Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10

[Leudal]

biljoenblik schreef op zondag 19 december 2021 @ 12:53:
[...]


Ik heb hier ook alle filters schoongemaakt.
Krijg op stand 5 ook maar 18 l/min.
Ook tijdens SWW komt die niet hoger.

Ik vermoed dat het aan de interne (niet gecalibreerde) sensor ligt.

Maar goed, alles wordt warm hier. Dus zal wel geen probleem zijn.

Kan zijn maar zou willen weten wat je flow word als je de pompsnelheid verlaagd ( zakt de totaal flow? )
Hier zou een hoge pompstand tevens voor veel ruis in de leidingen zorgen wat ik ook niet wil.
De pompstand staat hier op 2 alleen ruis in de leidingen bij een defrost maar die zijn er nu niet.

[Grolsch]

JVR2 schreef op zondag 19 december 2021 @ 12:38:
[...]

Ja hoor. Alle kringen staan volledig open. Op de debietmeters aan de kringen lees ik bij alle aparte kringen ongeveer 1 L/min af (voor zover je dat nauwkeurig kan aflezen bij dergelijke kleine debieten, maar de grootte-orde zal wel kloppen). Als je de waarde voor het debiet uitlas, dan gaf hij 17 L/min aan op stand '5' (hoger kan niet). Als je weet dat we 8 + 6 + 2 = 16 kringen in totaal hebben, dan kan dat kloppen dat elke kring -als alles open staat- ongeveer 1L/min krijgt.

PS: ik ga er wel vanuit dat in bovenstaande opmerking "meters opendraaien" de kringen zelf bedoeld werden. Bij ons is dat met een soort inbussleutel aan de voorzijde, dat je de ventielen kan regelen. De debietmeter zelf staat bovenop, maar ik denk niet dat je daar iets kan aan veranderen. Maar zoals ik zei, ik ga ervan uit dat het ging over kringen afregelen, en die zover mogelijk open zetten. En dat is bij ons inderdaad zo ingesteld op dit moment.

Wil je eens een foto plaatsen van je v.v. verdeler en dan met name van die flowmeters

Bij die van mij zit er een rode "borgring" over de flowmeters die ervoor zorgt dat ik hem niet kan verdraaien.
Als ik die borgring eraf haal kan ik de flowmeter verdraaien zodat de groepen meer flow krijgen. Misschien dat dit bij jou ook zo is

Ik blijft 1L/minuut erg weinig vinden per groep op maximaal pompvermogen.

Heb je wel een gesloten / pomploze verdeler

[KaDoos]

Strider schreef op zaterdag 18 december 2021 @ 11:27:
[...]


Ik heb mijn keuze uiteindelijk wel gemaakt, ik ga toch voor de 100mm HoH. Om te voorkomen dat ik achteraf spijt ga krijgen.
In de toekomst experimenten met een luchtontvochtiger gekoppeld op een WTW installatie lijkt mij ook wel interessant.

Bij een nieuwbouwhuis heb je echt geen 10 cm nodig. Of is het een oud huis, veel mensen die adviseren hebben geen vvw met nieuwbouw, dus wees verstandig want als je afgifte te groot is gaat hij inderdaad te veel pendelen. Tot 0 gr overdag buiten temperatuur draaid bij mij de WP alleen van 10.00 uur tot 22.00 uur, hij loopt dan 12 uur lang rustig, bij de huidige temperatuur gaat hij 1 keer uit gedurende ongeveer 2 uur.

[flippy]

KaDoos schreef op zondag 19 december 2021 @ 13:52:
[...]

Bij een nieuwbouwhuis heb je echt geen 10 cm nodig. Of is het een oud huis, veel mensen die adviseren hebben geen vvw met nieuwbouw, dus wees verstandig want als je afgifte te groot is gaat hij inderdaad te veel pendelen. Tot 0 gr overdag buiten temperatuur draaid bij mij de WP alleen van 10.00 uur tot 22.00 uur, hij loopt dan 12 uur lang rustig, bij de huidige temperatuur gaat hij 1 keer uit gedurende ongeveer 2 uur.

pendelgedrag krijg je door een slechte aansturing. men moet degelijk instellen en afregelen op WAR bijvoorbeeld. je moet niet met een kamertermostaat op de aan-uit ingang zitten als je efficent wil stoken. dan krijg je pendelgedrag.

afstellen en inregelen is belangrijker dan de installatie zelf. de CV cowboys die gewoon een pomp in de tuin flikkeren en weglopen zijn verantwoordelijk voor de meeste klachten en problemen.

[ Voor 7% gewijzigd door flippy op 19-12-2021 14:00 ]

[Naalroc]

Grolsch schreef op zondag 19 december 2021 @ 13:31:
[...]

Wil je eens een foto plaatsen van je v.v. verdeler en dan met name van die flowmeters

Bij die van mij zit er een rode "borgring" over de flowmeters die ervoor zorgt dat ik hem niet kan verdraaien.
Als ik die borgring eraf haal kan ik de flowmeter verdraaien zodat de groepen meer flow krijgen. Misschien dat dit bij jou ook zo is

Ik blijft 1L/minuut erg weinig vinden per groep op maximaal pompvermogen.

Heb je wel een gesloten / pomploze verdeler

Precies dàt vroeg ik me ook af, maar meende dat ik dat al eens gezien had; dat was gisteren zie hier:

JVR2 in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10"

Dat is dus inderdaad een pomploze verdeler, en een nogal afwijkend type flowmeter. Het lijkt er idd op dat die flow te verstellen is met de inbus bout voorop elke groep, maar misschien kan @JVR2 nog even bevestigen dat die transparante flowmeters niet te verdraaien zijn, en ook niet een mechanische vergrendeling hebben?
En die witte knoppen op de retour balk staan allemaal helemaal open (links-om gedraaid?)

[ Voor 3% gewijzigd door Naalroc op 19-12-2021 14:05 ]

[KaDoos]

flippy schreef op zondag 19 december 2021 @ 13:58:
[...]


pendelgedrag krijg je door een slechte aansturing. men moet degelijk instellen en afregelen op WAR bijvoorbeeld. je moet niet met een kamertermostaat op de aan-uit ingang zitten als je efficent wil stoken. dan krijg je pendelgedrag.

afstellen en inregelen is belangrijker dan de installatie zelf. de CV cowboys die gewoon een pomp in de tuin flikkeren en weglopen zijn verantwoordelijk voor de meeste klachten en problemen.

Heb jij wel overal vvw?

[Grolsch]

KaDoos schreef op zondag 19 december 2021 @ 13:52:
[...]

Bij een nieuwbouwhuis heb je echt geen 10 cm nodig. Of is het een oud huis, veel mensen die adviseren hebben geen vvw met nieuwbouw, dus wees verstandig want als je afgifte te groot is gaat hij inderdaad te veel pendelen. Tot 0 gr overdag buiten temperatuur draaid bij mij de WP alleen van 10.00 uur tot 22.00 uur, hij loopt dan 12 uur lang rustig, bij de huidige temperatuur gaat hij 1 keer uit gedurende ongeveer 2 uur.

Die volg ik ff niet, pendelen door teveel afgifte?

[flippy]

KaDoos schreef op zondag 19 december 2021 @ 14:12:
[...]

Heb jij wel overal vvw?

het type afgifte heeft niks met pendelgedrag te maken.

je krijgt pendelgedrag als je pomp teveel vermogen geeft is op zijn miniumafgifte dan wat de woning nodig heeft om de temperatuur vast te houden. dus exact het omgekeerde van wat je probeert te vertellen.

je zegt nu dat een auto overhit kan raken door een te grote radiator te monteren.

[ Voor 43% gewijzigd door flippy op 19-12-2021 14:37 ]

[JVR2]

Grolsch schreef op zondag 19 december 2021 @ 13:31:
[...]

Wil je eens een foto plaatsen van je v.v. verdeler en dan met name van die flowmeters

Bij die van mij zit er een rode "borgring" over de flowmeters die ervoor zorgt dat ik hem niet kan verdraaien.
Als ik die borgring eraf haal kan ik de flowmeter verdraaien zodat de groepen meer flow krijgen. Misschien dat dit bij jou ook zo is

Ik blijft 1L/minuut erg weinig vinden per groep op maximaal pompvermogen.

Heb je wel een gesloten / pomploze verdeler

Ik heb ook borgringen (aan voorzijde van de ventielen), maar die staan helemaal open.
Die ringen staan opengedraaid zover als kan, en dan binnenin zijn -met inbus- de ventielen ook helemaal open geschroefd.

[JVR2]

Naalroc schreef op zondag 19 december 2021 @ 14:02:
[...]
En die witte knoppen op de retour balk staan allemaal helemaal open (links-om gedraaid?)

Absoluut.

[JVR2]

Grolsch schreef op zondag 19 december 2021 @ 13:31:
[...]
Ik blijft 1L/minuut erg weinig vinden per groep op maximaal pompvermogen.

Misschien is het enige wat overblijft het feit dat de diameters van de leidingen naar de verdelers mogelijk te beperkt zijn?

Naar de grootste verdeler loopt een aanvoer van diameter 26, maar naar de andere 2 is dat slechts 20. Het is zeker voldoende om warm te stoken, want daar hebben we -tot op dit moment- nog geen problemen mee gehad. Maar misschien is het wel een probleem om onnodige STOP/STARTS te kunnen vermijden?

[KaDoos]

flippy schreef op zondag 19 december 2021 @ 14:34:
[...]

het type afgifte heeft niks met pendelgedrag te maken.

je krijgt pendelgedrag als je pomp teveel vermogen geeft is op zijn miniumafgifte dan wat de woning nodig heeft om de temperatuur vast te houden. dus exact het omgekeerde van wat je probeert te vertellen.

je zegt nu dat een auto overhit kan raken door een te grote radiator te monteren.

Je hebt gelijk, zo bedoel ik het niet.
Kan hij rustiger pompen, maar de aanvoer temperatuur verlagen kan op een gegeven moment niet meer. Ik heb nu Ta=25 gr , dat is wel het minimum voor mijn pomp. Bij radiatoren is dat weer anders, vandaar mijn vraag, heb jij alleen vvw.

[flippy]

je kan ook pendelen bij 40c met radiatoren hoor.

[frennek]

Hoe wordt hier aangekeken tegen het toevoegen van wandverwarming naast vloerverwarming om zo de aanvoertemperatuur verder te kunnen verlagen en de COP te maximaliseren? Ook het maximaal afgegeven vermogen en waterinhoud van je systeem stijgt op deze manier, wat het pendelen weer kan verminderen.

Enige nadeel wat ik hierin kan zien zijn natuurlijk de kosten van aanleg en dat je moet oppassen bij het boren van gaatjes, maar verder heeft het over dimensioneren van je systeem toch alleen maar voordelen?

