Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen

[Andrehj]

Verwijderd schreef op zondag 10 november 2024 @ 12:28:
Waarom zijn die stappen van 5 te groot als ik vragen mag? Is dat omdat het te lang duurt voordat het zo warm is, of te veel risico?

De combinatie van nieuwe vloer + Ecodan betekent meestal nieuwbouw. En nieuwbouw kun je prima warm houden met 30 graden water (meestal nog veel minder).
Als je WP dus netjes op de woning is afgestemd, is de kans best groot dat je WP (met alle groepen open) niet eens in staat is om de watertemperatuur boven de 30 graden te krijgen.
Omdat de laagst mogelijke temperatuur meestal ca 25 graden is, ben je met 1 stap (of hooguit twee) dan al op het maximum haalbare.
Beter dus wat kleinere stapjes doen.

[nessio]

Je kunt toch gewoon het opstookprotocol op de controller starten. Gaat het vanzelf. Wel alles open zetten

[ Voor 12% gewijzigd door nessio op 11-11-2024 10:49 ]

[AJK Enter]

Goedemiddag, ik schreef eerder in dit topic dat de instelling op mijn Mitsubshi Ecodan warmtepomp elke keer terugviel van 'curve' (stooklijn) modus naar 'ruimte'; na contacten met Alklima kreeg ik het verzoek om de internet / WLAN module (5871) te ontkoppelen. Dat bleek de oplossing; dat wil zeggen de modus blijft nu netjes op 'curve' staan; maar ik kan nu niet uitlezen via app / melcloud en dat lijkt me ook niet de bedoeling.
Heeft iemand dezelfde ervaringen?

[gr8-jen]

Heb je al gekeken in de melcloud app of:
- de instellingen op curve staan of juist telkens weer worden teruggezet als het synced?
- Er een weekklok aan staat die instellingen heeft waarbij per ongeluk ruimte is gekozen?

[AJK Enter]

Dank voor je respons;
- In de app zie ik ook de instellingen terugspringen van curve naar ruimte; maar ik weet eigenlijk niet goed of de sync bi-directioneel is, of alleen van app naar warmtepomp?
- ik ben me niet bewust van een weekklok die je op het niveau van ruimte kunt instellen; alleen voor SWW (opwarmen op bepaalde tijden) en de vloerverwarming / zone op bepaalde tijden aan of uit (dus niet op het detail-niveau van modus (ruimte, stroom of curve)

[gr8-jen]

@AJK Enter
- Voor zover ik weet is aanpassen beide kanten op.

- En bij weekklok kun je instellingen kiezen. Als je een tijd kiest vul je op dat moment ook (desnoods per ongeluk) in:
-- Hoe warm je het wil
-- Ruimte, stroom of curve
-- En de instellingen per modus

Dat weet ik heel zeker omdat ik dagelijks met de weekklok op die manier wissel.

[JustMyOpinion]

Misschien verkeerde vraag voor hier, maar weet er iemand een goede partij waar wij onze warmtepomp in onderhoud kunnen doen? Voornaamste reden is dat er dan 'soort van' garantie is dat er iemand komt kijken als er een keer echt wat fout is. De installateur die hem heeft geplaatst wil ik eigenlijk gewoon niet meer zien, heeft hem (denk ik) prima geinstalleerd, maar een hork in communicatie en gedrag.

Wij wonen op Voorne Putten (Zuid-Holland, ten zuid-westen van Rotterdam).

[Sven1234]

JustMyOpinion schreef op maandag 11 november 2024 @ 15:58:
Misschien verkeerde vraag voor hier, maar weet er iemand een goede partij waar wij onze warmtepomp in onderhoud kunnen doen? Voornaamste reden is dat er dan 'soort van' garantie is dat er iemand komt kijken als er een keer echt wat fout is. De installateur die hem heeft geplaatst wil ik eigenlijk gewoon niet meer zien, heeft hem (denk ik) prima geinstalleerd, maar een hork in communicatie en gedrag.

Wij wonen op Voorne Putten (Zuid-Holland, ten zuid-westen van Rotterdam).

Wij hebben via Alklima een erkende installateur voor de hele wijk gevonden. Je kan hun dealer locater gebruiken, maar niet allemaal staan ze er op. Mocht er niks in de buurt zitten, dan kan je een mailtje naar ze sturen.

[gr8-jen]

Iemand had dit al eerder gevraagd. Omdat het bedrijf geen tijd had werd gesuggereerd dat er een onderhoudscontract moest afgenomen.
Ik had daar wel mijn vragen bij omdat ik niet verwachte dat ze opeens meer mensen in dienst hadden en hij misschien iets eerder in de que kwam maar nog wel zou moeten wachten op zijn beurt.

Verder zijn er niet veel warmtepompen onderhoudsplichtig:
Alleen PUHZ blijkbaar


Veel doen ze ook niet veel wat je niet zelf kan denk ik:
onderhouds voorbeeld

Er is ook een lijst met onderhoudstips van: LeonTebbe
(misschien moeten de oude versies niet meer gepinned worden )

Hij heeft ook iets gedeeld om een partij te zoeken als je het niet meer zelf wilt doen:
link

[JustMyOpinion]

Nee ik snap dat ik veel zelf kan doen. Maar gaat mij er om dat ALS er een keer een echte storing is waar ik zelf niet uit kan komen of waar ik geen tijd voor heb (moet ook gewoon werken) ik de 'zekerheid' heb dat er een monteur binnen x tijd komt.

[EVfan]

JustMyOpinion schreef op maandag 11 november 2024 @ 17:55:
Nee ik snap dat ik veel zelf kan doen. Maar gaat mij er om dat ALS er een keer een echte storing is waar ik zelf niet uit kan komen of waar ik geen tijd voor heb (moet ook gewoon werken) ik de 'zekerheid' heb dat er een monteur binnen x tijd komt.

@JustMyOpinion
Goede vraag, het is toch echt anders dan de gasketel tijd, qua beschikbaarheid van installateurs.
Heb je de link van Eigen Huis al geprobeerd?

[JustMyOpinion]

EVfan schreef op maandag 11 november 2024 @ 18:40:
[...]

@JustMyOpinion
Goede vraag, het is toch echt anders dan de gasketel tijd, qua beschikbaarheid van installateurs.
Heb je de link van Eigen Huis al geprobeerd?

Ja, maar daar kom je niet echt ver mee. Je kan wel Feenstra of Energiewacht doen, maar weet niet of die goed zijn. (Beetje gelijkwaardig qua prijs, zo rond 9.50 per maand)

[ Voor 8% gewijzigd door JustMyOpinion op 11-11-2024 18:47 ]

[stin00]

JustMyOpinion schreef op maandag 11 november 2024 @ 15:58:
Misschien verkeerde vraag voor hier, maar weet er iemand een goede partij waar wij onze warmtepomp in onderhoud kunnen doen? Voornaamste reden is dat er dan 'soort van' garantie is dat er iemand komt kijken als er een keer echt wat fout is. De installateur die hem heeft geplaatst wil ik eigenlijk gewoon niet meer zien, heeft hem (denk ik) prima geinstalleerd, maar een hork in communicatie en gedrag.

Wij wonen op Voorne Putten (Zuid-Holland, ten zuid-westen van Rotterdam).

Helaas herkenbaar, met de installateur (onderaannemer) hebben wij ook alle contacten verbroken. Maar dan vanwege vele fouten.

In mijn straat was het nogal een lijdensweg om een goede partij te vinden. Want je zoekt een betrouwbare partij die 1. kennis van zaken heeft. 2. je niet een poot uitdraait en 3. bij complexe storingen langs kan komen.

Ik woon in het noorden en daar was het lastig om aan beide criteria te voldoen.. de grotere installateurs werkten allemaal met (meerjarige) contracten waarbij je maandelijks betaalt. De meesten vragen tussen de €8 en €10 per maand en voeren dan elke 2 jaar onderhoud uit.

In onze nieuwbouwwijk staan heel wat warmtepompen (stuk of 50) die nu allemaal meeliften op hetzelfde contract. Dit is een iets kleinere partij. Volgens mij betalen we €100 per jaar (excl hoogwerker) voor een jaarlijkse reiniging/controle. Dat stelt niet heel veel voor, maar onze buitenunits staan heel handig op 14 meter hoogte. Daarnaast hebben ze een storingsdienst waar we gebruik van kunnen maken. Voor dat geld een goede peace of mind.

Ik zou in de buurt een aantal partijen mailen/aanschrijven en vragen wat ze aan onderhoud doen en wat dit kost. Maar het blijft altijd een beetje gokken. Via Alklima kan je op erkende installateurs zoeken, maar ik vond er slechts 3 in de buurt die niet heel kundig overkwamen in het contact.

[JustMyOpinion]

stin00 schreef op dinsdag 12 november 2024 @ 10:42:
[...]


Helaas herkenbaar, met de installateur (onderaannemer) hebben wij ook alle contacten verbroken. Maar dan vanwege vele fouten.

In mijn straat was het nogal een lijdensweg om een goede partij te vinden. Want je zoekt een betrouwbare partij die 1. kennis van zaken heeft. 2. je niet een poot uitdraait en 3. bij complexe storingen langs kan komen.

Ik woon in het noorden en daar was het lastig om aan beide criteria te voldoen.. de grotere installateurs werkten allemaal met (meerjarige) contracten waarbij je maandelijks betaalt. De meesten vragen tussen de €8 en €10 per maand en voeren dan elke 2 jaar onderhoud uit.

In onze nieuwbouwwijk staan heel wat warmtepompen (stuk of 50) die nu allemaal meeliften op hetzelfde contract. Dit is een iets kleinere partij. Volgens mij betalen we €100 per jaar (excl hoogwerker) voor een jaarlijkse reiniging/controle. Dat stelt niet heel veel voor, maar onze buitenunits staan heel handig op 14 meter hoogte. Daarnaast hebben ze een storingsdienst waar we gebruik van kunnen maken. Voor dat geld een goede peace of mind.

Ik zou in de buurt een aantal partijen mailen/aanschrijven en vragen wat ze aan onderhoud doen en wat dit kost. Maar het blijft altijd een beetje gokken. Via Alklima kan je op erkende installateurs zoeken, maar ik vond er slechts 3 in de buurt die niet heel kundig overkwamen in het contact.

Dat laatste heb ik ook, kon er 3 vinden, maar de website gaf niet heel veel vertrouwen. Ben dan toch 'bang' dat ik bij de 'grotere' partijen ga aanmelden. Idee is dat als de monteur er dan niet uit zou komen ze een grotere kenniskring zullen hebben om de storing op te lossen.

[EVfan]

JustMyOpinion schreef op dinsdag 12 november 2024 @ 10:53:
[...]


Dat laatste heb ik ook, kon er 3 vinden, maar de website gaf niet heel veel vertrouwen. Ben dan toch 'bang' dat ik bij de 'grotere' partijen ga aanmelden. Idee is dat als de monteur er dan niet uit zou komen ze een grotere kenniskring zullen hebben om de storing op te lossen.

@JustMyOpinion
Ik heb een jaar geleden via de site van Alklima ook gezocht naar lokale installateurs. Vond er 3 binnen een straal van 30 km. Alle drie aangeschreven om te vragen om een technische bespreking en indien ze een goede oplossing boden een offerte.
Resultaat:
Nummer een wilde alleen de allerduurste Nibe installeren, met buffervat en wilde aan de te dunne leidingen niets doen. Uurtarief erg hoog. Dus niet mee verder.
Nummer twee wilde wel ME aanbieden, en eiste een serieel buffervat en wilde aan de leidingen ook niet veel doen. Prijs was just about ok, ofwel stevig. Geaarzeld, maar had als ander datapunt dat een goede kennis erg slechte ervaringen met hen heeft.
Nummer 3 had geen tijd of zin, of beide.
Uiteindelijk een prima installateur via dit forum gevonden, wel flinke afstand, dus ben nog steeds erg blij dat ze hier de klus erg goed hebben uitgevoerd. De WP draait momenteel met CoP 5, dagen achtereen, met alleen een onderbreking voor SWW.
Ook in mijn geval, schoonmaak en onderhoud is niet zo’n issue, maar storingen als driewegklep, pomp, flow sensor en meer. Tja die zou ik niet zelf willen doen.

