel vermogen je kwijt raakt in je huis.

Met jouw SUZ zou ik of een vaste Ta van 28-29 houden, of WAR met 28-29 bij 5 graden buiten en 31 bij 0 graden buiten.

Je zal merken dat de WP veel rustiger loopt en in een paar uur nog steeds het huis een halve graad kan opwarmen.

Edit: als je zo ver bent, kun je gaan nadenken of je in de nacht 8 uur of langer een halve graad nachtverlaging toepas.
Sommige mensen vinden het niet fijn, maar je huis kan het hebben.

Verder gebruikt de WP (als die tot rust is gekomen en stabiel draait) net zoveel als een haardroger. Dan kun je zelf bedenken of je niet wilt dat het verwarmd met piekuren.

Edit 2: sommige mensen, zoals ik, doen alleen nacht verlaging als het buiten niet onder de 4 graden komt

Nog niet gedaan, ze hadden de foute gietvloer gelegd dus we mogen weer 10 dagen wachten op het drogen.. en ik twijfel eerlijk gezegd of ik eruit ga komen hoe het precies moet aangezien ik á technisch ben

[DaWizza]

Verwijderd schreef op zaterdag 14 december 2024 @ 18:30:
[...]


Nog niet gedaan, ze hadden de foute gietvloer gelegd dus we mogen weer 10 dagen wachten op het drogen.. en ik twijfel eerlijk gezegd of ik eruit ga komen hoe het precies moet aangezien ik á technisch ben

Laat de monteur anders een account maken, dan leggen we het uit

[Verwijderd]

DaWizza schreef op zaterdag 14 december 2024 @ 18:37:
[...]


Laat de monteur anders een account maken, dan leggen we het uit

Haha ik wil het eerst zelf proberen, instructies zijn dus altijd welkom (mits het niet gewoon in de handleiding staat). Denk dat een monteur hier überhaupt niet eens voor komt?

[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 14-12-2024 18:51 ]

[joezzt]

xoror schreef op zaterdag 14 december 2024 @ 07:59:
[...]


maar er zou beveiliging op zitten die de Wp uitzet. bij jou dus niet. En ook niet dat de automaat in de meterkast klapt (vooral dit laatste vind ik zorgwekkend). Hij doet het nog afgelopen 24h, maar heb er weinig vertrouwen in. Vandaag is er wat regen, en kijken of hij blijft werken

@icecreamfarmer zonder monitoring kan je het sww verbruik proberen te vergelijken met keren ervoor. weet alleen niet of je uit de FTC dagen ervoor kan halen.

Als je de sww tijdstippen weet kan je even dat verbruik uitlezen op de p1 maar die meet het hele huis. Dus wel veel ruis

Misschien heb je er wat aan, toen ik de pcb in de buitenunit vervangen heb, heb ik de wp aangezet zonder het metalen deksel op de bovenkant, gelijk de aardlek er uit, die wilde met geen mogelijkheid opstarten. “Ok, ok, ik zal het deksel erop schroeven, tut.” Daarna alles goed, maar zou niet hoeven eigenlijk.

[xoror]

joezzt schreef op zaterdag 14 december 2024 @ 18:47:
[...]

Misschien heb je er wat aan, toen ik de pcb in de buitenunit vervangen heb, heb ik de wp aangezet zonder het metalen deksel op de bovenkant, gelijk de aardlek er uit, die wilde met geen mogelijkheid opstarten. “Ok, ok, ik zal het deksel erop schroeven, tut.” Daarna alles goed, maar zou niet hoeven eigenlijk.

[edit]
Buiten kap zat er gewoon op, gaf ook storing. Maar misschien is het wel gerelateerd omdat bij mij de aardlek er ook uit ging

[ Voor 30% gewijzigd door xoror op 14-12-2024 18:54 ]

[gr8-jen]

Verwijderd schreef op zaterdag 14 december 2024 @ 18:30:
[...]


Nog niet gedaan, ze hadden de foute gietvloer gelegd dus we mogen weer 10 dagen wachten op het drogen.. en ik twijfel eerlijk gezegd of ik eruit ga komen hoe het precies moet aangezien ik á technisch ben

Als je twijfelt maak je een foto van dat onderdeel en deel je dat. Waarschijnlijk is dan wel een stappenplan te vinden. En dan bedoel ik dat we vertellen hoe dat heet en dat je een handleiding zoekt van de onderdeel nadat wordt verteld hoe het uiteindelijk moet werken.

