Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen

[michaelvo]

Vraagje, hebben er meer mensen last van dat de warm water temperatuur in de MELcloud app al een paar uur niet meer geüpdate is? De kamertemperatuur lijkt wél te functioneren en bij Rapporten klopt ook alles. Ben al een keer uitgelogd en opnieuw ingelogd maar dat verandert niets.

Ik heb sinds een paar dagen de HA integratie werkend (zowel de officiële als via cURL) maar het viel me op dat o.a. de compressorfrequentie niet meer bijgewerkt wordt. Twijfel nu dus of ik toch iets verkeerd heb gedaan waardoor ik nu ook de MELcloud app heb gesloopt...

Update: Na Home Assistant opnieuw opgestart te hebben lijkt de MELcloud app het weer te doen, de waardes in HA vanuit het cURL commando ook, echter de standaard MELcloud integratie in HA dan weer niet. Het lijkt er dus toch op dat het probleem bij mij zit. Iemand zo een idee?

[ Voor 21% gewijzigd door michaelvo op 03-11-2024 17:13 ]

[gr8-jen]

Je hebt nu meerdere manieren om iets van Melcloud af te halen aan staan?
Ga je dan niet de rate limit triggeren?
Ze zijn daar erg bezorgd over hoeveel data er wordt opgehaald en als het in totaal vaker dan 1 keer per ~3 minuten wordt gepulled wordt je geblokkeerd

[michaelvo]

gr8-jen schreef op zondag 3 november 2024 @ 17:59:
Je hebt nu meerdere manieren om iets van Melcloud af te halen aan staan?
Ga je dan niet de rate limit triggeren?
Ze zijn daar erg bezorgd over hoeveel data er wordt opgehaald en als het in totaal vaker dan 1 keer per ~3 minuten wordt gepulled wordt je geblokkeerd

Als je geblokkeerd wordt zou ik verwachten dat niets meer werkt. En ik had begrepen dat je dan ook een nieuwe mitsu key krijgt. Beide is niet het geval nu...

Maar wellicht een specifieke vraag: Zijn er meer mensen die de officiële HA MELcloud integratie hebben draaien en tegelijkertijd e.e.a. uitlezen via curl? En zo ja met welke interval? Bij mij op 120s.

[ Voor 16% gewijzigd door michaelvo op 03-11-2024 18:51 ]

[gr8-jen]

Als je in dit forum zoekt zul je zien dat er vaker specifieke informatie niet meer wordt geüpdatet als je vaker dan zoveel keer per zoveel tijd data ophaal.
Sommige script via curl hadden het eerst 1 per 2 minuten en dat moest een tijd terug naar 1 keer per 3 omdat niet alles meer werkte.
HA had ook een update gekregen om deze reden.
Als je te lang verkeerd polled wordt bijvoorbeeld eerst o.a. frequentie geblokkeerd.
Als je door blijft gaan kun je helemaal niet meer inloggen voor een bepaalde tijd.

Eigenlijk moet je op een juiste manier de api aanroepen om data op te halen van iets specifieks, maar mensen (ik ook) zijn lui en pollen telkens. HA is iets geavanceerder en zal er minder last van hebben.

[EVfan]

Vraagje: mijn beide Melcloud adaptors reageren niet meer sinds ca. 12.15 uur. De adaptor geeft aan dat de verbinding met internet (van de modem) verbroken is (gele lampje elke 5 seconden twee keer).
Omdat beide niet meer functioneren neem ik aan dat er iets is met de Melcloud server?
En de Heatpump control mbv de controller als ontworpen door @LED-Maniak werkt ook gewoon.
Mijn modem en internet verbinding functioneren vlekkeloos.
Dank voor jullie advies.

[LED-Maniak]

Melcloud ligt er hier ook uit.
Ik las gisteren al op andere forums dat mensen alweer problemen hadden met uitvallende Melcloud..

Qua betrouwbaarheid hebben ze nog wel wat terrein te winnen.

Gelukkig zijn er alternatieven zoals de controller die EVFan gebruikt. Dan is Melcloud eerder een mooie backup.

[ Voor 59% gewijzigd door LED-Maniak op 04-11-2024 14:47 ]

[ricvee]

Hier ligt Melcloud er ook uit vanaf ongeveer 12:00

[gr8-jen]

Idem, net na 12:00 geen verbinding meer. Inloggen werkt wel maar krijg er vanaf dat moment niets uit

[AUijtdehaag]

Gelukkig doet de esp proxy het nog wel.

[Naalroc]

AUijtdehaag schreef op maandag 4 november 2024 @ 14:22:
Gelukkig doet de esp proxy het nog wel.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Waarom zet je er niet gelijk je speciale Black Friday prijsje bij, iedereen 'viert' dit de hele maand

[gr8-jen]

Ja snap ik. Ooit nog eens tijd krijgen om dat te proberen

[Wouterie]

Hallo, ik heb een vraag. Wij moeten binnenkort de thermostaatkraan van de douche vervangen. Normaal gesproken sluit ik dan het water af, zet de CV-ketel uit en laat de leidingen tot aan de te vervangen kraan leeglopen. Nu weet ik niet zo goed hoe dat met de warmtepomp gaat. Die heeft een vat van 300 liter en ik zou het een beetje zonde vinden om dat allemaal weg te laten lopen. Ik zie zo snel ook geen afsluiter op het warmwater, alleen op de toevoer.
Nu heb ik de binnenunit uit gezet en de warme kraan open gezet en het lijkt erop dat hij warm water blijft geven. Is er een handige manier om dat uit te zetten of is het echt een kwestie van 300 liter water laten wegstromen?

[AUijtdehaag]

@Wouterie
Zit je warm water niet aan de bovenkant van de boiler dan?
Dan kan hij toch niet leeglopen?

Kijk wel uit voor vacuum. (drukloos afkoelend vat, zonder dat er atmosferische druk bij kan)

[ Voor 19% gewijzigd door AUijtdehaag op 04-11-2024 15:15 ]

[Blackraven]

De inlaatcombinatie dichtdraaien?
Edit: als je vat op zolder staat, kun je hem vacuüm trekken.

[ Voor 48% gewijzigd door Blackraven op 04-11-2024 15:12 ]

[LED-Maniak]

Heb je het koudwater ook afgesloten? Volgens mij liep er hier niets meer uit toen ik koud water dicht draaide voor de boiler(want dan zou hij vacuum trekken als het warme water wordt aangevuld met koud water).

[martijn k.]

ricvee schreef op maandag 4 november 2024 @ 14:11:
Hier ligt Melcloud er ook uit vanaf ongeveer 12:00

Hier ook eruit sinds ongeveer 12.30u...

Krijg nog wel data binnen in Domoticz maar is dus niet meer actueel.

[Wouterie]

LED-Maniak schreef op maandag 4 november 2024 @ 15:10:
Heb je het koudwater ook afgesloten? Volgens mij liep er hier niets meer uit toen ik koud water dicht draaide voor de boiler(want dan zou hij vacuum trekken als het warme water wordt aangevuld met koud water).

Dat heb ik inderdaad nog niet geprobeerd. Bedankt voor de tip!

[Wouterie]

Blackraven schreef op maandag 4 november 2024 @ 15:10:
De inlaatcombinatie dichtdraaien?
Edit: als je vat op zolder staat, kun je hem vacuüm trekken.

Hmmm.... ja, het staat op zolder. Wel onhandig dat er niet een afsluiter zit, het komt nog wel eens voor dat er een kraan vervangen moet worden lijkt me. Ok, misschien moet ik dan maar het water gewoon laten weglopen.

[Wouterie]

AUijtdehaag schreef op maandag 4 november 2024 @ 15:10:
@Wouterie
Zit je warm water niet aan de bovenkant van de boiler dan?
Dan kan hij toch niet leeglopen?

Kijk wel uit voor vacuum. (drukloos afkoelend vat, zonder dat er atmosferische druk bij kan)

Ik denk dat ik h'm eerst een tijd uit zet zodat het water niet meer zo warm is. Op een zonnige dag wanneer er niemand thuis is, dan worden m'n zonnepanelen ook een keer nuttig gebruikt.
Ik weet niet, ik had verwacht dat er een soort pomp achter zat die het warme water op druk houdt, maar het blijft vrolijk stromen als ik de unit uitschakel, dus zal het wel iets met de druk op de leiding doen of zo.

[EVfan]

LED-Maniak schreef op maandag 4 november 2024 @ 14:04:
Melcloud ligt er hier ook uit.
Ik las gisteren al op andere forums dat mensen alweer problemen hadden met uitvallende Melcloud..

Qua betrouwbaarheid hebben ze nog wel wat terrein te winnen.

Gelukkig zijn er alternatieven zoals de controller die EVFan gebruikt. Dan is Melcloud eerder een mooie backup.

Dank @LED-Maniak .
Inderdaad, toch wel een paar keer per jaar dat het systeem de spreekwoordelijke pijp aan Maarten geeft.
Ik kan met jouw device de airco wel bedienen.
Maar de WP helaas dus niet.
Wordt weer er naartoe lopen. En data kwijt?
Enfin geduld.
Er zou een grote update onderweg zijn, maar of dat (zekere de eerdere versie na de re-engineering slag) de betrouwbaarheid helpt . . . . . .

[SebastiaanPs]

@Wouterie je moet wel goed weten waar je mee bezig bent he. Een geïmplodeerd SWW vat is niet leuk, duur geintje. Tip: zoek in dit topic eens op “geïmplodeerd”, dan kom je ook deze gepinde post tegen met tips.
Edit: link naar een plaatje erbij.

[ Voor 22% gewijzigd door SebastiaanPs op 04-11-2024 15:52 ]

[aobh]

Dirk dO schreef op vrijdag 1 november 2024 @ 07:29:
Is er weer storting met Melcloud?

Ik zie hem wel, maar geen enkel commando wat ik stuur reageert ie op. Ik denk wel een storing

[KabouterSuper]

Wouterie schreef op maandag 4 november 2024 @ 15:07:
ik zou het een beetje zonde vinden om dat allemaal weg te laten lopen.

Qua duurzaamheid wel zonde. Qua euro's valt het erg mee. 300l water plus één keer opwarmen van 5 naar 50 graden kost denk ik minder dan een daalder. Ik zou niet moeilijk doen. Kan je gelijk een afsluiter monteren voor de volgende keer.

[EVfan]

AUijtdehaag schreef op maandag 4 november 2024 @ 14:22:
Gelukkig doet de esp proxy het nog wel.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Maar dan ben je ook veroordeeld tot HA of Domoticz, oid. Niet “my cup of tea”.
Dus in de praktijk voor mij geen alternatief.
Tijd om een web oplossing te ontwikkelen, met wat “app” trekjes”?

[AUijtdehaag]

@EVfan
Dan moet je bij @LED-Maniak zijn oplossing zijn.

Die ik aangaf heeft wel een webserver voor wat direkte bediening zonder HA of domoticz
https://esphome.io/components/web_server.html

[SebastiaanPs]

MELCloud is weer online deed het weer heel even . Ik vind het allemaal niet zo’n ramp hoor. Mijn WP functioneert prima zonder MELCloud oid. Je wil ook niet dat het van dat soort zaken afhankelijk is.

[ Voor 9% gewijzigd door SebastiaanPs op 04-11-2024 16:57 ]

[LED-Maniak]

EVfan schreef op maandag 4 november 2024 @ 15:57:
[...]

Maar dan ben je ook veroordeeld tot HA of Domoticz, oid. Niet “my cup of tea”.
Dus in de praktijk voor mij geen alternatief.
Tijd om een web oplossing te ontwikkelen, met wat “app” trekjes”?

Jij hebt de airco module variant. Vandaar dat de modules die je al hebt voor de airco niet werken op de ecodan.

De ecodan variant van mijn module is anders en draait inderdaad zonder home assistant of andere software(ook met home assistant als je dit wil uiteraard). Alles is via de eigen web interface te zien.

