Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen

[Eddy074]

Ik ben nieuw hier sorry als ik hier ergens iets al kan vinden maar weet niet hoe.
Dit bliksem tekentje hoort een verwarming te zijn. Ik heb amper bevoegdheden in het systeem. Weet iemand hier hoe ik dit kan oplossen?

[nessio]

Niet, legionellaproc draait. Dit icoon meld dat dompelelement in boiler verwarmt
Geen rechten!
Probeer eens menu knop linksonder dan krijg heel veel iconen te zien. Met <> en Vinkje kun je overal in. Service menu zou een code op kunnen zitten. Maar meestal is het 0000
Succes

[snapo6]

nessio schreef op zaterdag 16 november 2024 @ 11:36:
Niet, legionellaproc draait. Dit icoon meld dat dompelelement in boiler verwarmt
Geen rechten!
Probeer eens menu knop linksonder dan krijg heel veel iconen te zien. Met <> en Vinkje kun je overal in. Service menu zou een code op kunnen zitten. Maar meestal is het 0000
Succes

Een noob vraag, is een dompelelement hetzelfde als een immersion element?
Zo nee, is werking hetzelfde?

[Anoniem: 1456812]

SebastiaanPs schreef op vrijdag 15 november 2024 @ 14:37:
[...]

Waarschijnlijk is het verwarming. Ik zou dan zeggen wat @Bschnitz zegt, stel een weekschema in, waarbij je de dure dynamische uren vermijdt. Dus tijdens die dure uren de binnentemp 0.5 gr omlaag (dat moet voldoende zijn bij jouw goed geisoleerde nieuwbouwhuis). Na de dure uren de temp weer 0.5 gr omhoog. Dan gaat het verwarmen in praktijk stoppen tijdens de dure uren.

Ik heb het schema aangepast, alleen krijg ik niet de mogelijkheid om binnentemp te verlagen, alleen maar om de warmtepomp gedurende periodes aan of uit te zetten. Wat mij dan ook weer niet de meest zuinige manier lijkt. Enig idee waar dit aan kan liggen? Hij staat momenteel op War.

[ Voor 6% gewijzigd door Anoniem: 1456812 op 16-11-2024 12:44 ]

[AUijtdehaag]

@snapo6
Ik vond hier een manual van de FTC7
Kijk ook eens naar de dipswitches of die goed staan voor een immersion heater aan te sturen.
https://library.mitsubish...l__DG79H200H02#page-28-29

[ Voor 13% gewijzigd door AUijtdehaag op 16-11-2024 13:25 ]

[Naalroc]

Eddy074 schreef op zaterdag 16 november 2024 @ 10:52:
[Afbeelding]
Ik ben nieuw hier sorry als ik hier ergens iets al kan vinden maar weet niet hoe.
Dit bliksem tekentje hoort een verwarming te zijn. Ik heb amper bevoegdheden in het systeem. Weet iemand hier hoe ik dit kan oplossen?

Jij hebt me een paar uur geleden hierover een pb gestuurd, en dat heb ik gelijk beantwoord, maar geen reactie daarop; ik had al uitgelegd dat die 'flash' symbool betekent dat de verwarming momenteel op het element draait, dus dan kan je net zo goed een straalkacheltje aanzetten.
Ik had je gevraagd te vermelden wat jouw binnenunit precies is, dat nummer staat op de rechter buitenkant van de kast.
Verder maar beter geen correspondentie via PB, maar hier op 't forum..

[Andrehj]

Anoniem: 1456812 schreef op zaterdag 16 november 2024 @ 12:32:
Ik heb het schema aangepast, alleen krijg ik niet de mogelijkheid om binnentemp te verlagen, alleen maar om de warmtepomp gedurende periodes aan of uit te zetten. Wat mij dan ook weer niet de meest zuinige manier lijkt. Enig idee waar dit aan kan liggen? Hij staat momenteel op War.

Die mogelijkheid om op tijden de curve te verlagen is er ook niet.
Je kunt enkel de WP op bepaalde tijden uitschakelen.

[Andrehj]

snapo6 schreef op zaterdag 16 november 2024 @ 11:57:
Een noob vraag, is een dompelelement hetzelfde als een immersion element?

https://translate.google....xt=immersion&op=translate

[Andrehj]

Eddy074 schreef op zaterdag 16 november 2024 @ 10:52:
Ik ben nieuw hier sorry als ik hier ergens iets al kan vinden maar weet niet hoe.

Je zou natuurlijk kunnen beginnen met het lezen van dit topic, te beginnen met de gepinde posts, en het lezen van de gebruiksaanwijzing van je WP (liefst ook de installatiehandleiding, want die beschrijft veel meer functies)...

Dit bliksem tekentje hoort een verwarming te zijn. Ik heb amper bevoegdheden in het systeem. Weet iemand hier hoe ik dit kan oplossen?

Aan de installateur vragen wat het installateurswachtwoord is, maar meestal wordt dat niet gewijzigd en staat die gewoon op de standaard 0000.

Je WP is een SWW-cyclus aan het doen op het elektrische verwarmingselement. Dat is niet bijzonder efficiënt.... En gaat bovendien erg langzaam.
Geen idee waarom hij dit doet, maar dit gedrag kun je uitzetten in de instellingen, door eenvoudig het gebruik van het elektrisch element te blokkeren tijdens de modi SWW en verwarmen. Hoe dat moet staat in bovengenoemde handleidingen en ook wel een aantal maal in dit topic.

Verder valt op dat je op de ruimtetemperatuurregeling draait (waar niks mis mee is), maar dat het in je huis 23 graden is, terwijl het setpoint 20 graden is. Hoe doe je dat?

[ocaj]

Anoniem: 1456812 schreef op zaterdag 16 november 2024 @ 09:01:
[...]


Stucwerk laten drogen voornamelijk ivm strakke planning van de rest.

Da's inderdaad een goede reden. Had ik niet aan gedacht.

[SebastiaanPs]

Anoniem: 1456812 schreef op zaterdag 16 november 2024 @ 12:32:
[...]
Ik heb het schema aangepast, alleen krijg ik niet de mogelijkheid om binnentemp te verlagen, alleen maar om de warmtepomp gedurende periodes aan of uit te zetten. Wat mij dan ook weer niet de meest zuinige manier lijkt. Enig idee waar dit aan kan liggen? Hij staat momenteel op War.

Hoeveel uur draait je warmtepomp momenteel per etmaal? Ik gok minder dan 12 uur. Je kunt de draaiuren dan verplaatsen naar de goedkopere dynamische uren. De komende paar maanden zet je hem dan bijv uit tussen 07:00-10:00u en tussen 15:00-20:00u (bron).
Overdag draaien heeft als voordeel een hogere COP en meer gebruik van PV, maar in de nacht is het aandeel groene energie in de wintermaanden ook vaak hoger (en dus de dynamische energieprijs lager) door windenergie.

[nessio]

Je kunt toch ook de temperatuur per tijdblok instellen!

[Anoniem: 1456812]

SebastiaanPs schreef op zaterdag 16 november 2024 @ 20:32:
[...]

Hoeveel uur draait je warmtepomp momenteel per etmaal? Ik gok minder dan 12 uur. Je kunt de draaiuren dan verplaatsen naar de goedkopere dynamische uren. De komende paar maanden zet je hem dan bijv uit tussen 07:00-10:00u en tussen 15:00-20:00u (bron).
Overdag draaien heeft als voordeel een hogere COP en meer gebruik van PV, maar in de nacht is het aandeel groene energie in de wintermaanden ook vaak hoger (en dus de dynamische energieprijs lager) door windenergie.

Ik heb het inderdaad nu zo ingesteld, maar doordat de ramen open zijn geweest om te luchten (stucwerk drogen) is het redelijk ontregeld. Ik laat nu alle ramen dicht voortaan, laat de warmtepomp nog een keer 24u draaien tot die op de gewenste temperatuur is en dan ga ik hiermee experimenteren.

Ik heb nog niet inzichtelijk hoeveel uur die per etmaal draait, daar moet ik me nog even in verdiepen hoe ik dat achterhaal.

Thanks in ieder geval!

[Anoniem: 1456812]

nessio schreef op zaterdag 16 november 2024 @ 23:04:
Je kunt toch ook de temperatuur per tijdblok instellen!

Ik heb dit nog niet gevonden, terwijl het filmpje wat ik eerder postte dat wel kon. Wellicht dat er dan toch wat instellingen afgeschermd zijn bij mij oid?

[SebastiaanPs]

@Anoniem: 1456812 ik ben even niet bij mijn Ecodan in de buurt maar als je de menuknop 3 sec ingedrukt houdt dan zijn er meer opties toegankelijk. Dat kun je proberen. Als je stucwerk snel droog moet zijn dan moet je goed ventileren, evt een luchtvochtigheidsmeter neerzetten om de ventilatie te doseren.

[Miezie]

Anoniem: 1456812 schreef op zondag 17 november 2024 @ 01:37:
[...]


Ik heb het inderdaad nu zo ingesteld, maar doordat de ramen open zijn geweest om te luchten (stucwerk drogen) is het redelijk ontregeld. Ik laat nu alle ramen dicht voortaan, laat de warmtepomp nog een keer 24u draaien tot die op de gewenste temperatuur is en dan ga ik hiermee experimenteren.

Ik heb nog niet inzichtelijk hoeveel uur die per etmaal draait, daar moet ik me nog even in verdiepen hoe ik dat achterhaal.

Thanks in ieder geval!

Ben je nog aan het klussen nu?

Wacht dan even tot volgend stookseizoen. Je hebt nu nog de nodige variabelen die eea beïnvloeden: vocht, bovenmatig mensen erin en eruit, vocht, werklui die niet aan hoge temperaturen etc hebben…

En daarna is het juist zaak om je huis te laten drogen… dat kost energie. Een hoop.
Wij zitten hier ook in ons eerste jaar… dan zie je opvallende waarden bij luchtvochtigheid, denk ik meteen: probleem… paar dagen later is het weer anders. Bij verwarmen zie je ook dat het soms net even ander gedrag laat zien. Dat zal wel met het vocht te maken hebben (meer vocht kost meer energie voor verwarmen). Dus kijk ik persoonlijk vooral naar de lengte van de runs en wat de compressor doet. En de rest? Het zal wel…

Wat je even kan checken en wellicht aan kan passen is je war curve, die zal wel te hoog staan. Dat staat in de openingspost. Rest komt wel als je er woont en je de monitoring van je warmtepomp op orde hebt… op de output van je energieleverancier monitoren werkt niet. Om te drogen tussen activiteiten door voor de strakke planning:
Alles op 22, ramen open, ventilatie max, gas geven…en huilen om de stroom. Bouwdroger zou ook nog kunnen… je installateur heeft 100% gelijk dat hij niks doet.

[ Voor 34% gewijzigd door Miezie op 17-11-2024 08:38 ]

[nessio]

Klopt, ook in ons 2e nieuwbouw huis duurde het ruim een jaar voor het vocht er echt uit was
Ondanks stoken op 22gr in het hele huis voelde het in de winter 2022/2023 onaangenaam aan.
En dan hebben wij niet eens centimeters stuc ( meestal mp75) er op laten zetten zoals vrijwel al onze buren. Overal zit vocht in, stoken en ventileren daar zul je je bij moeten neerleggen.