[Andrehj]

@xoror
Je verhaal is ondertussen niet meer te volgen, en zo is een diagnose ook niet te doen.
Maak nou eens een post waarin je precies opschrijft wat je er wanneer gebeurde en wat je daarna deed etc.
Zo heb je het eerst over een automaat die uitschakelde, en later weer de aardlek, en even later lag het aan de aansluiting op in1, terwijl de WP nu blijkbaar probleemloos functioneert.
Met zo'n warrig verhaal wordt een correcte diagnose nooit wat.
De meeste warmtepompen zitten achter een aardlekautomaat. Die heeft een detectievlakje, waardoor je kunt zien of die uitschakelde op overstroom, of een aardfout. Het kijken naar dat vlakje is essentieel, want anders kun je nooit de fout vinden.

Ook je post hierboven over de buitenkap is vaag. Welke kap bedoel je? En wanneer ging welke aardlek er uit?

[ Voor 7% gewijzigd door Andrehj op 14-12-2024 20:20 ]

[xoror]

@Andrehj Even samenvatting dan

Mijn wp hangt achter deze aardlek automaat
https://datasheet.eaton.c...model=120660&locale=nl_NL (ik heb even gekeken, maar zag zo gauw niet waar het detectie vakje zit)

De eerste keer dat hij in storing ging was dus de bovenstaande aardlek automaat geklapt. Ik heb alleen geen foto gemaakt en weet niet of ergens een detectie vakje is aangegaan.

Wanneer ik de automaat weer aanzet, klapt deze na 10-30s weer. Ik heb als test de werkschakelaar bij de buiten unit uitgezet en de automaat aangezet, hij klapt dan niet. Dus mijn eigen conclusie is dat het in de buiten unit zit (of vanaf daar iig).

Hierna is de eerste installateur komen kijken, deze heeft ism alklima een lijst gemaakt die evt vervangen moet worden. Eigenlijk alle printplaten zowat (van de prijs voor de onderdelen kan je een nieuwe unit bestellen), ze hadden wel vastgesteld dat de compressor het nog deed.
Doordat deze geen onderdelen kan bestellen, heb ik een 2e installateur ingeschakeld.

Ik heb elke dag de automaat wel even aangezet om te kijken of het werkte maar elke dag zelfde probleem.
De 4e dag (toen kwam de 2e installateur) had ik dit dus niet gedaan.

Dus toen de 2e installateur er was, schakelden we de aarlekautomaat weer in, en helaas werkte de WP opeens. De 2e installateur heeft een en ander nagemeten maar kon niets vinden. Ook is de buiten unit geopend en van alles nagemeten. Zijn vermoeden is dat het van de naregeling kwam die op IN1 is aangesloten. Ze hadden bij andere klanten gezien dat wanneer daar spanning op bleef staan, de unit zichzelf uit ging schakelen. Het is een vermoeden omdat ze nu niets kunnen zien. Bij volgende storing moet ik de naregeling uit IN1 halen en kijken of het start.

Ondertussen draait de Wp weer anderhalve dag probleemloos, dus ik snap het dan niet.
* indien het in1 is en de wp zichzelf uitschakelt, dan zou de aardlekautomaat niet moeten klappen
* Het lijkt iets van vocht wat na 3 dagen is opgedroogd en nu weer werkt.
* Het zou niet iets moeten zijn wat oververhit is, want na 2 a 3 dagen kou zou dat afgekoeld moeten zijn.

maw, ik denk niet dat het probleem is opgelost en verwacht dat het elk moment weer in storing kan gaan.
De opmerking over de kap was een antwoord naar @joezzt , blijkbaar klapt bij hem de aardlek automaat toen hij de boven klep niet gemonteerd had. Die is er bij mij nooit afgeweest, maar mogelijk gerelateerd omdat mijn aardlek automaat ook klapt.

[Andrehj]

xoror schreef op zaterdag 14 december 2024 @ 20:52:
@Andrehj Even samenvatting dan

Dankjewel, nu wordt het verhaal een stuk duidelijker!

