Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10

[Grolsch]

BushMule schreef op dinsdag 2 november 2021 @ 15:00:
[...]


De woonkamer wordt wel warm, dat is niet echt het probleem, het probleem is dat de keuken dan aanzienlijk warmer is. Mijn warmtepomp loopt met een vaste flow, ik zal eens kijken of die nog omhoog kan. Het probleem is echter meer de onbalans in temperatuur tussen woonkamer en keuken. Ik zit goed met mijn gedachtengang dat als ik de flow in de keuken knijp dat dan de woonkamer warmer gaat worden?

Yup, juiste gedachte, flow verminderen betekent minder afgifte in de keuken.

[Apocalyps895]

Skipper-93 schreef op zondag 24 oktober 2021 @ 09:51:
[...]

Ik heb een helaas Franstalige service manual waar het in staat. Die was een poos te downloaden zonder account. Wanneer je die wil kun je eventueel jouw e-mailadres sturen in een persoonlijk bericht.

Ik lees nu dat de connector vijf pinnen heeft. Pin 2 en pin 5 moeten doorverbonden worden! De telling loopt van onderaf.
Naast het kabeltje mag dipswitch 4 van DSW1 op ON. Daarna kun je het zonnetje op de controller veranderen in een ijsster.

Ik hoop dat hij bij deze temperaturen wil koelen.

Het werkt gelijk bij het activeren van koelen sprong de buiten unit ook aan. Nu kan de laatste kilo r410 erin

[roderickvd]

Vergelijking gemaakt tussen de F2120 en S2125. Wat ik tot zover kan vinden:
- De S2125 gebruikt R290 (propaan/campinggas, dus geen F-gas) i.p.v. R410A (freon-vervanger) als koudemiddel. GWP is 3 i.p.v. 2.088.
- S2125 heeft automatische ontgasser, die aan de achterkant uitsteekt. De vrije ruimte achter was 35 cm, is nu 35-50 cm.
- De maximale retour is 65 (was 55) en aanvoer 75 (was 65).
- De S2125 scheelt qua afmetingen maar een paar millimeter van de F2120-8.
- Geluidsdruk is 4 dB lager.
- De S2125 lijkt in die maat zowel beschikbaar als -8 en -12 en is dus kleiner dan de F2120-12.
- Toch zijn ook die -8 en -12 niet vergelijkbaar, de ontwerpvermogens wijken af:

	F2120-8	F2120-12	S2125-8	S2125-12
Pdesign 35/55	5,9 / 6,3	8,0 / 8,3	5,3 / 5,3	6,8 / 7,6
SCOP 35/55	4,80 / 3,75	4,83 / 3,78	5,00 / 3,70	5,00 / 3,80

Overall 10-15% lager verwarmingsvermogen; SCOP ~4% hoger bij 35 en vergelijkbaar bij 45.

Koelvermogen is aanzienlijk hoger. Vergelijking bij 3x400V, deellast cf. EN 14511 (kWth / kWe / COP):

	F2120-8	F2120-12	S2125-8	S2125-12
2/35	4,03 / 0,91 / 4,43	5,21 / 1,22 / 4,27	3,20 / 0,72 / 4,44	3,67 / 0,85 / 4,33
2/45	4,07 / 1,16 / 3,51	5,27 / 1,49 / 3,54	2,95 / 0,87 / 3,39	3,46 / 1,02 / 3,40
7/35	4,77 / 0,99 / 4,82	3,54 / 0,69 / 5,12	3,15 / 0,69 / 5,18	3,67 / 0,70 / 5,21
7/45	4,82 / 1,24 / 3,89	3,64 / 0,91 / 4,00	2,97 / 0,76 / 3,90	3,35 / 0,85 / 3,91
35/7	3,80 / 1,28 / 2,97	4,69 / 1,70 / 2,76	6,69 / 2,41 / 2,77	6,69 / 2,41 / 2,77
35/18	5,10 / 1,37 / 3,73	5,44 / 1,73 / 3,15	8,68 / 2,60 / 3,34	8,68 / 2,60 / 3,34

Lagere kWth in verwarmingsbedrijf kan ik nog even niet plaatsen. Als je kijkt naar de grafieken, dan zie je vergelijkbare maximumvermogens. Is de meetmethode in de EN 14511 sindsdien gewijzigd?

[Twan dz]

De eerste 2 defrosts van het jaar zijn een feit...

http://imgur.com/a/bz7XRoW

[Andrehj]

roderickvd schreef op dinsdag 2 november 2021 @ 22:17:
Vergelijking gemaakt tussen de F2120 en S2125. Wat ik tot zover kan vinden:
- De S2125 gebruikt R290 (propaan/campinggas, dus geen F-gas) i.p.v. R410A (freon-vervanger) als koudemiddel. GWP is 3 i.p.v. 2.088.
- S2125 heeft automatische ontgasser, die aan de achterkant uitsteekt. De vrije ruimte achter was 35 cm, is nu 35-50 cm.
- De maximale retour is 65 (was 55) en aanvoer 75 (was 65).
- De S2125 scheelt qua afmetingen maar een paar millimeter van de F2120-8.
- Geluidsdruk is 4 dB lager.
- De S2125 lijkt in die maat zowel beschikbaar als -8 en -12 en is dus kleiner dan de F2120-12.
- Toch zijn ook die -8 en -12 niet vergelijkbaar, de ontwerpvermogens wijken af:

	F2120-8	F2120-12	S2125-8	S2125-12
Pdesign 35/55	5,9 / 6,3	8,0 / 8,3	5,3 / 5,3	6,8 / 7,6
SCOP 35/55	4,80 / 3,75	4,83 / 3,78	5,00 / 3,70	5,00 / 3,80

Overall 10-15% lager verwarmingsvermogen; SCOP ~4% hoger bij 35 en vergelijkbaar bij 45.

Koelvermogen is aanzienlijk hoger. Vergelijking bij 3x400V, deellast cf. EN 14511 (kWth / kWe / COP):

	F2120-8	F2120-12	S2125-8	S2125-12
2/35	4,03 / 0,91 / 4,43	5,21 / 1,22 / 4,27	3,20 / 0,72 / 4,44	3,67 / 0,85 / 4,33
2/45	4,07 / 1,16 / 3,51	5,27 / 1,49 / 3,54	2,95 / 0,87 / 3,39	3,46 / 1,02 / 3,40
7/35	4,77 / 0,99 / 4,82	3,54 / 0,69 / 5,12	3,15 / 0,69 / 5,18	3,67 / 0,70 / 5,21
7/45	4,82 / 1,24 / 3,89	3,64 / 0,91 / 4,00	2,97 / 0,76 / 3,90	3,35 / 0,85 / 3,91
35/7	3,80 / 1,28 / 2,97	4,69 / 1,70 / 2,76	6,69 / 2,41 / 2,77	6,69 / 2,41 / 2,77
35/18	5,10 / 1,37 / 3,73	5,44 / 1,73 / 3,15	8,68 / 2,60 / 3,34	8,68 / 2,60 / 3,34

Lagere kWth in verwarmingsbedrijf kan ik nog even niet plaatsen. Als je kijkt naar de grafieken, dan zie je vergelijkbare maximumvermogens. Is de meetmethode in de EN 14511 sindsdien gewijzigd?

toon volledige bericht

Mooi vergelijk, paar opmerkingen:

• Mooi dat propaan als supergoedkoop koelmiddel toch op lijkt te komen. Dit gas wordt al decennia tegengehouden door de lobby van koelmiddelbedrijven, die hun lucratieve business ten koste van alles willen behouden. Nu de auto-airco's nog, waarvoor dit ook een prima koelmiddel zou zijn.
• Hoger koelvermogen is voor een L/W WP totaal niet interessant. Hier is enkel het minimum vermogen van belang.
• Ik mis in je verwarmingscijfers de écht belangrijke waardes, namelijk het maximum vermogen (zonder E-element!) bij -10°C en het minimum vermogen bij +12°C. Dat zijn de waardes die er toe doen. Het maximum vermogen bij +7 is een leuke waarde voor de foldertjes, maar niemand heeft bij die buitentemperatuur het maximum vermogen van zijn warmtepomp nodig.

[rykers]

Twan dz schreef op woensdag 3 november 2021 @ 07:55:
De eerste 2 defrosts van het jaar zijn een feit...

http://imgur.com/a/bz7XRoW

Nu pas? Hier van de week al eerder een aantal.

Op dit moment is het hier mistig en een en al defrosts, waarbij de LG helaas Ta niet meer haalt op silent. Die er na de vorige defrosts afgehaald. Dat lijkt nog niet heel veel effect te hebben omdat hij snel dichtvriest en dan nog een flink tijdje door probeert te draaien in deze toestand:

[Possible]

Ik heb nog helemaal geen defrost gehad, terwijl het nanacht 4 graden was. Is dat beetje de temp i.c.m.hoge LV het ''kantelpunt'' ?

[kjast]

Possible schreef op woensdag 3 november 2021 @ 08:24:
Ik heb nog helemaal geen defrost gehad, terwijl het nanacht 4 graden was. Is dat beetje de temp i.c.m.hoge LV het ''kantelpunt'' ?

Ja, ik heb er afgelopen nacht 4 gehad in 4 uur tijd. 98% RV (platteland) + 2.5 graden.

Verbruik 8kW, woning van 140 M2 met luchtroosters uit 2019. Heb nog steeds het idee dat het verbruik aan de hoge kant is...

[ Voor 16% gewijzigd door kjast op 03-11-2021 08:34 ]

[kmf]

Gisternacht is de warmtepomp aangesprongen terwijl het in huis 20Cis. Dus waarschijnlijk vanwege te koude buitentemperatuur. Was nogal warm in huis vanochtend dus.

Ook vrij nieuw. Dit heb ik niet bewust meegemaakt de afgelopen jaren.

[Andrehj]

kmf schreef op woensdag 3 november 2021 @ 09:27:
Gisternacht is de warmtepomp aangesprongen terwijl het in huis 20Cis. Dus waarschijnlijk vanwege te koude buitentemperatuur. Was nogal warm in huis vanochtend dus.
Ook vrij nieuw. Dit heb ik niet bewust meegemaakt de afgelopen jaren.

Heb je alleen een regeling op buitentemperatuur dan? Het systeem zal (d.m.v. een thermostaat of naregeling) toch wel iets met de binnentemperatuur doen? Anders vind ik het wel armoe...
Wat voor warmtepomp betreft het?

[Japie.G]

kjast schreef op woensdag 3 november 2021 @ 08:27:
[...]


Ja, ik heb er afgelopen nacht 4 gehad in 4 uur tijd. 98% RV (platteland) + 2.5 graden.

Verbruik 8kW, woning van 140 M2 met luchtroosters uit 2019. Heb nog steeds het idee dat het verbruik aan de hoge kant is...

8kw thermisch wat je wp er aan het inpompen is? of heb je 8kwh verbruikt op 1 dag?

[Andrehj]

kjast schreef op woensdag 3 november 2021 @ 08:27:
[...]
Ja, ik heb er afgelopen nacht 4 gehad in 4 uur tijd. 98% RV (platteland) + 2.5 graden.
Verbruik 8kW, woning van 140 M2 met luchtroosters uit 2019. Heb nog steeds het idee dat het verbruik aan de hoge kant is...

Daar is met deze cijfers natuurlijk niets van te zeggen. Bij mij is gisteren ook bijna 6 kWh in de WP verstookt.
Hoeveel warmte is er opgewekt? En verbruikt je WP 8 kW continu? Dat zou waanzinnig veel zijn. Of in een nacht 8 kWh? Of in een dag? Met welke Ta draai je?
En gebruik je geen nachtverlaging? Dan draait je WP hoofdzakelijk overdag, met een veel hoger rendement.