[ Voor 12% gewijzigd door nessio op 17-11-2024 09:05 ]

[Anoniem: 1456812]

SebastiaanPs schreef op zondag 17 november 2024 @ 07:20:
@Anoniem: 1456812 ik ben even niet bij mijn Ecodan in de buurt maar als je de menuknop 3 sec ingedrukt houdt dan zijn er meer opties toegankelijk. Dat kun je proberen. Als je stucwerk snel droog moet zijn dan moet je goed ventileren, evt een luchtvochtigheidsmeter neerzetten om de ventilatie te doseren.

Die menuknop indrukken had ik inderdaad al gebruikt maar toch bedankt!

Het droogt gelukkig best snel door de WTW. Zit ook echt maar een dun laagje stuc op omdat de muren al zo kaarsrecht waren. De stucadoor had de WTW tijdens het stucen zelfs uitgezet omdat het plafond te snel droog voor ze

[Anoniem: 1456812]

Miezie schreef op zondag 17 november 2024 @ 08:22:
[...]

Ben je nog aan het klussen nu?

Wacht dan even tot volgend stookseizoen. Je hebt nu nog de nodige variabelen die eea beïnvloeden: vocht, bovenmatig mensen erin en eruit, vocht, werklui die niet aan hoge temperaturen etc hebben…

En daarna is het juist zaak om je huis te laten drogen… dat kost energie. Een hoop.
Wij zitten hier ook in ons eerste jaar… dan zie je opvallende waarden bij luchtvochtigheid, denk ik meteen: probleem… paar dagen later is het weer anders. Bij verwarmen zie je ook dat het soms net even ander gedrag laat zien. Dat zal wel met het vocht te maken hebben (meer vocht kost meer energie voor verwarmen). Dus kijk ik persoonlijk vooral naar de lengte van de runs en wat de compressor doet. En de rest? Het zal wel…

Wat je even kan checken en wellicht aan kan passen is je war curve, die zal wel te hoog staan. Dat staat in de openingspost. Rest komt wel als je er woont en je de monitoring van je warmtepomp op orde hebt… op de output van je energieleverancier monitoren werkt niet. Om te drogen tussen activiteiten door voor de strakke planning:
Alles op 22, ramen open, ventilatie max, gas geven…en huilen om de stroom. Bouwdroger zou ook nog kunnen… je installateur heeft 100% gelijk dat hij niks doet.

Ja het is van de lange adem dat weet ik inmiddels. Alleen bouwdrogers raadde ze af omdat die juist te snel voor scheurvorming zou zorgen? WTW op 3 en verwarming op 21 graden zou voldoende zijn gaven ze aan. Maar goed, je hoort altijd zoveel verschillende geluiden van iedereen. Per vaklui ook weer verschillend.

[nessio]

Ok, dan heeft hij vast geen mp75 gebruikt.
Bij ons heeft een neef met stucadoorsbedrijf het gedaan met spuitpleister. 1x om de gaatjes in het beton te dichten ( in 1 nacht droog) en 2e x om glad te strijken voor het renovlies. Super glad. Maar vocht hou je

[nessio]

Snap06. Dompel en immersion is hetzelfde

[Miezie]

Anoniem: 1456812 schreef op zondag 17 november 2024 @ 09:07:
[...]


Ja het is van de lange adem dat weet ik inmiddels. Alleen bouwdrogers raadde ze af omdat die juist te snel voor scheurvorming zou zorgen? WTW op 3 en verwarming op 21 graden zou voldoende zijn gaven ze aan. Maar goed, je hoort altijd zoveel verschillende geluiden van iedereen. Per vaklui ook weer verschillend.

Eens qua bouwdroger. Het gaat me er om dat je nu gewoon even wat meer betaalt met een dynamisch contract en geen normale situatie hebt qua stook gedrag.

[nessio]

Mizzie heeft gelijk. Stoken, ventileren en je dynamische contract deze winter even vergeten.
Ik joeg er 4200 door heen ( ook door FZ gedoe) maar kom nu rond 2500 uit.
Stook 21,5, hele huis op 1 slaapkamer na.
200m2 + nu nog 20m2 extra, ongeveer 700m3.

[Andrehj]

Anoniem: 1456812 schreef op zondag 17 november 2024 @ 01:37:
Ik heb nog niet inzichtelijk hoeveel uur die per etmaal draait, daar moet ik me nog even in verdiepen hoe ik dat achterhaal.

Speciaal daarvoor een uitgebreide gepinde post: Andrehj in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

[Breud]

Andrehj schreef op woensdag 13 november 2024 @ 15:45:
@Breud
Gezien je grafieken, je verbruik en het feit dat je erin bent geslaagd om die veel te grote WP toch slechts 1 run per dag te laten maken, denk ik dat je erg goed op weg bent.
Dat verbruik is voor zo'n grote WP erg laag en toont alleen maar aan dat die WP inderdaad veel te groot is, met een 5 of 7 kW versie had je ook gemakkelijk deze hoeveelheid warmte in de woning kunnen pompen (en dan tegen een wat hoger rendement, want met een lagere aanvoertemperatuur door het lagere minimum vermogen).

De warmtepomp nu 1 lange run per dag laten maken is natuurlijk een hele nette verbetering. Alleen nog sub-optimaal door gebruik te maken van nachtverlaging. Idealiter, maar sat is voor ná het stookseizoen ,om de naregelimg eruit te halen. Op dit moment hebben wij 10(!!) thermostaten verspreid door huis. Idealiter is dat er nog maar 1 per verdieping.

Nu het de laatste twee dagen stuk kouder is merk ik het ook wel aan het elektrisch verbruik. Gisteren 15kWh elektra voor verwarmen.

Ik Merk met name dat het lang duurt voordat de woonkamer op temperatuur komt. Nu zag ik net op de verdeler van de woonkamer dat er maar max 1 tot 1,5 liter water door de groep gaat.

Aanvoer temperatuur 29, retour 23 en pompstand 5. Zou graag wat meer debiet willen laten stromen door de woonkamer groepen, maar krijg het niet voor elkaar flow te verhogen. Code 540 geeft 23 aan, wat mij enigsinsds laag lijkt.

Iemand nog tips om de flow te verhogen?

[Knowbody]

Breud schreef op zondag 17 november 2024 @ 11:47:
[...]

Iemand nog tips om de flow te verhogen?

Kun je de flowmeters of de stelschroefjes in de retour (bij Watts verdeler bijvoorbeeld) nog verder opendraaien ?

[Andrehj]

Knowbody schreef op zondag 17 november 2024 @ 11:54:
Kun je de flowmeters of de stelschroefjes in de retour (bij Watts verdeler bijvoorbeeld) nog verder opendraaien ?

@Breud Dat is inderdaad het eerste waar je naar moet kijken.
Daarna:

1. In de woonkamer, waar je blijkbaar permanent een tekort aan warmte hebt, standaard altijd alle groepen open zetten, dus van die groepen de stelmotortjes van de verdeler af halen, dan loopt de woonkamer altijd mee als er ergens vraag is.
2. Als dat nog niet werkt: Groepen elders in huis wat knijpen (met bovengenoemde regeling in de flowmeters), zodat er meer water naar de woonkamer stroomt.

[Breud]

Andrehj schreef op zondag 17 november 2024 @ 11:58:
[...]

@Breud Dat is inderdaad het eerste waar je naar moet kijken.
Daarna:

1. In de woonkamer, waar je blijkbaar permanent een tekort aan warmte hebt, standaard altijd alle groepen open zetten, dus van die groepen de stelmotortjes van de verdeler af halen, dan loopt de woonkamer altijd mee als er ergens vraag is.
2. Als dat nog niet werkt: Groepen elders in huis wat knijpen (met bovengenoemde regeling in de flowmeters), zodat er meer water naar de woonkamer stroomt.

Uiteraard geprobeerd. Alle groepen in woonkamer maximaal open gedraaid en bij wijze van test alle groepen dicht op de andere verdiepingen. Nog steeds een max van 1,5 liter per minuut

[Andrehj]

Breud schreef op zondag 17 november 2024 @ 12:12:
Uiteraard geprobeerd. Alle groepen in woonkamer maximaal open gedraaid en bij wijze van test alle groepen dicht op de andere verdiepingen. Nog steeds een max van 1,5 liter per minuut

Je schrijft niet wat voor verdeler je hebt. Veel mensen weten niet hoe een verdeler wordt afgeregeld. Ben jij ermee bekend?
Vaak zitten er flowmeters met rode ringen op, en daarnaast de motortjes (of blauwe knoppen). Die rode ringen kun je omhoog klikken en dan kun je de flowmeters verdraaien.

[Knowbody]

Breud schreef op zondag 17 november 2024 @ 12:12:
[...]


Uiteraard geprobeerd. Alle groepen in woonkamer maximaal open gedraaid en bij wijze van test alle groepen dicht op de andere verdiepingen. Nog steeds een max van 1,5 liter per minuut

OK. Dan is de aanvoerleiding naar die verdeler beperkt of zijn de slangen in de vloer te lang of te dun.

Soms is 1,5 liter per groep voldoende, maar hoger is beter. Het hangt zeker van de lengte per groep af.

Is deze verdeler het verst van de warmtepomp of het dichtste bij ? Is de vloerverwarming uitgelegd als hoofdverwarming ? Soms is het als bijverwarming uitgelegd met h.o.h. afstand 15 cm en slangen van 14x2. Dat is dan wel een beperking. Maar met 18x2 bij 15 cm hoh gaat het bijvoorbeeld prima.

[ Voor 20% gewijzigd door Knowbody op 17-11-2024 12:39 ]

[nessio]

@Anoniem: 1456812 in het klokprogramma verwarming kun je met rechterknop het pen icoontje bedienen. Daarmee kun je bij temperatuur komen.
Werkt wel nogal onbeholpen. Beetje klumsie.

[ Voor 16% gewijzigd door nessio op 17-11-2024 12:45 ]

[nessio]

@breud. Hoeveel daalt temperatuur in de woonkamer in de nacht nu je alleen overdag stookt?

[Anoniem: 1456812]

Andrehj schreef op zondag 17 november 2024 @ 11:41:
[...]

Speciaal daarvoor een uitgebreide gepinde post: Andrehj in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

Dank!

[Breud]

Andrehj schreef op zondag 17 november 2024 @ 12:15:
[...]

Je schrijft niet wat voor verdeler je hebt. Veel mensen weten niet hoe een verdeler wordt afgeregeld. Ben jij ermee bekend?
Vaak zitten er flowmeters met rode ringen op, en daarnaast de motortjes (of blauwe knoppen). Die rode ringen kun je omhoog klikken en dan kun je de flowmeters verdraaien.

We hebben een Albrand vloerverwarming verdeler zonder pomp. Er zitten debiet meters op en actuatoren.
De actuatoren hebben stand automatisch en manueel. In automatische stand lopen ze mee met de thermostaat. Als die warmtevraag heeft gaat de actuator open en stroomt er water door de groep. In stand manueel staat de groep altijd open en bij eender warwmtevraag krijgt de groep warm water.

Ik heb vanavond, bij wijze van test, op alle verdelers (4 stuks) alle groepen dicht gezet. Er komt nu 2 tot 2,5 liter per minuut op de groepen van de woonkamer. De temperatuur was in zo'n 2 uurtjes van 21,2 naar 21,6 gestegen. Het is nu conformtabel warm, dat wordt beaamd ook door mijn vrouw (= kou kleum).