[ Voor 4% gewijzigd door LED-Maniak op 04-11-2024 16:10 ]

[EVfan]

Ik had de afgelopen twee dagen voor het eerst sinds de installatie ‘s morgens enkele defrosts.
Het was hier (Twente) zaterdag- en zondagmorgen bij zonsopkomst licht onder nul, en 95% relatieve luchtvochtigheid. Ideaal defrost weer dus.
Om de 60-90 minuten tussen 0400 uur en 0900 uur. 4 minuten ontdooien en daarna duurt het nog 15 minuten voor Tr weer helemaal terug is op niveau. En de verdamper was dik beslagen met ijs, dus geen onnodige defrosts hier.
Heb gemerkt dat een ruimere nachtverlaging niet helpt, eufemistisch uitgedrukt.
Ons huis koelt te sterk af om de nachtverlaging tot 1000 uur bijvoorbeeld te laten duren, en om 0400 tot 0500 uur is de temperatuur zover gezakt (ca. 1.5 graden) dat de WP aanslaat en flink eraan moet trekken. Dan is het defrost circus sterker dan wanneer ik de WP met 0,5 verlaging feitelijk het grootste deel van de nacht laat draaien.
Tot mijn tevredenheid hebben de metingen van de afgelopen 2 koude dagen het inzicht geleverd dat mijn warmteverlies met dit windstille weer 325-350 W/K is, dus minder dan de eerdere berekening afgelopen winter van 400-450 W/K.
Wind zal dit verlies wel verhogen, maar met mijn 11.2 kW monobloc kom ik met dit lagere verlies toch veel beter uit bij heel koud weer. En van pendelen heb ik onder de 14 graden geen last, terwijl de Mitsubishi ruimteregeling met de PAR60 als de Tset gehaald is netjes volgens de gekozen instelling een uurtje uitschakelt.
En dat uurtje is zelfs in mijn minder goed geïsoleerde huis bij 15 graden geen probleem.
Tot dusver dus heel tevreden, na een half jaar. Nu de echte winter nog :<))

[ Voor 3% gewijzigd door EVfan op 04-11-2024 16:34 ]

[EVfan]

LED-Maniak schreef op maandag 4 november 2024 @ 16:06:
[...]

Jij hebt de airco module variant. Vandaar dat de modules die je al hebt voor de airco niet werken op de ecodan.

De ecodan variant van mijn module is anders en draait inderdaad zonder home assistant of andere software(ook met home assistant als je dit wil uiteraard). Alles is via de eigen web interface te zien.

Ik zal je een PB sturen.

[EVfan]

SebastiaanPs schreef op maandag 4 november 2024 @ 16:03:
MELCloud is weer online. Ik vind het allemaal niet zo’n ramp hoor. Mijn WP functioneert prima zonder MELCloud oid. Je wil ook niet dat het van dat soort zaken afhankelijk is.

@SebastiaanPs Hier ook weer. Nog wel wat haperingen, en ja ook onze werkt zonder Melcloud uiteraard, maar op afstand wat kunnen instellen en uitlezen is wel zo fijn toch.

[Miezie]

Naalroc schreef op maandag 4 november 2024 @ 14:57:
[...]

Waarom zet je er niet gelijk je speciale Black Friday prijsje bij, iedereen 'viert' dit de hele maand

Hoeft voor dat geld niet .

Als “men” uren over melcloud kan babbelen kan men die uren ook steken in een installatie van een stuk domotica software, de esp er in hangen en er van genieten.

Kwartiertje werk met home assistant stiekem…

Heb je meer data en betrouwbaarheid zonder cloud . Ik snap dat melcloud met de package komt, maar echt, in eigen beheer dit kunnen doen is zoveel comfortabeler... take the leap of faith zou ik zeggen

[Miezie]

EVfan schreef op maandag 4 november 2024 @ 16:33:
[...]

@SebastiaanPs Hier ook weer. Nog wel wat haperingen, en ja ook onze werkt zonder Melcloud uiteraard, maar op afstand wat kunnen instellen en uitlezen is wel zo fijn toch.

Ik doe niet anders... zonder MELcloud en pak er de rest van mijn huis in mee... (eigenlijk zoveel mogelijk zonder cloud oplossingen...)

[EVfan]

Miezie schreef op maandag 4 november 2024 @ 19:07:
[...]

Ik doe niet anders... zonder MELcloud en pak er de rest van mijn huis in mee... (eigenlijk zoveel mogelijk zonder cloud oplossingen...)

@Miezie
Je bent bevoorrecht dat je HA oid beheerst. Ik niet, dus ben meer op commerciële, webbrowser of app gebaseerde producten aangewezen. Daar kom je ook een heel eind mee, bijvoorbeeld HomeWizard, de Heatfan wifi booster controllers, Beeclear Energiemeter, en natuurlijk, met alle beperkingen, Melcloud.

[Miezie]

Omdat ik tijd eigenlijk niet echt een argument vind om niet een alternatief voor MELcloud te zoeken, hier een stappenplan dat prima werkt en je vooral te inspireren. Ik heb geen aandelen of persoonlije banden met de mensen die ik noem.

Stap 1: bestel de goedkoopste pre-configured home assistant oplossing bij bijvoorbeeld hashop.
Stap 2: koop het pre-installed stukje hardware van collega tweaker AUijtdehaag
Stap 3: start de server met home assistant op
Stap 4: installeer de esphome plugin via de add-on winkel in home assistant (via de add ons bij instellingen)
Stap 5: configureer de esp van AUijtdehaag in de esphome plugin
Stap 6: geniet en ga spelen...

De investering kan liggen op zo'n 160 euro (give or take) voor bovenstaande.
Vervolgens neem je een cloud account van nabu casa en kan je er remote altijd bij (75 euro per jaar).

Naast dat je nu je warmtepomp gewoon uit kan lezen wanneer je internet thuis het doet, ga je nu ook vanzelf meer doen met je nieuwe speelgoed... heb je meer data en heb je privacy. De mogelijkheden zijn eindeloos. Voor mij persoonlijk is het dan meteen twijfelachtig of je ook nog in kwh of flowmeters zou moeten investeren (je leest direct de hz van de compressor uit en ziet alles, alleen mist accurate data van verbruik).

Deze post is niet om te veroordelen of alles af te keuren, maar om te prikkelen waarom het misschien een goed idee is om niet in MELcloud te blijven hangen maar alternatieven aan te pakken. Voor mij is het ook niet in 1x gegaan, ik boek dik af op een aangeschafte procon.... maar verdien het ook wel weer terug in een jaar (en gebruik al jaren home assistant, dat ook....).

[Miezie]

EVfan schreef op maandag 4 november 2024 @ 19:16:
[...]

@Miezie
Je bent bevoorrecht dat je HA oid beheerst. Ik niet, dus ben meer op commerciële, webbrowser of app gebaseerde producten aangewezen. Daar kom je ook een heel eind mee, bijvoorbeeld HomeWizard, de Heatfan wifi booster controllers, Beeclear Energiemeter, en natuurlijk, met alle beperkingen, Melcloud.

Mijn post net na jou betekent hooguit 1 yaml waar tweakers wel mee helpen . Het kan best nog ingewikkeld worden, maar het begint met spelen en leren.

[SebastiaanPs]

EVfan schreef op maandag 4 november 2024 @ 16:13:
Ons huis koelt te sterk af om de nachtverlaging tot 1000 uur bijvoorbeeld te laten duren, en om 0400 tot 0500 uur is de temperatuur zover gezakt (ca. 1.5 graden) dat de WP aanslaat en flink eraan moet trekken. Dan is het defrost circus sterker dan wanneer ik de WP met 0,5 verlaging feitelijk het grootste deel van de nacht laat draaien.

Hoe laat start je met de nachtverlaging? Je kunt overwegen om deze wat later te laten starten. De minimumtemperatuur zie je typisch rond 06:00u ‘s ochtends, die uren wil je het liefst vermijden ivm lagere COP en defrosts. Dus WP draaiuren verplaatsen naar moment met hogere Tb.

Ik heb een jaren ‘30 huis waar ik veel aan heb gedaan, maar bijv nog geen muurisolatie omdat dat vrij ingrijpend zou zijn. Daardoor is het warmteverlies ook best aanzienlijk: de afgelopen nacht 1,5 gr van 01:00u tot 10:00u.

Schema:
10:00u 20,0 gr
14:00u 20,5 gr
01:00u 19,5 gr

De Mitsu thermostaat heeft een flinke hysterese, dus in feite staat hij toe dat de ruimtetemp maximaal 2,0 graden zakt in de nacht.
Hier vind men dat prima comfortabel, de warmtebehoefte lijkt ‘s avonds subjectief wat hoger dan ‘s ochtends.

Resultaat (de vaatwasser heeft vandaag ook gedraaid maar je ziet hier mooi dat mijn WP deels op mijn PV draait):


Mijn WP verwarmde dus tot 01:00u en vanaf ongeveer 10:00u. Als het echt koud wordt dan start hij wat vroeger op.

[nighthunter]

Dag Allen, sinds 3 jaar ben ik in het bezit van een EHST20D-VM2D welke tot op de dag van vandaag naar tevredenheid functioneert, daarnaast meet ik d.m.v. de Procon vanaf april 2023 de prestaties van het systeem. Echter sinds 3 weken is mij opgevallen dat het koudemiddel meer geluid in de leidingen is gaan maken. Voorheen was het altijd een zacht gesuis door de leiding, echter heb ik het idee dat dit nu is toegenomen (onafhankelijk van de temperatuur buiten). Niet zozeer geborrel zoals je dat bij een lekkende airco in een auto wel eens hoort maar iets meer gesuis dat komt en weggaat. Ook vermoed ik dat de compressor buiten harder moet werken want ook deze lijkt een lage maar duidelijkere toon te produceren, dit is vooral in de nacht te merken tijdens het slapen. De prestaties verder zijn niet veranderd.

Wel moet ik er bij zeggen dat ik het niet als dermate vervelend ervaar, en als dit vanaf dag één zo was geweest had ik me er niet druk om gemaakt. Desondanks heb ik er een onderhoudsmonteur naar laten kijken en die gaf aan dat de instellingen welke ik zo had ingesteld niet goed stonden. Het stond als volgt:

• Warm water (zomer): 42°C
• Warm water (winter): 46°C
• SSW daling: 5°C
• SSW stand: ECO
• Warmtevraag: Normaal
• Legionella temperatuur: 60°C
• Legionella interval: per 7 dagen

en volgens de installateur moest het zijn:

• Warm water: 55°C
• SSW daling: 5°C
• SSW stand: Normaal
• Warmtevraag: Groot
• Legionella temperatuur: 60°C
• Legionella interval: per 7 dagen

Dit zou volgens hen een lager gemiddeld energiegebruik moeten geven, waar deze iets meer energie gebruikt voor het opwarmen van het SSW zal deze tijdens de legionella run minder energie gebruiken met het dompelelement. Echter lijkt nu het tegenovergestelde plaats te vinden.

Al met al, merk ik nu het volgende

• Nog meer geluid, fan draait op 74Hz waar voorheen 60Hz
• SSW wordt nu <1 dag opgewarmd, waar dit voorheen eens per ~1.5 dag was
• COP is van ~3 naar ~1.7 gegaan
• SSW energie gebruik van ~1.2kWh naar ~2.5kWh
• Boiler lijkt (iets) sneller af te koelen

Nu was de COP al niet heel hoog als ik de resultaten van anderen zo lees, maar het is nu wel heel bedroevend. Daarnaast is mij altijd geleerd dat bij een hogere ΔT de temperatuur afname ook sneller zal zijn. Dus het gehele systeem inclusief het boiler vat heeft meer verliezen te lijden. Ook was de lage SSW temperatuur prima, we zijn met z'n tweeën, douchen kort en niet al te warm, vooral in de zomer staan we liever onder een lauwe douche om af te koelen , omdat de warmte vraag nu op groot staat slaat die bij iedere 5°C daling aan waar dit voorheen soms later was, dat vond ik prima al kon ik er niet de vinger op leggen wanneer het systeem nu besloot te beginnen

De monteur gaf verder aan dat naar zijn mening er voldoende koudemiddel in het systeem zat, het geluid was niet abnormaal en de flow temperatuur welke hij op de leiding had gemeten steeg boven verwachting toen de SSW run bezig was. Hij kon de druk niet meten omdat het systeem in bedrijf stond.

Kortom, ik ben zeker geen expert en de monteur kwam kundig over, heeft in het verleden goede diensten geleverd op de ook aanwezige airco. Echter heb ik mijn twijfels over deze onderhoudscontrole. Ik hoor graag wat jullie hiervan vinden, alvast bedankt.

[DaWizza]

@nighthunter Dus die gab zegt: stook met hogere temps, zonder eco stand, dan is ie zuiniger?
Wat een grappenmaker.

[nighthunter]

Ja blijkbaar, zijn onderbouwing was dat de 42°C die ik nog hanteerde (want ja nazomer ) bij de legionella run zoveel energie koste om hetgeen naar 60°C graden te brengen dat ik beter maar altijd de boiler op 55°C kon houden. Mijn eerste gedachte was: hé hoe dan? Maar had het het voordeel van de twijfel gegeven.

Het is inderdaad zo dat de legionella run 30min op de warmtepomp draait en daarna elektrisch verwarmt, echter kon ik me haast niet voorstellen dat dit meer energie zou kosten dan de boiler continue op 55°C te houden. Ik kan het automatiseren met de procon maar daar was ik nog niet aan toe gekomen.

