Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10

[flippy]

amarkest schreef op woensdag 8 december 2021 @ 11:07:
[...]


Zoals nu Ta 37,8 Rt 35

en hoever kakt die in tijdens defrosten?

[amarkest]

flippy schreef op woensdag 8 december 2021 @ 11:22:
[...]


en hoever kakt die in tijdens defrosten?

Naar 25c . Totale proces duurt ong. 5 min. Voor de Ta weer ok is. En dan om de ong. 45 min.

Ik wil de debietstoring opvangen. Ondersteuning voor Ta doet cvketel.

Ketel kan makkelijk nog 5jr mee en verzorgt sww.

[ Voor 19% gewijzigd door amarkest op 08-12-2021 11:31 ]

[Alfa159]

Rimco schreef op woensdag 8 december 2021 @ 10:20:
[...]


Ik heb het nog een keer in detail gelezen en moet je er op wijzen dat "onderdelen a en c" verwijst naar L/W en W/W voor 2022, "onderdelen b en d" verwijst naar L/W en W/W vanaf 2022.

Daarbij is de energie-efficiëntieklasse toeslag dus nog steeds hetzelfde voor L/W en W/W.

De correcte versie is dan:

2022

in 2022 zal het minimumbedrag 1.650 euro zijn.
dit wordt vermeerderd met 150 euro per extra Kw bij Bivalente temperatuur.
daarnaast wordt dit vermeerderd met 225 euro voor Label A+ en 450 euro voor Label A++
Dit betekent dat bijvoorbeeld een KA17458 Panasonic WH-MDC05J3E5 in 2022:

1.650 euro
+4kw=600 euro
=2250 euro
+450 euro voor Label A++
=====
2.700 euro subsidie zal opleveren.
een verhoging van 900 euro.

Dit strookt dan ook exact met "20->30%" ofwel elk subsidiebedrag wordt simpelweg 50% hoger.

Thanks Rimco!

Ik begrijp nog niet wat de Bivalente temperatuur is. Ik wil de subsidie uitrekenen voor de Vaillant Arotherm Plus 75/6. Kan ik uitgaan van 7,5 kw voor de berekening?

[FrancD]

Alfa159 schreef op woensdag 8 december 2021 @ 12:02:
[...]


Thanks Rimco!

Ik begrijp nog niet wat de Bivalente temperatuur is. Ik wil de subsidie uitrekenen voor de Vaillant Arotherm Plus 75/6. Kan ik uitgaan van 7,5 kw voor de berekening?

Ik denk dat je het beste in de huidige lijst kunt opzoeken wat ze aanhouden.

[RulazZ]

Alfa159 schreef op woensdag 8 december 2021 @ 12:02:
[...]


Thanks Rimco!

Ik begrijp nog niet wat de Bivalente temperatuur is. Ik wil de subsidie uitrekenen voor de Vaillant Arotherm Plus 75/6. Kan ik uitgaan van 7,5 kw voor de berekening?

De Bivalente Temperatuur is als het goed is de buitentemperatuur waaronder de CV-ketel (of evt elektrische weerstandsbackup) bij een (hybride) warmtepomp de verwarming mag overnemen. Daarboven doet de warmtepomp sowieso de verwarming. Standaard is dit vaak 4 graden boven nul volgens mij (bij de Elga wel in elk geval).

[ Voor 7% gewijzigd door RulazZ op 08-12-2021 12:50 ]

[Bo0bz]

Ik ga dit weekend de handdoekradiator op de badkamer vervangen voor een volwaardige compacte T33 radiator. Kom toch vermogen te kort. Ooit op 75 graden deed de radiator 800w. Nu met Ta 30-35 bij vriestemperaturen natuurlijk (bijna) niets. Het is de hoogste radiator die ik in huis heb dus dat scheelt een hoop leeg laten lopen. Zijn dit de te nemen stappen zodat ik de WP niet sloop?