Mijn wp hangt achter deze aardlek automaat
https://datasheet.eaton.c...model=120660&locale=nl_NL (ik heb even gekeken, maar zag zo gauw niet waar het detectie vakje zit)

Het witte vlakje naast het meest rechtse rode pijltje wordt geel als ie uitschakelt op een aardfout (kun je testen door op de testknop te drukken).

De eerste keer dat hij in storing ging was dus de bovenstaande aardlek automaat geklapt. Ik heb alleen geen foto gemaakt en weet niet of ergens een detectie vakje is aangegaan.

Wanneer ik de automaat weer aanzet, klapt deze na 10-30s weer. Ik heb als test de werkschakelaar bij de buiten unit uitgezet en de automaat aangezet, hij klapt dan niet. Dus mijn eigen conclusie is dat het in de buiten unit zit (of vanaf daar iig).

Kan ook in de binnenunit zitten, want die wordt in 99 van de 100 gevallen gevoed vanuit de buitenunit.

Hierna is de eerste installateur komen kijken, deze heeft ism alklima een lijst gemaakt die evt vervangen moet worden. Eigenlijk alle printplaten zowat (de de prijs voor de onderdelen kan je een nieuwe unit bestellen), ze hadden wel vastgesteld dat de compressor het nog deed.
Doordat deze geen onderdelen kan bestellen, heb ik een 2e installateur ingeschakeld.

Ik heb elke dag de automaat wel even aangezet om te kijken of het werkte maar elke dag zelfde probleem.
De 4e dag (toen kwam de 2e installateur) had ik dit dus niet gedaan.

Deze is 2 dagen na de 1e installateur komen kijken. Helaas werkte de WP opeens en de 2e installateur heeft een en ander nagemeten maar kon niets vinden. Zijn vermoeden is dat het van de naregeling kwam die op IN1 is aangesloten. Ze hadden bij andere klanten gezien dat wanneer daar spanning op bleef staan, de unit zichzelf uit ging schakelen. Het is een vermoeden omdat ze nu niets kunnen zien. Bij volgende storing moet ik de naregeling uit IN1 halen en kijken of het start.

Ondertussen draait de Wp weer anderhalve dag probleemloos, dus ik snap het dan niet.
* indien het in1 is en de wp zichzelf uitschakelt, dan zou de aardlekautomaat niet moeten klappen
* Het lijkt iets van vocht wat na 3 dagen is opgedroogd en nu weer werkt.
* Het zou niet iets moeten zijn wat oververhit is, want na 2 a 3 dagen kou zou dat afgekoeld moeten zijn.

Vocht geeft een aardfout. Dat kun je dus op de alamat zien.

Vocht kan van twee plekken komen:
1. Regen
2. Defrostwater.

Beide horen niet bij de elekronica te kunnen komen. De electronica zit immers hoog in de unit, en de kap hoort de regen buiten te houden. Bovendien houdt het stroomverbruik de elektronica warm, zodat er ook nooit condens op kan komen.

maw, ik denk niet dat het probleem is opgelost en verwacht dat het elk moment weer in storing kan gaan.
De opmerking over de kap was een antwoord naar @joezzt , blijkbaar klapt bij hem de aardlek automaat toen hij de boven klep niet gemonteerd had. Die is er bij mij nooit afgeweest, maar mogelijk gerelateerd omdat mijn aardlek automaat ook klapt.

De bovenkap van een PUHZ-SW75YAA haal je er normaliter voor service ook niet af. Alleen de voorkant is genoeg.

[xoror]

Dank voor uitleg, weer wat geleerd en zal foto maken als de aardlek automaat eruit ligt.

@joezzt heeft zijn printplaten vervangen en dan is het handig als de kap boven eraf gaat gok ik zo, kan je wat makkelijker bij.

[Andrehj]

@xoror
Ik bedenk me net: De naam "aardlekschakelaar" dekt de lading niet. De Vlaamse term "differentieelschakelaar" is beter. Deze meet namelijk of er op een bepaalde groep evenveel stroom heen als terug gaat.
En als je dat weet, en bovendien weet dat het laagspanningscircuit in de FTC niet galvanisch gescheiden is van de 230V, dan zou het toch zomaar kunnen dat een beroerd aangesloten (en geconstrueerde) zoneregeling het trippen van een aardlekschakelaar veroorzaakt.
Mocht het weer eens optreden, dan zou ik dus als eerste de stekker van die zoneregeling uit het stopcontact halen. Dat is ook veel gemakkelijker dan de bedrading op IN1 loshalen. Best kans dat dit het probleem oplost.