[Proton_]

@JVR2
Diameter 20 in PEX is wel magertjes inderdaad. Dat is maar 16mm binnendiameter.
Op je schema waren ze doorgelust, is de hoofdleiding dan ook maar 25mm (20 binnen)?
Over hoeveel meter gaat het?

Het gaat vooral jammer worden als het echt koud wordt, het water warmer moet en je het volledige vermogen wil benutten.

Je zou haast een druk(verschil)meting doen om uit te zoeken waar de weerstand zit.

Misschien heb je wat aan dit topic:
20mm kunststof of 25mm kunststof

[ Voor 10% gewijzigd door Proton_ op 19-12-2021 15:32 ]

[ArjoK]

flippy schreef op zaterdag 18 december 2021 @ 11:38:
[...]


Ik denk dat je beter eerst in kan lezen op hoe een wp werkt en voor de grap naar het formaat van een monoblock voor je verder gaat in deze gedachtengang.

@mrkleze Even simpel zal dat idd nooit gaan, De warmtepomp zal niet ineens het benodigde vermogen kunnen leveren. Als je iets degelijks wilt doen dan zal je iets van een buffer tussen warmtepomp en ketel moeten plaatsen en die je door warmtepomp op constante temperatuur laten houden. Oplossing krijgt dan het gedaante van de hybridtec van TCB. Een all-in-one systeem met geïntegreerde platenwisselaar, buffer, regeling speciaal ontwikkeld voor een monoblock samen met een CV ketel. (Dit is eigenlijk het onderste deel van de Monotec pro van TCB (ofwel de Enzavu hydromodule / Ferroli TitanoSmart Pro)
Je zou ook kunnen overwegen voor je SWW een warmtepompboiler te plaatsen.
Maar waarom dan niet overstappen naar geheel gasloos scheelt je ook nog eens vastrecht en netbeheer (ca. €270,- /jaar)?

[flippy]

frennek schreef op zondag 19 december 2021 @ 15:14:
Hoe wordt hier aangekeken tegen het toevoegen van wandverwarming naast vloerverwarming om zo de aanvoertemperatuur verder te kunnen verlagen en de COP te maximaliseren? Ook het maximaal afgegeven vermogen en waterinhoud van je systeem stijgt op deze manier, wat het pendelen weer kan verminderen.

Enige nadeel wat ik hierin kan zien zijn natuurlijk de kosten van aanleg en dat je moet oppassen bij het boren van gaatjes, maar verder heeft het over dimensioneren van je systeem toch alleen maar voordelen?

het kost een godsvermogen en je afgifte is niet geweldig groot. het is goedkoper en effectiever om gewoon een casette op te hangen ergens als je echte vermogen wilt dumpen in je huis.

[Strider]

KaDoos schreef op zondag 19 december 2021 @ 13:52:
[...]

Bij een nieuwbouwhuis heb je echt geen 10 cm nodig. Of is het een oud huis, veel mensen die adviseren hebben geen vvw met nieuwbouw, dus wees verstandig want als je afgifte te groot is gaat hij inderdaad te veel pendelen. Tot 0 gr overdag buiten temperatuur draaid bij mij de WP alleen van 10.00 uur tot 22.00 uur, hij loopt dan 12 uur lang rustig, bij de huidige temperatuur gaat hij 1 keer uit gedurende ongeveer 2 uur.

Dus jij hebt 15cm, en ervaart hier geen enkel problemen mee?
Mijn begane grond heeft een opp. van ong. 67m², dat is inclusief een kleine hal.
Hoe ik de vloerverwarming boven ga toepassen weet ik nog niet, waarschijnlijk alleen in de badkamer en in 1 slaapkamer, dat is bij elkaar ong. 15m².

Is de situatie bij jou vergelijkbaar?

[flippy]

Strider schreef op zondag 19 december 2021 @ 15:22:
[...]


Dus jij hebt 15cm, en ervaart hier geen enkel problemen mee?
Mijn begane grond heeft een opp. van ong. 67m², dat is inclusief een kleine hal.
Hoe ik de vloerverwarming boven ga toepassen weet ik nog niet, waarschijnlijk alleen in de badkamer en in 1 slaapkamer, dat is bij elkaar ong. 15m².

Is de situatie bij jou vergelijkbaar?

het verschil in afgifte is ongeveer ~400W meer voor 100mm uitvoering. dus je pomp zou dus langer door kunnen draaien op een lager pitje. je vloertemperatuur gaat ook iets omhoog daardoor maar dat is bijna niet merkbaar.

[frennek]

flippy schreef op zondag 19 december 2021 @ 15:18:
[...]


het kost een godsvermogen en je afgifte is niet geweldig groot. het is goedkoper en effectiever om gewoon een casette op te hangen ergens als je echte vermogen wilt dumpen in je huis.

Een casette (fancoil bijvoorbeeld) heeft dan toch wel een iets hogere temperatuur nodig om echt te functioneren? Of is dat ook prima te combineren met een gesloten vloerverwarmingverdeler?

[flippy]

frennek schreef op zondag 19 december 2021 @ 15:47:
[...]


Een casette (fancoil bijvoorbeeld) heeft dan toch wel een iets hogere temperatuur nodig om echt te functioneren? Of is dat ook prima te combineren met een gesloten vloerverwarmingverdeler?

ligt eraan hoeveel afgifte je wilt. ik vind het nog steeds een een goede oplossing als je een enkelbuis radiator systeem hebt en je retour flink omlaag wilt krijgen bijvoorbeeld.

ik heb zelf 1 extra groep op de bovenverdieping zitten die naar de aanvoerlucht gaat met een kleine fancoil in de aanvloer. dus die kan het koele randje eraf halen in de winter en afkoelen in de winter en omdat het op de verdeler zit kan je het zelfs regelen met wat slim huis gebeuren.

de mogelijkheden zijn er, de vraag is alleen wat je wilt bereiken precies. en als je met muurverwamring bezig gaat is koelen gewoon direct geen optie meer tenzij je het leuk vind om elk jaar opnieuw te behangen. met een fancoil/casette wel. als je een beetje deftige coil koopt die op de retour van je verdeler gaat (dus wel peppie leidingen leggen) kan je een retourtemperatuur krijgen die gewoon gelijk loopt met je kamertemperatuur. met name voor mensen die te weinig afgifte hebben in hun vloer of radiatoren is het een goede oplossing. je kan ook vaak extra coils plaatsen door een grotere verdeler te plaatsen en in de kamers waar het nodig is coils tegen de muur te zetten of op het plavond afhankelijk van de WAF. dat is in elk geval goedkoper en meer WAF-vriendelijk dan de vloer openbreken....

[ Voor 13% gewijzigd door flippy op 19-12-2021 16:10 ]

[Ivow85]

Strider schreef op zondag 19 december 2021 @ 15:22:
[...]


Dus jij hebt 15cm, en ervaart hier geen enkel problemen mee?
Mijn begane grond heeft een opp. van ong. 67m², dat is inclusief een kleine hal.
Hoe ik de vloerverwarming boven ga toepassen weet ik nog niet, waarschijnlijk alleen in de badkamer en in 1 slaapkamer, dat is bij elkaar ong. 15m².

Is de situatie bij jou vergelijkbaar?

Mijn ouders hebben al sinds eind jaren 90 de vloerverwarming met hoh 15cm (gekoppeld aan de cv-ketel) . Radiator in de woonkamer en hal zijn aanwezig. In de woonkamer staat deze altijd dicht, tenzij het bijvoorbeeld na een vakantie in het voor- of najaar erg fris in huis is bij thuiskomst. Thermostaat gaat in de vakantie namelijk naar 15 graden. Dus als alles helemaal is afgekoeld gebruiken ze de radiator om even snel de boel warm te stoken.
De radiator in de hal staat wel open omdat het daar anders koud wordt ivm open trapgat naar de bovenverdieping die ze verder niet verwarmen.

Kortom: hoh 15 cm voldoet zelfs in een jaren 70 huis waar pas sinds anderhalf jaar HR++ glas gemonteerd is. Voorheen oud dubbel glas. Spouwmuur van een paar cm is ooit geïsoleerd met korrels, onder de vloerverwarming ligt slechts 2 of 3 cm pir.
Als het daar al voldoet, dan mag het in een nieuwbouwwoning helemaal geen probleem zijn. Ook met hoh 150 zit je zo aan een afgifte van 75+ W/m2 bij een acceptabele aanvoertemperatuur. Das al 4,5kW bij 60m2 aan vloerverwarming. Als dat niet genoeg is, heeft je aannemer flink lopen sjoemelen met de hoeveelheid isolatie die hij heeft gebruikt en/of snapt hij werkelijk niets van luchtdicht bouwen en het voorkomen van koudebruggen.

[KaDoos]

Strider schreef op zondag 19 december 2021 @ 15:22:
[...]


Dus jij hebt 15cm, en ervaart hier geen enkel problemen mee?
Mijn begane grond heeft een opp. van ong. 67m², dat is inclusief een kleine hal.
Hoe ik de vloerverwarming boven ga toepassen weet ik nog niet, waarschijnlijk alleen in de badkamer en in 1 slaapkamer, dat is bij elkaar ong. 15m².

Is de situatie bij jou vergelijkbaar?

Ik heb beneden 60 m2 woonkamer die altijd open staat, badkamer geregeld op 22 gr. Slaapkamer 19 gr en boven 2 kamers en kleine badkamer geregeld maar die vragen bij deze temp. geen warmte.
De geregelde ruimtes hebben een stappenmotor op de verdeler zodat hij nooit ineens open of dicht gezet wordt, dit vindt de warmtepomp niet fijn omdat er dan plots een sloot koud water bij kan komen.
Maar verder prima met 15 cm hoh verwarmen en koelen, stooklijn tussen 25 bij 7 gr en bij 29 bij -20 gr.

[flippy]

Ivow85 schreef op zondag 19 december 2021 @ 16:49:
[...]


Mijn ouders hebben al sinds eind jaren 90 de vloerverwarming met hoh 15cm (gekoppeld aan de cv-ketel) . Radiator in de woonkamer en hal zijn aanwezig. In de woonkamer staat deze altijd dicht, tenzij het bijvoorbeeld na een vakantie in het voor- of najaar erg fris in huis is bij thuiskomst. Thermostaat gaat in de vakantie namelijk naar 15 graden. Dus als alles helemaal is afgekoeld gebruiken ze de radiator om even snel de boel warm te stoken.
De radiator in de hal staat wel open omdat het daar anders koud wordt ivm open trapgat naar de bovenverdieping die ze verder niet verwarmen.

