Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10

[Dapdodo]

Twan dz schreef op donderdag 23 december 2021 @ 19:41:
Ik heb even een vraag over flow en Ta mtb geleverd vermogen en eventueel defrosts

Ik heb een 5kw elga hangen met waardeloze leidingen; 21(?) mm gesoldeerd nog van de jaren 70 en dan over naar 15 mm inwandig flexibel naar een vloerverwarming verdeler met pomp.

De Ta is met huidige temperatuur ongeveer 31 graden en hiermee blijft het huis net warm. Maar wel elk uur een defrost.

Dt over de vloer 10 graden

Als ik de leidingen vervang voor 32mm en de vloerverwarming verdeler vervang voor een open verdeler kan de Ta omlaag en flow omhoog en dus zelfde afgifte vermogen de vloer in. Toch?
Wat voor voordelen heeft dit voor de wp? Want die kan natuurlijk nogsteeds maar 5kw afgeven.

Wat mis ik?

check COP curve mijn viessmann bij 2C buiten is ta 5 gr verschil ongeveer 0,5 cop verschil. Dus kost het meer El. kWh voor dezelfde thermische kWh

[Twan dz]

Dapdodo schreef op donderdag 23 december 2021 @ 19:49:
[...]

check COP curve mijn viessmann bij 2C buiten is ta 5 gr verschil ongeveer 0,5 cop verschil. Dus kost het meer El. kWh voor dezelfde termische kWh

Even kort door de bocht,

Lagere Ta met hogere flow is zelfde afgifte maar minder elektrische kWh's?

Mijn elga heeft moeite met deze temperaturen. Het is niet zo dat met een lagere Ta minder snel defrosts plaats hoeven te vinden? En onder aan de streep (lees dag) er meer thermische warmte het huis in is gegaan ivm minder defrosts?

[Noord27]

koevlaas2 schreef op donderdag 23 december 2021 @ 19:08:
[...]


Flat 28c

You're an absolute beast. 💪😁

[Dapdodo]

Twan dz schreef op donderdag 23 december 2021 @ 19:53:
[...]


Even kort door de bocht,

Lagere Ta met hogere flow is zelfde afgifte maar minder elektrische kWh's?

Mijn elga heeft moeite met deze temperaturen. Het is niet zo dat met een lagere Ta minder snel defrosts plaats hoeven te vinden? En onder aan de streep (lees dag) er meer thermische warmte het huis in is gegaan ivm minder defrosts?

Met risico dat ik uit mijn nek klets, aangezien koude techniek niet mijn vak is.
Minder elektrische kWh, betekent minder hard werkende compressor, betekent dat die het makkelijker volhoudt.
Het kan iets schelen in defrosts, maar daar zou ik niet op bouwen. Dan zou ik eerder een merk zoeken wat er minder heeft, door grotere verdamper.

[ Voor 10% gewijzigd door Dapdodo op 23-12-2021 20:01 ]

[Twan dz]

Dapdodo schreef op donderdag 23 december 2021 @ 20:00:
[...]

Met risico dat ik uit mijn nek klets, aangezien koude techniek niet mijn vak is.
Minder elektrische kWh, betekent minder hard werkende compressor, betekent dat die het makkelijker volhoudt.
Het kan iets schelen in defrosts, maar daar zou ik niet op bouwen. Dan zou ik eerder een merk zoeken wat er minder heeft, door grotere verdamper.

Dat laatste is natuurlijk de beste optie😅

Maar zou die makkelijker m'n huis warm houden/ verwarmen? Onder aan de streep zou die gewoon 5kw thermisch moeten leveren natuurlijk. (Al is meerdere malen genoemd dat een elga rond deze temperaturen z'n 5kw niet meer haalt, en dus dit even buiten beschouwing houden)

Grotere diameter betekent dus eigenlijk; meer flow->lagere Ta mogelijk-> minder electrisch in-> zelfde thermisch vermogen uit-> betere Cop. Qua warm houden van het huis is mijn wp eigenlijk gewoon aan de kleine kant.

[ Voor 11% gewijzigd door Twan dz op 23-12-2021 20:32 ]

[t.oswald]

Twan dz schreef op donderdag 23 december 2021 @ 19:41:
Ik heb even een vraag over flow en Ta mtb geleverd vermogen en eventueel defrosts

Ik heb een 5kw elga hangen met waardeloze leidingen; 21(?) mm gesoldeerd nog van de jaren 70 en dan over naar 15 mm inwandig flexibel naar een vloerverwarming verdeler met pomp.

De Ta is met huidige temperatuur ongeveer 31 graden en hiermee blijft het huis net warm. Maar wel elk uur een defrost.

Dt over de vloer 10 graden

Als ik de leidingen vervang voor 32mm en de vloerverwarming verdeler vervang voor een open verdeler kan de Ta omlaag en flow omhoog en dus zelfde afgifte vermogen de vloer in. Toch?
Wat voor voordelen heeft dit voor de wp? Want die kan natuurlijk nogsteeds maar 5kw afgeven.

Wat mis ik?

Je bedoelt een verdeler zonder pomp = gesloten verdeler

[Twan dz]

t.oswald schreef op donderdag 23 december 2021 @ 20:26:
[...]

Je bedoelt een verdeler zonder pomp = gesloten verdeler

Je hebt gelijk, aangepast.

[crazyharrie]

Proton_ schreef op donderdag 23 december 2021 @ 18:44:
Jeu. De nieuwe warmtetarieven zijn vastgesteld op max €54/GJ.
Dat komt neer op €0,19/kWh.
Als je tarieven al een tijdje vaststaan, betaal je minder dan dat (met hulp van de accijnsverlaging 2022).
Dan is opstoken in een ventilatorkachel daadwerkelijk goedkoper dan de stadsverwarming
Dat worden weer een hoop warmtepompen, tvt < 1 jaar...

@DeltaT
https://dvhn.nl/groningen...ge-gasprijs-27359276.html
Het besluit van de ACM,
https://www.acm.nl/sites/...besluit-warmte%202022.pdf pagina 51, bevat niet alle kosten.

Tijd om over te stappen..... O nee dat kan helemaal niet met stadsverwarming.
Je zou verwachten dat dit monopolie onderhand eens aangepakt zou worden.
En warmtepompen daarvoor in de plaats gaat niet werken, clausules in de warmtelevering overeenkomsten staan dat vaak niet toe.Dus je blijft betalen voor vastrecht kosten, die ook niet mals zijn.
Het is een draak van een verdienmodel geworden.

[LeonTebbens]

Andrehj schreef op donderdag 23 december 2021 @ 13:30:
[...]

Dat hadden we toch al opgelost? De WP kon zijn minimale vermogen niet kwijt. Oplossing was Ta verhogen.

[...]

Deze was toch ook opgelost door je SWW temperatuur te verhogen?

[...]

Die was op basis van interne meting en dus niet betrouwbaar. Dit had ik ook voordat ik een externe kWh meter aan mijn WP knoopte en de tempsensoren had gekalibreerd (met mijn Kamstrup). Zou ik me dus niet druk om maken.

Samengevat is alleen de flow misschien een probleem (wat meet je trouwens op de WP, informatie werking, code 540?), maar dat zal wel met je (bestaande) leidingwerk te maken hebben. Qua warmtepomp denk ik dat er niet zoveel aan de hand is.

Overigens ben ik wel benieuwd of ze idd een software update voor je ERSD-VM2D hebben, want dan ben ik wel benieuwd naar wat daar veranderd is.

Ik heb de SW update per e-mail gekregen, met instructies, maar heb liever dat installateur t doet. Versie 1500. M’n huidige versie is 1200. Volgens installateur zou deze update ervoor zorgen dat de legionella run slim wordt: eerst op WP en indien nodig heater voor t laatste stukje richting 60 graden. Ik laat het natuurlijk hier weten als de update dit inderdaad oplost.

Installateur gaat ook data downloaden en opsturen aan Alklima ivm COP waarde 3 voor verwarming wat duidelijk lager is dan in de performance tabellen staat. Op enkele dagen in november waar dat en nacht temp gelijk waren kon ik dit mooi vergelijken. De installateur heeft een Mitsu gekocht op basis van deze performance, dus hoor ik graag waarom dat nu lager uitvalt.

Op de gesloten VVW verdeler zitten flowmeters per groep, die geven 1 L/min aan. Het zijn vier groepen. Code 540 geeft 18 L/min aan.
VVW zit aangesloten aan 12mm 15mm stalen CV-leiding, dat lijkt me een mogelijke oorzaak dat het gisteren en vanmorgen niet lukte om uit de nachtverlaging (1 graad) te komen in de woonkamer, terwijl de rest van het huis wel warm werd.

Alles is nog garantie want binnen een jaar, dus ik laat de installateur eens goed rondkijken en analyseren. Als hij jouw analyse bevestigd Andrej is het ook prima 😀

Ik laat t weten!

PS: vandaag alle CV leidingen op zolder geïsoleerd, het was altijd erg warm rondom de binnenunit.

Edit: leiding is 15mm

[ Voor 8% gewijzigd door LeonTebbens op 24-12-2021 17:30 ]

[LeonTebbens]

AndereKoekoek schreef op donderdag 23 december 2021 @ 13:21:
[...]

De legionella run moet naar 60 graden en daar minimaal 40 minuten op blijven staan toch?

Da’s wel erg lang, zie topicstart.

Het helpt ook als je m draait op een tijdstip dat de buitentemperatuur het hoogst is, dan hoeft je WP minder hard te werken.