[xoror]

@Andrehj bedankt voor het meedenken. Het is het eerste wat ik ga doen de stroom van de uponor afhalen. Het zou best kunnen dat die gaar is.

Ik had een half jaar terug iets van bliksem inslag gehad in de buurt en toen waren 2 van de 4 controllers kapot (communicatie module chip door gebrand). Die heb ik beide vervangen, de hoofdcontroller (dus die daadwerkelijk is aangesloten op de WP) werkte gewoon nog. Alleen als ik de optelsom nu maak, kan die best ook wel stuk zijn gegaan, of iig gaar en raar gedragen.

[ Voor 3% gewijzigd door xoror op 14-12-2024 23:15 ]

[koevlaas2]

icecreamfarmer schreef op zaterdag 14 december 2024 @ 06:27:
[...]


Hoe controleer ik dat? Het is een volledig geïntegreerde binnenunit.

We hebben geen melcloud dus kan alleen huisverbruik zien via p1 meter. Of maandelijks via instellingen warmtepomp.

De laatste keer dat dit was was een week of 2 geleden.

Overigens heb ik een warmtebeeld camera tot mijn beschikking en kan de kappen verwijderen.

Voelen aan je cv retour of deze warm word als de installatie in rust staat.

[Jingle1986]

gr8-jen schreef op zaterdag 14 december 2024 @ 12:16:
[...]


De resolutie is het net niet helemaal, bij duurt een defrost ~8 minuten. Die kan je net missen als om de 5 minuten polled, samen met die blokken wordt het moeilijker om te zien.

Toch zie ik duidelijk 2 defrosts en na een defrost even frequentie en Ta omhoog om te compenseren.

1 keer ging de frequentie net omhoog voor een defrost. Waarschijnlijk vroor die bijna dicht.

Ik zie geen gek gedrag. Je kan kijken of je met flow en Ta het vermogen zo kan regelen voor de sweetspot voor COP.

of kijken of die rustiger wordt als die Ta 1 graad omlaag gaat

Dank voor je reactie. Hoe bedoel je dat precies m.b.t. de sweetspot voor COP? Hoe zou ik dat moeten doen dan?

[Breud]

Knowbody schreef op zaterdag 14 december 2024 @ 14:09:
[...]

Ik houd me er nu maar buiten.
Heb van alles geschreven er wordt niet op gereageerd.

je tips zijn zeker waardevol. ik heb alleen niet altijd de tijd om er direct opvolging aan te geven met 3 kinderen in huis

ik probeer vandaag een overzichtje te maken

[gr8-jen]

Jingle1986 schreef op zondag 15 december 2024 @ 09:59:
[...]


Dank voor je reactie. Hoe bedoel je dat precies m.b.t. de sweetspot voor COP? Hoe zou ik dat moeten doen dan?

Afhankelijk van de Ta en flow stoot de WP vermogen uit. Bij een bepaald vermogen is de COP het hoogste.

Zie:
https://library.mitsubish...ol.6_.0_.pdf#page-110-111

Als je huis 11kW nodig heeft en je daarmee nog steeds lange runs kan maken (of in ieder gevan runs van een paar uur), zou je daarmee de hoogste COP kunnen krijgen. Zie hieronder:


Het goedkoopst is het om bioj dat vermogen te komen door je flow zo hoog mogelijk te krijgen. Dan hoeft de Ta minder omhoog voor de betreffende Dt om het vermogen te halen.

Wat je vermogen is bereken je door:

( Flow in liter/min / 60 ) * 4.2 * ( Ta - Tr ) = kW

Kijk of je die vermogen kan halen zonder de Ta op te hogen.

[Knowbody]

Breud schreef op zondag 15 december 2024 @ 10:09:
[...]


je tips zijn zeker waardevol. ik heb alleen niet altijd de tijd om er direct opvolging aan te geven met 3 kinderen in huis

ik probeer vandaag een overzichtje te maken

👊

[xoror]

Voor de mensen de braaf legionella doen (hier wekelijks 30 mins op 60c) had ik vandaag het volgende experiment gedaan.