[master_viper]

Advies gevraagd;

Warmtepomp, welke standalone kan draaien voor een woning met de volgende specificaties:

• 2016 bouwjaar
• Oppervlakte 257m2, beneden is 130m2.
• Rc vloer, 4. Rc dak 6. Rc gevels 5.
• Beneden verdieping compleet vvw, bovenverdieping LTV's.

Huidige ketel is berekend op een vermogen van 7,42 kW. Gaat om een Intergas Kombi Kompakt HR 36/30.

Eventueel rekening houdende met een uitbreiding van het huis later, 40m2.

[Cees-JanH]

rykers schreef op woensdag 3 november 2021 @ 08:18:
[...]


Nu pas? Hier van de week al eerder een aantal.

Op dit moment is het hier mistig en een en al defrosts, waarbij de LG helaas Ta niet meer haalt op silent. Die er na de vorige defrosts afgehaald. Dat lijkt nog niet heel veel effect te hebben omdat hij snel dichtvriest en dan nog een flink tijdje door probeert te draaien in deze toestand:

[Afbeelding]

Hier ook tot nu 6 defrosts, Ta wordt nog wel gehaald maar het gedrag is onrustiger uiteraard. Ik heb in het buffervat dat ik nog aan ga sluiten een element van 1500 Watt, zou de LG dat (middels relais of KiKa ) aan kunnen sturen? (Wellicht beter om dit in LG topic op te pakken)

[Daannn1987]

Hier nog geen defrosts, was dan ook nog relatief warm en de nachtverlaging staat er nog op
6 graden is het minimum geweest hier.

[roderickvd]

Andrehj schreef op woensdag 3 november 2021 @ 08:13:
Hoger koelvermogen is voor een L/W WP totaal niet interessant. Hier is enkel het minimum vermogen van belang.

Volg ik nog even niet. Hoger koelvermogen is toch interessant voor diegenen die willen koelen en dat vermogen kwijt kunnen? Minimum (koel)vermogen is zeker ook interessant, gerelateerd, maar anders. Wat bedoel je?

Anyway grafieken zijn hier. F2120 specificeert geen minimale vermogens:

Ik mis in je verwarmingscijfers de écht belangrijke waardes, namelijk het maximum vermogen (zonder E-element!) bij -10°C en het minimum vermogen bij +12°C. Dat zijn de waardes die er toe doen. Het maximum vermogen bij +7 is een leuke waarde voor de foldertjes, maar niemand heeft bij die buitentemperatuur het maximum vermogen van zijn warmtepomp nodig.

Klopt. Ik heb simpelweg de gegevens uit de tabellen naast elkaar gezet. Voor gegevens bij andere temperaturen, zie de grafieken die @Alfa159 postte in Alfa159 in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10"

Vandaar ook mijn vraag dat ik de data bij deellast niet begrijp. Het vermogen van de S2125 lijkt op basis van die data lager, maar in de grafiek is dat nauwelijks terug te zien.

[Andrehj]

roderickvd schreef op woensdag 3 november 2021 @ 10:21:
[...]
Volg ik nog even niet. Hoger koelvermogen is toch interessant voor diegenen die willen koelen en dat vermogen kwijt kunnen?

Maar in de praktijk kan nagenoeg niemand dat vermogen kwijt, tenzij je extra gaat koelen met heel veel fancoils, maar dat doet bijna niemand, omdat je dat erg lastig kan combineren met koelen met vvw, omdat die met heel verschillende temperaturen werken.
Hier lukt het mij net om het (praktisch) minimum vermogen van een Mitsubishi PUHZ-SW75YAA in lange runs van vele uren kwijt te raken in de vloeren, en ik heb hier ca 280m² vvw liggen, waarvan een groot deel ook nog op de verdiepingen ligt (waardoor die vloeren ook aan de onderzijde afgifteoppervlak hebben).

[roderickvd]

"Afgifte kunnen" en "opwekking kunnen" zijn twee verschillende dingen, maar ik snap je punt.

Met een Jaga Hybrid kun je anders dan bij veel fancoils niet-condenserend koelen op >16 graden. Pak je een maatje 50 cm hoog, 160 cm breed, type 16 of 21 dan zit je al op > 1 kW koelvermogen op traject 16/18/27. Dat zou te combineren moeten zijn met vloerkoeling en ga je richting aardige vermogens.

Dit even los van enthalpie en hoe je dan gaat ontvochtigen, om het ook voelbaar koeler te maken.

[dirkdeman]

roderickvd schreef op woensdag 3 november 2021 @ 11:30:
"Afgifte kunnen" en "opwekking kunnen" zijn twee verschillende dingen, maar ik snap je punt.

Met een Jaga Hybrid kun je anders dan bij veel fancoils niet-condenserend koelen op >16 graden. Pak je een maatje 50 cm hoog, 160 cm breed, type 16 of 21 dan zit je al op > 1 kW koelvermogen op traject 16/18/27. Dat zou te combineren moeten zijn met vloerkoeling en ga je richting aardige vermogens.

Dit even los van enthalpie en hoe je dan gaat ontvochtigen, om het ook voelbaar koeler te maken.

Maar je kan het niet los zien van ontvochtigen... dat is niet alleen een comfortkwestie, zodra je vloertemperatuur onder het dauwpunt komt kan je gaan dweilen omdat er plassen op je vloer komen. Die Jaga's kan je nog wel ontvochtigen en het vocht afvoeren, voor je vloer (wat toch de grootste afgifte geeft) gaat dat veel lastiger. Ergo: je maximale afgifte voor koelen haal je in de praktijk gewoon nooit omdat je geen natte vloer wilt.

[roderickvd]

Ik betwist het niet. In mijn vergelijking geef ik alleen feitelijk aan wat de S2125 *kan*.

P.S. de Jaga Hybrids zijn dus niet-condenserend, traject 16/18 graden, en zonder afvoer. De Jaga Briza e.d. zijn wel condenserend, traject 7/12 graden, en met afvoer. Ik had het over de niet-condenserende.

Maar ik vind het onderwerp vloerkoeling wel interessant en ben nog geen ervaringsdeskundige. Ik weet dat het werkingsgebied voor vloerkoeling beperkt is:


Op basis hiervan zou ik het alleen toepassen met dauwpuntregeling en >24 graden en dan pak je zo'n 25 W/m2 bij 10 cm hart-op-hart. In de TS lees ik dat 't voor de meesten niet zo'n succes is. Hoe is dat voor jullie?

[vandermark]

Hier nog geen defrosts. WP staat uit in nacht en gaat pas om 9.00 aan. Vanochtend wel even uitgang onder 0 graden.

[wervisser]

Andrehj schreef op woensdag 3 november 2021 @ 10:50:
[...]

Hier lukt het mij net om het (praktisch) minimum vermogen van een Mitsubishi PUHZ-SW75YAA in lange runs van vele uren kwijt te raken in de vloeren, en ik heb hier ca 280m² vvw liggen, waarvan een groot deel ook nog op de verdiepingen ligt (waardoor die vloeren ook aan de onderzijde afgifteoppervlak hebben).

Is jouw woning zo goed geïsoleerd dat je dit vermogen niet kwijt kan?

[ID-College]

Bleh, even hier vragen.. Ik heb het idee dat de WP meer geluid begint te maken, niet zozeer de fan die draait (die gaat niet zo heel snel) maar meer de brom die er af en toe doorheen komt.. De WP hangt nu aan de gevel (boven onze uitbouw) maar ik wil hem daar eigenlijk vanaf hebben.

Ik begin het een beetje storend te vinden en ik kan mij voorstellen dat b.v. de buren dat ook kunnen gaan vinden. Daarom neig ik ernaar om hem te verplaatsen naar een stabielere plek zodat je we er allemaal minder last van hebben.. ZIjn er hier mensen die daar ervaring ermee hebben? Betekent dus dat de WP naar de grond moet en wat leidingen verlegd moeten worden. Is er iemand die een idee heeft wie dit doet en wat dit geintje zou kosten?

[Alfa159]

Extra info over de S2125 van NIBE. Niet onbelangrijk: de prijs!

Als voorlopige prijs is de S2125-8 straks voor €8850,- beschikbaar en de S2125-12 voor €9825,-

[t.oswald]

vandermark schreef op woensdag 3 november 2021 @ 12:24:
Hier nog geen defrosts. WP staat uit in nacht en gaat pas om 9.00 aan. Vanochtend wel even uitgang onder 0 graden.

[Afbeelding]

Wel aardig dat hier de Tb tussen 24.00 en 7.00 hoger was dan tussen 7.00 en 10.00

[roderickvd]

Oef, dat is stevig. Ter vergelijking, de huidige BE-adviesprijs is € 7.589,00 voor de F2120-8 en € 8.416,00 voor de -12. Meerprijs lijkt me geen goede TVT tenzij je die 4 dB keihard nodig hebt of uit je hart kiest voor propaan. Zien we wat over het hoofd?

[CurlyMo]

ID-College schreef op woensdag 3 november 2021 @ 13:01:
Bleh, even hier vragen.. Ik heb het idee dat de WP meer geluid begint te maken, niet zozeer de fan die draait (die gaat niet zo heel snel) maar meer de brom die er af en toe doorheen komt.. De WP hangt nu aan de gevel (boven onze uitbouw) maar ik wil hem daar eigenlijk vanaf hebben.

Die brom wordt harder naarmate de compressor harder moet werken. Dus ga er maar vanuit dat het erger wordt ja. De vraag is wel of het contactgeluid (resonantie) of luchtgeluid is?

[Alfa159]

roderickvd schreef op woensdag 3 november 2021 @ 13:17:
Oef, dat is stevig. Ter vergelijking, de huidige BE-adviesprijs is € 7.589,00 voor de F2120-8 en € 8.416,00 voor de -12. Meerprijs lijkt me geen goede TVT tenzij je die 4 dB keihard nodig hebt of uit je hart kiest voor propaan. Zien we wat over het hoofd?

Mee eens. Dit is bijna extreem te noemen zelfs.

Geen idee of de prijs in de markt sterk afwijkt van de adviesprijzen bij Nibe.

Iemand met een nibe hier? Werd door installateur de adviesprijs gehanteerd?

[ID-College]

CurlyMo schreef op woensdag 3 november 2021 @ 13:19:
[...]

Die brom wordt harder naarmate de compressor harder moet werken. Dus ga er maar vanuit dat het erger wordt ja. De vraag is wel of het contactgeluid (resonantie) of luchtgeluid is?

Het is echt de compressor vermoed ik (weet het haast wel zeker). De WP staat zelf op rubbers aan de beugel en die hoor je niet heel erg.. Je hoort natuurlijk wel de lucht verplaatsen maar dat hoor je binnen amper, dat is puur als je buiten staat..

Het geluid is niet consistent waardoor het haast geen luchtgeluid kan zijn (dan zou de brom continue en gelijk moeten zijn maar dat is het niet). Je hoort hem om de 20/30 seconden even brommen (of als hij opstart) en dan is het weer weg..

[CurlyMo]

ID-College schreef op woensdag 3 november 2021 @ 13:26:
[...]
Het geluid is niet consistent waardoor het haast geen luchtgeluid kan zijn (dan zou de brom continue en gelijk moeten zijn maar dat is het niet). Je hoort hem om de 20/30 seconden even brommen (of als hij opstart) en dan is het weer weg..

Kan je het eens opnemen en delen hier? Kan je die intervallen delen? Dat je hem bij de start hoort is wel te verklaren. Dan draaien de meest WP's even wat krachtiger om op temperatuur te komen. Maar als die op temperatuur is, dan zou de brom een continu geluid moeten zijn.