[SebastiaanPs]

@nighthunter paar vragen:
- kun je wat meer vertellen over je huis, afgiftesysteem, instellingen (vaste Ta, WAR?), COP eerdere jaren (SWW en verwarming separaat)
- wat was je COP vóór de recente SWW aanpassingen van de monteur, was die al slechter dan eerdere jaren? separaat voor SWW en verwarming.

Qua hoeveelheid koudemiddel: lees ook eens hier. En vanaf daar even een stuk verder lezen.
Volgens mij moet je je WP op hoog vermogen laten draaien (force SWW run bijv) en na een tijdje een aantal codes uitlezen (zie link). Als de oververhitting (=superheat) erg hoog is (google maar eens) dan kan dat volgens mij wijzen op een tekort aan koudemiddel. Misschien kunnen @koevlaas2 @DutchWing @Technician- je helpen als je deze extra info aanlevert.

[stin00]

stin00 schreef op zondag 24 december 2023 @ 14:13:
[...]


Nog bedankt voor de guide, ik heb vandaag het water filter losgemaakt en gereinigd. Kostte wel wat moeite, zat echt muur- en muurvast. Met 2 bahcos en wat brute kracht is het gelukt. Draaide nog wel ergens een verkeerde tuitje open, er spoot 1 seconde water uit als een brandweerslang, ook weer leuk om mee te maken

Woon pas 4 weken in deze woning en de vorige eigenaar deed bijzonder weinig aan onderhoud wat betreft.. alles. Daarom verwachtte ik een heel goor filter, en dat was ook het geval:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Maar na een beetje poetsen zag het er al een stuk beter uit, alle metalen troep is eruit. Het filter is nog ietwat zwart gekleurd, maar dat krijg ik er niet goed af:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Nou heb ik geen kennis van warmtepompen maar ik vind een beetje priegelen en sleutelen altijd wel interessant

Verder een visuele inspectie gedaan en zag een paar opvallende koppelingen:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Geen idee hoe lang die smurrie er al zit, het lijkt behoorlijk aangekoekt en oud. Is het advies om dit even in de gaten te houden of toch maar eens een onderhoudsmonteur langs laten komen? De unit zou zogenaamd in 2022 voor het laatst geserviced zijn, al weet ik niet wát er toen gebeurd is. Van de buitenunit zijn de schokdempers vervangen voor zwaardere/grotere.

Ten slotte nog één beginnersvraag: in rust stand geeft de meter 1.9 bar aan. Is dat een acceptabele waarde? Ik meen dat 1.5 bar de norm is?

Iets meer dan 10 maanden later maar weer eens het filter eruit gehaald. Toch weer wat vuile troep erin:



Mooi schoongepoetst en weer gemonteerd. Kan er weer een jaartje tegen aan.

[ocaj]

nighthunter schreef op maandag 4 november 2024 @ 21:18:
Het is inderdaad zo dat de legionella run 30min op de warmtepomp draait en daarna elektrisch verwarmt, echter kon ik me haast niet voorstellen dat dit meer energie zou kosten dan de boiler continue op 55°C te houden. Ik kan het automatiseren met de procon maar daar was ik nog niet aan toe gekomen.

Standaard gaat de Mitsubishi controller maar tot de ingestelde warmwater-temperatuur op de compressor en daarna naar het elektrische element. Dat is inderdaad simpel te automatiseren via je procon door vlak voordat de legionella-run start de SWW-temperatuur op 60 graden te zetten. Dan gaat hij bij mij (SUZ-SWM80VA) tot ca 57,5 graden op de compressor. En dan nog 2-3 kWH of zo elektrisch om de 200liter op 60 graden te krijgen.
(ik heb zelfs de legionella-run helemaal uitgezet in de binnenunit en doet het 1 x per 2 weken via een automatisering op deze manier, zodat ik er controle over heb wanneer dat precies gebeurt).

Andere tip: Je SWW-drop van 5 graden is logisch als je maar tot 42 graden opwarmt. Hij begint dan met opwarmen als je boilervat bij de sensor 37 graden is. Maar als je hem op 55 graden zet, dan kun je de SWW-drop op 18 graden zetten om te zorgen dat je vat pas bij 37 graden gaat opwarmen.

[nighthunter]

SebastiaanPs schreef op maandag 4 november 2024 @ 21:22:
@nighthunter paar vragen:
- kun je wat meer vertellen over je huis, afgiftesysteem, instellingen (vaste Ta, WAR?), COP eerdere jaren (SWW en verwarming separaat)
- wat was je COP vóór de recente SWW aanpassingen van de monteur, was die al slechter dan eerdere jaren? separaat voor SWW en verwarming.

Natuurlijk, het betreft een gasloze EPC 0 nieuwbouwwoning met volledige vloerverwarming en warmtepomp in een milde WAR. De SWW COP is vrijwel het hele jaar rond de 3 geweest ook als ik de data vergelijk met vorig jaar deze periode (de legionella run niet meegerekend). De verwarming is sinds afgelopen winter nog niet nodig geweest maar zat vorig jaar consistent tussen de 3.5 en 4.2.

SebastiaanPs schreef op maandag 4 november 2024 @ 21:22:
en na een tijdje een aantal codes uitlezen (zie link). Als de oververhitting (=superheat) erg hoog is (google maar eens) dan kan dat volgens mij wijzen op een tekort aan koudemiddel.

Ga ik doen, bedankt voor de verwijzing.

ocaj schreef op maandag 4 november 2024 @ 22:49:
[...]
Andere tip: Je SWW-drop van 5 graden is logisch als je maar tot 42 graden opwarmt. Hij begint dan met opwarmen als je boilervat bij de sensor 37 graden is. Maar als je hem op 55 graden zet, dan kun je de SWW-drop op 18 graden zetten om te zorgen dat je vat pas bij 37 graden gaat opwarmen.

Dat is een goede tip, bedankt! Heb je daar toevallig ervaring mee? Geeft dat een besparing of zorgt dat ervoor dat de WP minder vaak hoeft te draaien t.o.v. een lage temperatuur en lage drop?

[ Voor 36% gewijzigd door nighthunter op 04-11-2024 22:57 ]

[SebastiaanPs]

nighthunter schreef op maandag 4 november 2024 @ 22:52:
[...]
Natuurlijk, het betreft een gasloze EPC 0 nieuwbouwwoning met volledige vloerverwarming en warmtepomp in een milde WAR. De SWW COP is vrijwel het hele jaar rond de 3 geweest ook als ik de data vergelijk met vorig jaar deze periode (de legionella run niet meegerekend). De verwarming is sinds afgelopen winter nog niet nodig geweest maar zat vorig jaar consistent tussen de 3.5 en 4.2.

Een moderne nieuwbouwwoning met volledige vloerverwarming moet je op zeer lage temperaturen kunnen verwarmen met een veel hogere COP. Hier klopt iets niet. Hoe staat je stooklijn ingesteld? Heb je naregeling? Is er een parallel aangesloten buffervat?

Misschien goed om de zaken lost te koppelen:
1. Verandering in geluid (initiële symptoom waarvoor de installateur kwam)
2. COP onder de maat (zie boven)
3. SWW instellingen. Overduidelijk is je oude instelling veel zuiniger. Wel kan het nuttig zijn om je legionella run tot bijv 56-57 graden op de compressor te doen, daarna pas de booster/het element, zie de post van @ocaj

[nighthunter]

SebastiaanPs schreef op maandag 4 november 2024 @ 23:01:
[...]

Een moderne nieuwbouwwoning met volledige vloerverwarming moet je op zeer lage temperaturen kunnen verwarmen met een veel hogere COP. Hier klopt iets niet. Hoe staat je stooklijn ingesteld? Heb je naregeling? Is er een parallel aangesloten buffervat?

Er zit inderdaad een buffervat aangesloten, de monteur heeft de stooklijn temperatuur lager gezet, wat deze waarde hiervoor was heb ik niet meer scherp. elke boven ruimte behalve de benedenverdieping heeft een (helaas) onafhankelijke naregeling echter verwarmen wij de bovenverdieping zelden en dan enkel met de airco indien nodig. De benedenverdieping werkt met een centraal geplaatste thermostaat, eigenlijk de controller die normaliter in de binnenunit zit.

SebastiaanPs schreef op maandag 4 november 2024 @ 23:01:
Misschien goed om de zaken lost te koppelen:
1. Verandering in geluid (initiële symptoom waarvoor de installateur kwam)
2. COP onder de maat (zie boven)
3. SWW instellingen. Overduidelijk is je oude instelling veel zuiniger. Wel kan het nuttig zijn om je legionella run tot bijv 56-57 graden op de compressor te doen, daarna pas de booster/het element, zie de post van @ocaj

1. Hier zou ik graag advies op ontvangen, het geluid is me niet vervelend maar wil schade voorkomen.
2. Daar was ik al bang voor, wat zou een haalbare COP moeten zijn?
3. Helemaal mee eens, staat zeker op mijn wensenlijst om als volgende op te pakken.

[DutchWing]

nighthunter schreef op maandag 4 november 2024 @ 21:02:
Dag Allen, sinds 3 jaar ben ik in het bezit van een EHST20D-VM2D welke tot op de dag van vandaag naar tevredenheid functioneert, daarnaast meet ik d.m.v. de Procon vanaf april 2023 de prestaties van het systeem. Echter sinds 3 weken is mij opgevallen dat het koudemiddel meer geluid in de leidingen is gaan maken. Voorheen was het altijd een zacht gesuis door de leiding, echter heb ik het idee dat dit nu is toegenomen (onafhankelijk van de temperatuur buiten). Niet zozeer geborrel zoals je dat bij een lekkende airco in een auto wel eens hoort maar iets meer gesuis dat komt en weggaat. Ook vermoed ik dat de compressor buiten harder moet werken want ook deze lijkt een lage maar duidelijkere toon te produceren, dit is vooral in de nacht te merken tijdens het slapen. De prestaties verder zijn niet veranderd.

Wel moet ik er bij zeggen dat ik het niet als dermate vervelend ervaar, en als dit vanaf dag één zo was geweest had ik me er niet druk om gemaakt. Desondanks heb ik er een onderhoudsmonteur naar laten kijken en die gaf aan dat de instellingen welke ik zo had ingesteld niet goed stonden. Het stond als volgt:

• Warm water (zomer): 42°C
• Warm water (winter): 46°C
• SSW daling: 5°C
• SSW stand: ECO
• Warmtevraag: Normaal
• Legionella temperatuur: 60°C
• Legionella interval: per 7 dagen

en volgens de installateur moest het zijn:

• Warm water: 55°C
• SSW daling: 5°C
• SSW stand: Normaal
• Warmtevraag: Groot
• Legionella temperatuur: 60°C
• Legionella interval: per 7 dagen

Dit zou volgens hen een lager gemiddeld energiegebruik moeten geven, waar deze iets meer energie gebruikt voor het opwarmen van het SSW zal deze tijdens de legionella run minder energie gebruiken met het dompelelement. Echter lijkt nu het tegenovergestelde plaats te vinden.

De installateur haalt behoorlijk wat dingen door elkaar.
De genoemde instellingen komen van de leverancier vandaan, deze instellingen zijn gekozen; 1. voor minimale comfort klachten en 2. omdat deze voldoen conform de VEWIN-werkbladen.

Al met al, merk ik nu het volgende

• Nog meer geluid, fan draait op 74Hz waar voorheen 60Hz
• SSW wordt nu <1 dag opgewarmd, waar dit voorheen eens per ~1.5 dag was
• COP is van ~3 naar ~1.7 gegaan
• SSW energie gebruik van ~1.2kWh naar ~2.5kWh
• Boiler lijkt (iets) sneller af te koelen

Dat is ook logisch want je gaat meer energie verbruiken.

Nu was de COP al niet heel hoog als ik de resultaten van anderen zo lees, maar het is nu wel heel bedroevend. Daarnaast is mij altijd geleerd dat bij een hogere ΔT de temperatuur afname ook sneller zal zijn. Dus het gehele systeem inclusief het boiler vat heeft meer verliezen te lijden. Ook was de lage SSW temperatuur prima, we zijn met z'n tweeën, douchen kort en niet al te warm, vooral in de zomer staan we liever onder een lauwe douche om af te koelen , omdat de warmte vraag nu op groot staat slaat die bij iedere 5°C daling aan waar dit voorheen soms later was, dat vond ik prima al kon ik er niet de vinger op leggen wanneer het systeem nu besloot te beginnen

Bij DHW opladen: normaal pakt die de bovenste sensor, bij DHW opladen: groot pakt die de onderste sensor. Genoeg over gepost door onderanderen mij en diverse anderen.
Zou gewoon alle instellingen terug zetten. Ik heb m'n boiler op 50 graden, DHW opladen normaal en SWW drop op 8-10 graden. (voorbeeld)

De monteur gaf verder aan dat naar zijn mening er voldoende koudemiddel in het systeem zat, het geluid was niet abnormaal en de flow temperatuur welke hij op de leiding had gemeten steeg boven verwachting toen de SSW run bezig was. Hij kon de druk niet meten omdat het systeem in bedrijf stond.