Meestal draai ik tijdens legionella dhw setpoint op 56c, het element doet dan het laatste stuk. Nu kan mijn sw75yaa (r410a) systeem Ta maken tot en met 60c, dus ik dacht waarom proberen we het niet.



En het werkt gewoon, ik haal zelfs Ta=61.5c bij 60hz (eco mode). Wanneer hij 60c heeft bereikt stopt de compressor na een aantal minuten en neemt toch het booster element het over met een Ta=61-61.5
Het element draait dan nog heel kort ~13m tegen de gebruikelijke 45m.

Is er een nadeel om het zo te doen ipv dwh setpoint 56c? Want dit is natuurlijk sneller/goedkoper.

Dus het zou wel moeten kunnen om de hele legionella op de WP te doen want het element doet dezelfde Ta. Je kan alleen max 60c 'officieel' instellen, maar onofficieel kan je alles over cn105 sturen...

[Andrehj]

@xoror Volgens mij zijn je sensoren niet helemaal lekker gecalibreerd. Aan het eind is je SWW-temp zelfs dik hoger dan je retourwatertemperatuur. Dat lijkt me fysiek onmogelijk.
Hiervoor relevant:

1. Heb je een los SWW-vat of een cylinder unit?
2. En in het geval van een los vat: een dompelelement of gebruik je het interne element uit de hydrobox?

[ Voor 37% gewijzigd door Andrehj op 15-12-2024 11:30 ]

[xoror]

@Andrehj hij kan alleen 0.5c meten, soms laat ie aan het einde 60c, 59.5c, 60c zien. De retour schommelt dan ook een beetje. Dus dan kunnen ze een beetje over elkaar heen vallen. Maar zag idd een piekje na 61c kort, zal even kijken of ik die sensor beter op zijn plek kan zetten.

[edit]
* Ik heb een hydrobox ersd-vm2d met een losse djg 300l boiler.
* Er zit geen dompel element in.
* Het booster element wordt gebruikt, zie plaatje, daar zie je aan het einde het booster element actief worden vanaf het moement dat de compressor naar 0 gaat. Ik heb expres de muis erop gezet zodat je de duur van de runtime kan zien van het booster element
* wanneer het legionella programma klaar is zakken de Ta/Tr in. Hij heeft altijd wat pauze voor hij weer terug gaat naar het verwarmingsprogramma. En vanaf dit moment zijn Ta/Tr natuurlijk flink lager dan het sww vat

Dus volgens mij alleen wat timing van 0.5c die wat off zijn, en die ene 61c die ik kort zag.

[ Voor 58% gewijzigd door xoror op 15-12-2024 11:42 ]

[SebastiaanPs]

@xoror zie de edit met extra vraag van @Andrehj , dat vroeg ik mij ook af. SWW temp hoger dan Ta en Tr kan alleen als je met een dompelelement verwarmt.

[_RRM_]

xoror schreef op zondag 15 december 2024 @ 11:23:
Voor de mensen de braaf legionella doen (hier wekelijks 30 mins op 60c) had ik vandaag het volgende experiment gedaan.

Meestal draai ik tijdens legionella dhw setpoint op 56c, het element doet dan het laatste stuk. Nu kan mijn sw75yaa (r410a) systeem Ta maken tot en met 60c, dus ik dacht waarom proberen we het niet.

[Afbeelding]

En het werkt gewoon, ik haal zelfs Ta=61.5c bij 60hz (eco mode). Wanneer hij 60c heeft bereikt stopt de compressor na een aantal minuten en neemt toch het booster element het over met een Ta=61-61.5
Het element draait dan nog heel kort ~13m tegen de gebruikelijke 45m.

Is er een nadeel om het zo te doen ipv dwh setpoint 56c? Want dit is natuurlijk sneller/goedkoper.

Dus het zou wel moeten kunnen om de hele legionella op de WP te doen want het element doet dezelfde Ta. Je kan alleen max 60c 'officieel' instellen, maar onofficieel kan je alles over cn105 sturen...

Eens in de 2 weken hier ook een legionella programma.

