Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen

[JR25]

Andrehj schreef op woensdag 6 november 2024 @ 20:05:
[...]

Dat is goed.

[...]

O jee.... Zoek in dit topic even op "schoorsteen" en huiver... Dit exemplaar ziet er niet goed uit. Uitblaaskant is veel te dicht. Hou de buitentemperatuursensor in de gaten. Als die temperatuur daalt bij het opstarten van de unit (en dan meestal ook blijvend onder de werkelijke buitentemperatuur blijft), dan weet je hoe laat het is.
Waarom is de keuze gemaakt voor zo'n unit in het dak? Was er in de tuin geen plek?

[...]

50*125 = 6250 kWh jaarlijkse warmtebehoefte. Delend door 1500 vollasturen (volgens Koevlaasformule, met wat minder vollasturen vanwege goed geïsoleerde nieuwbouw), kom je op net iets meer dan 4 kW. Wat ook voor zo'n woning de juiste grootte lijkt.
Grote vraag is dus: Waarom heb je zo'n grote WP? Hoe is dat vermogen bepaald? Een SUZ40 (5 kW @ -10) lijkt veel passender en heeft een minimum vermogen wat veel lager ligt.

Ik zal het t.z.t. in de gaten houden. Oplevering is sowieso pas volgend jaar. De keuze voor het dak is (niet door mij) gemaakt i.v.m. ruimtebesparing in de tuin en de garantie dat dit een ''goede oplossing'' is.

Ook het vermogen van de WP heb ik geen inspraak in gehad. De installateur is hier zelf mee gekomen. Wat gaan hier de gevolgen van zijn?

[snapo6]

michaelvo schreef op woensdag 6 november 2024 @ 20:03:
[...]


Hier gebeuren rare dingen. De ene keer (19u - 22u, 3u - 5u) gaat de Ta mooi naar setpoint, moduleert de warmtepomp mooi terug naar 4 kW, en blijven de Ta en Tr een tijdje stabiel. De andere keer (17u - 18u, 9u - 10u) schiet de Ta binnen no time het setpoint voorbij tot zelfs 45 graden. Ik ben daardoor geneigd om te denken dat dit SWW runs zijn maar dan heb je je 400L boiler wel erg snel leeg. En anders is er iets mis met je afgiftesysteem. 35 m2 vloerverwarming is iig niet veel, en die paar radiatoren ook niet.

17u - 18u, 9u - 10u zijn idd SWW runs en ja er wordt hier heel veel (warm) water verbruikt. Betaal ook 42 p/mnd aan het waterbedrijf!

[Andrehj]

JR25 schreef op woensdag 6 november 2024 @ 20:16:
Ik zal het t.z.t. in de gaten houden. Oplevering is sowieso pas volgend jaar. De keuze voor het dak is (niet door mij) gemaakt i.v.m. ruimtebesparing in de tuin en de garantie dat dit een ''goede oplossing'' is.

Doe de hierboven voorgesteld zoekactie (ook even in het L/W WP topic) en oordeel zelf...

Ook het vermogen van de WP heb ik geen inspraak in gehad. De installateur is hier zelf mee gekomen. Wat gaan hier de gevolgen van zijn?

Hoger minimum vermogen → hogere watertemperatuur nodig om minimaal vermogen kwijt te kunnen → lagere cop → hogere verwarmingskosten.
Ik hoop niet dat die installateur je ook nog een buffervat en zoneregeling in de maag heeft gesplitst? Voor meer info: Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic

[nighthunter]

SebastiaanPs schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 07:39:
[...]


Punt 1 weet ik niet, ik zou tijdens een force SWW run de metingen doen die ik eerder noemde om een tekort aan koudemiddel uit te sluiten.

Punt 2:
Ik denk dat je je eens goed moet inlezen, paar tips:
1. Tips lage energiekosten voor verwarming door Andrehj
2. Tips lage energiekosten voor SWW door Andrehj
3. Het ik wil een warmtepomp FAQ met info over buffervaten. Spoiler: een parallel buffervat, wat vaak wordt gebruikt als er naregeling is, is een enorme COP-killer.

In jouw geval moet een sCOP (voor verwarmen) van minimaal 5 mogelijk zijn met jouw zeer goed geïsoleerde huis met overal vloerverwarming.

Bedankt voor deze tips en de snelle reacties. Ik zou graag deze in praktijk willen brengen maar ik loop even tegen een praktisch probleem aan. De main controller (het LCD scherm) hangt in de woonkamer. Er is dus geen losse thermostaat in de woonkamer. Als ik dan de WAR en Ta wil gebruiken zal ik eerst een thermostaat moeten plaatsen en de LCD scherm terug in de warmptomp neem ik aan? Hoe kan de warmtepomp anders weten dat die moet inschakelen als er geen ruimtetemperatuur is ingesteld.

Ik weet dus niet zeker of het systeem een WAR gebruikt, of dat de ruimte gestuurde regeling ook de compensatiecurve gebruikt, de monteur was bezig met de temperatuur compensatiecurve en ik had zodoende de conclusie getrokken.

Mijn LCD geplaatst in de woonkamer staat als volgt:

[leonlwd]

Takkeding schreef op woensdag 6 november 2024 @ 16:59:
Warmtepomp draait hier sinds vandaag maar wat betreft elektra verbruik valt mij op dat dat een beetje raar loopt. Is dit pendelen of kan het kwaad?
[Afbeelding]

Betreft een SUZ-SWM40VA die op ruimteregeling staat, nu op 21C, en de stooklijn is volledig plat op 25 graden, kon niet lager. Aanvoer temperatuur zweeft rond de 27 volgens de ESP.

Zit niet toevallig een ombouw om je buitenunit?

[michaelvo]

snapo6 schreef op woensdag 6 november 2024 @ 20:18:
[...]

17u - 18u, 9u - 10u zijn idd SWW runs en ja er wordt hier heel veel (warm) water verbruikt. Betaal ook 42 p/mnd aan het waterbedrijf!

Ah. Misschien kun je je dan beter op dat warm water verbruik focussen dan op de ietwat korte runs .

Maar dan zie ik verder niets geks. Je stookt een huis met weinig massa met een zeer lage hysterese van 0,2 graden. Dat levert wat meer en wat kortere runs op. De hysterese is dus wellicht de makkelijkste knop om aan te draaien als je langere runs wil.

[leonlwd]

JR25 schreef op woensdag 6 november 2024 @ 19:59:
[...]


[...]


[...]


Bedankt voor jullie waardevolle input. Ik vind het enorm lastig en ik heb ook het gevoel dat ik vanuit de installateur niet de juiste informatie krijg. Ik ga jullie feedback terugkoppelen en laat weten wat de reactie zal zijn.

De installateur geeft overigens wel aan dat de buitenunit wel degelijk de SUZ-SWM80 VA2 betreft. Nu betreft het een hoekwoning met:
- Max. 125m2 woonoppervlakte
- Vloerverwarming op de begane grond en eerste verdieping.

Overige informatie:
- De buitenunit is gemonteerd in een kastconstructie op het schuindak (zie afbeelding);
- Uw woning gebruikt 27,77 kWh/m² fossiele energie per jaar;
- De warmtebehoefte van uw woning is 50,20 kWh per vierkante meter vloeroppervlakte. Bij een warmtebehoefte van maximaal 73 kWh per vierkante meter vloeroppervlakte voldoet de woning aan de Standaard voor woningisolatie.

Is dit dan ook weer een niet geschikt apparaat (lees: te veel vermogen) voor mijn woning? Ik hoor het graag, gezien ik hier meer kennis op doe dan bij mijn installateur en ik nu wellicht nog dingen kan aanpassen.

[Afbeelding]

Je hebt gelukkig een serviceluik, maar deze kap ziet er echt niet goed uit.. ga hier maximaal vragen over stellen bij je aannemer, verwijs naar de site van Alklima, warmtepompnieuws, etc. En ook hier op Tweakers genoeg over te vinden.

Wij gaan de 4e winter in, vorig jaar getest met een aangepaste kap, nu hebben de andere 68 woningen in de wijk er ook eentje. Benieuwd naar de resultaten...

[JR25]

Andrehj schreef op woensdag 6 november 2024 @ 20:27:
[...]

Doe de hierboven voorgesteld zoekactie (ook even in het L/W WP topic) en oordeel zelf...

[...]

Hoger minimum vermogen → hogere watertemperatuur nodig om minimaal vermogen kwijt te kunnen → lagere cop → hogere verwarmingskosten.
Ik hoop niet dat die installateur je ook nog een buffervat en zoneregeling in de maag heeft gesplitst? Voor meer info: Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic

Ik zie het.. niet blij mee. Zijn de gevolgen niet optimaal voor een ''Tweaker die zijn systeem zo efficiënt mogelijk wil afstellen'' of gaat dit echt een drama worden voor een ''simpele huiseigenaar''?

Een buffervat komt er ook ja.. bedoel je met zoneregeling iets als onderstaande afbeelding?

[Andrehj]

Takkeding schreef op woensdag 6 november 2024 @ 16:59:
Warmtepomp draait hier sinds vandaag maar wat betreft elektra verbruik valt mij op dat dat een beetje raar loopt. Is dit pendelen of kan het kwaad?
[Afbeelding]

Betreft een SUZ-SWM40VA die op ruimteregeling staat, nu op 21C, en de stooklijn is volledig plat op 25 graden, kon niet lager. Aanvoer temperatuur zweeft rond de 27 volgens de ESP.

Wel erg gek gedrag dit. Je WP heeft elke minuut een andere compressorfrequentie. Ik zou em inderdaad eens op een constante Ta van 25 graden zetten, zonder enige regeling, en dan kijken wat de frequentie doet. Staan de regelparameters van de ruimteregeling wel goed (op de meest trage stand)?
Ter vergelijking, zo zit het er bij mij uit (op constante aanvoertemperatuur):

[ Voor 7% gewijzigd door Andrehj op 06-11-2024 20:36 ]

[Andrehj]

@JR25 Je mist veel kennis. Lees je even via het FAQ-topic in over buffervaten (let op het verschil tussen serieel en parallel!) en zoneregelingen. En zorg dat je begrijpt wat de relatie is tussen minimum vermogen en afgifteoppervlak.
Wat een zoneregeling is kan Google je vertellen.

[SebastiaanPs]

Takkeding schreef op woensdag 6 november 2024 @ 16:59:
Warmtepomp draait hier sinds vandaag maar wat betreft elektra verbruik valt mij op dat dat een beetje raar loopt. Is dit pendelen of kan het kwaad?
[Afbeelding]

Betreft een SUZ-SWM40VA die op ruimteregeling staat, nu op 21C, en de stooklijn is volledig plat op 25 graden, kon niet lager. Aanvoer temperatuur zweeft rond de 27 volgens de ESP.

Je spreekt over ruimteregeling, maar ook over een stooklijn? Inderdaad kan je voor de ruimtetemperatuurregeling ook een maximum en minimum instellen. Bedoel je dat max en min beide 25 gr zijn?
Wat ik zou instellen (zie ook deze post):
- min 25, max 35
- normaal, interval 60 min

De hoogfrequente variatie in frequentie en opgenomen vermogen suggereert voor mij pendelen, maar je ziet het misschien niet naar 0 gaan door de temporele (= tijds) resolutie van je grafieken?
Dat je Ta 27 is terwijl je 25 zou hebben ingesteld suggereert dat misschien ook.

Ik zou zeggen probeer de bovenstaande instellingen eens en geef het even wat dagen de tijd om in te leren.

[SebastiaanPs]

JR25 schreef op woensdag 6 november 2024 @ 20:34:
[...]


Ik zie het.. niet blij mee. Zijn de gevolgen niet optimaal voor een ''Tweaker die zijn systeem zo efficiënt mogelijk wil afstellen'' of gaat dit echt een drama worden voor een ''simpele huiseigenaar''?

Een buffervat komt er ook ja.. bedoel je met zoneregeling iets als onderstaande afbeelding?

[Afbeelding]

Hier een eigenaar van een SUZ-SWM80VA2. Deze heeft een vrij hoog minimumvermogen, zo’n 3.4-4.1 kW afhankelijk van de buitentemperatuur, veel te hoog voor jouw goed geïsoleerde huis. De 80VA2 start ook met een vrij hoog vermogen en moduleert in de vaste Ta en WAR regeling niet goed terug, zoek maar eens op mijn posts in februari 2024. Ik zou je echt aanraden om een kleiner model te nemen. Een SUZ-SWM40VA2 bijv die Andrehj suggereert.

Een parallel buffervat wordt vaak geplaatst als er een zoneregeling wordt geïnstalleerd. Wat vele malen beter is (voor je energieverbruik en stabiele lange runs): geen parallel buffervat, een groot deel van je zones of zelfs alle zones permanent open zonder naregeling, alleen waterzijdig ingesteld op de juiste flow (en dus warmte) per ruimte.

Het plaatje laat zien dat je vloerverwarming (vvw) krijgt in zones, dat is prima, maar er staat niet of er een naregeling wordt geplaatst. Vaak wel en soms zegt de aannemer dat dat verplicht is. Je kunt evt zelf later de stelmotors van (een groot deel van) de vvw groepen verwijderen, is alleen zonde van de kosten. Een parallel buffervat moet je echt niet toestaan.

[SebastiaanPs]

nighthunter schreef op woensdag 6 november 2024 @ 20:27:
[...]


Bedankt voor deze tips en de snelle reacties. Ik zou graag deze in praktijk willen brengen maar ik loop even tegen een praktisch probleem aan. De main controller (het LCD scherm) hangt in de woonkamer. Er is dus geen losse thermostaat in de woonkamer. Als ik dan de WAR en Ta wil gebruiken zal ik eerst een thermostaat moeten plaatsen en de LCD scherm terug in de warmptomp neem ik aan? Hoe kan de warmtepomp anders weten dat die moet inschakelen als er geen ruimtetemperatuur is ingesteld.

Ik weet dus niet zeker of het systeem een WAR gebruikt, of dat de ruimte gestuurde regeling ook de compensatiecurve gebruikt, de monteur was bezig met de temperatuur compensatiecurve en ik had zodoende de conclusie getrokken.

Mijn LCD geplaatst in de woonkamer staat als volgt:
[Afbeelding]
[Afbeelding]

Volgens mij kan je wel vaste Ta en WAR instellen met je bedieningspaneel in de woonkamer? Enige nadeel is de wat hoge hysterese van het bedieningspaneel als thermostaat: als je 20 gr instelt dan start hij volgens mij bij 20.0 (of 19.9?) met verwarmen en stopt bij 21.0.

[nighthunter]

SebastiaanPs schreef op woensdag 6 november 2024 @ 21:38:
[...]

Volgens mij kan je wel vaste Ta en WAR instellen met je bedieningspaneel in de woonkamer? Enige nadeel is de wat hoge hysterese van het bedieningspaneel als thermostaat: als je 20 gr instelt dan start hij volgens mij bij 20.0 (of 19.9?) met verwarmen en stopt bij 21.0.

Als ik de LCD in Ta of WAR zet kan ik geen ruimtetemperatuur meer instellen lijkt het. 20 graden is in dat geval het laagste, en dat lijkt me vreemd.