[leonlwd]

stin00 schreef op dinsdag 12 november 2024 @ 10:42:
[...]


Helaas herkenbaar, met de installateur (onderaannemer) hebben wij ook alle contacten verbroken. Maar dan vanwege vele fouten.

In mijn straat was het nogal een lijdensweg om een goede partij te vinden. Want je zoekt een betrouwbare partij die 1. kennis van zaken heeft. 2. je niet een poot uitdraait en 3. bij complexe storingen langs kan komen.

Ik woon in het noorden en daar was het lastig om aan beide criteria te voldoen.. de grotere installateurs werkten allemaal met (meerjarige) contracten waarbij je maandelijks betaalt. De meesten vragen tussen de €8 en €10 per maand en voeren dan elke 2 jaar onderhoud uit.

In onze nieuwbouwwijk staan heel wat warmtepompen (stuk of 50) die nu allemaal meeliften op hetzelfde contract. Dit is een iets kleinere partij. Volgens mij betalen we €100 per jaar (excl hoogwerker) voor een jaarlijkse reiniging/controle. Dat stelt niet heel veel voor, maar onze buitenunits staan heel handig op 14 meter hoogte. Daarnaast hebben ze een storingsdienst waar we gebruik van kunnen maken. Voor dat geld een goede peace of mind.

Ik zou in de buurt een aantal partijen mailen/aanschrijven en vragen wat ze aan onderhoud doen en wat dit kost. Maar het blijft altijd een beetje gokken. Via Alklima kan je op erkende installateurs zoeken, maar ik vond er slechts 3 in de buurt die niet heel kundig overkwamen in het contact.

Ben heel nieuwsgierig welke partij dat is...

[Joris98]

Hallo,

Mijn ecodan doet de laatste dagen zeer lang om het SWW op te warmen. Vandaag om 13u begonnen op een temperatuur van 39° en nu (15:15) zit hij nog altijd maar op 45 graden. Iemand een idee waar dit aan kan liggen? Normaal is hij altijd klaar op 30-45min..

[DaWizza]

Joris98 schreef op woensdag 13 november 2024 @ 15:16:
Hallo,

Mijn ecodan doet de laatste dagen zeer lang om het SWW op te warmen. Vandaag om 13u begonnen op een temperatuur van 39° en nu (15:15) zit hij nog altijd maar op 45 graden. Iemand een idee waar dit aan kan liggen? Normaal is hij altijd klaar op 30-45min..

Have you tried turning it off and on again?

Kun je in de grafieken zien wat ie doet? Frequentie en stroomverbruik zeggen een hoop.

[gr8-jen]

Ik heb mijzelf dit jaar getrakteerd op een thermostaat zodat die de WP uitschakeld als het op WAR draait en ik vroeg mij af of mij gedachtengang klopt voordat ik iets sloop :):

De controllerunit FTC6 hangt in de woonkamer en is aangesloten op 2 draden. Deze draden zijn aangesloten op CN22. Als ik de FTC6 nog steeds wil gebruiken om instellingen aan te passen dan zal die daarop aangesloten moeten blijven?
Dus daaruit kan ik concluderen dat ik die 2 draden opnieuw moet verbinden met de FTC6 als ik die terug in de binnenunit wil?


Ik heb de IN1 gevonden op de printplaat bij pennen 7 en 8 van TBL. 1. Het enige wat ik hoef te doen is dan die 2 draden erin prikken en SW2-1 op ON zetten?
Ik ga dan niet draadloos en hoef dus niets aan te passen aan SW1 lijkt mij?

(uiteraard raak ik de printplaat zelf niet aan en zet de controller uit en stroom van de buitenunit af )

EDIT:

SW2-1 kamerthermostaat 1 ingang (IN1)
OFF Zone1 bedrijfsstop bij kortsluting thermostaat
ON Zone` bedrijfstop bij thermostaat open
SW1-8 Draadloze afstandsbiening
OFF ZONDER draddloze asstandsbedeining
ON MET draadloze afstandsbediening










Excuses voor de noob vraag maar ik twijfel bij alles wat de installateur heeft gedaan en krijg het nog niet in mijn hoofd wat de stappenplan is dus schrijf het voor mij uit

[ Voor 9% gewijzigd door gr8-jen op 13-11-2024 17:26 ]

[Joris98]

DaWizza schreef op woensdag 13 november 2024 @ 15:18:
[...]


Have you tried turning it off and on again?

Kun je in de grafieken zien wat ie doet? Frequentie en stroomverbruik zeggen een hoop.

Hij komt precies heel traag op temperatuur. Hij doet er al een uur over om boven de huidige temperatuur van SWW te komen.

Als ik via homewizard kijk naar het verbruik zit hij toch ruim boven de 2kw..

[Breud]

ik heb de afgelopen dagen eens nachtverlaging toegepast.

* Van 9 tot 9 worden ruimtes verwarmd. Primair woonkamer (21,5), kelder (21) en slaapkamers (19). Standaard lopen de 2 badkamers altijd mee (manueel opengedraaid)
* 's nachts wordt nachtverlaging toegepast en verlaag ik de temperatuur met 0,5 in elke ruimte. De laatste dagen koelt het gemiddeld in de woonkamer zo'n 0,4 graden af tot 21,1 en kelder tot 20,6. Slaapkamers blijven vrij stabiel rond 18,8.

Warmtepomp gaat nu 's ochtends voor langere periode aan en meestal werd rond 13 a 14 u de gewenste temperatuur bereikt in de woonkamer (deze is het grootst en heeft langer nodig). Vandaag, met wat kouder weer was de warmtepomp zo rond 15u klaar.

Warmtepomp laat nu (meestal) 1 lange run per dag zien. Start 's morgens met een (redelijk) hoog vermogen op en in de uren daarna draait de warmtepomp steeds rustiger.



Gemiddeld maandag, dindsag en woensdag met een COP van 6 gedraaid en een verbruik van ongeveer 6kwH electriceit per dag. Vandaag zit ik op een verbruik van 10kWh. Ik heb gedraaid met een vaste Ta van 29graden.

Voor mijn gevoel duurt het verwarmen van de woonkamer nog vrij lang. Daar moet ik nog eens goed kijken naar de verdeler en wellicht wat meer water door de groepen sturen.

[Andrehj]

Joris98 schreef op woensdag 13 november 2024 @ 15:16:
Mijn ecodan doet de laatste dagen zeer lang om het SWW op te warmen. Vandaag om 13u begonnen op een temperatuur van 39° en nu (15:15) zit hij nog altijd maar op 45 graden. Iemand een idee waar dit aan kan liggen? Normaal is hij altijd klaar op 30-45min..

Zoiets begint natuurlijk met het checken van wat standaard parameters:

• Wat is de compressorfrequentie tijdens de SWW run?
• Wat is de flow?
• Wat zijn de Ta en Tr?
• Wat komt hieruit als berekend thermisch vermogen?
• Is dat wat je verwacht met de ecostand wel/niet ingeschakeld?
• Voel eens aan de leidingen bij de driewegklep: Verdwijnt niet een deel van de warmte het afgiftesysteem in?

Dit eerste stukje diagnose kun je zelf eenvoudig stellen.

[Joris98]

Andrehj schreef op woensdag 13 november 2024 @ 15:27:
[...]

Zoiets begint natuurlijk met het checken van wat standaard parameters:

• Wat is de compressorfrequentie tijdens de SWW run?
• Wat is de flow?
• Wat zijn de Ta en Tr?
• Wat komt hieruit als berekend thermisch vermogen?
• Is dat wat je verwacht met de ecostand wel/niet ingeschakeld?
• Voel eens aan de leidingen bij de driewegklep: Verdwijnt niet een deel van de warmte het afgiftesysteem in?

Dit eerste stukje diagnose kun je zelf eenvoudig stellen.

Waar kan ik de compressorfrequentie controleren?

Flow kan ik straks of morgen pas controleren als ik thuis ben. Zie het nu enkel via Melcloud..

[gr8-jen]

Breud schreef op woensdag 13 november 2024 @ 15:23:

Warmtepomp gaat nu 's ochtends voor langere periode aan en meestal werd rond 13 a 14 u de gewenste temperatuur bereikt in de woonkamer (deze is het grootst en heeft langer nodig). Vandaag, met wat kouder weer was de warmtepomp zo rond 15u klaar.

Warmtepomp laat nu (meestal) 1 lange run per dag zien. Start 's morgens met een (redelijk) hoog vermogen op en in de uren daarna draait de warmtepomp steeds rustiger.

Gemiddeld maandag, dindsag en woensdag met een COP van 6 gedraaid en een verbruik van ongeveer 6kwH electriceit per dag. Vandaag zit ik op een verbruik van 10kWh. Ik heb gedraaid met een vaste Ta van 29graden.

Voor mijn gevoel duurt het verwarmen van de woonkamer nog vrij lang. Daar moet ik nog eens goed kijken naar de verdeler en wellicht wat meer water door de groepen sturen.

COP van 6 klinkt goed. Die compressor gaat nog wel hard van start. Ook denk ik dat het nogal kort is dat het draait. Heb je al eens geprobeerd om op vaste Ta te draaien met een nog lagere Ta (als je genoeg flow hebt daarvoor), dat gebeurt nu niet denk ik.

Hieronder een voorbeeld hoe het bij mij draait. Die laatste paar pendelen moet je niet op letten daar is die al op temperatuur en moet ik het laten uitschakelen, maar ik heb nog geen thermostaat

[Andrehj]

gr8-jen schreef op woensdag 13 november 2024 @ 15:22:
Ik heb mijzelf dit jaar getrakteerd op een thermostaat zodat die de WP uitschakelT als het op WAR draait en ik vroeg mij af of mij gedachtengang klopt voordat ik iets sloop :):

De controllerunit FTC6 hangt in de woonkamer en is aangesloten op 2 draden. Deze draden zijn aangesloten op CN22. Als ik de FTC6 nog steeds wil gebruiken om instellingen aan te passen dan zal die daarop aangesloten moeten blijven?

De FTC is de PCB in de binnenunit. Ik neem aan dat je het bedieningspaneel bedoelt? Daar hoef je niks aan te veranderen.

Dus daaruit kan ik concluderen dat ik die 2 draden opnieuw moet verbinden met de FTC6 als ik die terug in de binnenunit wil?

Ik zou daar even niks aan veranderen, maar als je die terug in de binnenunit wilt hangen, hoef je niks aan de bekabeling te veranderen, hooguit kort je de kabel naar het bedieningspaneel iets in.

Ik heb de IN1 gevonden op de printplaat bij pennen 7 en 8 van TBL. 1. Het enige wat ik hoef te doen is dan die 2 draden erin prikken en SW2-1 op ON zetten?

Wat zegt de installatiehandleiding voor SW 2-1?

Ik ga dan niet draadloos en hoef dus niets aan te passen aan SW1 lijkt mij?

Wat zegt de installatiehandleiding voor SW 1?

(sorry even geen zin om dat allemaal voor je op te zoeken?)

[Andrehj]

Joris98 schreef op woensdag 13 november 2024 @ 15:30:
Waar kan ik de compressorfrequentie controleren?

Via een van de informatie werking codes, net als de flow. Zelf even uitzoeken welke.

[ Voor 3% gewijzigd door Andrehj op 13-11-2024 15:35 ]

[Andrehj]

@Breud
Gezien je grafieken, je verbruik en het feit dat je erin bent geslaagd om die veel te grote WP toch slechts 1 run per dag te laten maken, denk ik dat je erg goed op weg bent.
Dat verbruik is voor zo'n grote WP erg laag en toont alleen maar aan dat die WP inderdaad veel te groot is, met een 5 of 7 kW versie had je ook gemakkelijk deze hoeveelheid warmte in de woning kunnen pompen (en dan tegen een wat hoger rendement, want met een lagere aanvoertemperatuur door het lagere minimum vermogen).