Morgen bij de volgende run, waneer meerdere kamers warmte vragen, kijken of ik de beschikbare liters vanaf de warmtepomp goed kan verdelen over alle verdelers.

Woonkamer is niet de verste verdeler vanaf de warmtepomp. Dat is de kelder. Vloerverwarming is hier hoofdverwarming en ligt over alle 4 de verdiepingen. Pomp staat inmiddels op op pomp stand 5, neem aan dat dat de grootste flow geeft?

[SebastiaanPs]

Breud schreef op zondag 17 november 2024 @ 20:57:
[...]
We hebben een Albrand vloerverwarming verdeler zonder pomp. Er zitten debiet meters op en actuatoren.
De actuatoren hebben stand automatisch en manueel. In automatische stand lopen ze mee met de thermostaat. Als die warmtevraag heeft gaat de actuator open en stroomt er water door de groep. In stand manueel staat de groep altijd open en bij eender warwmtevraag krijgt de groep warm water.

Waarom zet je hem dan niet op manueel? Dus altijd open? Leek mij een uitstekende tip van @Andrehj.

En andere vraag: waar hangt je thermostaat? In de woonkamer?

Pomp staat inmiddels op op pomp stand 5, neem aan dat dat de grootste flow geeft?

Ja klopt. En de meeste herrie, maar maakt bij jou misschien niet uit ivm locatie binnenunit?

[Knowbody]

@Breud en bij elkaar opgeteld haal je ongeveer 23 liter per minuut ?
Dat is niet veel voor een te zware warmtepomp van 14 kW


is de pomp wel zwaar genoeg voor al die hoogtemeters ?


Edit: in een gesloten kring doen hoogtemeters er niet toe. Het gaat om de totale leidingweerstand.

Heb je deze handleiding erbij ?

[ Voor 64% gewijzigd door Knowbody op 18-11-2024 16:52 ]

[Naalroc]

Hoogtemeters??

[Knowbody]

Naalroc schreef op zondag 17 november 2024 @ 22:42:
Hoogtemeters??

ja 4 verdelers over 4 verdiepingen. De woning heeft een kelder en als ik het goed heb onthouden staat de installatie op zolder.

[Zorian]

Mijn warmtepomp lijkt er weinig zin in te hebben de laatste tijd.

Ik heb een Melcloud wifi module erin zitten welke aan Home Assistant zit, en via daar kan ik zien dat hij steevast elke dag een keurig routine volgt.



Om half 9 in de ochtend gaat hij een half uurtje SWW doen, en gelijk erachteraan 3 kwartier a 50 minuten verwarmen (vloerverwarming).

Echter is het steevast onder de 18/19c in huis. Zelfs als ik de thermostaat omhoog schroef naar 25c doet ie er helemaal niks mee en lijkt de thermostaat compleet te negeren. Het wordt dus ook praktisch nooit 20c of meer in huis.



De temperatuurpieken komen overigens niet allemaal van de vloerverwarming, mijn gamecomputer doet in verhouding een stuk meer om de kamer op te warmen.

In Home Assistant en op het display zie ik echter wel de nieuwe temperatuur die ik op de thermostaat heb ingegeven. Hij springt echter nooit aan buiten de hierboven gestelde tijden.

Heb het display op de unit zelf al eens bekeken, er is geen programma actief en wat er in te stellen valt heb ik zodanig gezet dat hij 24/7/365 op 20c zou moeten blijven+aan wezen. Dit doet ie dus absoluut niet.

Iemand een idee wat ik kan doen/aanpassen/checken om dit te fixen? Vind die 18/19c toch wat frisjes en heb het liever op 20.5/21c.

[ Voor 9% gewijzigd door Zorian op 18-11-2024 01:01 ]

[mgroen81]

Zorian schreef op maandag 18 november 2024 @ 00:56:
Mijn warmtepomp lijkt er weinig zin in te hebben de laatste tijd.

Ik heb een Melcloud wifi module erin zitten welke aan Home Assistant zit, en via daar kan ik zien dat hij steevast elke dag een keurig routine volgt.

[Afbeelding]

Om half 9 in de ochtend gaat hij een half uurtje SWW doen, en gelijk erachteraan 3 kwartier a 50 minuten verwarmen (vloerverwarming).

Echter is het steevast onder de 18/19c in huis. Zelfs als ik de thermostaat omhoog schroef naar 25c doet ie er helemaal niks mee en lijkt de thermostaat compleet te negeren. Het wordt dus ook nooit 20c of meer in huis.

In Home Assistant en op het display zie ik echter wel de nieuwe temperatuur die ik op de thermostaat heb ingegeven. Hij springt echter nooit aan buiten de hierboven gestelde tijden.

Heb het display op de unit zelf al eens bekeken, er is geen programma actief en wat er in te stellen valt heb ik zodanig gezet dat hij 24/7/365 op 20c zou moeten blijven+aan wezen. Dit doet ie dus absoluut niet.

Iemand een idee wat ik kan doen/aanpassen/checken om dit te fixen? Vind die 18/19c toch wat frisjes en heb het liever op 20.5/21c.

Wat vreemd dat ie iedere dag om 8 uur SWW gaat verwarmen. Heb je automatiseringen draaien in Home Assistant?

[Zorian]

mgroen81 schreef op maandag 18 november 2024 @ 01:04:
[...]

Wat vreemd dat ie iedere dag om 8 uur SWW gaat verwarmen. Heb je automatiseringen draaien in Home Assistant?

Nope, geen automatisering in HA staan. Als er off staat in HA dan zie ik idle staan in Melcloud en een pauze icoon bij SWW en verwarming op het display.

[nessio]

@Breud hoeveel daalt je temperatuur in de woonkamer in de nacht bij niet stoken in jouw nieuwbouw woning

[ Voor 24% gewijzigd door nessio op 18-11-2024 07:29 ]

[nessio]

@Naalroc hoogte: pomp moet zwaar genoeg zijn om de hoogte te overbruggen.
Die van ons was te licht: kon je zo aflezen van de specificaties.

[marcop23]

nessio schreef op maandag 18 november 2024 @ 07:28:
@Naalroc hoogte: pomp moet zwaar genoeg zijn om de hoogte te overbruggen.
Die van ons was te licht: kon je zo aflezen van de specificaties.

Is dat wel zo?

De statische druk neemt inderdaad met 0,1 bar per hoogtemeter af. Maar het drukverschil tussen aanvoer en retour blijft in principe gelijk: de retour "trekt" water naar beneden agv de zwaartekracht. Daarom zou het niet uit moeten maken hoe hoog de hoogste radiator / verdeler zit.

Je kan b.v. met 10 mbar drukverschil stroming door een 10 meter hoge leiding krijgen, zolang het een gesloten systeem is.

Je moet altijd wel rekening houden met de leidingweerstand natuurlijk, net als met horizontale leidingen.

[Knowbody]

@marcop23 correct.

[nessio]

De grundfoss 15/65/130 haalde niet het aantal liters naar 8 meter (volgens de specificaties). Kreeg per mail van grundfoss het advies: vervangen door 15/75/130. Kon de aannemer het meteen mee doen. De warmtewisselaar moest sowieso al vervangen worden ( te klein, volgens alklima)
Helaas heeft zijn onderaannemer ( comfort partners) in mijn ogen te dunne leidingen naar de 2 verdelers geplaatst nml 26mm ipv 32mm meerwandige buis + knieen. Daar is , behalve de knieen, niets meer aan te doen.
De leidingen in de vloer zijn gelukkig wel goed ( 16mm hoh 10cm)

[ Voor 6% gewijzigd door nessio op 18-11-2024 09:08 ]

[mgroen81]

Zorian schreef op maandag 18 november 2024 @ 01:38:
[...]

Nope, geen automatisering in HA staan. Als er off staat in HA dan zie ik idle staan in Melcloud en een pauze icoon bij SWW en verwarming op het display.

Op welke verwarmings stand draait je warmtepomp?
Aanvoertemp, kamertemp, WAR?

Waar hangt je thermostaat? En waar hangt de display van de wp?

[Naalroc]

nessio schreef op maandag 18 november 2024 @ 09:01:
De grundfoss 15/65/130 haalde niet het aantal liters naar 8 meter (volgens de specificaties). Kreeg per mail van grundfoss het advies: vervangen door 15/75/130. Kon de aannemer het meteen mee doen. De warmtewisselaar moest sowieso al vervangen worden ( te klein, volgens alklima)
Helaas heeft zijn onderaannemer ( comfort partners) in mijn ogen te dunne leidingen naar de 2 verdelers geplaatst nml 26mm ipv 32mm meerwandige buis + knieen. Daar is , behalve de knieen, niets meer aan te doen.
De leidingen in de vloer zijn gelukkig wel goed ( 16mm hoh 10cm)

Hoogtemeters:
Zoals @Knowbody , @marcop23 is gesteld, is de hoogte van een gesloten (!) installatie van geen belang, het gaat uitsluitend om de leiding weerstand, dus de lengte van he totale leiding systeem en de buisdiameter e.d. Dus het maakt niets uit of het leidingsysteem verticaal of horizontaal ligt. nessio geeft in 2e instantie dan ook aan waar het probleem wèl zit: te kleine verdelers en te dunne leidingen in combinatie met weerstand opwekkende knieën. Niks hoogtemeters dus

[voodooless]

Sind bijna een week nu ook eindelijk van het gas af met SUZ-SWM80VA en ERST20D-VM2D + 50L buffer. Momenteel nog met radiatoren, maar volgend jaar waarschijnlijk vloerverwarming op de benedenverdieping. In de tussentijd wil ik natuurlijk het systeem zo goed en efficient mogelijk laten werken

Nu is het zo dat ik van oude CV een Honeywell systeem heb, die de ketel aanstuurde via OpenTherm en de verwarmingen individueel kon schakelen. De CV aansturing werkt uiteraard niet meer, maar die kun je uitzetten. Nu is echter de vraag of het wel een goed idee is om de oude schema's te houden? Waarschijnlijk niet. Opwarmen van ruimtes duurt wat langer, en kost meer energie, dus niet altijd handig. Bovendien heb je zonder CV controle de mogelijkheid dat alles dicht komt te zitten terwijl de pomp aan het stoken is. Dat had ik dus de 2e nacht .

De grote vraag is dan hoe ik het dan wel netjes ingeregeld krijg? Wat ik nu heb:
- woonkamer (locatie thermostaat) en keuken beneden heb ik op 21 graden gezet in de Honeywell zodat deze beiden op de thermostaat geregeld worden (die staat op 20). De keuken gaat echter enkel 's avonds en 's nachts 2 graden kouder. 4 radiatoren in totaal, twee in de woonkamer, gietijzeren modellen, een grote, een kleine. Deze zijn grof overbemeten, dus dat lijkt op zich prima te werken, maar is natuurlijk niet optimaal. Keuken heeft modernere radiatoren. de grote is voorzien van 3 SpeedComfort fans (met warmtepomp voeler).
- Op de bovenverdieping zijn 3 radiatoren, twee voor slaapkamers, een voor de badkamer. Deze staan overdag op 16 graden, en in de nacht gaan de slaapkamers naar 18 graden. De slaapkamers radiatoren zijn ook voorzien van SpeedComfort fans (2 per rad).