[g-j-t]

nighthunter schreef op woensdag 6 november 2024 @ 21:44:
[...]


Als ik de LCD in Ta of WAR zet kan ik geen ruimtetemperatuur meer instellen lijkt het. 20 graden is in dat geval het laagste, en dat lijkt me vreemd.

Dit klopt. Bij het gebruiken van Ta of WAR heb je een externe thermostaat nodig en is de ruimtetemperatuur niet meer te regelen met de bedieningsunit. Dit is ook de reden dat velen hier een aparte thermostaat gebruiken. Dit topic bevat hierover een schat aan informatie. Kost een paar avonden lezen maar is zeker de moeite.

[SebastiaanPs]

Ah oké sorry dat was ik even kwijt.

Edit: klopt het dan wel dat je vaste Ta kan aanzetten op de gewenste Ta, maar dat hij dan niet stopt met verwarmen? Ik meen me te herinneren dat ik het wel nog een keer heb geprobeerd toen mijn bedieningspaneel al in de woonkamer had hangen.

[ Voor 77% gewijzigd door SebastiaanPs op 06-11-2024 21:54 ]

[DaWizza]

SebastiaanPs schreef op woensdag 6 november 2024 @ 21:53:
Ah oké sorry dat was ik even kwijt.

Edit: klopt het dan wel dat je vaste Ta kan aanzetten op de gewenste Ta, maar dat hij dan niet stopt met verwarmen? Ik meen me te herinneren dat ik het wel nog een keer heb geprobeerd toen mijn bedieningspaneel al in de woonkamer had hangen.

Klopt, dan heb je iig een mooie lange run (en een sauna)

[g-j-t]

SebastiaanPs schreef op woensdag 6 november 2024 @ 21:53:
Ah oké sorry dat was ik even kwijt.

Edit: klopt het dan wel dat je vaste Ta kan aanzetten op de gewenste Ta, maar dat hij dan niet stopt met verwarmen? Ik meen me te herinneren dat ik het wel nog een keer heb geprobeerd toen mijn bedieningspaneel al in de woonkamer had hangen.

klopt idd. Het bedieningspaneel schakelt dan niet meer in en uit op de in het paneel gemeten temperatuur van de ruimte.

[g-j-t]

Aan de eigenaren van een PUHZ-lijn: Is de verhouding tussen T buiten en vrijgegeven minimumfrequentie een vaste waarde(n) of zijn hier nog andere factoren van belang?

Vandaag is het 7 graden buiten en hij blijft langdurig op 36hz draaien. Soms probeert hij even te zakken maar kennelijk slaagt dit niet. Hierbij stijgt de Ta op het laatst tot 28,5 graden met tot 1,5 graad boven de ingestelde vaste Ta van 27.

Ik had vorige week bij iets hogere temperaturen een mooie run op laag opgenomen vermogen en een frequentie tot 20 Hz. Hierbij bleef de Ta mooi stabiel, net als het opgenomen vermogen. Nu het iets kouder wordt blijft hij een stukje hoger hangen en later tijdens de run is hij zelfs een keer even gestopt die de Ta 28,5 graden werd. Met de zoekfunctie vond ik hier al wel dat er bij 5 graden een kantelpunt is maar dat is het nog niet hier. De Delta-T ligt bij deze hogere Ta wel lekker hoog dus de COP is op zich prima.

Vreemd genoeg zakt rond 20.45uur ineens de frequentie naar 26 Hz, en stabiliseert zich hierna op 30 Hz. De Ta wordt weer keurig 27 en zo snort ie verder met zelfs nog een zakkend opgenomen vermogen. De T-buiten blijft hierbij gelijk of zakt wellicht een fractie (wordt later). Hij loop hierna op ca 600w opgenomen vermogen bij 30 Hz en weer iets later 28 Hz (niet meer op de grafiek).

Ik weet dat er een oplossing is door meer afgifte te creëren of een hogere Ta (makkelijkste hier) te gebruiken. Ik zou echter liever hebben dat de frequentie gewoon eerder zakt zoals hij tegen 21.00 uur ineens doet. Wat voor kabouters bepalen nu dat hij tot die tijd de Ta moet verhogen en hoog in de frequentie blijft ‘plakken’ terwijl het kennelijk wel lager kan. Iemand een idee?

Hieronder de grafieken met als onderste specifiek het laatste uur uit Melcloud.

[SebastiaanPs]

DaWizza schreef op woensdag 6 november 2024 @ 22:01:
[...]
Klopt, dan heb je iig een mooie lange run (en een sauna)

Kan je het in ieder geval een keer proberen, wel op tijd weer uitschakelen idd

[nighthunter]

g-j-t schreef op woensdag 6 november 2024 @ 21:52:
[...]


Dit klopt. Bij het gebruiken van Ta of WAR heb je een externe thermostaat nodig en is de ruimtetemperatuur niet meer te regelen met de bedieningsunit. Dit is ook de reden dat velen hier een aparte thermostaat gebruiken. Dit topic bevat hierover een schat aan informatie. Kost een paar avonden lezen maar is zeker de moeite.

Weet je toevallig of de ruimte regeling ook de compensatiecurve gebruikt? Dan zou ik die op 1 waarde in kunnen stellen als verkapte Ta?

Ik was inderdaad begonnen aan het doorlezen van het topic, maar was dit nog niet tegengekomen.

[ Voor 15% gewijzigd door nighthunter op 06-11-2024 22:52 ]

[Miezie]

JR25 schreef op woensdag 6 november 2024 @ 20:16:
[...]


Ik zal het t.z.t. in de gaten houden. Oplevering is sowieso pas volgend jaar. De keuze voor het dak is (niet door mij) gemaakt i.v.m. ruimtebesparing in de tuin en de garantie dat dit een ''goede oplossing'' is.

Ook het vermogen van de WP heb ik geen inspraak in gehad. De installateur is hier zelf mee gekomen. Wat gaan hier de gevolgen van zijn?

Niks goed aan, alleen maar gezemel met onderhoud… en de rest… maar goed, dit gaat helaas wel vaker fout (hier ook) en het maakt architecten en bouwers allemaal niet uit.

[ocaj]

g-j-t schreef op woensdag 6 november 2024 @ 22:07:
Aan de eigenaren van een PUHZ-lijn: Is de verhouding tussen T buiten en vrijgegeven minimumfrequentie een vaste waarde(n) of zijn hier nog andere factoren van belang?

Ik heb geen PUHZ-lijn, maar een SUZ-SWMV80, die draait op dagen als vandaag op minimaal 26 Hz. Pas bij een buitentemperatuur van 13 graden zakt hij nog verder naar 20Hz.

Kwestie van een poosje loggen en dan buitentemp en frequentie bij elkaar in een grafiekje zetten. Daarmee kun je de kantelpunten bepalen.

Mogelijk zijn er nog andere factoren die meespelen, maar voor mijn unit lijkt hij alleen naar buitentemperatuur te kijken. Ook het feit dat er mensen zijn die een fake thermometer aansluiten voor lagere frequenties suggereert dat het enkel om de gemeten buitentemperatuur gaat. Per type unit zit er volgens mij wel een ander tabelletje met min/max frequentie per buitentemperatuur in.
(Geldt ook voor de bovenkant van de range: Als het buiten kouder wordt, dan gaat hij ineens op een hogere frequentie draaien.)

[joezzt]

Takkeding schreef op woensdag 6 november 2024 @ 16:59:
Warmtepomp draait hier sinds vandaag maar wat betreft elektra verbruik valt mij op dat dat een beetje raar loopt. Is dit pendelen of kan het kwaad?
[Afbeelding]

Betreft een SUZ-SWM40VA die op ruimteregeling staat, nu op 21C, en de stooklijn is volledig plat op 25 graden, kon niet lager. Aanvoer temperatuur zweeft rond de 27 volgens de ESP.

Heb je radiatoren? En wat is de flow? Bij mij zo’n 11 l/min met radiatoren.
Dat gedrag heb ik ook al 2 jaar. Ik heb op aanraden van Alklima onder garantie een nieuwe pcb in de buitenunit gemonteerd. Het hielp niet bij gebruik van war of vaste aanvoertemperatuur, wel bij ruimteregeling, heb ik het idee.
Als je de wp uitzet gaat ie daarna mooi stabiel naar een temperatuur, maar telkens nadat ie uitgaat omdat de thermostaat hem uitzet of ie het wel even goed vindt, dan begint het gezeik bij opnieuw opstarten. Bij mij kan dat de hele nacht doorgaan.

Het interessante aan het geheel is dat na zelf uit en aan zetten het minimum electrisch vermogen zo rond 500 W zit, maar na even idle wegens thermostaat of anders, is het minimum electrisch vermogen opeens 300 W.

Nu draait ie dan maar op ruimte regeling , gaat even een half uur oscilleren soms maar blijft dan stabiel. Vannacht ging ie na een kleine nachtverlaging weer tekeer bij opwarmen:

[amsterdammertje]

Ook ik meld mij hier toch maar eens na inmiddels diverse uitdagingen gehad te hebben met de ecodan in onze nieuwbouw woning. Wij hebben sinds 1,5 jaar een nieuwbouw woning met een ecodan lucht warmtepomp voor verwarming en koeling. Na diverse malen de bekende flow sensor storing gehad te hebben ( l9 ) is er na diverse pogingen door de installateur het ding in te regelen een bypass geplaast en een automatische ontluchter. Nu zijn we sinds 1,5 dag af van de l9 storing( voorals nog , want de melding trad niet constant op ) maar hebbeen we nu een hyper actieve bypass er voor terug. De bypass is geplaatst op bg bij de vloerverwarming verdeler en produceert nu ong elke 4 min een hoog sissend en fluit toon geluid. Na ong 4 stopt dat weer om ong 4 min later weer te beginnen.Ik heb alle thermostaten nagelopen en er is op dat moment geen warmtevraag( het huis houdt de temperatuur meer dan goed vast).

In beginsel dacht ik dat misschien ivm het plaatsen van de bypass en het bijvullen misschien de druk nog en beetje verdeeld moest worden maar na 1,5 dag lijkt me dat toch wel in orde te moeten zijn. Iemand hier nog een tip? Uiteraard ligt dit ook bij de installateur weer als storings melding. Wat ik mij concreet afvraag, heeft een dergelijk systeem wel een bypass nodig? wij hebben 6 thermostaten ( elke slaapkamer 1 en de woonkamer ). Badkamer zit niet achter een thermostaat ivm risico op condensvorming bij gebruik vloerkoeling in de zomer.

[Takkeding]

ocaj schreef op woensdag 6 november 2024 @ 19:49:
[...]


Je zegt dat je op ruimteregling (="automatische stooklijn") draait, maar ook dat je je stooklijn op 25 graden hebt ingesteld?

Heb je de warmtepomp nieuw of doet hij het dit jaar anders dan vorig jaar?
Als hij nieuw is, zou ik de ruimteregeling even een paar dagen gunnen om in te leren.

De WP is inmiddels 1,5 jaar oud. Vorig jaar viel dit ook al op op de P1 meter, maar sinds midden dit jaar ongeveer pas de ESP hangen voor betere logging.

@SebastiaanPs Vanochtend ook nog gecontroleerd in service menu en het verwarmingsbedrijf stond ingesteld op minimaal 25 graden, maximaal 50 Meende dat de stooklijn gevolgd werd met ruimteregeling, maar verkeerd onthouden. Benieuwd hoe die met een paar dagen inleren nu gaat lopen.

@Andrehj Gisteravond ook even kort op aanvoertemperatuur van 25 graden gezet en dat geeft een stabiele 26hz.

@joezzt flow zweeft tussen 17 en 19 L/min, heb zo'n 100 m2 vloerverwarming en geen radiatoren, dus daar zal het ook niet echt aan liggen. Mocht ik het stabiel krijgen zal ik jou in ieder geval ook pingen.

Benieuwd wat 'ie nu in de komende dagen doet met ruimteregeling, thanks voor de tips!

[SebastiaanPs]

@Takkeding nog eens een extra keer naar jouw eerdere afbeelding gekeken en je hebt ongeveer elke minuut een wisselende compressorfrequentie, maar nadert nooit de nul, het zal dus geen pendelen zijn. Hopelijk maakt de nu trager ingestelde (?) ruimteregeling het verschil.

[Jingle1986]

Jingle1986 schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 09:40:
Als ik twee Netatmo thermostaten zou willen aansluiten zou willen aansluiten, kan ik die dan allebei in dezelfde ingang van de binnenunit prikken? Of zou ik dat dan anders moeten regelen?

Bijvoorbeeld een andere thermostaat dan netatmo? Want de netatmo is niet uitbreidbaar met een tweede thermostaat op hetzelfde relais?

Weet iemand hier wellicht het antwoord op? Alvast bedankt

[vormulier]

Jingle1986 schreef op donderdag 7 november 2024 @ 09:31:
[...]


Weet iemand hier wellicht het antwoord op? Alvast bedankt

Je kan 2 van deze dingen op dezelfde ingang plaatsen dat is geen enkel probleem.

[djtje]

Sinds vorige week is bij mij ook de warmtepomp geinstalleerd (PUHZ-SW75 YAA & ERST20D-VM2D), nadat ik er achter kwam dat ik de retour en aanvoerleidingen van de vvw op de 1e verdieping verkeerd om had aangesloten had ik gister eindelijk de eerste normale run.

Mijn situatie:
Volledig verbouwd hoekhuis (RC dak = 6,5, gevel = 5,5 en vloer = 3,5), met hier en daar best nog wat koudebruggen.
Vloerverwarming op de BG 60m2 (hoh 100mm, 16mm) en 1e verdieping 50m2 (hoh 100mm, 12mm kon geen 16mm leidingen infrezen in de dekvloer ivm overal staal waar de frees op vastsloeg ).
Beglazing is overal triple glas en in de nabije toekomst (2-3 maanden) komt er nog balansventilatie.
Gekozen voor de PUHZ-SW75 YAA om de onzekerheden op te vangen die ik had mbt wat ik nodig had qua vermogen om een geheel gerenoveerd huis op temperatuur te houden (vorige bewoner stookte nooit en had een gasverbruik van 100m3 per jaar ) en de opties om dmv het bekende kabeltje het vermogen te kunnen beperken.

De begane grondvloer is nog aan het drogen (anhydriet) dus ik verwarmen momenteel met een Ta van 25 graden en krijg een flow van 19l/m.

Dat levert de volgende grafiek op mbt frequentie en vermogen en aanvoertemperatuur (gemeten met een kamstrup multical 303):


Mijn conclusie tot nu is dat ik geen last heb van pendelen en dat ik het minimale vermogen van de warmtepomp prima kwijt kan in m'n huis en dat ik op zoek moet naar de juiste Ta in de komende periode (in achtnemende dat na een verbouwing er nog mega veel vocht in het huis zit en dat ik dit volgend jaar hoogst waarschijnlijk nog een keer moet doen).

Voor mijn gemoedsrust is het natuurlijk prettig als de geleerde in dit topic mijn conclusie kunnen delen en/of ze nog rare dingen zien qua verbruik en frequentie, hoort dit zo hobbelig te zijn?