Afhankelijk van de buitenunit kan dit tot 60°, kort voordat het programma start. (Doe ik handmatig, maar kan ook automagisch)

Soms zijn dipswitch aanpassingen nodig.
https://gathering.tweaker...message/73762406#73762406

[Jingle1986]

gr8-jen schreef op zondag 15 december 2024 @ 10:38:
[...]


Afhankelijk van de Ta en flow stoot de WP vermogen uit. Bij een bepaald vermogen is de COP het hoogste.

Zie:
https://library.mitsubish...ol.6_.0_.pdf#page-110-111

Als je huis 11kW nodig heeft en je daarmee nog steeds lange runs kan maken (of in ieder gevan runs van een paar uur), zou je daarmee de hoogste COP kunnen krijgen. Zie hieronder:
[Afbeelding]

Het goedkoopst is het om bioj dat vermogen te komen door je flow zo hoog mogelijk te krijgen. Dan hoeft de Ta minder omhoog voor de betreffende Dt om het vermogen te halen.

Wat je vermogen is bereken je door:

( Flow in liter/min / 60 ) * 4.2 * ( Ta - Tr ) = kW

Kijk of je die vermogen kan halen zonder de Ta op te hogen.

Dank voor je reactie. Ik kan in de link die je geeft niet precies het model vinden dat ik heb, namelijk PUHZ-SHW140YHA. Of is dit dezelfde als de PUZ-HWM140YHA? Ik kan van deze laatste overigens op Google helemaal geen informatie vinden.

Zover ik weet heb ik een 14kw warmtepomp. Als ik echter met de huidige flow (22 liter per minuut, is hoogst haalbare), en mijn huidige delta-T van 6 reken, dan kom ik uit op 9.24. Maar wat zegt dit nu? En hoe verhoud zich dit tot de 11kw die ik op het plaatje zie?

Andersom gerekend. Als ik terugreken vanuit het max vermogen van de WP, en de max flow van 22 als vast gegeven neem: dan kom ik uit op een delta T van 9. Betekent dit dan dat ik bij max vermogen (dus zeg bij -10 graden) een delta T van 9 moet proberen te hebben?

[SebastiaanPs]

@Jingle1986 dat laatste inderdaad

[Knowbody]

SebastiaanPs schreef op zondag 15 december 2024 @ 12:25:
@Jingle1986 dat laatste inderdaad

Dat gaat de warmtepomp gewoon doen. Men hoeft daarvoor niet de zaak op dT 9 in te regelen. Als de warmtepomp genoeg vermogen heeft kan de aanvoertemperatuur hoger worden terwijl de retourtemperatuur vrijwel hetzelfde blijft. Die dT van 9K ontstaat vanzelf.

[ Voor 21% gewijzigd door Knowbody op 15-12-2024 12:53 ]

[SebastiaanPs]

@Knowbody in de ruimteregeling met de juiste instellingen (temp range hoog genoeg) zeker, bij vaste Ta of WAR moet je ingestelde Ta wel hoog genoeg zijn

[gr8-jen]

Jingle1986 schreef op zondag 15 december 2024 @ 12:18:
[...]


Dank voor je reactie. Ik kan in de link die je geeft niet precies het model vinden dat ik heb, namelijk PUHZ-SHW140YHA. Of is dit dezelfde als de PUZ-HWM140YHA? Ik kan van deze laatste overigens op Google helemaal geen informatie vinden.

Zover ik weet heb ik een 14kw warmtepomp. Als ik echter met de huidige flow (22 liter per minuut, is hoogst haalbare), en mijn huidige delta-T van 6 reken, dan kom ik uit op 9.24. Maar wat zegt dit nu? En hoe verhoud zich dit tot de 11kw die ik op het plaatje zie?

Andersom gerekend. Als ik terugreken vanuit het max vermogen van de WP, en de max flow van 22 als vast gegeven neem: dan kom ik uit op een delta T van 9. Betekent dit dan dat ik bij max vermogen (dus zeg bij -10 graden) een delta T van 9 moet proberen te hebben?

Hmm, ik zag iets wat op het einde er op leek, het is niet hetzelfde nee.
Misschien kun je die van jou vinden, dit voor het geval dat het net iets anders loopt.

In theorie is het een verschil in functie en zal de sweetspot er niet ver vanaf liggen, maar ik weet niet waar die letters voor staan.