Kortom: hoh 15 cm voldoet zelfs in een jaren 70 huis waar pas sinds anderhalf jaar HR++ glas gemonteerd is. Voorheen oud dubbel glas. Spouwmuur van een paar cm is ooit geïsoleerd met korrels, onder de vloerverwarming ligt slechts 2 of 3 cm pir.
Als het daar al voldoet, dan mag het in een nieuwbouwwoning helemaal geen probleem zijn. Ook met hoh 150 zit je zo aan een afgifte van 75+ W/m2 bij een acceptabele aanvoertemperatuur. Das al 4,5kW bij 60m2 aan vloerverwarming. Als dat niet genoeg is, heeft je aannemer flink lopen sjoemelen met de hoeveelheid isolatie die hij heeft gebruikt en/of snapt hij werkelijk niets van luchtdicht bouwen en het voorkomen van koudebruggen.

dat is een een boel aannames.

natuulijk kan je met 15cm uitkomen. zolang je maar een flinke Ta hebt kan je een vloer hebben met 50cm HoH als je wilt.

het punt is of het efficenter kan. en de meer leiding je in je vloer kan duwen de effcienter je kan draaien. en voor een CV maakt het weinig uit want die pendelt zich toch wel suf de hele dag met 75 graden water maar je warmtepomp heeft die "luxe" niet.

je zou nooit in de buurt moeten komen van een vraag die 75+ W/m2 nodig heeft zoals je stelt. je vloer moet het kunnen in extreme temperaturen maar dat moet die wel kunnen op een zo laag mogelijke Ta.

[Proton_]

@flippy het punt is ook of het €1300 waard is, of dat je daar beter 1300 Wp voor op je schuur kan leggen. Ik denk dat laatste.

Als € geen rol speelt heb je gelijk.

[flippy]

Proton_ schreef op zondag 19 december 2021 @ 18:02:
@flippy het punt is ook of het €1300 waard is, of dat je daar beter 1300 Wp voor op je schuur kan leggen. Ik denk dat laatste.
Als € geen rol speelt heb je gelijk.

ik heb het ook niet over de kosten want dat is gewoon een onderwerp wat niet geweldig relevant is in dit topic.
hoe mensen hun geld willen besteden en waarin is een discussie ohne ende. immers moet men maar net ff een garage of schuur hebben waar 1300Wp op kan enzovoort enzovoort. dat zijn gewoon dingen wat buiten dit topic moet blijven.

de vraag is "is 10cm beter dan 15cm?" antwoord: ja, het is beter.

of het in je budget past is een ander verhaal. echter in mijn ervaring is het beter om het wel te hebben dan achteraf erachter te komen dat je het beter toch had kunnen doen. is het ZOVEEL makkelijker om een groep wat minder afgifte te geven dan een groep meer afgifte te geven....

immers kan je een jaar later alsnog die 1300Wp op het dak gooien, je vloer op van 15 naar 10cm aan latne passen is lastiger...

[ Voor 28% gewijzigd door flippy op 19-12-2021 18:09 ]

[Proton_]

@flippy
Ik dacht dat we het hadden over de concrete situatie van Strider in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10" .

Zou jij er het genoemde bedrag voor over hebben, en zo ja, waarom dan?

Engineering is afwegingen maken en ze onderbouwen, en kosten zijn uiteindelijk altijd een beperking.

150 is m.i. gewoon goed genoeg

[flippy]

Proton_ schreef op zondag 19 december 2021 @ 18:16:
@flippy
Ik dacht dat we het hadden over de concrete situatie van Strider in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10" .

Zou jij er het genoemde bedrag voor over hebben, en zo ja, waarom dan?

Engineering is afwegingen maken en ze onderbouwen, en kosten zijn uiteindelijk altijd een beperking.

150 is m.i. gewoon goed genoeg

nogmaals, of IK het er voor over heb is niet het punt, de vraag is of de gene die de portemonee moet trekken het waard vind.

ik kon dagelijks in de situatie waarbij een klant een keuze moet maken tussen nu meer uitgeven en het in 1x fatsoenlijk te doen en een berg geld besparen over de lange termijn of nu snel wat geld uitgeven en doorgaan met een geldverslindend rammelend hok.

en ja, ik vind het wel waard want ik heb het zelf. dan wacht die zonnepanelen op de schuur maar een paar maanden langer. je moet niet beknibbelen op permanente installaties in je woning. of het nu vloervaerwarming is of internetkabels naar elke kamer of dikker dubbleglas of triple.

"goed genoeg" is iets anders dan "het kan beter".

its better to have it and not need it then need it and not have it.

[ Voor 3% gewijzigd door flippy op 19-12-2021 18:27 ]

[Proton_]

flippy schreef op zondag 19 december 2021 @ 18:22:
[...]
its better to have it and not need it then need it and not have it.

Als je naar de hele optielijst van een nieuwbouwwoning kijkt is dat weinig bruikbaar advies
Maar goed, 'omdat het kan' is inderdaad een antwoord (ik zal het hierbij laten).

[flippy]

Proton_ schreef op zondag 19 december 2021 @ 18:27:
[...]

Als je naar de hele optielijst van een nieuwbouwwoning kijkt is dat weinig bruikbaar advies
Maar goed, 'omdat het kan' is inderdaad een antwoord (ik zal het hierbij laten).

in een ander topic word exact dezelfde discussie gevoerd tussen dubbelglas of duurder triple glas.

daarom moet je budgetdiscussie buiten deze topics houden.

[biljoenblik]

Remco45 schreef op zondag 19 december 2021 @ 12:57:
[...]


Die sensor werkt vrij nauwkeurig: bij mijn systeem (11,2kW) bedraagt het verschil tussen Kamstrup en WP-sensor maar 3%.
Het kan ook zitten in de aanvoerleidingen: die zouden liefst 28 mm moeten zijn.

Daarom zeg ik ook.

Bij SWW dezelfde flow. En dat is het interne leidingwerk van de cilinder unit zelf.
Mag toch hopen dat ze daar wel de juiste leidingen hebben gebruikt.
Als ik daar al max 18 l/min haal. En op het vvw systeem ook.
Dan lijkt me daar niet het probleem te zitten.

[LacsapOV]

Ik zag gisteren kraanvogels vliegen en ik heb koude voeten, er is koud weer op komst.
Timmer je ramen dicht, stop een sok in elke kier en bid dat onze warmtepompen de boel warm houden. Als je vloerverwarming op hoh 150 ligt emigreer dan maar naar Spanje.

Piet Doemdenker

[Grolsch]

biljoenblik schreef op zondag 19 december 2021 @ 18:40:
[...]


Daarom zeg ik ook.

Bij SWW dezelfde flow. En dat is het interne leidingwerk van de cilinder unit zelf.
Mag toch hopen dat ze daar wel de juiste leidingen hebben gebruikt.
Als ik daar al max 18 l/min haal. En op het vvw systeem ook.
Dan lijkt me daar niet het probleem te zitten.

Ik heb sww 20l/ minuut, cv 26l/ minuut

[Ivow85]

flippy schreef op zondag 19 december 2021 @ 17:54:
[...]


dat is een een boel aannames.

natuulijk kan je met 15cm uitkomen. zolang je maar een flinke Ta hebt kan je een vloer hebben met 50cm HoH als je wilt.

het punt is of het efficenter kan. en de meer leiding je in je vloer kan duwen de effcienter je kan draaien. en voor een CV maakt het weinig uit want die pendelt zich toch wel suf de hele dag met 75 graden water maar je warmtepomp heeft die "luxe" niet.

je zou nooit in de buurt moeten komen van een vraag die 75+ W/m2 nodig heeft zoals je stelt. je vloer moet het kunnen in extreme temperaturen maar dat moet die wel kunnen op een zo laag mogelijke Ta.

In die ideale wereld leg je vanuit het oogpunt van de warmtepomp hoh 5cm. Maar in een praktijk spelen andere factoren altijd een rol. En daarom worden voor allerlei beslissingen kosten/baten afwegingen gemaakt.

De door mij genoemde 75W+ per m² wordt bij een gemiddelde watertemperatuur van zo'n 35 graden al bereikt. Dan heb je het over een ta van 37 of 38 graden en dat is echt niet extreem als eindpunt van de stooklijn. En in de situatie die besproken werd, een nieuwbouwwoning, is er normaal gezien ook bij extreme kou minder warmtevraag dan 75W/m2, dus een lagere maximale ta dan 38 grsden. In praktijk zal bij de besproken nieuwbouwwoning het eindpunt van de stooklijn 1 a 2 graden omlaag kunnen wanneer hoh 100 gekozen wordt ipv 150.
Hoeveel besparing gaat die gemiddeld 1 graad lagere aanvoertemperatuur opleveren? Is dat de moeite waard?

[flippy]

Ivow85 schreef op zondag 19 december 2021 @ 19:34:
[...]Hoeveel besparing gaat die gemiddeld 1 graad lagere aanvoertemperatuur opleveren? Is dat de moeite waard?

dat is dus de vraag die alleen de degene die de rekening moet betalen kan beantwoorden.

echter is een vloerverwarming een permanent iets. nog permanenter dan glas. uitzonderingen daargelaten is het een installatie die het hele leven van een huis erin zit.

hoewel de winsten op financieel gebied relatief klein zijn is elke graad minder wel weer meegenomen in de totale kostprijs om een woning warm/koud te houden. zaken zoals zonnepanelen, glas en de warmtepomp zelf zullen over het leven van een woning soms meerdere keren vervangen worden. wie weet wat de warmtepomptehcnieken over 10~15 jaar zijn. dan kan die graad verschil ineens een groter verschil maken dan nu.

[develdonk]

Remco45 schreef op zaterdag 18 december 2021 @ 19:11:
@koevlaas2
@develdonk

Ter info: Mitsubishi Electric vermeld zelf dat de meting slechts ter indicatie is.

Note: Method 1 [internally] should be used as a guide. If a certain accuracy is required, method 2 [seperate energy meter] should be used.

Bij mij weken de interne metingen behoorlijk af: 7% - 13%.
Na installatie van een Kamstrup blijkt dat de Mitsu's - mits passend en goed ingesteld - een performance hebben welke vrij nauwkeurig overeenkomt met het databook, aldus diverse gebruikers waaronder ikzelf

Ik zal er eens een flow meter tussen gaan zetten (ligt hier toch maar te niksen) om het vast te stellen. kwh meter zit er al achter alleen door rest die ik gedaan had van de warmtepomp loopt deze (helaas) niet meer gelijk...

[ocaj]

LacsapOV schreef op zondag 19 december 2021 @ 18:44:
Ik zag gisteren kraanvogels vliegen en ik heb koude voeten, er is koud weer op komst.
Timmer je ramen dicht, stop een sok in elke kier en bid dat onze warmtepompen de boel warm houden. Als je vloerverwarming op hoh 150 ligt emigreer dan maar naar Spanje.

Piet Doemdenker

O jee.... Ik heb mijn vloerverwarming op 20cm hoh liggen, ventilatierooster in mijn ramen die altijd open staan en een deel van mijn vloer is aan de onderkant geheel niet geïsoleerd omdat ik er niet bij kan komen.

Waar ben ik aan begonnen? Laat mijn vrouw het niet horen....