[gr8-jen]

Nee dat hoort niet echt.
Het kan zijn dat het nog een weekje moet draaien voordat het rustig wordt. Verder raad ik aan om nog door dit topic te spitten, vooral de pinned posts.


UIteindelijk zou het met een vaste Ta ongeveer zo eruit moeten zien. (niet letten op de SWW run, normaal staat dat ingepland op de middag.)

[g-j-t]

nighthunter schreef op woensdag 6 november 2024 @ 22:51:
[...]


Weet je toevallig of de ruimte regeling ook de compensatiecurve gebruikt? Dan zou ik die op 1 waarde in kunnen stellen als verkapte Ta?

Ik was inderdaad begonnen aan het doorlezen van het topic, maar was dit nog niet tegengekomen.

Nee, de ruimteregeling trekt zich daar niet van aan. Je kan het minimale (25) en maximale (nog minstens 35) instellen zoals hier eerder ook is genoemd, maar daar blijft het bij.
Ik was na 2 weken eigenlijk al klaar met de ruimteregeling, enerzijds vanwege de onrustige regeling (bij mij) en anderzijds vanwege de (te) grote hysterese. Toen is er een Netatmo gekomen (tot grote tevredenheid).

[Chip2710]

gr8-jen schreef op donderdag 7 november 2024 @ 15:02:
Nee dat hoort niet echt.
Het kan zijn dat het nog een weekje moet draaien voordat het rustig wordt. Verder raad ik aan om nog door dit topic te spitten, vooral de pinned posts.


UIteindelijk zou het met een vaste Ta ongeveer zo eruit moeten zien. (niet letten op de SWW run, normaal staat dat ingepland op de middag.)
[Afbeelding]

Bij een nieuwe run (nadat de vorige run via de thermostaat is gestopt) zal het beeld veel rustiger zijn.
@gr8-jen
Bij een nieuwe start stuurt de unit bij mij niet meteen uit naar de instelde vaste temperatuur maar
gaat vanaf 2 graden onder die waarde heel traag naar die ingestelde waarde.
Is dit herkenbaar?

[martijn k.]

Ik heb zelf geen extra thermostaat gemonteerd, gebruik enkel die bij de ecodan zit.

Draai echter toch op vaste watertemperatuur ipv ruimteregeling, afhankelijk van de buitentemperatuur. Ik stuur dit zelf aan via domoticz en dat werkt eigenlijk prima. Zodra de gewenste binnentemperatuur weer is bereikt (21+ overdag, 20+ snachts) zet ik hem weer in ruimteregeling (17gr). Ik heb een tabel gemaakt dat ik een bepaalde watertemperatuur bij een buitentemperatuur kan kiezen.

Op koude dagen slaat hij rond 6.30u aan om vervolgens s'avonds weer uit te gaan. Vandaag draaide hij van 8 tot net geen 12.

Was even zoeken om de mooiste/laagste watertemperatuur te vinden zonder dat de wp gaat pendelen (heb eigenlijk een te grote warmtepomp en een matige installatie qua vv en radiatoren, volgend jaar verbouwen en dan geen radiatoren meer en veel meer vloerverwarming).

g-j-t schreef op donderdag 7 november 2024 @ 15:13:
[...]


Nee, de ruimteregeling trekt zich daar niet van aan. Je kan het minimale (25) en maximale (nog minstens 35) instellen zoals hier eerder ook is genoemd, maar daar blijft het bij.
Ik was na 2 weken eigenlijk al klaar met de ruimteregeling, enerzijds vanwege de onrustige regeling (bij mij) en anderzijds vanwege de (te) grote hysterese. Toen is er een Netatmo gekomen (tot grote tevredenheid).

in mijn werkplaats draai ik wel met ruimteregeling, maar daar staat gaat de watertemp nooit hoger dan +- 27 graden op hele koude dagen. Deze staat echter op een ruimte temperatuur van 14 graden, wellicht dat hij daarom niet zo hoog gaat. Hij verwarmt nu toevallig met een watertemp van 23.

[gr8-jen]

Chip2710 schreef op donderdag 7 november 2024 @ 15:20:
[...]


Bij een nieuwe run (nadat de vorige run via de thermostaat is gestopt) zal het beeld veel rustiger zijn.
@gr8-jen
Bij een nieuwe start stuurt de unit bij mij niet meteen uit naar de instelde vaste temperatuur maar
gaat vanaf 2 graden onder die waarde heel traag naar die ingestelde waarde.
Is dit herkenbaar?

Nee ik heb dat niet. Kan ook komen omdat ik te krenterig ben om een losse thermostaat te kopen. Ik laat het op tijd schakelen en als het een weekje koud is laat ik het overdag langer draaien.

[Anoniem: 1456812]

Vandaag de gelukkige eigenaar van een nieuwbouw met warmtepomp Ecodan ERST20D geworden. Alleen helaas vrij weinig uitleg gekregen over de warmtepomp vanuit aannemer (zelfs een handleiding over opstook protocol uit 2021 met plaatjes die niet meer accuraat waren). Tevens zijn sommige instellingen afgeschermd, en is de handleiding ook niet erg toereikend. Hopelijk kunnen mijn noob vragen daarom hier beantwoord worden:

1. Ik ben nu de vaste aanvoertemperatuur aan het instellen van 20 t/m 35 graden gedurende paar dagen voor het opstookprotocol. Geeft dit dan weer hoeveel graden er door de vloerverwarming heen gaat, als een soort manuele instelling? (Los van de discussie of opstookprotocol nodig is).

2. Nadat ik dit protocol heb gedaan zet ik de instelling terug op compensatiecurve, waarmee de temperatuur automatisch en gebaseerd op het weer geregeld wordt, klopt dit? Ik zag dat ik dan alsnog graden kon verhogen of verlagen, maar wat houdt dit dan precies in?

3. Hoe verhoudt de temperatuur die op de warmtepomp wordt aangegeven zich met de kamerthermostaten? Stel ik zet de warmtepomp op +10 graden terwijl de compensatiecurve aanstaat, en mijn thermostaat op 18 graden. Wat doet dit met elkaar, of hoe moet ik de relatie zien?

4. Er zijn dus enkele instellingen afgeschermd, zo kan ik niet de temperatuur voor SWW instellen of wanneer de runs gedaan moet worden. Heeft iemand hier ervaring mee? Ik gok dat ik hiervoor bij de installateur moet zijn, maar zou dit graag zelf willen doen.

Excuses als dit nogal eenvoudige vragen zijn, ik vind eigenlijk dat de installateur dit had moeten uitleggen. Ik ga zeker nog proberen contact te leggen met ze maar indien er Tweakers zijn die graag willen helpen dan hoor ik het graag!

[SebastiaanPs]

Anoniem: 1456812 schreef op donderdag 7 november 2024 @ 16:12:
Vandaag de gelukkige eigenaar van een nieuwbouw met warmtepomp Ecodan ERST20D geworden. Alleen helaas vrij weinig uitleg gekregen over de warmtepomp vanuit aannemer (zelfs een handleiding over opstook protocol uit 2021 met plaatjes die niet meer accuraat waren). Tevens zijn sommige instellingen afgeschermd, en is de handleiding ook niet erg toereikend. Hopelijk kunnen mijn noob vragen daarom hier beantwoord worden:

1. Ik ben nu de vaste aanvoertemperatuur aan het instellen van 20 t/m 35 graden gedurende paar dagen voor het opstookprotocol. Geeft dit dan weer hoeveel graden er door de vloerverwarming heen gaat, als een soort manuele instelling? (Los van de discussie of opstookprotocol nodig is).

2. Nadat ik dit protocol heb gedaan zet ik de instelling terug op compensatiecurve, waarmee de temperatuur automatisch en gebaseerd op het weer geregeld wordt, klopt dit? Ik zag dat ik dan alsnog graden kon verhogen of verlagen, maar wat houdt dit dan precies in?

3. Hoe verhoudt de temperatuur die op de warmtepomp wordt aangegeven zich met de kamerthermostaten? Stel ik zet de warmtepomp op +10 graden terwijl de compensatiecurve aanstaat, en mijn thermostaat op 18 graden. Wat doet dit met elkaar, of hoe moet ik de relatie zien?

4. Er zijn dus enkele instellingen afgeschermd, zo kan ik niet de temperatuur voor SWW instellen of wanneer de runs gedaan moet worden. Heeft iemand hier ervaring mee? Ik gok dat ik hiervoor bij de installateur moet zijn, maar zou dit graag zelf willen doen.

Excuses als dit nogal eenvoudige vragen zijn, ik vind eigenlijk dat de installateur dit had moeten uitleggen. Ik ga zeker nog proberen contact te leggen met ze maar indien er Tweakers zijn die graag willen helpen dan hoor ik het graag!

Lees even de topic start en de gepinde posts, zowel hier als in het algemene L/W warmtepomp topic. Als eigenaar wil je inderdaad zeker zaken zoals SWW setpoint zelf kunnen instellen! Verder wil je een dinrail kWh meter op de groep van je warmtepomp, een van de belangrijkste tools voor monitoring.

1. Ja. Maar sla 20 tot en met 24 graden over, dan gaat je warmtepomp vrijwel zeker enorm pendelen.
2. De warmtepomp start met verwarmen bij warmtevraag door de thermostaat, waarbij de WP een Ta gaat produceren die afhangt van Tb (de stooklijn). Met plus gaat de stooklijn omhoog, maar dat zou eigenlijk niet nodig moeten zijn: als dat nodig is dan betekent het dat de stooklijn niet goed staat.
3. Zie punt 2.
4. Probeer eens 00000. Anders de installateur vragen.

Verder belangrijk voor je instellingen: wat heb je voor thermostaat en wat voor afgifte, staat alles permanent open of is er naregeling, is er een buffervat geplaatst, zo ja in de retour of parallel?

[stin00]

Ik wil graag voor mijn EHST20D-VM2C met PUHZ-SW75YAA een thermostaat gaan gebruiken.

Huidige situatie
In de keuken hangt de FTC5 controller bedraad aan de muur. Hier wordt momenteel alles mee gedaan, dus zowel WP instellingen als 'thermostaat' functionaliteit. Dit is onwenselijk omdat het 1. Natuurlijk geen thermostaat is en 2. Hij hangt voor mij in de verkeerde ruimte.

Gewenste situatie
Ik wil een draadloze aan/uit Netatmo gaan aansluiten en deze in de woonkamer op een plek zetten waar geen directe zon komt.

Als ik een draadloze Netatmo heb aangeschaft dan moet ik op de binnenunit het Netatmo relais aansluiten. Ik heb dit topic doorgenomen en hiervoor moeten 2 draden onder de twee IN1 schroeven geklemd worden ÉN moet ik dipswitch 2-1 verschuiven naar 'ON'. Dit zal ervoor zorgen dat de Netatmo als thermostaat zal dienen.

Hoe kan ik het Netatmo relais vervolgens van stroom voorzien? Ik heb geen handig stopcontact in de buurt. Kan deze ook vanuit de binnenunit gevoed worden? Ik heb wat beperkte elektra kennis, maar wil het graag zelf installeren.

Iemand tips waar ik deze op aansluit?

[DaWizza]

@Anoniem: 1456812 wat @SebastiaanPs zegt

Je instellingen die vanaf installatie worden opgezet zorgen ervoor dat je kunt verwarmen. Als je er meer uit wilt halen kun je gaan spelen met de instellingen.

Quick wins:
-SWW temp omlaag, standaard staat ie op 55 graden
-Over het algemeen telt: Less is more. Slim spul (PWM thermostaten, naregeling etc) zorgt meestal voor meer problemen en meer verbruik.

[SebastiaanPs]

Jingle1986 schreef op donderdag 7 november 2024 @ 09:31:
[...]


Weet iemand hier wellicht het antwoord op? Alvast bedankt

@Jingle1986 @vormulier
Misschien kan dat wel, maar als je verder niks verandert, dan moet je wel even goed nadenken over wat er gebeurt. Bij warmtevraag in huis A krijg je warmte naar zowel huis A als B. En bij warmtevraag in huis B gaat er ook warmte naar beide. In het huis met minder warmteverlies wordt het dan automatisch te warm. Je zult dus ook iets moeten doen aan naregeling van je afgiftesysteem, wat bij voorkeur communiceert met de thermostaat. Zoals nieuwbouwhuizen vaak hebben dus, maar dan wel zorgen dat de zones groot zijn en er altijd voldoende afgifte is om het minimumvermogen kwijt te kunnen.

[Naalroc]

stin00 schreef op donderdag 7 november 2024 @ 16:24:

....................
Hoe kan ik het Netatmo relais vervolgens van stroom voorzien? Ik heb geen handig stopcontact in de buurt. Kan deze ook vanuit de binnenunit gevoed worden? Ik heb wat beperkte elektra kennis, maar wil het graag zelf installeren.

Iemand tips waar ik deze op aansluit?

[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]

Een Netatmo relais moet in een stopcontact, en dat is er niet in de kast van de binnenunit; dat zou je er wel in kunnen maken, maar dan is dat relais afgeschermd door de metalen kast, en ik weet niet of die dan nog wel kan werken. Als je hem toch in de kast wilt hebben, dan kan je het beste de aansluitingen van foto 4 gebruiken, die zijn voor het verwarmings element dat apart gevoed is voor de legionella run.

"In de buurt" hoef je niet al te letterlijk te nemen, (Bij mij zit dat relais in een andere ruimte, zeker 7 meter bij de router vandaan, en ook zo ver vanaf de thermostaat, gaat prima).
Maar hoe is je binnenunit aangesloten (die op foto 4 dus) ? Dat stopcontact (?) zou je kunnen gebruiken, door daar een dubbel stopcontact te monteren.

[ Voor 7% gewijzigd door Naalroc op 07-11-2024 17:01 ]

[Breud]

wij zijn met onze warmtepomp ook bezig met het eerste stookseizoen.
De laatste dagen zo'n 10kWh per dag verbruikt aan verwarming. Volgens

We hebben een groot, maar goed geisoleerd huis. We verwarming gedeeltelijk de kelder, de woonkamer, slaapkamer dochter. Verder staan de groepen naar de badkamers altijd open om pendelen te voorkomen.

Ik werk nu met een voor mijn gevoel iets te hoge Ta, nl. 31 graden. Dat kan wellicht iets minder.

Een paar zaken die opvallen en wss beter kunnen:
- vanwege naregeling per vertrek komt het voor dat er meerdere (korte) runs per dag zijn.
- Ik pas nog geen nachtverlaging toe. Wellicht voorkomt dat punt 1 doordat er 's nachts niet meer verwarmd hoeft te worden en 's morgens, bij verhoging, er een aantal vertrekken simultaan verwarmd gaat worden omdat er een warmtevraag ontstaat.

8kWh elektriceit = 1 m3 biedt perspectief dat de warmtepomp 'normaal' verbruik laat zien.