[ Voor 45% gewijzigd door LeonTebbens op 23-12-2021 21:30 ]

[Grolsch]

Ik draai hier al ruim 4 jaar op 48 graden en een gezin met 2 kinderen en iedereen leeft nog

[Pietje555]

In Schijndel zullen ze daar minder makkelijk over denken

[t.oswald]

Grolsch schreef op donderdag 23 december 2021 @ 21:18:
Ik draai hier al ruim 4 jaar op 48 graden en een gezin met 2 kinderen en iedereen leeft nog

[Andrehj]

LeonTebbens schreef op donderdag 23 december 2021 @ 21:05:
Ik heb de SW update per e-mail gekregen, met instructies, maar heb liever dat installateur t doet. Versie 1400. M’n huidige versie is 1200. Volgens installateur zou deze update ervoor zorgen dat de legionella run slim wordt: eerst op WP en indien nodig heater voor t laatste stukje richting 60 graden. Ik laat het natuurlijk hier weten als de update dit inderdaad oplost.

Kijk, dat is interessante info. Ik weet niet eens hoe ik de huidige versie kan zien. Hoe weet jij dat je versie 1200 hebt? Wanneer komt ie langs? Ben benieuwd of deze versie idd het legionella-probleem oplost, dan wil ik hem ook wel.

Installateur gaat ook data downloaden en opsturen aan Alklima ivm COP waarde 3 voor verwarming wat duidelijk lager is dan in de performance tabellen staat. Op enkele dagen in november waar dat en nacht temp gelijk waren kon ik dit mooi vergelijken. De installateur heeft een Mitsu gekocht op basis van deze performance, dus hoor ik graag waarom dat nu lager uitvalt.
Op de gesloten VVW verdeler zitten flowmeters per groep, die geven 1 L/min aan. Het zijn vier groepen. Code 540 geeft 18 L/min aan.
VVW zit aangesloten aan 12mm CV-leiding, dat lijkt me een mogelijke oorzaak dat het gisteren en vanmorgen niet lukte om uit de nachtverlaging (1 graad) te komen in de woonkamer, terwijl de rest van het huis wel warm werd.

Moeten die vier groepen je hele bgg warm maken? Dat zijn er niet veel. Dan is die 1 l/min ook veel te weinig. Daar moet eigenlijk het drievoudige naar toe. Maar een 12mm leiding (inwendig of uitwendig?) is ook veel te klein. Was dat een bestaande leiding? Want nieuw zou je toch iets dikkers leggen?

[Cees-JanH]

Dapdodo schreef op donderdag 23 december 2021 @ 19:14:
oeps, vraag is nu, wat is daar weer aan de hand
https://www.omroepzeeland...7-graden-bezoek-ontvangen

Is dit niet de ingestelde watertemperatuur? moet ie m op 28 zetten is alles netjes graad of 21-22

[Andrehj]

Cees-JanH schreef op donderdag 23 december 2021 @ 22:17:
Is dit niet de ingestelde watertemperatuur? moet ie m op 28 zetten is alles netjes graad of 21-22

Nee. Volgens het symbool op de display staat ie op ruimtetemperatuurregeling.

[Grolsch]

t.oswald schreef op donderdag 23 december 2021 @ 21:35:
[...]

[Afbeelding]

Volgens mij vergeet je het belangrijkste, het ontstaat in stil staand water.

[koevlaas2]

Dapdodo schreef op donderdag 23 december 2021 @ 19:14:
oeps, vraag is nu, wat is daar weer aan de hand
https://www.omroepzeeland...7-graden-bezoek-ontvangen

Ik ben vandaag ook bij iemand geweest waar een mitsubishi warmtepomp geplaatst is (door mij) en die draait net als dit systeem op de thermostaatonly stand.
Huis dus te koud, na op afstand wat adviezen en acties toch maar even gaan kijken en het lijkt erop dat de aanvoertemperatuur gewoon niet hoog genoeg is, die heb ik dus even aangepast naar thermostaat met voorloop temperatuur en meneer is nu aan het testen.

Dit lijkt hier ook aan de hand te zijn.

[ocaj]

Je kunt in het service menu het bereik (min/max) van de voorlooptemperatuur instellen. Ook als je niet op voorlooptemperatuur ingesteld staat maar op kamertemperatuur/thermostaat (automtatisch) heb ik de indruk dat hij zich wel aan het ingestelde bereik houdt in de service manual gelezen dat hij die instelling gebruikt voor het automatisch bepalen van de voorlooptemperatuur. Bij mij staat hij op 25-40 ingesteld en ik zie hem in de thermostaat-stand ongeveer binnen deze range sturen. Als je meer nodig hebt dan wat er hier ingesteld staat dan gaat hij dat niet maken. Mogelijk staat hier een ongunstig maximum ingesteld?
Kan ook toeval zijn natuurlijk. Geen zin om te experimenteren met het risico dat we hier in de kou komen zitten, het moet wel een beetje een vrolijke Kerst worden natuurlijk

[ Voor 19% gewijzigd door ocaj op 23-12-2021 23:07 . Reden: service manual gelezen ]

[rroetenberg]

Ik kwam er vandaag achter dat de deltaT bij de warmtepomp 7 graden was. Is dit niet te veel voor een warmtepomp?

We hebben alles vloerverwarming.

Vermogen = L/s * 4,187 * dT = kW

Kijkend naar bovenstaande formule. Moet dan de kW altijd de kW’s zijn die nodig is voor de vloer? Bij ons in dit geval dus 145m2 x 40 watt per m2 = 5800 watt?

Of hoe lager het kW getal hoe beter?

[koevlaas2]

ocaj schreef op donderdag 23 december 2021 @ 23:01:
Je kunt in het service menu het bereik (min/max) van de voorlooptemperatuur instellen. Ook als je niet op voorlooptemperatuur ingesteld staat maar op kamertemperatuur/thermostaat (automtatisch) heb ik de indruk dat hij zich wel aan het ingestelde bereik houdt in de service manual gelezen dat hij die instelling gebruikt voor het automatisch bepalen van de voorlooptemperatuur. Bij mij staat hij op 25-40 ingesteld en ik zie hem in de thermostaat-stand ongeveer binnen deze range sturen. Als je meer nodig hebt dan wat er hier ingesteld staat dan gaat hij dat niet maken. Mogelijk staat hier een ongunstig maximum ingesteld?
Kan ook toeval zijn natuurlijk. Geen zin om te experimenteren met het risico dat we hier in de kou komen zitten, het moet wel een beetje een vrolijke Kerst worden natuurlijk

Klopt, dat hadden we al aangepast maar bood geen soelaas.

[AndereKoekoek]

Noord27 schreef op donderdag 23 december 2021 @ 17:11:
Is er ook in deze topics een overzicht wat mensen gebruiken als stooklijn? Of lees ik er overheen in de openingspost.

De standaard waardes zijn wat grof ingesteld. Vanaf -6 buitentemperatuur blijft het strak 45 graden. Tot bij +18 graden het water 28 graden mag worden. Lager als 25 is niet mogelijk om in te stellen.

Nu de stooklijn wat vlakker gezet. Maar ik heb helaas geen goede richtlijn.

[Afbeelding]

@weebeast Wat houd jij nu als stooklijn aan?

Dit heb ik er nu in staan, maar merk dat ie toch wel wat moeite heeft. Vooral op ons thuiskantoortje.

Mijn vrouw werkt daar voornamelijk en laat echt altijd de deur open staan. Het is daar nu 19 graden en de thermostaat staat op 20 graden.

Als we de deuren van de verwarmde kamers dicht houden in ons nieuwbouwhuis (2020 opgeleverd) dan redt ie het wel.

[weebeast]

RonJ schreef op donderdag 23 december 2021 @ 11:26:
[...]


Dat is al een flinke stap in de goede richting zo te horen! De "foute" indeling van de meterkast verklaart ook het klappen van de hoofdzekering, dat zou met een aanpassing ook niet meer voor moeten komen.

Begrijp ik goed dat je op iedere verdieping in je huis vloerverwarming hebt? Dan moet je eigenlijk ook je verdeler(s) vervangen of aanpassen naar een gesloten verdeler (dus zonder de extra pomp en leiding tussen koud/warm). Nu ga je eerst je aanvoerwater opstoken naar 50+ graden, om het vervolgens weer terug te mengen naar 37,5. Dit is niet bepaald efficient icm een warmtepomp, die je juist zo laag mogelijk in z'n Ta wil hebben om een goed rendement te behalen.

Ja klopt ik heb open verdelers. Het plan is eigenlijk om eerst te kijken of de vloerverwarming wel werkt. De vorige bewoners hadden veel groepen dichtgedraaid en de doppen verwijderd. Het is vandaag eindelijk gelukt om de eerste verdieping te verwarmen. Helaas lukt het nog steeds niet om de slaapkamers op te warmen, waarschijnlijk komt het door het laminaat.

De temperatuur sensor is geïnstalleerd in de woonkamer. Als ik de temperatuur zou instellen op bijv 23 graden en de woonkamer zou de temperatuur bereiken dan kan het zo zijn dan de keuken bijv maar 20 graden is. Is hier ook nog een oplossing voor?

Ze hebben de ta nu ingesteld op 50 graden. Waarom zou je hem niet op 40 instellen? Dat is toch goed zat?

[ Voor 11% gewijzigd door weebeast op 23-12-2021 23:53 ]

[weebeast]

Andrehj schreef op donderdag 23 december 2021 @ 12:09:
[...]

Ik vraag me af of je WP groot genoeg is, maar dat weet je pas als je (eigenlijk je installateur) hem een beetje normaal instelt.

Ben benieuwd of het goed gaat werken. 2 andere installateurs kwamen uit op een WP van 9 kw en 12 kw.

Dat kun je toch aan de vorige bewoners vragen?