Je kan een hoop instellingen uitlezen, hieraan kun je al een hoop aflezen...
Is de monteur met de gasdetector gewoon even langs alle koppelingen gelopen om lekdichtheid te controleren? (Kleine moeite)

Kortom, ik ben zeker geen expert en de monteur kwam kundig over, heeft in het verleden goede diensten geleverd op de ook aanwezige airco. Echter heb ik mijn twijfels over deze onderhoudscontrole. Ik hoor graag wat jullie hiervan vinden, alvast bedankt.

Er zit wel een duidelijk verschil tussen warmtepomp en airco(koel)monteurs ben ik van mening.
Genoeg koelmonteurs die te weinig snappen van afgifte systemen en alles wat maar een beetje met verwarming te maken heeft... Andersom geldt dit ook voor CV monteurs die te weinig van koeltechniek snappen.

[DutchWing]

Laat maar

[ Voor 98% gewijzigd door DutchWing op 05-11-2024 06:14 ]

[SebastiaanPs]

nighthunter schreef op maandag 4 november 2024 @ 23:13:
1. Hier zou ik graag advies op ontvangen, het geluid is me niet vervelend maar wil schade voorkomen.
2. Daar was ik al bang voor, wat zou een haalbare COP moeten zijn?
3. Helemaal mee eens, staat zeker op mijn wensenlijst om als volgende op te pakken.

Punt 1 weet ik niet, ik zou tijdens een force SWW run de metingen doen die ik eerder noemde om een tekort aan koudemiddel uit te sluiten.

Punt 2:
Ik denk dat je je eens goed moet inlezen, paar tips:
1. Tips lage energiekosten voor verwarming door Andrehj
2. Tips lage energiekosten voor SWW door Andrehj
3. Het ik wil een warmtepomp FAQ met info over buffervaten. Spoiler: een parallel buffervat, wat vaak wordt gebruikt als er naregeling is, is een enorme COP-killer.

In jouw geval moet een sCOP (voor verwarmen) van minimaal 5 mogelijk zijn met jouw zeer goed geïsoleerde huis met overal vloerverwarming.

[Technician-]

SebastiaanPs schreef op maandag 4 november 2024 @ 21:22:
@nighthunter paar vragen:
- kun je wat meer vertellen over je huis, afgiftesysteem, instellingen (vaste Ta, WAR?), COP eerdere jaren (SWW en verwarming separaat)
- wat was je COP vóór de recente SWW aanpassingen van de monteur, was die al slechter dan eerdere jaren? separaat voor SWW en verwarming.

Qua hoeveelheid koudemiddel: lees ook eens hier. En vanaf daar even een stuk verder lezen.
Volgens mij moet je je WP op hoog vermogen laten draaien (force SWW run bijv) en na een tijdje een aantal codes uitlezen (zie link). Als de oververhitting (=superheat) erg hoog is (google maar eens) dan kan dat volgens mij wijzen op een tekort aan koudemiddel. Misschien kunnen @koevlaas2 @DutchWing @Technician- je helpen als je deze extra info aanlevert.

Hoeveelheid koudemiddel check - beste methode.
Reageer met ambitie hieronder en ontvang het e-boek.

De beste methode is het koudemiddel terugtrekken in een cilinder en dan wegen.
De juiste hoeveelheid terugdrukken in de installatie.

[AUijtdehaag]

Herkend iemand dit?
De unit blijft in frost protection hangen. Een of andere water temperatuur instelling wellicht?
Outside temperature: 5 C (valt weg onder het plaatje)

Systeem: PUZ-SWM80YAA + ERSD-VM2E (FCT7)



Edit: al gevonden denk ik.
Andrehj in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"
Sorry @Andrehj

[ Voor 14% gewijzigd door AUijtdehaag op 05-11-2024 08:25 ]

[WillemSuper]

EVfan schreef op maandag 4 november 2024 @ 16:13:
Ik had de afgelopen twee dagen voor het eerst sinds de installatie ‘s morgens enkele defrosts.
Het was hier (Twente) zaterdag- en zondagmorgen bij zonsopkomst licht onder nul, en 95% relatieve luchtvochtigheid. Ideaal defrost weer dus.
Om de 60-90 minuten tussen 0400 uur en 0900 uur. 4 minuten ontdooien en daarna duurt het nog 15 minuten voor Tr weer helemaal terug is op niveau. En de verdamper was dik beslagen met ijs, dus geen onnodige defrosts hier.
Heb gemerkt dat een ruimere nachtverlaging niet helpt, eufemistisch uitgedrukt.
Ons huis koelt te sterk af om de nachtverlaging tot 1000 uur bijvoorbeeld te laten duren, en om 0400 tot 0500 uur is de temperatuur zover gezakt (ca. 1.5 graden) dat de WP aanslaat en flink eraan moet trekken. Dan is het defrost circus sterker dan wanneer ik de WP met 0,5 verlaging feitelijk het grootste deel van de nacht laat draaien.
Tot mijn tevredenheid hebben de metingen van de afgelopen 2 koude dagen het inzicht geleverd dat mijn warmteverlies met dit windstille weer 325-350 W/K is, dus minder dan de eerdere berekening afgelopen winter van 400-450 W/K.
Wind zal dit verlies wel verhogen, maar met mijn 11.2 kW monobloc kom ik met dit lagere verlies toch veel beter uit bij heel koud weer. En van pendelen heb ik onder de 14 graden geen last, terwijl de Mitsubishi ruimteregeling met de PAR60 als de Tset gehaald is netjes volgens de gekozen instelling een uurtje uitschakelt.
En dat uurtje is zelfs in mijn minder goed geïsoleerde huis bij 15 graden geen probleem.
Tot dusver dus heel tevreden, na een half jaar. Nu de echte winter nog :<))

Ik heb ook een huis wat behoorlijk afkoelt, ik draai nu op een vaste aanvoertemperatuur zonder nachverlaging i.p.v. WAR wat het meest economisch draait. Draaide eerst WAR met als resultaat dat in de nacht de aanvoertemperatuur omhoog ging en de warmtepomp harder moest werken en eerder in een defrost festijn terrecht kwam. effectief koelt het huis in de nacht wat af om dat dan de aanvoertemperatuur te laag is om het warmteverlies te compenseren en overdag stijgt de temperatuur langzaam omdat hij dan te hoog is. Enige nadeel is dat ik zelf vooruit moet kijken en bepalen wanneer ik de aanvoer een graadje omhoog ga zetten. Ik ben nog aan het kijken om dit automatisch vanuit HA te gaan doen.

[ Voor 3% gewijzigd door WillemSuper op 05-11-2024 08:28 ]

[Jingle1986]

Miezie schreef op zondag 3 november 2024 @ 10:34:
[...]

Je kunt met boosters aan de slag gaan om de radiatoren meer af te laten geven wellicht… en er kan een overshoot in de TA? Daarnaast kan in die zone specifiek misschien een buffer? Ik ben daar geen specialist in, maar hier zou voor mij comfort boven rendement prevaleren…


En misschien kan je wat met de installateur regelen? Ik weet niet hoe de vraagstelling e.d. geweest is, maar 1 pomp voor 2 huizen met zoveel verschil is geen goed advies. Als je zo nog naar 2 pompen ipv 1 kan met wat gedeelde schade…

Dank voor je reactie. Wellicht waren 2 pompen inderdaad beter geweest, maar helaas is dat destijds niet zo geadviseerd. De installateur kennende zal hij niet thuis geven om nu nog een dergelijke ruil te doen. Je verzand dan telkens in een technisch verhaal, waarbij ik als leek dan toch in het nadeel ben.

Er bestaat natuurlijk wel de mogelijkheid om 2 zones te koppelen aan de WP. Dat zou dan de zone radiatoren en de zone VV zijn. Wat zou hiervan het nadeel zijn t.o.v. twee losse WP?

[Jingle1986]

Als ik twee Netatmo thermostaten zou willen aansluiten zou willen aansluiten, kan ik die dan allebei in dezelfde ingang van de binnenunit prikken? Of zou ik dat dan anders moeten regelen?

Bijvoorbeeld een andere thermostaat dan netatmo? Want de netatmo is niet uitbreidbaar met een tweede thermostaat op hetzelfde relais?

[SebastiaanPs]

Technician- schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 08:13:
[...]
Hoeveelheid koudemiddel check - beste methode.
Reageer met ambitie hieronder en ontvang het e-boek.

Ik zou dat e-boek wel willen ontvangen als dat kan!

[EVfan]

SebastiaanPs schreef op maandag 4 november 2024 @ 21:01:
[...]

Hoe laat start je met de nachtverlaging? Je kunt overwegen om deze wat later te laten starten. De minimumtemperatuur zie je typisch rond 06:00u ‘s ochtends, die uren wil je het liefst vermijden ivm lagere COP en defrosts. Dus WP draaiuren verplaatsen naar moment met hogere Tb.

Ik heb een jaren ‘30 huis waar ik veel aan heb gedaan, maar bijv nog geen muurisolatie omdat dat vrij ingrijpend zou zijn. Daardoor is het warmteverlies ook best aanzienlijk: de afgelopen nacht 1,5 gr van 01:00u tot 10:00u.

Schema:
10:00u 20,0 gr
14:00u 20,5 gr
01:00u 19,5 gr

De Mitsu thermostaat heeft een flinke hysterese, dus in feite staat hij toe dat de ruimtetemp maximaal 2,0 graden zakt in de nacht.
Hier vind men dat prima comfortabel, de warmtebehoefte lijkt ‘s avonds subjectief wat hoger dan ‘s ochtends.

Resultaat (de vaatwasser heeft vandaag ook gedraaid maar je ziet hier mooi dat mijn WP deels op mijn PV draait):
[Afbeelding]

Mijn WP verwarmde dus tot 01:00u en vanaf ongeveer 10:00u. Als het echt koud wordt dan start hij wat vroeger op.

@SebastiaanPs
Dank voor het delen van je advies.

Onze wonjng is van 1992, en geisoleerd volgens de standaarden van die tijd. Wel is hier alle glas (75m2) vervangen door HR++. Maar zoals aangegeven zakt de temperatuur in de woonkamer als we niet ‘s nachts verwarmen bij Tb rond de nul gemakkelijk 2 graden vanaf 2300 tot 0700 uur.
De nachtverlaging stond de eerste koude nacht aan van 2200 tot 0400. Dat gaf in de vroege ochtend bij Tb minus 1 en RH >95% een 5 tal defrosts, tot Tb was gestegen naar 5 graden. Zoals gezegd, bij het opstarten rond 0400 uur is de kamertemperatuur al bijna 2 graden gezakt, en moet WP er stevig aan trekken en dat leidt tot de defrosts neem ik aan.
Afgelopen nacht heb ik de verlaging van 2300 uur tot 0500uur laten lopen en maar een halve graad verlaging ingesteld. De machine loopt dan gewoon vrijwel de hele nacht op redelijk laag niveau door, met wat extra verbruik voor CV na de SWW run, en een stijging rond 0500 uur als de TSet weer een halve graad omhoog gaat. Vanochtend was het hier +1, maar mistig en 98% RH, maar geen defrosts meer gezien.
Totale verbruik op deze dagen, met gemiddelde buitentemperatuur van 4-5 graden is in 24 uur 28 kWh (gegevens uit de HW kWh meter, getal in Melcloud is nagenoeg gelijk). Misschien niet verassend, het verbruik met 0,5 graad nachtverlaging en geen defrosts is vrijwel gelijk aan dat met 1,5 graad nachtverlaging en een handvol defrosts in de vroege ochtend. Wel een goed en veelzeggend data punt dus.
MELCloud geeft aan dat er op de laatste 3 dagen per dag 135 kWh thermisch is geproduceerd, dus zou een COP betekenen van 4,8. Iets hoger dan de tabellen voor deze WP aangeven, en valt me bij gemiddelde Tb van 4-5 graden dus reuze mee. De Ta varieert van 31 (overdag bij 10-12 graden buiten) tot 38 graden (bij de opstart na de nachtverlaging en -1 tot 0 graden buiten).
135 kWh per 24 uur bij een delta Tset en Tb van 15 graden komt overeen met een warmteverlies van 375 W/K.
@SebastiaanPs ik woon Twente, en die warmteverliezen tikken er bij die lagere temperaturen flink in. Gegeven de temperatuurdaling in jouw woning woon je ook niet aan de kust?

[EVfan]

WillemSuper schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 08:26:
[...]