[Knowbody]

amsterdammertje schreef op donderdag 7 november 2024 @ 08:23:
Ook ik meld mij hier toch maar eens na inmiddels diverse uitdagingen gehad te hebben met de ecodan in onze nieuwbouw woning. Wij hebben sinds 1,5 jaar een nieuwbouw woning met een ecodan lucht warmtepomp voor verwarming en koeling. Na diverse malen de bekende flow sensor storing gehad te hebben ( l9 ) is er na diverse pogingen door de installateur het ding in te regelen een bypass geplaast en een automatische ontluchter. Nu zijn we sinds 1,5 dag af van de l9 storing( voorals nog , want de melding trad niet constant op ) maar hebbeen we nu een hyper actieve bypass er voor terug. De bypass is geplaatst op bg bij de vloerverwarming verdeler en produceert nu ong elke 4 min een hoog sissend en fluit toon geluid. Na ong 4 stopt dat weer om ong 4 min later weer te beginnen.Ik heb alle thermostaten nagelopen en er is op dat moment geen warmtevraag( het huis houdt de temperatuur meer dan goed vast).

In beginsel dacht ik dat misschien ivm het plaatsen van de bypass en het bijvullen misschien de druk nog en beetje verdeeld moest worden maar na 1,5 dag lijkt me dat toch wel in orde te moeten zijn. Iemand hier nog een tip? Uiteraard ligt dit ook bij de installateur weer als storings melding. Wat ik mij concreet afvraag, heeft een dergelijk systeem wel een bypass nodig? wij hebben 6 thermostaten ( elke slaapkamer 1 en de woonkamer ). Badkamer zit niet achter een thermostaat ivm risico op condensvorming bij gebruik vloerkoeling in de zomer.

Precies de reden waarom steeds meer fabrikanten seriebuffers afraden, vanwege het lastig in te regelen van de bypass.

[SebastiaanPs]

Breud schreef op donderdag 7 november 2024 @ 19:39:
8kWh elektriceit = 1 m3 biedt perspectief dat de warmtepomp 'normaal' verbruik laat zien.

Dit is met een warmtepomp niet zo, dat is het hele idee
Een gasketel haalt 8 tot 9 kWh warmte uit 1 m3 gas.
Een warmtepomp maakt globaal over het jaar gemiddeld zo’n 5 kWh warmte met 1 kWh elektriciteit.

Dus als je nu 10 kWh elektriciteit per dag verbruikt, staat dat gelijk aan zo’n 5.88 m3 gas.

Maar misschien bedoelde je ook iets dergelijks

[Breud]

ik 'vrees' dat je gelijk hebt. Dan is 10kwh verbruikt behoorlijk veel voor een nog milde herfst achtige dag.

Wat is normaal kWh verbruik zo rond deze dagen en welke verwachting is er voor totaal november?

[SebastiaanPs]

Wil je weten of je warmteverlies laag is, of wil je weten of je warmtepomp efficiënt draait?

In het eerste geval kun je straks na een aantal maanden een grafiek maken met op de X-as de buitentemperatuur en op de Y-as je warmteproductie per dag. Die lijn kun je doortrekken tot -10, dan weet je je warmteverlies bij -10. Dat kun je vergelijken met je warmteverliesberekening, die een getal in W/m2 gaf. Dan weet je of je warmteverlies conform de verwachting is.

In het tweede geval bereken je de COP

[Breud]

@SebastiaanPs Ik probeer met nsme een beeld te krijgen wat een warmtepomp nu aan energie verbruikt tijdens de koude dagen. Ik heb geen idee of ik 100kWh verbruik mag afrekenen of dat het richting 400/500 kWh gaat lopen

Ik snap dat meerdere factoren hier invloed op hebben, maar een gemiddelde zou fijn zijn 😊

[gr8-jen]

Kijk eens in lucht water warmtepomp topic
Tomexergie in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"

Daar is verbruik in te vinden van meerdere mensen. Misschien kun je daar een correlatie op voortborduren

Edit:
Ik zit ook in de lijst van verbruik, ik heb het al eerder geschreven maar:

Temp binnen op 22,5-23 graden
BENG hoekhuis uit 2018, ~180m2 vloerverwarming, rc6 rondom, tripple glas overal.
Vaste Ta van 27 tussen 9:00 en 21:00, verder staat het uit tot het echt gaat vriezen.

Afgelopen weken nog geen 6 kW per dag voor verwarming, januari was mijn hoogste verbruik met bijna 300kW

[ Voor 44% gewijzigd door gr8-jen op 07-11-2024 21:50 ]

[SebastiaanPs]

Dan moet je eigenlijk kijken in de maandelijkse rapportages van Tomexergie van het afgelopen jaar bij vergelijkbare grote nieuwbouwhuizen, waarbij je zowel je warmteproductie (=warmteverlies) als COP vergelijkt.
Een aantal deelnemers aan de monitoring heeft wel eens iets verteld over hun huis.
Het liefst wil je weten of het ook BENG is, hoeveel m2 en wel of niet WTW.

[ Voor 11% gewijzigd door SebastiaanPs op 07-11-2024 21:00 ]

[chris83]

Ik ben aan het kijken naar mogelijk een ecodan te laten installeren (puz-swm80vaa). We willen het eerst hybride (ketel is remeha calenta 40c) en daarna in de toekomst all electric gaan (na aanleg vloerverwarming). Voor een offerte, moet ik kiezen welke manier hybride ik zou willen. Ik vind het lastig kiezen wat de voor en nadelen zijn.
Optie 1 is dat wp en ketel samenwerken en optie 3 is dat of ketel of wp draait obv bepaalde treshold.
Lijkt me dat wanneer er 1 van de 2 stilstaat en telkens weer opstart niet goed voor de ketel of warmtepomp en optie 1 beter is?

https://alklima.nl/leveri...inverter/shr-m80v-aer-set

[Seauleaux]

Ik heb zojuist een update van onze situatie gegeven in het specifieke Factory Zero problemen topic.
Aangezien dit ook Mitsubishi Ecodan units betreft, zouden jullie even mee kunnen kijken/denken?

Seauleaux in "Problemen met warmtepompsystemen van Factory Zero"

[_RRM_]

Breud schreef op donderdag 7 november 2024 @ 20:54:
@SebastiaanPs Ik probeer met nsme een beeld te krijgen wat een warmtepomp nu aan energie verbruikt tijdens de koude dagen. Ik heb geen idee of ik 100kWh verbruik mag afrekenen of dat het richting 400/500 kWh gaat lopen

Ik snap dat meerdere factoren hier invloed op hebben, maar een gemiddelde zou fijn zijn 😊

De suggestie van @gr8-jen is een goede (Excel sheet).
Om een beeld te geven. Vrijstaand huis, 185m2,, isolatie 1994, beneden vloerverwarming, boven radiatoren, alles open. Afgelopen week 8-13kwh gebruik. Vandaag zal richting 15 gaan. Als het echt koud wordt 60-70 per dag.

[buell]

g-j-t schreef op woensdag 6 november 2024 @ 22:07:
Aan de eigenaren van een PUHZ-lijn: Is de verhouding tussen T buiten en vrijgegeven minimumfrequentie een vaste waarde(n) of zijn hier nog andere factoren van belang?

Vandaag is het 7 graden buiten en hij blijft langdurig op 36hz draaien. Soms probeert hij even te zakken maar kennelijk slaagt dit niet. Hierbij stijgt de Ta op het laatst tot 28,5 graden met tot 1,5 graad boven de ingestelde vaste Ta van 27.

Ik had vorige week bij iets hogere temperaturen een mooie run op laag opgenomen vermogen en een frequentie tot 20 Hz. Hierbij bleef de Ta mooi stabiel, net als het opgenomen vermogen. Nu het iets kouder wordt blijft hij een stukje hoger hangen en later tijdens de run is hij zelfs een keer even gestopt die de Ta 28,5 graden werd. Met de zoekfunctie vond ik hier al wel dat er bij 5 graden een kantelpunt is maar dat is het nog niet hier. De Delta-T ligt bij deze hogere Ta wel lekker hoog dus de COP is op zich prima.

Vreemd genoeg zakt rond 20.45uur ineens de frequentie naar 26 Hz, en stabiliseert zich hierna op 30 Hz. De Ta wordt weer keurig 27 en zo snort ie verder met zelfs nog een zakkend opgenomen vermogen. De T-buiten blijft hierbij gelijk of zakt wellicht een fractie (wordt later). Hij loop hierna op ca 600w opgenomen vermogen bij 30 Hz en weer iets later 28 Hz (niet meer op de grafiek).

Ik weet dat er een oplossing is door meer afgifte te creëren of een hogere Ta (makkelijkste hier) te gebruiken. Ik zou echter liever hebben dat de frequentie gewoon eerder zakt zoals hij tegen 21.00 uur ineens doet. Wat voor kabouters bepalen nu dat hij tot die tijd de Ta moet verhogen en hoog in de frequentie blijft ‘plakken’ terwijl het kennelijk wel lager kan. Iemand een idee?

Hieronder de grafieken met als onderste specifiek het laatste uur uit Melcloud.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik heb exact het zelfde beeld in frequentie als jij. Ik meen dat het omslagpunt ergens rond de 13 graden ligt. Ik regel vanaf een vaste TA 26 graden die extern wordt verhoogd naar 28 ivm minimale afgifte systeem. anders krijg ik ook pendel gedrag. uiteindelijk schakelt de WP uit als de gewenste temperatuur in de ruimte is bereikt door middel van de externe thermostaat ingang. Open verdeler. alle groepen open. temp regeling ruimte woonkamer. Aansturing extern setpoint via Home asistant die via procon is verbonden aan de WP.

wat mij wel opvalt is als je langere runs kan maken door mijn modificatie dan lijkt de wp uiteindelijk toch naar een lagere frequentie te gaan en daar stabiel op te blijven hangen. Maar het is wel zoals je zelf aan geeft af en toe geen pijl op te trekken waarom hij heen en weer gaat. vermoedelijk ivm olie huishouding.

[Breud]

_RRM_ schreef op donderdag 7 november 2024 @ 21:15:
[...]

De suggestie van @gr8-jen is een goede (Excel sheet).
Om een beeld te geven. Vrijstaand huis, 185m2,, isolatie 1994, beneden vloerverwarming, boven radiatoren, alles open. Afgelopen week 8-13kwh gebruik. Vandaag zal richting 15 gaan. Als het echt koud wordt 60-70 per dag.

Ik ga de excel eens bestuderen. 15kwh per dag vind ik al vvrij veel, laat staan 60-70 ☹️

Oktober was totaal maar 100kwh hier, gemiddeld zo’’ 5 a 6 kwh per dag (niet elke dag gestookt). Novemver is kouder en gemidded al zo’n 10kwh per dag verbruikt. Vrees zelfde aantallen als bij jou voor koudste maanden

[KabouterSuper]

Breud schreef op donderdag 7 november 2024 @ 20:54:
@SebastiaanPs Ik probeer met nsme een beeld te krijgen wat een warmtepomp nu aan energie verbruikt tijdens de koude dagen. Ik heb geen idee of ik 100kWh verbruik mag afrekenen of dat het richting 400/500 kWh gaat lopen

Ik snap dat meerdere factoren hier invloed op hebben, maar een gemiddelde zou fijn zijn 😊

Elk huis is anders.Voor mijn monument van 300m3 uit 1891 gebruik ik nu de volgende formule

verbruik=49.1 - 3.6*temp

waarbij temp de gemiddelde temperatuur is ([max_temp+min_temp]/2 van de knmi website). Vanaf 11 graden vlakt deze fit af, omdat de COP dan hoger wordt. En de formule onderschat mijn verbruik iets als het vriest, omdat de COP dan lager is.

Als je meer verbruikt dan ik, gaat er iets goed fout. Als je meer dan de helft verstookt waarschijnlijk ook. Dan wordt het tijd om te gaan zoeken naar de boosdoener(s): schoorsteen-wp, fanatiek elektrisch element, overbodig buffervat, te hoge stooktemperatuur, zoneregeling met pendelgedrag, etc.

[gr8-jen]

Breud schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 07:20:
[...]


Ik ga de excel eens bestuderen. 15kwh per dag vind ik al vvrij veel, laat staan 60-70 ☹️

Oktober was totaal maar 100kwh hier, gemiddeld zo’’ 5 a 6 kwh per dag (niet elke dag gestookt). Novemver is kouder en gemidded al zo’n 10kwh per dag verbruikt. Vrees zelfde aantallen als bij jou voor koudste maanden

Ik heb je posts een beetje doorgebladerd om een beter beeld te krijgen. Ik denk ook dat het verbruik wel iets omlaag kan.
Je hebt monitoring aan staan, heb je nu een beetje inzicht van:

- Start/stops op een dag
- Flow
- Minimale vermogen van dat 14kW monster
- Wat je stooklijn is
- Of die zone regeling er uitgesloopt is, of op zijn minst dat het niet meer op eigen houtje zones kan afsluiten

Je primaire fossiele behoefte per m2 zou hetzelfde moeten zijn als mijn hoekhuis. Die is niet met zoveel verdiepingen maar (bijna) net zoveel vloerverwarming. Aangezien ik in theorie met 4-5kW zou kunnen verwarmen (600-800m3 gas per jaar) zou 14kW voor jouw huis ruim voldoende moeten zijn.

Afhankelijk van jouw flow zou je dus een lage Ta kunnen hebben. die van mij draait standaard op 27-27,5 omdat mijn leidingen waren gemaakt voor CV . Misschien heb jij daar geen last van en kan je met lagere Ta werken.

Ik ga ervanuit dat jij ook RC6 rondom hebt, dus je zou nachtverlaging kunnen toepassen. Met onze hoge binnentemperaturen draait ik max 12 uur (dat is pas de laatste dagen) en tussen 21:00 en 9:00 staat het uit.

Het verbruik in oktober is bij ons hetzelfde, november kom ik alleen niet boven de 6kWh per dag tot nu toe omdat ik nachtverlaging het en het van vaste Ta afhaal s'nachts. (nog steeds geen externe thermostaat aangesloten)
En ja kan nog bij Andrehj kijken aangezien die met garage erbij hetzelfde oppervlakte heeft als jouw huis.

[Bschnitz]

Zit nu laatste week op 45kWh in en 142kWh uit inc SWW. Tevreden mee gezien we op 0-5c zitten buiten.

A++++ vrijstaand huis, +-150m2.

WAR modus met stooklijn uit dit topic, komt in de praktijk neer op 30-33c in de vloer.

WP staat permanent in stille modus, hij start op met ongeveer 3kWh en gaat vrij snel naar 2kWh en snort dan rustig door tot 16:00 op net iets onder 1kWh, laatste 2 uurtjes zelfs nog minder.

Verder staat de verwarming aan van 9-21 met verlies van 2c over de nacht heen.

Het element voor legionella staat uit en SWW is temp is 55c, 1x per dag om 14:00.

Als ik het vergelijk met mijn buren komt ik nu uit op 35% minder dan wat mijn buren hebben qua verbruik, die zitten nog op de standaard instellingen van de installatie.

Jaarverbruik is tot nu toe 2.250kWh all-in inclusief SWW en koelen in de zomer.