Verder heb ik de max temperatuur van de pomp op 45 graden gezet, en tussen 21 en 07 uur staat ie op silent mode (stapje 2).

Wat ik nu zie ik dat de pomp zo'n beetje de hele dag draait, wat ook de bedoeling is. Ik zie echter in MelCloud ook wat vreemde dingen:

Meestal is de delta T best goed, maar soms niet, zoals hier dus. Lijkt er dus op alsof de pomp de warmte tijdelijk niet kwijt kan. Ik vermoed dat dit iets met de thermostaatkranen te maken heeft. Ik zal dus voor vandaag de woonkamer kraan helemaal open zetten, kijken hoe dat gaat.

Dan nog iets vreemds van het boilervat:

De eerste drop tot ca. T 20 was een douchebeurt. De drop vanaf 30 is raar: hier gaat de pomp het water weer verwarmen, maar tegelijkertijd gaat de temperatuur eerst flink omlaag. Alsof er eerst en berg koud water toegevoegd wordt. Is dat normaal gedrag? Bij eerdere bij-warmcyclusen heb ik dat zo niet gezien.

Verder is de COP zoals ik hem van het device en in MelCloud lees ongeveer 2.4, wat me nogal laag lijkt, maar misschien te wijten is aan mijn inregeling

Al met al best tevreden zover. Het verbaast me dat het zo warm wordt ondanks de lage temperaturen op de oude radiatoren. Ik had verwacht dat ik rond de 50 graden nodig zou hebben. Het enige nadeel kwa comfort is vooral het stroomgeluid van de verwarming, wat veel duidelijker is omdat die gewoon veel vaker loopt. Het is een bijna 100 jaar oud huis, dus daar is momenteel weinig aan te doen. Dat zal met vloerverwarming wat beter worden. Eens kijken of we het andere leidingwerk ook kunnen vervangen..

Todo's:
- Woonkamer thermostaatregelingen helemaal verwijderen, kijken of dat beter werkt...
- Zorgen dat al die data ik Home Assistant komt, zodat ik betere history heb, en die verschrikkelijke MelCloud interface niet hoef te gebruiken. Momenteel is mijn home server even dakloos, maar dat moet deze week wel opgelost worden
- Ik heb nog wat stille 200mm fans die ik op de oude radiatoren in de woonkamer kan hangen met 3D geprinte mounts om er nog wat meer warmte uit te trekken, en natuurlijk een temperatuur regeling
- Proberen erachter te komen waar precies het meeste stoomgeluid vandaag komt en kijken of ik daar eenvoudig wat aan kan doen
- Kijken of ik verder nog tweaks moet/kan uitvoeren?

[Naalroc]

De drop vanaf 30 is raar: hier gaat de pomp het water weer verwarmen, maar tegelijkertijd gaat de temperatuur eerst flink omlaag. Alsof er eerst en berg koud water toegevoegd wordt. Is dat normaal gedrag?

Ja, dat is normaal gedrag in de boiler, ik zie dit dagelijks bij het opwarmen, in een of meerdere laag hoogten; hieronder zoals het er gisteren middag uitzag:

De gele lijn is de sensor in het midden van de boiler en deze laag krijgt dus eerste een hoeveelheid water door de spiraal van < 40° wat nog in de aanvoer buizen en deels misschien in de binnenunit stond, als die niet net nog aan het verwarmen was geweest.

[Breud]

Wij hebben inderdaad 4 verdiepingen. Warmtepomp staat op zolder.
Ik lijk geen debiet probleem te hebben op eerste verdieping en zolder. Hier kan ik de debieten inregelen tussen 1 en 2,4 liter per minuut terwijl alles open staat.

Meer problematisch is de verdeler op begane grond en kelder. Daar krijg ik max 1 tot 1,5 liter per minuut. Het valt wel op, dat wanneer er geen flow op eerste verdieping en zolder is, op begane grond en kelder er wel 2 tot 2,4 liter per minuut behaald kan worden. Mijn voorzichtige conclusie is dus hoe verder weg van de bron (= warmtepomp) hoe minder de druk er over blijft wanneer er dichterbij de warmtepomp druk wordt gevraagd.

Ik heb de legplan van de vloerverwarming gevonden. https://newiteranubilum-m...FtHToeQcHGA4pOuA?e=sA3Nt4. HoH 10 lijkt me ok, maar de buisdiameter is 18. IS dat ok?
Helaas zijn ze uitgegaan van normale CV en bijbehorende aanvoer en retour. Het aantal liters per minuut voor een groep (en bijbehorende thermische vermogen) moet ik herberekenen naar huidge Ta van 29 graden en Tr van 23/24.

@Knowbody ik zal eens zoeken in de technische specificatie wat de capaciteit van de pomp is. ik vind 23 liters per minuut wel erg laag.

@nessio woonkamer daalt van ongeveer 21,5 naar 21,1. Kelder daalt van 21 naar ongeveer 20,6.

@SebastiaanPs We hebben naregeling en daarmee meerdere thermostaten, in combinatie met een master/master aansturing. Er hangt 1 thermostaat in de woonikamer, buiten het bereik van de zon. Verder heeft in principe elke ruimte zijn eigen thermostaat (10 in totaal)

[ Voor 8% gewijzigd door Breud op 18-11-2024 10:51 ]

[Zorian]

mgroen81 schreef op maandag 18 november 2024 @ 09:18:
[...]

Op welke verwarmings stand draait je warmtepomp?
Aanvoertemp, kamertemp, WAR?

Waar hangt je thermostaat? En waar hangt de display van de wp?

Hij staat op flow en de flow temperature is 25c, zo kwam ie vanuit de fabriek.

Dit zijn de waardes:



De thermostaat hangt in de woonkamer, ongeveer midden in het huis. De warmtepomp staat een eind verderop in de berging (daar is het display).

[Naalroc]

Meer problematisch is de verdeler op begane grond en kelder. Daar krijg ik max 1 tot 1,5 liter per minuut. Het valt wel op, dat wanneer er geen flow op eerste verdieping en zolder is, op begane grond en kelder er wel 2 tot 2,4 liter per minuut behaald kan worden. Mijn voorzichtige conclusie is dus hoe verder weg van de bron (= warmtepomp) hoe minder de druk er over blijft wanneer er dichterbij de warmtepomp druk wordt gevraagd.

Dat klopt als een bus natuurlijk: AFSTAND, niet hoogte.......

[stin00]

Breud schreef op maandag 18 november 2024 @ 10:48:
Wij hebben inderdaad 4 verdiepingen. Warmtepomp staat op zolder.
Ik lijk geen debiet probleem te hebben op eerste verdieping en zolder. Hier kan ik de debieten inregelen tussen 1 en 2,4 liter per minuut terwijl alles open staat.

Meer problematisch is de verdeler op begane grond en kelder. Daar krijg ik max 1 tot 1,5 liter per minuut. Het valt wel op, dat wanneer er geen flow op eerste verdieping en zolder is, op begane grond en kelder er wel 2 tot 2,4 liter per minuut behaald kan worden. Mijn voorzichtige conclusie is dus hoe verder weg van de bron (= warmtepomp) hoe minder de druk er over blijft wanneer er dichterbij de warmtepomp druk wordt gevraagd.

Ik heb de legplan van de vloerverwarming gevonden. https://newiteranubilum-m...FtHToeQcHGA4pOuA?e=sA3Nt4. HoH 10 lijkt me ok, maar de buisdiameter is 18. IS dat ok?
Helaas zijn ze uitgegaan van normale CV en bijbehorende aanvoer en retour. Het aantal liters per minuut voor een groep (en bijbehorende thermische vermogen) moet ik herberekenen naar huidge Ta van 29 graden en Tr van 23/24.

@Knowbody ik zal eens zoeken in de technische specificatie wat de capaciteit van de pomp is. ik vind 23 liters per minuut wel erg laag.

@nessio woonkamer daalt van ongeveer 21,5 naar 21,1. Kelder daalt van 21 naar ongeveer 20,6.

@SebastiaanPs We hebben naregeling en daarmee meerdere thermostaten, in combinatie met een master/master aansturing. Er hangt 1 thermostaat in de woonikamer, buiten het bereik van de zon. Verder heeft in principe elke ruimte zijn eigen thermostaat (10 in totaal)

Ik heb ook 4 woonlagen (verdiepingen) waarbij de warmtepomp helemaal boven staat. Zonder enige vorm van waterzijdig inregelen heb ik boven ~2 tot 2.5L flow, daaronder ook zo'n 2 tot 2.5L, daarna zakt het in naar 1.5L en op de begane grond slechts 1.0L.

Het wordt bij mij daardoor op de begane grond niet goed warm. Het enige dat dan werkt is de boel wat knijpen op de hogere verdiepingen via de vloerverwarming verdeler. Hoe dichterbij de warmtepomp, hoe meer flow ze krijgen. Afhankelijk van welke type vvw verdelers je hebt kan je groepen knijpen op de aanvoer of retour.

(Al lees ik net dat jij nog een vorm van naregeling hebt, geen idee hoe dat werkt..)

[laurens0619]

Dank voor de tip mbt Melpump
Geeft direct hele waardevolle informatie terug. Mooier om dat via HomeAssistant te doen maar de laatste keer dat ik daar keer was de melcloud plugin standaard niet zo volwassen als deze weergave. Maar met homeassistant hoef je dan weer niet je credentials ergens anders achter te laten...

Nu ook wel te zien dat mijn pomp stukken beter heeft gedraaid in 2024 dan 2023.
- Your house needs 33.81 kWh/m² per year. (0.03 kWh/m2)
- Cop heating: 2023 3,59 en 2024 5,28

Jaar is natuurlijk nog niet voorbij dus die COP zal nog wel iets dalen.
Afgelopen zaterdag: 5.85 heating en 3.15 SWW

De "truuk" om legionellarun efficienter te laten verlopen zit er helaas niet in maar wel een link met dynamische tarieven.

Wat ook wel een interessante is deze:

code:

Summer ECO is a mode where device is completely turned off (in opposite to the standby mode) all the time except tank water heating. It can save up to 50kwh / month!

During the period when you don't want to heat your house, and you only use heat pump to heat tank water, heat pump use additional energy in standby mode. That gives you 30-60 kwh per month.

Ook wel leuk om in HomeAssistant/los scriptje te programmeren

[ Voor 33% gewijzigd door laurens0619 op 18-11-2024 14:19 ]

[voodooless]

voodooless schreef op maandag 18 november 2024 @ 10:21:
Woonkamer thermostaatregelingen helemaal verwijderen, kijken of dat beter werkt...

Nope, ik heb nog seeds momenten met aanvoer en return temp vrijwel hetzelfde. Ik vermoed dat dit de gietijzeren radiatoren zijn? Anders dan de fans is daar op dit moment niet zo veel aan te doen ben ik bang. Heb enkele van de andere moderne radiatoren gevoeld, en die hebben een redelijke delta T zo lijkt het... Moet zo'n infrarood thermometer scoren om beter te bepalen... In MelCloud heb ik nog niet echt een delta T van meer dan 5 graden gezien, maar dat is voor het gehele systeem natuurlijk, niet voor individuele radiatoren.

[Knowbody]

@Breud
Het probleem is boven water. Je hebt wel degelijk een debiet probleem.