[Strider]

flippy schreef op zondag 19 december 2021 @ 19:40:
[...]


dat is dus de vraag die alleen de degene die de rekening moet betalen kan beantwoorden.

echter is een vloerverwarming een permanent iets. nog permanenter dan glas. uitzonderingen daargelaten is het een installatie die het hele leven van een huis erin zit.

hoewel de winsten op financieel gebied relatief klein zijn is elke graad minder wel weer meegenomen in de totale kostprijs om een woning warm/koud te houden. zaken zoals zonnepanelen, glas en de warmtepomp zelf zullen over het leven van een woning soms meerdere keren vervangen worden. wie weet wat de warmtepomptehcnieken over 10~15 jaar zijn. dan kan die graad verschil ineens een groter verschil maken dan nu.

Ik zie zelf 4 punten:
1) Merkbaar beter comfort is twijfelachtig.
2) Energiebesparing is marginaal
3) Langere levensduur waterpomp is niet zeker (minder belasting)
4) Finetunen waterpomp gaat waarschijnlijk makkelijker.

Dan kan het wel zo zijn dat in de toekomst bij nieuwere technieken de besparing veel groter kan zijn, maar dat is nu nog een aanname.

Ondanks dat ik het met je eens ben dat je het beter gelijk goed kunt aanpakken, statistieken waaruit blijkt dat de investering een significant beter effect op iets gaat hebben wat het de investering waard maakt is voor mij niet helemaal helder. Ondanks de berekeningen waaruit blijkt dat je het huis ook wel warm krijgt met 150mm HoH. Ik merk dat in het project waarin ik zit eigenlijk iedereen met dezelfde vraag zat, maar de meeste volgde gewoon het advies van de aannemer.

[Proton_]

In een poging het wat concreter te maken voor de mensen die hier juist meelezen omdat ze niet weten hoe te beginnen met een afweging:

We nemen bovenstaand verhaal van @Ivow85 en versimpelen dat naar: jaargemiddeld kan de Ta 1 graad lager.
Ik neem een random R32 warmtepomp die bij 7/25 een COP van 5.4 heeft en bij 7/35 COP 4.8, dan kunnen we met een simpel lineair model aannemen dat COP bij 7/24 een COP van circa 5.46 is; 1% beter.
Laten we verder aannemen dat die 1% ook voor de jaargemiddelde SCOP geldt en dat je met 1 graad lagere Ta dus ook 1% goedkoper uit bent.
Als je mijn aannames optimistisch vindt, kan je het verdubbelen naar 2%, maar dat is ongeveer de orde van grootte; Carnot is het er mee eens dus ik denk dat het vrij toekomstbestendig is. Met de huidige warmtepompen in nieuwbouw (SCOP 4.5 / 6000 kWh warmtevraag) heb je het over maximaal 27 kWh per jaar.

Je kunt een terugverdienmodel vervolgens zo ingewikkeld maken als je wil met levensduur van het huis, rentederving etc. Dat is hier offtopic, al ben ik ergens wel benieuwd, dus als iemand zich er aan wil wagen, drop maar een link

[develdonk]

Strider schreef op zondag 19 december 2021 @ 20:15:
[...]


Ik zie zelf 4 punten:
1) Merkbaar beter comfort is twijfelachtig.
2) Energiebesparing is marginaal
3) Langere levensduur waterpomp is niet zeker (minder belasting)
4) Finetunen waterpomp gaat waarschijnlijk makkelijker.

Dan kan het wel zo zijn dat in de toekomst bij nieuwere technieken de besparing veel groter kan zijn, maar dat is nu nog een aanname.

Ondanks dat ik het met je eens ben dat je het beter gelijk goed kunt aanpakken, statistieken waaruit blijkt dat de investering een significant beter effect op iets gaat hebben wat het de investering waard maakt is voor mij niet helemaal helder. Ondanks de berekeningen waaruit blijkt dat je het huis ook wel warm krijgt met 150mm HoH. Ik merk dat in het project waarin ik zit eigenlijk iedereen met dezelfde vraag zat, maar de meeste volgde gewoon het advies van de aannemer.

geen lelijke pijpen tegen de muur
geen immense radiatoren tegen de muur
geen stofnesten/spinnewebben of vieze geurtjes als de verwarming voor het eerst aanspringt
mogelijkheid om veel nauwkeuriger per ruimte in te regelen
mogelijkheid om aanvoertemp stuk lager te zetten en dus veel energiezuiniger te verwarmen (danwel cv ketel danwel warmtepomp)

ik zou zeggen... lijkt me makkelijke keus? verder kan iedereen zelf een vloerverwarming leggen en de materialen kosten geen drol... paar cirkeltjes leggen van 80-100 m, een mooi kunststof verdeler tegen de muur en lekker alles op 1" aansluiten en draaien maar! Hier 17mm slang gebruiken en 10cm en bij ramen 5cm hard-op-hart... nooit spijt van gehad! Vloer dubbel geisoleerd (beton/isolatie/beton/isolatie/tegelvloer dus de vloer is in no-time warm.

[Proton_]

@develdonk het gaat @Strider niet om radiatoren vs vloerverwarming dhz, maar om 150 hoh vs 100 hoh tegen projectbouw prijzen.

[develdonk]

Proton_ schreef op zondag 19 december 2021 @ 20:26:
@develdonk het gaat @Strider niet om radiatoren vs vloerverwarming dhz, maar om 150 hoh vs 100 hoh tegen projectbouw prijzen.

ik weet niet wat de meerprijs is maar denk dat dit het waarschijnlijk niet waard is. nieuwbouw is dermate goed geisoleerd, heeft lucht wtw, dat de w/m2 erg laag is. dit zou prima afgedekt moeten kunnen worden met 15cm h-o-h.

Sterker nog (ben net terug uit buitenland): je zou waarschijnlijk ook gewoon een centrale airco kunnen hangen met luchtverdeelcircuits naar iedere kamer en zo de woning verwarmen/koelen... waarschijnlijk nog goedkoper... zal de bouwer echter niet in meegaan want is niet echt nederlands, heeft dus alleen zin als je zelf bouwt.

[koevlaas2]

Grolsch schreef op zondag 19 december 2021 @ 19:09:
[...]


Ik heb sww 20l/ minuut, cv 26l/ minuut

Met een VM2D binnenunit kan je SWW en CV apart een pompsnelheid geven instellen.

[ Voor 3% gewijzigd door koevlaas2 op 19-12-2021 21:31 ]

[koevlaas2]

Strider schreef op zondag 19 december 2021 @ 20:15:
[...]


Ik zie zelf 4 punten:
1) Merkbaar beter comfort is twijfelachtig.
2) Energiebesparing is marginaal
3) Langere levensduur waterpomp is niet zeker (minder belasting)
4) Finetunen waterpomp gaat waarschijnlijk makkelijker.

Dan kan het wel zo zijn dat in de toekomst bij nieuwere technieken de besparing veel groter kan zijn, maar dat is nu nog een aanname.

Ondanks dat ik het met je eens ben dat je het beter gelijk goed kunt aanpakken, statistieken waaruit blijkt dat de investering een significant beter effect op iets gaat hebben wat het de investering waard maakt is voor mij niet helemaal helder. Ondanks de berekeningen waaruit blijkt dat je het huis ook wel warm krijgt met 150mm HoH. Ik merk dat in het project waarin ik zit eigenlijk iedereen met dezelfde vraag zat, maar de meeste volgde gewoon het advies van de aannemer.

+ geen spijt van iets wat je niet gedaan hebt.

[Strider]

Zijn er tegenwoordig nog warmtepompen met een geïntegreerde boiler die out of the box geen koelingsoptie hebben?

Ik heb wat zitten rondkijken maar ik ben er eigenlijk geen tegengekomen.

[koevlaas2]

Strider schreef op zondag 19 december 2021 @ 22:46:
Zijn er tegenwoordig nog warmtepompen met een geïntegreerde boiler die out of the box geen koelingsoptie hebben?

Ik heb wat zitten rondkijken maar ik ben er eigenlijk geen tegengekomen.

Die zijn er genoeg.

[wervisser]

Tijdens mijn zoektocht naar een 400 liter boiler kom ik uit op een DJG. Wellicht een beetje een onnozele vraag, maar ik kwam het antwoord in dit topic niet tegen..., kunnen die 2 spiralen gewoon aan elkaar gekoppeld worden (via de buitenzijde) om dan dus 0,9m2 + 1,6m2 = 2,5m2 te krijgen?

Dit klinkt mij voor dit formaat boiler in combinatie met een WP nog niet helemaal voldoende

https://www.groene-energi...-rvs-boiler-400l-2ww.html

[flippy]

Ja, dat kan gewoon. Wel van boven naar onder aansluiten.

[Adriaan71]

wervisser schreef op maandag 20 december 2021 @ 07:39:
Tijdens mijn zoektocht naar een 400 liter boiler kom ik uit op een DJG. Wellicht een beetje een onnozele vraag, maar ik kwam het antwoord in dit topic niet tegen..., kunnen die 2 spiralen gewoon aan elkaar gekoppeld worden (via de buitenzijde) om dan dus 0,9m2 + 1,6m2 = 2,5m2 te krijgen?

Dit klinkt mij voor dit formaat boiler in combinatie met een WP nog niet helemaal voldoende

https://www.groene-energi...-rvs-boiler-400l-2ww.html

Jij kijk naar de Solar boiler, de onderste spiraal is zonnen energie en de bovenste is voor cv ketel. Spiraal is zo en zo te klein voor 400ltr.

Je moet deze hebben voor warmtepomp.

http://djg.com.transurl.n...mtepomp-200-300-liter.pdf

Daar zit een grote spiraal in van onder tot boven.
En de 300ltr is ook 2,9m2.

Je zou ook de solar warmtepomp kunnen nemen.

http://djg.com.transurl.n...mtepomp-200-300-liter.pdf

Als je die door koppelt heb je nog groter spiraal.

Maar ze hebben inderdaad geen 400ltr warmtepomp boiler biJ De JONG

[ Voor 12% gewijzigd door Adriaan71 op 20-12-2021 07:59 ]

[Rockster]

Adriaan71 schreef op maandag 20 december 2021 @ 07:57:
[...]


Jij kijk naar de Solar boiler, de onderste spiraal is zonnen energie en de bovenste is voor cv ketel. Spiraal is zo en zo te klein voor 400ltr.

Heb hem hier nu bijna twee jaar staan met de spiralen gekoppeld, en werkt prima, sowieso te klein valt dus mee 😉

[AUijtdehaag]

Het is jammer dat ze de 450 ltr niet meer maken.
Werkt hier ook prima (als hygienespiraal)

[wervisser]

Adriaan71 schreef op maandag 20 december 2021 @ 07:57:

Jij kijk naar de Solar boiler, de onderste spiraal is zonnen energie en de bovenste is voor cv ketel. Spiraal is
...
Maar ze hebben inderdaad geen 400ltr warmtepomp boiler biJ De JONG

Op basis van mijn ervaring met mijn vorige boiler die bij de Loria werd geleverd, ben ik eigenlijk op zoek naar een iets grotere dan mijn oude 300L. Dan wordt het wat verder zoeken dus.