Zal ik even doen, ze reageren soms pas na paar dagen. Daarom heb ik amper contact

Nee. Je moet die backupverwarming uit zetten! Bij de huidige buitentemperaturen van rond het vriespunt moet je WP zonder problemen en zonder backupverwarming je huis gewoon warm kunnen krijgen. Anders is er iets mis (te kleine WP).

Ze hebben het vandaag uitgezet, staat nu op beperkte modus en hij gaat niet meer aan

Dezelfde koekebakker die in een huis met enkel vloerverwarming de watertemperatuur op 48 graden heeft ingesteld? Sterkte....
Mijn tip: Schakel je WAR-curve uit, en ga verwarmen op een constante Ta. Begin eens met 28 graden, wat voor een huis met 4 verdiepingen vvw een aardig vertrekpunt zou moeten zijn. Monitor de temperatuur van je huis in relatie met je buitentemperatuur (hou de waardes bij in een Excelletje). En bepaal dus zo bij elke buitentemperatuur de ideale watertemperatuur. Zo kun je zelf de ideale WAR-curve samenstellen.

Bedankt, ta is nu ingesteld op 50. Ik heb wel open verdelers. Het plan was om eerst te kijken of de vloerverwarming werkt. Daarna zou er worden gekeken of de verdelers vervangen moeten worden. Is het realistisch om de ta bijv te verlagen naar 40?

[weebeast]

Noord27 schreef op donderdag 23 december 2021 @ 17:11:
Is er ook in deze topics een overzicht wat mensen gebruiken als stooklijn? Of lees ik er overheen in de openingspost.

De standaard waardes zijn wat grof ingesteld. Vanaf -6 buitentemperatuur blijft het strak 45 graden. Tot bij +18 graden het water 28 graden mag worden. Lager als 25 is niet mogelijk om in te stellen.

Nu de stooklijn wat vlakker gezet. Maar ik heb helaas geen goede richtlijn.

[Afbeelding]

@weebeast Wat houd jij nu als stooklijn aan?

Volgens mij hebben ze 50 graden ingesteld. Ik ha zaterdag even goed ernaar kijken

[t.oswald]

weebeast schreef op donderdag 23 december 2021 @ 23:36:
[...]


Ja klopt ik heb open verdelers. Het plan is eigenlijk om eerst te kijken of de vloerverwarming wel werkt. De vorige bewoners hadden veel groepen dichtgedraaid en de doppen verwijderd. Het is vandaag eindelijk gelukt om de eerste verdieping te verwarmen. Helaas lukt het nog steeds niet om de slaapkamers op te warmen, waarschijnlijk komt het door het laminaat.

De temperatuur sensor is geïnstalleerd in de woonkamer. Als ik de temperatuur zou instellen op bijv 23 graden en de woonkamer zou de temperatuur bereiken dan kan het zo zijn dan de keuken bijv maar 20 graden is. Is hier ook nog een oplossing voor?

Ze hebben de ta nu ingesteld op 50 graden. Waarom zou je hem niet op 40 instellen? Dat is toch goed zat?

[Afbeelding]

Je probleem zit in die rode cirkel! Daar zitten enorme blokkeringen voor de flow. Die “muizengaatjes” moeten verwijderd worden als je de open verdeler (voorlopig) wilt handhaven. Dan krijg je voldoende flow in je systeem en kan je Ta naar <28
Dat was het eerste wat @koevlaas2 bij het installeren van mijn Wp heeft gedaan. Ik heb geen foto meer van die flow belemmeringen, hij wellicht nog wel?

[BenEco]

@weebeast Je temperatuurbegrenzing is op 45 graden ingesteld dus dat is je Ta max. wat je vloer in gaat.

[weebeast]

t.oswald schreef op vrijdag 24 december 2021 @ 00:23:
[...]

Je probleem zit in die rode cirkel! Daar zitten enorme blokkeringen voor de flow. Die “muizengaatjes” moeten verwijderd worden als je de open verdeler (voorlopig) wilt handhaven. Dan krijg je voldoende flow in je systeem en kan je Ta naar <28
Dat was het eerste wat @koevlaas2 bij het installeren van mijn Wp heeft gedaan. Ik heb geen foto meer van die flow belemmeringen, hij wellicht nog wel?
[Afbeelding]

Ze hebben toen een stang verwijderd, de vloerverwarming was blijkbaar verkeerd aangesloten. Ik denk dat ze dat deel wat je omcirkelt hebt, recent hebben geïnstalleerd

[weebeast]

BenEco schreef op vrijdag 24 december 2021 @ 01:56:
@weebeast Je temperatuurbegrenzing is op 45 graden ingesteld dus dat is je Ta max. wat je vloer in gaat.

Bedoel je 48?

[ocaj]

weebeast schreef op vrijdag 24 december 2021 @ 06:32:
[...]


Ze hebben toen een stang verwijderd, de vloerverwarming was blijkbaar verkeerd aangesloten. Ik denk dat ze dat deel wat je omcirkelt hebt, recent hebben geïnstalleerd

Daarmee hebben ze de verdeler hydraulisch actief gemaakt ipv hydraulisch neutraal (zoals standaard/gebruikelijk). Zie bijv: https://www.qualifloor.nl/robot/robot-handleiding-upm3.pdf

Wat de impact daarvan is weten anderen vast beter dan ik, maar volgens mij kunnen de pomp in de verdeler en de pomp in de binnenunit elkaar nu zowel gaan tegenwerken als met elkaar meewerken. Ze hebben in ieder geval nu invloed op elkaar en je zult dus de flow van binnenunit en verdeler op elkaar af moeten stemmen.

[Andrehj]

weebeast schreef op donderdag 23 december 2021 @ 23:36:
De temperatuur sensor is geïnstalleerd in de woonkamer. Als ik de temperatuur zou instellen op bijv 23 graden en de woonkamer zou de temperatuur bereiken dan kan het zo zijn dan de keuken bijv maar 20 graden is. Is hier ook nog een oplossing voor?

Ja. Naregeling. Maar dat lijkt me voor jou nog niet zo geschikt, gezien je zeer beperkte afgiftesysteem. Beter is het om eerst te proberen de groepen van de ruimtes die te veel opwarmen iets te knijpen.

Ze hebben de ta nu ingesteld op 50 graden. Waarom zou je hem niet op 40 instellen? Dat is toch goed zat?

40 is ook al veel te veel. Je moet zorgen dat je die verdelers ombouwt of vervangt voor een gesloten versie. In ieder geval moeten de restricties eruit.
En dan moet die Ta naar beneden.

[Afbeelding]

Is je stofzuiger stuk? Tering, wat een bende. Let wel, als een monteur zo moet werken wordt het resultaat ook niet bepaald beter...

[Andrehj]

weebeast schreef op donderdag 23 december 2021 @ 23:46:
Ben benieuwd of het goed gaat werken. 2 andere installateurs kwamen uit op een WP van 9 kw en 12 kw.

Hoeveel kW heeft je WP nu dan? En wat is daar nog van over bij -10?

[t.oswald]

weebeast schreef op vrijdag 24 december 2021 @ 06:32:
[...]


Ze hebben toen een stang verwijderd, de vloerverwarming was blijkbaar verkeerd aangesloten. Ik denk dat ze dat deel wat je omcirkelt hebt, recent hebben geïnstalleerd

[Afbeelding]

Dat omcirkelde deel hoort altijd bij de standaard open verdeler. Het punt is dat die thermostaat links en het ventiel rechts een heel nauwe doorstroom opening hebben. Die moet vervangen worden. De eerste foto van de thermostaat laat wat moeilijk in de diepte zien hoe klein de doorstroom opening is. Het ventiel rechts heeft ook maar de helft open. De foto van de verdeler laat de vervangende grote open aansluitingen zien.
Ik heb uiteindelijk toch mijn open verdeler vervangen door een gesloten verdeler, maar als je de aansluiting “groot en open” maakt, kan het met de open verdeler ook wel.

[Dapdodo]

Laat maar, allemaal al gezegd.

[ Voor 97% gewijzigd door Dapdodo op 24-12-2021 11:35 ]

[t.oswald]

Dapdodo schreef op vrijdag 24 december 2021 @ 11:31:
Laat maar, allemaal al gezegd.

Nogmaals, dat hoeft niet als je de “muizengaatjes”opent. Nu stuurt hij water door een rietje de vloer in!

[RonJ]

weebeast schreef op donderdag 23 december 2021 @ 23:36:
[...]


Ja klopt ik heb open verdelers. Het plan is eigenlijk om eerst te kijken of de vloerverwarming wel werkt. De vorige bewoners hadden veel groepen dichtgedraaid en de doppen verwijderd. Het is vandaag eindelijk gelukt om de eerste verdieping te verwarmen. Helaas lukt het nog steeds niet om de slaapkamers op te warmen, waarschijnlijk komt het door het laminaat.

De temperatuur sensor is geïnstalleerd in de woonkamer. Als ik de temperatuur zou instellen op bijv 23 graden en de woonkamer zou de temperatuur bereiken dan kan het zo zijn dan de keuken bijv maar 20 graden is. Is hier ook nog een oplossing voor?

Ze hebben de ta nu ingesteld op 50 graden. Waarom zou je hem niet op 40 instellen? Dat is toch goed zat?

[Afbeelding]

Ik mag aannemen dat je op iedere verdieping zo'n verdeler hebt zitten dan? En dus niet maar 1 lus per verdieping hebt? Hoe staat eea boven in/afgesteld? En is daar door de installateur nog iets aangepast? Weet je hoe de leidingen daar naartoe lopen? (e.g. krijgt boven niet de retour van beneden aangevoerd)

Zoals iemand hier al schreef, die thermostaat en knieventiel knijpen nu gigantisch je flow af, die al niet optimaal stroomt met deze leidingdikte. 50 is idd veel te heet.