2 mogelijke oorzaken en ik denk de eerste het meeste kans maakt op 'root cause'

1) leiding vanaf de warmtepomp verder het huis in is simpelweg te dun! Deze kan het debiet van 2 verdelers bolwerken maar van alle 4 niet.

Tot aan de eerste en wellicht de 2e aftakking is die leiding te dun.
Zeker als dit ook nog een meerlagenbuis betreft, want die heeft dikke wanden van 4mm (bijvoorbeeld van een DN25 blijft iets van 17mm inwendig over).

Vloer hoh 10 met de 18x2 buis is perfect.

2) pomp is te zwak. Als de leiding teveel weerstand geeft is dit sowieso het geval, je kunt er een joekel van een pomp voorzetten maar dan ga je geruis krijgen.


Een beetje een noodgreep is dan om de groepen van de verdelers op zolder en de 1e in te stellen op 0,5 a 1 liter p m.
Mogelijk heb je daar korte lussen per groep en dan is 1 lpm voldoende voor een graad of 19.

Het kan dan zijn dat je op de BG de gewenste flow bereikt.

Als je de lengtes van de groepen ook weet kun je adhv die lengtes de onderlinge verhoudingen vrij goed krijgen en daarmee een gelijkmatige retourtemperatuur bereiken. Dit alles valt onder de hoofdstukje "waterzijdig inregelen".


Ik zou verwachten dat de dikte van de leiding vanaf de warmtepomp of de binnenunit begint met 40 mm ofzo, dat hoort bij een 14 kW machine. Maar misschien vertakt die direct in 2 of 3 richtingen maar ook dan moet je wel minstens 28 of 32 mm hebben.

[ Voor 34% gewijzigd door Knowbody op 18-11-2024 15:39 ]

[LED-Maniak]

Bigwave schreef op donderdag 31 oktober 2024 @ 22:11:
Is er iemand bekend met de app Melpump? https://melpump.com

Ik heb sinds kort een nieuwe Ecodan warmtepomp en kwam toevallig deze site tegen en vroeg mij af of dit een toevoeging is?

Mooi project, ik had hem al gezien op reddit en even gesproken met de ontwikkelaar.
Persoonlijk ben ik niet zo een fan van al die losse cloud abonnementsdiensten die je apparatuur kunnen bedienen.

Dan liever een van de verschillende lokale oplossingen die hier al besproken zijn. Dan heb je vol beheer over je apparatuur, betaal je maar 1 keer voor en zal er niet zomaar mee stoppen als de ontwikkelaar er geen zin meer in heeft.

--
Whoops, late reactie. Was terug aan het zoeken toen ik laurens er over zag posten hierboven.

[ Voor 6% gewijzigd door LED-Maniak op 18-11-2024 15:45 ]

[Breud]

Knowbody schreef op maandag 18 november 2024 @ 15:20:
@Breud
Het probleem is boven water. Je hebt wel degelijk een debiet probleem.

2 mogelijke oorzaken en ik denk de eerste het meeste kans maakt op 'root cause'

1) leiding vanaf de warmtepomp verder het huis in is simpelweg te dun! Deze kan het debiet van 2 verdelers bolwerken maar van alle 4 niet.

Tot aan de eerste en wellicht de 2e aftakking is die leiding te dun.
Zeker als dit ook nog een meerlagenbuis betreft, want die heeft dikke wanden van 4mm (bijvoorbeeld van een DN25 blijft iets van 17mm inwendig over).

Vloer hoh 10 met de 18x2 buis is perfect.

2) pomp is te zwak. Als de leiding teveel weerstand geeft is dit sowieso het geval, je kunt er een joekel van een pomp voorzetten maar dan ga je geruis krijgen.

@Knowbody ik kan niet vinden wat de specificatie van de pomp is. Waar vind ik die? Zit die pomp trouwens in de binnen- of buiten unit?

a.s. vrijdag komt de installateur voor wat andere werkzaamheden over de vloer. Ik ga hem gelijk eens vragen naar deze debietproblemen.

[Knowbody]

Breud schreef op maandag 18 november 2024 @ 15:38:
[...]


@Knowbody ik kan niet vinden wat de specificatie van de pomp is. Waar vind ik die? Zit die pomp trouwens in de binnen- of buiten unit?

a.s. vrijdag komt de installateur voor wat andere werkzaamheden over de vloer. Ik ga hem gelijk eens vragen naar deze debietproblemen.

Ik heb mijn tekst hierboven nog wat aangepast...

[Breud]

Knowbody schreef op maandag 18 november 2024 @ 15:41:
[...]

Ik heb mijn tekst hierboven nog wat aangepast...

ik heb een installatie tekening gevonden. Zo te zien vertrekt vanaf WP een leiding met 32 diameter naar 1e verdieping en is het vanaf daar 26 mm. Ik weet even niet waar de afkorting AVVV, ISO en RTVV voor staan.

Zolder:


1e verdieping:


Begane grond:


Kelder:

[Naalroc]

Knowbody schreef op maandag 18 november 2024 @ 15:20:
@Breud
........ Je hebt wel degelijk een debiet probleem.
....................
Zeker als dit ook nog een meerlagenbuis betreft, want die heeft dikke wanden van 4mm (bijvoorbeeld van een DN25 blijft iets van 17mm inwendig over).

Nou nee, zo werkt dat niet: als je een DN maat gebruikt, dan betekent dat , dat je refereert naar de Binnendiameter, dus het maaakt dan niet uit of het staal of koper is, of een meerlagenbuis, Het is een DiameterNominaal. Daarom, een DN25 blijft gewoon 25 mm inwendig over.

Ik zou verwachten dat de dikte van de leiding vanaf de warmtepomp of de binnenunit begint met 40 mm ofzo, dat hoort bij een 14 kW machine. Maar misschien vertakt die direct in 2 of 3 richtingen maar ook dan moet je wel minstens 28 of 32 mm hebben.

Nou nee dat hoeft helemaal niet; ik heb zelf de koperen buis van 28mm gebruikt, vanaf de binnen unit, en dat komt prima overeen met de buizen en de koppelingen van de binnenunit. Geen enkel probleem!
Anders zou je ook een 40 mm driewegklep nodig hebben, geen idee of die er wel zijn in huishoudelijke installaties.

[Knowbody]

Is dat kunststof 32 of metaal. 32mm metaal lijkt mij nog ok.

Het is vrij simpel als je bij de verdelers die hij het eerste tegenkomt, dus op zolder en daarna die op de 1e, de groepen niet teveel flow geeft, dan krijg je beneden automatisch meer druk.


Aanvoer vloerverwarming
Retour vloerverwarming
Alleen de kleuren zijn dan omgedraaid. Of de tekst.

Iso betekent geïsoleerd of de ISO norm gok ik.

[ Voor 24% gewijzigd door Knowbody op 18-11-2024 16:44 ]

[Knowbody]

Naalroc schreef op maandag 18 november 2024 @ 16:31:
[...]
Nou nee, zo werkt dat niet: als je een DN maat gebruikt, dan betekent dat , dat je refereert naar de Binnendiameter, dus het maaakt dan niet uit of het staal of koper is, of een meerlagenbuis, Het is een DiameterNominaal. Daarom, een DN25 blijft gewoon 25 mm inwendig over.
[...]
Nou nee dat hoeft helemaal niet; ik heb zelf de koperen buis van 28mm gebruikt, vanaf de binnen unit, en dat komt prima overeen met de buizen en de koppelingen van de binnenunit. Geen enkel probleem!
Anders zou je ook een 40 mm driewegklep nodig hebben, geen idee of die er wel zijn in huishoudelijke installaties.

Bedankt voor de uitleg. Weer wat geleerd.

De diameters van de koppelingen op de toestellen betekenen niet dat dat ook de buis diameters moeten zijn. Mogelijk moeten die groter en reduceer je gewoon voor bijvoorbeeld een klep.

[JustMyOpinion]

Naalroc schreef op maandag 18 november 2024 @ 16:31:
[...]
Nou nee, zo werkt dat niet: als je een DN maat gebruikt, dan betekent dat , dat je refereert naar de Binnendiameter, dus het maaakt dan niet uit of het staal of koper is, of een meerlagenbuis, Het is een DiameterNominaal. Daarom, een DN25 blijft gewoon 25 mm inwendig over.
[...]
Nou nee dat hoeft helemaal niet; ik heb zelf de koperen buis van 28mm gebruikt, vanaf de binnen unit, en dat komt prima overeen met de buizen en de koppelingen van de binnenunit. Geen enkel probleem!
Anders zou je ook een 40 mm driewegklep nodig hebben, geen idee of die er wel zijn in huishoudelijke installaties.

Dit is niet correct wat je zegt, DN25 heeft wel degelijk meerdere binnenmaten: https://engineersfield.com/nominal-pipe-size-dn25/

[Knowbody]

@voodooless als je een hogere COP wilt bereiken dan zul je als het systeem met radiatoren is uitgerust, deze allemaal vol open moeten zetten. Jij hebt er moderne knoppen op maar verschillende adviezen van fabrikanten of bijvoorbeeld de heat geek guys is om ze volledig open te zetten en eraf te blijven.

Je moet eigenlijk je gehele afgiftesysteem benutten en geen ruimtes binnen een geïsoleerde schil (je woning, de Engelsen noemen het 'envelop') kouder laten want dan zal de warmte van de verwarmde ruimtes naar de niet-verwarmde ruimtes trekken.

Als je alles openzet kan uiteindelijk je stooklijn omlaag.

Het is een kwestie van juiste dimensionering dat de temperaturen dan ook in evenwicht zijn.

[JustMyOpinion]

Knowbody schreef op maandag 18 november 2024 @ 17:05:
@voodooless als je een hogere COP wilt bereiken dan zul je als het systeem met radiatoren is uitgerust, deze allemaal vol open moeten zetten. Jij hebt er moderne knoppen op maar verschillende adviezen van fabrikanten of bijvoorbeeld de heat geek guys is om ze volledig open te zetten en eraf te blijven.

Je moet eigenlijk je gehele afgiftesysteem benutten en geen ruimtes binnen een geïsoleerde schil (je woning, de Engelsen noemen het 'envelop') kouder laten want dan zal de warmte van de verwarmde ruimtes naar de niet-verwarmde ruimtes trekken.

Als je alles openzet kan uiteindelijk je stooklijn omlaag.

Het is een kwestie van juiste dimensionering dat de temperaturen dan ook in evenwicht zijn.

Wat je zegt is natuurlijk niet helemaal waar. Als je bijvoorbeeld nooit op zolder komt is het gewoon zonde om daar de radiator vol open te zetten.

Wij hebben zelf alleen radiatoren, ook op zolder. Om genoeg water in het systeem te hebben staan de 'onbewoonde' ruimtes wel volledig open, maar heb ik ze 'geïsoleerd' met dekens om de warmte afgifte (zwaar) te beperken.

Bij de radiators in de 'bewoonde' ruimtes hebben wij de radiators ook vol open staan, maar heb ik er fans onder gezet. Op deze wijze kan de Ta van de WP relatief laag gezet worden en kan ik middels de fans de warmteoverdracht beïnvloeden per radiator. Systeem draait hier nu bijna 2 jaar en gaat eigenlijk prima.