Als je een vaste Ta hebt of een WAR curve, moet de Ta zo hoog dat je die Dat krijg ja.
Je hebt het nu over 9kW. Heb je dan nog lange runs?

[Jingle1986]

gr8-jen schreef op zondag 15 december 2024 @ 13:11:
[...]


Hmm, ik zag iets wat op het einde er op leek, het is niet hetzelfde nee.
Misschien kun je die van jou vinden, dit voor het geval dat het net iets anders loopt.

In theorie is het een verschil in functie en zal de sweetspot er niet ver vanaf liggen, maar ik weet niet waar die letters voor staan.

Als je een vaste Ta hebt of een WAR curve, moet de Ta zo hoog dat je die Dat krijg ja.
Je hebt het nu over 9kW. Heb je dan nog lange runs?

In principe draait hij nagenoeg de gehele dag, op vaak enkele uren in de middag na. De warmtepomp voed (in 1 circuit) zowel een groot woonhuis als een apartement. Of het echter allemaal efficient verloopt vraag ik me af. Als ik de Ta bijvoorbeeld enkele graden verlaag zijn er genoeg ruimtes die op temperatuur blijven (die moest ik eerst knijpen), maar er is 1 ruimte die structureel achter blijft dan (woonkamer appartement). Daar liggen te lange fermacell leidingen, zie ook mijn eerdere posts/vragen hierover.

Edit: onderstaand het juiste plaatje m.b.t. performance van mijn WP. Moet ik nu dan gaan terugrekenen vanaf een vermogen van 6/7 kw? Ondanks wetende dat dit bij de meeste weer-situaties niet voldoende warmte oplevert? Of dit dan toch maar links laten liggen?

[ Voor 21% gewijzigd door Jingle1986 op 15-12-2024 13:36 ]

[Knowbody]

Jingle1986 schreef op zondag 15 december 2024 @ 13:22:
[...]


In principe draait hij nagenoeg de gehele dag, op vaak enkele uren in de middag na. De warmtepomp voed (in 1 circuit) zowel een groot woonhuis als een apartement. Of het echter allemaal efficient verloopt vraag ik me af. Als ik de Ta bijvoorbeeld enkele graden verlaag zijn er genoeg ruimtes die op temperatuur blijven (die moest ik eerst knijpen), maar er is 1 ruimte die structureel achter blijft dan (woonkamer appartement). Daar liggen te lange fermacell leidingen, zie ook mijn eerdere posts/vragen hierover.

Als de belangrijkste ruimtes ook nog eens de langste leidingen hebben dan hebben die circuits uiteraard de hoogste flow nodig ten opzichte van de rest.
Als dat niet mogelijk is, en de leidingen lopen via koelere ruimtes, tja, dan staat het water daar onderweg wat warmte af.

Misschien is er zo iets aan de hand ?

[Jingle1986]

Knowbody schreef op zondag 15 december 2024 @ 13:29:
[...]

Als de belangrijkste ruimtes ook nog eens de langste leidingen hebben dan hebben die circuits uiteraard de hoogste flow nodig ten opzichte van de rest.
Als dat niet mogelijk is, en de leidingen lopen via koelere ruimtes, tja, dan staat het water daar onderweg wat warmte af.

Misschien is er zo iets aan de hand ?

De leidingen zijn vrij goed geïnstalleerd denk ik. Ik zie amper verlies (halve graden ongeveer) van aanvoertemperatuur tussen wat de binnenunit levert en wat aan komt bij de VVW en radiatoren.
Het is gewoon erg jammer dat ik de Ta veel hoger moet zetten voor die ene ruimte (omdat ik de flow nu eenmaal niet hoger krijg door die dunne leidingen in de fermacell).

[SebastiaanPs]

Jingle1986 schreef op zondag 15 december 2024 @ 13:33:
[...]


De leidingen zijn vrij goed geïnstalleerd denk ik. Ik zie amper verlies (halve graden ongeveer) van aanvoertemperatuur tussen wat de binnenunit levert en wat aan komt bij de VVW en radiatoren.
Het is gewoon erg jammer dat ik de Ta veel hoger moet zetten voor die ene ruimte (omdat ik de flow nu eenmaal niet hoger krijg door die dunne leidingen in de fermacell).