Hoewel niet bepaald ideaal kán vvw wel met laminaat, indien de planken daar geschikt voor zijn en de juiste ondervloer is toegepast (dun plastic met alufolie en dus NIET die dikke groene/blauwe platen, dan verander je de boel in plafondverwarming voor beneden). Wat zit er boven onder het laminaat?

Je moet iig éérst zorgen dat je flow in iedere verdeler voldoende is en je Ta veel lager komt te liggen. Daarna kun je dan de groepen onderling nog wat afregelen. Als de keuken dan te koud wordt draai je de overige groepen 1 slag dicht, of andersom. Maar eerst de basis goed hebben, anders heeft dat ook geen zin.

[Grolsch]

Vandaag met hulp van @AUijtdehaag het wifi relais bordje aan het draaien gekregen met mijn Mitsubishi Zubadan 11,2KW

Nu wordt aan de hand van de buitentemperatuur (Gemeten door mijn Netatmo) het max vermogen geschakeld.

< 3 graden = 100%
3>10 graden = 75%
+10 graden = 50%

En ook de fake sensor wordt geschakeld door dit bordje

Temperatuur = < 3 - Echt sensor Mitsu (om gekke dingen te voorkomen, en flashinjection te activeren)
Temperatuur +3 = fake sensor actief op 13 graden, zodat de WP kan terug moduleren naar 20Hz en dus minder snel gaat pendelen

Nu m'n stooklijn maar eens een beetje aanpassen.

[ Voor 5% gewijzigd door Grolsch op 24-12-2021 13:30 ]

[AUijtdehaag]

Autostand:
- fake sensor >+5
- mitsu sensor <+5
werkt nog ff niet @Grolsch
Nu wel

Dus hou het ff in de gaten

[ Voor 7% gewijzigd door AUijtdehaag op 25-12-2021 11:24 ]

[Naalroc]

Haha, zie dat je nu ook eindelijk, na 3 jaar of zo, die 75% kunt schakelen....


Maar die fake sensor, die stond in de zomer toch op 37° als ik me goed herinner; doet hij het in de zomer dan ook goed, of verstel je dan de potmeter handmatig naar de zomerstand, om lage frequenties mogelijk te maken met koelen?

En wat is "het wifi relais bordje" dan wel precies, en wordt dat door je tel. bedient?

[ Voor 12% gewijzigd door Naalroc op 24-12-2021 14:34 ]

[HammieDuDe]

koevlaas2 schreef op donderdag 23 december 2021 @ 22:52:
[...]


Ik ben vandaag ook bij iemand geweest waar een mitsubishi warmtepomp geplaatst is (door mij) en die draait net als dit systeem op de thermostaatonly stand.
Huis dus te koud, na op afstand wat adviezen en acties toch maar even gaan kijken en het lijkt erop dat de aanvoertemperatuur gewoon niet hoog genoeg is, die heb ik dus even aangepast naar thermostaat met voorloop temperatuur en meneer is nu aan het testen.

Dit lijkt hier ook aan de hand te zijn.

Hier herken ik mij ook in, vandaar dat ik wat meer haast achter mijn Modbus sturing heb gezet, met thermostaat modus was de Ta onvoldoende om de hut warm te krijgen.

Heb nu d.m.v. Modbus de logica uit de Mitsu gehaald en bepaal de Ta met een eigen stooklijn via de Loxone en de buitentemperatuurwaarde van de buitenunit, de waardes lijken nu al stukken beter en vrouwlief geeft aan dat ze het niet meer "koud" heeft. Zit nog wel met een dT van 6 graden, maar die loopt langzaam in

[AUijtdehaag]

Naalroc schreef op vrijdag 24 december 2021 @ 14:32:
Haha, zie dat je nu ook eindelijk, na 3 jaar of zo, die 75% kunt schakelen....


Maar die fake sensor, die stond in de zomer toch op 37° als ik me goed herinner; doet hij het in de zomer dan ook goed, of verstel je dan de potmeter handmatig naar de zomerstand, om lage frequenties mogelijk te maken met koelen?

En wat is "het wifi relais bordje" dan wel precies, en wordt dat door je tel. bedient?

De fake sensor uitleg laat ik aan @Grolsch over.

De technische details kan ik wel delen van het bordje en de aansturing
Het is een esp32 relaisbordje geprogrammeerd met ESPhome, en aangestuurd via HA en node-red.
Dat node-red script stuurt aan de hand van buitentemperatuur (netatmo) <3-10> 100/75/50% kabeltje aan dmv 2 relais
Relais nr 4 stuurt fakesensor(potmeter) of mitsusensor verbinding aan.
Relais nr 3 zou dan 2 vaste weerstanden aan kunnen sturen om 2 temperaturen te hebben voor de fakesensor stand. (zomer en winter) Dan kan de potmeter er tussen uit.

[fmb]

aartw99 schreef op donderdag 23 december 2021 @ 19:00:
[...]


Manual 7.4
Als de temperatuur van het water te laag is springt de CV altijd bij (7.4.3)

Hebben we het over dezelfde warmtepomp?
Remeha Elga Ace

7.4.3 Werking van de back-up tijdens het ontdooien van de buitenunit
Wanneer de buitenunit wordt ontdooid, zorgt het bedieningspaneel voor een volledige bescherming van het systeem door eventueel de back-up op te starten.
Als de back-up niet voldoende is om voor bescherming van de buitenunit tijdens het ontdooien te zorgen, wordt de buitenunit uitgeschakeld.

Bron: https://tools.remeha.nl//...ga-Ace-NOT-7745647-05.pdf


Ik lees nergens dat de CV altijd aanspringt. Wel dat de buiten unit wordt uitgeschakeld als deze niet voldoende beschermt is.

[ Voor 8% gewijzigd door fmb op 24-12-2021 16:46 ]

[aartw99]

fmb schreef op vrijdag 24 december 2021 @ 16:45:
[...]

Hebben we het over dezelfde warmtepomp?
Remeha Elga Ace

7.4.3 Werking van de back-up tijdens het ontdooien van de buitenunit
Wanneer de buitenunit wordt ontdooid, zorgt het bedieningspaneel voor een volledige bescherming van het systeem door eventueel de back-up op te starten.
Als de back-up niet voldoende is om voor bescherming van de buitenunit tijdens het ontdooien te zorgen, wordt de buitenunit uitgeschakeld.

Bron: https://tools.remeha.nl//...ga-Ace-NOT-7745647-05.pdf


Ik lees nergens dat de CV altijd aanspringt. Wel dat de buiten unit wordt uitgeschakeld als deze niet voldoende beschermt is.

We hebben het over de Elga ACE 6 kW
Als de watertemperatuur te laag is kan de WP zichzelf niet meer ontdooien en dan is er dus een probleem.
Ik heb geen parameter kunnen vinden die je kan instellen wanneer de CV-backup wel-of-niet bijspringt.

[fmb]

aartw99 schreef op vrijdag 24 december 2021 @ 16:56:
[...]


We hebben het over de Elga ACE 6 kW
Als de watertemperatuur te laag is kan de WP zichzelf niet meer ontdooien en dan is er dus een probleem.
Ik heb geen parameter kunnen vinden die je kan instellen wanneer de CV-backup wel-of-niet bijspringt.

Dan zijn er blijkbaar verschillende versies van de manual want we zien een andere 7.4.3?

[ThaDude]

Ik heb sinds gisteren in HA mijn vermogensschakeling op buitentemperatuur van Ecodan zitten. Met dank aan @roelzadh

Wij hebben 2 shelly's erin zitten. Deze sturen we aan mbv HA. Via een automation in HA doen we dus het vermogen regelen.

[Apocalyps895]

Mijn WP wil nog steeds niet fatsoenlijk draaien ( Hitachi Yutaki S combi 260 11kw). Eerst dacht ik dat het aan koude dagen lag wanneer deze niet fatsoenlijk wilde draaien. Nu ik afgelopen week (tijdens mijn vakantie) bij ons bouwproject aanwezig was heb ik de WP meer kunnen testen. Maar het probleem is dat de WP na +/- 15 min lijkt in te zakken. 250² vloerverwarming 18mm hoh 10cm ~R6 geïsoleerde vloer.

Bij het aan gaan van de WP weet deze zonder veel moeite binnen 12 a 15 min mijn Ta van 9 naar Ta 18 te brengen. Op dat moment zijn de gas / disch ook iets van ~ 55 / 65. Maar op eens na 15 min draaien zakken de waardes van de WP totaal in tot aan 30/30 met als gevolg defrosts. Hierdoor zakt de Ta binnen ook weer van 18 naar 16. Hier blijft de WP dan ook eindeloos in hangen, vandaag meer dan 3 uur laten draaien maar de Ta blijft op 17 "hangen". Ook de druk van de WP zakt dan in van 1.4/1.3Mpa naar 1.1 (nu betwijfel ik sowieso of die 1.3/1.4 wel voldoende is bij een defrost gaat die naar 2.2Mpa)

Dit heb ik vandaag getest bij 12/13 graden buiten maar gisteren bij 4 graden buiten (met backup heater vol aan) het zelfde symptoom.

Heeft iemand een idee wat het probleem zou kunnen zijn?