[Knowbody]

JustMyOpinion schreef op maandag 18 november 2024 @ 17:37:
[...]


Wat je zegt is natuurlijk niet helemaal waar. Als je bijvoorbeeld nooit op zolder komt is het gewoon zonde om daar de radiator vol open te zetten.

Wij hebben zelf alleen radiatoren, ook op zolder. Om genoeg water in het systeem te hebben staan de 'onbewoonde' ruimtes wel volledig open, maar heb ik ze 'geïsoleerd' met dekens om de warmte afgifte (zwaar) te beperken.

Bij de radiators in de 'bewoonde' ruimtes hebben wij de radiators ook vol open staan, maar heb ik er fans onder gezet. Op deze wijze kan de Ta van de WP relatief laag gezet worden en kan ik middels de fans de warmteoverdracht beïnvloeden per radiator. Systeem draait hier nu bijna 2 jaar en gaat eigenlijk prima.

Hoe jij het doet is ook hoe het moet.

Het gaat om de essentie van zoveel mogelijk afgifte creeren en alles dus te laten meedoen.
Als daar dan 1 radiator bij zit die thermostaat gestuurd is dan doet dat niet zoveel op het geheel. Het gaat erom dat de meesten open blijven en dat er dus niet ineens een groot deel van het afgiftesysteem dichtloopt. Ondanks een buffervat is dat per definitie zonde. Dan staat de stooklijn eigenlijk te hoog. Of het zonnetje piept er door maar dat is in het stookseizoen welkom, maar nooit uren achtereen.

[voodooless]

Knowbody schreef op maandag 18 november 2024 @ 17:05:
@voodooless als je een hogere COP wilt bereiken dan zul je als het systeem met radiatoren is uitgerust, deze allemaal vol open moeten zetten. Jij hebt er moderne knoppen op maar verschillende adviezen van fabrikanten of bijvoorbeeld de heat geek guys is om ze volledig open te zetten en eraf te blijven.

Dat is zeker iets dat ik uit wil proberen TZT. Nu doe ik dat dus voor de bulk van de warmtevraag: de woonkamer. Ik kan de keuken nog aan toevoegen. Op zich zou dat prima moeten kunnen. Edit: bij deze gedaan.. we gaan zien hoe dat werkt.

Wat doe je dan met dacht/nacht? Ik hoef geen 20 graden op mijn slaapkamer in de winter. Tijdschemas worden immers ook afgeraden voor het geheel.

Je moet eigenlijk je gehele afgiftesysteem benutten en geen ruimtes binnen een geïsoleerde schil (je woning, de Engelsen noemen het 'envelop') kouder laten want dan zal de warmte van de verwarmde ruimtes naar de niet-verwarmde ruimtes trekken.

Als je alles openzet kan uiteindelijk je stooklijn omlaag.

Het is een kwestie van juiste dimensionering dat de temperaturen dan ook in evenwicht zijn.

Dat gaat nu dus effe niet, volgend jaar wel. Dennog, een COP van 2.4 is veel te laag. Warm water heeft een COP van 2 als ik de getallen mag geloven. Dat is onafhankelijk van mijn verwarming, en zou gezien het weer veel beter moeten zijn. Dus ik vermoed dat de getallen niet echt kloppen.

Mogelijk heb ik een andere verklaring voor de lage delta T die ik vaker zie: Ik zie de lage delta T alleen als de temperatuur van de aanvoer zakt, en weer uit elkaar gaat zodra de aanvoer weer warmer wordt. Ik vermoed dus dat mijn 50L buffervat hier wat mee te maken heeft, kan dat kloppen?

[nessio]

@breud : daling 0,5 temp is normaal voor je nieuwbouwhuis. Evengoed kan het nog kil aanvullen want meestal is pas na 2 stookseizoenen het vocht er uit.
@Naalroc pomp, duidelijk. Grundfoss meldde niet waarom ze een zwaardere pomp adviseerde ( had alle gegevens gemaild).
Het zijn dus de leidingen, helaas kan ik niet vervangen. Mogelijk later tot een T-stuk, maar dan moet de pomp 25/75/130 worden.
Nu snap ik ook waarom de flow bij sww 26l is.

[nessio]

@breud. Je meldde al: ontwerp is op basis CV. Tja dan werk je met hogere temperaturen en volstaan dunnere leidingen.
Ik heb een vermoeden dat het ontwerp bij ons ook op basis CV is, maar stedin wilde geen gas aanleggen. Aannemer / installateur heeft vast gedacht: kan wel zo

[nessio]

@SebastiaanPs is jouw berekening van de COP de juiste? Want wat ik uit de controller haal is veel lager.

[michaelvo]

voodooless schreef op maandag 18 november 2024 @ 18:03:
Mogelijk heb ik een andere verklaring voor de lage delta T die ik vaker zie: Ik zie de lage delta T alleen als de temperatuur van de aanvoer zakt, en weer uit elkaar gaat zodra de aanvoer weer warmer wordt. Ik vermoed dus dat mijn 50L buffervat hier wat mee te maken heeft, kan dat kloppen?

Een langzaam zakkende Ta met een Tr die daar dicht bij in de buurt zit is over het algemeen een warmtepomp die uit staat. Heb je dat al bekeken?

[voodooless]

michaelvo schreef op maandag 18 november 2024 @ 18:43:
Een langzaam zakkende Ta met een Tr die daar dicht bij in de buurt zit is over het algemeen een warmtepomp die uit staat. Heb je dat al bekeken?

Hij rapporteert 0.8% “off” de afgelopen 24 uur, dat is zo’n 12 minuten. Dat past niet echt bij de tijden dat de verschillen tussen Ta en Tr zo klein zijn.

[SebastiaanPs]

nessio schreef op maandag 18 november 2024 @ 18:38:
@SebastiaanPs is jouw berekening van de COP de juiste? Want wat ik uit de controller haal is veel lager.

Welke berekening bedoel je? Even een quote?

[SebastiaanPs]

Breud schreef op maandag 18 november 2024 @ 15:54:
[...]


ik heb een installatie tekening gevonden. Zo te zien vertrekt vanaf WP een leiding met 32 diameter naar 1e verdieping en is het vanaf daar 26 mm. Ik weet even niet waar de afkorting AVVV, ISO en RTVV voor staan.

Zolder:
[Afbeelding]

1e verdieping:
[Afbeelding]

Begane grond:
[Afbeelding]

Kelder:
[Afbeelding]

@Breud over jouw flow. Jouw WP heeft een max vermogen van 15.0 kW bij A-10W35. Jouw leidingwerk zou zo ontworpen moeten zijn dat het dat vermogen kan transporteren met een redelijke dT, ik zou zeggen bij max vermogen niet hoger dan 7-8 gr.

Om 15 kW met een dT van 5 gr te transporteren heb je een flow van 2,58 m3 per uur nodig, dat is 43 L/min. Met dT 7 gr wordt dat 1,84 m3/uur, dat is 31 L/min.

Dat klopt ook wel met de nominale flow van 40,1 L/min die in de databooks staat voor jouw warmtepomp (met in een andere tabel een range van 17,9 tot 40,1 L/min).

Is dit nou een ramp? Ik denk het niet.
Jouw flow is nu 23 L/min. Jouw minimumvermogen van zeg 5,0 kW transporteer je dan met een dT van 3.1 gr, dat is heel prima. 8 kW met dT 5 gr. 10 kW (dan is het echt al flink onder het vriespunt) met dT 6.2 gr.
Het zal allemaal best functioneren als je het waterzijdig goed regelt. Wel even kijken hoeveel flow er over blijft als je boven gaat knijpen, zal iets minder worden maar wel naar de juiste plek. Als je de hele zoneregeling eruit haalt is je weerstand lager en wordt de flow van je WP juist hoger.

Nadelen van de lage flow en hoge dT zijn: Ta iets hoger en daardoor COP iets lager (geen monstereffecten), verbruik en geluid waterpomp op hoogste stand.

Edit: hier nog twee nuttige tabellen van warmtepompweetjes, over vermogen, flow en leidingdiameter.

[ Voor 14% gewijzigd door SebastiaanPs op 18-11-2024 20:02 ]

[SebastiaanPs]

laurens0619 schreef op maandag 18 november 2024 @ 13:21:
Wat ook wel een interessante is deze:

code:

Summer ECO is a mode where device is completely turned off (in opposite to the standby mode) all the time except tank water heating. It can save up to 50kwh / month!

During the period when you don't want to heat your house, and you only use heat pump to heat tank water, heat pump use additional energy in standby mode. That gives you 30-60 kwh per month.

Ook wel leuk om in HomeAssistant/los scriptje te programmeren

Waarschijnlijk is dit niet zo’n goed idee ivm de carterverwarming. Zoek in dit topic maar eens op carterverwarming.

Installateur @flippy schreef hier een keer:
“carterverwarming gaat niet alleen aan als het koud is buiten. dat zit er om te voorkomen dat vloeibaar koelmiddel verzamelt in de compressor. je compressor moet altijd warmer zijn dan de rest. ook in de zomer.”

Er zijn ook adviezen van Alkima mbt carterverwarming. Met regelmatig starten zonder carterverwarming neem je denk ik wel een zeker risico met de levensduur van je systeem…

[Breud]

SebastiaanPs schreef op maandag 18 november 2024 @ 20:01:
[...]

@Breud over jouw flow. Jouw WP heeft een max vermogen van 15.0 kW bij A-10W35. Jouw leidingwerk zou zo ontworpen moeten zijn dat het dat vermogen kan transporteren met een redelijke dT, ik zou zeggen bij max vermogen niet hoger dan 7-8 gr.

Om 15 kW met een dT van 5 gr te transporteren heb je een flow van 2,58 m3 per uur nodig, dat is 43 L/min. Met dT 7 gr wordt dat 1,84 m3/uur, dat is 31 L/min.

Dat klopt ook wel met de nominale flow van 40,1 L/min die in de databooks staat voor jouw warmtepomp (met in een andere tabel een range van 17,9 tot 40,1 L/min).

Is dit nou een ramp? Ik denk het niet.
Jouw flow is nu 23 L/min. Jouw minimumvermogen van zeg 5,0 kW transporteer je dan met een dT van 3.1 gr, dat is heel prima. 8 kW met dT 5 gr. 10 kW (dan is het echt al flink onder het vriespunt) met dT 6.2 gr.
Het zal allemaal best functioneren als je het waterzijdig goed regelt. Wel even kijken hoeveel flow er over blijft als je boven gaat knijpen, zal iets minder worden maar wel naar de juiste plek. Als je de hele zoneregeling eruit haalt is je weerstand lager en wordt de flow van je WP juist hoger.

Nadelen van de lage flow en hoge dT zijn: Ta iets hoger en daardoor COP iets lager (geen monstereffecten), verbruik en geluid waterpomp op hoogste stand.

Edit: hier nog twee nuttige tabellen van warmtepompweetjes, over vermogen, flow en leidingdiameter.
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Het is geen ramp, maar toch vreemd dat ik er niet meer flow uit kan krijgen. Je zegt dat in het databook vermeld staat (ik ga zelf even kijken) dat de pomp genoeg capaciteit hoort te leveren. Zit 't hem misschien dan toch in te lange leidingen en/of te dunnen leidingen. Aan dat laatste is hhelaas weinig meer te veranderen. Vrijdag is de installateur hier, ga ik hem eens met dit verhaal confronteren.