[Andrehj]

wervisser schreef op woensdag 3 november 2021 @ 12:40:
[...]
Is jouw woning zo goed geïsoleerd dat je dit vermogen niet kwijt kan?

Heeft minder met isolatie als wel met afgiftevermogen bij koelen te maken. Qua watertemperatuur wil ik niet onder de 18 graden (anders worden de leidingen nat). En de woning wil ik niet boven de 22.5 a 23 graden hebben. Dan blijft er per m² maar erg weinig afgiftevermogen over.

[ID-College]

CurlyMo schreef op woensdag 3 november 2021 @ 13:30:
[...]

Kan je het eens opnemen en delen hier? Kan je die intervallen delen? Dat je hem bij de start hoort is wel te verklaren. Dan draaien de meest WP's even wat krachtiger om op temperatuur te komen. Maar als die op temperatuur is, dan zou de brom een continu geluid moeten zijn.

Ik ga het proberen op te nemen..! Ik weet niet of ik het vastgelegd krijg, het is een soort brom die even een paar tellen komt, en dan weer weg is. Ik denk dat het geluid te zacht is om het echt op te kunnen nemen maar ik zal de interval meten als de SWW run zo klaar is.

Bij de start hoor je hem sowieso idd maar dat is vaak maar even, zodra hij op temperatuur is neem het flink terug inderdaad en wordt het minder.. Echter, omdat ik het hoor ga ik er ook meer op letten en dan kom je wellicht in een cirkeltje terecht Maarja, als ik het hoor kunnen anderen het ook horen en dan wordt het wat vervelender.. De run is vrij stabiel dus het is geen gependel:

[wervisser]

Andrehj schreef op woensdag 3 november 2021 @ 13:31:
[...]

Heeft minder met isolatie als wel met afgiftevermogen bij koelen te maken. Qua watertemperatuur wil ik niet onder de 18 graden (anders worden de leidingen nat). En de woning wil ik niet boven de 22.5 a 23 graden hebben. Dan blijft er per m² maar erg weinig afgiftevermogen over.

Ah ja, ik zat niet op te letten. Het ging over koelen en niet verwarmen.

[CurlyMo]

ID-College schreef op woensdag 3 november 2021 @ 13:41:
[...]
Maarja, als ik het hoor kunnen anderen het ook horen en dan wordt het wat vervelender.. De run is vrij stabiel dus het is geen gependel:

Dat is nog maar de vraag als het om contactgeluid gaat.

[kmf]

Andrehj schreef op woensdag 3 november 2021 @ 09:32:
[...]

Heb je alleen een regeling op buitentemperatuur dan? Het systeem zal (d.m.v. een thermostaat of naregeling) toch wel iets met de binnentemperatuur doen? Anders vind ik het wel armoe...
Wat voor warmtepomp betreft het?

mijn 16kW panasonic heeft ook een draadloze binnenthermostaat met nachtverlaging @ 19 C. die had dus geen reden om aan te springen, behalve dan de buitentemp welke op 5C was en ik daarom vermoed dat ie antivries modus aan het doen is.

[ID-College]

CurlyMo schreef op woensdag 3 november 2021 @ 13:51:
[...]

Dat is nog maar de vraag als het om contactgeluid gaat.

Sorry, ik was niet duidelijk. Wat ik bedoel is dat hij aan de gevel hangt, en het huis van de buren diezelfde gevel delen (deze 2 woningen zitten aan elkaar). Als ik het dus kan horen via resonantie/trilling, dan kunnen zij dat ook.. De overige huizen merken het niet want de fan draait redelijk rustig zolang het niet diep onder 0 is, dus dat loopt wel los.. Daar maak ik mij minder druk om

[vandermark]

t.oswald schreef op woensdag 3 november 2021 @ 13:15:
[...]

Wel aardig dat hier de Tb tussen 24.00 en 7.00 hoger was dan tussen 7.00 en 10.00

Daar heb je een goed punt... Daarom ook pas om 9.00 weer aan.
Ik blijf om die reden ook tot 23.00 verwarmen. Staat daarna de Pana 10 uur uit. Die 10 uur is het gemiddeld wel kouder dan tussen 9.00-19.00.

[Andrehj]

kmf schreef op woensdag 3 november 2021 @ 13:59:
[...]
mijn 16kW panasonic heeft ook een draadloze binnenthermostaat met nachtverlaging @ 19 C. die had dus geen reden om aan te springen, behalve dan de buitentemp welke op 5C was en ik daarom vermoed dat ie antivries modus aan het doen is.

Gaat in die modus bij Panasonic de hele WP aan dan? Bij Mitsubishi gaat dan alleen de waterpomp draaien, om zo te voorkomen dat het water kan bevriezen.

[RemySoeters]

Alfa159 schreef op woensdag 3 november 2021 @ 13:23:
[...]


Mee eens. Dit is bijna extreem te noemen zelfs.

Geen idee of de prijs in de markt sterk afwijkt van de adviesprijzen bij Nibe.

Iemand met een nibe hier? Werd door installateur de adviesprijs gehanteerd?

De subsidies voor duurzaamheid verdwijnen regelrecht in de zakken van de bedrijven. Ditzelfde is gebeurd met de subsidie voor elektrische auto's. Voordat daar de subsidie bekend werd, lagen de prijzen van de tweedehands elektrische auto's 2000 euro lager dan nadat de subsidie van 2k bekend werd.

Beetje jammer

[Proton_]

@RemySoeters doe je voordeel met de single market en haal er eentje bij een buitenlandse webshop

[RemySoeters]

Proton_ schreef op woensdag 3 november 2021 @ 14:24:
@RemySoeters doe je voordeel met de single market en haal er eentje bij een buitenlandse webshop

Ga ik ook zeker doen. Ik loop alleen tegen het feit aan dat ik tot nu toe geen een installateur kan vinden die een grijze import WP wilt installeren of in bedrijfstellen. Blijft een lastig gevalletje ivm subsidie.

[CurlyMo]

RemySoeters schreef op woensdag 3 november 2021 @ 14:28:
[...]


Ga ik ook zeker doen. Ik loop alleen tegen het feit aan dat ik tot nu toe geen een installateur kan vinden die een grijze import WP wilt installeren of in bedrijfstellen. Blijft een lastig gevalletje ivm subsidie.

@koevlaas2 doet dat toch gewoon?

[Proton_]

Competente installateurs en kennis in het algemeen zijn op het moment de grootste remmen op de transitie naar gasloos ja.
koevlaas2 is ook maar een mens

[Zwartoog]

Proton_ schreef op woensdag 3 november 2021 @ 14:32:

koevlaas2 is ook maar eenéén mens

Zou mogelijk praktischer worden als monoblocks door generieke installateurs/loodgieters geïnstalleerd mogen worden.

[Proton_]

@Zwartoog
Dat mag ook, maar ze willen het niet/durven het niet/willen geen gedoe/hebben zichzelf overtuigd dat warmtepompen alleen zin hebben in nieuwbouw.

[Remco45]

Alfa159 schreef op woensdag 3 november 2021 @ 13:11:
Extra info over de S2125 van NIBE. Niet onbelangrijk: de prijs!

Veel geld die S2125-8 voor €8.850,- vergeleken met een Mitsu 8 kW die je voor ca. €4.900 thuis bezorgd kunt krijgen.

https://www.ecoclimagroup...y=puhz-shw&fast_search=fs

[Proton_]

Of een €4200 voor een voor een andere stille R290 monoblock:
https://www.warmtepompen-...llant-arotherm-vwl-75-6-a

[daansan]

Gisteren en vandaag voor het eerst dagen gehad dat mijn SW75 een CV run moet onderbreken voor een DHW run, om vervolgens weer verder te gaan met de CV run.

Wat ik zie is dat bij het einde van de DHW run hij even stopt, om vervolgens 3 minuten later te beginnen met het vervolg van de CV run.

Wat mij gisteren en vandaag opnieuw opviel is dat ik daarna pendelgedrag lijk te zien: stops/starts. Maar het gekke is dan wel dat de Ta geen significante overshoot t.o.v. Tsetpoint heeft.

Te zien in onderstaande grafieken:
- 14:27 einde DHW run
- 14:30 herstart CV run
- 15:04 - stop moment (Ta 28 gr, Tsetpoint 26,5 gr)
- 15:07 - herstart

Is dit nou pendelgedrag? (zou ik niet verwachten met een verschil van 1.5 graad tussen Ta en Tsetpoint), en zo ja, waarom dan? (heb 7 groepen permanent open)

[Ramon_1984]

Proton_ schreef op woensdag 3 november 2021 @ 15:31:
Of een €4200 voor een voor een andere stille R290 monoblock:
https://www.warmtepompen-...llant-arotherm-vwl-75-6-a

Of je koopt een bulex GeniaAir mono HA 7-6 230v

[koevlaas2]

CurlyMo schreef op woensdag 3 november 2021 @ 14:31:
[...]

@koevlaas2 doet dat toch gewoon?

@RemySoeters zeker...

[ArjoK]

daansan schreef op woensdag 3 november 2021 @ 15:31:
Gisteren en vandaag voor het eerst dagen gehad dat mijn SW75 een CV run moet onderbreken voor een DHW run, om vervolgens weer verder te gaan met de CV run.

Wat ik zie is dat bij het einde van de DHW run hij even stopt, om vervolgens 3 minuten later te beginnen met het vervolg van de CV run.

Wat mij gisteren en vandaag opnieuw opviel is dat ik daarna pendelgedrag lijk te zien: stops/starts. Maar het gekke is dan wel dat de Ta geen significante overshoot t.o.v. Tsetpoint heeft.

Te zien in onderstaande grafieken:
- 14:27 einde DHW run
- 14:30 herstart CV run
- 15:04 - stop moment (Ta 28 gr, Tsetpoint 26,5 gr)
- 15:07 - herstart

Is dit nou pendelgedrag? (zou ik niet verwachten met een verschil van 1.5 graad tussen Ta en Tsetpoint), en zo ja, waarom dan? (heb 7 groepen permanent open)

[Afbeelding]

[Afbeelding]

toon volledige bericht

Ik ken de sturing van de Mitsu niet maar het valt samen met het moment dat je Tretour setpoint bereikt.

[daansan]

ArjoK schreef op woensdag 3 november 2021 @ 16:29:
[...]

Ik ken de sturing van de Mitsu niet maar het valt samen met het moment dat je Tretour setpoint bereikt.

Ja dat dacht ik eerst ook, maar toen wist @Andrehj me te vertellen dat pendelgedrag op gaat treden als Ta 2.5graden boven Tsetpoint uit komt... en dat was hier niet het geval... Dus ben even 'confused' nu..

[Grolsch]

Ik kan de grafieken zo snel niet weer vinden (Goed teken, want betekent dat die van mij niet pendelt ) Maar het is bij mij zeker geen 2,5 graad, eerder iets van 1 of 1,5 graad over setpoint.

In Twente vreemd genoeg geen defrosts, Tbuiten +5 á +6 graden, RV van 98%, maar geen defrosts, en 1 mooie lange run van 10.00 tot 15.15.

Hier kun je goed de naregeling zien werken, omstreeks 14.30 liep er een grote zone dicht (Denk keuken of woonkamer) en was er nog maar 1 ruimte die warmte vroeg.

[Andrehj]

daansan schreef op woensdag 3 november 2021 @ 16:31:
[...]
Ja dat dacht ik eerst ook, maar toen wist @Andrehj me te vertellen dat pendelgedrag op gaat treden als Ta 2.5graden boven Tsetpoint uit komt... en dat was hier niet het geval... Dus ben even 'confused' nu..