[Grolsch]

wervisser schreef op maandag 20 december 2021 @ 07:39:
Tijdens mijn zoektocht naar een 400 liter boiler kom ik uit op een DJG. Wellicht een beetje een onnozele vraag, maar ik kwam het antwoord in dit topic niet tegen..., kunnen die 2 spiralen gewoon aan elkaar gekoppeld worden (via de buitenzijde) om dan dus 0,9m2 + 1,6m2 = 2,5m2 te krijgen?

Dit klinkt mij voor dit formaat boiler in combinatie met een WP nog niet helemaal voldoende

https://www.groene-energi...-rvs-boiler-400l-2ww.html

Zoals al door 3 man aangegeven, maar dat kan gewoon.

Zo heb ik mijn Kottly boiler 400 liter (3,2+1,2m2) ook doorgelust, wel van boven naar beneden werken (Warm water er boven in, retour onder).

[Bo0bz]

Nu we het toch hebben over het koppelen van spiralen...Ik heb een 300L boiler met een spiraal van 2,9m2 met een zonnecollector spiraal van 0,82m2. Ik heb de zonnecollector spiraal niet aangesloten. Is het van veel meerwaarde om dit alsnog te doen en daarmee dus een totaal oppervlakte te krijgen van 3,72m2?

[BertusB404]

Warmte overdracht word efficiënter. Technisch gezien kun je verwarmen met een lagere temperatuur omdat de deltaT kleiner kan. (Tussen Ta en Tboiler)


Als hij er toch zit een niet gebruikt word kost het je een paar koppelingen en misschien een stukje leiding.

[ Voor 4% gewijzigd door BertusB404 op 20-12-2021 09:03 ]

[Grolsch]

Bo0bz schreef op maandag 20 december 2021 @ 08:57:
Nu we het toch hebben over het koppelen van spiralen...Ik heb een 300L boiler met een spiraal van 2,9m2 met een zonnecollector spiraal van 0,82m2. Ik heb de zonnecollector spiraal niet aangesloten. Is het van veel meerwaarde om dit alsnog te doen en daarmee dus een totaal oppervlakte te krijgen van 3,72m2?

Je hebt een klein voordeeltje in dat je meer warmteoverdracht hebt, dus met een lagere Ta afkunt, maar het grootste voordeel vind ik toch wel dat je het hele vat verwarmd, dat doe je nu niet.

Waar de spiraal eruitkomt en daarboven is nu warm, daaronder op dit moment niet. Dus ik denk dat je +-25% van je inhoud op dit moment niet kunt gebruiken, en als je de spiralen in serie zet wel.

[wervisser]

Grolsch schreef op maandag 20 december 2021 @ 08:56:
[...]


Zoals al door 3 man aangegeven, maar dat kan gewoon.

Zo heb ik mijn Kottly boiler 400 liter (3,2+1,2m2) ook doorgelust, wel van boven naar beneden werken (Warm water er boven in, retour onder).

Dat is wel serieus meer spiraal dan een DJG. Is dat een Joule vat uit Polen?

[Grolsch]

wervisser schreef op maandag 20 december 2021 @ 10:04:
[...]


Dat is wel serieus meer spiraal dan een DJG. Is dat een Joule vat uit Polen?

Yup, deze:

https://kotly.com.pl/prod...th-2-coils-3980.html?l=en

Het is 3,2 + 1,1 lees ik net, dus 4,3m2 wisselaar.

[wervisser]

Grolsch schreef op maandag 20 december 2021 @ 10:06:
[...]


Yup, deze:

https://kotly.com.pl/prod...th-2-coils-3980.html?l=en

Het is 3,2 + 1,1 lees ik net, dus 4,3m2 wisselaar.

Dat is toch wel de grootst mogelijk wisselaar die ik tot op heden heb gevonden in een 400L. Toch maar eens een offerte opvragen. Teruglezend zijn er wel wat problemen geweest met die boilers (@koevlaas2 ), maar er zit toch 12 jaar garantie op

[Sunri5e]

Kan iemand mij uitleggen wat er hier nou sinds vanmorgen circa 05:00 uur gaande is? Waar komen die grote uitslagen in de grafiek vandaan? Die uitslagen in de ochtend rond 07:30 uur zijn te verklaren want toen ging de douche aan. Maar die externe aanvoer- en retourtemperatuur snap ik dus niets van.















Daarnaast geeft hij wat alarmmeldingen aan.

[Remco45]

wervisser schreef op maandag 20 december 2021 @ 10:24:
[...]
Dat is toch wel de grootst mogelijk wisselaar die ik tot op heden heb gevonden in een 400L. Toch maar eens een offerte opvragen. Teruglezend zijn er wel wat problemen geweest met die boilers (@koevlaas2 ), maar er zit toch 12 jaar garantie op

De 400 L heeft een grotere wanddikte dan de 300L.
Verder staat in de montagevoorschriften dat er een drinkwaterexpansievat moet worden gebruikt, ingesteld op 4 bar.
Zelf heb ik daar de ruimte niet voor, dus heb ik dat opgelost met een 4 bar drinkwater overdrukventiel (blauwe knop). Dat werkt nu al sinds begin 2019 prima.

[Grolsch]

wervisser schreef op maandag 20 december 2021 @ 10:24:
[...]


Dat is toch wel de grootst mogelijk wisselaar die ik tot op heden heb gevonden in een 400L. Toch maar eens een offerte opvragen. Teruglezend zijn er wel wat problemen geweest met die boilers (@koevlaas2 ), maar er zit toch 12 jaar garantie op

Alle boilers van Joule uit Polen die ik kapot heb zien gaan in dit topic waren allemaal 300Liter varianten.

Ik (en @Remco45 ) hebben de 400 liter variant, en wij hebben er geen enkel probleem mee gehad.
Ik heb er een 6 bar inlaat combinatie voor zitten, maar hij is zelfs een jaar aangesloten geweest op een 8 bar inlaatcombinatie, en 0,0 problemen.

De 400 liter variant heeft inderdaad een dikkere wanddikte.

[ArjoK]

Sunri5e schreef op maandag 20 december 2021 @ 10:36:
Kan iemand mij uitleggen wat er hier nou sinds vanmorgen circa 05:00 uur gaande is? Waar komen die grote uitslagen in de grafiek vandaan? Die uitslagen in de ochtend rond 07:30 uur zijn te verklaren want toen ging de douche aan. Maar die externe aanvoer- en retourtemperatuur snap ik dus niets van.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Daarnaast geeft hij wat alarmmeldingen aan.

Lijkt erop dat je systeem rond 5 uur gestart is met een SWW run die regelmatig verstoord wordt door een defrost.

[Adriaan71]

Rockster schreef op maandag 20 december 2021 @ 08:19:
[...]


Heb hem hier nu bijna twee jaar staan met de spiralen gekoppeld, en werkt prima, sowieso te klein valt dus mee 😉

Zal wel werken maar het kan beter. Laat ik het zo zeggen dan.

[Adriaan71]

Grolsch schreef op maandag 20 december 2021 @ 10:06:
[...]


Yup, deze:

https://kotly.com.pl/prod...th-2-coils-3980.html?l=en

Het is 3,2 + 1,1 lees ik net, dus 4,3m2 wisselaar.

Wel verlies van 2,4kWh per dag. Dat vind ik wel veel.

[Adriaan71]

wervisser schreef op maandag 20 december 2021 @ 10:24:
[...]


Dat is toch wel de grootst mogelijk wisselaar die ik tot op heden heb gevonden in een 400L. Toch maar eens een offerte opvragen. Teruglezend zijn er wel wat problemen geweest met die boilers (@koevlaas2 ), maar er zit toch 12 jaar garantie op

Dat zal makkelijk gaan met Polen. Waarschijnlijk zelf opsturen voor garantie. Kan je beter een nieuwen kopen.

[Sunri5e]

ArjoK schreef op maandag 20 december 2021 @ 11:23:
[...]

Lijkt erop dat je systeem rond 5 uur gestart is met een SWW run die regelmatig verstoord wordt door een defrost.

Maar waarom zou er zo'n run komen? Ik heb een 400 liter boilervat staan. Die gaat never nooit leeg van even douchen van pak hem beet 10 minuten. De Smart control functie staat geactiveerd wat betreft het warmte water.

[ArjoK]

Sunri5e schreef op maandag 20 december 2021 @ 11:56:
[...]


Maar waarom zou er zo'n run komen? Ik heb een 400 liter boilervat staan. Die gaat never nooit leeg van even douchen van pak hem beet 10 minuten. De Smart control functie staat geactiveerd wat betreft het warmte water.

Ik ken je setpoints niet maar het start als je BT7 (SWW boven) de 50°C aantikt.

[Sunri5e]

ArjoK schreef op maandag 20 december 2021 @ 12:02:
[...]

Ik ken je setpoints niet maar het start als je BT7 (SWW boven) de 50°C aantikt.

[wervisser]

Adriaan71 schreef op maandag 20 december 2021 @ 11:42:
[...]


Dat zal makkelijk gaan met Polen. Waarschijnlijk zelf opsturen voor garantie. Kan je beter een nieuwen kopen.

Tsja, dan is het een risico afweging.

Een vat uit Polen heeft een warmtewisselaar van 4,3m2 en mogelijk een garantie issue in de toekomst. Prijs is zo'n €1800 inclusief verzendkosten.

Een DJG vat uit Nederland heeft een warmtewisselaar van 2,4m2. Prijs is €2200.

Dus dan is het eigenlijk de belangrijkste vraag, hoeveel verschil de warmtewisselaars zullen opleveren. Iemand een idee om dat te berekenen.

[FTL]

Sunri5e schreef op maandag 20 december 2021 @ 10:36:
Kan iemand mij uitleggen wat er hier nou sinds vanmorgen circa 05:00 uur gaande is? Waar komen die grote uitslagen in de grafiek vandaan? Die uitslagen in de ochtend rond 07:30 uur zijn te verklaren want toen ging de douche aan. Maar die externe aanvoer- en retourtemperatuur snap ik dus niets van.

Daarnaast geeft hij wat alarmmeldingen aan.

Heb je je tapwater temperatuur hoog staan?

Die high condensor melding komt vaak als de elektrische bijverwarming bij moet schakelen.
Je kan behoorlijk besparen als je je tapwater zo laag zet dat de warmtepomp hem zonder de elektrische bijverwarming kan opstoken.

De boiler verliest ook zelf langzaam aan warmte. Trouwens wil hij regelmatig direct aftoppen zodra je warm water gebruikt hebt; ook al is het 10 minuten.

[BertusB404]

wervisser schreef op maandag 20 december 2021 @ 12:20:
[...]


Tsja, dan is het een risico afweging.