Ik heb ook een huis wat behoorlijk afkoelt, ik draai nu op een vaste aanvoertemperatuur zonder nachverlaging i.p.v. WAR wat het meest economisch draait. Draaide eerst WAR met als resultaat dat in de nacht de aanvoertemperatuur omhoog ging en de warmtepomp harder moest werken en eerder in een defrost festijn terrecht kwam. effectief koelt het huis in de nacht wat af om dat dan de aanvoertemperatuur te laag is om het warmteverlies te compenseren en overdag stijgt de temperatuur langzaam omdat hij dan te hoog is. Enige nadeel is dat ik zelf vooruit moet kijken en bepalen wanneer ik de aanvoer een graadje omhoog ga zetten. Ik ben nog aan het kijken om dit automatisch vanuit HA te gaan doen.

@WillemSuper
Dank voor het delen van je ervaring.
Ik heb ook geaarzeld of een vaste aanvoertemperatuur hier zou werken. Ik ben vooralsnog erg tevreden over de PAR60 gestuurde ruimteregeling. Nu experimenteren zal geen WAF punten opleveren, daar is het hier nu te koud voor. Maar met alle metingen die ik nu van Ta en Tr heb gedaan heb ik wel een redelijk beeld van welke Ta nodig is voor “welk weer”, en denk dat voor een gemiddelde novemberdag een Ta van 34-35 goed zou moeten werken. Maar hier geen HA expert, en dat vooruitkijken met de input van het lokale weerbericht is niet zo super betrouwbaar vrees ik.

[EVfan]

Allen, een interessant data punt denk ik.

Ik heb sensoren op de radiatoren (van de wifi Heatfan controllers) en kan de ingaande temperatuur van het water in alle radiatoren tot geschat 0.1 graad nauwkeurig meten. Vergelijken met de Ta als gemeten in Melcloud (met helaas 0,5 “afronding in die data”) geeft aan dat het water bij de radiatoren aankomt met een ca. 1 graad lagere temperatuur dan de Ta die in de WP wordt aangemaakt. Uiteraard afhankelijk van de lengte van de leiding naar de betreffende radiator. Dat komt bij mijn flow van 430 ml/seconde dus overeen met een verlies van ruim 1kW.
De leidingen zijn waar bereikbaar goed geïsoleerd. De temperatuur van de buitenkant van de isolatie mantel is 19 graden bij Ta van 35 graden en die leidingen lopen door een kruipruimte waar het 12-14 graden is.
Toch iets om in het achterhoofd te houden. Best een flink warmteverlies, en ik vrees dat duurdere isolatie dit niet veel zal verbeteren en voor dikkere isolatie is geen ruimte rond de leidingen.

[SebastiaanPs]

@EVfan ik woon in een stad in Zuid-Holland, maar niet dicht aan de kust.

Wat betreft het 'verlies' in de leidingen: zolang dat binnen je geisoleerde schil is, is het geen verlies maar verwarming van je huis

[Proton_]

EVfan schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 12:16:
Allen, een interessant data punt denk ik.

Ik heb sensoren op de radiatoren (van de wifi Heatfan controllers) en kan de ingaande temperatuur van het water in alle radiatoren tot geschat 0.1 graad nauwkeurig meten. Vergelijken met de Ta als gemeten in Melcloud (met helaas 0,5 “afronding in die data”) geeft aan dat het water bij de radiatoren aankomt met een ca. 1 graad lagere temperatuur dan de Ta die in de WP wordt aangemaakt. Uiteraard afhankelijk van de lengte van de leiding naar de betreffende radiator. Dat komt bij mijn flow van 430 ml/seconde dus overeen met een verlies van ruim 1kW.
De leidingen zijn waar bereikbaar goed geïsoleerd. De temperatuur van de buitenkant van de isolatie mantel is 19 graden bij Ta van 35 graden en die leidingen lopen door een kruipruimte waar het 12-14 graden is.
Toch iets om in het achterhoofd te houden. Best een flink warmteverlies, en ik vrees dat duurdere isolatie dit niet veel zal verbeteren en voor dikkere isolatie is geen ruimte rond de leidingen.

De manier van meten maakt ook uit.
Zijn dat dompel- of oplegthermometers? Is de gemeten buis geïsoleerd? Een halve graad meetfout heb je zo te pakken.
Als de circulatiepomp van de Edel Eau draait zonder dat er warmtevraag is heb ik stroming door de warmtepomp en dan meet de warmtemeter 30 watt verlies bij Ta 20. De warmtemeter zit in de trapkast bij de vloerverdeler op de aanvoer/retour van de monoblock, tussen de aanvoer en retoursensor zit ongeveer 12 leidingmeter kruipruimte + 4 meter grond, 32mm buis met 4 mm isolatie (ja ik weet).

De gemeten dT tussen aanvoer en retour zit dan tussen de 0.08 en 0.1 K, de nauwkeurigheid in dit bereik heb ik niet paraat maar een kW verliezen lijkt me wat veel.

Laat de grond/kruipruimte nog een graad of 10 zijn, dan is bij Ta 30 het verlies minder dan 100 watt.

[ Voor 20% gewijzigd door Proton_ op 05-11-2024 15:24 ]

[michaelvo]

EVfan schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 11:58:
Onze wonjng is van 1992, en geisoleerd volgens de standaarden van die tijd. Wel is hier alle glas (75m2) vervangen door HR++. Maar zoals aangegeven zakt de temperatuur in de woonkamer als we niet ‘s nachts verwarmen bij Tb rond de nul gemakkelijk 2 graden vanaf 2300 tot 0700 uur.

Ik heb hetzelfde 'probleem' in mijn iets nieuwere woning. Bij mij zakt de temperatuur tussen 23u en 7u ook gemakkelijk 2 graden als het buiten rond het vriespunt is. Dit wordt op het moment verergerd doordat de woning overdag door de zon wordt opgewarmd maar de vloer (massa) dus niet per se. Ik zie twee mogelijke verbeteringen:

1) Op z'n @Andrehj's door de thermostaat naar een minder zongevoelige plek te verplaatsen. Bij hem is dit de hal. Bij mij heeft de hal ook weer z'n nadelen en is niet per se stabieler in temperatuur dan de woonkamer. Ergens in een dicht kastje zou kunnen maar ik heb de thermostaat toch wel graag in het zicht.

2) Een automation in HA die 's avonds om 20u een graad erbij zet als de temperatuur voor de rest van de avond > 4 graden is en de temperatuur gedurende de nacht tot < 4 graden zakt. Zo buffert hij nog wat extra warmte in de vloer om de nacht door te komen.

Optie 2 ga ik nu proberen, zitten ongetwijfeld ook nadelen aan waaronder het niet verder verhogen van mijn eigen PV gebruik maar eerst eens kijken hoe dit werkt.

[MrScratch]

michaelvo schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 15:15:
[...]


Ik heb hetzelfde 'probleem' in mijn iets nieuwere woning. Bij mij zakt de temperatuur tussen 23u en 7u ook gemakkelijk 2 graden als het buiten rond het vriespunt is. Dit wordt op het moment verergerd doordat de woning overdag door de zon wordt opgewarmd maar de vloer (massa) dus niet per se. Ik zie twee mogelijke verbeteringen:

1) Op z'n @Andrehj's door de thermostaat naar een minder zongevoelige plek te verplaatsen. Bij hem is dit de hal. Bij mij heeft de hal ook weer z'n nadelen en is niet per se stabieler in temperatuur dan de woonkamer. Ergens in een dicht kastje zou kunnen maar ik heb de thermostaat toch wel graag in het zicht.

2) Een automation in HA die 's avonds om 20u een graad erbij zet als de temperatuur voor de rest van de avond > 4 graden is en de temperatuur gedurende de nacht tot < 4 graden zakt. Zo buffert hij nog wat extra warmte in de vloer om de nacht door te komen.

Optie 2 ga ik nu proberen, zitten ongetwijfeld ook nadelen aan waaronder het niet verder verhogen van mijn eigen PV gebruik maar eerst eens kijken hoe dit werkt.

Ik heb in HA een automation die om 22u checkt of de nachtverlaging ingesteld moet worden. Die nachtverlaging wordt alleen wordt toegepast als de voorspelde minimum temperatuur voor de komende dag niet onder een bepaalde vastgestelde waarde komt. Momenteel staat deze bij mij op nul graden celcium.

Wordt het de komende nacht onder nul? Dan geen nachtverlaging toepassen, omdat dan de temperatuur te veel zakt en mijn warmtepomp moeite heeft om de woning weer op temperatuur te krijgen. Ook omdat er dan veel defrosts gaan optreden die tot een verminderde capaciteit leiden.

Misschien voor jou ook een idee?

[michaelvo]

MrScratch schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 15:58:
Ik heb in HA een automation die om 22u checkt of de nachtverlaging ingesteld moet worden. Die nachtverlaging wordt alleen wordt toegepast als de voorspelde minimum temperatuur voor de komende dag niet onder een bepaalde vastgestelde waarde komt. Momenteel staat deze bij mij op nul graden celcium.

Wordt het de komende nacht onder nul? Dan geen nachtverlaging toepassen, omdat dan de temperatuur te veel zakt en mijn warmtepomp moeite heeft om de woning weer op temperatuur te krijgen. Ook omdat er dan veel defrosts gaan optreden die tot een verminderde capaciteit leiden.

Die ga ik zeker in mijn achterhoofd houden. Maar eerst eens zien hoe het systeem zich gedraagt bij koude nachten met de huidige instellingen.

[EVfan]

Proton_ schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 14:54:
[...]

De manier van meten maakt ook uit.
Zijn dat dompel- of oplegthermometers? Is de gemeten buis geïsoleerd? Een halve graad meetfout heb je zo te pakken.
Als de circulatiepomp van de Edel Eau draait zonder dat er warmtevraag is heb ik stroming door de warmtepomp en dan meet de warmtemeter 30 watt verlies bij Ta 20. De warmtemeter zit in de trapkast bij de vloerverdeler op de aanvoer/retour van de monoblock, tussen de aanvoer en retoursensor zit ongeveer 12 leidingmeter kruipruimte + 4 meter grond, 32mm buis met 4 mm isolatie (ja ik weet).

De gemeten dT tussen aanvoer en retour zit dan tussen de 0.08 en 0.1 K, de nauwkeurigheid in dit bereik heb ik niet paraat maar een kW verliezen lijkt me wat veel.

Laat de grond/kruipruimte nog een graad of 10 zijn, dan is bij Ta 30 het verlies minder dan 100 watt.

@Proton_
Deze sensoren zitten met magneten tegen de radiator wand. Dus deels in de koudere lucht eromheen. Tja, is denk ik realistisch aan te nemen dat ze daardoor een wat lagere effectieve/gemiddelde temperatuur meten dan de echte water temperatuur in de radiatoren, ofwel het water is warmer dan de Heatfan sensor aangeeft. Daar heb je een punt.
Even een poging om het verlies van de leidingen in de kruipruimte te berekenen (en dan de verliezen door de verwarmde ruimtes en muren even niet meenemen).
Ik heb onder de vloer in de kruipruimte ca. 60 meter (aan en afvoer) leiding liggen die gemeten met een zeer goede IR thermometer 19 graden zijn, terwijl er water van 35 graden doorheen stroomt. Omtrek van de geïsoleerde leiding is ca. 10 cm, dus een meter leiding heeft een stralend oppervlak van 0,1 m2. 60 meter dus 6m2, dat is een flinke T22 radiator van zeg 1,5 bij 1 meter, op 19 graden met de omgeving op 10 graden.
Als ik probeer op de Radson site te berekenen wat het afgifte vermogen is (dus verlies) dan kan ik helaas niet lager dan 30 graden en ruimte temperatuur 15. Dan is dat verlies enkele 100-den W. Maar de isolatie mantel is maar 20 graden, dus dat verlies zal veel minder zijn. Kortom ik was bezorgd over niets. Dank Proton voor de reflectie.

[EVfan]

SebastiaanPs schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 14:36:
@EVfan ik woon in een stad in Zuid-Holland, maar niet dicht aan de kust.

Wat betreft het 'verlies' in de leidingen: zolang dat binnen je geisoleerde schil is, is het geen verlies maar verwarming van je huis

@SebastiaanPs
Ja de afgifte in de verwarmde schil wel, maar ca. 60 meter leiding loopt door mijn wijnopslag en naastliggende ruimte, en die koel ik op 12 graden.
En daar is elke afgifte natuurlijk water naar de zee dragen, want moet ik met de airco weer wegkoelen.
Overigens, zie mijn antwoord aan @Proton_ , ik denk dat het verlies een ordegrootte lager is, door een “meetfout” van de sensoren.

[EVfan]

michaelvo schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 15:15:
[...]