[ Voor 5% gewijzigd door Bschnitz op 08-11-2024 09:05 ]

[SebastiaanPs]

@Bschnitz ik denk dat je nog veel lager dan je buren kunt zitten
Vragen:
- Kan je Ta niet lager? Een Ta van 30-33 gr vind ik best veel voor een A++++ huis. Lager geprobeerd? Evt met meer vloerverwarming permanent open Ta omlaag?
- SWW naar bijv 48 of 52 gr met drop 10 gr is een stuk zuiniger dan elke dag naar 55 gr, maar dan moet je wel legionella cycli doen 1x per 1 of 2 weken
- Verlies je echt 2 gr in de nacht? Best veel voor A++++, evenveel als mijn jaren ‘30 huis dat matig is nageisoleerd (helemaal geen muurisolatie zelfs)

Hier ook globaal 2000-2200 kWh elektrisch verbruik per jaar, maar dat is dus jaren ‘30, 161 m2, matig nageisoleerd, slechts 41 m2 vvw en verder radiatoren. Wel een tussenwoning trouwens. Maar ik denk dat jouw verbruik veel lager moet kunnen zijn!

[leonlwd]

Lang niet hier geweest maar toch weer even een vraag.

Als ik de bypass op 0.5bar draai, en de flow uitlees met 540 op het display dan daalt deze. Echter de flowmeters op de verdeler gaan van 1 naar 3.

Ik neem aan dat de flowmeter het juiste beeld geeft en ik dus de bypass op 0.5bar moet zetten. Als ik hem op 0.1bar zet, dan is er volgens 540 meer flow maar volgens de flowmeter dus niet.

Maw. Het rode vlottertje moet zo ver mogelijk omlaag voor de meeste flow?

[gr8-jen]

leonlwd schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 09:36:
Lang niet hier geweest maar toch weer even een vraag.

Als ik de bypass op 0.5bar draai, en de flow uitlees met 540 op het display dan daalt deze. Echter de flowmeters op de verdeler gaan van 1 naar 3.

Ik neem aan dat de flowmeter het juiste beeld geeft en ik dus de bypass op 0.5bar moet zetten. Als ik hem op 0.1bar zet, dan is er volgens 540 meer flow maar volgens de flowmeter dus niet.

Maw. Het rode vlottertje moet zo ver mogelijk omlaag voor de meeste flow?

[Afbeelding]

Antwoord van een leek:

Als de bypass van 0,5 bar naar 0.1 bar wordt gezet dan is mijn aanname dat de bypass minder weerstand heeft en er dus meer direct naar de WP gaat zonder de (vloerver)warming te raken.
Dan heb je dus minder afgite in huis door lagere flow in de verwarming en gaat de WP eerder pendelen wegens niet kwijt kunnen van vermogen.

Dus hogere weerstand in de bypass betekent meer flow in het huis en minder direct terug. Dat lijkt mij het beste.
Je kan controleren of ik uit mijn nek l*l door te kijken wat de Tr is bij hoge en lage weerstand. Als de die stijgt bij lage weerstand van 0.1 bar klopt het en verwarm je meer de WP leding ipv je huis.

TLDR: ja ik denk dat je gelijk hebt met 0.5 bar is beter dan 0,1 bar.

[SebastiaanPs]

@leonlwd @gr8-jen
Het bypass-ventiel opent als het drukverschil tussen aanvoer en retour groter wordt dan de ingestelde druk. Je wil natuurlijk niet bypassen, dus je stelt de druk inderdaad hoog in. Logisch dat je dan inderdaad op de vvw verdeler meer flow krijgt, dat is wat je wil.

[Breud]

[quote]gr8-jen schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 08:32:
[...]


Ik heb je posts een beetje doorgebladerd om een beter beeld te krijgen. Ik denk ook dat het verbruik wel iets omlaag kan.
Je hebt monitoring aan staan, heb je nu een beetje inzicht van:

- Start/stops op een dag --> vanwege naregeling nu meerdere start / stops per dag vanwege korter durende runs.
- Flow --> die krijg ik nog niet vanuit melcloud. Moet ik even opzoeken
- Minimale vermogen van dat 14kW monster --> staat in de data sheets, ik verwarm nu met een vaste Ta met 29 graden. Door enkele kamers altijd open te zetten wordt pendelen voorkomen.
- Wat je stooklijn is --> ik verwarm nu met een vaste Ta van 29 graden. De frequency van de compressor draait dan rustiger (was eerst 31 graden). Compressor nu vaak rond de 40 Hz en verbruik van 1,5kw. Misschien kan de Ta nog iets verder omlaag om nog een zuiniger verbruik te krijgen
- Of die zone regeling er uitgesloopt is, of op zijn minst dat het niet meer op eigen houtje zones kan afsluiten
--> dat wil ik gaan doen na mijn eerste stookseizoen. Ik ga nu niet midden in het stookseizoen aan een nieuwe regeling knutselen, met het risico dat de verwarming het straks niet meer doet

ik heb nu nachtverlaging toegepast. tussen 7 en 21 de normale temperatuur. Daarbuiten een halve graad verlaagd.

[gr8-jen]

Breud schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 11:32:
[quote]gr8-jen schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 08:32:
[...]


Ik heb je posts een beetje doorgebladerd om een beter beeld te krijgen. Ik denk ook dat het verbruik wel iets omlaag kan.
Je hebt monitoring aan staan, heb je nu een beetje inzicht van:

- Start/stops op een dag --> vanwege naregeling nu meerdere start / stops per dag vanwege korter durende runs.
- Flow --> die krijg ik nog niet vanuit melcloud. Moet ik even opzoeken
- Minimale vermogen van dat 14kW monster --> staat in de data sheets, ik verwarm nu met een vaste Ta met 29 graden. Door enkele kamers altijd open te zetten wordt pendelen voorkomen.
- Wat je stooklijn is --> ik verwarm nu met een vaste Ta van 29 graden. De frequency van de compressor draait dan rustiger (was eerst 31 graden). Compressor nu vaak rond de 40 Hz en verbruik van 1,5kw. Misschien kan de Ta nog iets verder omlaag om nog een zuiniger verbruik te krijgen
- Of die zone regeling er uitgesloopt is, of op zijn minst dat het niet meer op eigen houtje zones kan afsluiten
--> dat wil ik gaan doen na mijn eerste stookseizoen. Ik ga nu niet midden in het stookseizoen aan een nieuwe regeling knutselen, met het risico dat de verwarming het straks niet meer doet

ik heb nu nachtverlaging toegepast. tussen 7 en 21 de normale temperatuur. Daarbuiten een halve graad verlaagd.

Jammer van de meerdere stops, het liefst wil je maar 1, max 2, wegens SWW tussendoor. De COP is het hoogste na iets van een half uur draaien.

(Momentele) Flow kun in je opzoeken in de controller: (code 540 onder informatie werking)

Ik heb nog niet gekeken naar de datasheets. Het feit dat het met deze temperaruren nog steeds telkens stopt lijkt er op dat er niet genoeg open staat. Ik zou alleen iets knijpen op iets wat je echt koeler wilt hebben, voor zover dat kan. de rest zit toch in de schil en wordt wel weer verwamd vanuit andere kamers.

Ik denk dat je Ta nog wel iets lager kan, maar dan moet je uitrekenen hoeveel je nu er erdoorheen pompt. Dan kom je weer bij het stuk dat je moet weten wat je minimale flow is als wat dicht kan ook dicht is

Vermogen = Liters/seconde * 4.2 * Ta-Tr = kW.

Dan kun je jouw momentele vermogen zien en kijken of je boven je minimale blijft. Zo ja dan kan je de Ta verlagen (of je flow verhogen). Die flow is wel in hele getallen dus er zit een procentuele afwijking in je geleverde vermogen.

In Zuid holland blijft de warmtepomt pruttelen op 26Hz met deze temperaturen, lager krijg ik het niet omdat mijn flow niet hoger kan zonder alles er uit te slopen en nieuwe leidingen erin.

Ik verwacht ook niet dat je alles kapot maakt met je regeling. Je kan wel kijken of je de regeleling kan losschroeven van je verdelers zodat ze niet meer aangepast worden en je ook weet wat de flow is zonder dat die telkens varieert

[Bschnitz]

SebastiaanPs schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 09:24:
@Bschnitz ik denk dat je nog veel lager dan je buren kunt zitten
Vragen:
- Kan je Ta niet lager? Een Ta van 30-33 gr vind ik best veel voor een A++++ huis. Lager geprobeerd? Evt met meer vloerverwarming permanent open Ta omlaag?
- SWW naar bijv 48 of 52 gr met drop 10 gr is een stuk zuiniger dan elke dag naar 55 gr, maar dan moet je wel legionella cycli doen 1x per 1 of 2 weken
- Verlies je echt 2 gr in de nacht? Best veel voor A++++, evenveel als mijn jaren ‘30 huis dat matig is nageisoleerd (helemaal geen muurisolatie zelfs)

Hier ook globaal 2000-2200 kWh elektrisch verbruik per jaar, maar dat is dus jaren ‘30, 161 m2, matig nageisoleerd, slechts 41 m2 vvw en verder radiatoren. Wel een tussenwoning trouwens. Maar ik denk dat jouw verbruik veel lager moet kunnen zijn!

Denk ook dat het lager kan, eerste jaar niet mee bezig gehouden en dan het tweede met veel hulp hier aardig wat kunnen begrijpen en oplossen. Het is en blijft allemaal nieuw voor me en ik moet gewoon langzamerhand de materie beter begrijpen.

Ben nog aan testen of WAR gunstiger is dan een vaste TA, wil nu dit jaar WAR afmaken en dan vanaf januari met een TA werken voor heel 2025. De WAR hier gaat tot max 35c maar ik krijg die warmte nu al niet kwijt merk ik.

Krijg de runs niet naar mijn zin helaas. 1,5-2 uur max, ik zie hier runs langs komen van 4 uur en die krijg ik maar niet voor elkaar.

Mijn retour temperatuur is ook niet naar mijn zin, tenminste zoals ik het begrijp. Zit 3c verschil tussen in en uit. Dat kan beter dacht ik te lezen.

We hebben getest met SWW zoals jij het beschrijft, probleem is dan avonds dat het bad niet warm genoeg gevuld kan worden. Dus dat is meer een luxe ding. Had hem eerst zoals jij beschreven hebt, maar ja dan krijg ik klachten thuis 🤐

Welke TA raad je aan? Ik zelf zit te denken aan 25-27c in de hoop dat de runs langer worden. Met die 30c of hoger is het huis op temperatuur binnen 4-6 uur, dat is eigenlijk te snel wat mij betreft. Ik wil eigenlijk dat die van 09:00 tot 21:00 blijft werken met mooie runs.

Ja helaas is het toch 2c verlies, ik denk dat dit komt omdat het houtbouw/SIP pannels zijn. We wonen ook op het water, de wind is echt koud nu. Plat dak helpt ook niet heb ik het gevoel. Normaal woon je onder, maar wij dus boven waar de warmte weg lekt via dat dak. Onder waar we slapen is het verlies maar 1c.

[Breud]

gr8-jen schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 11:58:
[...]


Jammer van de meerdere stops, het liefst wil je maar 1, max 2, wegens SWW tussendoor. De COP is het hoogste na iets van een half uur draaien.

(Momentele) Flow kun in je opzoeken in de controller: (code 540 onder informatie werking)

meerdere start / stops komt nu deels door de naregeling. Ik zag het zojuist nog gebeuren. Zolder was klaar met verwarmen en 15 minuten later springt de thermostaat op onze dochter haar kamer aan. Dus wederom een start/stop.

Anderzijds komt het door een te hoge Ta, vaak nu maar runs van 2 a 3 uurtjes afhankelijk van de ruimte en het is er alweer warm. Ik ben nu telkens met 1 graden aan het afbouwen, net zolang tot dat de warmtepomp gaat pendelen. Dat kan ik ook wiskundig berekenen met jouw formule, maar proefondervindelijk bevinden gaat ook Draai nu op 29 graden, maar kan wss nog wel iets omlaag en daarmee op de compressor frequentie.

[ Voor 4% gewijzigd door Breud op 08-11-2024 14:24 ]

[g-j-t]

buell schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 04:54:
[...]


Ik heb exact het zelfde beeld in frequentie als jij. Ik meen dat het omslagpunt ergens rond de 13 graden ligt. Ik regel vanaf een vaste TA 26 graden die extern wordt verhoogd naar 28 ivm minimale afgifte systeem. anders krijg ik ook pendel gedrag. uiteindelijk schakelt de WP uit als de gewenste temperatuur in de ruimte is bereikt door middel van de externe thermostaat ingang. Open verdeler. alle groepen open. temp regeling ruimte woonkamer. Aansturing extern setpoint via Home asistant die via procon is verbonden aan de WP.

wat mij wel opvalt is als je langere runs kan maken door mijn modificatie dan lijkt de wp uiteindelijk toch naar een lagere frequentie te gaan en daar stabiel op te blijven hangen. Maar het is wel zoals je zelf aan geeft af en toe geen pijl op te trekken waarom hij heen en weer gaat. vermoedelijk ivm olie huishouding.

Tja en dan vandaag bij 5 graden continu ineens een run zoals het wat mij betreft zou horen te zijn. Dit is tot aan de SWW run om 14.00 uur. Het laatste deel van de run zat op 30Hz met een opgenomen vermogen van ca 640 watt bij een vaste TA van 27.
Even kijken hoe het later vandaag gaat, als hij zijn vermogen niet kwijt kan, dan is het verhogen van de Ta idd een goede optie. Ik moet hier ook nog mee aan de slag met een automatisering in Homey. Zodra hij naar 27,5 gaat en de dT met de retour is dan zou hij een stapje omhoog kunnen. Ik heb dit eens eerder geprobeerd en dit had toen ook nauwelijks effect op het opgenomen vermogen.






Heel wat anders dan vorig jaar met de SUZ-60VA bij ons. Dan was het bij deze temperaturen al ellende met defrosts hier:

[marcop23]

Breud schreef op donderdag 7 november 2024 @ 20:40:
ik 'vrees' dat je gelijk hebt. Dan is 10kwh verbruikt behoorlijk veel voor een nog milde herfst achtige dag.

Wat is normaal kWh verbruik zo rond deze dagen en welke verwachting is er voor totaal november?

Naast de tips van de anderen om te kunnen vergelijken:

Afgelopen dagen was de gemiddelde temperatuur ~4 graden zonder zoninstraling, en daarmee zit je op ~16 graden verschil tussen binnen en buiten. Dat is al redelijk wat. Op een zeer koude dag met -7 graden gemiddeld zit je op 27 graden verschil; dat is "maar" 70% meer. In dat perspectief is 10kWh niet eens zo heel gek, als je redelijk wat warmtevraag hebt.

[SebastiaanPs]

Bschnitz schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 12:24:
[...]


Denk ook dat het lager kan, eerste jaar niet mee bezig gehouden en dan het tweede met veel hulp hier aardig wat kunnen begrijpen en oplossen. Het is en blijft allemaal nieuw voor me en ik moet gewoon langzamerhand de materie beter begrijpen.

Ben nog aan testen of WAR gunstiger is dan een vaste TA, wil nu dit jaar WAR afmaken en dan vanaf januari met een TA werken voor heel 2025. De WAR hier gaat tot max 35c maar ik krijg die warmte nu al niet kwijt merk ik.

Krijg de runs niet naar mijn zin helaas. 1,5-2 uur max, ik zie hier runs langs komen van 4 uur en die krijg ik maar niet voor elkaar.