Een vat uit Polen heeft een warmtewisselaar van 4,3m2 en mogelijk een garantie issue in de toekomst. Prijs is zo'n €1800 inclusief verzendkosten.

Een DJG vat uit Nederland heeft een warmtewisselaar van 2,4m2. Prijs is €2200.

Dus dan is het eigenlijk de belangrijkste vraag, hoeveel verschil de warmtewisselaars zullen opleveren. Iemand een idee om dat te berekenen.

Met de versimpelde warmtestroom formule kom je een heel eind: Q = k * A * dT

De oppervlakte A veranderd hier, k blijft gelijk. Je kunt dan aannemen dat de dT omgekeerd evenredig veranderd met de verandering van A

A gaat een factor 1,79 omhoog, dus dT kan diezelfde factor naar beneden voor dezelfde warmteoverdracht.

Dit is puur theoretisch en versimpeld. De winst zit voornamelijk in het feit dat het verschil tussen aanvoertemperatuur en boilertemperatuur naar beneden kan voor dezelfde warmteoverdracht.
Hoe de warmtepomp dit oppakt is een andere vraag, waarschijnlijk veranderd daar weinig aan en gaat de warmteoverdracht dus omhoog, en de laadtijd naar beneden.

Lang verhaal kort, je krijgt meer afgifte met een grotere spiraal. Je kan dan dus meer vermogen kwijt. De rest kun je vertalen vanuit de vele discussies over vloerverwarming en Ta.

[Adriaan71]

wervisser schreef op maandag 20 december 2021 @ 12:20:
[...]


Tsja, dan is het een risico afweging.

Een vat uit Polen heeft een warmtewisselaar van 4,3m2 en mogelijk een garantie issue in de toekomst. Prijs is zo'n €1800 inclusief verzendkosten.

Een DJG vat uit Nederland heeft een warmtewisselaar van 2,4m2. Prijs is €2200.

Dus dan is het eigenlijk de belangrijkste vraag, hoeveel verschil de warmtewisselaars zullen opleveren. Iemand een idee om dat te berekenen.

Deze kan ook de 400 ltr. Ook 4,42m2 en niet door te koppelen. En spiraal van boven naar beneden toe.
En de helft zuiniger met warmte verlies.




Alleen het gewicht een issue

[wervisser]

Adriaan71 schreef op maandag 20 december 2021 @ 13:09:
[...]

Deze kan ook de 400 ltr. Ook 4,42m2 en niet door te koppelen. En spiraal van boven naar beneden toe.
En de helft zuiniger met warmte verlies.

[Afbeelding]


Alleen het gewicht een issue

Hij staat op de begane grond op beton, dus dat maakt niet zoveel uit. Hooguit het van de pallet afhalen. Voor de transportkosten kan het ook nog wel iets doen.

Wel bijzonder dat deze ruim 3x zo zwaar is

[Sunri5e]

FTL schreef op maandag 20 december 2021 @ 12:33:
[...]


Heb je je tapwater temperatuur hoog staan?

Die high condensor melding komt vaak als de elektrische bijverwarming bij moet schakelen.
Je kan behoorlijk besparen als je je tapwater zo laag zet dat de warmtepomp hem zonder de elektrische bijverwarming kan opstoken.

Geen idee. Dat kan ik vanavond even checken. En wat is "hoog"? Of een andere formulering; wat is gebruikelijk?

Dit staat er trouwens uitgelegd onder de alarmmeldingen:

Hoge ingaande temperatuur condensor

Dit alarm wordt automatisch gereset bij de volgende compressorstart.
Dit kan worden veroorzaakt door bijv.:
- Een hoge geselecteerde stooklijn en/of wijziging van de stooklijn.
- Hoge aanvoer in het verwarmingssysteem.
- Hoge geselecteerde stoptemperatuur voor het verwarmen van warmtapwater.
- Gesloten of verstopte ruimte-/thermostaatkranen vanwege te hoge kamertemperatuur.
Indien het alarm blijft afgaan, neemt u contact op met de installateur.


Hoge uitgaande temperatuur condensor

Dit alarm wordt automatisch gereset bij de volgende compressorstart.
Dit kan worden veroorzaakt door bijv.:
- Een hoge geselecteerde stooklijn en/of wijziging van de stooklijn.
- Lage aanvoer in het verwarmingssysteem.
- Hoge geselecteerde stoptemperatuur voor het verwarmen van warmtapwater.
Indien het alarm blijft afgaan, neemt u contact op met de installateur.


Hoe kun je in godsnaam die laatste opmerking bij de hoge ingaande temperatuur nou voorkomen? Als de servo's of de zoneklep van de naregeling (Evo Home) dicht gaan dan zijn ze dicht....

[ Voor 59% gewijzigd door Sunri5e op 20-12-2021 13:53 ]

[Adriaan71]

[quote]wervisser schreef op maandag 20 december 2021 @ 13:20:
[...]


Hij staat op de begane grond op beton, dus dat maakt niet zoveel uit. Hooguit het van de pallet afhalen. Voor de transportkosten kan het ook nog wel iets doen.

Wel bijzonder dat deze ruim 3x zo zwaar is
[/quote

geen rvs

[wervisser]

Adriaan71 schreef op maandag 20 december 2021 @ 13:46:
[quote]wervisser schreef op maandag 20 december 2021 @ 13:20:
[...]


Hij staat op de begane grond op beton, dus dat maakt niet zoveel uit. Hooguit het van de pallet afhalen. Voor de transportkosten kan het ook nog wel iets doen.

Wel bijzonder dat deze ruim 3x zo zwaar is
[/quote

geen rvs

Ik las het net inderdaad. Dan lijkt het 'risico' van die Kotly Joule boiler toch te marginaliseren.

[ Voor 7% gewijzigd door wervisser op 20-12-2021 14:26 ]

[Twan dz]

Kan iemand mij helpen met een elga Toshiba combinatie?

Ik heb hier al meerdere post geplaatst over het limiteren van de Ta of modulatie niveau.

Ik heb verschillende handleiding en daar in staat dat ik niet aan dipswitch B4 en B5 max zitten. ( Moet altijd op Off staan)

Nu heb ik een handleiding gevonden met:

https://imgur.com/a/wmbfhS2
Hier staat dat ik de fan kan begrenzen zodat je minder vermogen levert (moet ik dit zien als ingaande kw's? Of modulatie niveau 50/75%?)

Ik heb B4 op on gezet waardoor in de fan op 'low' zet als ik het goed lees. En dit is het resultaat:

https://imgur.com/a/72WKq1P

Klopt dit dat ie max 50% modulatie niveau aan houd?

Ik heb ook de ruimte temperatuur verhoogd met 2 graden en dan schiet ie wel weer naar 90%...

[FTL]

Sunri5e schreef op maandag 20 december 2021 @ 13:32:
[...]


Geen idee. Dat kan ik vanavond even checken. En wat is "hoog"? Of een andere formulering; wat is gebruikelijk?

Dit staat er trouwens uitgelegd onder de alarmmeldingen:

Hoge ingaande temperatuur condensor

Dit alarm wordt automatisch gereset bij de volgende compressorstart.
Dit kan worden veroorzaakt door bijv.:
- Een hoge geselecteerde stooklijn en/of wijziging van de stooklijn.
- Hoge aanvoer in het verwarmingssysteem.
- Hoge geselecteerde stoptemperatuur voor het verwarmen van warmtapwater.
- Gesloten of verstopte ruimte-/thermostaatkranen vanwege te hoge kamertemperatuur.
Indien het alarm blijft afgaan, neemt u contact op met de installateur.


Hoge uitgaande temperatuur condensor

Dit alarm wordt automatisch gereset bij de volgende compressorstart.
Dit kan worden veroorzaakt door bijv.:
- Een hoge geselecteerde stooklijn en/of wijziging van de stooklijn.
- Lage aanvoer in het verwarmingssysteem.
- Hoge geselecteerde stoptemperatuur voor het verwarmen van warmtapwater.
Indien het alarm blijft afgaan, neemt u contact op met de installateur.


Hoe kun je in godsnaam die laatste opmerking bij de hoge ingaande temperatuur nou voorkomen? Als de servo's of de zoneklep van de naregeling (Evo Home) dicht gaan dan zijn ze dicht....

Kan je tap water eens op eco zetten? Je kan in het service menu deze ook aanpassen per tapwater profiel.
Hier kwam het dat de bijverwarming heet water de boiler in stopt terwijl de warmtepomp uit staat. Als hij klaar is met verwarmen met de electrische bijverwarning hij dan onverwacht de nog hete hete water de warmtepomp in kreeg. Is geen groot probleem hoor (aldus Nibe service monteur). Maar het zal je wel geld kunnen sparen om je tap water op een lager temperatuur (of eco mode) te zetten zodat hij nooit de bijverwarming nodig is.

Voor je beeld: mijn tapwater stond standaard op 60 graden. De warmtepomp kon dit nooit of niet altijd leveren. Dus stookte hij elke keer de laatste paar graden via de "dure" / lage COP bijverwarming.

In menu 2.3 kan je de tapwater instellingen doen (op een SMO 40)

[Sunri5e]

FTL schreef op maandag 20 december 2021 @ 14:51:
[...]


Kan je tap water eens op eco zetten? Je kan in het service menu deze ook aanpassen per tapwater profiel.
Hier kwam het dat de bijverwarming heet water de boiler in stopt terwijl de warmtepomp uit staat. Als hij klaar is met verwarmen met de electrische bijverwarning hij dan onverwacht de nog hete hete water de warmtepomp in kreeg. Is geen groot probleem hoor (aldus Nibe service monteur). Maar het zal je wel geld kunnen sparen om je tap water op een lager temperatuur (of eco mode) te zetten zodat hij nooit de bijverwarming nodig is.

Voor je beeld: mijn tapwater stond standaard op 60 graden. De warmtepomp kon dit nooit of niet altijd leveren. Dus stookte hij elke keer de laatste paar graden via de "dure" / lage COP bijverwarming.

In menu 2.3 kan je de tapwater instellingen doen (op een SMO 40)

Ik ga hem daar eens op instellen. De mogelijkheden zijn economisch, smart, normaal en luxe. Maar aangezien wij eigenlijk alleen in de ochtend veel warm water verbruiken en het via een boilervat van 400 liter loopt is het waarschijnlijk ook net zo comfortabel met de economisch stand.

[FTL]

Sunri5e schreef op maandag 20 december 2021 @ 14:59:
[...]


Ik ga hem daar eens op instellen. De mogelijkheden zijn economisch, smart, normaal en luxe. Maar aangezien wij eigenlijk alleen in de ochtend veel warm water verbruiken en het via een boilervat van 400 liter loopt is het waarschijnlijk ook net zo comfortabel met de economisch stand.