Dat klopt niet. Dat moet ik dan verkeerd uitgelegd hebben. Het is al eerder. +1.5 graad accepteert ie nog een tijdje, en zodra de Ta 2 graden boven setpoint dreigt te komen (of eronder, bij koelen) stopt ie.
(Overigens heb ik dat al heel lang niet meer gezien, want als je eenmaal je temperaturen en instellingen goed hebt, komt dat niet meer voor.)

Overigens had ik hier vanochtend om 10:25, net 20 minuten nadat de WP aan was gegaan ook een (totaal onnodige) defrost. Dat heb ik vorige winter ook wel vaak gezien, een onnodige defrost redelijk snel na het opstarten. Hebben andere SW75xAA gebruikers dat ook wel eens?

Sindsdien draait ie prima. COP klom in een uurtje naar 7, en is daar tot nu toe stabiel. En dat bij een Tb van rond de 7 graden. Daarover geen klachten dus.

[Andrehj]

daansan schreef op woensdag 3 november 2021 @ 15:31:
Gisteren en vandaag voor het eerst dagen gehad dat mijn SW75 een CV run moet onderbreken voor een DHW run, om vervolgens weer verder te gaan met de CV run.
Is dit nou pendelgedrag? (zou ik niet verwachten met een verschil van 1.5 graad tussen Ta en Tsetpoint), en zo ja, waarom dan? (heb 7 groepen permanent open)

Ja. Hij staat al een tijdje op +1.5 en dreigt naar de +2 te gaan (kijk maar hoe lang ie al op +1.5 staat). Dat stopt ie.
Dus dit is zeker pendelen. Je Ta of je afgifte moeten omhoog.

[daansan]

Andrehj schreef op woensdag 3 november 2021 @ 17:58:
[...]

Overigens had ik hier vanochtend om 10:25, net 20 minuten nadat de WP aan was gegaan ook een (totaal onnodige) defrost. Dat heb ik vorige winter ook wel vaak gezien, een onnodige defrost redelijk snel na het opstarten. Hebben andere SW75xAA gebruikers dat ook wel eens?

Hoe constateer je dat een defrost onnodig is? Ik had er vijf vanochtend vroeg vanaf 06:00.

Heb mn Ta met een graad verhoogd naar 27, eens kijken of ie nog pendelt

Herkent iemand hier overigens de stop en start na een dhw run?

[ Voor 5% gewijzigd door daansan op 03-11-2021 18:28 ]

[Andrehj]

daansan schreef op woensdag 3 november 2021 @ 18:26:
[...]
Hoe constateer je dat een defrost onnodig is? Ik had er vijf vanochtend vroeg vanaf 06:00.

Er zat geen ijs op de verdamper. Dan valt er ook niets te defrosten.

[daansan]

Andrehj schreef op woensdag 3 november 2021 @ 18:27:
[...]

Er zat geen ijs op de verdamper. Dan valt er ook niets te defrosten.

Ah zo, ik zie hem helaas niet vanuit mijn woning, moet er dus echt bij gaan zitten om dat te kunnen zien

[Grolsch]

Ik herken dat wel zo'n droge defrost, ik heb ze ook wel eens gezien.

Ik meen me ook nog te herinneren dat het vaak binnen een uur na SWW bereiding is.

Het komt niet vaak voor, maar logisch is het inderdaad niet.

Stel dat opgenomen vermogen oploopt en thermisch vermogen gelijk blijft kan ik me nog voorstellen dat de mitsu denkt dat er wat dichtgevroren zit, maar dat was toen helemaal niet van toepassing.

p.s. een COP van 7 bij T-buiten 7 lijkt mij een meetfout, volgens de databijbel is dat niet mogelijk, ook niet met Ta 25.

[doek55]

Andrehj schreef op woensdag 3 november 2021 @ 17:58:
[...]

Overigens had ik hier vanochtend om 10:25, net 20 minuten nadat de WP aan was gegaan ook een (totaal onnodige) defrost. Dat heb ik vorige winter ook wel vaak gezien, een onnodige defrost redelijk snel na het opstarten. Hebben andere SW75xAA gebruikers dat ook wel eens?

Sindsdien draait ie prima. COP klom in een uurtje naar 7, en is daar tot nu toe stabiel. En dat bij een Tb van rond de 7 graden. Daarover geen klachten dus.

Een onnodige defrost komt hier ook wel eens voor, kort na een koude start. Je kunt dit met de Kamstrup herkennen als de defrost minder energie kost dan normaal.

[Naalroc]

Andrehj schreef op woensdag 3 november 2021 @ 17:58:
[...]
........
Overigens had ik hier vanochtend om 10:25, net 20 minuten nadat de WP aan was gegaan ook een (totaal onnodige) defrost. Dat heb ik vorige winter ook wel vaak gezien, een onnodige defrost redelijk snel na het opstarten. Hebben andere SW75xAA gebruikers dat ook wel eens?
.............

Ja, dat is mij ook wel opgevallen, vandaag 1 x 26 min na opstarten , en 2e maal 30 min. na opstarten, en dan loopt hij lekker uren lang door, niet gezien trouwens, alleen op mijn grafieken.
Weet echter niet of hij be-ijsd was of niet.
Zie grafiek, nu toegevoegd, de verklaring staat links onder, hoop dat dit duidelijk is, anders zet ik er nog wat tekst bij:

[ Voor 31% gewijzigd door Naalroc op 03-11-2021 19:38 ]

[Andrehj]

Grolsch schreef op woensdag 3 november 2021 @ 18:31:
p.s. een COP van 7 bij T-buiten 7 lijkt mij een meetfout, volgens de databijbel is dat niet mogelijk, ook niet met Ta 25.

Dat dat volgens de databijbel niet kan weet ik. Maar ik haal het echt. Gemeten met een Kamstrup, en een MID-meter. Als ik de opgewekte energie die de Mitsu zelf berekent er mee vergelijk, kom ik zelfs nog ongeveer 1% hoger uit (qua energieopwekking) als wat de Kamstrup meet.
Ik ben momenteel een scriptje aan het maken wat automatisch 1x per dag die data uit Melcloud trekt en in Domoticz opslaat, dan kan ik over langere tijd de interne meting van de Mitsu vergelijken met de Kamstrup.
De dag-cop staat nu op 6.54. (Er was nog geen SWW-run).
De WP is hier overigens net teruggezakt naar 26 Hz, en met een buitentemperatuur van precies 7 graden staat de cop nu op 7.13 (466W opgenomen vermogen en 3.3 kW output).

[Naalroc]

daansan schreef op woensdag 3 november 2021 @ 18:26:
Herkent iemand hier overigens de stop en start na een dhw run?

Ja, altijd. zie grafiek hier 2 posten boven: het einde van de DHW run om even na 8en, en half 3

[ Voor 17% gewijzigd door Naalroc op 03-11-2021 19:57 ]

[koevlaas2]

daansan schreef op woensdag 3 november 2021 @ 18:26:
[...]

Herkent iemand hier overigens de stop en start na een dhw run?

Klopt, je Ta is te hoog na een SWW run, dus wacht de unit totdat deze weer gedaald is. De cv pomp loopt wel door.
Als je tijdens je DHW run je verwarmen Ta even naar 60c zet gaat ie wel draaiend 'over', binnen een paar minuten is de unit weer koud getrokken en kan je met enige voorzichtigheid de Ta weer naar normaal verlagen.
Als ik bij mijn machine sta tijdens SWW doe ik het weleens zo.

[PentaClover]

Andrehj schreef op woensdag 3 november 2021 @ 19:30:
[...]

Dat dat volgens de databijbel niet kan weet ik. Maar ik haal het echt. Gemeten met een Kamstrup, en een MID-meter. Als ik de opgewekte energie die de Mitsu zelf berekent er mee vergelijk, kom ik zelfs nog ongeveer 1% hoger uit (qua energieopwekking) als wat de Kamstrup meet.
Ik ben momenteel een scriptje aan het maken wat automatisch 1x per dag die data uit Melcloud trekt en in Domoticz opslaat, dan kan ik over langere tijd de interne meting van de Mitsu vergelijken met de Kamstrup.
De dag-cop staat nu op 6.54. (Er was nog geen SWW-run).
De WP is hier overigens net teruggezakt naar 26 Hz, en met een buitentemperatuur van precies 7 graden staat de cop nu op 7.13 (466W opgenomen vermogen en 3.3 kW output).

Bij mijn airco viel het me op dat er erg veel vocht van de verdamper afliep, ik denk dat je COP zo hoog is door condenserend water uit de buitenlucht op de verdamper die veel warmte afgeeft.
De temperatuur van de verdamper is blijkbaar laag genoeg om de vochtige buitenlucht te laten condenseren, maar warm genoeg zodat hij niet dichtvriest.

[Robindd]

daansan schreef op woensdag 3 november 2021 @ 15:31:
Gisteren en vandaag voor het eerst dagen gehad dat mijn SW75 een CV run moet onderbreken voor een DHW run, om vervolgens weer verder te gaan met de CV run.

Wat ik zie is dat bij het einde van de DHW run hij even stopt, om vervolgens 3 minuten later te beginnen met het vervolg van de CV run.

Wat mij gisteren en vandaag opnieuw opviel is dat ik daarna pendelgedrag lijk te zien: stops/starts. Maar het gekke is dan wel dat de Ta geen significante overshoot t.o.v. Tsetpoint heeft.

Te zien in onderstaande grafieken:
- 14:27 einde DHW run
- 14:30 herstart CV run
- 15:04 - stop moment (Ta 28 gr, Tsetpoint 26,5 gr)
- 15:07 - herstart

Is dit nou pendelgedrag? (zou ik niet verwachten met een verschil van 1.5 graad tussen Ta en Tsetpoint), en zo ja, waarom dan? (heb 7 groepen permanent open)

[Afbeelding]

[Afbeelding]

toon volledige bericht

Ik heb hier 7 vloerverwarming groepen ook altijd open, en draai op 29gr als laagste Ta, omdat ik hetzelfde "probleem" heb anders. 4 van de 7 groepen zijn ook nog HoH15 gelegd.
1,5graad heb ik toen ook gehad hoor, dat is gewoon pendelen.

[koevlaas2]

develdonk schreef op zondag 31 oktober 2021 @ 16:43:
[...]


Ja dat mag je door 4 delen inderdaad. OVerigens zijn mijn praktijkervaringen iets anders. Ik had 1.441m3 gas per jaar en nu verbruik ik 3600 kwh per jaar. wellicht hebben andere personen andere ervaringen of wellicht had ik hele efficiente ketel (die was namelijk ook gloednieuw, waterzijdig ingeregeld en stookte op erg lage temperaturen)
en hier heb ik de laatste x warmtepompen gekocht en altijd goede ervaring gehad:

Mijn oude Ecodan kwam op een goede dag aan COP 4.41, nu met het nieuwe R32 model zie ik weleens een COP van rond de 7, een nieuw apparaat dat beloofd wel wat voor komende winter.
Hopelijk ook bij jou.

[PentaClover]

Ik denk dat ik mijn plan om boven radiatoren door fancoils te vervangen maar laat varen. Ik heb maar eens de moeite genomen om een warmte verlies berekening te maken per kamer, en als ik een aantal T22 radiatoren voor iets langere T33 varianten vervang, dan zou ik daar ook voldoende afgifte vermogen moeten hebben.

Het voordeel is dan minder bewegende dingen die kapot kunnen gaan, geen schommelingen in de flows omdat niets nageregeld is, en de T33 zijn ook nog een heel stuk goedkoper.

Nadeel is dat er bij extreme buiten temperaturen die niet zo vaak voorkomen een iets hogere Ta nodig zal zijn dan met de fancoils, dus dan zal het verbruik wel iets meer zijn.