[SebastiaanPs]

Breud schreef op maandag 18 november 2024 @ 21:24:
[...]
Je zegt dat in het databook vermeld staat (ik ga zelf even kijken) dat de pomp genoeg capaciteit hoort te leveren.

Nee ik zeg dat het databook een nominale flow vermeldt, met een range. De flow is het resultaat van capaciteit waterpomp en weerstand afgiftesysteem.

Je zou de flow in een nieuwe situatie zonder zoneregeling eens kunnen simuleren door alle thermostaten hoger te zetten, zodat er in alle ruimtes warmtevraag is en alle groepen opengaan. Daarna code 540 uitlezen voor de flow.

[Breud]

SebastiaanPs schreef op maandag 18 november 2024 @ 21:36:
[...]

Nee ik zeg dat het databook een nominale flow vermeldt, met een range. De flow is het resultaat van capaciteit waterpomp en weerstand afgiftesysteem.

Je zou de flow in een nieuwe situatie zonder zoneregeling eens kunnen simuleren door alle thermostaten hoger te zetten, zodat er in alle ruimtes warmtevraag is en alle groepen opengaan. Daarna code 540 uitlezen voor de flow.

Dat was mijn idee voor morgen. Ik laat iets weten :-)

[Knowbody]

SebastiaanPs schreef op maandag 18 november 2024 @ 20:01:
[...]

@Breud over jouw flow. Jouw WP heeft een max vermogen van 15.0 kW bij A-10W35. Jouw leidingwerk zou zo ontworpen moeten zijn dat het dat vermogen kan transporteren met een redelijke dT, ik zou zeggen bij max vermogen niet hoger dan 7-8 gr.

Om 15 kW met een dT van 5 gr te transporteren heb je een flow van 2,58 m3 per uur nodig, dat is 43 L/min. Met dT 7 gr wordt dat 1,84 m3/uur, dat is 31 L/min.

Dat klopt ook wel met de nominale flow van 40,1 L/min die in de databooks staat voor jouw warmtepomp (met in een andere tabel een range van 17,9 tot 40,1 L/min).

Is dit nou een ramp? Ik denk het niet.
Jouw flow is nu 23 L/min. Jouw minimumvermogen van zeg 5,0 kW transporteer je dan met een dT van 3.1 gr, dat is heel prima. 8 kW met dT 5 gr. 10 kW (dan is het echt al flink onder het vriespunt) met dT 6.2 gr.
Het zal allemaal best functioneren als je het waterzijdig goed regelt. Wel even kijken hoeveel flow er over blijft als je boven gaat knijpen, zal iets minder worden maar wel naar de juiste plek. Als je de hele zoneregeling eruit haalt is je weerstand lager en wordt de flow van je WP juist hoger.

Nadelen van de lage flow en hoge dT zijn: Ta iets hoger en daardoor COP iets lager (geen monstereffecten), verbruik en geluid waterpomp op hoogste stand.

Edit: hier nog twee nuttige tabellen van warmtepompweetjes, over vermogen, flow en leidingdiameter.
[Afbeelding]

[Afbeelding]

7 a 8? Voor nieuwbouw (geen renovatie) is een dT van 7 a 8 onhaalbaar bij 100% vermogen bij -10.

Denk aan dT van 4 en ontwerp daar de leiding diameters op.

Zonde toch als je from scratch een deftig systeem ontwerpt en je gaat met zulke getallen vertrekken!

Die +40 liter per minuut moet je echt nastreven. Je kunt het maar 1 x goed doen dus waarom zou je dat niet willen.

Beetje jammer van het ontwerp danwel het gebrek aan inzichten van degene die het uiteindelijk maakt.

dT van 7 a 8K is absurd en ook bij 5 kW moet je niet tevreden zijn met dT 3K maar streven naar 1,8K. Dat lukt bij 40 lpm en scheelt een volle graad in de aanvoertemperatuur !

[ Voor 10% gewijzigd door Knowbody op 18-11-2024 22:03 ]

[nessio]

Deze berekening.
Want controller geeft een veel lagere COP

[ Voor 255% gewijzigd door nessio op 18-11-2024 23:39 ]

[nessio]

SebastiaanPs schreef op vrijdag 15 november 2024 @ 14:32:
[...]


Uit jouw plaatjes, om 15:50 uur: Ta 26.5, Tr 23 gr, buitentemp 11.5 gr, opgenomen vermogen 346W. Flow dus 9 L/min.
Thermisch vermogen = 9/60 * 4.2 * 3.5 = 2.2 kW
COP = 2.2 / 0.346 = 6.4
Onder voorbehoud ivm de lage resolutie van de temp sensoren van de Ecodan.

Dat valt dus wel mee. Hoe kwam jij aan die COP van 3 a 4?
En heb je een plaatje van die defrost, bij welke buitentemperatuur was dat?

[SebastiaanPs]

nessio schreef op maandag 18 november 2024 @ 23:33:
Deze berekening.
Want controller geeft een veel lagere COP

Dit is een momentane COP, jouw controller geeft een maand-COP.
De manier van berekenen (de formule) klopt, maar zoals ik al aangaf hebben de temp sensoren (en dus de dT) een lage resolutie. Het opgenomen vermogen gemeten door je HomeWizzard kWh meter is wel betrouwbaar.

[voodooless]

voodooless schreef op maandag 18 november 2024 @ 18:03:Dat is zeker iets dat ik uit wil proberen TZT. Nu doe ik dat dus voor de bulk van de warmtevraag: de woonkamer. Ik kan de keuken nog aan toevoegen. Op zich zou dat prima moeten kunnen. Edit: bij deze gedaan.. we gaan zien hoe dat werkt.

Dit lijkt enig effect te hebben op diverse dingen: enerzijds is het stroomgeluid flink gereduceerd! Ik zie echter ook dat de pomp veel gelijkmatiger loopt. De watertemperatuur is veel gelijkmatiger rond de 38 a 40 graden gemiddeld, met veel minder momentel waar de aan en terugvoer bijna 0 zijn. Temperaturen on de woonkamer en keuken zijn nog steeds netjes rondom de ingestelde temperatuur van de thermostaat, dus prima

[nessio]

@SebastiaanPs dank
Opgenomen vermogen van mijn kwh meter is vrijwel gelijk aan opgenomen vermogen controller ( genoteerd vanaf 1/2/2024 )
Waarom is dan geproduceerde vermogen veel en COP veel lager als momentum COP
Met jouw berekening kom ik op +/- 5.
Controller is 3,9

[SebastiaanPs]

nessio schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 09:57:
@SebastiaanPs dank
Opgenomen vermogen van mijn kwh meter is vrijwel gelijk aan opgenomen vermogen controller ( genoteerd vanaf 1/2/2024 )
Waarom is dan geproduceerde vermogen veel en COP veel lager als momentum COP
Met jouw berekening kom ik op +/- 5.
Controller is 3,9

Je vergelijkt nu appels en peren.

Die moment berekening was alleen voor dat moment, dus niet voor de rest van de maand. En dan ook nog eens matig betrouwbaar door de lage resolutie van de temp sensoren.

De maand meting van jouw controller gebruikt ook de Ta sensor, de Tr sensor en de flow. Maar door het grotere tijdsvak is de afwijking over de hele maand vaak kleiner. Bij mij geeft de Ecodan per maand maar enkele procenten afwijking ten opzichte van mijn Kamstrup warmtemeter.

Maar mijn metingen geven geen garantie dat jouw metingen van de maand COP ook redelijk betrouwbaar moeten zijn. In theorie zouden één of beide sensors niet goed geijkt kunnen zijn, waardoor de dT onbetrouwbaar is. Als je het echt precies en zeker wil weten dan ga/laat je een Kamstrup warmtemeter inbouwen.
Dan kies je bij voor een Kamstrup Multical 303 of 403 met 1” doorlaat en wired MBus. Te verkrijgen via de bekende Duitse webshop. Doorlaat wellicht ook afhankelijk van de diameter van jouw aanvoerleidingdiameter direct bij de WP. Wel meteen even een 1” kogelkraan met M10 plug kopen/bestellen voor de sensor in de retour, want die zat er bij mij niet bij.

[Zorian]

Zou de flow temperature op 27c ipv 25c zetten moeten helpen als de warmtepomp geen interesse lijkt te hebben in het opwarmen van de kamer? Of misschien omschakelen van flow naar room ofzo? Het blijft maar 18/19c en ik wil 20/20.5c hebben. Zelfs als ik de thermostaat naar 30c omhoog schroef negeert ie het compleet en verwarmt niet. Hij verwarmt enkel op steevast hetzelfde tijdstip in de ochtend ondanks dat er geen schema of timer aanwezig is, en het is ook altijd vrij kort (30-45 minuten en soms een uur).

[ Voor 5% gewijzigd door Zorian op 19-11-2024 14:25 ]

[gr8-jen]

Ik zou zeggen dat je moeten kijken of je fabrieksinstellingen kan vinden.
Er moet iets aangepast zijn en met de info die je nu geeft en in de vorige post kan ik ook niet zeggen wat het nog meer kan zijn.

Het lijkt op dat je verwarmen op verbieden hebt, maar dan met een schema. En je geeft zelf aan dat je niet zoiets ziet staan.

[ Voor 23% gewijzigd door gr8-jen op 19-11-2024 15:35 ]

[Andrehj]

Zorian schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 14:24:
Zou de flow temperature op 27c ipv 25c zetten moeten helpen als de warmtepomp geen interesse lijkt te hebben in het opwarmen van de kamer? Of misschien omschakelen van flow naar room ofzo? Het blijft maar 18/19c en ik wil 20/20.5c hebben. Zelfs als ik de thermostaat naar 30c omhoog schroef negeert ie het compleet en verwarmt niet. Hij verwarmt enkel op steevast hetzelfde tijdstip in de ochtend ondanks dat er geen schema of timer aanwezig is, en het is ook altijd vrij kort (30-45 minuten en soms een uur).

De glazen bol is net gisteren kapot gevallen, en in je post staat ook al geen info.
Vertel eens wat meer:
Hoe wordt de temperatuur geregeld? Wat voor thermostaten heb je? Wat voor afgiftesysteem? Zoneregeling ? Wat is er in de WP qua tijden ingesteld? Foto van het beginscherm van de WP?

In ieder geval lijkt het verhogen van de watertemperatuur niet de oplossing als de WP nu maar een uurtje per dag draait...

[ Voor 7% gewijzigd door Andrehj op 19-11-2024 15:59 ]

[rmeenink]

Beste medetweakers,

Naar aanleiding van dit topic ben ik ook eens in de instellingen van de warmtepomp gedoken met als doel comfortabel maar zo efficiënt mogelijk verwarmen. Alvast dank voor alle behulpzame pins, heb er al een hoop aan gehad.

Setup:
- Warmtepomp: PUHZ-SW50VKA met EHST20D-VM2C (2018)
- Thermostaat: PAR-WT50R-E draadloze, WP stuurt op ruimtetemperatuur
- Woning: Geïsoleerde huurwoning uit 1961 (dak, vloer, spouw, HR++ glas)
- Radiatoren: Brugman met voetventielen, vervangen tijdens renovatie in 2018, maar volgens mij geen laag-temperatuur varianten. Bijna allemaal voorzien van radiatorventilatoren. Staan alleen open in ruimtes die verwarmd moeten worden.
- Ta: 35C - 45C. Huis wordt bij vriespunt warm met 35°C aanvoertemperatuur
- Waterzijdig inregelen: Vorig jaar geprobeerd met IR-thermometer. Veel ventielen bijna dicht moeten draaien om Delta-T te verbeteren.