Wij hebben de boiler zelfs "uit" staan tusssen 21:00 en 11:00 - op deze manier laad hij pas in de ochtend weer bij wanneer het buiten wat warmer is (dus hogere kans op hogere COP waarde), geen lawaai 's avonds en 's nachts. En natuuurlijk de temperaturen wat lager zodat de wamtepomp dit zelf makkelijk zelf kan opstoken. Natuurlijk is het wel zo; hoe kouder het water de in boiler hoe minder lang je ermee kan douchen; hij is er meer water van nodig in de mengkraan om je gewenste temperatuur te bereiken.

[flippo765]

Andrehj schreef op donderdag 16 december 2021 @ 20:32:
[...]

Die boiler is totaal ongeschikt voor gebruik met een WP. Welke prutsende installateur heeft je dat aangesmeerd?

[...]

Heb je zelf al gezocht? En de topicstart gelezen? Want deze vraag is hier al erg vaak behandeld en er is hier een prima werkende zoekfunctie.
Dit is wel Tweakers.net, enige zelfredzaamheid wordt wel op prijs gesteld.

Ik heb de boiler zelf geïnstalleerd, eerst als elektrische verwarming voor het opmaken van de zonnestroom om gas te besparen en nu als hoofdboiler verwarmd door de WP. Dit werkt prima, alleen denk ik dat het beter kan. Voornamelijk omdat de boiler binnenkort wel aan vervanging toe raakt.


Het vermogen van de (Poolse) boilers uit de TS zijn nagenoeg gelijk in vermogen, is er iets anders waar ik rekening mee moet houden bij het vergelijken?
De boiler van DJG lijkt wel betere overdracht te hebben met een spiraal van 25KW (2/3 meer capaciteit), maar die zijn staand en mijn boiler hangt in het trapgat.

Bedankt dat je me wijst op de zelfredzaamheid, ik lees pas 12 jaar mee en vergeet soms de wijzigingen in elke topicstart door te nemen.

Als ik ga zoeken vind ik eigenlijk alleen maar vergelijkende boilers met vergelijkende capaciteit, vandaar dat ik de vraag hier gesteld heb.

Ik zoek dus een hangende boiler van ongeveer 100 liter met een hoger verwarmingsvermogen dan 15KW. En dan het liefst ook nog met een positieve ervaring, dat alles heb ik nog niet kunnen vinden.

Edit:
Daarnaast heb ik nog niemand gezien die gebruik maakt van een warmtewisselaar om koud water voor te verwarmen voordat het de boiler in gaat om zo de overdracht te vergroten. Dus niet elektrisch maar middels een warmtewisselaar in serie met de boiler. Zijn hier ervaringen mee?

[ Voor 8% gewijzigd door flippo765 op 20-12-2021 16:15 ]

[Sunri5e]

FTL schreef op maandag 20 december 2021 @ 16:04:
[...]


Wij hebben de boiler zelfs "uit" staan tusssen 21:00 en 11:00 - op deze manier laad hij pas in de ochtend weer bij wanneer het buiten wat warmer is (dus hogere kans op hogere COP waarde), geen lawaai 's avonds en 's nachts. En natuuurlijk de temperaturen wat lager zodat de wamtepomp dit zelf makkelijk zelf kan opstoken. Natuurlijk is het wel zo; hoe kouder het water de in boiler hoe minder lang je ermee kan douchen; hij is er meer water van nodig in de mengkraan om je gewenste temperatuur te bereiken.

Echt? Dat durf ik eigenlijk niet aan met de gedachte om met "koud" water te komen zitten. Werkt zo'n boiler niet net als vloerverwarming? Daarvan zeggen ze toch ook dat je die 's nachts beter niet kan verlagen aangezien opnieuw opstoken ook weer extra vermogen kost? Zijn er meer mensen die de boiler tussen bepaalde tijdstippen uitzetten?

[flippy]

Sunri5e schreef op maandag 20 december 2021 @ 16:10:
[...]


Echt? Dat durf ik eigenlijk niet aan met de gedachte om met "koud" water te komen zitten. Werkt zo'n boiler niet net als vloerverwarming? Daarvan zeggen ze toch ook dat je die 's nachts beter niet kan verlagen aangezien opnieuw opstoken ook weer extra vermogen kost? Zijn er meer mensen die de boiler tussen bepaalde tijdstippen uitzetten?

ik heb een losse 270L warmtepompboiler en die mag alleen draaien tussen 12 en 6 overdag. ik heb het element geforceerd uitstaan dus hij doet alles met de warmtepomp. ik moet echt moeite doen wil ik die tank leeg krijgen.

[FTL]

Sunri5e schreef op maandag 20 december 2021 @ 16:10:
[...]


Echt? Dat durf ik eigenlijk niet aan met de gedachte om met "koud" water te komen zitten. Werkt zo'n boiler niet net als vloerverwarming? Daarvan zeggen ze toch ook dat je die 's nachts beter niet kan verlagen aangezien opnieuw opstoken ook weer extra vermogen kost? Zijn er meer mensen die de boiler tussen bepaalde tijdstippen uitzetten?

Hij zakt in rust hier maar 1,5c af maximaal per nacht.
Zou eerst maar eens met eco mode beginnen inderdaad 😄
Dagplanningen e.d maken kan altijd nog.

We hebben hem hier behoorlijk geknepen en nog nooit klachten mee gehad van de vrouw of kids.
Kleiner verschil tussen binnen en buiten de boiler is minder verlies en sneller bij te stoken.

Persoonlijk zou ik ten allen tijde proberen te voorkomen dat de bijverwarming nodig is; hier stond hij wel zo. Die dingen zijn max COP van 1.

[Sunri5e]

flippy schreef op maandag 20 december 2021 @ 16:14:
[...]


ik heb een losse 270L warmtepompboiler en die mag alleen draaien tussen 12 en 6 overdag. ik heb het element geforceerd uitstaan dus hij doet alles met de warmtepomp. ik moet echt moeite doen wil ik die tank leeg krijgen.

Maar dan moet je je levensgewoontes qua gebruik van de douche en bad daar wel op aanpassen neem ik aan? Ik zit met een gezin met twee jonge kinderen. Ik weet niet of dat ideaal is.

Nog een vraag. Waarom zou je het element geforceerd uit willen zitten? Deze is er toch juist voor om aan te gaan op momenten dat de pomp het alleen niet meer trekt?

[FTL]

Sunri5e schreef op maandag 20 december 2021 @ 16:17:
[...]


Maar dan moet je je levensgewoontes qua gebruik van de douche en bad daar wel op aanpassen neem ik aan? Ik zit met een gezin met twee jonge kinderen. Ik weet niet of dat ideaal is.

Nog een vraag. Waarom zou je het element geforceerd uit willen zitten? Deze is er toch juist voor om aan te gaan op momenten dat de pomp het alleen niet meer trekt?

Hier niet hoor, hij staat dan wel "uit" maar dat betekend dat je er iig bij Nibe nog wel gewoon uit kan douchen en warm water kan halen. In de "uit" fase laadt hij gewoon niet bij.

Denk dat de meesten het anders ingeregeld hebben
Een hele zuinig afstelde eco mode 's nachts en dan overdag een minder zuinig afgestelde normaal.

[G-addict]

Met zo'n alles in 1 koelkast zijn de verliezen wat groter. Ik stookte voorheen180 Liter rond 15:00 op naar 45 graden. Stel dat we niet douchen in de avond dan is de watertemperatuur de volgende ochtend 8:00 al gedaald naar 37 graden.

Met de "smart" functie leert de boiler zichzelf het warmwatergebruik in de woning aan en zorgt dat er op de meest voorkomende tijden warm water beschikbaar is. Voor mij persoonlijk is dit de meest zuinige optie ben ik inmiddels achter.

[flippy]

Sunri5e schreef op maandag 20 december 2021 @ 16:17:
[...]


Maar dan moet je je levensgewoontes qua gebruik van de douche en bad daar wel op aanpassen neem ik aan? Ik zit met een gezin met twee jonge kinderen. Ik weet niet of dat ideaal is.

Nog een vraag. Waarom zou je het element geforceerd uit willen zitten? Deze is er toch juist voor om aan te gaan op momenten dat de pomp het alleen niet meer trekt?

ik heb het element nog nooit nodig gehad in mijn huishouden. ik gebruik ook een DWTW die vangt redelijk wat energie op en stopt dat terug in de tank.

als we echt wisselende diensten ga draaien kan ik de tijd ruimer zetten. hij staat nu zo ingesteld omdat ik daar mee weg kan komen en zo het meest effcient draait. als het nodig is zal ik hem gewoon bijstellen.

voor de goede orde: je moet echt 40+ min onder een goed hete douche staan wil je hem leegkrijgen. als de pomp mag lopen is dat al grofweg een uur constant. met de hulpverwarmer krijg je hem simpelweg niet leeg ook al zou je het willen.

[Sunri5e]

G-addict schreef op maandag 20 december 2021 @ 16:21:
Met zo'n alles in 1 koelkast zijn de verliezen wat groter. Ik stookte voorheen180 Liter rond 15:00 op naar 45 graden. Stel dat we niet douchen in de avond dan is de watertemperatuur de volgende ochtend 8:00 al gedaald naar 37 graden.

Met de "smart" functie leert de boiler zichzelf het warmwatergebruik in de woning aan en zorgt dat er op de meest voorkomende tijden warm water beschikbaar is. Voor mij persoonlijk is dit de meest zuinige optie ben ik inmiddels achter.

Oke. Ja ik heb die smart stand ook pas sinds een paar dagen aanstaan. Wellicht deze eerst maar eens twee weken laten lopen dan kijken of die uitslagen in de grafieken nog steeds zo extreem zijn.





De lijn lijkt weer wat "rustiger" te worden momenteel:

[ Voor 16% gewijzigd door Sunri5e op 20-12-2021 16:27 ]

[Sunri5e]

Ik heb trouwens ook nog een ander raar iets. De afdopbouten (ik denk dat je dat zo noemt) van mijn Alpha Innotec buffervat roesten/oxideren als een gek.

[Andrehj]

flippo765 schreef op maandag 20 december 2021 @ 16:07:
[...]

Ik heb de boiler zelf geïnstalleerd, eerst als elektrische verwarming voor het opmaken van de zonnestroom om gas te besparen en nu als hoofdboiler verwarmd door de WP. Dit werkt prima, alleen denk ik dat het beter kan. Voornamelijk omdat de boiler binnenkort wel aan vervanging toe raakt.

Als je WP naar de 65 graden Ta gaat om SWW water van 45° te maken zou ik dat niet durven definiëren als "werkt prima".

Het vermogen van de (Poolse) boilers uit de TS zijn nagenoeg gelijk in vermogen, is er iets anders waar ik rekening mee moet houden bij het vergelijken?
De boiler van DJG lijkt wel betere overdracht te hebben met een spiraal van 25KW (2/3 meer capaciteit), maar die zijn staand en mijn boiler hangt in het trapgat.

Ik zou niet kijken naar het naar het vermogen, maar naar het oppervlak van de spiraal. Je wilt minimaal 3 m², maar voor jouw grote WP (had je niet een 10 kW exemplaar?) waarschijnlijk nog wel wat meer.