Resultaat van gisteren met de backup heater vol aan (11KW verbruik ... COP1) 30min stond de WP toen aan met vanaf het begin al de gelijk de backup heater erbij:

[flippy]

ik ben wel benieuwd hoe het systeem reageert zonder backup heaters.

ik zou eerst eens kijken naar hoe agressief hij opspoelt. het lijkt op je uitleg dat de vraag zo groot is dat hij in paniekmodus gaat en vol gas geeft en de backup heater erin gooit om maar aan de vraag te voldoen. echter bevriest hij te snel en is er niet genoeg warmte in de vloer/water om fatsoenlijk te ontdooien. dan krijg je dit jojo effect. lijkt me dat de instellingen wat te agressief staan. ik zou eesn beginnen met even de quiet mode aan te zetten (of hoe die ook heet in die unit) en het verhaal een beetje te forceren om rustiger warm te worden.

en ik zou eens de installateur erbij slepen. ding is gewoon niet goed ingesteld als hij zich zo gedraagt.

hoe lang zijn de leidingen naar de binnenunit? zijn die ook goed gesioleerd? (dus vooral buiten wat meer dam alleen de standaard dunne isolatie die om de koperen leidingen zit)

[ Voor 10% gewijzigd door flippy op 24-12-2021 17:19 ]

[LeonTebbens]

Andrehj schreef op donderdag 23 december 2021 @ 22:07:
[...]

Kijk, dat is interessante info. Ik weet niet eens hoe ik de huidige versie kan zien. Hoe weet jij dat je versie 1200 hebt? Wanneer komt ie langs? Ben benieuwd of deze versie idd het legionella-probleem oplost, dan wil ik hem ook wel.

[...]

Welke software versie de Ecodan ERSD-VM2D heeft, kun je zien via het Melcloud2Domoticz script:

code:

"FTCVersion" : 1200

Het kan ook met code 190 via displaymenu Service, Informatieverwerking.
Als je de software versie 1500 wil, DM me dan even je e-mail.
De installateur komt de 1e week januari de software upgraden

Moeten die vier groepen je hele bgg warm maken? Dat zijn er niet veel. Dan is die 1 l/min ook veel te weinig. Daar moet eigenlijk het drievoudige naar toe. Maar een 12mm leiding (inwendig of uitwendig?) is ook veel te klein. Was dat een bestaande leiding? Want nieuw zou je toch iets dikkers leggen?

Het is een bestaande 15 mm stalen leiding (geen 12mm sorry) van plafond tot verdeler. Lijkt me een no-brainer om dit stukje even te "upgraden" naar 22 mm. Vlak bij het plafond begint ie al met 22 :-).
Die 4 groepen zijn voor de woonkamer van 28m2 / 72m3.
Ik ga de installateur ook eens voorhouden of bijvoorbeeld een extra Vaillant aroVAIR fancoil kan helpen.

[ Voor 2% gewijzigd door LeonTebbens op 24-12-2021 17:31 . Reden: Code 190 toegevoegd ]

[Noord27]

@weebeast

[Apocalyps895]

flippy schreef op vrijdag 24 december 2021 @ 17:16:
ik ben wel benieuwd hoe het systeem reageert zonder backup heaters.

ik zou eerst eens kijken naar hoe agressief hij opspoelt. het lijkt op je uitleg dat de vraag zo groot is dat hij in paniekmodus gaat en vol gas geeft en de backup heater erin gooit om maar aan de vraag te voldoen. echter bevriest hij te snel en is er niet genoeg warmte in de vloer/water om fatsoenlijk te ontdooien. dan krijg je dit jojo effect. lijkt me dat de instellingen wat te agressief staan. ik zou eesn beginnen met even de quiet mode aan te zetten (of hoe die ook heet in die unit) en het verhaal een beetje te forceren om rustiger warm te worden.

en ik zou eens de installateur erbij slepen. ding is gewoon niet goed ingesteld als hij zich zo gedraagt.

hoe lang zijn de leidingen naar de binnenunit? zijn die ook goed gesioleerd? (dus vooral buiten wat meer dam alleen de standaard dunne isolatie die om de koperen leidingen zit)

Buiten zit inderdaad standaard isolatie om (max 2m ofzo buiten) totaal iets van 10m leiding.

Heb de Ta op 25 staan fix (om te voorkomen dat er door de buiten T een hogere Ta wordt ingesteld) er zit een eco mode op die past de Ta aan bij WAR. Maar vandaag was het 12 graden buiten en zelfs vandaag wist de WP niet meer dan Ta 18 te bereiken. En ook na 15min zakte de WP weer "in"

Installateur bestaat niet meer, destijds als demo model gekocht alles leek prima en goed. Daarna niet meer bereikbaar. Uiteindelijk @koevlaas2 bereid gevonden de WP in bedrijf te stellen. (Bleek ook nog dat de R410 niet meer voldoende was, waarschijnlijk bij het afkoppelen gebeurd). Dit weer op niveau gebracht (alles eruit en exacte hoeveelheid erin). Toen leek de WP het normaal te doen maar ik had toen weinig tijd uitgebreid te testen tot afgelopen week. En nu zie ik dat de WP de Ta van 20 niet eens haalt.

[flippy]

ik vind het vreemd dat de unit het toelaat om de lagedrukzijde zo laag in temperatuur te laten zakken. dat het een paar graden onder 0 zit is niet vreemd maar -26 is wel erg stevig. zonder de rest van de waardes te weten zou ik eerst denken dat er te weinig gas in zit voor de winter of een sensor is niet alpenfris. als het 12 graden buiten is zou je nooit in de buurt moeten komen van zulke lage gastemperaturen op je lagedrukzijde. bij deze temperaturen zou die op het eerste gezicht niet onder 0 moeten komen.

ik ben niet geweldig bekend met die units maar die -26 trekt wel wat aandacht. helemaal als die al eens (te) leeg is geweest. ik zou dan wel eens voorzichting een lekdetector erbij gaan pakken en de documentatie van de unit wat normaal zou moeten zijn.

[ Voor 35% gewijzigd door flippy op 24-12-2021 18:35 ]

[Apocalyps895]

flippy schreef op vrijdag 24 december 2021 @ 18:18:
ik vind het vreemd dat de unit het toelaat om de lagedrukzijde zo laag in temperatuur te laten zakken. dat het een paar graden onder 0 zit is niet vreemd maar -26 is wel erg stevig. zonder de rest van de waardes te weten zou ik eerst denken dat er te weinig gas in zit voor de winter of een sensor is niet alpenfris. als het 12 graden buiten is zou je nooit in de buurt moeten komen van zulke lage gastemperaturen op je lagedrukzijde. bij deze temperaturen zou die op het eerste gezicht niet onder 0 moeten komen.

ik ben niet geweldig bekend met die units maar die -26 trekt wel wat aandacht. helemaal als die al eens (te) leeg is geweest. ik zou dan wel eens voorzichting een lekdetector erbij gaan pakken en de documentatie van de unit wat normaal zou moeten zijn.

Heb ook contact hierover met Hitachi, maar die reageren momenteel niet snel maar die vonden die -25 ook bijzonder, die dachten eerst dat aan de backup heater zou liggen maar die springt vandaag bij 12 graden buiten niet eens aan.

Als er een lek in zit zou dat ook kunnen verklaren waarom die de druk niet hoger dan 1.3Mpa zou kunnen krijgen? (Bij defrost gaat die overigens wel makkelijk naar de 2.2Mpa) bij mede Yutaki eigenaren zie ik overigens wel dat ze bij het verwarmen 2.2 hebben.

Toevallig iemand in de achterhoek met een lekdetector?

[koevlaas2]

Noord27 schreef op donderdag 23 december 2021 @ 18:56:
[...]

Op de BG vloerverwarming inderdaad, HoH 10cm. Overige verdiepingen radiatoren.

Had hem al omlaag gezet van 45 bij - 6 naar 40 bij - 10.

32 bij - 10 is nogal een verschil met de standaard 45 bij - 6.

Waar draai je nu zelf mee @koevlaas2?

Thanks!

40c dat haal je never nooit bij -10c of is je WP > 16 kW ?
30 - 32 (of zelfs nog minder) zou genoeg moeten zijn.

[koevlaas2]

Apocalyps895 schreef op vrijdag 24 december 2021 @ 18:44:
[...]


Heb ook contact hierover met Hitachi, maar die reageren momenteel niet snel maar die vonden die -25 ook bijzonder, die dachten eerst dat aan de backup heater zou liggen maar die springt vandaag bij 12 graden buiten niet eens aan.

Als er een lek in zit zou dat ook kunnen verklaren waarom die de druk niet hoger dan 1.3Mpa zou kunnen krijgen? (Bij defrost gaat die overigens wel makkelijk naar de 2.2Mpa) bij mede Yutaki eigenaren zie ik overigens wel dat ze bij het verwarmen 2.2 hebben.

Toevallig iemand in de achterhoek met een lekdetector?

Er was toch ook iets met je expansieventiel die nooit verder dan 50% open ging oid ?
Lekken kan je meten met wat zeepsopoplossing erop via een kwastje of plantenspuit.

[ThaDude]

LeonTebbens schreef op vrijdag 24 december 2021 @ 17:26:
[...]

Welke software versie de Ecodan ERSD-VM2D heeft, kun je zien via het Melcloud2Domoticz script:

code:

"FTCVersion" : 1200

Het kan ook met code 190 via displaymenu Service, Informatieverwerking.
Als je de software versie 1500 wil, DM me dan even je e-mail.
De installateur komt de 1e week januari de software upgraden

Die code 190 heeft bij mij 1000 weer.

[koevlaas2]

wervisser schreef op maandag 20 december 2021 @ 08:44:
[...]


Op basis van mijn ervaring met mijn vorige boiler die bij de Loria werd geleverd, ben ik eigenlijk op zoek naar een iets grotere dan mijn oude 300L. Dan wordt het wat verder zoeken dus.