Ik heb hetzelfde 'probleem' in mijn iets nieuwere woning. Bij mij zakt de temperatuur tussen 23u en 7u ook gemakkelijk 2 graden als het buiten rond het vriespunt is. Dit wordt op het moment verergerd doordat de woning overdag door de zon wordt opgewarmd maar de vloer (massa) dus niet per se. Ik zie twee mogelijke verbeteringen:

1) Op z'n @Andrehj's door de thermostaat naar een minder zongevoelige plek te verplaatsen. Bij hem is dit de hal. Bij mij heeft de hal ook weer z'n nadelen en is niet per se stabieler in temperatuur dan de woonkamer. Ergens in een dicht kastje zou kunnen maar ik heb de thermostaat toch wel graag in het zicht.

2) Een automation in HA die 's avonds om 20u een graad erbij zet als de temperatuur voor de rest van de avond > 4 graden is en de temperatuur gedurende de nacht tot < 4 graden zakt. Zo buffert hij nog wat extra warmte in de vloer om de nacht door te komen.

Optie 2 ga ik nu proberen, zitten ongetwijfeld ook nadelen aan waaronder het niet verder verhogen van mijn eigen PV gebruik maar eerst eens kijken hoe dit werkt.

@michaelvo
Wat bij mij niet helpt is dat 80% van de 60m2 glas op het noorden/noordoosten en oosten ligt. Een beetje zon instraling in de ochtend en dat is het wel. Dus het “thermostaat locatie” probleem is er hier niet.
En alleen radiatoren, marginale buffer dus. Maar als aangegeven, met minder grote nachtverlaging lijkt de benodigde hoeveelheid energie niet merkbaar hoger dan als ik wel een graad of 1,5 verlaag en ‘s morgens met een handvol defrosts zit. Dus kleine nachtverlaging, en wat later laten ingaan, ook meer comfort.
De komende tijd maar verder experimenteren.

[snapo6]

MrScratch schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 15:58:
[...]

Ik heb in HA een automation die om 22u checkt of de nachtverlaging ingesteld moet worden. Die nachtverlaging wordt alleen wordt toegepast als de voorspelde minimum temperatuur voor de komende dag niet onder een bepaalde vastgestelde waarde komt. Momenteel staat deze bij mij op nul graden celcium.

Wordt het de komende nacht onder nul? Dan geen nachtverlaging toepassen, omdat dan de temperatuur te veel zakt en mijn warmtepomp moeite heeft om de woning weer op temperatuur te krijgen. Ook omdat er dan veel defrosts gaan optreden die tot een verminderde capaciteit leiden.

Misschien voor jou ook een idee?

Doe je dit icm een Netatmo?

[ocaj]

nighthunter schreef op maandag 4 november 2024 @ 22:52:
Dat is een goede tip, bedankt! Heb je daar toevallig ervaring mee? Geeft dat een besparing of zorgt dat ervoor dat de WP minder vaak hoeft te draaien t.o.v. een lage temperatuur en lage drop?

Beide: Doordat je minder vaak hoeft te draaien, en het water verder afgekoeld is áls je draait loopt er een groter deel van je SWW-run bij een lagere temperatuur. Daardoor ook weer zuiniger.

Ik heb hier de parameters zo gefine-tuned, zodat ik gemiddeld 1 keer per dag een SWW-run heb. Als ik het zo zou instellen dat ik eens in de 2 dagen een SWW-run heb, dan moet de temperatuur flink hoger. Dat kost meer energie en bovendien heb je dan meer warmteverlies van het vat (mijn vat staat niet op een plek die ik normaal wil verwarmen, dus is min of meer verloren warmte).

Kwestie van een beetje experimenteren dus, daarvoor zitten we op Tweakers

[JR25]

Runner15 schreef op zaterdag 2 november 2024 @ 18:48:
[...]


Los van een hoger of lager minimum vermogen bij de 80 vs de 60, is de VA2 met de E - generatie inderdaad de nieuwe unit. Waarschijnlijk konden ze nog aan wat voorraad oude komen en zo hebben ze misschien een financieel voordeeltje voor zichzelf behaald in het project. Hoe dan ook: het is eigenlijk gewoon een ander apparaat en ik zou hier eerlijk gezegd niet mee akkoord gaan. De E generatie heeft onder meer automatisch omschakelen tussen koelen en verwarmen ingebouwd en heeft regeltechnisch ook wat verbeteringen (die je niet aan het oppervlakte herkent direct, maar er wordt niet voor niets een nieuwe generatie uitgebracht. Het is geen smartphone met een nieuwe camera of een betere processor, als ze in Japan aan ontwikkeling doen, nemen ze dat bloedserieus).

Het buitendeel is dan nu een 60VA ipv een 80VA2. Die verkleining had je misschien sowieso gehad, dus naar een 60VA2, dus dat is prima. Maar ook dit is echt een andere unit, anders chassis, maakt meer geluid (op papier, zal in de praktijk dan weer niet zoveel verschil maken).

Het is gewoon als je een Golf 8 besteld, en een
Golf 7 geleverd krijgt. Daar zou je toch ook niet mee akkoord gaan? 🤷🏻‍♂️

Bedankt voor je reactie (en de andere reacties op mijn post).

Ik heb de volgende uitleg gekregen over waarom de ERST20D-VM2D is geleverd in plaats van de ERST20D-VM2E. Kan iemand mij vertellen of dit gebruikelijk is? Ik hoor het graag!

''Alklima bepaalt welke bij elkaar worden geleverd. De buitenunit bepaalt namelijk welke binnenunit gebruikt zal worden.

Wij kijken nooit naar specificaties van een binnenunit, gezien daar alleen maar een wisselaar in zit die de warmte van koelmiddel om moet zetten naar warm cv water. Deze zijn dan ook allemaal hetzelfde. Echter is alleen de persgasleiding diameter bepalend welke binnenunit bij welke buitenunit hoort.

Er kan dus ook geen setje worden samengesteld door onszelf. Dit bepaalt de importeur welke in dit geval Alklima is.''

[MrScratch]

snapo6 schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 18:22:
[...]


Doe je dit icm een Netatmo?

Ik gebruik Tado V3 hiervoor. Als ik nu zou moeten kiezen, zou ik voor een Netatmo gaan, maar ik had al eerder een Tado systeem met radiatorknoppen voor mijn Jaga LTV radiatoren, dus heb ik die met HA geautomatiseerd. Wat meer werk omdat je moet zorgen dat Tado niet gaat moduleren als ie in de buurt komt van de de doeltemperatuur, maar werkt op zich goed.

[The Source]

Heb net een paar maand mijn warmte pomp dus ik zit me vooralsnog te verbazen over hoeveel energie deze verbruikt, maar ook hoe dat verloopt, dus proberen de stats te begrijpen en daarbij kijk ik naar mijn vloerverwarming.

Ik heb 3 temperaturen ingesteld op de themostaat;

7.30h van 20 > 21
14h van 21 > 22
22h van 22 naar 20.

Dit moet ik nog wellicht een beetje fine tunen.

Vraag 1:
Echter zie ik dat de gevens zeggen dat er ook midden in de nacht verwarmd wordt (1) en (2), dit terwijl de temperatuur afkoelt en ik geen kompressor zie. Waarom zie ik dat 'heating' ook in de nacht gebeurd?

Ik zie wel dat waar ik sww bij de compressor heb gezet het verwarmen stopt.

Vraag 2:
Ik lees veel over pendelen, als je mijn grafiek bekijkt bij het verwarmen over de dag, dan is die dip in de frequentie van wellicht geen pendelen, wel? Aangeven met (3) Pendelen is aan/uit/aan/uit, dit is een kleine drop in de frequentie om wellicht wat rust te nemen? tandje terug zeg maar.

[xoror]

@The Source ik denk dat je te complex doet. De Wp kan je beter stabiel op een bepaalde Ta laten draaien, of evt icm WAR.

over je vragen
1) ws weekklok aan, en er is wel vraag maar hij mag ws niet verwarmen van week klok (of SVC prohibit)

2) bij het pendelen gaat de Wp echt een paar mins op 0 Hz. (uit mijn hoofd iets van 8mins)
Dit is geen pendelen. Je sww ziet er wel raar uit 2x relatief kort achter elkaar

[Miezie]

The Source schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 23:44:
Heb net een paar maand mijn warmte pomp dus ik zit me vooralsnog te verbazen over hoeveel energie deze verbruikt, maar ook hoe dat verloopt, dus proberen de stats te begrijpen en daarbij kijk ik naar mijn vloerverwarming.

Ik heb 3 temperaturen ingesteld op de themostaat;

7.30h van 20 > 21
14h van 21 > 22
22h van 22 naar 20.

Dit moet ik nog wellicht een beetje fine tunen.

Vraag 1:
Echter zie ik dat de gevens zeggen dat er ook midden in de nacht verwarmd wordt (1) en (2), dit terwijl de temperatuur afkoelt en ik geen kompressor zie. Waarom zie ik dat 'heating' ook in de nacht gebeurd?

Ik zie wel dat waar ik sww bij de compressor heb gezet het verwarmen stopt.

Vraag 2:
Ik lees veel over pendelen, als je mijn grafiek bekijkt bij het verwarmen over de dag, dan is die dip in de frequentie van wellicht geen pendelen, wel? Aangeven met (3) Pendelen is aan/uit/aan/uit, dit is een kleine drop in de frequentie om wellicht wat rust te nemen? tandje terug zeg maar.

[Afbeelding]

Hij pendelt niet.
In de nacht verwarmt hij niet.

Je wp draait keurig vanaf een uur of 8 tot 22:00 hier. Kijk maar eens bij operation mode. De getallen waar je naar kijkt zijn sensoren die altijd meten en niks zeggen over de operation mode.

Wat is de situatie waarin hij draait? Huis? Ruimtes? Isolatie? Ik zie hier gedrag wat ik hier ook heb en dat is prima normaal gedrag. Een warmtepomp zal niet je warmteverlies beperken en “veel” stroom gebruiken… ik denk dat je met je stooklijn al heel aardig zit, maar daar zit je winst.


Wil je dat het 22 of 23 graden wordt in huis? Als 22 voldoende is kan het wel een graadje lager (hij verwarmd naar target +1) en ik zou halve graden doen als stap, je woning verliest best wat warmte. Daarmee zouden de totale al lager kunnen zijn qua verbruik.

[ Voor 6% gewijzigd door Miezie op 06-11-2024 07:22 ]

[gr8-jen]

The Source schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 23:44:
Vraag 1:
Echter zie ik dat de gevens zeggen dat er ook midden in de nacht verwarmd wordt (1) en (2), dit terwijl de temperatuur afkoelt en ik geen kompressor zie. Waarom zie ik dat 'heating' ook in de nacht gebeurd?

Ik zie wel dat waar ik sww bij de compressor heb gezet het verwarmen stopt.

Ik denk dat bij jouw instellingen staat dat het moet beschermen tegen bevriezen. Dit is alleen nodig bij een monoblock, verder zit alles qua waterleidingen in huis en wordt bevriezen moeilijk. Toch stat die standaard aan. Je kan het uitzetten met:

Service menu --> Bediengsinstellingen --> antivries van 6 graden verminderen naar twee sterretjes **

[Runner15]

JR25 schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 19:38:
[...]


Bedankt voor je reactie (en de andere reacties op mijn post).

Ik heb de volgende uitleg gekregen over waarom de ERST20D-VM2D is geleverd in plaats van de ERST20D-VM2E. Kan iemand mij vertellen of dit gebruikelijk is? Ik hoor het graag!

''Alklima bepaalt welke bij elkaar worden geleverd. De buitenunit bepaalt namelijk welke binnenunit gebruikt zal worden.

Wij kijken nooit naar specificaties van een binnenunit, gezien daar alleen maar een wisselaar in zit die de warmte van koelmiddel om moet zetten naar warm cv water. Deze zijn dan ook allemaal hetzelfde. Echter is alleen de persgasleiding diameter bepalend welke binnenunit bij welke buitenunit hoort.

Er kan dus ook geen setje worden samengesteld door onszelf. Dit bepaalt de importeur welke in dit geval Alklima is.''

Hahaha! Dat is natuurlijk klinkklare onzin. Die persoon heeft gelijk als het gaat om het setje dat binnen en buitendeel samen is, maar dat bepaalt Alklima niet, dat doet Mitsubishi Electric in Japan. Het enige wat Alklima doet, is dit setjes verkopen (en kennis en service leveren natuurlijk).

Wat hier gebeurt is dat ze gewoon hun voorraad aan het opmaken, of een gunstige inkoop konden doen met 'oude' setjes, en daardoor niet leveren wat ze beloofd hebben.