[Franciesco]

Een vraagje over koeling met een L/W wp: ik heb begrepen dat dit, net als met een brine wp, maar beperkt kan i.c.m. vloerverwarming i.v.m. het dauwpunt en dus de kans op natte vloeren.
Maar hoe zijn de ervaringen met het geluidsniveau dat een L/W maakt in de zomer tijdens het koelen? Is dat beperkt omdat je meestal (vanwege bovenstaande) maar een klein gedeelte van het koelvermogen kunt gebruiken? Of maken ze dan toch wel significant (/duidelijk hoorbaar) geluid?

[Cees-JanH]

Koelvermogen is hoog, ik draai met fancoils, overdag als de zon schijnt, ca 800 Watt opgenomen vermogen, dan hoor je 'm eigenlijk niet.
De slaapkamers zitten dan op 19 graden. 's nachts kan ie gewoon uit.

[kjast]

Andrehj schreef op woensdag 3 november 2021 @ 09:40:
[...]

Daar is met deze cijfers natuurlijk niets van te zeggen. Bij mij is gisteren ook bijna 6 kWh in de WP verstookt.
Hoeveel warmte is er opgewekt? En verbruikt je WP 8 kW continu? Dat zou waanzinnig veel zijn. Of in een nacht 8 kWh? Of in een dag? Met welke Ta draai je?
En gebruik je geen nachtverlaging? Dan draait je WP hoofdzakelijk overdag, met een veel hoger rendement.

8kW continu, gelukkig niet . Stooklijn is vrij vlak met TA van 30 graden rond de 2 a 3 graden buiten. Geen nachtverlaging, tapwater wel overdag. Verbruik verwarming elektrisch +/- 12 kWh vandaag. Gisteren rond de 5 kWh. Lijkt wel oke dus, blijkbaar zorgt de kou + mist vandaag voor een flinke toename in verbruik. Thermisch kan ik helaas alleen per maand zien.

[ArjoK]

@Grolsch @Andrehj ik heb bij mijn Hotjet uitgevogeld waar de droge defrost ontstaat. Defrost gebruikt 3 parameters Tbuiten, Evap.pressure, meetperiode. Wanneer zowel temperetuur als druk gedurende de meetperiode onder ingestelde waarden liggen start de defrost. Nog een voorwaarde is een defrosttimer voor minimale tijd tusse defrost. De regeling wordt overrulled wanneer de druk een gestelde ondergrens bereikt, dan wordt direct een defrostrun gestart.
Door de meetperiode te wijzigen van 20sec naar 60sec ben ik van de droge defrost af.

[Grolsch]

ArjoK schreef op donderdag 4 november 2021 @ 00:01:
@Grolsch @Andrehj ik heb bij mijn Hotjet uitgevogeld waar de droge defrost ontstaat. Defrost gebruikt 3 parameters Tbuiten, Evap.pressure, meetperiode. Wanneer zowel temperetuur als druk gedurende de meetperiode onder ingestelde waarden liggen start de defrost. Nog een voorwaarde is een defrosttimer voor minimale tijd tusse defrost. De regeling wordt overrulled wanneer de druk een gestelde ondergrens bereikt, dan wordt direct een defrostrun gestart.
Door de meetperiode te wijzigen van 20sec naar 60sec ben ik van de droge defrost af.

Ik denk dat de regeling van de mitsu anders werkt, ik kan in ieder geval de parameter die jij zegt niet wijzigen.

[Twan dz]

Aangezien ik mijn Ta niet kan begrenzen met mijn oude elga helaas mijn nachtverlaging er af gehaald. Gevolg is continu 21 graden in de woon kamer (prima).
Grootste voordeel nog meer, geen wp die met halve graad verwarmingsvraag meteen naar 100% runt maar heerlijk rond de 50% max blijft.

http://imgur.com/a/JACqJhl

Grootste nadeel is natuurlijk de COP s nachts...

[ArjoK]

Grolsch schreef op donderdag 4 november 2021 @ 06:45:
[...]


Ik denk dat de regeling van de mitsu anders werkt, ik kan in ieder geval de parameter die jij zegt niet wijzigen.

Regeling zal soorgelijk werken, Het moet op basis van meetbare gegevens en dan is druk van het koudemiddel in de verdamper de key. Setting zal afhankelijk zijn van het soort koudemiddel omdat temperatuur en druk van het koudemiddel gerelateerd zijn aan elkaar. Als het koudemiddel onder 0°C is is er kans op aanvriezing. Afhankelijk van de buitentemperatuur en het luchtdebiet mag het koudemiddel een waarde van x°C onder 0 liggen. Bij mijn WP met R410A is dat 5 barg (ca. 6 bar ≈ -10°C).

[ArjoK]

@Grolsch @Andrehj Kunnen jullie wellicht de evap.pressure of temperatuur ergens aflezen en wellicht loggen, dan zou je een verband tussen druk/temperatuur en defrostrun kunnen waarnemen.

[kanari3]

Ik zou graag dit voorstel met jullie waarde forumleden willen delen. Heeft er iemand op of aanmerkingen op dit voorstel wat ik van de installateur heb ontvangen? Doel van het voorstel is om volledig van het gas af te stappen.

Eerst wat aanvullende gegevens.

Vrijstaande woning uit 1994 waar recent de vloer is uitgebroken en gehele begane vloer is voorzien van vloerverwarming (HOH 10) Extra lussen bij ramen (HOH 5). Alle radiatoren zijn hiermee komen te vervallen.

Eerste verdieping wordt verwarmt met Fujitisu split unit kanalensysteem. Geeft overigens fijne warmte af zonder toch door gebruik van grote kanalen (200MM) 2 toevoer, 2 afvoer per ruimte.

Wij hebben afgelopen jaar nog 2200m3 gas verbruikt dit heeft onder andere te maken met een grote verbouwing en het continu laten branden om de woning te drogen nadat deze voorzien is van een nieuwe stuclaag.

Gemiddelde gas verbruik van vorige bewoners was echter 1909m3 per jaar gemeten over een periode van 9 jaar.

Woning is voorzien van zonnepanelen jaaropbrengst ligt rond de 6500 KwH.


Voorstel van de installateur is:
Alfea Excelia binnendeel Tri+ 11
Alfea Excelia buitendeel WOYK112L
Buffervat 100l Cascade UTWCA100

ICM met voor het tapwater:
RVS Boiler 300L WAH300A

Wat vinden jullie van dit voorstel?

[d0s]

Ik ben me door de stijgende gas / GJ prijzen ook aan het oriënteren op een lucht/warmtepomp. Eerste stap is kijken of ik van de stadsverwarming van Vattenfall af kan maar wil toch alvast even toetsen of wat ik in mijn hoofd heb zitten klopt - en vooral of het allemaal wel zo kan.

Ik heb zoveel mogelijk zelf proberen uit te zoeken maar het is voor mij (nog) lastige materie dus ik hoop dat jullie me met een aantal zaken verder op weg kunnen helpen

Het gaat om een nieuwbouwwoning uit 2018 dus ik heb al redelijk wat data beschikbaar.

• 2-onder-1 kap
• Bouwjaar 2018 (EPC 0,4 Dak RC6)
• Oppervlakte 167m2
• 3x25a meterkast
• Mechanische ventilatie met in de woonkamer een CO2 sensor (niet actief)
• 15 zonnepanelen 3400wp
• Stadsverwarming Vattenfall verbruik 45GJ per jaar (omrekenen naar m3 = 45 x 32,68m3 = 1470m3)
• Vloerverwarming in iedere ruimte inclusief zoneregeling
• 2 volwassenen, 1 kind met wens voor een 2e op korte termijn
• Quooker combi plus in de keuken (boiler) op zowel warm als koud (weinig warmwatervraag)
• Ligbad van 248 liter
• 2 wastafel kranen
• 1 regendouche Z Klasse dus 7 l/m

Het bad wordt voor de kleine 5 dagen in de week voor 1/4 gevuld en wij zelf gaan denk ik 1 x per maand een keer in bad. Bad is dan denk ik halfvol. Altijd in de avond.

Douchen altijd in de ochtend, beide 10 minuten gemiddeld dus ongeveer 80 liter warm tapwater.
Bad dus veelal 62 liter maar dat zal meer worden als de kleine ouder wordt zeg maar 120 liter.

Per dag dus 200 liter tapwater voor douchen/bad (exclusief de kranen) maar wel verdeeld over de dag.

Vraag 1: Een 190 liter binnenunit/combi boiler van een van de bekendere merken zou voldoende moeten zijn. Of zijn er toch redenen om voor een grotere boiler te gaan?

CV en Vloerverwarming





Er is een transmissieverlies berekening bekend namelijk 11597 Watt.

Als ik de formule van Koevla loslaat op mijn situatie zou ik een warmtepomp nodig hebben van (1470,6 x8 ) / 1650 = 7,13kw

Op basis van deze referentietabel 40 óf 45 (twijfel ventilatie) x 167m2 = 6,68 óf 7,52kW

Vraag 2: Is de keuze voor een warmtepomp van 11 óf 12kW die bij -10 nog 8kW kan leveren hiermee de juiste? Of moet er nog gekeken worden ivm het transmissieverlies?

Vraag 3: Is er een buffervat nodig op basis van het debiet van in totaal 17l/m? Deze kan natuurlijk wijzigen straks door een andere aanvoertemperatuur. Daarnaast wordt niet het volledige debiet benut aangezien op de 1e verdieping de vloerverwarming eigenlijk nooit aan staat.

Ander zorgpunt is dat de h.o.h. afstand grotendeels 20cm is. Hoewel de gespecificeerde aanvoertemperatuur op 45 staat gaat er in de praktijk maximaal 25-30 graden de vloer in. Dit is voldoende om tot 22/23 graden op te warmen.

Frustratiepunt is nu dat de temperatuur van de tegelvloer enorm schommelt tussen de 21 en 24 graden. 21 is koud voor de voeten terwijl 22+ aangenaam is. Als de pomp gaat bijmengen gaat de temperatuur even omhoog en dan wordt het weer comfortabel. Maar bijvoorbeeld ’s avonds is de vloer dan weer vaak te koud. De pomp slaat dan niet aan omdat de temperatuur in de ruimte wel gewoon 22 graden is. De vloertemperatuur wisselt dus erg snel. Mogelijk komt dit door de h.o.h. van 20cm.

Met een constante temperatuur CV vanuit een L/W warmtepomp zou dit probleem niet meer moeten voorkomen.

Vraag 4: Klopt mijn verwachting dat de vloertemperatuur constanter gaat zijn bij een l/w warmtepomp?

De beoogde plek voor de binnenunit/boilervat combi is de technische ruimte waar ook de vloerverwarming verdeler zit.

Wat er moet gebeuren binnenhuis;
- Open verdeler vervangen door een gesloten verdeler
- Aansluiten van verdeler aan de CV aansluiting binnenunit/boiler
- Tapwater leiding aansluiten aan de SWW aansluitingen binnenunit/boiler

Die laatste vormt meteen de grootste uitdaging. De hoofdaansluiting loopt nu vanuit de stadsverwarming unit in de meterkast via de kruipruimte naar o.a. keuken en badkamer. Afstand naar de keuken 3 is meter, badkamer denk ik wel zo’n 6 meter.

Om het hoofdpunt vanuit de meterkast aan te sluiten op de SWW aansluiting op zolder zou ik een van de aanvoer/afvoer leidingen van de CV van de stadsverwarming kunnen hergebruiken (deze worden dan tenslotte toch niet meer gebruikt). Dit zijn 25mm leidingen die door de schacht naar boven lopen. Hier komen dan wel meerdere koppelingen op.