Ik gebruik al jaren een 2 spiralen zonneboiler 400L van de Jong voor een warmtepomp, werkt als een trein kan ik je zeggen.

[Apocalyps895]

koevlaas2 schreef op vrijdag 24 december 2021 @ 18:55:
[...]


Er was toch ook iets met je expansieventiel die nooit verder dan 50% open ging oid ?
Lekken kan je meten met wat zeepsopoplossing erop via een kwastje of plantenspuit.

Staat vaak op 50% bij de binnen unit, bij defrost veranderd deze wel, heb 1 keer gezien dat deze op 72% stond. Ik had het vermoeden dat deze eerst vast bleef op 50% maar hij veranderd heel sporadisch

[Noord27]

koevlaas2 schreef op vrijdag 24 december 2021 @ 18:46:
[...]


40c dat haal je never nooit bij -10c of is je WP > 16 kW ?
30 - 32 (of zelfs nog minder) zou genoeg moeten zijn.

Is een 7.5kW.

Mag dan wel m'n 4e WP zijn, maar de eerste woning met vloerverwarming op een gesloten verdeler. Vandaar de vraag. Ik ga de stooklijn nog wat lager zetten dan naar 35 bij - 10. En 28 graden bij 18.



👌

[ Voor 42% gewijzigd door Noord27 op 24-12-2021 19:39 ]

[Kameelstok]

Apocalyps895 schreef op vrijdag 24 december 2021 @ 18:44:
[...]


Heb ook contact hierover met Hitachi, maar die reageren momenteel niet snel maar die vonden die -25 ook bijzonder, die dachten eerst dat aan de backup heater zou liggen maar die springt vandaag bij 12 graden buiten niet eens aan.

Als er een lek in zit zou dat ook kunnen verklaren waarom die de druk niet hoger dan 1.3Mpa zou kunnen krijgen? (Bij defrost gaat die overigens wel makkelijk naar de 2.2Mpa) bij mede Yutaki eigenaren zie ik overigens wel dat ze bij het verwarmen 2.2 hebben.

Toevallig iemand in de achterhoek met een lekdetector?

Ik heb de 7,5 kW R32 versie dus niet helemaal vergelijkbaar maar dit lijkt me niet goed. Ik zie hier geregeld 1.8 a 2.0 mPa bij vloer en tot 3 mPa bij SWW (50 graden).

Je vloeistof temperatuur is ook erg laag. Die ligt hier altijd iets onder de gastemperatuur (graad of 5).

Nu bezig met verwarmen: Verdeler gastemperatuur (bij jou: Evap.) ligt rond de 0 met gastemp 29 (warmtewisselaar), vloeistof 27 (warmtewisselaar) en afvoergas 50 (compressor). Binnenventiel 35%, buitenventiel 20% druk 1.7 mPa.

[Grolsch]

Noord27 schreef op vrijdag 24 december 2021 @ 19:20:
[...]

Is een 7.5kW.

Mag dan wel m'n 4e WP zijn, maar de eerste woning met vloerverwarming op een gesloten verdeler. Vandaar de vraag. Ik ga de stooklijn nog wat lager zetten dan naar 35 bij - 10. En 28 graden bij 18.

👌

En zelfs dat is verrekte hoog

[koevlaas2]

Grolsch schreef op vrijdag 24 december 2021 @ 19:30:
[...]


En zelfs dat is verrekte hoog

Denk dat ie dat ook niet redt, als ik van 28 naar 29 ga dan gaat het apparaat van mij uren naar volgas, uiteindelijk redden we de 29 wel overigens.

[Noord27]

@Grolsch

Overige verdiepingen hebben radiatoren. Waarvan een 2-tal zelfs maar T11 zijn.

Thanks voor de input heren. Nu weer een tijdje kijken hoe het gaat. Praktijk is de maatstaf per woning is mij inmiddels meerdere keren duidelijk gemaakt.

[Apocalyps895]

Kameelstok schreef op vrijdag 24 december 2021 @ 19:22:
[...]


Ik heb de 7,5 kW R32 versie dus niet helemaal vergelijkbaar maar dit lijkt me niet goed. Ik zie hier geregeld 1.8 a 2.0 mPa bij vloer en tot 3 mPa bij SWW (50 graden).

Je vloeistof temperatuur is ook erg laag. Die ligt hier altijd iets onder de gastemperatuur (graad of 5).

Nu bezig met verwarmen: Verdeler gastemperatuur (bij jou: Evap.) ligt rond de 0 met gastemp 29 (warmtewisselaar), vloeistof 27 (warmtewisselaar) en afvoergas 50 (compressor). Binnenventiel 35%, buitenventiel 20% druk 1.7 mPa.

Ik weet niet of een lekkage dit zou kunnen veroorzaken, die lage evap? Icm de druk die maar 1.3 Mpa haalt? Anders ga ik de WP en leiding is controleren op lekkage

[Rol-Co]

Noord27 schreef op vrijdag 24 december 2021 @ 19:41:
@Grolsch

Overige verdiepingen hebben radiatoren. Waarvan een 2-tal zelfs maar T11 zijn.

Thanks voor de input heren. Nu weer een tijdje kijken hoe het gaat. Praktijk is de maatstaf per woning is mij inmiddels meerdere keren duidelijk gemaakt.

Verwarm je boven dan? Vaak zijn slaapkamers lekker fris.

Ta 32 is wel max hoor tot -5 of zo, je kan beter nog een stooklijn andersom hebben.

[Kameelstok]

Apocalyps895 schreef op vrijdag 24 december 2021 @ 19:45:
[...]
Ik weet niet of een lekkage dit zou kunnen veroorzaken, die lage evap? Icm de druk die maar 1.3 Mpa haalt? Anders ga ik de WP en leiding is controleren op lekkage

Je zou met phase change (vloeistof/gas) grafiek ff kunnen kijken hoe de relatie druk / vloeistof / gas er uitziet bij dat koudemiddel.

Ik weet niet op basis waarvan de Hitachi de werkings-druk "bepaald". Het kan ook een brakke temperatuur sensor zijn. Die vloeistof temperatuur van 13 graden is ook verdacht laag.

[ Voor 17% gewijzigd door Kameelstok op 24-12-2021 19:56 ]

[Noord27]

@Rol-Co Boven zijn niet alleen slaapkamers. Badkamer en kantoor worden ook dagelijks gebruikt. Een speelkamer van de kleine is er ook.

[ Voor 17% gewijzigd door Noord27 op 24-12-2021 20:04 ]

[Kees_frl]

koevlaas2 schreef op vrijdag 24 december 2021 @ 19:38:
[...]


Denk dat ie dat ook niet redt, als ik van 28 naar 29 ga dan gaat het apparaat van mij uren naar volgas, uiteindelijk redden we de 29 wel overigens.

Bij welke buitentemperatuur?

Hoe maakt het apparaat dan sww?

[ Voor 3% gewijzigd door Kees_frl op 24-12-2021 20:09 ]

[Noord27]

@Kees_frl met z'n doorstroomverwarmer?

😉

[flippy]

Kameelstok schreef op vrijdag 24 december 2021 @ 19:48:
[...]


Je zou met phase change (vloeistof/gas) grafiek ff kunnen kijken hoe de relatie druk / vloeistof / gas er uitziet bij dat koudemiddel.

dat noemen we gewoon een h log peetje

spoiler:

of een mollierdiagram als je een echte zeikerd bent

[ Voor 5% gewijzigd door flippy op 24-12-2021 20:47 ]

[koevlaas2]

Kees_frl schreef op vrijdag 24 december 2021 @ 20:08:
[...]


Bij welke buitentemperatuur?

Hoe maakt het apparaat dan sww?

Nou dan schakelt de 3weg klep om en verwarmt het water, er komt wel genoeg vermogen uit dus dat warmt wel op.

[koevlaas2]

Noord27 schreef op vrijdag 24 december 2021 @ 19:41:
@Grolsch

Overige verdiepingen hebben radiatoren. Waarvan een 2-tal zelfs maar T11 zijn.

Thanks voor de input heren. Nu weer een tijdje kijken hoe het gaat. Praktijk is de maatstaf per woning is mij inmiddels meerdere keren duidelijk gemaakt.

Is toch een goed geïsoleerde woning ? Dan zou het niet zo'n probleem moeten zijn.

[Rol-Co]

Noord27 schreef op vrijdag 24 december 2021 @ 20:03:
@Rol-Co Boven zijn niet alleen slaapkamers. Badkamer en kantoor worden ook dagelijks gebruikt. Een speelkamer van de kleine is er ook.

Ok maar wat heb je daar voor verwarming dan? Het zijn natuurlijk wel alle 3 foute kamers kwa verwarmen, die wil je eigenlijk tijdelijk warm hebben en zo werkt een warmtepomp weer niet.
Ik heb er maar 1 dat is de badkamervloer die altijd mee gaat, slaapkamers alleen als het -5 is een beetje.

[Franciesco]

Een vraag over het aansluiten van een monoblock buitenunit: er zijn diverse geïsoleerde terreinleidingen te koop. Zoals van met merk Terrendis die hier al eens voorbij gekomen is.

https://benem.nl/terrendi...t-duo-32-x-160-pe-xa.html

Wat wordt als handigste en/of beste gezien: een duo leiding (met dus aanvoer en retour in 1 buis) of losse leidingen voor aanvoer en retour?
Ik voorzie mij warmtepomp op ca 5 meter afstand van de woning. Welke (isolatie) dikte wordt aanbevolen?

Daarnaast: er zijn bij sommige leveranciers zogenaamde verbindingssets voor een grondinstallatie te krijgen. Degene die ik gezien heb is erg prijzig (Vaillant, ca €450).