Wat je nog zou kunnen verbeteren: De WP iets later laten starten, zodat het buiten al wat meer is opgewarmd (hogere COP) en je wat meer van je eigen PV-stroom gebruik maakt.

Verder zou je kunnen overwegen om het beroemde kabeltje te installeren (zie Andrehj in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen") en de WP daarmee op een lage vermogensstand te begrenzen. Daarmee kun je de opstartpiek wat afvlakken.

[ Voor 16% gewijzigd door Andrehj op 13-11-2024 15:47 ]

[SebastiaanPs]

Breud schreef op woensdag 13 november 2024 @ 15:23:
ik heb de afgelopen dagen eens nachtverlaging toegepast.

* Van 9 tot 9 worden ruimtes verwarmd. Primair woonkamer (21,5), kelder (21) en slaapkamers (19). Standaard lopen de 2 badkamers altijd mee (manueel opengedraaid)
* 's nachts wordt nachtverlaging toegepast en verlaag ik de temperatuur met 0,5 in elke ruimte. De laatste dagen koelt het gemiddeld in de woonkamer zo'n 0,4 graden af tot 21,1 en kelder tot 20,6. Slaapkamers blijven vrij stabiel rond 18,8.

Warmtepomp gaat nu 's ochtends voor langere periode aan en meestal werd rond 13 a 14 u de gewenste temperatuur bereikt in de woonkamer (deze is het grootst en heeft langer nodig). Vandaag, met wat kouder weer was de warmtepomp zo rond 15u klaar.

Warmtepomp laat nu (meestal) 1 lange run per dag zien. Start 's morgens met een (redelijk) hoog vermogen op en in de uren daarna draait de warmtepomp steeds rustiger.

[Afbeelding]

Gemiddeld maandag, dindsag en woensdag met een COP van 6 gedraaid en een verbruik van ongeveer 6kwH electriceit per dag. Vandaag zit ik op een verbruik van 10kWh. Ik heb gedraaid met een vaste Ta van 29graden.

Voor mijn gevoel duurt het verwarmen van de woonkamer nog vrij lang. Daar moet ik nog eens goed kijken naar de verdeler en wellicht wat meer water door de groepen sturen.

De enige info die ik nog mis is wat voor afgifte je ook alweer had (overal vvw dacht ik?) en of dit allemaal permanent open staat of dat er een zoneregeling is.

Als alles permanent open staat: proberen vaste Ta in stappen van 1 gr te verlagen, totdat je WP gaat pendelen en dan weer 1 gr omhoog.

Als je zoneregeling hebt: moet je even aan @Andrehj vragen of hij van zoneregeling houdt Als je huis daar geschikt voor is (volgens mij wel want je huis was heel goed geisoleerd en ventilatie met WTW?), dan haal je de zoneregeling weg en ga je waterzijdig regelen (vvw groepen knijpen waar je minder warmte wil hebben), dan kan je Ta verder naar beneden en krijg je het allerlaagste verbruik.

[stin00]

gr8-jen schreef op woensdag 13 november 2024 @ 15:22:
Ik heb mijzelf dit jaar getrakteerd op een thermostaat zodat die de WP uitschakeld als het op WAR draait en ik vroeg mij af of mij gedachtengang klopt voordat ik iets sloop :):

De controllerunit FTC6 hangt in de woonkamer en is aangesloten op 2 draden. Deze draden zijn aangesloten op CN22. Als ik de FTC6 nog steeds wil gebruiken om instellingen aan te passen dan zal die daarop aangesloten moeten blijven?
Dus daaruit kan ik concluderen dat ik die 2 draden opnieuw moet verbinden met de FTC6 als ik die terug in de binnenunit wil?


Ik heb de IN1 gevonden op de printplaat bij pennen 7 en 8 van TBL. 1. Het enige wat ik hoef te doen is dan die 2 draden erin prikken en SW2-1 op ON zetten?
Ik ga dan niet draadloos en hoef dus niets aan te passen aan SW1 lijkt mij?

(uiteraard raak ik de printplaat zelf niet aan en zet de controller uit en stroom van de buitenunit af )

EDIT:

SW2-1 zou voor de kamerthermostaat regeling moet gelden, Bij ON kijkt die of er sluiting is in het circuit. Exacte termen plaats ik als ik over een paar uur weer thuis ben en in het boekje kan kijken)

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Excuses voor de noob vraag maar ik twijfel bij alles wat de installateur heeft gedaan en krijg het nog niet in mijn hoofd wat de stappenplan is dus schrijf het voor mij uit

Ik heb vanmiddag toevallig een (draadloze) Netatmo aangesloten op m'n EHST20D-VM2C (met PUHZ-SW75YAA) omdat ik ook alleen het Mitsubishi bedieningspaneel had zonder losse thermostaat.

Mijn stappenplan:

1. Warmtepomp uitschakelen via bedieningspaneel.
2. Binnen- en buitenunit spanningsloos maken in meterkast.
3. Kap verwijderen van binnenunit en even goed inspecteren of de spanning er af is. Werk veilig.
4. De 2 draden van je nieuwe thermostaat (of relais bij draadloze thermostaat) aansluiten op IN1 (TB1).
5. Dipswitch SW2-1 naar ON verschuiven.
6. Kap binnenunit er weer op.
7. Meterkast spanning weer erop.
8. Wachten totdat het bedieningspaneel is opgestart en aanzetten WP.
9. Via bedieningspaneel vaste aanvoer met TA = 28 zetten
10. Slinger aan nieuwe aan/uit thermostaat gegeven zodat de verwarmingsvraag AAN is.
11. WP zou nu moeten gaan verwarmen.

Ik heb zelf het bedieningspaneel bedraad op z'n plek aan de muur laten hangen, deze dient nu puur voor instellingen en heeft geen thermostaat functie meer. Ik zou deze gewoon mooi bedraad op z'n huidige plek laten hangen zoals @Andrehj aangeeft.

Waar hangt jouw bedieningspaneel momenteel? Bij mij is hij namelijk vanuit de bouw op de begane grond bedraad aan de muur gemonteerd terwijl de binnenunit op de bovenste verdieping staat. De hele straat hier gebruikt het bedieningspaneel voor zowel instellingen als thermostaat functionaliteit. Ik laat hem daarom mooi daar hangen omdat het makkelijk is en demonteren alleen maar lelijk wordt.

(Edit: terminologie aangepast nav @Andrehj comment)

[ Voor 3% gewijzigd door stin00 op 13-11-2024 17:20 ]

[Takkeding]

Takkeding schreef op woensdag 6 november 2024 @ 16:59:
Warmtepomp draait hier sinds vandaag maar wat betreft elektra verbruik valt mij op dat dat een beetje raar loopt. Is dit pendelen of kan het kwaad?
[Afbeelding]

Betreft een SUZ-SWM40VA die op ruimteregeling staat, nu op 21C, en de stooklijn is volledig plat op 25 graden, kon niet lager. Aanvoer temperatuur zweeft rond de 27 volgens de ESP.

Ik quote even mijzelf, naar aanleiding van de tips hier dus o.a. het verwarmingsbedrijf gecontroleerd, die stond ingesteld op maximaal 50 graden en minimaal 25. Ik gok dat dit de aanpassing is die ervoor gezorgd heeft dat automatische ruimtetemperatuur regeling nu een stuk rustiger draait, maar toch blijven de vreemde pieken in stroomverbruik terwijl de warmtepomp zichzelf rustiger probeert te laten draaien (piek na 15:00 is de wasmachine geweest, overige langzame variaties komen van PV):



En vorige week ook even een dag geprobeerd te draaien op vaste Ta van 25, dan speelt dit vreemde gedrag niet en draait de warmtepomp ook gewoon vrolijk en vooral rustig door (op het einde SWW run):



@joezzt monitor jij ook jouw WP frequentie of enkel stroom verbruik? Mogelijk dat het gewoon de warmtepomp is die op die manier zichzelf langzamer laat draaien, het gebeurt namelijk iedere dag wanneer 'ie start en begint met een lagere frequentie te draaien. Vraag ik mij nog steeds wel af of het wel goed is. Zeker omdat het wisselen in stroomverbruik niet gebeurt wanneer er met vaste Ta gedraaid wordt en de WP zichzelf langzamer laat draaien.

[JustMyOpinion]

Dat gedrag tussen 11.00 en 11.40 herken ik bij mij thuis aan twee dingen. Als de oven(s) aan staan of tijdens een legionella run als het verwarmingselement in de boiler aan het verwarmen is.

Gok dat jij in die periode niet zoiets had?

[Andrehj]

@Takkeding Heb je de regelparameters van de ruimteregeling (zoals je al een aantal malen gevraagd is) nou al eens op zijn allerlangzaamst gezet om op die manier van die veel te vaak fluctuerende frequentie af te komen?

[Andrehj]

stin00 schreef op woensdag 13 november 2024 @ 16:22:
Waar hangt jouw FTC6 momenteel? Bij mij is hij namelijk vanuit de bouw op de begane grond bedraad aan de muur gemonteerd terwijl de binnenunit op de bovenste verdieping staat. De hele straat hier gebruikt de FTC voor zowel instellingen als thermostaat functionaliteit. Ik laat hem daarom mooi daar hangen omdat het makkelijk is en demonteren alleen maar lelijk wordt.

Ook voor jou de tip om de spraakverwarring te beperken: De FTC is de besturingsprint in de binnenunit. Die zit dus bij iedereen in de binnenunit.
Jij hebt het over het bedieningspaneel. Dat is dus NIET de FTC, maar enkel het bedieningspaneel waarmee de FTC wordt bediend.

[SebastiaanPs]

Takkeding schreef op woensdag 13 november 2024 @ 16:39:
[...]


Ik quote even mijzelf, naar aanleiding van de tips hier dus o.a. het verwarmingsbedrijf gecontroleerd, die stond ingesteld op maximaal 50 graden en minimaal 25. Ik gok dat dit de aanpassing is die ervoor gezorgd heeft dat automatische ruimtetemperatuur regeling nu een stuk rustiger draait, maar toch blijven de vreemde pieken in stroomverbruik terwijl de warmtepomp zichzelf rustiger probeert te laten draaien (piek na 15:00 is de wasmachine geweest, overige langzame variaties komen van PV):

[Afbeelding]

En vorige week ook even een dag geprobeerd te draaien op vaste Ta van 25, dan speelt dit vreemde gedrag niet en draait de warmtepomp ook gewoon vrolijk en vooral rustig door (op het einde SWW run):

[Afbeelding]

@joezzt monitor jij ook jouw WP frequentie of enkel stroom verbruik? Mogelijk dat het gewoon de warmtepomp is die op die manier zichzelf langzamer laat draaien, het gebeurt namelijk iedere dag wanneer 'ie start en begint met een lagere frequentie te draaien. Vraag ik mij nog steeds wel af of het wel goed is. Zeker omdat het wisselen in stroomverbruik niet gebeurt wanneer er met vaste Ta gedraaid wordt en de WP zichzelf langzamer laat draaien.

Je hebt de ruimteregeling nu op minimaal 25, max 35 graden, snelheid normaal, interval op het maximum van 60 min staan toch?
Wat is de binnentemperatuur ‘s ochtends als het verwarmen start? Het grote startvermogen suggereert voor mij dat de WP iets wil gaan inhalen, dus een groot verschil tussen huidige en gewenste binnentemp. Dat gedrag heb ik bij de ruimteregeling geobserveerd.
De wisselende compressorfrequenties zijn nog steeds opvallend.
Ik vermoed dat stoken met een vaste lage Ta bij jou zuiniger is, was er een reden waarom je dat niet doet?

[gr8-jen]

Andrehj schreef op woensdag 13 november 2024 @ 15:33:

De FTC is de PCB in de binnenunit. Ik neem aan dat je het bedieningspaneel bedoelt? Daar hoef je niks aan te veranderen.


Ik zou daar even niks aan veranderen, maar als je die terug in de binnenunit wilt hangen, hoef je niks aan de bekabeling te veranderen, hooguit kort je de kabel naar het bedieningspaneel iets in.