De afstand die het warmte tapwater dan moet afleggen gaat dan zeker 7 meter langer worden. Dit is de afstand van de meterkast tot aan het punt op zolder waar de binnenuit komt te staan.

Vraag 5: Gaan de extra lengte, diameter wisseling en koppelingen een probleem vormen voor SWW?

De volgende stap is het kijken naar elektra en de locatie van de buitenunit. Maar eerst maar eens kijken wat er binnenshuis moet gebeuren en wat de (on)mogelijkheden zijn.

Benieuwd naar jullie aanvullingen en inzichten. Bedankt alvast voor het meedenken!

[dirkdeman]

kanari3 schreef op donderdag 4 november 2021 @ 14:02:
Ik zou graag dit voorstel met jullie waarde forumleden willen delen. Heeft er iemand op of aanmerkingen op dit voorstel wat ik van de installateur heb ontvangen? Doel van het voorstel is om volledig van het gas af te stappen.

Eerst wat aanvullende gegevens.

Vrijstaande woning uit 1994 waar recent de vloer is uitgebroken en gehele begane vloer is voorzien van vloerverwarming (HOH 10) Extra lussen bij ramen (HOH 5). Alle radiatoren zijn hiermee komen te vervallen.

Eerste verdieping wordt verwarmt met Fujitisu split unit kanalensysteem. Geeft overigens fijne warmte af zonder toch door gebruik van grote kanalen (200MM) 2 toevoer, 2 afvoer per ruimte.

Wij hebben afgelopen jaar nog 2200m3 gas verbruikt dit heeft onder andere te maken met een grote verbouwing en het continu laten branden om de woning te drogen nadat deze voorzien is van een nieuwe stuclaag.

Gemiddelde gas verbruik van vorige bewoners was echter 1909m3 per jaar gemeten over een periode van 9 jaar.

Woning is voorzien van zonnepanelen jaaropbrengst ligt rond de 6500 KwH.


Voorstel van de installateur is:
Alfea Excelia binnendeel Tri+ 11
Alfea Excelia buitendeel WOYK112L
Buffervat 100l Cascade UTWCA100

ICM met voor het tapwater:
RVS Boiler 300L WAH300A

Wat vinden jullie van dit voorstel?

toon volledige bericht

Volgens de Koevlaas-formule kom je op 1909*8/1650=9,2kW uit. Maar zaken als ligging van je huis (vrijstaand/rijtjeswoning?) en gezinssamenstelling spelen ook mee. En in hoeverre is die 1909m3 vergelijkbaar met jullie situatie?

[dirkdeman]

d0s schreef op donderdag 4 november 2021 @ 14:07:
Vraag 1: Een 190 liter binnenunit/combi boiler van een van de bekendere merken zou voldoende moeten zijn. Of zijn er toch redenen om voor een grotere boiler te gaan?

190 liter met z'n (gepland) 4-tjes is wat aan de krappe kant... Ik zou persoonlijk eerder naar de 300l gaan. (wij zijn met z'n vijfen en krijgen onze 400l-boiler wel eens leeg). Je wilt 'm tot ca. 50C verwarmen, daar heb je dan heel grofweg zo'n 350l water van 38C van. (in verband met gelaagdheid van het vat en de plek waar je thermometer zit krijg je nooit je héle vat op 50C. Onderin zal deze kouder zijn).

d0s schreef op donderdag 4 november 2021 @ 14:07:
[b]Vraag 2: Is de keuze voor een warmtepomp van 11 óf 12kW die bij -10 nog 8kW kan leveren hiermee de juiste? Of moet er nog gekeken worden ivm het transmissieverlies?

Op basis van de Koevlaas-formule én de referentietabel kom je iets boven de 7kW uit. Dat is dan toch je antwoord? Een 11kW of 12kW is echt overkill en staat met een beetje pech de hele tijd de pendelen omdat hij z'n vermogen niet kwijt kan. Een warmtepomp met 7 of 8kW is dan prima, voor de écht koude dagen springt het elektrisch element bij zodat je je huis toch wel warm krijgt.

d0s schreef op donderdag 4 november 2021 @ 14:07:
Vraag 3: Is er een buffervat nodig op basis van het debiet van in totaal 17l/m? Deze kan natuurlijk wijzigen straks door een andere aanvoertemperatuur. Daarnaast wordt niet het volledige debiet benut aangezien op de 1e verdieping de vloerverwarming eigenlijk nooit aan staat[/b].

Is er wel een buffervat nodig? Buffervaten zie je vaak bij systemen met uitsluitend radiatoren. Als je alleen vloerverwarming hebt is het vaak onnodig (scheelt ook weer complexiteit en een extra pomp). Mocht het echt nodig zijn kan je zo'n ding altijd achteraf installeren.

d0s schreef op donderdag 4 november 2021 @ 14:07:
Vraag 4: Klopt mijn verwachting dat de vloertemperatuur constanter gaat zijn bij een l/w warmtepomp?

Dat heeft niet zozeer met de warmtepomp te maken, toch? Als je constant stookt heb je een constante temperatuur in je vloer. Ongeacht of je nu een warmtepomp of gasketel hebt.

d0s schreef op donderdag 4 november 2021 @ 14:07:
Vraag 5: Gaan de extra lengte, diameter wisseling en koppelingen een probleem vormen voor SWW?

Nee, buiten dat je in de keuken waarschijnlijk wat langer moet wachten voordat er warm water uit de kraan komt.

[t.oswald]

d0s schreef op donderdag 4 november 2021 @ 14:07:
Ik ben me door de stijgende gas / GJ prijzen ook aan het oriënteren op een lucht/warmtepomp. Eerste stap is kijken of ik van de stadsverwarming van Vattenfall af kan maar wil toch alvast even toetsen of wat ik in mijn hoofd heb zitten klopt - en vooral of het allemaal wel zo kan.

Ik heb zoveel mogelijk zelf proberen uit te zoeken maar het is voor mij (nog) lastige materie dus ik hoop dat jullie me met een aantal zaken verder op weg kunnen helpen

Het gaat om een nieuwbouwwoning uit 2018 dus ik heb al redelijk wat data beschikbaar.

• 2-onder-1 kap
• Bouwjaar 2018 (EPC 0,4 Dak RC6)
• Oppervlakte 167m2
• 3x25a meterkast
• Mechanische ventilatie met in de woonkamer een CO2 sensor (niet actief)
• 15 zonnepanelen 3400wp
• Stadsverwarming Vattenfall verbruik 45GJ per jaar (omrekenen naar m3 = 45 x 32,68m3 = 1470m3)
• Vloerverwarming in iedere ruimte inclusief zoneregeling
• 2 volwassenen, 1 kind met wens voor een 2e op korte termijn
• Quooker combi plus in de keuken (boiler) op zowel warm als koud (weinig warmwatervraag)
• Ligbad van 248 liter
• 2 wastafel kranen
• 1 regendouche Z Klasse dus 7 l/m

Het bad wordt voor de kleine 5 dagen in de week voor 1/4 gevuld en wij zelf gaan denk ik 1 x per maand een keer in bad. Bad is dan denk ik halfvol. Altijd in de avond.

Douchen altijd in de ochtend, beide 10 minuten gemiddeld dus ongeveer 80 liter warm tapwater.
Bad dus veelal 62 liter maar dat zal meer worden als de kleine ouder wordt zeg maar 120 liter.

Per dag dus 200 liter tapwater voor douchen/bad (exclusief de kranen) maar wel verdeeld over de dag.

Vraag 1: Een 190 liter binnenunit/combi boiler van een van de bekendere merken zou voldoende moeten zijn. Of zijn er toch redenen om voor een grotere boiler te gaan?

CV en Vloerverwarming

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Er is een transmissieverlies berekening bekend namelijk 11597 Watt.

Als ik de formule van Koevla loslaat op mijn situatie zou ik een warmtepomp nodig hebben van (1470,6 x8 ) / 1650 = 7,13kw

Op basis van deze referentietabel 40 óf 45 (twijfel ventilatie) x 167m2 = 6,68 óf 7,52kW

Vraag 2: Is de keuze voor een warmtepomp van 11 óf 12kW die bij -10 nog 8kW kan leveren hiermee de juiste? Of moet er nog gekeken worden ivm het transmissieverlies?

Vraag 3: Is er een buffervat nodig op basis van het debiet van in totaal 17l/m? Deze kan natuurlijk wijzigen straks door een andere aanvoertemperatuur. Daarnaast wordt niet het volledige debiet benut aangezien op de 1e verdieping de vloerverwarming eigenlijk nooit aan staat.

Ander zorgpunt is dat de h.o.h. afstand grotendeels 20cm is. Hoewel de gespecificeerde aanvoertemperatuur op 45 staat gaat er in de praktijk maximaal 25-30 graden de vloer in. Dit is voldoende om tot 22/23 graden op te warmen.

Frustratiepunt is nu dat de temperatuur van de tegelvloer enorm schommelt tussen de 21 en 24 graden. 21 is koud voor de voeten terwijl 22+ aangenaam is. Als de pomp gaat bijmengen gaat de temperatuur even omhoog en dan wordt het weer comfortabel. Maar bijvoorbeeld ’s avonds is de vloer dan weer vaak te koud. De pomp slaat dan niet aan omdat de temperatuur in de ruimte wel gewoon 22 graden is. De vloertemperatuur wisselt dus erg snel. Mogelijk komt dit door de h.o.h. van 20cm.

Met een constante temperatuur CV vanuit een L/W warmtepomp zou dit probleem niet meer moeten voorkomen.

Vraag 4: Klopt mijn verwachting dat de vloertemperatuur constanter gaat zijn bij een l/w warmtepomp?

De beoogde plek voor de binnenunit/boilervat combi is de technische ruimte waar ook de vloerverwarming verdeler zit.

Wat er moet gebeuren binnenhuis;
- Open verdeler vervangen door een gesloten verdeler
- Aansluiten van verdeler aan de CV aansluiting binnenunit/boiler
- Tapwater leiding aansluiten aan de SWW aansluitingen binnenunit/boiler

Die laatste vormt meteen de grootste uitdaging. De hoofdaansluiting loopt nu vanuit de stadsverwarming unit in de meterkast via de kruipruimte naar o.a. keuken en badkamer. Afstand naar de keuken 3 is meter, badkamer denk ik wel zo’n 6 meter.

Om het hoofdpunt vanuit de meterkast aan te sluiten op de SWW aansluiting op zolder zou ik een van de aanvoer/afvoer leidingen van de CV van de stadsverwarming kunnen hergebruiken (deze worden dan tenslotte toch niet meer gebruikt). Dit zijn 25mm leidingen die door de schacht naar boven lopen. Hier komen dan wel meerdere koppelingen op.

De afstand die het warmte tapwater dan moet afleggen gaat dan zeker 7 meter langer worden. Dit is de afstand van de meterkast tot aan het punt op zolder waar de binnenuit komt te staan.

Vraag 5: Gaan de extra lengte, diameter wisseling en koppelingen een probleem vormen voor SWW?

De volgende stap is het kijken naar elektra en de locatie van de buitenunit. Maar eerst maar eens kijken wat er binnenshuis moet gebeuren en wat de (on)mogelijkheden zijn.

Benieuwd naar jullie aanvullingen en inzichten. Bedankt alvast voor het meedenken!

toon volledige bericht

Over de warme voetjes. Als je die in het voorjaar en het najaar wilt hebben zal je de buitendeur moeten open zetten. Van de winter zal dat wel beter lukken.