Dat is inderdaad jammer.

Hoe is de situatie op dit moment? Had je die parallelle buffer nou naar de retour verplaatst? Heb je de vvw verdeler met deels fermacel slangen terug omgebouwd naar mengverdeler of nog pomploos?

Kun je anders eens een schema van je huidige CV circuit delen, met de locatie van je buffer (nu in de retour?), de plekken van je vvw verdelers en radiatoren, welke met en welke zonder pomp?

Welke regeling gebruik je nu (vaste Ta, WAR of ruimteregeling?) en welke Ta, Tr en flow heb je nu typisch?

Met die info kunnen we met je meedenken over een oplossing.

Ik zat bijv te denken: evt kun je de opstelling simpel maken (buffer in retour, verdelers zonder pomp) en dan de tekortkoming (te weinig warmte in de ruimtes met rietjes in fermacel) oplossen met extra afgifte. Een paar flinke convectors geboost met stille fans. Er zijn Tweakers met echt uitstekende ervaring daarmee. De fans (link hieronder) moduleren mooi mee met vermogen en zijn erg stil.

Zie voor T33 en convectors bij WP: T33 vs convector i.c.m. lucht/water warmtepomp

En voor boosten met fans: Het grote HeatBooster smart home radiatorbooster-topic

[Miezie]

Dit is links de flow met mijn Provarmo/Mohlenhoff stelmotortjes aan het werk en rechts die open en wat proberen in te regelen.

Situatie: beneden en badkamer staan altijd open (ook de ruimtes met naregeling) en dan krijg ik de hele verdieping keurig behaaglijk met een mooie cop en strakke stooklijn 25-35 met alles wat hier is aangegeven voor de FTC ruimteregeling. Met 23-35 lukt het net niet in koudere tijden…
Er staat standaard zo’n 100m2 vvw open, ruim voldoende afgifteoppervlak om het minimale vermogen kwijt te kunnen in kwakkeltijden.

Waar ik nu over zit te dubben: kan het kwaad om voor de bovenverdieping (zo’n 30m2 aan slaapkamers) toch pwm te houden?
Het is door transmissieverlies bijna knijpen tot het nulpunt terwijl ik in de zomer juist niks geknepen wil hebben voor de koeling… ik maak me over de compressor weinig zorgen: die moduleert wel terug naar een stabiel vermogen. Maar kan de pomp deze wisselingen aan? Of kan ik de pomp beter lager zetten? Hij staat op stand 5.

[xoror]

Miezie schreef op zondag 15 december 2024 @ 20:36:
[Afbeelding]
Dit is links de flow met mijn Provarmo/Mohlenhoff stelmotortjes aan het werk en rechts die open en wat proberen in te regelen.

Situatie: beneden en badkamer staan altijd open (ook de ruimtes met naregeling) en dan krijg ik de hele verdieping keurig behaaglijk met een mooie cop en strakke stooklijn 25-35 met alles wat hier is aangegeven voor de FTC ruimteregeling. Met 23-35 lukt het net niet in koudere tijden…
Er staat standaard zo’n 100m2 vvw open, ruim voldoende afgifteoppervlak om het minimale vermogen kwijt te kunnen in kwakkeltijden.

Waar ik nu over zit te dubben: kan het kwaad om voor de bovenverdieping (zo’n 30m2 aan slaapkamers) toch pwm te houden?
Het is door transmissieverlies bijna knijpen tot het nulpunt terwijl ik in de zomer juist niks geknepen wil hebben voor de koeling… ik maak me over de compressor weinig zorgen: die moduleert wel terug naar een stabiel vermogen. Maar kan de pomp deze wisselingen aan? Of kan ik de pomp beter lager zetten? Hij staat op stand 5.

Ik doe het volgende: In de winter is het setpoint van de slaapkamers is wat lager dan de woonkamer en in de zomer staan ze vol open. In de winter kan je bijv tot 19 a 20 graden de slaapkamers instellen, als ze het setpoint bereiken gaan ze dicht, dat is niet allemaal tegelijk, en ze gaan ook weer open als ze een beetje afgekoeld zijn. Zo worden de slaapkamers niet te koud en is altijd voldoende vv open.

Mijn flow rate is dan altijd tussen 20-23l/m.