Ik zoek dus een hangende boiler van ongeveer 100 liter met een hoger verwarmingsvermogen dan 15KW. En dan het liefst ook nog met een positieve ervaring, dat alles heb ik nog niet kunnen vinden.

Dan heb je een probleem, want volgens mij zijn er geen 100l boilers met voldoende spiraaloppervlak.
Wellicht dat je een externe warmtewisselaar kunt gebruiken (heeft Mitsubishi Electric niet zoiets in die geintegeerde binnenunits?).

Edit:
Daarnaast heb ik nog niemand gezien die gebruik maakt van een warmtewisselaar om koud water voor te verwarmen voordat het de boiler in gaat om zo de overdracht te vergroten. Dus niet elektrisch maar middels een warmtewisselaar in serie met de boiler. Zijn hier ervaringen mee?

Waar haalt die warmtewisselaar zijn warmte vandaan? En welk probleem wil je hiermee oplossen?

[Mr_Big]

FTL schreef op maandag 20 december 2021 @ 16:04:
[...]

Natuurlijk is het wel zo; hoe kouder het water de in boiler hoe minder lang je ermee kan douchen; hij is er meer water van nodig in de mengkraan om je gewenste temperatuur te bereiken.

Dit klopt niet helemaal: door de gelaagdheid van water in je vat, blijft deze in principe dezelfde temperatuur afgeven.
Het is niet zo dat als er bovenin het vat water van 50 graden zit, en onderin nieuw, koud water van 20 graden, dat je dan water van 35 graden uit de kraan krijgt. je krijgt dan nog steeds het warme water van 50 graden van bovenuit je vat.

Wel zal over verloop van (lange) tijd zonder bijstoken de temperatuur langzaam naar elkaar toe lopen. Maar dan heb je het over uren/dagen, afhankelijk van isolatie vat en verhouding koud/warm water.

[ Voor 5% gewijzigd door Mr_Big op 20-12-2021 16:41 ]

[Dapdodo]

flippo765 schreef op maandag 20 december 2021 @ 16:07:
Daarnaast heb ik nog niemand gezien die gebruik maakt van een warmtewisselaar om koud water voor te verwarmen voordat het de boiler in gaat om zo de overdracht te vergroten. Dus niet elektrisch maar middels een warmtewisselaar in serie met de boiler. Zijn hier ervaringen mee?

Hoe zie je dat voor je:
- DWTW is toch de simpele versie daarvan.
- Hoe zou je anders de WW willen voeden.
- Als je SWW tapt gaat WP lopen om boiler bij te vullen en dan de retour door WW met KW.
- Hoe wil je programmeren dat je WP direct gaat lopen
- Of wil je dit doen met je CV?

[flippo765]

Andrehj schreef op maandag 20 december 2021 @ 16:40:
[...]

Als je WP naar de 65 graden Ta gaat om SWW water van 45° te maken zou ik dat niet durven definiëren als "werkt prima".

[...]

De boiler van DJG lijkt wel betere overdracht te hebben met een spiraal van 25KW (2/3 meer capaciteit), maar die zijn staand en mijn boiler hangt in het trapgat.[/quote]
Ik zou niet kijken naar het naar het vermogen, maar naar het oppervlak van de spiraal. Je wilt minimaal 3 m², maar voor jouw grote WP (had je niet een 10 kW exemplaar?) waarschijnlijk nog wel wat meer.

[...]

Dan heb je een probleem, want volgens mij zijn er geen 100l boilers met voldoende spiraaloppervlak.
Wellicht dat je een externe warmtewisselaar kunt gebruiken (heeft Mitsubishi Electric niet zoiets in die geintegeerde binnenunits?).

[...]

Waar haalt die warmtewisselaar zijn warmte vandaan? En welk probleem wil je hiermee oplossen?

Ik heb een Mitsubishi PUHZ-SW75VHA dus de verouderde 7,5KW split unit.

Ik heb het idee om de WP het SWW voor te verwarmen voordat het de boiler in gaat, in principe vergroot je hiermee de verwarmingscapaciteit en zijn er mindertemperatuurschommelingen. Deze wisselaars zijn veel goedkoper dan een grote boiler met evenredige capaciteit.

Dus in serie eerst het SWW door een warmtewisselaar (zoals bij CV ketels) en daarna door de boiler als eindverwarming.

Dapdodo schreef op maandag 20 december 2021 @ 16:47:
[...]

Hoe zie je dat voor je:
- DWTW is toch de simpele versie daarvan.
- Hoe zou je anders de WW willen voeden.
- Als je SWW tapt gaat WP lopen om boiler bij te vullen en dan de retour door WW met KW.
- Hoe wil je programmeren dat je WP direct gaat lopen
- Of wil je dit doen met je CV?

Een doucheWTW is ook een warmtewisselaar, die gebruikt alleen afvalwater om voor te verwarmen.
De WP gaat alleen lopen als de temperatuur in de boiler zakt, eventueel kan ik een 'Forceer SWW' programma starten met het dalen van de koudwatertemperatuur.
Een CV (gasketel) heb ik niet, ook geen gasaansluiting. Alles werkt op (max) 25A en daarmee is de doorstromer ook gelijk van tafel.

[ Voor 19% gewijzigd door flippo765 op 20-12-2021 16:56 ]

[FTL]

Mr_Big schreef op maandag 20 december 2021 @ 16:40:
[...]


Dit klopt niet helemaal: door de gelaagdheid van water in je vat, blijft deze in principe dezelfde temperatuur afgeven.
Het is niet zo dat als er bovenin het vat water van 50 graden zit, en onderin nieuw, koud water van 20 graden, dat je dan water van 35 graden uit de kraan krijgt. je krijgt dan nog steeds het warme water van 50 graden van bovenuit je vat.

Wel zal over verloop van (lange) tijd zonder bijstoken de temperatuur langzaam naar elkaar toe lopen. Maar dan heb je het over uren/dagen, afhankelijk van isolatie vat en verhouding koud/warm water.

Denk wel dat ik gelijk heb, stel je hebt water bovenin niet van 50 maar 40 graden (we zetten hem meer Eco); dan zal er meer water uit de boiler komen in je mengkraan en minder uit de koud water leiding.

Laat ik het andersom redeneren: hoe heter het water uit de boiler hoe minder hij ervan nodig is om je gewenste douchewater temperatuur mee te maken.

[ Voor 3% gewijzigd door FTL op 20-12-2021 16:55 ]

[Mr_Big]

Ja, dat is natuurlijk logisch, maar dat is hier denk ik niet het punt.

Het punt is dat als je een vat helemaal verwarmt tot 50 graden, je 50% aftapt door te douchen, dat je dan nog steeds 50% water over hebt van 50 graden. De onderste 50% is wel koud, want komt nieuw uit de koudwaterleiding.

Er is dus geen verlies van comfort en je hoeft ook niet extra warm water bij te mengen, zolang die eerste 100% (of maak het 80%) van het warme water op 50 graden nog niet op is.
Je bent dus tijdens het douchen niet constant bezig met de menging aanpassen aan de watertemperatur in je vat. Zo schreef jij het een beetje op.

[FTL]

Mr_Big schreef op maandag 20 december 2021 @ 16:56:
Ja, dat is natuurlijk logisch, maar dat is hier denk ik niet het punt.

Het punt is dat als je een vat helemaal verwarmt tot 50 graden, je 50% aftapt door te douchen, dat je dan nog steeds 50% water over hebt van 50 graden. De onderste 50% is wel koud, want komt nieuw uit de koudwaterleiding.

Er is dus geen verlies van comfort en je hoeft ook niet extra warm water bij te mengen, zolang die eerste 100% (of maak het 80%) van het warme water op 50 graden nog niet op is.
Je bent dus tijdens het douchen niet constant bezig met de menging aanpassen aan de watertemperatur in je vat. Zo schreef jij het een beetje op.

Discussie was even of hem meer Eco zetten (betekend bij Nibe een lager maximum temperatuur) hem niet op comfort ging inleveren, en dat kan wel degelijk. Je kan er minder minuten douchen uithalen (mogelijk) omdat je de temperatuur bovenin het vat verlaagd. En dat heeft direct invloed op hoeveel douche minuten.

[ Voor 7% gewijzigd door FTL op 20-12-2021 16:59 ]

[Mr_Big]

Ik weet niet precies wat Eco inhoudt, maar als je ervoor zorgt dat je vat weer op temperatuur is voordat er 80% van het originele warmwater op is, dan is er niks aan de hand en hoef je ook niet anders/extra bij te mengen.

Ik durf dat zo te stellen, omdat wij dat hier in huis al meer dan een jaar zo doen: tank leegtrekken, dan pas weer opstoken. Ik hoef de thermostaatkraan van de douche nooit aan te passen.
(ohja, en omdat dat natuurkunde is ;-) )

[ Voor 34% gewijzigd door Mr_Big op 20-12-2021 17:02 ]

[FTL]

Mr_Big schreef op maandag 20 december 2021 @ 17:00:
Ik weet niet precies wat Eco inhoudt, maar als je ervoor zorgt dat je vat weer op temperatuur is voordat er 80% van het originele warmwater op is, dan is er niks aan de hand en hoef je ook niet anders/extra bij te mengen.

Ik durf dat zo te stellen, omdat wij dat hier in huis al meer dan een jaar zo doen: tank leegtrekken, dan pas weer opstoken. Ik hoef de thermostaatkraan van de douche nooit aan te passen.
(ohja, en omdat dat natuurkunde is ;-) )

Dat doet je thermostaat kraan vanzelf natuurlijk.
Het regelt permanent bij - dat is immers de functie van de thermostaat kraan.
Als je er 40 graden warm water instopt en je wil 35, zal hij er een klein deel koud water bij voegen.

Doe je er 60 graden in: pakt hij een stuk minder warm water en een groter deel koud water.
Je kon die vroeger goed testen met je CV ketel; als iemand even warm water pakte (dus minder warm water aanvoer) had je maar heel even iets kouder water totdat de thermostaat kraan de mengverhouden zelf weer corrigeerde.

Dat is ook natuurkunde; met 100 graden heet water kan je er samen met koud water veel meer 35 graden water van maken dan van 60 graden heet water samen met koud water 😄

Punt was; maximale temperatuur van je boiler heeft invloed op de duur van douchen. Je ketel maximaal op 60 of maximaal of 45 zetten heeft invloed op de mengverhouding in je douche thermostaat.

Maar denk dat we hetzelfde zeggen; het maakt niet uit hoe leeg je boiler is voor de aanvoertemperatuur. De maximum temperatuur heeft wel invloed. We hebben hier trouwens ook dat we de ketel leeg trekken en pas de volgende dag weer af laten toppen. We doen hetzelfde 😋

[ Voor 22% gewijzigd door FTL op 20-12-2021 17:27 ]