Wat zegt de installatiehandleiding voor SW 2-1?
Wat zegt de installatiehandleiding voor SW 1?

Ik heb de vraag uitgebreid met:
SW2-1 kamerthermostaat 1 ingang (IN1)
OFF Zone1 bedrijfsstop bij kortsluting thermostaat
ON Zone` bedrijfstop bij thermostaat open
SW1-8 Draadloze afstandsbiening
OFF ZONDER draddloze asstandsbedeining
ON MET draadloze afstandsbediening

De WP staat boven op "zolder" en controller op begane grond in de keuken. Het is met een exrta draad en connector verlengd naar de huidige plek van de WP

[Andrehj]

gr8-jen schreef op woensdag 13 november 2024 @ 17:31:
Ik heb de vraag uitgebreid met:
SW2-1 kamerthermostaat 1 ingang (IN1)
OFF Zone1 bedrijfsstop bij kortsluting thermostaat
ON Zone` bedrijfstop bij thermostaat open

Daar staat dus precies wat je moet doen. Afhankelijk van hoe de thermostaat schakelt (WP aan of uit bij contact maken of verbreken) moet je die op Off of On zetten.

SW1-8 Draadloze afstandsbiening
OFF ZONDER draddloze asstandsbedeining
ON MET draadloze afstandsbediening

Dat lijkt ook duidelijk toch? Als je een draadloze AB hebt (dat zijn die PAR thermostaten) zet je deze op On.

[gr8-jen]

stin00 schreef op woensdag 13 november 2024 @ 16:22:
[...]


Ik heb vanmiddag toevallig een (draadloze) Netatmo aangesloten op m'n EHST20D-VM2C (met PUHZ-SW75YAA) omdat ik ook alleen het Mitsubishi bedieningspaneel had zonder losse thermostaat.

Mijn stappenplan:

1. Warmtepomp uitschakelen via bedieningspaneel.
2. Binnen- en buitenunit spanningsloos maken in meterkast.
3. Kap verwijderen van binnenunit en even goed inspecteren of de spanning er af is. Werk veilig.
4. De 2 draden van je nieuwe thermostaat (of relais bij draadloze thermostaat) aansluiten op IN1 (TB1).
5. Dipswitch SW2-1 naar ON verschuiven.
6. Kap binnenunit er weer op.
7. Meterkast spanning weer erop.
8. Wachten totdat het bedieningspaneel is opgestart en aanzetten WP.
9. Via bedieningspaneel vaste aanvoer met TA = 28 zetten
10. Slinger aan nieuwe aan/uit thermostaat gegeven zodat de verwarmingsvraag AAN is.
11. WP zou nu moeten gaan verwarmen.

Ik heb zelf het bedieningspaneel bedraad op z'n plek aan de muur laten hangen, deze dient nu puur voor instellingen en heeft geen thermostaat functie meer. Ik zou deze gewoon mooi bedraad op z'n huidige plek laten hangen zoals @Andrehj aangeeft.

Waar hangt jouw bedieningspaneel momenteel? Bij mij is hij namelijk vanuit de bouw op de begane grond bedraad aan de muur gemonteerd terwijl de binnenunit op de bovenste verdieping staat. De hele straat hier gebruikt het bedieningspaneel voor zowel instellingen als thermostaat functionaliteit. Ik laat hem daarom mooi daar hangen omdat het makkelijk is en demonteren alleen maar lelijk wordt.

(Edit: terminologie aangepast nav @Andrehj comment)

Mijn controller/bedieningspaneel is beneden in de keuken waar de draden van de thermostaat voor de "oude" HR ketel was geplaatst. Ik dacht het terug te verplaatsen naar de WP op de zolder, maar zal het nog is afwegen

Dankje voor het stappenplam

[Joris98]

Andrehj schreef op woensdag 13 november 2024 @ 15:27:
[...]

Zoiets begint natuurlijk met het checken van wat standaard parameters:

• Wat is de compressorfrequentie tijdens de SWW run?
• Wat is de flow?
• Wat zijn de Ta en Tr?
• Wat komt hieruit als berekend thermisch vermogen?
• Is dat wat je verwacht met de ecostand wel/niet ingeschakeld?
• Voel eens aan de leidingen bij de driewegklep: Verdwijnt niet een deel van de warmte het afgiftesysteem in?

Dit eerste stukje diagnose kun je zelf eenvoudig stellen.

Compressorfrequentie is 55Hz
Flow zit op 28
Ta en Tr gaat slechts heel langzaam omhoog tijdens SWW (en eigenlijk ook tijdens gewone verwarming)
Ecostand staat uit
De driewegklep kan het ook niet zijn. De verdeler van de VWW is niet warm..

Kan dit misschien aan de koelleiding liggen? Hier zat een knik in en deze zijn ze en tiental dagen geleden komen herstellen. Misschien dat hier ergens iets niet volledig dicht is?

[Andrehj]

Joris98 schreef op woensdag 13 november 2024 @ 19:25:
[...]


Compressorfrequentie is 55Hz
Flow zit op 28
Ta en Tr gaat slechts heel langzaam omhoog tijdens SWW (en eigenlijk ook tijdens gewone verwarming)
Ecostand staat uit
De driewegklep kan het ook niet zijn. De verdeler van de VWW is niet warm..

Kan dit misschien aan de koelleiding liggen? Hier zat een knik in en deze zijn ze en tiental dagen geleden komen herstellen. Misschien dat hier ergens iets niet volledig dicht is?

Je hebt nog steeds niet alle vragen van het bovenstaande rijtje beantwoord...

[Joris98]

Andrehj schreef op woensdag 13 november 2024 @ 19:31:
[...]

Je hebt nog steeds niet alle vragen van het bovenstaande rijtje beantwoord...

Ja dit zijn de dingen die zelf weet/kan..

Thermisch vermogen berekenen weet ik niet hoe ik aan moet beginnen?

En dit is duidelijk niet wat ik er van verwacht want tot enkele dagen geleden deed hij over het opwarmen van dit vat max 45min en nu is hij er op 3u nog niet klaar mee.. Totaal verbruik voor SWW vandaag is al meer dan 8kWh..

[SebastiaanPs]

Joris98 schreef op woensdag 13 november 2024 @ 19:47:
[...]


Ja dit zijn de dingen die zelf weet/kan..

Thermisch vermogen berekenen weet ik niet hoe ik aan moet beginnen?

En dit is duidelijk niet wat ik er van verwacht want tot enkele dagen geleden deed hij over het opwarmen van dit vat max 45min en nu is hij er op 3u nog niet klaar mee.. Totaal verbruik voor SWW vandaag is al meer dan 8kWh..

Ja je hebt natuurlijk een punt, hier lijkt iets niet te kloppen. Flow kun je uitlezen via service -> informatieverwerking -> code 540. Laat de flow tijdens een SWW run even weten.

Eco stand kun je ook in je bedieningspaneel zien. Menu (linker knop) ingedrukt houden en kijken onder SWW.

Vermogen bereken je als volgt:
Thermisch vermogen (in kWh) = flow (in L/s, dus waarde van code 540 in liters per minuut delen door 60) * dT * 4.2.

Met die gegevens kunnen we bekijken wat het thermisch vermogen en wat het opgenomen elektrisch vermogen, en dus COP, is dat naar verwachting?

[Takkeding]

Andrehj schreef op woensdag 13 november 2024 @ 17:15:
@Takkeding Heb je de regelparameters van de ruimteregeling (zoals je al een aantal malen gevraagd is) nou al eens op zijn allerlangzaamst gezet om op die manier van die veel te vaak fluctuerende frequentie af te komen?

Net nogmaals gecheckd, ik dacht de Room Temp Control dat die al op 60 minuten stond, maar dat was dus inderdaad niet, stond op 10min. Ik heb echter geen optie tussen fast/normal dus dat kan ik niet kiezen. Meer dan dat kan ik dan toch niet doen?

Andrehj schreef op woensdag 13 november 2024 @ 17:17:
[...]

Ook voor jou de tip om de spraakverwarring te beperken: De FTC is de besturingsprint in de binnenunit. Die zit dus bij iedereen in de binnenunit.
Jij hebt het over het bedieningspaneel. Dat is dus NIET de FTC, maar enkel het bedieningspaneel waarmee de FTC wordt bediend.

Bij ons is de FTC van de binnenunit afgehaald en in de keuken gemonteerd, gok een kostenbesparing vanuit de bouw. Is dus niet bij iedereen zo dat de FTC op de binnenunit zit en was ook voor mij erg verwarrend. Kan mij voorstellen dat meerdere daarmee worstelen.

SebastiaanPs schreef op woensdag 13 november 2024 @ 17:28:
[...]

Je hebt de ruimteregeling nu op minimaal 25, max 35 graden, snelheid normaal, interval op het maximum van 60 min staan toch?
Wat is de binnentemperatuur ‘s ochtends als het verwarmen start? Het grote startvermogen suggereert voor mij dat de WP iets wil gaan inhalen, dus een groot verschil tussen huidige en gewenste binnentemp. Dat gedrag heb ik bij de ruimteregeling geobserveerd.
De wisselende compressorfrequenties zijn nog steeds opvallend.
Ik vermoed dat stoken met een vaste lage Ta bij jou zuiniger is, was er een reden waarom je dat niet doet?

Snelheid kan ik dus niet controleren, die optie staat er bij mij niet. Ik gok dat dat dan de default waarde "normal" zal zijn. Interval had ik verkeerd onthouden en stond inderdaad nog op 10 minuten, nu wel op 60. De binnentemperatuur is 20 graden en op het moment dat het dat even is begint de WP te draaien tot het even 21 graden is, dan stopt 'ie. Maar dat zal dus de interval zijn.

De reden dat ik niet continu op een vaste Ta (met 25 getest) draai is omdat de woning echt goed geisoleerd is, als 'ie nu een overdag aanstaat wordt het gewoon 21 graden binnen en mag 'ie van mij echt wel stoppen. Anders vind ik het zonde van de energie. Ook de WAF vind het gewoon fijn dat de FTC in de keuken aangeeft hoe warm het in de woning is, wat de FTC niet meer doet zodra deze op aanvoertemperatuur staat.

Wat het sneller draaien/inhalen betreft is dat denk ik de vloertemperatuur die in de loop van de avond/ochtend een keer ver genoeg gezakt is waardoor er een groter verschil zit tussen aanvoer en retour wat vlot rechtgetrokken probeert te worden:

[SebastiaanPs]

@Joris98
Nog iets anders, die knik in de koudemiddelleiding. Hebben ze die leiding terug gebogen, of vervangen?
In het eerste geval heb je volgens mij meer kans op lekkage van koudemiddel.

Om te checken of er koudemiddel tekort is door een lekkage: lees ook eens hier. En vanaf daar even een stuk verder lezen.
Je WP moet op hoog vermogen laten draaien (force SWW run bijv) en na een tijdje een aantal codes uitlezen (zie link). Als de oververhitting (=superheat) erg hoog is (google maar eens) dan kan dat wijzen op een tekort aan koudemiddel.

[SebastiaanPs]

@Takkeding
FTC is dus de print in de binnenunit
Het bedieningspaneel is het bedieningspaneel
Of probeer je Andrehj op de kast te jagen?

De ruimteregeling met het bedieningspaneel als thermostaat heeft een grote hysterese. Als je 20.0 graden instelt, dan start de WP met verwarmen als de temp onder de 20.0 zakt, hij stopt pas bij 21.0 graden. Je kunt dit met een trucje reduceren, zie onder.

Ik zie voor jou 2 mogelijkheden:
1. Bedieningspaneel als thermostaat blijven gebruiken en in ruimteregeling blijven draaien. Maak in MELCloud (heb je dat?) een schema. In MELCloud kun je halve graden instellen. Overdag bijv eerst naar 20.0 graden, een uur later naar 19.5 graden. Dan reduceer je de hysterese van 1.0 naar 0.5 graden, snap je? Hij start dan bij 20.0 graden en stopt bij 20.5 graden.