Is dat echt nodig of kan je ook prima zonder en de boven genoemde terreinleiding rechtstreeks koppelen aan de monoblock? En zo ja: krijg je die geïsoleerde terreinleiding dan wel netjes in een bocht vanuit de ingegraven diepte aangesloten?

Als iemand foto’s heeft hoe dat er uit ziet dan zie ik die graag.

[Proton_]

@Franciesco bij mij was het maar 2 meter, ik heb 9mm geïsoleerde 32mm uponor pex door een mantelbuis gedaan, samen met de stroom en datakabels.
En de andere aansluitset, met armaflex ipv eps. Was €80 uit mijn hoofd.

[flippy]

Franciesco schreef op vrijdag 24 december 2021 @ 21:54:
Een vraag over het aansluiten van een monoblock buitenunit: er zijn diverse geïsoleerde terreinleidingen te koop. Zoals van met merk Terrendis die hier al eens voorbij gekomen is.

https://benem.nl/terrendi...t-duo-32-x-160-pe-xa.html

Wat wordt als handigste en/of beste gezien: een duo leiding (met dus aanvoer en retour in 1 buis) of losse leidingen voor aanvoer en retour?
Ik voorzie mij warmtepomp op ca 5 meter afstand van de woning. Welke (isolatie) dikte wordt aanbevolen?

Daarnaast: er zijn bij sommige leveranciers zogenaamde verbindingssets voor een grondinstallatie te krijgen. Degene die ik gezien heb is erg prijzig (Vaillant, ca €450).

[Afbeelding]

Is dat echt nodig of kan je ook prima zonder en de boven genoemde terreinleiding rechtstreeks koppelen aan de monoblock? En zo ja: krijg je die geïsoleerde terreinleiding dan wel netjes in een bocht vanuit de ingegraven diepte aangesloten?

Als iemand foto’s heeft hoe dat er uit ziet dan zie ik die graag.

beste is de terrendis enkelbuis (dus gescheiden toevoer en retour) als je door de grond moet. al zou ik het wel aansluiten met een 25cm rvs 32mm flexibele leiding om de bocht te maken de grond in. dat spul buigt voor geen meter. het isoleert wel verreweg het beste en is erg robuust.

die valliant sets zijn mooi maar te duur voor wat het is. beetje creatief met kurk (en armaflex) kom je een heel eind. somige mensen maken gewoon een klein boxje van tuinhout om de leidingen af te dekken en weg te werken voor het zicht.

[ Voor 6% gewijzigd door flippy op 24-12-2021 22:42 ]

[Kameelstok]

flippy schreef op vrijdag 24 december 2021 @ 20:44:
[...]


dat noemen we gewoon een h log peetje

[Afbeelding]

spoiler:

of een mollierdiagram als je een echte zeikerd bent

En hier zie je dus dat bij 12 bar oftewel 1,2 mPa de grens op +/- 13 graden C ligt. Komt overeen met wat de warmtepomp doet. Hij draait wel als een malle gezien de lage temperatuur op de verdamper en geeft ook geen "low pressure warning". Ik zou de temperatuursensoren eens nalopen.

[Remco45]

ThaDude schreef op vrijdag 24 december 2021 @ 19:04:
[...]
Die code 190 heeft bij mij 1000 weer.

Dat is het eerste deel van de firmware versie.
Code 191 geeft het tweede deel weer.

Je krijgt dan b.v. 1301 0000.

[flippy]

Kameelstok schreef op vrijdag 24 december 2021 @ 22:44:
[...]


En hier zie je dus dat bij 12 bar oftewel 1,2 mPa de grens op +/- 13 graden C ligt. Komt overeen met wat de warmtepomp doet. Hij draait wel als een malle gezien de lage temperatuur op de verdamper en geeft ook geen "low pressure warning". Ik zou de temperatuursensoren eens nalopen.

die tabel is absoluut. dus -1 bar als je op een meter wilt uitlezen.

bij 12 bar is het 16.3 graden.

(ff vals gespeeld met reftools )

ik maak me veel drukker (ha) om de lagedrukzijde met -26. dan zit je glashard op de 2 bar grens. daaronder zal hij simpelweg afslaan en in de fout schieten. dus men zou het moeten zoeken in een lekkage of een EXV die blijft hangen of stappen mist/overslaat bijvoorbeeld.

[ Voor 18% gewijzigd door flippy op 24-12-2021 23:17 ]

[ThaDude]

Remco45 schreef op vrijdag 24 december 2021 @ 23:07:
[...]


Dat is het eerste deel van de firmware versie.
Code 191 geeft het tweede deel weer.

Je krijgt dan b.v. 1301 0000.

191 heeft 0000 code 190 1000

Heb een FTC 6 unit overigens

[ Voor 5% gewijzigd door ThaDude op 24-12-2021 23:21 ]

[Remco45]

Apocalyps895 schreef op vrijdag 24 december 2021 @ 17:01:
Mijn WP wil nog steeds niet fatsoenlijk draaien ( Hitachi Yutaki S combi 260 11kw). Eerst dacht ik dat het aan koude dagen lag wanneer deze niet fatsoenlijk wilde draaien. Nu ik afgelopen week (tijdens mijn vakantie) bij ons bouwproject aanwezig was heb ik de WP meer kunnen testen. Maar het probleem is dat de WP na +/- 15 min lijkt in te zakken. 250² vloerverwarming 18mm hoh 10cm ~R6 geïsoleerde vloer.

Bij het aan gaan van de WP weet deze zonder veel moeite binnen 12 a 15 min mijn Ta van 9 naar Ta 18 te brengen.
[...]
Hier blijft de WP dan ook eindeloos in hangen, vandaag meer dan 3 uur laten draaien maar de Ta blijft op 17 "hangen". Ook de druk van de WP zakt dan in van 1.4/1.3Mpa naar 1.1.

Je schrijft dat de Ta van 9 graden oploopt...is het slechts 9 graden in de woning/vloer?
De Liquid T van 13 graden is namelijk erg laag: normaliter is dat dan tevens de Ta van het water.

Dan is dat een mogelijke oorzaak, wellicht naast de andere mogelijke oorzaken zoals Expansion valve en/of Koudemiddel tekort.
.
Een WP kan een woning prima op temperatuur houden, maar is heel slecht in het op temperatuur brengen als het echt koud in de woning is.
De WP kan dan namelijk niet genoeg op druk komen.
Enige oplossing is de woning middels een bouwkachel wat meer op temperatuur brengen.

[ Voor 7% gewijzigd door Remco45 op 24-12-2021 23:44 ]

[apepannetje]

Franciesco schreef op vrijdag 24 december 2021 @ 21:54:
Een vraag over het aansluiten van een monoblock buitenunit: er zijn diverse geïsoleerde terreinleidingen te koop. Zoals van met merk Terrendis die hier al eens voorbij gekomen is.

https://benem.nl/terrendi...t-duo-32-x-160-pe-xa.html

Wat wordt als handigste en/of beste gezien: een duo leiding (met dus aanvoer en retour in 1 buis) of losse leidingen voor aanvoer en retour?
Ik voorzie mij warmtepomp op ca 5 meter afstand van de woning. Welke (isolatie) dikte wordt aanbevolen?

Daarnaast: er zijn bij sommige leveranciers zogenaamde verbindingssets voor een grondinstallatie te krijgen. Degene die ik gezien heb is erg prijzig (Vaillant, ca €450).

[Afbeelding]

Is dat echt nodig of kan je ook prima zonder en de boven genoemde terreinleiding rechtstreeks koppelen aan de monoblock? En zo ja: krijg je die geïsoleerde terreinleiding dan wel netjes in een bocht vanuit de ingegraven diepte aangesloten?

Als iemand foto’s heeft hoe dat er uit ziet dan zie ik die graag.

Hier losse leidingen genomen reden: radius is makkelijker met 1 enkele dan met dubbele leidingen te maken dus een tweetal enkele genomen. Ribbelbuisdiameter 90 mm

[ Voor 11% gewijzigd door apepannetje op 24-12-2021 23:44 ]

[flippy]

ik krijg al pijn in mn rug als ik naar al dat zand kijk....

[apepannetje]

flippy schreef op vrijdag 24 december 2021 @ 23:44:
ik krijg al pijn in mn rug als ik naar al dat zand kijk....

Watje!!!

Vroeger had je ijzeren mannen en houten schepen, nu heb je … mannen en … schepen

[flippy]

apepannetje schreef op vrijdag 24 december 2021 @ 23:48:
[...]


Watje!!!

Vroeger had je ijzeren mannen en houten schepen, nu heb je … mannen en … schepen

"vroeger waren de boten van hout en de mannen van staal"

ik vind het niet erg meer om een watje te zijn als dat betekent dat ik zonder pijnstillers het bed ik kan.

aka: werk slimmer, niet harder. bel gewoon een lokale toko die voor 100 euro cash en een kratje bier langskomt om met een kleintje in een kwartier die sleuf eruit graaft. daar ga ik het echt niet meer zelf voor uitgraven. ik pleur het er wel weer in.

[ Voor 23% gewijzigd door flippy op 24-12-2021 23:55 ]

[apepannetje]

flippy schreef op vrijdag 24 december 2021 @ 23:51:
[...]


"vroeger waren de boten van hout en de mannen van staal"

ik vind het niet erg meer om een watje te zijn als dat betekent dat ik zonder pijnstillers het bed ik kan.

aka: werk slimmer, niet harder. bel gewoon een lokale toko die voor 100 euro cash en een kratje bier langskomt om met een kleintje in een kwartier die sleuf eruit graaft. daar ga ik het echt niet meer zelf voor uitgraven. ik pleur het er wel weer in.