Mijn retour temperatuur is ook niet naar mijn zin, tenminste zoals ik het begrijp. Zit 3c verschil tussen in en uit. Dat kan beter dacht ik te lezen.

We hebben getest met SWW zoals jij het beschrijft, probleem is dan avonds dat het bad niet warm genoeg gevuld kan worden. Dus dat is meer een luxe ding. Had hem eerst zoals jij beschreven hebt, maar ja dan krijg ik klachten thuis 🤐

Welke TA raad je aan? Ik zelf zit te denken aan 25-27c in de hoop dat de runs langer worden. Met die 30c of hoger is het huis op temperatuur binnen 4-6 uur, dat is eigenlijk te snel wat mij betreft. Ik wil eigenlijk dat die van 09:00 tot 21:00 blijft werken met mooie runs.

Ja helaas is het toch 2c verlies, ik denk dat dit komt omdat het houtbouw/SIP pannels zijn. We wonen ook op het water, de wind is echt koud nu. Plat dak helpt ook niet heb ik het gevoel. Normaal woon je onder, maar wij dus boven waar de warmte weg lekt via dat dak. Onder waar we slapen is het verlies maar 1c.

Voor antwoorden op die vragen en als je behoeft hebt aan advies/meedenken, dan zou je een overzichtje met wat meer info moeten delen over je huis:
- huis: hoeveel m2 en wat voor isolatie? Wel of niet ventilatie met WTW?
- welk type buitenunit en welke binnenunit
- hoe staat de buitenunit opgesteld?
- afgiftesysteem: vvw? hoeveel m2? radiatoren?
- thermostaat: welk type, hysterese, gebruik je een schema?
- eventuele zoneregeling: zo ja, hoeveel zones en hoeveel van je afgifte staat permanent open?
- wel/geen buffervat en indien aanwezig parallel of in de retour?
- aantal liters SWW vat

Maar hoeft natuurlijk niet hoor, alleen als je wil.

[Bschnitz]

SebastiaanPs schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 14:34:
[...]

Voor antwoorden op die vragen en als je behoeft hebt aan advies/meedenken, dan zou je een overzichtje met wat meer info moeten delen over je huis:
- huis: hoeveel m2 en wat voor isolatie? Wel of niet ventilatie met WTW?
- welk type buitenunit en welke binnenunit
- hoe staat de buitenunit opgesteld?
- afgiftesysteem: vvw? hoeveel m2? radiatoren?
- thermostaat: welk type, hysterese, gebruik je een schema?
- eventuele zoneregeling: zo ja, hoeveel zones en hoeveel van je afgifte staat permanent open?
- wel/geen buffervat en indien aanwezig parallel of in de retour?
- aantal liters SWW vat

Maar hoeft natuurlijk niet hoor, alleen als je wil.

Graag zelf, stuur je wel een pm. Hoeven we dit topic niet te vervuilen met mijn situatie.

[SebastiaanPs]

Bschnitz schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 15:17:
[...]

Graag zelf, stuur je wel een pm. Hoeven we dit topic niet te vervuilen met mijn situatie.

Nee doe het juist hier zou ik zeggen!
1) dan hebben anderen er misschien ook wat aan en (2) dan kunnen wij elkaar (mij) corrigeren waar nodig.

[JR25]

Andrehj schreef op woensdag 6 november 2024 @ 20:05:
[...]

Dat is goed.

[...]

O jee.... Zoek in dit topic even op "schoorsteen" en huiver... Dit exemplaar ziet er niet goed uit. Uitblaaskant is veel te dicht. Hou de buitentemperatuursensor in de gaten. Als die temperatuur daalt bij het opstarten van de unit (en dan meestal ook blijvend onder de werkelijke buitentemperatuur blijft), dan weet je hoe laat het is.
Waarom is de keuze gemaakt voor zo'n unit in het dak? Was er in de tuin geen plek?

[...]

50*125 = 6250 kWh jaarlijkse warmtebehoefte. Delend door 1500 vollasturen (volgens Koevlaasformule, met wat minder vollasturen vanwege goed geïsoleerde nieuwbouw), kom je op net iets meer dan 4 kW. Wat ook voor zo'n woning de juiste grootte lijkt.
Grote vraag is dus: Waarom heb je zo'n grote WP? Hoe is dat vermogen bepaald? Een SUZ40 (5 kW @ -10) lijkt veel passender en heeft een minimum vermogen wat veel lager ligt.

@Andrehj @SebastiaanPs
Zojuist weer contact gehad of de SUZ-SWM40 VA2 of de SUZ-SWM60 VA2 niet geschikter is. Ik krijg de volgende respons:

''Ik heb onderstaande systemen door het BENG programma gehaald en bij de 40 en 60 krijg ik een melding dat de opwekker niet in de gehele energievraag kan voldoen.

Hierdoor zal er een tweede opwekker toegevoegd moeten worden''.

Zo raak je het spoor wel bijster..

[SebastiaanPs]

JR25 schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 15:50:
[...]


@Andrehj @SebastiaanPs
Zojuist weer contact gehad of de SUZ-SWM40 VA2 of de SUZ-SWM60 VA2 niet geschikter is. Ik krijg de volgende respons:

''Ik heb onderstaande systemen door het BENG programma gehaald en bij de 40 en 60 krijg ik een melding dat de opwekker niet in de gehele energievraag kan voldoen.

Hierdoor zal er een tweede opwekker toegevoegd moeten worden''.

Zo raak je het spoor wel bijster..

Waarschijnlijk gebruiken ze één van de energieprestatie indicators zoals bijv. "de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar" of de netto warmtebehoefte (EPV) in kWh/m2/jaar.

Wat zij berekenen voor bijv. de maximale energiebehoefte:
- Energieverbruik voor verwarming: in jouw geval berekend met COP 3.35, zag ik in de documenten die je mij toestuurde
- Energieverbruik voor SWW: same, maar nu berekend met COP 1.4
- Energieverbruik voor koeling: berekend met EER (soort COP) van 3.0
(niemand haalt hier zulke extreem lage getallen met een BENG nieuwbouwhuis)

In jouw geval komen ze op een maximale energiebehoefte van 61 kWh/m2/jaar en een netto warmtebehoefte (EPV) van 50 kWh/m2/jaar. Je zou eigenlijk willen weten o.b.v. welke parameters het benodigde vermogen van de warmtepomp precies wordt berekend.
Misschien weet één van de Tweakers met een nieuwbouwhuis dat?

Wat je zou moeten weten: warmteverlies bij -10 buiten volgens de warmteverliesberekening. En dan een warmtepomp kiezen die dat vermogen kan leveren bij Ta 35 graden en buitentemperatuur van -10.
Ik zou ze dus vragen om de warmteverliesberekening.

Verder is het heel belangrijk dat je je in die schoorsteen verdiept. Welk type is het?
De schoorstenen zijn zoals eerder genoemd berucht om de recirculatie en daardoor hoog verbruik.

[ Voor 28% gewijzigd door SebastiaanPs op 08-11-2024 17:34 ]

[Bschnitz]

SebastiaanPs schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 14:34:
[...]

Voor antwoorden op die vragen en als je behoeft hebt aan advies/meedenken, dan zou je een overzichtje met wat meer info moeten delen over je huis:
- huis: hoeveel m2 en wat voor isolatie? Wel of niet ventilatie met WTW?
- welk type buitenunit en welke binnenunit
- hoe staat de buitenunit opgesteld?
- afgiftesysteem: vvw? hoeveel m2? radiatoren?
- thermostaat: welk type, hysterese, gebruik je een schema?
- eventuele zoneregeling: zo ja, hoeveel zones en hoeveel van je afgifte staat permanent open?
- wel/geen buffervat en indien aanwezig parallel of in de retour?
- aantal liters SWW vat

Maar hoeft natuurlijk niet hoor, alleen als je wil.

- Huis: hoeveel m2 en wat voor isolatie? 150m2 (2021), dak RC 6.7 / wanden 7.0 / glas is tripple.
- WTW: Itho HRU ECO 350.
- welk type buitenunit en welke binnenunit: ERST20D-VM2D + SUZ-SWM80.
- hoe staat de buitenunit opgesteld? Open op plat dak, west op ventilator.
- afgiftesysteem: vvw? hoeveel m2? radiatoren? vvw, +-120m2. Geen radiatoren.
- thermostaat: welk type, hysterese, gebruik je een schema? Danfoss icon 1. Vaste temps per kamer. Master\Slave verhaal.
- eventuele zoneregeling: zo ja, hoeveel zones en hoeveel van je afgifte staat permanent open? 1 zone boven, de woonkamer en 4 beneden, geen permanent open.
- wel/geen buffervat en indien aanwezig parallel of in de retour? Geen buffervat, retour.
- aantal liters SWW vat: 200L

Advies tot nu om danfoss eruit te slopen is al eens gegeven, maar dat durf ik niet alleen. Onvoldoende kennis en geen back-up als het fout gaat. Ik koel ook met dit systeem met zo een verschrikkelijke auto omschakelunit. Het werkt....

Voor de rest zoals je weet draai ik WAR met een aangepaste stooklijn op advies van DutchWing.

Schema: 09:00 tot 21:00 verwarmen en SWW op 14:00 55C, geen legionella.

Als ik iets ben vergeten hoor ik het wel.

[buell]

g-j-t schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 14:24:
[...]


Tja en dan vandaag bij 5 graden continu ineens een run zoals het wat mij betreft zou horen te zijn. Dit is tot aan de SWW run om 14.00 uur. Het laatste deel van de run zat op 30Hz met een opgenomen vermogen van ca 640 watt bij een vaste TA van 27.
Even kijken hoe het later vandaag gaat, als hij zijn vermogen niet kwijt kan, dan is het verhogen van de Ta idd een goede optie. Ik moet hier ook nog mee aan de slag met een automatisering in Homey. Zodra hij naar 27,5 gaat en de dT met de retour is dan zou hij een stapje omhoog kunnen. Ik heb dit eens eerder geprobeerd en dit had toen ook nauwelijks effect op het opgenomen vermogen.


[Afbeelding]

[Afbeelding]

Heel wat anders dan vorig jaar met de SUZ-60VA bij ons. Dan was het bij deze temperaturen al ellende met defrosts hier:

[Afbeelding]

Ziet er idd stukken beter uit met vorig jaar.

Hier 1 defrost en toen weer rustig door met af en toe een schommeling er in
Let niet op de tijden in de grafiek. Ik zit in India op dit moment en dat wordt de tijdbalk 4,5 uur verschoven. Moment van screenshot is dus 17:00 nl tijd

[ Voor 3% gewijzigd door buell op 08-11-2024 17:03 ]

[gr8-jen]

Bschnitz schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 16:11:
[...]


- Huis: hoeveel m2 en wat voor isolatie? 150m2 (2021), dak RC 6.7 / wanden 7.0 / glas is tripple.
- WTW: Itho HRU ECO 350.
- welk type buitenunit en welke binnenunit: ERST20D-VM2D + SUZ-SWM80.
- hoe staat de buitenunit opgesteld? Open op plat dak, west op ventilator.
- afgiftesysteem: vvw? hoeveel m2? radiatoren? vvw, +-120m2. Geen radiatoren.
- thermostaat: welk type, hysterese, gebruik je een schema? Danfoss icon 1. Vaste temps per kamer. Master\Slave verhaal.
- eventuele zoneregeling: zo ja, hoeveel zones en hoeveel van je afgifte staat permanent open? 1 zone boven, de woonkamer en 4 beneden, geen permanent open.
- wel/geen buffervat en indien aanwezig parallel of in de retour? Geen buffervat, retour.
- aantal liters SWW vat: 200L

Advies tot nu om danfoss eruit te slopen is al eens gegeven, maar dat durf ik niet alleen. Onvoldoende kennis en geen back-up als het fout gaat. Ik koel ook met dit systeem met zo een verschrikkelijke auto omschakelunit. Het werkt....

Voor de rest zoals je weet draai ik WAR met een aangepaste stooklijn op advies van DutchWing.

Schema: 09:00 tot 21:00 verwarmen en SWW op 14:00 55C, geen legionella.

Als ik iets ben vergeten hoor ik het wel.

Ik heb posts van je teruggekeken:

Je hebt een bypass in het systeem. Als die nu nog steeds op 0.1 bar staat, gaat het warme water direct terug in de WP. Zie meer informatie in de vorige post van vandaag daarover.
Eigenlijk zou ik het op 0.5 zetten vertel ik zo meer over

Heb je een foto van het WAR schema? Dan weten wij meer.

Van wat ik hoor kun je die omschakeling unit er uit halen als de stroom eraf is door ook de groep voor buiten unit uit te zetten.
Misschien kunnen mensen hier een betere handleiding voor maken zodat je het durft.

De Danfoss 1 kijkt mij knoppen te hebben op de verdelers. Die kun je los draaien zonder verder los te halen. Dan kun je het weer vastdraaien als je het terug wilt.
Als je het losdraai, kun je de bypass op 0.5 bar zetten en heb je meer flow in verwarming en kan de Ta lager en heb je betere COP.
Stuur anders een foto als je niet weet hoe die van de verdeler los moet.

[Bschnitz]

gr8-jen schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 17:58:
[...]


Ik heb posts van je teruggekeken:

Je hebt een bypass in het systeem. Als die nu nog steeds op 0.1 bar staat, gaat het warme water direct terug in de WP. Zie meer informatie in de vorige post van vandaag daarover.
Eigenlijk zou ik het op 0.5 zetten vertel ik zo meer over

Heb je een foto van het WAR schema? Dan weten wij meer.

Van wat ik hoor kun je die omschakeling unit er uit halen als de stroom eraf is door ook de groep voor buiten unit uit te zetten.
Misschien kunnen mensen hier een betere handleiding voor maken zodat je het durft.

De Danfoss 1 kijkt mij knoppen te hebben op de verdelers. Die kun je los draaien zonder verder los te halen. Dan kun je het weer vastdraaien als je het terug wilt.
Als je het losdraai, kun je de bypass op 0.5 bar zetten en heb je meer flow in verwarming en kan de Ta lager en heb je betere COP.
Stuur anders een foto als je niet weet hoe die van de verdeler los moet.

Die bar bypas heb ik toen inderdaad op advies verhoogd naar 0.5 in stappen en binnen no-time werkte het systeem niet meer.

Flow errors, toen weer terug gezet en alle meldingen van flow errors waren weer weg.

Dus dat gaat helaas niet want de flow wordt juist lager met het omhoog draaien. Sowieso zit die bypass op de slave en niet op de master, dus ik vermoed dat dit voor iets anders is dan wij hier denken. Ook omdat de flow minder wordt ipv meer.

WAR:



Danfoss eruit kan dus niet zomaar? Dan heb ik ook geen thermostaat toch? Ze hebben niks achtergelaten qua andere dingen.

Of kan ik de thermostaat gebruiken zonder de koppen? Bedoel je dat?

De dip switches en alles staat zo ingesteld dat het met dat ding werkt. Hij werkt wel, hij switcht automatisch tussen koelen en verwarmen, dan zou ik weer een melcloud unit moeten kopen toch? Dan kan ik het via de app handmatig op verwarmen en koelen zetten. Maar wat schiet ik daarmee op?