2. Losse thermostaat kopen en aansluiten aan je binnenunit, bijv Netatmo. Die is draadloos en heeft een instelbare hysterese tot 0.1 graden.

Probeer eerst eens optie 1, maar ik zou uiteindelijk voor optie 2 kiezen als ik jou was. Is in jouw geval wrs zuiniger dan de ruimteregeling en beter in te stellen naar je exacte wensen.

Overigens denk ik dat jij die vaste Ta regeling niet helemaal begrijpt. Als je die nu zonder thermostaat aanzet dan blijft ie continu doorverwarmen, dan wordt het sauna tijd. Je moet een thermostaat hebben die zegt stop als de gewenste temp is bereikt (zie boven).

[Andrehj]

Takkeding schreef op woensdag 13 november 2024 @ 19:55:
Net nogmaals gecheckd, ik dacht de Room Temp Control dat die al op 60 minuten stond, maar dat was dus inderdaad niet, stond op 10min. Ik heb echter geen optie tussen fast/normal dus dat kan ik niet kiezen. Meer dan dat kan ik dan toch niet doen?

Die 60 minuten is in ieder geval al belangrijk. En daarbij het juiste temperatuurbereik. 25-35 graden is een aardig begin voor enkel VVW.

Bij ons is de FTC van de binnenunit afgehaald en in de keuken gemonteerd, gok een kostenbesparing vanuit de bouw. Is dus niet bij iedereen zo dat de FTC op de binnenunit zit en was ook voor mij erg verwarrend. Kan mij voorstellen dat meerdere daarmee worstelen.

Nogmaals: de FTC is de besturings-PCB die bij iedereen in de binnenunit zit. Deze kun je er ook niet uithalen. Dat ding wat bij jou in de keuken hangt is enkel het bedieningspaneel wat nu met een lange kabel aan de FTC hangt.

De reden dat ik niet continu op een vaste Ta (met 25 getest) draai is omdat de woning echt goed geisoleerd is, als 'ie nu een overdag aanstaat wordt het gewoon 21 graden binnen en mag 'ie van mij echt wel stoppen. Anders vind ik het zonde van de energie. Ook de WAF vind het gewoon fijn dat de FTC in de keuken aangeeft hoe warm het in de woning is, wat de FTC niet meer doet zodra deze op aanvoertemperatuur staat.

Als je op een vaste aanvoertemperatuur draait moet je een extra thermostaat met lage hystere aansluiten op de binnenunit.
Die thermostaat regels vanaf dan de temperatuur in de woning en geeft ook de temperatuur aan. Mijn ervaring is dat de WP op die manier zuiniger is dan op de ruimtetemperatuurregeling. Over welke thermostaat je moet kiezen is al erg veel gezegd. Zoek in dit topic maar even op "thermostaat".

[Andrehj]

SebastiaanPs schreef op woensdag 13 november 2024 @ 20:09:
De ruimteregeling met het bedieningspaneel als thermostaat heeft een grote hysterese. Als je 20.0 graden instelt, dan start de WP met verwarmen als de temp onder de 20.0 zakt, hij stopt pas bij 21.0 graden. Je kunt dit met een trucje reduceren, zie onder.

Voor zover ik weet kan dat niet. Je kunt enkel die PAR-afstandsbedieningen als thermostaat (met dan inderdaad die erg grote hysterese) bij constante aanvoertemperatuur of WAR gebruiken. Met het bedieningspaneel van de binnenunit lukt dat niet. Die kun je enkel gebruiken voor de ruimtetemperatuurregeling.

[SebastiaanPs]

@Andrehj
Volgens mij suggereer ik nergens iets anders?
De ruimteregeling inderdaad alleen met het bedieningspaneel of de PAR afstandsbediening als thermostaat. Voor vaste Ta of WAR een externe thermostaat nodig. Begrijp jij mij verkeerd of schreef ik toch iets verkeerd?

[Andrehj]

SebastiaanPs schreef op woensdag 13 november 2024 @ 20:28:
@Andrehj
Volgens mij suggereer ik nergens iets anders?
De ruimteregeling inderdaad alleen met het bedieningspaneel of de PAR afstandsbediening als thermostaat. Voor vaste Ta of WAR een externe thermostaat nodig. Begrijp jij mij verkeerd of schreef ik toch iets verkeerd?

Sorry, had je verkeerd (te snel) gelezen. Je kunt de PAR afstandbediening ook gebruiken als thermostaat (met ook dan een grote hysterese) met WAR of vaste Ta. Dat kan (voor zover ik weet) niet met het bedieningspaneel.

[joezzt]

Takkeding schreef op woensdag 13 november 2024 @ 16:39:
[...]


Ik quote even mijzelf, naar aanleiding van de tips hier dus o.a. het verwarmingsbedrijf gecontroleerd, die stond ingesteld op maximaal 50 graden en minimaal 25. Ik gok dat dit de aanpassing is die ervoor gezorgd heeft dat automatische ruimtetemperatuur regeling nu een stuk rustiger draait, maar toch blijven de vreemde pieken in stroomverbruik terwijl de warmtepomp zichzelf rustiger probeert te laten draaien (piek na 15:00 is de wasmachine geweest, overige langzame variaties komen van PV):

[Afbeelding]

En vorige week ook even een dag geprobeerd te draaien op vaste Ta van 25, dan speelt dit vreemde gedrag niet en draait de warmtepomp ook gewoon vrolijk en vooral rustig door (op het einde SWW run):

[Afbeelding]

@joezzt monitor jij ook jouw WP frequentie of enkel stroom verbruik? Mogelijk dat het gewoon de warmtepomp is die op die manier zichzelf langzamer laat draaien, het gebeurt namelijk iedere dag wanneer 'ie start en begint met een lagere frequentie te draaien. Vraag ik mij nog steeds wel af of het wel goed is. Zeker omdat het wisselen in stroomverbruik niet gebeurt wanneer er met vaste Ta gedraaid wordt en de WP zichzelf langzamer laat draaien.

Ik monitor het verbruik met een aparte kWh meter voor de WP en eigen temperatuursensoren die allebei elke 5 seconden meten. De frequentie loopt toch mee met het electrisch verbruik, da's niet zo interessant. Interessant dat bij VVW met flinke flow hetzelfde gebeurt als bij mij met radiatoren, daar had ik ook al een meer als donkerbruin vermoeden van.
Nu draai ik met dit weer zo tussen 26 en 32 graden, dan blijft ie ook heel lang stabiel. Maar bij een beetje opwarmen gaat ie weer tekeer.
Dit is als ie weer eens een half of heel graadje moet inhalen. Om 5:30 gaat de gewenste ruimte temperatuur een graad omhoog en om 9:00 weer 1 graad omlaag.

Dit is ingezoomed van 5:30


Het blijft fascinerend om te proberen te achterhalen wat dit ding bezielt om op 1600 W te starten, en ja, dank je de koekoek dat ie daar zelf ook van schrikt ;-)

Oh ja, ik heb precies dezelfde buitenunit , die 40VA

[Joris98]

SebastiaanPs schreef op woensdag 13 november 2024 @ 19:53:
[...]

Ja je hebt natuurlijk een punt, hier lijkt iets niet te kloppen. Flow kun je uitlezen via service -> informatieverwerking -> code 540. Laat de flow tijdens een SWW run even weten.

Eco stand kun je ook in je bedieningspaneel zien. Menu (linker knop) ingedrukt houden en kijken onder SWW.

Vermogen bereken je als volgt:
Thermisch vermogen (in kWh) = flow (in L/s, dus waarde van code 540 in liters per minuut delen door 60) * dT * 4.2.

Met die gegevens kunnen we bekijken wat het thermisch vermogen en wat het opgenomen elektrisch vermogen, en dus COP, is dat naar verwachting?

Hoi, tijdens de SWW was de flow 28l/minuut. Het vat is in 3,5u van 39° naar 48° gegaan dus een dT van 9°.

Ik merk ook dat hij de afgelopen dagen elke 40-50min een defrost doet bij een buitentemperatuur vna 9-11°c. Dit is toch ook geen echt normaal gedrag of zijn er nog mensen die hier last van hebben momenteel?

[gr8-jen]

Ah,
Die extra defrost is ook een teken van te weinig koudemiddel.
Dus als er nog geen lek was, is er wel koudemiddel verdwenen tijden of na hun werkzaamheden zou ik zeggen.

[ Voor 3% gewijzigd door gr8-jen op 14-11-2024 08:45 ]

[M_AW]

Joris98 schreef op donderdag 14 november 2024 @ 08:29:
[...]


Hoi, tijdens de SWW was de flow 28l/minuut. Het vat is in 3,5u van 39° naar 48° gegaan dus een dT van 9°.

Ik merk ook dat hij de afgelopen dagen elke 40-50min een defrost doet bij een buitentemperatuur vna 9-11°c. Dit is toch ook geen echt normaal gedrag of zijn er nog mensen die hier last van hebben momenteel?

If it walks like a duck.....

Als je daadwerkelijk zeker weet dat je defrosts hebt bij die buitentemperaturen, heeft het er alle schijn van dat je een tekort aan koudemiddel in je systeem hebt. Past ook in het plaatje dat er bijna geen vermogen meer is om je SWW op te warmen. Laat je installateur maar weer komen.

[Joris98]

M_AW schreef op donderdag 14 november 2024 @ 08:56:
[...]


If it walks like a duck.....

Als je daadwerkelijk zeker weet dat je defrosts hebt bij die buitentemperaturen, heeft het er alle schijn van dat je een tekort aan koudemiddel in je systeem hebt. Past ook in het plaatje dat er bijna geen vermogen meer is om je SWW op te warmen. Laat je installateur maar weer komen.

Dit lijken me toch defrosts of niet?

[M_AW]

Joris98 schreef op donderdag 14 november 2024 @ 09:01:
[...]


[Afbeelding]

Dit lijken me toch defrosts of niet?

Ta onder Tr voor een paar minuten is wel typisch iets van een defrost ja.

[SebastiaanPs]

@Joris98 de diagnose lijkt me duidelijk inderdaad, een tekort aan koudemiddel. Als de installateur komt: niet zomaar semi willekeurig een hoeveelheid koudemiddel bijvullen, maar netjes alles afpompen, herstellen van de leiding en daarna de juiste hoeveelheid opnieuw vullen.

Ik ben even benieuwd: was die knik terug gebogen, of was de geknikte koudemiddelleiding vervangen?

[Joris98]

SebastiaanPs schreef op donderdag 14 november 2024 @ 09:03:
@Joris98 de diagnose lijkt me duidelijk inderdaad, een tekort aan koudemiddel. Als de installateur komt: niet zomaar semi willekeurig een hoeveelheid koudemiddel bijvullen, maar netjes alles afpompen, herstellen van de leiding en daarna de juiste hoeveelheid opnieuw vullen.

Ik ben even benieuwd: was die knik terug gebogen, of was de geknikte koudemiddelleiding vervangen?

Ze hebben toen een stuk van de leiding vervangen ter hoogte van de knik. Tijdens de eerste week liep de pomp duidelijk beter dan ervoor maar nu dus duidelijk niet meer. Misschien toch ergens een connectie die niet helemaal dicht is?

[SebastiaanPs]

Joris98 schreef op donderdag 14 november 2024 @ 09:07:
[...]


Ze hebben toen een stuk van de leiding vervangen ter hoogte van de knik. Tijdens de eerste week liep de pomp duidelijk beter dan ervoor maar nu dus duidelijk niet meer. Misschien toch ergens een connectie die niet helemaal dicht is?

Ik vermoed van wel ja. Ik zou je warmtepomp nu op standby zetten, zodat (1) er niet nog meer koudemiddel lekt (ivm broeikaseffect) en (2) je schade aan je WP door oververhitting voorkomt. En je installateur laten komen.

[ Voor 6% gewijzigd door SebastiaanPs op 14-11-2024 09:13 ]

[M_AW]

Je kan je afvragen of je deze installateur nog aan je systeem wilt laten sleutelen. Een knik in de leiding tijdens installatie dat merk je, dat gaat niet ongemerkt. Een systeem zo opleveren is gewoon slecht vakmanschap. Vervolgens een lek (aanname) systeem achterlaten, werkt ook niet in je voordeel.
Ik begrijp dat het lastig is om vaklui te vinden, en die zitten vaak ook niet te springen om aan het werk 'van een ander' te gaan sleutelen.
Succes!