[d0s]

190 liter met z'n (gepland) 4-tjes is wat aan de krappe kant... Ik zou persoonlijk eerder naar de 300l gaan. (wij zijn met z'n vijfen en krijgen onze 400l-boiler wel eens leeg). Je wilt 'm tot ca. 50C verwarmen, daar heb je dan heel grofweg zo'n 350l water van 38C van. (in verband met gelaagdheid van het vat en de plek waar je thermometer zit krijg je nooit je héle vat op 50C. Onderin zal deze kouder zijn).

Helder, dank!

[...]

Op basis van de Koevlaas-formule én de referentietabel kom je iets boven de 7kW uit. Dat is dan toch je antwoord? Een 11kW of 12kW is echt overkill en staat met een beetje pech de hele tijd de pendelen omdat hij z'n vermogen niet kwijt kan. Een warmtepomp met 7 of 8kW is dan prima, voor de écht koude dagen springt het elektrisch element bij zodat je je huis toch wel warm krijgt.

Deels wel. Alleen ik moet dan dus kijken naar een apparaat die bij -10 graden nog 8kW kan leveren. In de praktijk heb je het dan over een warmtepomp van 12kW. Bijvoorbeeld een NIBE F2120-12 ipv de F2120-8. De F2120-8 levert overdag wel de 7-8kW maar bij -10 nog maar 5kW. Dat is dus niet genoeg.

De keuze moet dan dus vallen op de F2120-12 welke bij -10 nog 8kW levert. Dat wou ik even toetsen

[...]

Is er wel een buffervat nodig? Buffervaten zie je vaak bij systemen met uitsluitend radiatoren. Als je alleen vloerverwarming hebt is het vaak onnodig (scheelt ook weer complexiteit en een extra pomp). Mocht het echt nodig zijn kan je zo'n ding altijd achteraf installeren.

Ook helder!

[...]

Dat heeft niet zozeer met de warmtepomp te maken, toch? Als je constant stookt heb je een constante temperatuur in je vloer. Ongeacht of je nu een warmtepomp of gasketel hebt.

Ik hoop dat de warmtepomp installatie voor een meer constante temperatuur in de vloer zorgt doordat de aanvoer qua temperatuur altijd gelijk is. In de huidige situatie schommelt de watertemperatuur doordat er een paar keer per dag wordt bijgemengd. Of dat al een fout is in mijn huidige situatie weet ik niet zo goed, maar ik verwacht (hoop) dat dit wel constanter gaat worden.

[...]

Nee, buiten dat je in de keuken waarschijnlijk wat langer moet wachten voordat er warm water uit de kraan komt.

Dat is ook goed nieuws, dank!

[robhuls]

Op dit forum komen regelmatig de WP van Panasonic en Mitsubishi langs en die lijken een goede prijs/prestatie verhouding te hebben. Als je een paar installateurs langs laat komen, krijg je vermoedelijk offertes voor de merken waar zij al jaren mee werken (Remeha/Elga, Intergas/Daikin, Nefit/Bosch, Vaillant). Als je volledig ontzorgt wil (dus geen import uit het buitenland, zelf installeren, etc.), zijn al deze aanbieders dan min of meer gelijkwaardig met Pana en Mitsu, of (andere uiterste) zijn de japanners eigenlijk veel beter maar ontberen ze het fijnmazige distributie netwerk. Anders gezegd, moet ik sowieso een offerte zien te krijgen voor Pana/Mitsu, of zal dat vergelijkbaar zijn met de bekende namen?

[doek55]

d0s schreef op donderdag 4 november 2021 @ 15:23:

Deels wel. Alleen ik moet dan dus kijken naar een apparaat die bij -10 graden nog 8kW kan leveren. In de praktijk heb je het dan over een warmtepomp van 12kW. Bijvoorbeeld een NIBE F2120-12 ipv de F2120-8. De F2120-8 levert overdag wel de 7-8kW maar bij -10 nog maar 5kW. Dat is dus niet genoeg.

De keuze moet dan dus vallen op de F2120-12 welke bij -10 nog 8kW levert. Dat wou ik even toetsen :)[/b]

Zoals dinsdag ook gemeld, de 12 in het typenummer bij Nibe wil niet zeggen dat het een 12kW warmtepomp is. Ik zou de F2120-12 een 7,5kW warmtepomp noemen. De Mitsubishi SW75 daarentegen zou ik een 8kW warmtepomp noemen . Kijk vooral naar de specificaties bij de temperaturen die je nodig hebt en niet naar het typenummer van de warmtepomp. https://www.nibe.eu/assets/documents/20775/M12012-2.pdf

[d0s]

doek55 schreef op donderdag 4 november 2021 @ 15:45:
[...]


Zoals dinsdag ook gemeld, de 12 in het typenummer bij Nibe wil niet zeggen dat het een 12kW warmtepomp is. Ik zou de F2120-12 een 7,5kW warmtepomp noemen. De Mitsubishi SW75 daarentegen zou ik een 8kW warmtepomp noemen . Kijk vooral naar de specificaties bij de temperaturen die je nodig hebt en niet naar het typenummer van de warmtepomp. https://www.nibe.eu/assets/documents/20775/M12012-2.pdf

Die had ik inderdaad gezien. De typenummers werken alleen wat verwarrend.

De 12 zou bij -10 ongeveer 7,6-7,8 leveren en dat zou dan precies genoeg zijn in mijn situatie. Zeker in de wetenschap dat ik nu al niet veel hoger dan 27-30 graden aanvoer voor de CV nodig heb om het op te warmen tot 22,5 graad binnen.

Maar ook even verder kijken dan Nibe natuurlijk. Vaillant en Panasonic/Mitsu hebben ook mooie units die prijstechnisch interessant zijn. Volgens mij heeft Nibe wel het voordeel van een grote boiler geïntegreerd in de binnenunit.

[ Voor 14% gewijzigd door d0s op 04-11-2021 16:41 ]

[wmertens]

Ik zit met mijn handen in mijn haar. Ik heb eindelijk de knoop doorgehakt en een Sprsun warmtepomp geplaatst samen met een loodgieter.

De WP lijkt prima te werken. Echter, mijn verwarming doet het niet!

We hebben gekozen voor een 100l buffervat met 4 poorten, waar de warmtepomp aan de ene kant in en uit gaat, en dan aan de andere kant staat de verwarming met een pomp aan de aanvoer naar de CV. Echter, er komt geen warm water boven. De pomp draait, en er is warm water in de leiding tot een meter verder of zo en dan koelt het af. De radiatoren krijgen niets. De afvoer van de CV warmt vreemd genoeg een 30cm op.

De pomp die ik hergebruik is een oudere Grundfos 25-40 180, dus exact dezelfde als ervoor, met dat verschil dat die vroeger op de terugvoer stond en nu dus op de aanvoer.

De warmtepomp vervangt een duo gaskachels die in cascade stonden. Ik had er al een van uitgezet, en ze stonden met elkaar verbonden in een kring ("cascade"). In de gaskachels zaten er ook pompen. Ik heb altijd aangenomen dat die pompen gewoon het water in een kringetje rondstuurden.

Zou het kunnen dat die huidige pomp niet voldoende is voor mijn CV kring? Dat die pompen van de gaskachels wel degelijk hielpen?

Hoe zou ik dit kunnen verifieren? En hoe zou ik de pomp kunnen versterken als dat zo is? Mijn huis is tamelijk groot, zou ik een pomp in serie kunnen zetten?

[ Voor 0% gewijzigd door wmertens op 04-11-2021 17:19 . Reden: foute type ]

[Andrehj]

dirkdeman schreef op donderdag 4 november 2021 @ 14:34:
[...]

190 liter met z'n (gepland) 4-tjes is wat aan de krappe kant... Ik zou persoonlijk eerder naar de 300l gaan.

Eens. Hier ook 300 liter voor 4 personen.

Op basis van de Koevlaas-formule én de referentietabel kom je iets boven de 7kW uit.

Hierboven reken je nog 9.2 kW uit? Dan zou ik zeker een WP willen die dat ook kan leveren bij -10 (en even checken of het afgiftesysteem dat wel af kan geven bij WP-vriendelijke temperaturen). 7 of 8 kW lijkt dan te weinig. Zeker ook gezien het berekende (erg hoge) transmissieverlies van 11 kW, waar dus de ventilatie- en infiltratieverliezen nog niet eens in zitten.

Is er wel een buffervat nodig? Buffervaten zie je vaak bij systemen met uitsluitend radiatoren. Als je alleen vloerverwarming hebt is het vaak onnodig (scheelt ook weer complexiteit en een extra pomp). Mocht het echt nodig zijn kan je zo'n ding altijd achteraf installeren.

Eens. Ik draai ook succesvol zonder buffervat. Overigens overweeg ik nog wel een naregeling, omdat mijn grotendeels buiten de woning gelegen garage en bijkeuken wat achterblijven. Maar zolang de WP zijn flow redelijk kwijt kan in de openstaande groepen is dan een buffervat nog steeds niet nodig.

Nee, buiten dat je in de keuken waarschijnlijk wat langer moet wachten voordat er warm water uit de kraan komt.

Niet mee eens. Ten eerste worden de leidingen van @d0s waarschijnlijk langer, dus meer verlies. En, niet te vergeten, bij een WP is de warmwatertemperatuur lager, waardoor je nauwelijks koud water hoeft bij te mengen, en het meeste water door de warmwaterleiding moet. Die moet dus bij gebruik van een warmtepomp eigenlijk een grotere diameter hebben. Wij hebben daarom naar het bad een 20mm leiding aangelegd. Voor de waterbesparende regendouche ligt er wel gewoon 16mm, en dat blijkt voldoende.

[Proton_]

@wmertens je wil sowieso een a-label pomp.
Die kan je doorgaans ook vertellen welk debiet hij verpompt.
Maar met wat je vertelt lijkt het alsof er een kraan nog dicht staat

[Andrehj]

wmertens schreef op donderdag 4 november 2021 @ 16:54:
Ik zit met mijn handen in mijn haar. Ik heb eindelijk de knoop doorgehakt en een Sprsun warmtepomp geplaatst samen met een loodgieter.

De WP lijkt prima te werken. Echter, mijn verwarming doet het niet!

We hebben gekozen voor een 100l buffervat met 4 poorten, waar de warmtepomp aan de ene kant in en uit gaat, en dan aan de andere kant staat de verwarming met een pomp aan de aanvoer naar de CV. Echter, er komt geen warm water boven. De pomp draait, en er is warm water in de leiding tot een meter verder of zo en dan koelt het af. De radiatoren krijgen niets. De afvoer van de CV warmt vreemd genoeg een 30cm op.

De pomp die ik hergebruik is een oudere Grundfos 25-80 180, dus exact dezelfde als ervoor, met dat verschil dat die vroeger op de terugvoer stond en nu dus op de aanvoer.

De warmtepomp vervangt een duo gaskachels die in cascade stonden. Ik had er al een van uitgezet, en ze stonden met elkaar verbonden in een kring ("cascade"). In de gaskachels zaten er ook pompen. Ik heb altijd aangenomen dat die pompen gewoon het water in een kringetje rondstuurden.

Zou het kunnen dat die huidige pomp niet voldoende is voor mijn CV kring? Dat die pompen van de gaskachels wel degelijk hielpen?

Hoe zou ik dit kunnen verifieren? En hoe zou ik de pomp kunnen versterken als dat zo is? Mijn huis is tamelijk groot, zou ik een pomp in serie kunnen zetten?

toon volledige bericht

1 pomp moet makkelijk kunnen. Die korte opwarmlengte in beide leidingen is gewoon water wat zonder pompbeweging je leiding in loopt. En zelfs als die pomp veel te klein is, moet er altijd iets water rondgepompt worden.
Conclusie: Er wordt niet gepompt.
Dat kan een paar oorzaken hebben:
1. De pomp draait niet (zit vast) of
2. De leiding zit ergens dicht

Succes met zoeken!