[gr8-jen]

Bschnitz schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 18:24:
[...]


Die bar bypas heb ik toen inderdaad op advies verhoogd naar 0.5 in stappen en binnen no-time werkte het systeem niet meer.

Flow errors, toen weer terug gezet en alle meldingen van flow errors waren weer weg.

Dus dat gaat helaas niet want de flow wordt juist lager met het omhoog draaien. Sowieso zit die bypass op de slave en niet op de master, dus ik vermoed dat dit voor iets anders is dan wij hier denken. Ook omdat de flow minder wordt ipv meer.

WAR:

[Afbeelding]

Danfoss eruit kan dus niet zomaar? Dan heb ik ook geen thermostaat toch? Ze hebben niks achtergelaten qua andere dingen.

Of kan ik de thermostaat gebruiken zonder de koppen? Bedoel je dat?

De dip switches en alles staat zo ingesteld dat het met dat ding werkt. Hij werkt wel, hij switcht automatisch tussen koelen en verwarmen, dan zou ik weer een melcloud unit moeten kopen toch? Dan kan ik het via de app handmatig op verwarmen en koelen zetten. Maar wat schiet ik daarmee op?

Je moet het los van elkaar bekijken (volgens mij)

Je hebt geen monitoring, dat omschakeling ding kan er uit in de binnenunit. Dan heb je gelijk apparatuur in handen om alles te monitoren. Dat kan een grote stap zijn , dus kun je Melcloud doen. Aan de manier van wijziging van Ta kun je ook zien of de WP pendelt. Als je een laptop, raspberry ofzo over hebt wil ik wel eens verder helpen met script om frequentie uit te lezen.

Je hebt geen idee welke flow je hebt en meestal is de flow te laag om de WP te laten functioneren omdat merendeel dicht staat op de verdeler. Dat hebben ze op een ruk manier opgelost door een bypass te plaatsen.
Als je niets doet met de thermostaat denkt die nog steeds dat het schakelt en sloop je niets. Als je stiekem wel de regeling van de verdeler losdraai, staat alles open en heb je de hoogste flow die je kan hebben. Dus kan bypass weerstand omhoog.
Dan kan de Ta zo laag mogelijk zonder dat het pendelt en warmt het langzamer op, heb je langere runs, hogere COP.

Misschien kunnen WP experts dit nog bevestigen om jou te overtuigen.

Op papier zou je betere isolatie moeten hebben dan ik dus ook zuiniger kunnen werken dan mijn huis uit 2018

[Bschnitz]

gr8-jen schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 18:42:
[...]


Je moet het los van elkaar bekijken (volgens mij)

Je hebt geen monitoring, dat omschakeling ding kan er uit in de binnenunit. Dan heb je gelijk apparatuur in handen om alles te monitoren. Dat kan een grote stap zijn , dus kun je Melcloud doen. Aan de manier van wijziging van Ta kun je ook zien of de WP pendelt. Als je een laptop, raspberry ofzo over hebt wil ik wel eens verder helpen met script om frequentie uit te lezen.

Je hebt geen idee welke flow je hebt en meestal is de flow te laag om de WP te laten functioneren omdat merendeel dicht staat op de verdeler. Dat hebben ze op een ruk manier opgelost door een bypass te plaatsen.
Als je niets doet met de thermostaat denkt die nog steeds dat het schakelt en sloop je niets. Als je stiekem wel de regeling van de verdeler losdraai, staat alles open en heb je de hoogste flow die je kan hebben. Dus kan bypass weerstand omhoog.
Dan kan de Ta zo laag mogelijk zonder dat het pendelt en warmt het langzamer op, heb je langere runs, hogere COP.

Misschien kunnen WP experts dit nog bevestigen om jou te overtuigen.

Op papier zou je betere isolatie moeten hebben dan ik dus ook zuiniger kunnen werken dan mijn huis uit 2018

Ik probeer je verhaal effe zo te schrijven zodat ik het begrijp. Correct me if iam wrong please.

Jij zegt dat je beter is om die doppen eraf te draaien zodat ik full flow heb, check.

Alleen dan kan ik de flow nooit stoppen want ik heb geen doppen erop, check.

Dat is niet erg want ik werk met een tijdschema van 09:00 tot 21:00, na die tijd verwarm ik sowieso niet en maakt flow ook niet uit?

Dat met een lagere vaste TA ipv WAR wilde ik sowieso proberen, maar hoe laag? En waarom zou dat niet kunnen zonder de doppen eraf te halen? Want dan zou die gaan pendelen ivm onvoldoende flow? Klopt dat?

Mijn thermostaat zou nog steeds de doppen sturen, alleen die doen niks want ze zitten er niet meer op. Check.

[Andrehj]

amsterdammertje schreef op donderdag 7 november 2024 @ 08:23:
Ook ik meld mij hier toch maar eens na inmiddels diverse uitdagingen gehad te hebben met de ecodan in onze nieuwbouw woning. Wij hebben sinds 1,5 jaar een nieuwbouw woning met een ecodan lucht warmtepomp voor verwarming en koeling. Na diverse malen de bekende flow sensor storing gehad te hebben ( l9 ) is er na diverse pogingen door de installateur het ding in te regelen een bypass geplaast en een automatische ontluchter. Nu zijn we sinds 1,5 dag af van de l9 storing( voorals nog , want de melding trad niet constant op ) maar hebbeen we nu een hyper actieve bypass er voor terug. De bypass is geplaatst op bg bij de vloerverwarming verdeler en produceert nu ong elke 4 min een hoog sissend en fluit toon geluid. Na ong 4 stopt dat weer om ong 4 min later weer te beginnen.Ik heb alle thermostaten nagelopen en er is op dat moment geen warmtevraag( het huis houdt de temperatuur meer dan goed vast).

In beginsel dacht ik dat misschien ivm het plaatsen van de bypass en het bijvullen misschien de druk nog en beetje verdeeld moest worden maar na 1,5 dag lijkt me dat toch wel in orde te moeten zijn. Iemand hier nog een tip? Uiteraard ligt dit ook bij de installateur weer als storings melding. Wat ik mij concreet afvraag, heeft een dergelijk systeem wel een bypass nodig? wij hebben 6 thermostaten ( elke slaapkamer 1 en de woonkamer ). Badkamer zit niet achter een thermostaat ivm risico op condensvorming bij gebruik vloerkoeling in de zomer.

Je zoneregeling met thermostaten frustreert de boel. Die moet eruit. Eenmalig de VVW inregelen (begin met alles open) en je WP op ruimteregeling zetten.
Als dat werkt kun je eens gaan kijken naar een enkele aan/uit thermostaat voor de hele WP.

Zoek in dit topic (of het WP faq topic) maar op "zoneregeling".

@djtje
Dat ziet er prima uit. Hier kunnen veel mensen jaloers op zijn. De trapjes die je ziet komen omdat de WP mooi naar de juiste temperatuur aan het regelen is.

@Anoniem: 1456812
Lees dit topic even van voor tot achter, begin met de gepinde posts. Dan heb je op je meeste vragen wel antwoord denk ik.

@stin00
Als je "beperkte elektrokennis" hebt, is het dan wel verstandig om een WP die aan staat en waarin diverse netspanningsvoerende delen zitten (electrocutiegevaar dus!) open te maken?

[Knowbody]

leonlwd schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 09:36:
Lang niet hier geweest maar toch weer even een vraag.

Als ik de bypass op 0.5bar draai, en de flow uitlees met 540 op het display dan daalt deze. Echter de flowmeters op de verdeler gaan van 1 naar 3.

Ik neem aan dat de flowmeter het juiste beeld geeft en ik dus de bypass op 0.5bar moet zetten. Als ik hem op 0.1bar zet, dan is er volgens 540 meer flow maar volgens de flowmeter dus niet.

Maw. Het rode vlottertje moet zo ver mogelijk omlaag voor de meeste flow?

[Afbeelding]

Lijkt me dat de fysieke flowmeters op de verdeler de waarheid vertellen.
Ik heb deze flowmeters ook en misschien weet je het maar je moet de flow instellen met het stelschroefje onder de 'blauwe' dopjes. Deze flowmeters kun je ook verdraaien maar dat is niet de bedoeling. Zet die volledig open en tune dus meer de stelschroef in de retour.
(Watts verdeler)

[Knowbody]

Bschnitz schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 12:24:
[...]


Denk ook dat het lager kan, eerste jaar niet mee bezig gehouden en dan het tweede met veel hulp hier aardig wat kunnen begrijpen en oplossen. Het is en blijft allemaal nieuw voor me en ik moet gewoon langzamerhand de materie beter begrijpen.

Ben nog aan testen of WAR gunstiger is dan een vaste TA, wil nu dit jaar WAR afmaken en dan vanaf januari met een TA werken voor heel 2025. De WAR hier gaat tot max 35c maar ik krijg die warmte nu al niet kwijt merk ik.

Krijg de runs niet naar mijn zin helaas. 1,5-2 uur max, ik zie hier runs langs komen van 4 uur en die krijg ik maar niet voor elkaar.

Mijn retour temperatuur is ook niet naar mijn zin, tenminste zoals ik het begrijp. Zit 3c verschil tussen in en uit. Dat kan beter dacht ik te lezen.

We hebben getest met SWW zoals jij het beschrijft, probleem is dan avonds dat het bad niet warm genoeg gevuld kan worden. Dus dat is meer een luxe ding. Had hem eerst zoals jij beschreven hebt, maar ja dan krijg ik klachten thuis 🤐

Welke TA raad je aan? Ik zelf zit te denken aan 25-27c in de hoop dat de runs langer worden. Met die 30c of hoger is het huis op temperatuur binnen 4-6 uur, dat is eigenlijk te snel wat mij betreft. Ik wil eigenlijk dat die van 09:00 tot 21:00 blijft werken met mooie runs.

Ja helaas is het toch 2c verlies, ik denk dat dit komt omdat het houtbouw/SIP pannels zijn. We wonen ook op het water, de wind is echt koud nu. Plat dak helpt ook niet heb ik het gevoel. Normaal woon je onder, maar wij dus boven waar de warmte weg lekt via dat dak. Onder waar we slapen is het verlies maar 1c.

Het is nu rond de 5-6 graden de gehele dag.

Voor nieuwbouw durf ik te stellen:
26 graden bij 0 buitentemperatuur.
22 graden bij +10

Je Ta zal nu rond de 24 moeten zitten en dan wordt de Tr 22. De dT is dan 2K en dat is prima. Dan ga je een langere run krijgen.

Je ruimtetemperatuur gaat richting 21 dan.

[Andrehj]

Knowbody schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 21:24:
Voor nieuwbouw durf ik te stellen:
26 graden bij 0 buitentemperatuur.
22 graden bij +10

22 graden aanvoertemperatuur lukt nagenoeg nooit, omdat je dan veel te weinig afgifte hebt om het minimum vermogen van de WP kwijt te raken.
Bij 25 graden houdt het meestal bij woningen echt wel op.
Overigens is dat trouwens ook het laagste wat je bij constante Ta of WAR in kunt stellen. Dat lijkt logisch voor een woning, maar als je diezelfde WP voor een bedrijfshal zou gebruiken (waar 15°C ook prima zou zijn), zou de watertemperatuur prima naar 20 graden kunnen. Helaas staat Mitsubishi dat niet toe.

[Knowbody]

Andrehj schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 21:29:
[...]

22 graden aanvoertemperatuur lukt nagenoeg nooit, omdat je dan veel te weinig afgifte hebt om het minimum vermogen van de WP kwijt te raken.
Bij 25 graden houdt het meestal bij woningen echt wel op.
Overigens is dat trouwens ook het laagste wat je bij constante Ta of WAR in kunt stellen. Dat lijkt logisch voor een woning, maar als je diezelfde WP voor een bedrijfshal zou gebruiken (waar 15°C ook prima zou zijn), zou de watertemperatuur prima naar 20 graden kunnen. Helaas staat Mitsubishi dat niet toe.

Bedankt voor de aanvulling. Klopt.
Wat ik noem zijn punten vd curve. Het is ter indicatie.

[Andrehj]

Knowbody schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 21:38:
Bedankt voor de aanvulling. Klopt.
Wat ik noem zijn punten vd curve. Het is ter indicatie.

Maar ook in de curve wil je dat niet. Die moet bij je minimale aanvoertemperatuur horizontaal lopen. Over hoe je die curve bepaalt heb ik al eens een pinned post gemaakt: Andrehj in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

[gr8-jen]

Bschnitz schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 19:24:
[...]


Ik probeer je verhaal effe zo te schrijven zodat ik het begrijp. Correct me if iam wrong please.

Jij zegt dat je beter is om die doppen eraf te draaien zodat ik full flow heb, check.

klopt

Alleen dan kan ik de flow nooit stoppen want ik heb geen doppen erop, check.

Flow kun je niet minderen, maar dat hoeft ook niet.

Dat is niet erg want ik werk met een tijdschema van 09:00 tot 21:00, na die tijd verwarm ik sowieso niet en maakt flow ook niet uit?

Als je geen extra pomp hebt zal de pomp in de WP ook niet werken en geen flow zijn.

Dat met een lagere vaste TA ipv WAR wilde ik sowieso proberen, maar hoe laag? En waarom zou dat niet kunnen zonder de doppen eraf te halen? Want dan zou die gaan pendelen ivm onvoldoende flow? Klopt dat?

Als niet alles open staat heb je niet genoeg flow en moet Ta omhoog om minimum vermogen kwijt te kunnen. Als jij je uiteindelijke flow weet, kan ik of een ander ook vertellen hoe laag je Ta mag zijn zonder pendelen.

Mijn thermostaat zou nog steeds de doppen sturen, alleen die doen niks want ze zitten er niet meer op. Check.

Yes, wel moet er minimaal eentje blijven om de WP aan te zetten en overdag aan te houden

[Jingle1986]

SebastiaanPs schreef op donderdag 7 november 2024 @ 16:50:
[...]

@Jingle1986 @vormulier
Misschien kan dat wel, maar als je verder niks verandert, dan moet je wel even goed nadenken over wat er gebeurt. Bij warmtevraag in huis A krijg je warmte naar zowel huis A als B. En bij warmtevraag in huis B gaat er ook warmte naar beide. In het huis met minder warmteverlies wordt het dan automatisch te warm. Je zult dus ook iets moeten doen aan naregeling van je afgiftesysteem, wat bij voorkeur communiceert met de thermostaat. Zoals nieuwbouwhuizen vaak hebben dus, maar dan wel zorgen dat de zones groot zijn en er altijd voldoende afgifte is om het minimumvermogen kwijt te kunnen.

Dank voor je reactie. Ik ben me bewust van het effect over en weer. Ik dacht inderdaad aan een naregeling op het deel met de radiatoren (niet allemaal). Maar waarom moet de naregeling communiceren met de thermostaat? De thormostaat in de ruimte met de naregeling gaat sowieso 'uit' omdat de temperatuur bereikt is. En de naregeling zorgt dat de radiatoren dicht gaan.

[JR25]

SebastiaanPs schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 16:11:
[...]