[Joris98]

M_AW schreef op donderdag 14 november 2024 @ 09:23:
Je kan je afvragen of je deze installateur nog aan je systeem wilt laten sleutelen. Een knik in de leiding tijdens installatie dat merk je, dat gaat niet ongemerkt. Een systeem zo opleveren is gewoon slecht vakmanschap. Vervolgens een lek (aanname) systeem achterlaten, werkt ook niet in je voordeel.
Ik begrijp dat het lastig is om vaklui te vinden, en die zitten vaak ook niet te springen om aan het werk 'van een ander' te gaan sleutelen.
Succes!

De knik was niet hun fout, die is ontstaan door een andere aannemer die nog een extra leiding in de technische schacht bij wou steken dus dat kan ik hun niet kwalijk nemen

Dat het nu lekt is idd wel volledig hun verantwoordelijkheid dus daar mogen ze asap voor terugkomen!

[M_AW]

Joris98 schreef op donderdag 14 november 2024 @ 09:29:
[...]


De knik was niet hun fout, die is ontstaan door een andere aannemer die nog een extra leiding in de technische schacht bij wou steken dus dat kan ik hun niet kwalijk nemen

Dat het nu lekt is idd wel volledig hun verantwoordelijkheid dus daar mogen ze asap voor terugkomen!

Ah oke, in dat geval hebben ze nog het voordeel van de twijfel :-)
Maar goed, conclusie zoals @SebastiaanPs ook al zegt:

• Systeem nu bij voorkeur uitschakelen.
• Terug laten komen.
• Indien mogelijk, lekkage zoeken met koudemiddeldetector.
• Koudemiddel afpompen en wegen.
• Afpersen met stikstof + lekkage(s) opsporen indien eerder nog niet gelukt
• Lekkage(s) verhelpen
• Half uur standtijd met stikstof op ~42 bar
• Vacumeren
• Juiste hoeveelheid koudemiddel er terug in stoppen
• Onbezorgd de winter in!

[ Voor 7% gewijzigd door M_AW op 14-11-2024 09:34 ]

[michaelvo]

Ik zie hier met enige regelmaat mooie frequentie grafiekjes voorbij komen. Is er hier iemand die dit nog via MELcloud en HA werkend heeft? Ik heb het zowel via de 'curl' als de 'rest' manier geprobeerd met een interval van 1 a 2 minuten maar hierbij loopt melcloud steeds vast na een tijdje.

Is de enige manier om nu de frequentie met een interval van < 2 minuten uit te lezen direct via de CN105 poort met Procon/ESP32/etc? Of zie ik nog iets over het hoofd?

[Andrehj]

michaelvo schreef op donderdag 14 november 2024 @ 13:27:
Ik zie hier met enige regelmaat mooie frequentie grafiekjes voorbij komen. Is er hier iemand die dit nog via MELcloud en HA werkend heeft? Ik heb het zowel via de 'curl' als de 'rest' manier geprobeerd met een interval van 1 a 2 minuten maar hierbij loopt melcloud steeds vast na een tijdje.

Is de enige manier om nu de frequentie met een interval van < 2 minuten uit te lezen direct via de CN105 poort met Procon/ESP32/etc? Of zie ik nog iets over het hoofd?

Nee. Je ziet niks over het hoofd. Melcloud vind het niet zo leuk als je te vaak polt, dus dan wordt je geblokkeerd.
Als je vaker wilt pollen moet je dat lokaal doen, dus met een Procon of ESP oid.

[snapo6]

Ik maak gebruik van de vermogenskabel op 75%, frequentie gaat niet hoger dan ca. 58 Hz dus conclusie is dat het werkt.
Echter, als ik code 061 oproep krijg ik 0003 als resultaat en vlgs mij is dat 100%.

Zie ik het verkeerd of is er een andere verklaring?

[me1mark]

Afgelopen dagen met een graad of 12 buiten lijkt mij een cop van 5 toch wel haalbaar. Pomp draait rustig voor meerdere uren.



Toch mag ik blij zijn met een cop tussen de 3 en 4.

Ta van 27 en Tr van 24.

Ook valt me op dat voor de pomp op vol vermogen is voor SWW hij al een defrost heeft...

Iemand een idee welke richting ik moet kijken om of er iets mis is?

[SebastiaanPs]

me1mark schreef op vrijdag 15 november 2024 @ 13:22:
Afgelopen dagen met een graad of 12 buiten lijkt mij een cop van 5 toch wel haalbaar. Pomp draait rustig voor meerdere uren.

[Afbeelding]

Toch mag ik blij zijn met een cop tussen de 3 en 4.

Ta van 27 en Tr van 24.

Ook valt me op dat voor de pomp op vol vermogen is voor SWW hij al een defrost heeft...

Iemand een idee welke richting ik moet kijken om of er iets mis is?

Daar klopt iets niet.
Dus jij krijgt met Ta 27 gr en Tr 24 gr een COP van 3 a 4 met een SUZ-SWM40VA2? Dat is duidelijk beneden verwachting.

En bij welke buitentemperaturen zie je de defrosts?
Zo koud is het nu niet in NL, defrosts hoor je nu echt niet te zien.

Dit kunnen symptomen zijn van een tekort aan koudemiddel door een lekkage van je koudemiddelleidingen, dat moet je nu uitsluiten denk ik.

Om te checken of er koudemiddel tekort is doe je het volgende. Je WP moet op hoog vermogen laten draaien, dus doe een force SWW run. Als de warmtepomp na bijv 20-30 min op hoog vermogen draait (compressor frequentie code 016 = bijv minimaal 65) dan moet je een aantal codes uitlezen (zie onder). Als de oververhitting (=superheat) erg hoog is (google maar eens) dan kan dat wijzen op een tekort aan koudemiddel.

001 - amperage
004 - discharge temperature
005 - liquid pipe 1 temp th3
009 - Tbuiten
012 - Discharge superheat
016 - frequentie
505 - refrigerant temp th2
506 - return temperature thw2
511 - flow water temp thw1
540 - flow

[me1mark]

SebastiaanPs schreef op vrijdag 15 november 2024 @ 13:46:
[...]

Daar klopt iets niet.
Dus jij krijgt met Ta 27 gr en Tr 24 gr een COP van 3 a 4 met een SUZ-SWM40VA2? Dat is duidelijk beneden verwachting.

En bij welke buitentemperaturen zie je de defrosts?
Zo koud is het nu niet in NL, defrosts hoor je nu echt niet te zien.

Dit kunnen symptomen zijn van een tekort aan koudemiddel door een lekkage van je koudemiddelleidingen, dat moet je nu uitsluiten denk ik.

Om te checken of er koudemiddel tekort is doe je het volgende. Je WP moet op hoog vermogen laten draaien, dus doe een force SWW run. Als de warmtepomp na bijv 20-30 min op hoog vermogen draait (compressor frequentie code 016 = bijv minimaal 65) dan moet je een aantal codes uitlezen (zie onder). Als de oververhitting (=superheat) erg hoog is (google maar eens) dan kan dat wijzen op een tekort aan koudemiddel.

001 - amperage
004 - discharge temperature
005 - liquid pipe 1 temp th3
009 - Tbuiten
012 - Discharge superheat
016 - frequentie
505 - refrigerant temp th2
506 - return temperature thw2
511 - flow water temp thw1
540 - flow

Super, ga ik vanavond meteen checken.
De installeur zegt dat het komt omdat ik met de instellingen heb zitten rommelen..

[SebastiaanPs]

@me1mark
Je moet even goed vastleggen wat Ta, Tr, flow (code 540), opgenomen vermogen en buitentemperatuur zijn tijdens verwarming en tijdens SWW (inclusief de overige codes zoals hierboven beschreven). Dan zie je of het systeem volgens de specs presteert of niet.
Geen enkele Mitsubishi Electric warmtepomp heeft een COP van 3 a 4 bij een Ta van 27 gr, dus check goed het bovenstaande, want als die COP echt zo laag is dan klopt er iets niet.

[Verwijderd]

Ik word van het kastje naar de muur gestuurd door mijn installateur: onze warmtepomp doet op de een of andere manier al zijn 'opwarmruns' tijdens piekuren (circa 6:00 tot 10:00 en 16:00 tot 21:00). Dit terwijl wij een dynamisch contract hebben dat dus absoluut niet wenselijk is.

Is er een manier om dit ergens in te stellen? Note: ik heb het dan niet over legionella run, die heb ik inmiddels aangepast. In de foto's ons verbruik, huis is nieuwbouw en staat nog leeg dus het is alleen de warmtepomp die energie verbruikt.

[SebastiaanPs]

@Verwijderd je zult toch wat meer info moeten delen. Wat bedoel je met opwarmruns: verwarming of SWW?
Wat voor warmtepomp en wat voor SWW vat heb je, hoe staat verwarming ingesteld en hoe SWW? Wat voor thermostaat en staat er een dagschema ingesteld of een vaste temp? Enz.

[me1mark]

SebastiaanPs schreef op vrijdag 15 november 2024 @ 14:13:
@me1mark
Je moet even goed vastleggen wat Ta, Tr, flow (code 540), opgenomen vermogen en buitentemperatuur zijn tijdens verwarming en tijdens SWW (inclusief de overige codes zoals hierboven beschreven). Dan zie je of het systeem volgens de specs presteert of niet.
Geen enkele Mitsubishi Electric warmtepomp heeft een COP van 3 a 4 bij een Ta van 27 gr, dus check goed het bovenstaande, want als die COP echt zo laag is dan klopt er iets niet.

Flow is 9 tijdens verwarming. In het begin heb ik wel eens 14 gezien. Heb 7 groepen 18x2 op 65m2.





Die codes kan ik vanavond pas checken.

[Bschnitz]

Verwijderd schreef op vrijdag 15 november 2024 @ 14:15:
Ik word van het kastje naar de muur gestuurd door mijn installateur: onze warmtepomp doet op de een of andere manier al zijn 'opwarmruns' tijdens piekuren (circa 6:00 tot 10:00 en 16:00 tot 21:00). Dit terwijl wij een dynamisch contract hebben dat dus absoluut niet wenselijk is.

Is er een manier om dit ergens in te stellen? Note: ik heb het dan niet over legionella run, die heb ik inmiddels aangepast. In de foto's ons verbruik, huis is nieuwbouw en staat nog leeg dus het is alleen de warmtepomp die energie verbruikt.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ja via tijdschema.

Kan je op de display van je binnenunit doen.

Na het instellen van je schema zet je bijvoorbeeld verwarmen op dat schema (klokje) ipv de play icon die 24/7 mag.

Dan volgt je WP jou schema en buiten dat schema doet die niks.

[Verwijderd]

SebastiaanPs schreef op vrijdag 15 november 2024 @ 14:19:
@Verwijderd je zult toch wat meer info moeten delen. Wat bedoel je met opwarmruns: verwarming of SWW?
Wat voor warmtepomp en wat voor SWW vat heb je, hoe staat verwarming ingesteld en hoe SWW? Wat voor thermostaat en staat er een dagschema ingesteld of een vaste temp? Enz.

Excuses, je hebt gelijk:

Warmtepomp: Mitsubishi Ecodan ERST20D-VM2DR2.

Ik ben er nog niet uit of het SWW of verwarming is wat opwarmt, het lijkt mij verwarming. Mijn SWW staat op 45 graden, met een legionella run elke 15 dagen.

Mijn verwarming staat ingesteld op compensatiecurve (WAR), en mijn thermostaten per verdieping staan op 19,5 graden momenteel. Ik heb geen dagschema ingesteld.

[SebastiaanPs]

me1mark schreef op vrijdag 15 november 2024 @ 14:26:
[...]


Flow is 9 tijdens verwarming. In het begin heb ik wel eens 14 gezien. Heb 7 groepen 18x2 op 65m2.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Die codes kan ik vanavond pas checken.