1) Eerst even de warmtepomp uitschakelen lijkt me
2) Radiator laten leeglopen
3) Nieuwe radiator ophangen
4) Systeem vullen
5) Warmtepomp weer aan

[amarkest]

flippy schreef op woensdag 8 december 2021 @ 11:03:
[...]


wat zijn de watertemperaturen tijdens normaal bedrijf? ga je direct de vloerverwarming in (open of gesloten verdeler) of heb je radiatoren?

Bij de huidige temperaturen 37-42

Geen vvw maar jaga ltv radiatoren.

[ Voor 5% gewijzigd door amarkest op 08-12-2021 13:12 ]

[flippy]

amarkest schreef op woensdag 8 december 2021 @ 13:10:
[...]


Geen vvw maar jaga ltv radiatoren.

dan heb je simpelweg te weinig massa en zakt de temperatuur te hard en je CV is niet snel genoeg om bij te trekken als de temperatuur te laag word. dus je hebt geen flow probleem. het systeem meld het als een flowprobleem.

extra tank plaatsen helpt wel in zulke gevallen.

[Andrehj]

Bo0bz schreef op woensdag 8 december 2021 @ 13:06:
1) Eerst even de warmtepomp uitschakelen lijkt me
2) Radiator laten leeglopen
3) Nieuwe radiator ophangen
4) Systeem vullen
5) Warmtepomp weer aan

Ja. Maar ik zou na 1) eerst even bij je vulpunt (waar hopelijk ook een afvoerputje is) even de overdruk uit je systeem weg laten lopen, dan hoef je bij die radiator in de badkamer veel minder water (met emmers / teiltjes) af te voeren.
En tussen 4 en 5 even de pomp van de WP handmatig laten lopen om te ontluchten (geen idee of dat bij een Loria kan), zodat je zeker weet dat je de WP daarna storingsvrij kunt opstarten.

[Naalroc]

Bo0bz schreef op woensdag 8 december 2021 @ 13:06:
Ik ga dit weekend de handdoekradiator op de badkamer vervangen voor een volwaardige compacte T33 radiator. Kom toch vermogen te kort. Ooit op 75 graden deed de radiator 800w. Nu met Ta 30-35 bij vriestemperaturen natuurlijk (bijna) niets. Het is de hoogste radiator die ik in huis heb dus dat scheelt een hoop leeg laten lopen. Zijn dit de te nemen stappen zodat ik de WP niet sloop?

1) Eerst even de warmtepomp uitschakelen lijkt me
2) Radiator laten leeglopen
3) Nieuwe radiator ophangen
4) Systeem vullen
5) Warmtepomp weer aan

Als stap 2 zou ik de 2 kogelkranen van de binnen unit dicht zetten, zodat de wp onder druk blijft en er ook geen lucht in komt, tijdens het vervangen.
Dan die kranen weer openzetten als voorlaatste stap, en druk/bijvullen nogmaals controleren.

[Bo0bz]

Dankje @Andrehj en @Naalroc! Heb even in de installatiehandleiding gekeken en zie daar dit staan bij inbedrijfsstelling:

• Stel parameter 96 in (apparaattest) op 10 (automatisch ontluchten ingeschakeld : klep in middenpositie en start van alle circulatiepompen).
• Open alle ontluchters van de installatie om de lucht te evacueren uit de leidingen.
• Sluit de ontluchters en voeg water toe tot de druk in het hydraulisch circuit 1.5 bar bereikt.

Dan ziet m'n stappenplan er zo uit:

1) Warmtepomp uitschakelen
2) Kogelkranen dichtzetten onder de WP
3) Zo veel mogelijk water uit systeem laten lopen bij het vulpunt (zit inderdaad een afvoer)
4) Radiator laten leeglopen
5) Nieuwe radiator ophangen
6) Stel parameter 96 in op 10 (ontluchten)
7) Open alle ontluchters
Sluit de ontluchters en voeg water toe tot de druk in het hydraulisch circuit 1.5 bar bereikt
9) Stel parameter 96 in op 0 (geen test).
10 ) Kogelkranen weer open zetten
11) Druk controleren en indien nodig bijvullen
10) Warmtepomp weer aan

[ Voor 4% gewijzigd door Bo0bz op 08-12-2021 15:12 ]

[Kameelstok]

Andrehj schreef op woensdag 8 december 2021 @ 09:45:
[...]