Ait vedan,
Achteraf kiek ie een koe in de konte

[flippy]

twentenaren.

apart volk zijn we toch.

[Remco45]

Bij zulke lengten wordt isolatie erg belangrijk, vooral omdat er geen fase-overgang plaatsvindt in de woning.

Anders kan je de leidingen - hier naar de WP linksboven - 's winters heel gemakkelijk terugvinden

[koevlaas2]

Remco45 schreef op vrijdag 24 december 2021 @ 23:24:
[...]


Je schrijft dat de Ta van 9 graden oploopt...is het slechts 9 graden in de woning/vloer?
De Liquid T van 13 graden is namelijk erg laag: normaliter is dat dan tevens de Ta van het water.

Dan is dat een mogelijke oorzaak, wellicht naast de andere mogelijke oorzaken zoals Expansion valve en/of Koudemiddel tekort.
.
Een WP kan een woning prima op temperatuur houden, maar is heel slecht in het op temperatuur brengen als het echt koud in de woning is.
De WP kan dan namelijk niet genoeg op druk komen.
Enige oplossing is de woning middels een bouwkachel wat meer op temperatuur brengen.

Nope, koevlaas start menig WP op in koude huizen en dat werkt eigenlijk allemaal direct, Ta rent omhoog en in 1 nacht schiet het al aardig op.
Hier klopt iets niet, volgens mij ging het best goed toen ik erbij was maar ik vond het nogal een rammelkast die compressor van dit apparaat en ik wil niet speculeren maar....

[flippy]

men gaf aan dat het een demo was. hoe lang heeft die unit met een open systeem gestaan?

[DeltaT]

fmb schreef op vrijdag 24 december 2021 @ 16:59:
[...]

Dan zijn er blijkbaar verschillende versies van de manual want we zien een andere 7.4.3?

Niet echt.

7.4.3 Werking van de back-up tijdens het ontdooien van de buitenunit
Wanneer de buitenunit wordt ontdooid, zorgt het regelsysteem voor een volledige bescherming van het systeem door eventueel de back-up op te starten.
Als de back-up niet voldoende is om voor bescherming van de buitenunit tijdens het ontdooien te zorgen, wordt de buitenunit uitgeschakeld.

De backup is de ketel!

[Grolsch]

apepannetje schreef op vrijdag 24 december 2021 @ 23:59:
[...]


Ait vedan,
Achteraf kiek ie een koe in de konte

flippy schreef op zaterdag 25 december 2021 @ 00:00:
twentenaren.

apart volk zijn we toch.

Wie kunt wa oons eign Twents WP clubje oprichtn met al die Tukkers hier

[aartw99]

fmb schreef op vrijdag 24 december 2021 @ 16:59:
[...]

Dan zijn er blijkbaar verschillende versies van de manual want we zien een andere 7.4.3?

Nee, dezelfde manual. en 7.4.3.
Maar het bijspringen van dde CV bij een defrost is dus wel te verklaren en helaas niet te besturen met een parameter.
En klein bier bleek al uit eerdere berichten.

Waar ik problemen mee heb is de 'echte' hybriede werking: CV en WP samen.
Ook vannacht ging de WP al snel uit toen de CV insprong (het is hier nu -4C, was -6C).
De CV mag bijspringen vanaf -1C, maar de WP mag door tot -7C (dan wordt de COP te laag).

Maar wat ik zie is dat de CV inschakelt en na 30 minuten de WP in slaap valt.

Tot zover de hybriede werking.....

[Apocalyps895]

flippy schreef op zaterdag 25 december 2021 @ 00:43:
men gaf aan dat het een demo was. hoe lang heeft die unit met een open systeem gestaan?

Wat bedoel je met open systeem?

@koevlaas2 je verdenkt de compressor van deze problemen?

[flippy]

Apocalyps895 schreef op zaterdag 25 december 2021 @ 08:41:
[...]
Wat bedoel je met open systeem?

Demosystemen staan vaak niet aangesloten maar wel met alle leidingen open. Dus lucht kan vrij in het systeem stromen. Dat tast het systeem aan intern. Er is totaal geen bescherming dus alles kan oxideren.

[ Voor 13% gewijzigd door flippy op 25-12-2021 08:45 ]

[Apocalyps895]

flippy schreef op zaterdag 25 december 2021 @ 08:43:
[...]


Demosystemen staan vaak niet aangesloten maar wel met alle leidingen open. Dus lucht kan vrij in het systeem stromen. Dat tast het systeem aan intern. Er is totaal geen bescherming dus alles kan oxideren.

Ze hebben deze even aangesloten gehad maar heeft daarna inderdaad open gestaan een tijd. Dus het zou kunnen, de gas leidingen kan geen lucht in of ook die kunnen zijn gaan oxideren?

[flippy]

Apocalyps895 schreef op zaterdag 25 december 2021 @ 08:51:
[...]


Ze hebben deze even aangesloten gehad maar heeft daarna inderdaad open gestaan een tijd. Dus het zou kunnen, de gas leidingen kan geen lucht in of ook die kunnen zijn gaan oxideren?

afhankelijk van "hoe" het systeem open heeft gestaan kan er zeker schade zijn ontstaan. je ziet het vaak met de gevoelige (bewegende) onderdelen zoals ventielen en compressors. met name compressors en accumulatoren zijn erg gevoelig aangezien die van simpel staal zijn gemaakt zonder enige vorm van bescherming aan de binnenkant. immers is dat ook niet nodig want er komt geen lucht/vocht bij als het systeem conform regels word behandelt.

eerst maar eens kijken of het systeem niet lek is voor men verder gaat speculeren. al moet wel worden gekeken naar de oorzaak van de problemen en niet alleen "ff bijvullen en weer weg". als inderdaad de EXV moeilijk doet moet men kijken waarom die dat doet/deed. is het systeem lek moet men kijken hoe die lek is geraakt. enzovoort.

als er geen lekkage is zou ik wel eerst even kijen naar de EXV. die kan wel eens blijven hangen. dat zie je wel vaker bij systemen die niet gevacummerd zijn (bij beun-aircos) of open hebben gestaan voor een langere duur. dan zie je ineens 20~30 graden over het ventiel. immers weet de regelaar niet waar het ventiel echt op staat als die blijft hangen. dan mist ie stappen.

[ Voor 13% gewijzigd door flippy op 25-12-2021 09:29 ]

[LacsapOV]

Interessant icm een warmtepomp. Met mijn woning overleef je de winter nooit niet, maar een koude week moet toch wel lukken.
https://solarmagazine.nl/...per-dan-een-thuisbatterij

[koevlaas2]

Franciesco schreef op vrijdag 24 december 2021 @ 21:54:
Een vraag over het aansluiten van een monoblock buitenunit: er zijn diverse geïsoleerde terreinleidingen te koop. Zoals van met merk Terrendis die hier al eens voorbij gekomen is.

https://benem.nl/terrendi...t-duo-32-x-160-pe-xa.html

Wat wordt als handigste en/of beste gezien: een duo leiding (met dus aanvoer en retour in 1 buis) of losse leidingen voor aanvoer en retour?
Ik voorzie mij warmtepomp op ca 5 meter afstand van de woning. Welke (isolatie) dikte wordt aanbevolen?

Daarnaast: er zijn bij sommige leveranciers zogenaamde verbindingssets voor een grondinstallatie te krijgen. Degene die ik gezien heb is erg prijzig (Vaillant, ca €450).

[Afbeelding]

Is dat echt nodig of kan je ook prima zonder en de boven genoemde terreinleiding rechtstreeks koppelen aan de monoblock? En zo ja: krijg je die geïsoleerde terreinleiding dan wel netjes in een bocht vanuit de ingegraven diepte aangesloten?

Als iemand foto’s heeft hoe dat er uit ziet dan zie ik die graag.

Zo'n grondleiding is 32x2.9 en daar pers ik gewoon 32x3.0 koppelingen op dat gaat prima. Scheelt weer dure koppelstukken van soms wel €75,- per stuk.

[MitchellHearth]

aartw99 schreef op zaterdag 25 december 2021 @ 08:35:
[...]

Waar ik problemen mee heb is de 'echte' hybriede werking: CV en WP samen.
Ook vannacht ging de WP al snel uit toen de CV insprong (het is hier nu -4C, was -6C).
De CV mag bijspringen vanaf -1C, maar de WP mag door tot -7C (dan wordt de COP te laag).

Maar wat ik zie is dat de CV inschakelt en na 30 minuten de WP in slaap valt.

Tot zover de hybriede werking.....

Hier hetzelfde (heb een Elga Ace). Sinds vanochtend draait ie volledig op de CV ketel. Vannacht zie ik wel dat er CV constant heel zachtjes aan/uit gaat. Toch heb ik het idee dat de WP nu het prima nog zelf kan, misschien eens keertje proberen de back up uit te zetten...



M'n verbruik vandaag (volledig gebruik dus niet alleen vd warmtepomp. Maar heb alleen vanochtend ff een IR paneel aan gehad, vandaar die piek).

[flippy]

LacsapOV schreef op zaterdag 25 december 2021 @ 09:13:
Interessant icm een warmtepomp. Met mijn woning overleef je de winter nooit niet, maar een koude week moet toch wel lukken.
https://solarmagazine.nl/...per-dan-een-thuisbatterij

ik zie niet helemaal wat voor relatie/conncurrent deze onzinoplossing moet zijn (voor een niet bestaand probleem) ten opzichte van een thuisaccu.


kan iemand eens uitrekenen hoe heet dat water moet zijn om 2 weken lang een toko warm te houden met een buffertank van 4 kuub?

[ Voor 11% gewijzigd door flippy op 25-12-2021 09:54 ]