Vragen:
1. Delta-T: Mijn Delta-T is amper 3 graden. Moet deze hoger zijn of is dit normaal in mijn situatie?
2. Radiatoren: Merendeel van de posts gaat over vloerverwarming. Zijn er specifieke zaken waar ik op moet letten omdat ik alleen radiatoren heb?
3. COP verhogen: Hebben jullie tips om de COP te verbeteren? Momenteel rond de 3 met runs van 1-1.5 uur maar heb het idee dat het beter kan. Heb de aanvoertemperatuur verlaagd van 40-60°C naar 35-45°C, sindsdien COP iets beter.

Ik monitor de unit met een Esphome bordje aan de CN105 naar Homeassistant.
Het is mijn eerste post hier, dus alle feedback is welkom!

[Zorian]

Andrehj schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 15:41:
[...]

De glazen bol is net gisteren kapot gevallen, en in je post staat ook al geen info.
Vertel eens wat meer:
Hoe wordt de temperatuur geregeld? Wat voor thermostaten heb je? Wat voor afgiftesysteem? Zoneregeling ? Wat is er in de WP qua tijden ingesteld? Foto van het beginscherm van de WP?

In ieder geval lijkt het verhogen van de watertemperatuur niet de oplossing als de WP nu maar een uurtje per dag draait...

Geen idee hoe de temperatuur geregeld wordt. Ik zie dat ie op Flow staat, er zit een draadloze Mitsubishi thermostaat in de woonkamer en het is vloerverwarming. Er zijn geen zones, alleen zone 1 die gewoon het hele appartement betreft. Ik zie wel stickers bij de pijpen die de grond in gaan naar de vloerverwarming met dingen als woonkamer, woonkamer, woonkamer, slaapkamer, badkamer en keuken.

Er is niets ingesteld. Foto is momenteel even niet mogelijk.

[gr8-jen]

rmeenink schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 16:37:
Beste medetweakers,

Naar aanleiding van dit topic ben ik ook eens in de instellingen van de warmtepomp gedoken met als doel comfortabel maar zo efficiënt mogelijk verwarmen. Alvast dank voor alle behulpzame pins, heb er al een hoop aan gehad.

Setup:
- Warmtepomp: PUHZ-SW50VKA met EHST20D-VM2C (2018)
- Thermostaat: PAR-WT50R-E draadloze, WP stuurt op ruimtetemperatuur
- Woning: Geïsoleerde huurwoning uit 1961 (dak, vloer, spouw, HR++ glas)
- Radiatoren: Brugman met voetventielen, vervangen tijdens renovatie in 2018, maar volgens mij geen laag-temperatuur varianten. Bijna allemaal voorzien van radiatorventilatoren. Staan alleen open in ruimtes die verwarmd moeten worden.
- Ta: 35C - 45C. Huis wordt bij vriespunt warm met 35°C aanvoertemperatuur
- Waterzijdig inregelen: Vorig jaar geprobeerd met IR-thermometer. Veel ventielen bijna dicht moeten draaien om Delta-T te verbeteren.

Vragen:
1. Delta-T: Mijn Delta-T is amper 3 graden. Moet deze hoger zijn of is dit normaal in mijn situatie?
2. Radiatoren: Merendeel van de posts gaat over vloerverwarming. Zijn er specifieke zaken waar ik op moet letten omdat ik alleen radiatoren heb?
3. COP verhogen: Hebben jullie tips om de COP te verbeteren? Momenteel rond de 3 met runs van 1-1.5 uur maar heb het idee dat het beter kan. Heb de aanvoertemperatuur verlaagd van 40-60°C naar 35-45°C, sindsdien COP iets beter.

Ik monitor de unit met een Esphome bordje aan de CN105 naar Homeassistant.
Het is mijn eerste post hier, dus alle feedback is welkom!

Je hebt ventielen verder dicht gedraait. dat zorgt er wel voor dat je flow lager wordt. En die flow heb je weer nodig om meer warmte kwijt te raken in het huis via je verwarming.

1. Dt van 3 is niet zo snel een probleem denk ik, Je flow moet wel zo hoog zijn als het maximum dat staat bij de WP.
2. Radiatoren hebben minder buffer en minder mogelijheid om de warmte over te brengen wegens minder oppervlakte. Des te groter je radiator, des te beter je overdracht. Je kan nog tweaken met ventilatoren.
3. Des te lager je de Ta zet, des te beter de COP. Zet de Ta om de zoveel dagen een graad, hooguit 2 lager. Als je het huis niet meer warm krijgt, weer een graad hoger, Dan weet je wat de Ta moet zijn bij die buiten temperatuur.
Kijk hoveel je de flow kan verhogen door elke radiator weer een slag open te draaien. Ga pas weer knijpen als je het niet comfortabel vind.
Je hebt die flow nodig om je minimum vermogen kwijt te raken, anders gaat het pendelen.

Pro tip, Zoek op vermogenskabeltje. Dit is iets als je niet wilt dat de WP vol gaat blazen (en het ook niet nodig hebt) De COP voor SWW gaat ook omhoog dan omdat die rustiger verwarmt en minder verbruikt.

[Zorian]

@Andrehj bij deze nog wat foto's.


For some reason staat hier 27 wat correspondeert met de flow temperatuur (als ik die op 25c zet verschijnt er ook 25 in het display), normaal staat hier de gewenste temperatuur volgens de thermostaat. Gek genoeg is hij nu ook aan het stoken, maar geen idee waarom hij dat opeens nu wel doet. Het enige wat ik heb gedaan is switchen tussen room temp en flow en sindsdien staat ook die 27/25 in beeld.












En dit staat in de app. Die 27c is nu weer 25c (dus er staat nu ook 25c op het display van de pomp).

[ Voor 7% gewijzigd door Zorian op 19-11-2024 19:42 ]

[SebastiaanPs]

@gr8-jen hij gebruikt de ruimteregeling dus hij stelt de Ta zelf niet in, alleen de range.

@rmeenink
Als je de ruimteregeling wil behouden, dan zou ik deze als volgt instellen:
- temp range omlaag zetten naar bijv 30-35 graden, dan krijg je langere runs op lagere temp, dus stuk hogere COP
- normal (niet fast)
- interval zo lang mogelijk op 60 min
- thermo diff adjust om te beginnen op +5 en -5
Zie ook hier, daar staat ook waar je dit kunt instellen:
Andrehj in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

Het nadeel van de ruimteregeling is onder andere de grote hysterese bij gebruik van de Mitsu controller als thermostaat. Waarschijnlijk is draaien met vaste Ta of WAR bij de meesten iets zuiniger.

Als ik jou was dan zou ik op WAR proberen te draaien met een simpele aan/uit thermostaat met instelbare hysterese, bijv de bekende Netatmo. Hier tips van Andrehj voor de ideale stooklijn:
Andrehj in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

En hier nog een lijst met algemene tips van Andrehj voor lage stookkosten:
Andrehj in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

Als laatste: wat voor fans heb je met wat voor aansturing? Bij een warmtepomp wil je dat ze al vanaf lage temperatuur inschakelen, dat doen ze niet allemaal vanzelf.

[Andrehj]

@Zorian Heb je net de WP ingeschakeld? Want ondanks dat het verwarmen symbooltje op "play" staat, is de compressor niet aan (check je handleiding voor het symbooltje wat ontbreekt).

En hoe weet je eigenlijk dat de WP maar een uurtje per dag draait? Meet je ergens het opgenomen vermogen van de WP? Dergelijke logging is een enorme hulp, te beginnen met het elektrisch opgenomen vermogen, zie de post onder de TS.

[ Voor 39% gewijzigd door Andrehj op 19-11-2024 19:47 ]

[Zorian]

Andrehj schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 19:44:
@Zorian Heb je net de WP ingeschakeld? Want ondanks dat het verwarmen symbooltje op "play" staat, is de compressor niet aan (check je handleiding voor het symbooltje wat ontbreekt).

Ik kom zelf net thuis en heb niks gedaan sinds de berichten eerder vandaag (toen heb ik ook die switch heen en weer gemaakt tussen room temp en flow curve). Mij viel ook al op dat ie een legionella run deed willekeurig.
Vandaag heeft ie echt van alles gedaan:



De buitenunit lijkt in elk geval wel te draaien.

[SebastiaanPs]

Zorian schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 19:37:
@Andrehj bij deze nog wat foto's.


For some reason staat hier 27 wat correspondeert met de flow temperatuur (als ik die op 25c zet verschijnt er ook 25 in het display), normaal staat hier de gewenste temperatuur volgens de thermostaat. Gek genoeg is hij nu ook aan het stoken, maar geen idee waarom hij dat opeens nu wel doet. Het enige wat ik heb gedaan is switchen tussen room temp en flow en sindsdien staat ook die 27/25 in beeld.

[Afbeelding]
[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

En dit staat in de app. Die 27c is nu weer 25c (dus er staat nu ook 25c op het display van de pomp).

[Afbeelding]

Heeft het eerder wel gewerkt?
Als ik het goed begrijp dan draai jij met vaste Ta en heb je een PAR thermostaat. De warmtepomp lijkt niet te reageren op de PAR thermostaat?

Wat bedoel je met “Het enige wat ik heb gedaan is switchen tussen room temp en flow en sindsdien staat ook die 27/25 in beeld.”
Bedoel je dat je wisselt van vaste Ta (flow) naar de ruimteregeling? Dan start hij wel met verwarmen?

[Zorian]

SebastiaanPs schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 19:47:
[...]

Heeft het eerder wel gewerkt?
Als ik het goed begrijp dan draai jij met vaste Ta en heb je een PAR thermostaat. De warmtepomp lijkt niet te reageren op de PAR thermostaat?

Wat bedoel je met “Het enige wat ik heb gedaan is switchen tussen room temp en flow en sindsdien staat ook die 27/25 in beeld.”
Bedoel je dat je wisselt van vaste Ta (flow) naar de ruimteregeling? Dan start hij wel met verwarmen?

In het verleden had ik ook al gedonder, als ik hem dan bijvoorbeeld op 20.5c zette werd het rustig 23-25c of meer in huis. Nu doet ie het omgekeerde en blijft het rond de 19c hangen.

Ik heb inderdaad van flow naar room temp en terug gewisseld via de Melcloud app (optie 2 naar optie 1 en toen weer naar optie 2) wat iets getriggerd lijkt te hebben.

Het is echter vloerverwarming dus ik moet even geduld hebben om te zien of het nu ook echt warmer gaat worden. (En ook of ie het aan houd)

Hier is een overzicht van alle huidige waardes:

[ Voor 5% gewijzigd door Zorian op 19-11-2024 19:50 ]

[Andrehj]

Zorian schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 19:49:
Het is echter vloerverwarming dus ik moet even geduld hebben om te zien of het nu ook echt warmer gaat worden. (En ook of ie het aan houd)

Je kunt beter het stroomverbruik blijven monitoren. Daarmee heb je direct terugkoppeling.