Met deze temperaturen van rond het vriespunt is een COP van 4 voor SWW volgens mij niet haalbaar (in ieder geval niet met mijn Mitsubishi). Dat houdt met 3 wel op.

[...]

Als je een 5 kW elektrisch element (bestaan die?) 4 uur lang aan zet, heb je 20 kWh thermisch in je vat gestopt. Dat kan niet kloppen als je maar 7.6 kWh nodig hebt om het water te verwarmen.
Ik denk dat @Kameelstok 5 kWh als totale verbruik van zijn SWW-run bedoelt. (Maar hij zou het ons wel een stuk makkelijker maken als ie wat zorgvuldiger is met zijn eenheden...)

Ik bedoelde 5 kWh opgenomen energie (stroom). Afgaande op het waterverbruik zit de thermometer wat ongelukkig in het vat maar het blijft een te hoog verbruik (COP iets boven de 1). Hij is op dit moment bezig en het lijkt erop dat hij zijn setpoint niet haalt. Tout op de warmtewisselaar is 49 graden terwijl het vat al op 48 graden hangt.

Bij een hogere buitentemperatuur gaat het wel goed dus dit is niet eerder opgevallen. Ik ga de installateur maar eens bellen.

[Naalroc]

@Bo0bz Je bent vergeten de kogelkranen van de wp weer te openen aan het einde....

[Bo0bz]

@Naalroc Haha scherp Wel in mijn hoofd maar niet in mijn post!

[KaDoos]

vandermark schreef op woensdag 8 december 2021 @ 10:21:
[...]


En de 5J is te koop voor €2.950 bij RJtec in DE. Netto kost die nog €250...

Helaas moet je die dan wel zelf ophalen.

[daansan]

Hoeveel Mitsu eigenaren hier hebben een luifeltje over overkapping boven hun buitenunit gemaakt?

Ik ben er een aan het ontwerpen om er voor te zorgen dat ik minder nattigheid en sneeuw achter de verdamper krijg die het dan naar binnen zuigt, en tevens om de hoeveelheid vogelpoep die ik boven op de buitenunit aantref te verminderen.

Als ik het databook bekijk dan lijkt het afdak dus minimaal een meter boven de buitenunit te moeten hangen en zou die niet meer als 50 cm over de voorkant van de buitenunit heen mogen hangen.



Ik ben even benieuwd hoe hoog anderen een eventuele overkapping hebben hangen en hoeveel overhang er dan is.

[Grolsch]

daansan schreef op woensdag 8 december 2021 @ 15:48:
Hoeveel Mitsu eigenaren hier hebben een luifeltje over overkapping boven hun buitenunit gemaakt?

Ik ben er een aan het ontwerpen om er voor te zorgen dat ik minder nattigheid en sneeuw achter de verdamper krijg die het dan naar binnen zuigt, en tevens om de hoeveelheid vogelpoep die ik boven op de buitenunit aantref te verminderen.

Als ik het databook bekijk dan lijkt het afdak dus minimaal een meter boven de buitenunit te moeten hangen en zou die niet meer als 50 cm over de voorkant van de buitenunit heen mogen hangen.

[Afbeelding]

Ik ben even benieuwd hoe hoog anderen een eventuele overkapping hebben hangen en hoeveel overhang er dan is.

Die van mij staat onder een afdakje






Excuses voor de rommel

[marvel27]

Tweakers,

ik heb een jaren 30-tussenwoning gekocht dat ik ga verbouwen en verduurzamen. Zo gaan we op de benedenverdieping een schuimbetonvloer laten storten met vloerverwarming, nieuwe badkamer met vloerverwarming aangesloten op de verdeler van beneden, HR++-glas, dakisolatie, bepaalde wanden isoleren, 15 zonnepanelen, WTW-ventilatie, etc. Ook de meterkast gaat naar 3-fasen.