[ocaj]

The Source schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 23:44:
Heb net een paar maand mijn warmte pomp dus ik zit me vooralsnog te verbazen over hoeveel energie deze verbruikt,

Je bedoelt waarschijnlijk "hoeveel elektriciteit deze verbruikt".
Als je het omrekent naar vergelijkbare dagen en m3 gas (1 m3 gas = ca 8kWh energie), dan verbaas ik me erover dat ik met de warmtepomp zo weinig energie verbruik...

(Gisteren hele dag lekker warm, mooie lange run van 6:30 -22:00 en qua energieverbruik bijna 9KwH, oftewel: het equivalent van net iets meer dan 1 m3 gas.....)

[M_AW]

JR25 schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 19:38:
[...]


Bedankt voor je reactie (en de andere reacties op mijn post).

Ik heb de volgende uitleg gekregen over waarom de ERST20D-VM2D is geleverd in plaats van de ERST20D-VM2E. Kan iemand mij vertellen of dit gebruikelijk is? Ik hoor het graag!

''Alklima bepaalt welke bij elkaar worden geleverd. De buitenunit bepaalt namelijk welke binnenunit gebruikt zal worden.

Wij kijken nooit naar specificaties van een binnenunit, gezien daar alleen maar een wisselaar in zit die de warmte van koelmiddel om moet zetten naar warm cv water. Deze zijn dan ook allemaal hetzelfde. Echter is alleen de persgasleiding diameter bepalend welke binnenunit bij welke buitenunit hoort.

Er kan dus ook geen setje worden samengesteld door onszelf. Dit bepaalt de importeur welke in dit geval Alklima is.''

LEUGENS.

Ze kunnen zelf binnen en buitendeel selecteren.
Ja ze kunnen ook samengestelde sets bestellen, maar ZIJ zijn verantwoordelijk voor welke units ze selecteren, niet Alklima.

[ArieR]

ocaj schreef op woensdag 6 november 2024 @ 08:55:
[...]


Je bedoelt waarschijnlijk "hoeveel elektriciteit deze verbruikt".
Als je het omrekent naar vergelijkbare dagen en m3 gas (1 m3 gas = ca 8kWh energie), dan verbaas ik me erover dat ik met de warmtepomp zo weinig energie verbruik...

(Gisteren hele dag lekker warm, mooie lange run van 6:30 -22:00 en qua energieverbruik bijna 9KwH, oftewel: het equivalent van net iets meer dan 1 m3 gas.....)

Niet helemaal. Je zou je 9 kWh nog * je COP moeten doen om het weer om te kunnen rekenen.

9 kWh * COP4 = 36 / 9 kWh warmte uit gas = 4 m3 gas.

[EVfan]

ocaj schreef op woensdag 6 november 2024 @ 08:55:
[...]


Je bedoelt waarschijnlijk "hoeveel elektriciteit deze verbruikt".
Als je het omrekent naar vergelijkbare dagen en m3 gas (1 m3 gas = ca 8kWh energie), dan verbaas ik me erover dat ik met de warmtepomp zo weinig energie verbruik...

(Gisteren hele dag lekker warm, mooie lange run van 6:30 -22:00 en qua energieverbruik bijna 9KwH, oftewel: het equivalent van net iets meer dan 1 m3 gas.....)

@ocaj.
Begrijp ik dat je 9kWh aan elektrische energie hebt gebruikt, of was dat 9 kWh thermische energie geproduceerd, wat dan gelijk is aan ongeveer 1m3 gas? Dan is het inderdaad verbazingwekkend weinig, met een COP van zeg 4 heb je dan 2 kWh aan elektriciteit gebruikt.
Of heb je 9kWh aan elektriciteit gebruikt?
In dat geval . . . .

Edit . . . Ik zie dat @ArieR dezelfde twijfel heeft en net een tel sneller was.

[ Voor 4% gewijzigd door EVfan op 06-11-2024 09:18 ]

[xares]

Onze ecodan staat nu ingesteld als thermostaat en heeft nu telkens flinke pieken in het stroomverbruik als hij moet gaan verwarmen (vloerverwarming).

Ik heb heel wat berichten terug gelezen over de compensatiecurve. Maar als ik het goed begrijp dan is dit zuiniger omdat hij een meer continu verbruik heeft (stroom) en afvoer (flow?) heeft. En niet telkens hele hogen stroom pieken heeft. Maar ook dat het beter is voor de levensduur van de compressor (niet telkens aan/uit).

(Legionella nu ook ingesteld via Homeassistant met timers, scheelt een hoop stroom!).

[DaWizza]

xares schreef op woensdag 6 november 2024 @ 09:40:
Onze ecodan staat nu ingesteld als thermostaat en heeft nu telkens flinke pieken in het stroomverbruik als hij moet gaan verwarmen (vloerverwarming).

Ik heb heel wat berichten terug gelezen over de compensatiecurve. Maar als ik het goed begrijp dan is dit zuiniger omdat hij een meer continu verbruik heeft (stroom) en afvoer (flow?) heeft. En niet telkens hele hogen stroom pieken heeft. Maar ook dat het beter is voor de levensduur van de compressor (niet telkens aan/uit).

(Legionella nu ook ingesteld via Homeassistant met timers, scheelt een hoop stroom!).

Deze piek? (De eerste is SWW)


Liggend aan je model hou je die.
Mijn model heeft een handje van deze piek, WAR, vaste Ta, maakt weinig uit.

Minder aan/uit is altijd beter, dat is finetunen.

[KabouterSuper]

The Source schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 23:44:
Heb net een paar maand mijn warmte pomp dus ik zit me vooralsnog te verbazen over hoeveel energie deze verbruikt, ...

Wat noem je veel energie?

Mijn elektraverbruik was vroeger gemiddeld 14kWh per dag, maar met mijn wp verdubbelt dat gemakkelijk (10/11 jan 2024 zelfs 79kWh, dus bijna keer 6). Maar dat is niet hoe je ernaar moet kijken.

Op 10/11 jan 2024 zou ik met mijn cv-ketel 17.8 m³ gas per dag verstookt hebben, terwijl mijn wp 65kWh per dag verstookte. Dat zijn redelijk vergelijkbare hoeveelheden (cop van 2.4),

[ocaj]

ArieR schreef op woensdag 6 november 2024 @ 09:13:
[...]

Niet helemaal. Je zou je 9 kWh nog * je COP moeten doen om het weer om te kunnen rekenen.

9 kWh * COP4 = 36 / 9 kWh warmte uit gas = 4 m3 gas.

Nee, ik bedoelde het anders. Als ik kijk wat ik aan energie verbruik dan moet je dus niet met de COP vermenigvuldigen.

Simpel gezegd:
- Met de WP had ik gisteren een elektrisch verbruik van ca. 9kWh toegevoegde energie
- Dezelfde 9 kWh aan energie kun je met een gasketel ook uit 1,1 m3 gas halen

Toen ik nog een gasketel had zou mijn verbruik op een dag als gisteren waarschijnlijk ca 4-6 m3 gas geweest zijn. Oftewel: Verbazingwekkend hoe weinig energie je verbruikt, immers met een gasketel had ik het met dezelfde toegevoegde energie niet warm gehouden met 1,1 m3 gas.

[Miezie]

Hier knalden we er de afgelopen dagen ook gewoon 8-10kWh per dag doorheen met de warmtepomp. Helemaal prima. Lekker laag. En mijn vrijstaande nieuwe woning heeft een A++++ label...

Als je de Trias energetica, in combinatie met thermische energie, COP, gas equivalent, etc. wat begrijpt... en dan het financieel voordeel van geen gasaansluiting meeneemt.... dan zul je zien dat het best meevalt allemaal. Daar heeft die A++++ weinig meer mee van doen, die laatste plus zijn de extra panelen om op papier door het jaar heen energieneutraal te zijn.

En dan is er ook nog de mental shift van hoge kWh's die je niet gewend was, dat super inzichtelijk hebben, makkelijk vergeten hoeveel kuubs gas er dan doorheen gingen, dat op 0 zien... etc. Eigenlijk komt er veel samen, is er veel inzicht en moet je het allemaal maar begrijpen.

Resumerend: COP maximaliseren, lange runs, opitmale afgifte... en dan op jaarbasis kijken naar de totale cost tov vroeger. Moet de totale cost lager: lagere setpoint op de thermostaat.

[The Source]

Miezie schreef op woensdag 6 november 2024 @ 12:23:
Resumerend: COP maximaliseren, lange runs, opitmale afgifte... en dan op jaarbasis kijken naar de totale cost tov vroeger. Moet de totale cost lager: lagere setpoint op de thermostaat.

Dank jullie wel voor alle reacties. Het is idd nog nieuw, en als je dingen inzichtelijk hebt dan is het veel stroom verbruik. Echter zie ik mijn gasgebruik ook naar 2 m3 per maand (moet vrouw nog overtuigen om naar inductie te gaan ). Ik heb genoeg panelen om er geen last van te hebben maar wil nu dingen optimaliseren zodat nadat salderen wegvalt ik alles duidelijk, comfortable en efficient heb zodat ik na het wegvallen van solderen er ook minimaal last van heb.

gr8-jen schreef op woensdag 6 november 2024 @ 07:35:
[...]


Ik denk dat bij jouw instellingen staat dat het moet beschermen tegen bevriezen. Dit is alleen nodig bij een monoblock, verder zit alles qua waterleidingen in huis en wordt bevriezen moeilijk. Toch stat die standaard aan. Je kan het uitzetten met:

Service menu --> Bediengsinstellingen --> antivries van 6 graden verminderen naar twee sterretjes **

Dat zal ik bekijken, echter staat mijn warmte pomp wel in een onverwarmde en okish geisoleerde garage waarbij de waterleiding 8 meter onder de grond (50 - 60cm) moet overbruggen.

[ Voor 29% gewijzigd door The Source op 06-11-2024 12:38 ]

[Miezie]

The Source schreef op woensdag 6 november 2024 @ 12:33:
[...]


Dank jullie wel voor alle reacties. Het is idd nog nieuw, en als je dingen inzichtelijk hebt dan is het veel stroom verbruik. Echter zie ik mijn gasgebruik ook naar 2 m3 per maand (moet vrouw nog overtuigen om naar inductie te gaan ). Ik heb genoeg panelen om er geen last van te hebben maar wil nu dingen optimaliseren zodat nadat salderen wegvalt ik alles duidelijk, comfortable en efficient heb zodat ik na het wegvallen van solderen er ook minimaal last van heb.

Koken op gas is voor jullie:
1. Heel duur.
2. Gewoon ongezond: https://www.longfonds.nl/...el-ongezonder-dan-gedacht

Longfonds is biased, maar het nieuws recent was vrij duidelijk met wetenschappelijke ondersteuning . Goeie keramische plaat en mooie pannen en het moet te doen zijn .

[Zwerius]

The Source schreef op woensdag 6 november 2024 @ 12:33:


(moet vrouw nog overtuigen om naar inductie te gaan ).

Een vriend van mij had dat ook.
Hij heeft voor zijn vrouw een los inductieplaatje gekocht (ik dacht iets van €35,-) en haar dat laten proberen.
Toen was ze overtuigd.....

[Andrehj]

JR25 schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 19:38:
Bedankt voor je reactie (en de andere reacties op mijn post).

Ik heb de volgende uitleg gekregen over waarom de ERST20D-VM2D is geleverd in plaats van de ERST20D-VM2E. Kan iemand mij vertellen of dit gebruikelijk is? Ik hoor het graag!

''Alklima bepaalt welke bij elkaar worden geleverd. De buitenunit bepaalt namelijk welke binnenunit gebruikt zal worden.

Wij kijken nooit naar specificaties van een binnenunit, gezien daar alleen maar een wisselaar in zit die de warmte van koelmiddel om moet zetten naar warm cv water. Deze zijn dan ook allemaal hetzelfde. Echter is alleen de persgasleiding diameter bepalend welke binnenunit bij welke buitenunit hoort.

Er kan dus ook geen setje worden samengesteld door onszelf. Dit bepaalt de importeur welke in dit geval Alklima is.''

Sorry, maar dat is onzin. Ze hebben je gewoon een oud model gegeven en laten je voor een nieuwe betalen.
Met de D-serie is niet veel mis, maar in de E-serie zitten toch weer wat vernieuwingen (misschien moet ik daar eens een pinned post aan wijden).
Ik zou in eerste instantie erop staan dat je geleverd krijgt wat gespecificeerd is, en als alternatief een korting bedingen, omdat je oude voorraad hebt gekregen.

[snapo6]

Sinds een paar maanden heb ik volgende installatie.