Uit jouw plaatjes, om 15:50 uur: Ta 26.5, Tr 23 gr, buitentemp 11.5 gr, opgenomen vermogen 346W. Flow dus 9 L/min.
Thermisch vermogen = 9/60 * 4.2 * 3.5 = 2.2 kW
COP = 2.2 / 0.346 = 6.4
Onder voorbehoud ivm de lage resolutie van de temp sensoren van de Ecodan.

Dat valt dus wel mee. Hoe kwam jij aan die COP van 3 a 4?
En heb je een plaatje van die defrost, bij welke buitentemperatuur was dat?

[ Voor 3% gewijzigd door SebastiaanPs op 15-11-2024 14:33 ]

[Joris98]

M_AW schreef op donderdag 14 november 2024 @ 09:32:
[...]


Ah oke, in dat geval hebben ze nog het voordeel van de twijfel :-)
Maar goed, conclusie zoals @SebastiaanPs ook al zegt:

• Systeem nu bij voorkeur uitschakelen.
• Terug laten komen.
• Indien mogelijk, lekkage zoeken met koudemiddeldetector.
• Koudemiddel afpompen en wegen.
• Afpersen met stikstof + lekkage(s) opsporen indien eerder nog niet gelukt
• Lekkage(s) verhelpen
• Half uur standtijd met stikstof op ~42 bar
• Vacumeren
• Juiste hoeveelheid koudemiddel er terug in stoppen
• Onbezorgd de winter in!

De installateur is net hier geweest om alles na te kijken. Het probleem was geen lekkende leiding maar een defecte compressor. Deze wordt nu op kosten van Mitsubishi vervangen door een nieuwe!

[SebastiaanPs]

Joris98 schreef op vrijdag 15 november 2024 @ 14:32:
[...]


De installateur is net hier geweest om alles na te kijken. Het probleem was geen lekkende leiding maar een defecte compressor. Deze wordt nu op kosten van Mitsubishi vervangen door een nieuwe!

Kijk dat is wel netjes dat dat wordt vervangen op kosten van Mitsubishi.
Waardoor was de compressor defect? Te lang gedraaid met de geknikte leiding, oververhitting? Andere oorzaak? Niet teveel starts/stops de afgelopen jaren?

[Verwijderd]

Bschnitz schreef op vrijdag 15 november 2024 @ 14:27:
[...]


Ja via tijdschema.

Kan je op de display van je binnenunit doen.

Na het instellen van je schema zet je bijvoorbeeld verwarmen op dat schema (klokje) ipv de play icon die 24/7 mag.

Dan volgt je WP jou schema en buiten dat schema doet die niks.

Ik heb dit filmpje gevonden, ik weet niet of je daarmee hetzelfde bedoelt? YouTube: Changing the Mitsubishi Ecodan timer / schedule

Mijn verwarring zit hem erin dat de installateur namelijk zei dat het niet kon... Terwijl me dat erg raar lijkt.

[SebastiaanPs]

Verwijderd schreef op vrijdag 15 november 2024 @ 14:31:
[...]


Excuses, je hebt gelijk:

Warmtepomp: Mitsubishi Ecodan ERST20D-VM2DR2.

Ik ben er nog niet uit of het SWW of verwarming is wat opwarmt, het lijkt mij verwarming. Mijn SWW staat op 45 graden, met een legionella run elke 15 dagen.

Mijn verwarming staat ingesteld op compensatiecurve (WAR), en mijn thermostaten per verdieping staan op 19,5 graden momenteel. Ik heb geen dagschema ingesteld.

Waarschijnlijk is het verwarming. Ik zou dan zeggen wat @Bschnitz zegt, stel een weekschema in, waarbij je de dure dynamische uren vermijdt. Dus tijdens die dure uren de binnentemp 0.5 gr omlaag (dat moet voldoende zijn bij jouw goed geisoleerde nieuwbouwhuis). Na de dure uren de temp weer 0.5 gr omhoog. Dan gaat het verwarmen in praktijk stoppen tijdens de dure uren.

[SebastiaanPs]

Verwijderd schreef op vrijdag 15 november 2024 @ 14:34:
[...]


Ik heb dit filmpje gevonden, ik weet niet of je daarmee hetzelfde bedoelt? YouTube: Changing the Mitsubishi Ecodan timer / schedule

Mijn verwarring zit hem erin dat de installateur namelijk zei dat het niet kon... Terwijl me dat erg raar lijkt.

Nee dit filmpje gaat over een schema instellen voor SWW.

[Andrehj]

snapo6 schreef op vrijdag 15 november 2024 @ 10:48:
Ik maak gebruik van de vermogenskabel op 75%, frequentie gaat niet hoger dan ca. 58 Hz dus conclusie is dat het werkt.
Echter, als ik code 061 oproep krijg ik 0003 als resultaat en vlgs mij is dat 100%.

Zie ik het verkeerd of is er een andere verklaring?

De codes die in Andrehj in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen" staan gelden voor de PUHZ versies.
Het zou zomaar kunnen dat het bij de PUZ-serie anders werkt. Ik zou het eens uitproberen als ik jou was en de resultaten hier weer rapporteren, dan kan ik die post aanpassen.

[Andrehj]

me1mark schreef op vrijdag 15 november 2024 @ 13:22:
Afgelopen dagen met een graad of 12 buiten lijkt mij een cop van 5 toch wel haalbaar. Pomp draait rustig voor meerdere uren.
[Afbeelding]

Toch mag ik blij zijn met een cop tussen de 3 en 4.

Hoe meet je dat?

Ta van 27 en Tr van 24.
Ook valt me op dat voor de pomp op vol vermogen is voor SWW hij al een defrost heeft...

Dat zie ik in de grafiek niet terug. Heb je daar meer data van? En hoe koud was het toen buiten?

[Andrehj]

Verwijderd schreef op vrijdag 15 november 2024 @ 14:15:
Ik word van het kastje naar de muur gestuurd door mijn installateur: onze warmtepomp doet op de een of andere manier al zijn 'opwarmruns' tijdens piekuren (circa 6:00 tot 10:00 en 16:00 tot 21:00). Dit terwijl wij een dynamisch contract hebben dat dus absoluut niet wenselijk is.

Is er een manier om dit ergens in te stellen?

Ja. En hoe dat moet staat in de handleiding die je bij je WP hebt gekregen. Mocht je die niet hebben (of kwijt zijn): In de TS staan links waar je deze kunt downloaden.

[Andrehj]

me1mark schreef op vrijdag 15 november 2024 @ 14:26:
[Afbeelding]

Ik zie hier niets geks. De defrost 's ochtends een half uurtje na het opstarten is normaal. En een defrost voor SWW (waar jij het over hebt) zie ik ook niet.

[me1mark]

Andrehj schreef op vrijdag 15 november 2024 @ 14:56:
[...]

Ik zie hier niets geks. De defrost 's ochtends een half uurtje na het opstarten is normaal. En een defrost voor SWW (waar jij het over hebt) zie ik ook niet.

Sorry, verkeerde dag. 10 graden momenteel.

[Verwijderd]

SebastiaanPs schreef op vrijdag 15 november 2024 @ 14:37:
[...]

Waarschijnlijk is het verwarming. Ik zou dan zeggen wat @Bschnitz zegt, stel een weekschema in, waarbij je de dure dynamische uren vermijdt. Dus tijdens die dure uren de binnentemp 0.5 gr omlaag (dat moet voldoende zijn bij jouw goed geisoleerde nieuwbuishuis). Na de dure uren de temp weer 0.5 gr omhoog. Dan gaat het verwarmen in praktijk stoppen tijdens de dure uren.

Check, ik moet dan in het filmpje inderdead heating hebben ipv SWW, maar dan kom ik er wel uit. Dank!

[me1mark]

SebastiaanPs schreef op vrijdag 15 november 2024 @ 14:32:
[...]


Uit jouw plaatjes, om 15:50 uur: Ta 26.5, Tr 23 gr, buitentemp 11.5 gr, opgenomen vermogen 346W. Flow dus 9 L/min.
Thermisch vermogen = 9/60 * 4.2 * 3.5 = 2.2 kW
COP = 2.2 / 0.346 = 6.4
Onder voorbehoud ivm de lage resolutie van de temp sensoren van de Ecodan.

Dat valt dus wel mee. Hoe kwam jij aan die COP van 3 a 4?
En heb je een plaatje van die defrost, bij welke buitentemperatuur was dat?

10 graden buiten.

Ik rekende met de waardes die op warmtepomp binnenunit staan. Elke dag kijken hoeveel Kwh gebruikt en geleverd..

[SebastiaanPs]

me1mark schreef op vrijdag 15 november 2024 @ 15:45:
[...]


10 graden buiten.

Ik rekende met de waardes die op warmtepomp binnenunit staan. Elke dag kijken hoeveel Kwh gebruikt en geleverd..

Een defrost bij 10 gr buiten hoort niet. Ik zou dan toch maar die force SWW run doen met de metingen die ik eerder had genoemd, om een tekort aan koudemiddel uit te sluiten.
En wat betreft de COP: was die 3 à 4 dan voor verwarming, SWW, of alles samen?

[me1mark]

SebastiaanPs schreef op vrijdag 15 november 2024 @ 15:48:
[...]

Een defrost bij 10 gr buiten hoort niet. Ik zou dan toch maar die force SWW run doen met de metingen die ik eerder had genoemd, om een tekort aan koudemiddel uit te sluiten.
En wat betreft de COP: was die 3 à 4 dan voor verwarming, SWW, of alles samen?

Samen. Want SWW zit rond de 2 a 3.

[SebastiaanPs]

Andrehj schreef op vrijdag 15 november 2024 @ 14:56:
[...]

Ik zie hier niets geks. De defrost 's ochtends een half uurtje na het opstarten is normaal. En een defrost voor SWW (waar jij het over hebt) zie ik ook niet.

Ik weet het niet Andrehj, ik vind die defrost tijdens verwarmen en Tbuiten 8 gr wel vreemd (is toch niet normaal?) en die defrost tijdens de SWW run en Tbuiten 10 gr lijkt mij ook abnormaal...
me1mark in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"
me1mark in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

[Andrehj]

SebastiaanPs schreef op vrijdag 15 november 2024 @ 15:48:
[...]

Een defrost bij 10 gr buiten hoort niet. Ik zou dan toch maar die force SWW run doen met de metingen die ik eerder had genoemd, om een tekort aan koudemiddel uit te sluiten.
En wat betreft de COP: was die 3 à 4 dan voor verwarming, SWW, of alles samen?

Ik zou me over die onnodige defrost toch niet zo druk maken. Zie bijvoorbeeld Andrehj in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen" Daarin schrijf ik (helemaal onderaan) dat ik hier ook wel eens onnodige defrosts heb, tot een temperatuur van ca 11 graden.

En over die COP, voordat je daar echt conclusies aan verbindt moet je eerst zeker weten dat de meting klopt.
Het elektrisch vermogen haal je dus uit een echte kWh meter (of de slimme meter als je zoveel mogelijk andere verbruikers uitschakelt).
Daarna is het bepalen van het thermisch vermogen nog lastig. Dus eerst checken of de temperatuursensoren zoveel mogelijk op elkaar af zijn gestemd.
En dan maar ervan uitgaan dat de flow klopt.

[SebastiaanPs]

Andrehj schreef op vrijdag 15 november 2024 @ 16:02:
Ik zou me over die onnodige defrost toch niet zo druk maken. Zie bijvoorbeeld Andrehj in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen" Daarin schrijf ik (helemaal onderaan) dat ik hier ook wel eens onnodige defrosts heb, tot een temperatuur van ca 11 graden.

OK dank, dat wist ik niet. Ik heb dat bij mijn SUZ-SWM80VA2 nog nooit gezien (zelfde serie maar 2 maatjes groter, wel een flink grotere verdamper natuurlijk...). Mijn model geeft pas defrosts bij verwarming met Tbuiten vanaf een graad of 3 en lager. Tijdens SWW waarschijnlijk vanaf een iets hogere Tbuiten.