Op dit moment wordt het huis verwarmd met een CV-ketel van zo'n 12 jaar oud. Die is dus binnen een paar jaar aan vervanging toe. Ik zou bij vervanging graag voor een L/W-warmtepomp willen gaan. Er is genoeg ruimte voor een binnenunit en boiler op zolder waar nu de CV-ketel staat, en op het dak van de aanbouw of zelfs de schuur zou ook een monoblock kunnen staan.

Welke voorbereidingen kan ik best nu al treffen tijdens mijn verbouwing? Ik denk zelf dan aan een bepaald type verdeler, diameters van leidingen, loze leidingen in het schuimbeton, etc. Maar wellicht kunnen jullie nog andere aandachtspunten bedenken!

Bedankt voor het meedenken.

[ Voor 13% gewijzigd door marvel27 op 08-12-2021 16:51 ]

[Naalroc]

@daansan Bij mij wilde ik hem net zo neer zetten als bij Grolsch, maar dan onder een oversteek van het rieten dak, 30 cm er boven, dus geen 1 meter als op je tekening.

Omdat dit niet aan de inbouwvoorschriften voldeed, en ik geen garantie toestanden wilde, heb ik dat dus netjes voorgelegd aan de importeur Alklima; die kwam heel snel terug met het antwoord dat dit niet voldeed aan de fabrieksinstructies, en daarom werd afgekeurd.
Daarop voorgesteld om hem een kwart slag te draaien, zodat hij maar ten dele onder de overkapping stond, en dat vonden ze prima.

Wat je met deze info doet moet je natuurlijk zelf weten; maar aan Alklima hoef je dit niet te vragen....
en dat afdakje van @Grolsch : dat is er pas een paar jaar na de plaatsing van de wp. boven gezet

[daansan]

@Naalroc garantie van Alklima hoef ik toch niet op te rekenen met een Spaanse import Mitsu :-)

Het zal uiteindelijk wel neer komen op boerenverstand..

[Grolsch]

Dat klopt @Naalroc , mag dat niet

Je moet met zo'n afdak vooral logisch nadenken en ten alle tijde voorkomen dat uitgeblazen lucht aangezogen kan worden aan de achterkant / zijkant.

Hij blaast recht vooruit, dus ik zou er nog geen eens een probleem inzien als je boven op de unit een plaat zou schroeven die 3 meter uitsteekt

[DeltaT]

De meter boven heeft volgens mij te maken met de instroom.
Als de constructie dat op een andere manier ook mogelijk maakt is het met minder ook te doen.

[BertusB404]

Een geluidsdempende kast zit toch ook veel dichter op de bovenkant dan 1 meter? En ook die word aangeboden door alklima als ik het goed heb. Als het echt problemen geeft kun je het altijd weer ongedaan maken.

[Grolsch]

DeltaT schreef op woensdag 8 december 2021 @ 17:00:
De meter boven heeft volgens mij te maken met de instroom.
Als de constructie dat op een andere manier ook mogelijk maakt is het met minder ook te doen.

Klopt, daarom heb ik aan de achterkant van die luchtdoorlatende lamellen gemaakt.

Je moet er natuurlijk voor zorgen dat hij voldoende frisse/verse lucht kan aanzuigen.

Die mitsu plaatjes gaan uit van een dichte muur erachter.

[ Voor 6% gewijzigd door Grolsch op 08-12-2021 17:04 ]

[daansan]

Grolsch schreef op woensdag 8 december 2021 @ 17:03:
[...]


Klopt, daarom heb ik aan de achterkant van die luchtdoorlatende lamellen gemaakt.

Je moet er natuurlijk voor zorgen dat hij voldoende frisse/verse lucht kan aanzuigen.