[Naalroc]

wmertens schreef op donderdag 4 november 2021 @ 16:54:
Ik zit met mijn handen in mijn haar. Ik heb eindelijk de knoop doorgehakt en een Sprsun warmtepomp geplaatst samen met een loodgieter.

Op deze pagina
https://warmtepomp-weetje...at-warmtepompinstallatie/
staat het volgende plaatje



Heb je het zo aangesloten?
En zit er in de wp ook wel een pomp?
En circuleert die wel? zeker weten? Is die goed ontlucht? Dat is de eerste keer soms best wel een probleempje.
Wordt het buffervat wel warm, met name bovenin?
En komt er wel een water circulatie op gang in het secundaire deel, dus na die 2e pomp?
Graag even bekijken en terug melden

[Possible]

Wij hebben hier nog 1 groep ''over'' voor de radiator. Ik wil tzt op de verdeler de radiator aansluiten. Mijn garage heb ik vorig jaar geïsoleerd. In januari komen er nog geïsoleerde openslaande deuren.

Stel dat ik op de vloer van die matten ga leggen om ipv de radiator vvw neer te plaatsen. Zou dit dan gaan werken? De vloer is namelijk niet geïsoleerd. Dak en muren wel.

Of toch maar eerst de radiator proberen met van die fans eronder ? (T33)

Het hoeft er geen 22 graden te worden maar een graad of 15 is prima.

Gaat om een Pana 5KW J die we op het dak hebben staan.

[ Voor 6% gewijzigd door Possible op 04-11-2021 17:27 ]

[Adriaan71]

wmertens schreef op donderdag 4 november 2021 @ 16:54:
Ik zit met mijn handen in mijn haar. Ik heb eindelijk de knoop doorgehakt en een Sprsun warmtepomp geplaatst samen met een loodgieter.

De WP lijkt prima te werken. Echter, mijn verwarming doet het niet!

We hebben gekozen voor een 100l buffervat met 4 poorten, waar de warmtepomp aan de ene kant in en uit gaat, en dan aan de andere kant staat de verwarming met een pomp aan de aanvoer naar de CV. Echter, er komt geen warm water boven. De pomp draait, en er is warm water in de leiding tot een meter verder of zo en dan koelt het af. De radiatoren krijgen niets. De afvoer van de CV warmt vreemd genoeg een 30cm op.

De pomp die ik hergebruik is een oudere Grundfos 25-40 180, dus exact dezelfde als ervoor, met dat verschil dat die vroeger op de terugvoer stond en nu dus op de aanvoer.

De warmtepomp vervangt een duo gaskachels die in cascade stonden. Ik had er al een van uitgezet, en ze stonden met elkaar verbonden in een kring ("cascade"). In de gaskachels zaten er ook pompen. Ik heb altijd aangenomen dat die pompen gewoon het water in een kringetje rondstuurden.

Zou het kunnen dat die huidige pomp niet voldoende is voor mijn CV kring? Dat die pompen van de gaskachels wel degelijk hielpen?

Hoe zou ik dit kunnen verifieren? En hoe zou ik de pomp kunnen versterken als dat zo is? Mijn huis is tamelijk groot, zou ik een pomp in serie kunnen zetten?

toon volledige bericht

Zijn er geen aanvoer en retour gekruist? Dat ze tegen elkaar inpompen

[Cees-JanH]

Als 't oude hergebruikte pomp is zit ie vast, even grote platte schroeven draaier, dop open, komt drupje water, met schroeven draaier zetje geven. Succes

[d0s]

Andrehj schreef op donderdag 4 november 2021 @ 17:15:
[...]

Eens. Hier ook 300 liter voor 4 personen.

[...]

Hierboven reken je nog 9.2 kW uit? Dan zou ik zeker een WP willen die dat ook kan leveren bij -10 (en even checken of het afgiftesysteem dat wel af kan geven bij WP-vriendelijke temperaturen). 7 of 8 kW lijkt dan te weinig. Zeker ook gezien het berekende (erg hoge) transmissieverlies van 11 kW, waar dus de ventilatie- en infiltratieverliezen nog niet eens in zitten.

[...]

Eens. Ik draai ook succesvol zonder buffervat. Overigens overweeg ik nog wel een naregeling, omdat mijn grotendeels buiten de woning gelegen garage en bijkeuken wat achterblijven. Maar zolang de WP zijn flow redelijk kwijt kan in de openstaande groepen is dan een buffervat nog steeds niet nodig.

[...]

Niet mee eens. Ten eerste worden de leidingen van @d0s waarschijnlijk langer, dus meer verlies. En, niet te vergeten, bij een WP is de warmwatertemperatuur lager, waardoor je nauwelijks koud water hoeft bij te mengen, en het meeste water door de warmwaterleiding moet. Die moet dus bij gebruik van een warmtepomp eigenlijk een grotere diameter hebben. Wij hebben daarom naar het bad een 20mm leiding aangelegd. Voor de waterbesparende regendouche ligt er wel gewoon 16mm, en dat blijkt voldoende.

toon volledige bericht

Die berekening van 9,2kW ging over een andere user

Mbt tot het warme tapwater zou het er dan zo uit komen te zien:

22mm van WP/Boiler naar bestaande CV leiding welke nu zit aangesloten op verdeler (2meter)
CV Leiding 22mm door leidingschacht achter meterkast naar beneden (6 meter)
CV Leiding 22mm doorkoppelen naar bestaand 'startpunt' van tapwater 16/18mm (moet nog even nameten, maar het lijkt 18mm).

vervolgens 3 meter via de kruipruimte naar de Quooker/Keuken
4 á 5 meter naar boven door dezelfde leidingschacht naar de badkamer (bad, douche en 2 wastafelkranen).

De regendouche is waterbesparend en zuinig, zo'n 7 l/m.

Eigenlijk is er ook geen alternatief voor de tapwater aansluiting zonder heel veel open te breken. Dat is meteen ook mijn dilemma om over te gaan.. De onzekerheid of vooral de douche blijft werken met voldoende waterdruk.

[Proton_]

@d0s heel ander alternatief: warm water in de keuken via een mengventiel op de quooker, douchen met dwtw en 11 kW doorstromer. Dan kunnen al de warmwaterleidingen gewoon afgekoppeld worden en heb je overal meteen warm water en kan je onbeperkt douchen.
Bad vullen wordt dan alleen wel een traag en duur geintje.

[d0s]

Proton_ schreef op donderdag 4 november 2021 @ 18:36:
@d0s heel ander alternatief: warm water in de keuken via een mengventiel op de quooker, douchen met dwtw en 11 kW doorstromer. Dan kunnen al de warmwaterleidingen gewoon afgekoppeld worden en heb je overal meteen warm water en kan je onbeperkt douchen.
Bad vullen wordt dan alleen wel een traag en duur geintje.

Dank, dat is ook een optie! Mengventiel zit er al op nu bij de quooker. Op de een of andere manier spreekt een doorstromer me minder aan ivm het vele badderen maar ik moet me er verder in verdiepen.

Misschien heb ik weinig keus als blijkt dat het doorkoppelen van de SWW niet gaat lukken op de beoogde manier. Ik hoop dat er nog mensen zijn met een soortgelijke situatie waar het wel gelukt is.

[t.oswald]

d0s schreef op donderdag 4 november 2021 @ 18:21:
[...]


Die berekening van 9,2kW ging over een andere user

Mbt tot het warme tapwater zou het er dan zo uit komen te zien:

22mm van WP/Boiler naar bestaande CV leiding welke nu zit aangesloten op verdeler (2meter)
CV Leiding 22mm door leidingschacht achter meterkast naar beneden (6 meter)
CV Leiding 22mm doorkoppelen naar bestaand 'startpunt' van tapwater 16/18mm (moet nog even nameten, maar het lijkt 18mm).

vervolgens 3 meter via de kruipruimte naar de Quooker/Keuken
4 á 5 meter naar boven door dezelfde leidingschacht naar de badkamer (bad, douche en 2 wastafelkranen).

De regendouche is waterbesparend en zuinig, zo'n 7 l/m.

Eigenlijk is er ook geen alternatief voor de tapwater aansluiting zonder heel veel open te breken. Dat is meteen ook mijn dilemma om over te gaan.. De onzekerheid of vooral de douche blijft werken met voldoende waterdruk.

toon volledige bericht

Is dit nog iets voor je?
https://www.nibe.eu/nl-nl...-water-warmtepompen/mt-mb

[marvel27]

Twee vragen:

1. ik ga mijn jaren 30-tussenwoning flink verbouwen en verduurzamen. Ik verwacht na de verbouwing mijn huis goed warm te krijgen op LTV. We laten een schuimbetonvloer met vvw plaatsen. Ik laat na de verbouwing de cv nog een jaartje stagelopen als warmtepomp om te testen of we het huis goed warm krijgen op lage temperatuur. Als dat het geval is stap ik over op een warmtepomp. Welke voorbereidingen zou ik tijdens de verbouwing al moeten nemen om klaar te zijn voor de warmtepomp om bij de plaatsen niet (al te veel) te hoeven hakken en breken?

2. Zoals gezegd is het een tussenwoning, midden in de stad. Ik zou de buren niet willen lastig vallen met geluidsoverlast van mijn buitenunit. Ik heb een uitbouw met een plat dak, maar ook een schuur met een plat dak, op zo'n 10m van de achtergevel.



Ik begrijp dat een monobloc in dat geval handiger is, doordat ze doorgaans grotere en dus stillere ventilatoren hebben. Is het aan te raden om deze op het platte dak van een schuur te plaatsen? Of houdt die 10m afstand tussen schuur en huis een groot verlies aan rendement in? Kan de unit ook in de schuur geplaatst worden, als de unit genoeg lucht kan aanzuigen (bv. dmv een rooster ofzo)

[wmertens]

Naalroc schreef op donderdag 4 november 2021 @ 17:24:
[...]

Heb je het zo aangesloten?
En zit er in de wp ook wel een pomp?
En circuleert die wel? zeker weten? Is die goed ontlucht? Dat is de eerste keer soms best wel een probleempje.
Wordt het buffervat wel warm, met name bovenin?
En komt er wel een water circulatie op gang in het secundaire deel, dus na die 2e pomp?
Graag even bekijken en terug melden

Ja, het is zo aangesloten. De warmtepomp werkt en het buffervat wordt warm.

Ik heb nu eens gewacht tot de leidingen van de CV afgekoeld waren, en de koperen leidingen uit het buffervat zijn zoals verwacht warm tegen het buffervat en koelen af verderop. Dan heb ik de CV pomp aangezet op maximum, en die doet duidelijk iets, te merken aan trillingen in de buizen en lawaai van de pomp. Echter, de warmte verplaatst zich niet in de buizen, dus m.a.w. het water verplaatst zich niet of amper.

Het enige wat ik kan bedenken is dat de CV installatie te veel weerstand heeft? Alle radiatoren staan open, ik snap er niets van. Tijdens de installatie hebben ze uiteraard een tijdje leeg gestaan, dus mogelijks is er wat roest, maar er is nergens nog lucht in de radiatoren, dus het water weet zich een weg.

Overigens, ik heb mijn watermeter voor en na het vullen bekeken en zonder het WW en buffervat zit er 500 liter water in de CV kring.

[ Voor 5% gewijzigd door wmertens op 04-11-2021 21:52 . Reden: toevoegen info ]

[Proton_]

@wmertens trillende pomp betekent nog geen draaiende pomp
Eenvoudig te controleren met de schroef eraf, zoals hierboven beschreven.

En overweeg ook vervanging voor 21e eeuwse techniek.