@me1mark even nieuwsgierig: hoe lang heb je jouw warmtepomp al? En had je eerder ook defrosts bij dit soort buitentemperaturen?

Hebben anderen met een SUZ-SWM**VA2 wel eens defrosts na opstarten of tijdens SWW run bij Tbuiten zeg 8 gr en hoger?

[me1mark]

SebastiaanPs schreef op vrijdag 15 november 2024 @ 16:08:
[...]


OK dank, dat wist ik niet. Ik heb dat bij mijn SUZ-SWM80VA2 nog nooit gezien (zelfde serie maar 2 maatjes groter, wel een flink grotere verdamper natuurlijk...). Mijn model geeft pas defrosts bij verwarming met Tbuiten vanaf een graad of 3 en lager. Tijdens SWW waarschijnlijk vanaf een iets hogere Tbuiten.

@me1mark even nieuwsgierig: hoe lang heb je jouw warmtepomp al? En had je eerder ook defrosts bij dit soort buitentemperaturen?

Hebben anderen met een SUZ-SWM**VA2 wel eens defrosts na opstarten of tijdens SWW run bij Tbuiten zeg 8 gr en hoger?

Pas een maand of 5.

[me1mark]

SebastiaanPs schreef op vrijdag 15 november 2024 @ 13:46:
[...]

Daar klopt iets niet.
Dus jij krijgt met Ta 27 gr en Tr 24 gr een COP van 3 a 4 met een SUZ-SWM40VA2? Dat is duidelijk beneden verwachting.

En bij welke buitentemperaturen zie je de defrosts?
Zo koud is het nu niet in NL, defrosts hoor je nu echt niet te zien.

Dit kunnen symptomen zijn van een tekort aan koudemiddel door een lekkage van je koudemiddelleidingen, dat moet je nu uitsluiten denk ik.

Om te checken of er koudemiddel tekort is doe je het volgende. Je WP moet op hoog vermogen laten draaien, dus doe een force SWW run. Als de warmtepomp na bijv 20-30 min op hoog vermogen draait (compressor frequentie code 016 = bijv minimaal 65) dan moet je een aantal codes uitlezen (zie onder). Als de oververhitting (=superheat) erg hoog is (google maar eens) dan kan dat wijzen op een tekort aan koudemiddel.

001 - amperage
004 - discharge temperature
005 - liquid pipe 1 temp th3
009 - Tbuiten
012 - Discharge superheat
016 - frequentie
505 - refrigerant temp th2
506 - return temperature thw2
511 - flow water temp thw1
540 - flow

004 - 92
012 - 86
511 - 20

Zal als het water kouder is nog eens kijken. Had nu niet meer tijd.

[g-j-t]

SebastiaanPs schreef op vrijdag 15 november 2024 @ 16:08:
[...]


OK dank, dat wist ik niet. Ik heb dat bij mijn SUZ-SWM80VA2 nog nooit gezien (zelfde serie maar 2 maatjes groter, wel een flink grotere verdamper natuurlijk...). Mijn model geeft pas defrosts bij verwarming met Tbuiten vanaf een graad of 3 en lager. Tijdens SWW waarschijnlijk vanaf een iets hogere Tbuiten.

@me1mark even nieuwsgierig: hoe lang heb je jouw warmtepomp al? En had je eerder ook defrosts bij dit soort buitentemperaturen?

Hebben anderen met een SUZ-SWM**VA2 wel eens defrosts na opstarten of tijdens SWW run bij Tbuiten zeg 8 gr en hoger?

Mijn SUZ-SWM60VA (zelfde maat verdamper als de 80) had al defrosts bij 7 graden. Onder de 5 graden iedere ca 50 minuten, bijna zonder uitzondering. Ik weet niet of dit in de VA2-serie verbeterd is.

[SebastiaanPs]

g-j-t schreef op vrijdag 15 november 2024 @ 18:46:
[...]
Mijn SUZ-SWM60VA (zelfde maat verdamper als de 80) had al defrosts bij 7 graden. Onder de 5 graden iedere ca 50 minuten, bijna zonder uitzondering. Ik weet niet of dit in de VA2-serie verbeterd is.

Mijn SUZ-SWM80VA2 heeft exact dezelfde afmetingen als jouw 60VA dus ik vermoed een verdamper die vrijwel even groot is.

Code 005 geeft de temp van “TH3 liquid pipe”, dit zit onderaan de verdamper en meet tijdens verwarmen de verdampingstemperatuur.
Ik vermoed dat waterdamp gaat aanvriezen als deze waarde op of onder het vriespunt komt?

Hier momenteel tijdens verwarmen op minimumvermogen van 3.6 kW met Tbuiten 10 gr is TH3 bij mij 6 gr, dus 4 gr onder de buitentemperatuur. Tijdens een SWW run op hoog vermogen (compressorfreq 87) kwam TH3 ook slechts 5 gr onder de buitentemperatuur.
TH3 komt dus pas onder het vriespunt bij 4-5 gr buitentemperatuur bij mij. Maar het hangt wrs niet alleen af van het werkelijke aanvriezen, maar ook van de regeling in de WP.
Mijn laatste defrosts waren in februari, daarna heb ik er geen meer gezien. Ook niet kort na een start of na de start van een SWW run.

Edit: overigens wel interessant: De SUZ-SWM60VA heeft afmetingen van 840x330x880 mm (breedte x diepte x hoogte), dat was even groot als de 80VA en even groot als mijn 80VA2.
De kast van de 60VA2 is nu kleiner en even groot als de 40VA2, namelijk 714x285x800 mm.

[ Voor 8% gewijzigd door SebastiaanPs op 15-11-2024 20:17 ]

[ocaj]

Verwijderd schreef op vrijdag 15 november 2024 @ 14:15:
In de foto's ons verbruik, huis is nieuwbouw en staat nog leeg dus het is alleen de warmtepomp die energie verbruikt.

Verwijderd schreef op vrijdag 15 november 2024 @ 14:31:
Mijn verwarming staat ingesteld op compensatiecurve (WAR), en mijn thermostaten per verdieping staan op 19,5 graden momenteel. Ik heb geen dagschema ingesteld.

Misschien is er een goede reden voor, maar als je huis nog leeg staat, waarom zet je dan de thermostaten op 19,5?

Ik zou zeggen: zet ze lekker op 15-17 of zo totdat je er gaat wonen. Scheelt een hoop energie

[Miezie]

ocaj schreef op vrijdag 15 november 2024 @ 20:26:
[...]


[...]


Misschien is er een goede reden voor, maar als je huis nog leeg staat, waarom zet je dan de thermostaten op 19,5?

Ik zou zeggen: zet ze lekker op 15-17 of zo totdat je er gaat wonen. Scheelt een hoop energie

Droogstoken… scheelt ook een hoop energie .

[SebastiaanPs]

@g-j-t
Zat even te zoeken op TH3 en kwam jouw oude bericht tegen:
"Van Alklima heb ik inmiddels begrepen dat het bij de SUZ-serie een combinatie is van de defrost sensor, de buitentemp sensor en de wachttijd (hoe lang de vorige defrost heeft geduurd). De kabouters zullen hiermee wel bepalen of het nodig is of niet. De frequentie van defrosts wordt als normaal geacht bij deze omstandigheden. De P serie schijnt dit vergelijkbaar te doen maar op basis van de sensor TH3 (vloeistoftemperatuur verdamperblok buitendeel in)."
Bedoel jij met de serie de PUZ?

In de SUZ-serie service manual staat dat RT61 de defrost thermistor is.
Er staat in de service manual ook dat je met code 5 kan opvragen "Outdoor unit -Liquid pipe temperature (RT61)".
Dus: code 005 = TH3 liquid pipe = RT61 = defrost thermistor. Dit is die sensor die onderaan de verdamper zit en tijdens verwarmen de verdampingstemperatuur meet.

@doek55 heeft hier ook al eens naar gekeken.
doek55 in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"
"Vanuit mijn SW75YAA heb ik helaas geen logging van de verdamper temperatuur (TH3), maar via request code 005 kan ik die wel opvragen. Dit heb ik vanochtend kort voor een defrost bekeken en zag de TH3 temperatuur snel dalen van -11°C naar -16°C en toen startte de defrost."

Als iemand de buitentemperatuur (code 009) en de defrost thermistor (code 005) logt, dan kunnen we bekijken hoe de defrost logica werkt bij de verschillende series. Dus vanaf welke Tbuiten en welke defrost thermistor temp gaan de kabouters aan de slag zeg maar.

[Verwijderd]

ocaj schreef op vrijdag 15 november 2024 @ 20:26:
[...]


[...]


Misschien is er een goede reden voor, maar als je huis nog leeg staat, waarom zet je dan de thermostaten op 19,5?

Ik zou zeggen: zet ze lekker op 15-17 of zo totdat je er gaat wonen. Scheelt een hoop energie

Stucwerk laten drogen voornamelijk ivm strakke planning van de rest.

[g-j-t]

SebastiaanPs schreef op vrijdag 15 november 2024 @ 21:30:
@g-j-t
Zat even te zoeken op TH3 en kwam jouw oude bericht tegen:
"Van Alklima heb ik inmiddels begrepen dat het bij de SUZ-serie een combinatie is van de defrost sensor, de buitentemp sensor en de wachttijd (hoe lang de vorige defrost heeft geduurd). De kabouters zullen hiermee wel bepalen of het nodig is of niet. De frequentie van defrosts wordt als normaal geacht bij deze omstandigheden. De P serie schijnt dit vergelijkbaar te doen maar op basis van de sensor TH3 (vloeistoftemperatuur verdamperblok buitendeel in)."
Bedoel jij met de serie de PUZ?

In de SUZ-serie service manual staat dat RT61 de defrost thermistor is.
Er staat in de service manual ook dat je met code 5 kan opvragen "Outdoor unit -Liquid pipe temperature (RT61)".
Dus: code 005 = TH3 liquid pipe = RT61 = defrost thermistor. Dit is die sensor die onderaan de verdamper zit en tijdens verwarmen de verdampingstemperatuur meet.

@doek55 heeft hier ook al eens naar gekeken.
doek55 in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"
"Vanuit mijn SW75YAA heb ik helaas geen logging van de verdamper temperatuur (TH3), maar via request code 005 kan ik die wel opvragen. Dit heb ik vanochtend kort voor een defrost bekeken en zag de TH3 temperatuur snel dalen van -11°C naar -16°C en toen startte de defrost."

Als iemand de buitentemperatuur (code 009) en de defrost thermistor (code 005) logt, dan kunnen we bekijken hoe de defrost logica werkt bij de verschillende series. Dus vanaf welke Tbuiten en welke defrost thermistor temp gaan de kabouters aan de slag zeg maar.

Ik heb destijds wat mailwisseling met Alkima gehad omdat ik graag wilde weten hoe e.e.a. werkt. Als antwoord kreeg ik dat de PUHZ vergelijkbaar werkt kwa defrosts. De praktijk is hier al anders. Ik heb bij eens start nog niet een defrost gehad. Ook niet <7 graden. Bij dagen van 5 graden was mijn SUZ de hele dag druk met defrosts. De PUHZ loopt rustig door. Het (veel) grotere verdamperoppervlak en waarschijnlijk niet alleen op basis van T-buiten defrosten geeft hier dus wel een verschil.
Volgende week komt er meer kouder weer. We gaan het zien dan.

[nessio]

Ik zie na 14/2/2024 ( Tb 1gr) geen defrosts
De codes 1-100 geven bij mij ****.
Mijn COP verwarming is nu 3,92 bij Tb 10.
Ik lees dit af op de controller. Wel heb ik ook een kWh meter. Van 8.00 tot 20.00 verbruik 8kW.(klopt ook met controller). Opbrengst verwarming 31kW (volgens controller) Het is een lange run met Ta / Tr die schommelt tussen 25/22 en 27/24 met Tb 9/10 flow is 16 af en toe 17. Er was gister geen sww run.
Mijn verbruik is wel met 40% gedaald, nu die FZ rommel weg is.
Interval staat op 60min