Die mitsu plaatjes gaan uit van een dichte muur erachter.

Aan de achterzijde staat hij bij mij tegen een muur aan, uiteraard op 20 cm afstand. Maar dat betekent wel dat een groot gedeelte van de lucht van bovenaf aangezogen wordt. Links staat een heg - ook op 20 cm afstand - waar hij natuurlijk ook lucht kan aanzuigen. Rechts staat hij vrij.

Ik zou het misschien nog wel aandurven om een afdakje te maken wat 50cm boven de buitenunit hangt op het laagste deel en dan een centimeter of 20 voor de unit uit steekt.

[amarkest]

flippy schreef op woensdag 8 december 2021 @ 13:13:
[...]


dan heb je simpelweg te weinig massa en zakt de temperatuur te hard en je CV is niet snel genoeg om bij te trekken als de temperatuur te laag word. dus je hebt geen flow probleem. het systeem meld het als een flowprobleem.

extra tank plaatsen helpt wel in zulke gevallen.

Idd vraag is hoe klein is groot genoeg?

[flippy]

amarkest schreef op woensdag 8 december 2021 @ 17:07:
[...]


Idd vraag is hoe klein is groot genoeg?

de lager de temperatuur de groter de tank moet zijn. onder de 50 liter zou ik zeker niet gaan. en dan nog alle leiingen en de tank zelf naisoleren.

[Naalroc]

marvel27 schreef op woensdag 8 december 2021 @ 16:50:
Tweakers,

ik heb een jaren 30-tussenwoning gekocht dat ik ga verbouwen en verduurzamen. Zo gaan we op de benedenverdieping een schuimbetonvloer laten storten met vloerverwarming, nieuwe badkamer met vloerverwarming aangesloten op de verdeler van beneden, HR++-glas, dakisolatie, bepaalde wanden isoleren, 15 zonnepanelen, WTW-ventilatie, etc. Ook de meterkast gaat naar 3-fasen.

Op dit moment wordt het huis verwarmd met een CV-ketel van zo'n 12 jaar oud. Die is dus binnen een paar jaar aan vervanging toe. Ik zou bij vervanging graag voor een L/W-warmtepomp willen gaan. Er is genoeg ruimte voor een binnenunit en boiler op zolder waar nu de CV-ketel staat, en op het dak van de aanbouw of zelfs de schuur zou ook een monoblock kunnen staan.

Welke voorbereidingen kan ik best nu al treffen tijdens mijn verbouwing? Ik denk zelf dan aan een bepaald type verdeler, diameters van leidingen, loze leidingen in het schuimbeton, etc. Maar wellicht kunnen jullie nog andere aandachtspunten bedenken!

Bedankt voor het meedenken.

Een prachtig voorbeeld van een voor ombouw uitermate geschikte verdeler kwam gisteren voorbij, kijk hier maar eens: die pompunit kun je gewoon weghalen, en je hebt een gesloten verdeler aan de muur hangen!
wervisser in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10"

Als je wilt kunnen koelen, (wat maar marginaal is, in mijn ervaring) dan moet je alle leidingen bijzonder goed isoleren, en bij voorkeur ook nog eens van kunststof aan laten leggen, wat een veel grotere buitendiameter heeft dan staal of koper, bij dezelfde doorlaat.
Algemeen wordt sterk afgeraden om een buitenunit op een dak te plaatsen, tenzij dat een betonnen dak is, en geen houten constructie oid.

[amarkest]

amarkest schreef op woensdag 8 december 2021 @ 17:07:
[...]


Idd vraag is hoe klein is groot genoeg?

Het gebeurt ook tijden bijschakelen cv zonder defrost en bijstellen pompsnelheid helpt dan.

Dus ik hou t op een flowprobleen

[koevlaas2]

Kameelstok schreef op woensdag 8 december 2021 @ 09:06:
[...]


1:15 voor 400 liter? Hoeveel stroom kost dat ongeveer?