WP info
PUZ-SWM80YAA + ERSF-VM2E (FTC7), 400L Boiler, Pana RTWireless thermostaat (hysterese 0.2), Vermogenskabel op 75%, 3 fase dompelement, Booster aangesloten.
Tussenwoning info
BG: 35m2 vvw met hoh 15cm en 19mm buizen (vvw in woonkamer, keuken en 50% gang), extra T33 800*400 in de gang, 1e en 2e verdieping T33 radiatoren (2x 1600*600, 1400*600, 2x 1000*600 en een badkamerradiator). Radiatoren hebben een thermostatische kraan, met een camera afgesteld en met een Honeywell radiator thermostaat ingesteld op de max van 25. Alle kranen staan open.
Woning is van 1998 met voor die tijd goede isolatie, vorig jaar begonnen met verduurzaming dat nu af is met kunstof kozijnen en deuren, triple glas, zonnepanelen en wp.

Ben nog aan het experimenteren met de juiste plaats voor de Pana thermostaat, woonkamer is geen optie daar deze aan de zuidkant ligt. De Pana staat ingesteld op 21.

Tot op heden is het mij niet gelukt lange runs te draaien. Ik draai met een vaste Ta van 29 maar heb al Ta geprobeerd van 28 tot en met 36, helaas steeds korte runs van ca. 2 uur.

Wat kan ik doen/controleren/wijzigen om van die mooie lange runs te krijgen?

[ Voor 7% gewijzigd door snapo6 op 06-11-2024 16:18 ]

[DaWizza]

@snapo6 Kun je grafieken delen over binnentemp, buitentemp, aanvoertemp en frequentie? (De hoogste en de laatste Ta zodat er te vergelijken is)

Met hogere temps heb je betere afgifte, het kan zijn dat dat ervoor zorgt dat de hut snel warm word.
Met lagere temps zou je dat minder moeten hebben, je verhaal zegt wat anders.

[snapo6]

DaWizza schreef op woensdag 6 november 2024 @ 16:26:
@snapo6 Kun je grafieken delen over binnentemp, buitentemp, aanvoertemp en frequentie? (De hoogste en de laatste Ta zodat er te vergelijken is)

Met hogere temps heb je betere afgifte, het kan zijn dat dat ervoor zorgt dat de hut snel warm word.
Met lagere temps zou je dat minder moeten hebben, je verhaal zegt wat anders.

Ben nog van alles aan het ontdekken so bear with me. Hierbij wat data. Je zult ook zien dat ik regelmatig de Ta heb gewijzigd.
Er heeft zojuist een run gedraaid van slechts 90 min met een Ta van 29!!!

[Takkeding]

Warmtepomp draait hier sinds vandaag maar wat betreft elektra verbruik valt mij op dat dat een beetje raar loopt. Is dit pendelen of kan het kwaad?


Betreft een SUZ-SWM40VA die op ruimteregeling staat, nu op 21C, en de stooklijn is volledig plat op 25 graden, kon niet lager. Aanvoer temperatuur zweeft rond de 27 volgens de ESP.

[gr8-jen]

Het ziet er wel raar uit.
Heb je het ook ingezoomd? Van over een uur ofzo?
Frequentie lijkt niet op nul te komen dus dan geen pendelen

Edit:
Heb je gekeken wat het doet met vaste Ta? Dit bevalt mij goed. Volgens mij omdat anders iets had wat er een beetje op leek

[ Voor 48% gewijzigd door gr8-jen op 06-11-2024 17:33 ]

[marcop23]

snapo6 schreef op woensdag 6 november 2024 @ 16:48:
[...]


Ben nog van alles aan het ontdekken so bear with me. Hierbij wat data. Je zult ook zien dat ik regelmatig de Ta heb gewijzigd.
Er heeft zojuist een run gedraaid van slechts 90 min met een Ta van 29!!!

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

90 minuten is niet weinig hoor. Zo veel warmtevraag heb je niet als het 10 graden buiten is, met een semi-goed-geïsoleerd huis uit 1998. Dus 't kan prima zijn dat het huis gewoon warm is na 90 minuten, en dat de thermostaat daarom uitschakelt.

Het is ook niet enorm productief om meerdere keren per dag Ta te veranderen. Ik zou hem denk ik wat laag inschatten (bv 27 graden), en als je dan ziet dat het huis niet op temperatuur komt op een koude dag, of de WP snel gaat pendelen, een graadje verhogen.

[M_AW]

Takkeding schreef op woensdag 6 november 2024 @ 16:59:
Warmtepomp draait hier sinds vandaag maar wat betreft elektra verbruik valt mij op dat dat een beetje raar loopt. Is dit pendelen of kan het kwaad?
[Afbeelding]

Betreft een SUZ-SWM40VA die op ruimteregeling staat, nu op 21C, en de stooklijn is volledig plat op 25 graden, kon niet lager. Aanvoer temperatuur zweeft rond de 27 volgens de ESP.

Vlug oscillerende compressor frequentie kán komen door knik in de koelleidingen. Kán ook komen door te veel koudemiddel (/te korte leiding) maar ook door te weinig.

Maar kan natuurlijk ook iets anders zijn.
Een bypass die continu open/dicht gaat?

Etc...

[snapo6]

marcop23 schreef op woensdag 6 november 2024 @ 18:13:
[...]

90 minuten is niet weinig hoor. Zo veel warmtevraag heb je niet als het 10 graden buiten is, met een semi-goed-geïsoleerd huis uit 1998. Dus 't kan prima zijn dat het huis gewoon warm is na 90 minuten, en dat de thermostaat daarom uitschakelt.

Het is ook niet enorm productief om meerdere keren per dag Ta te veranderen. Ik zou hem denk ik wat laag inschatten (bv 27 graden), en als je dan ziet dat het huis niet op temperatuur komt op een koude dag, of de WP snel gaat pendelen, een graadje verhogen.

De korte runs heb je ook in de nacht als het buiten 5 graden is!

[ocaj]

Takkeding schreef op woensdag 6 november 2024 @ 16:59:
Warmtepomp draait hier sinds vandaag maar wat betreft elektra verbruik valt mij op dat dat een beetje raar loopt. Is dit pendelen of kan het kwaad?

Betreft een SUZ-SWM40VA die op ruimteregeling staat, nu op 21C, en de stooklijn is volledig plat op 25 graden, kon niet lager. Aanvoer temperatuur zweeft rond de 27 volgens de ESP.

Je zegt dat je op ruimteregling (="automatische stooklijn") draait, maar ook dat je je stooklijn op 25 graden hebt ingesteld?

Heb je de warmtepomp nieuw of doet hij het dit jaar anders dan vorig jaar?
Als hij nieuw is, zou ik de ruimteregeling even een paar dagen gunnen om in te leren.

[g-j-t]

ocaj schreef op woensdag 6 november 2024 @ 19:49:
[...]


Je zegt dat je op ruimteregling (="automatische stooklijn") draait, maar ook dat je je stooklijn op 25 graden hebt ingesteld?

Heb je de warmtepomp nieuw of doet hij het dit jaar anders dan vorig jaar?
Als hij nieuw is, zou ik de ruimteregeling even een paar dagen gunnen om in te leren.

De ruimteregeling trekt zich idd niet zoveel aan van de ingestelde 25 graden als stooklijn.
Hij geeft aan dat de pomp sinds vandaag draait. Op de ruimteregeling moet hij toch echt ander gedrag vertonen lijkt me, ook in het begin. Hier lijkt me iets niet in orde, de frequentie stuitert ook nogal.

[JR25]

Runner15 schreef op woensdag 6 november 2024 @ 08:21:
[...]


Hahaha! Dat is natuurlijk klinkklare onzin. Die persoon heeft gelijk als het gaat om het setje dat binnen en buitendeel samen is, maar dat bepaalt Alklima niet, dat doet Mitsubishi Electric in Japan. Het enige wat Alklima doet, is dit setjes verkopen (en kennis en service leveren natuurlijk).

Wat hier gebeurt is dat ze gewoon hun voorraad aan het opmaken, of een gunstige inkoop konden doen met 'oude' setjes, en daardoor niet leveren wat ze beloofd hebben.

M_AW schreef op woensdag 6 november 2024 @ 09:04:
[...]


LEUGENS.

Ze kunnen zelf binnen en buitendeel selecteren.
Ja ze kunnen ook samengestelde sets bestellen, maar ZIJ zijn verantwoordelijk voor welke units ze selecteren, niet Alklima.

Andrehj schreef op woensdag 6 november 2024 @ 14:00:
[...]

Sorry, maar dat is onzin. Ze hebben je gewoon een oud model gegeven en laten je voor een nieuwe betalen.
Met de D-serie is niet veel mis, maar in de E-serie zitten toch weer wat vernieuwingen (misschien moet ik daar eens een pinned post aan wijden).
Ik zou in eerste instantie erop staan dat je geleverd krijgt wat gespecificeerd is, en als alternatief een korting bedingen, omdat je oude voorraad hebt gekregen.

Bedankt voor jullie waardevolle input. Ik vind het enorm lastig en ik heb ook het gevoel dat ik vanuit de installateur niet de juiste informatie krijg. Ik ga jullie feedback terugkoppelen en laat weten wat de reactie zal zijn.

De installateur geeft overigens wel aan dat de buitenunit wel degelijk de SUZ-SWM80 VA2 betreft. Nu betreft het een hoekwoning met:
- Max. 125m2 woonoppervlakte
- Vloerverwarming op de begane grond en eerste verdieping.

Overige informatie:
- De buitenunit is gemonteerd in een kastconstructie op het schuindak (zie afbeelding);
- Uw woning gebruikt 27,77 kWh/m² fossiele energie per jaar;
- De warmtebehoefte van uw woning is 50,20 kWh per vierkante meter vloeroppervlakte. Bij een warmtebehoefte van maximaal 73 kWh per vierkante meter vloeroppervlakte voldoet de woning aan de Standaard voor woningisolatie.

Is dit dan ook weer een niet geschikt apparaat (lees: te veel vermogen) voor mijn woning? Ik hoor het graag, gezien ik hier meer kennis op doe dan bij mijn installateur en ik nu wellicht nog dingen kan aanpassen.

[michaelvo]

snapo6 schreef op woensdag 6 november 2024 @ 16:48:
[...]


Ben nog van alles aan het ontdekken so bear with me. Hierbij wat data. Je zult ook zien dat ik regelmatig de Ta heb gewijzigd.
Er heeft zojuist een run gedraaid van slechts 90 min met een Ta van 29!!!

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Hier gebeuren rare dingen. De ene keer (19u - 22u, 3u - 5u) gaat de Ta mooi naar setpoint, moduleert de warmtepomp mooi terug naar 4 kW, en blijven de Ta en Tr een tijdje stabiel. De andere keer (17u - 18u, 9u - 10u) schiet de Ta binnen no time het setpoint voorbij tot zelfs 45 graden. Ik ben daardoor geneigd om te denken dat dit SWW runs zijn maar dan heb je je 400L boiler wel erg snel leeg. En anders is er iets mis met je afgiftesysteem. 35 m2 vloerverwarming is iig niet veel, en die paar radiatoren ook niet.

[Andrehj]

JR25 schreef op woensdag 6 november 2024 @ 19:59:
Bedankt voor jullie waardevolle input. Ik vind het enorm lastig en ik heb ook het gevoel dat ik vanuit de installateur niet de juiste informatie krijg. Ik ga jullie feedback terugkoppelen en laat weten wat de reactie zal zijn.

De installateur geeft overigens wel aan dat de buitenunit wel degelijk de SUZ-SWM80 VA2 betreft. Nu betreft het een hoekwoning met:
- Max. 125m2 woonoppervlakte
- Vloerverwarming op de begane grond en eerste verdieping.

Dat is goed.

Overige informatie:
- De buitenunit is gemonteerd in een kastconstructie op het schuindak (zie afbeelding);

O jee.... Zoek in dit topic even op "schoorsteen" en huiver... Dit exemplaar ziet er niet goed uit. Uitblaaskant is veel te dicht. Hou de buitentemperatuursensor in de gaten. Als die temperatuur daalt bij het opstarten van de unit (en dan meestal ook blijvend onder de werkelijke buitentemperatuur blijft), dan weet je hoe laat het is.
Waarom is de keuze gemaakt voor zo'n unit in het dak? Was er in de tuin geen plek?

- Uw woning gebruikt 27,77 kWh/m² fossiele energie per jaar;
- De warmtebehoefte van uw woning is 50,20 kWh per vierkante meter vloeroppervlakte.

50*125 = 6250 kWh jaarlijkse warmtebehoefte. Delend door 1500 vollasturen (volgens Koevlaasformule, met wat minder vollasturen vanwege goed geïsoleerde nieuwbouw), kom je op net iets meer dan 4 kW. Wat ook voor zo'n woning de juiste grootte lijkt.
Grote vraag is dus: Waarom heb je zo'n grote WP? Hoe is dat vermogen bepaald? Een SUZ40 (5 kW @ -10) lijkt veel passender en heeft een minimum vermogen wat veel lager ligt.

[ Voor 5% gewijzigd door Andrehj op 06-11-2024 20:10 ]