Waarschijnlijk gebruiken ze één van de energieprestatie indicators zoals bijv. "de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar" of de netto warmtebehoefte (EPV) in kWh/m2/jaar.

Wat zij berekenen voor bijv. de maximale energiebehoefte:
- Energieverbruik voor verwarming: in jouw geval berekend met COP 3.35, zag ik in de documenten die je mij toestuurde
- Energieverbruik voor SWW: same, maar nu berekend met COP 1.4
- Energieverbruik voor koeling: berekend met EER (soort COP) van 3.0
(niemand haalt hier zulke extreem lage getallen met een BENG nieuwbouwhuis)

In jouw geval komen ze op een maximale energiebehoefte van 61 kWh/m2/jaar en een netto warmtebehoefte (EPV) van 50 kWh/m2/jaar. Je zou eigenlijk willen weten o.b.v. welke parameters het benodigde vermogen van de warmtepomp precies wordt berekend.
Misschien weet één van de Tweakers met een nieuwbouwhuis dat?

Wat je zou moeten weten: warmteverlies bij -10 buiten volgens de warmteverliesberekening. En dan een warmtepomp kiezen die dat vermogen kan leveren bij Ta 35 graden en buitentemperatuur van -10.
Ik zou ze dus vragen om de warmteverliesberekening.

Verder is het heel belangrijk dat je je in die schoorsteen verdiept. Welk type is het?
De schoorstenen zijn zoals eerder genoemd berucht om de recirculatie en daardoor hoog verbruik.

Bedankt voor het meedenken!

''In jouw geval komen ze op een maximale energiebehoefte van 61 kWh/m2/jaar en een netto warmtebehoefte (EPV) van 50 kWh/m2/jaar. Je zou eigenlijk willen weten o.b.v. welke parameters het benodigde vermogen van de warmtepomp precies wordt berekend. Misschien weet één van de Tweakers met een nieuwbouwhuis dat?''

Kan een Tweaker met een nieuwbouwhuis mij hiermee helpen?


Overigens is de schoorsteen van Unimount. Daar heb ik onderstaande afbeeldingen van:

[ Voor 17% gewijzigd door JR25 op 09-11-2024 11:49 ]

[Miezie]

JR25 schreef op zaterdag 9 november 2024 @ 11:39:
[...]


Bedankt voor het meedenken!

''In jouw geval komen ze op een maximale energiebehoefte van 61 kWh/m2/jaar en een netto warmtebehoefte (EPV) van 50 kWh/m2/jaar. Je zou eigenlijk willen weten o.b.v. welke parameters het benodigde vermogen van de warmtepomp precies wordt berekend. Misschien weet één van de Tweakers met een nieuwbouwhuis dat?''

Kan een Tweaker met een nieuwbouwhuis mij hiermee helpen?

Vraag bij de aannemer even naar de warmteverlies berekening. Installateur moet die hebben…

[JR25]

Miezie schreef op zaterdag 9 november 2024 @ 11:41:
[...]

Vraag bij de aannemer even naar de warmteverlies berekening. Installateur moet die hebben…

Yes, gisteren gedaan. Zodra ik deze heb zal ik het laten weten!

[SebastiaanPs]

Jingle1986 schreef op zaterdag 9 november 2024 @ 09:13:
[...]
Dank voor je reactie. Ik ben me bewust van het effect over en weer. Ik dacht inderdaad aan een naregeling op het deel met de radiatoren (niet allemaal). Maar waarom moet de naregeling communiceren met de thermostaat? De thormostaat in de ruimte met de naregeling gaat sowieso 'uit' omdat de temperatuur bereikt is. En de naregeling zorgt dat de radiatoren dicht gaan.

Ik weet niet precies hoe de situatie bij jou is.
Even terug gelezen en eerder schreef je:

Het betreffen in principe twee woningen waarvan 1 alleen vloerverwarming heeft (appartement) en de andere woning zowel radiatoren als vloerverwarming.

En:

De Netatmo hangt nu in de woonkamer van het appartement. Dit is een oud deel van het huis (1800) met het meeste warmteverlies (ook nog na verbouwing/isolatie/etc). Ook ligt hier (achteraf gezien) enkele te lange lussen van de vloerverwarming, waardoor dit niet helemaal optimaal werkt. De flow staat hier dan ook zo hoog mogelijk (hoger dan 1.5 l/min krijg ik hem echter niet). Vandaar dat ik had gekozen de Netatmo hier te hangen, en dan de andere ruimtes te gaan knijpen (etc) zodat die ook op de juiste temperatuur komen.
Nu merk ik echter dat de woonkamer van het woonhuis (waar radiatoren hangen) wel op de gewenste temperatuur komt, maar het daar eigenlijk weer te snel af koelt. In principe is de isolatie hier beter, maar je mist eigenlijk de warmtebuffer vanwege het ontbreken van vloerverwarming aldaar. Hier zou dus eigenlijk eerder de verwarming weer moeten aanspringen, maar dat gebeurt niet omdat het in het appartement nog op temperatuur is.

Als jij nu een tweede thermostaat ophangt in het woonhuis in de ruimte met radiatoren die te snel afkoelt, dan gaat deze sneller weer om warmte vragen. Als de warmtepomp dan gaat draaien, dan komt er ook weer warmte in het appartement, wat dan te warm kan worden. Een naregeling op de vloerverwarming in het appartement (stelmotors op de vvw verdeler) zou dan kunnen zorgen dat daar niet onnodig warmte komt.

Mogelijke oplossingen:
1. Bovenstaande
2. Thermostaat in het appartement houden maar heel kleine hysterese van 0.1 graad hanteren, dan krijg je wrs kortere runs, waardoor het woonhuis met radiatoren stabieler blijft?
3. Tijdschema
(Zie verder mijn eerdere post: SebastiaanPs in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen")

Misschien kunnen @Grolsch en @Naalroc meedenken over de zoneregeling? Volgens mij hebben zij een zoneregeling waarmee zij tevreden zijn. En wellicht anderen?

[japio1978]

Beste tweakers,

Sinds een maand de tevreden bezitter van een Ecodan PUZ-80SWM-YAA (split unit opstelling).

Warmtepomp nog aan het finetunen, temp is aangenaam constant en in sinds 15 oktober 21 starts gehad; lijkt niet te pendelen lijkt me)

Daar het een spli-unit is en al het water binnen de geïsoleerde schil zit, vroeg ik me af of de buitenunit nog steeds hoeft te defrosten? ( en of die functie uitgezet mag worden? Ivm energie besparing)

Excuses als dit voor jullie experts een domme/stomme vraag is, maar was hier benieuwd naar.

BVD voor jullie antwoorden
Mvg Jaap

[SebastiaanPs]

japio1978 schreef op zaterdag 9 november 2024 @ 21:58:
Beste tweakers,

Sinds een maand de tevreden bezitter van een Ecodan PUZ-80SWM-YAA (split unit opstelling).

Warmtepomp nog aan het finetunen, temp is aangenaam constant en in sinds 15 oktober 21 starts gehad; lijkt niet te pendelen lijkt me)

Daar het een spli-unit is en al het water binnen de geïsoleerde schil zit, vroeg ik me af of de buitenunit nog steeds hoeft te defrosten? ( en of die functie uitgezet mag worden? Ivm energie besparing)

Excuses als dit voor jullie experts een domme/stomme vraag is, maar was hier benieuwd naar.

BVD voor jullie antwoorden
Mvg Jaap

Ha Jaap, gefeliciteerd.
De vorstbeveiliging kan inderdaad uit, zie ook hier bij de FAQ.

Defrosten is weer iets anders dan wat jij hier bedoelt. Als de temp zo’n ~3 à 4 graden is of lager, dan is de verdamper van de buitenunit onder de 0 graden (de verdamper moet immers warmte kunnen onttrekken aan de buitenlucht). De waterdamp in de lucht vriest dan aan op de verdamper. Tijdens de defrost zorgt de WP dat het ijs ontdooit. Defrosts zal je zeker zien gebeuren deze winter als het echt kouder wordt, het moet ook en hoort bij de normale werking van een L/W warmtepomp.

Qua starts: informatieverwerking code 003 geeft het aantal starts weer, maar let op, het getal wat je hier krijgt moet je met 100 vermenigvuldigen.

[Knowbody]

SebastiaanPs schreef op zaterdag 9 november 2024 @ 21:10:
[...]

Ik weet niet precies hoe de situatie bij jou is.
Even terug gelezen en eerder schreef je:


[...]


En:

[...]


Als jij nu een tweede thermostaat ophangt in het woonhuis in de ruimte met radiatoren die te snel afkoelt, dan gaat deze sneller weer om warmte vragen. Als de warmtepomp dan gaat draaien, dan komt er ook weer warmte in het appartement, wat dan te warm kan worden. Een naregeling op de vloerverwarming in het appartement (stelmotors op de vvw verdeler) zou dan kunnen zorgen dat daar niet onnodig warmte komt.

Mogelijke oplossingen:
1. Bovenstaande
2. Thermostaat in het appartement houden maar heel kleine hysterese van 0.1 graad hanteren, dan krijg je wrs kortere runs, waardoor het woonhuis met radiatoren stabieler blijft?
3. Tijdschema
(Zie verder mijn eerdere post: SebastiaanPs in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen")

Misschien kunnen @Grolsch en @Naalroc meedenken over de zoneregeling? Volgens mij hebben zij een zoneregeling waarmee zij tevreden zijn. En wellicht anderen?

Ik zou dan eerder denken aan zonekleppen die 2 afgiftesysteem (met elk een eigen thermostaat) laten bedienen door 1 warmtepomp.
Verder geen ervaring mee maar een Nibe kan dat.

[Andrehj]

japio1978 schreef op zaterdag 9 november 2024 @ 21:58:
Sinds een maand de tevreden bezitter van een Ecodan PUZ-80SWM-YAA (split unit opstelling).

Warmtepomp nog aan het finetunen, temp is aangenaam constant en in sinds 15 oktober 21 starts gehad; lijkt niet te pendelen lijkt me)

Zoals al door @SebastiaanPs gezegd: als je via code 003 het aantal starts uitleest, dan heb je in 25 dagen al 2100 starts gehad, dat zijn er richting de 100 per dag, en is zeker niet goed! Daar moet je echt wat aan doen.
Afhankelijk van je afgiftesysteem zou je aan 1 of 2 (bij hoofdzakelijk vvw) of max 10 (bij hoofdzakelijk radiatoren) per dag genoeg moeten hebben.

Vertel eens wat meer over je afgiftesysteem? (VVW of radiatoren? BBuffervat? Zo ja, hoe aangesloten? Zoneregeling? Hoe regel je de temperatuur? etc)

Doe je nog iets aan monitoring? Het minimale wat nodig is, is een kWh-meter voor de groep van de WP. Zie Andrehj in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

[ Voor 10% gewijzigd door Andrehj op 10-11-2024 09:02 ]

[Anoniem: 1456812]

Ik heb afgelopen dagen het opstookprotocol gevolgd vanuit deze handleiding (stap 2), aangezien ik vanuit aannemer nog geen service krijg:

https://alklima.nl/librar...k-protocol-met-Ecodan.pdf

Nu heb ik elke dag de aanvoertemperatuur 5 graden omhoog gezet. Maar de kamerthermostaten op de verdiepingen had ik in eerste instantie nog op 18 graden staan. Ik voelde toen niet dat het warmer werd op de verdiepingen, doe ik dan iets niet goed?

Inmiddels per dag ook de graad 1 Celsius omhoog gezet op de kamerthermostaten en nu wordt het wel aanzienlijk warmer. Maar ik weet dus niet of dat nu de juiste manier is? En hoe die tot elkaar in verhouding staan.

Dit is mijn scherm nu:

[DaWizza]

@Anoniem: 1456812 Zo te lezen gaat het zoals het hoort.
Het water door de leidingen zet je steeds een beetje warmer, waardoor het steeds iets sneller warm word in huis.

De kamerthermostaat zorg ervoor dat er een seintje gaat naar de WP wanneer het in de kamer warm genoeg is. Dan stopt de WP met verwarmen totdat het weer genoeg is afgekoeld.

Als je straks door het protocol heen bent kun je beslissen welke instelling je gaat gebruiken (WAR, vaste Ta, ruimteregeling)

[Andrehj]

Anoniem: 1456812 schreef op zondag 10 november 2024 @ 11:53:
Ik heb afgelopen dagen het opstookprotocol gevolgd vanuit deze handleiding (stap 2), aangezien ik vanuit aannemer nog geen service krijg:

https://alklima.nl/librar...k-protocol-met-Ecodan.pdf

Nu heb ik elke dag de aanvoertemperatuur 5 graden omhoog gezet. Maar de kamerthermostaten op de verdiepingen had ik in eerste instantie nog op 18 graden staan. Ik voelde toen niet dat het warmer werd op de verdiepingen, doe ik dan iets niet goed?

Inmiddels per dag ook de graad 1 Celsius omhoog gezet op de kamerthermostaten en nu wordt het wel aanzienlijk warmer. Maar ik weet dus niet of dat nu de juiste manier is? En hoe die tot elkaar in verhouding staan.

Dit is mijn scherm nu:

[Afbeelding]

Als je het opstookprotocol volgt, moet je alle vvw-kringen helemaal open zetten (motortjes eraf dus, of een ruimtetemperatuur van 40 graden of zo vragen), anders zit je zoneregeling de zaak te frustreren, want die drukt de kringen dicht als de ruimtetemperatuur bereikt is.
Doordat je nu begonnen bent met zoneregeling klopt er niks meer van je opstookprotocol.
Ik zou even overleggen met je aannemer hoe je dit nu op moet lossen...

Overigens zijn de stappen van 5 graden van het standaard opstookprotocol veel te groot, dat is in een moderne woning al snel onhaalbaar.
Met stapjes van 3 graden naar 40 graden proberen te komen is al ambitieus genoeg.

[Anoniem: 1456812]

Andrehj schreef op zondag 10 november 2024 @ 12:06:
[...]

Als je het opstookprotocol volgt, moet je alle vvw-kringen helemaal open zetten (motortjes eraf dus, of een ruimtetemperatuur van 40 graden of zo vragen), anders zit je zoneregeling de zaak te frustreren, want die drukt de kringen dicht als de ruimtetemperatuur bereikt is.
Doordat je nu begonnen bent met zoneregeling klopt er niks meer van je opstookprotocol.
Ik zou even overleggen met je aannemer hoe je dit nu op moet lossen...

Overigens zijn de stappen van 5 graden van het standaard opstookprotocol veel te groot, dat is in een moderne woning al snel onhaalbaar.
Met stapjes van 3 graden naar 40 graden proberen te komen is al ambitieus genoeg.

Waarom zijn die stappen van 5 te groot als ik vragen mag? Is dat omdat het te lang duurt voordat het zo warm is, of te veel risico?

[FGJ]

Vraagje aan de netatmo gebruikers, ik heb zojuist de terhmostaat geplaatst, en de WP op een vaste aanvoer temp gezet.

Kan bij de netatmo ook ergens het max aantal schakel momenten worden ingesteld? Of moet ik dit ergens op de WP doen?

[Naalroc]

Nee , dat gaat niet in de Netatmo, maar je kunt het wel beïnvloeden met de hysteresis setting natuurlijk.