Ik heb een vat van 260 liter en het kost de 7,5 kWh pomp ongeveer 4 uur en 5 kW om dat na enig gebruik (+/- 180 liter, T = 25 graden) weer op 50 graden te krijgen.

Dan zit je zeef waarschijnlijk ook verstopt, hier doet de 7.5 kW WP dit binnen een uur.

[edkok]

@the_medic @fmb Ik wil de HP061 = "Geen" ook gaan uitproberen. Want met de verschillende kosten instellingen doet het systeem nog niet wat ik wil: zoveel mogelijk de ELGA aan het werk zetten en alleen als het nodig is de CV opstoken (Intergas CW6 Prestige).

Er staat bij deze instelling in de ELGA handleiding "Geen: geen optimalisatie. De warmtepomp start altijd eerst op, ongeacht de omstandighe­den. Vervolgens wordt indien nodig de bijver­warming van de ketel gestart."

Wanneer treedt de situatie "indien nodig" op? En kun je dat met parameters beïnvloeden?

[LacsapOV]

Voor de subsidie wachters. Na 10 weken is de subsidie hier toegekend. (Loria + HR++) Viel uiteindelijk toch nog mee.

[Twan dz]

Daannn1987 schreef op woensdag 8 december 2021 @ 09:15:
[...]

Alternatief is om de graadminuten in te stellen via de ELGA Installateur tool op een laptop icm het welbekende kabeltje die je in de ELGA prikt
https://tools.remeha.nl/w...ga-servicetool-pakket.pdf

Je wil eigenlijk geen grotere verschillen dan 0.5 graden met de elga/Toshiba unit. Anders gaat ie standaard naar 100% modulatie niveau. Pas als die de temperatuur op de thermostaat nadert gaat ie aftoeren.

Hier verwarm ik nu 24/7 op 21 graden (een of andere reden vind de Anna dan dat er door gestookt moet worden tot 21.5 graden).

"In de Elga zit een graadminuten regeling. Deze begint te tellen als de ruimtetemperatuur onder de ingestelde waarde komt. De
regeling schakelt de ketel of stadsverwarming in als de limiet bereikt is. Dit kan dus zijn na een hele lange tijd omdat er slecht
een heel kleine afwijking is of na een kortere tijd omdat de afwijking groter is."

Dus als je de temperatuur dicht bij setpoint houd schakelt die eigenlijk nooit de ketel in. (dit wil je als je geen gas wilt verstoken)

Wil je wel graag snel de kamer op temperatuur zal je toch de stooklijn op radiatoren moeten zetten. Hierdoor zal er warmer water in het systeem gepompt worden zodat je sneller je setpoint haalt. De elga zal pas weer aan gaan als die weer onder setpoint komt.

Je kan ook met duo werking werken. Maar da's eigenlijk niet te doen ivm dat je minimum van de ketel meestal al veelste veel is voor een huis waardoor je Ta te hoog wordt. Ook drukt vaak de ene pomp de andere weg.

Wat je ook in de Anna kan doen in de HTML interface is je ketel-activatiedrempel aanpassen:

"De ketel komt in bedrijf als de berekende aanvoertemperatuur hoger is dan de gemeten kamertemperatuur + drempelwaarde. Door de drempelwaarde hoger in te stellen duurt het iets langer voordat de ketel wordt aangezet, maar wordt er warmer water het syteem in gestuurd."

Of terwijl.

Succes... Anna is waardeloos

[Strider]

Bij de aankoop van een nieuwbouwhuis, met warmtepomp, heb ik 2 opties gekregen:

- Aanbrengen vloerkoeling + standaard leidingwerk 150mm: € 2.750,-
- Aanbrengen vloerkoeling + leidingwerk op 100mm afstand (voor koeling en verwarming): € 4.000,-

Gezien de wisselende reacties denk ik dat het verstandiger is om te investeren in een airco, ik wil bij Hurks (de aannemer) wel gaan kijken of je niet alleen kunt kiezen voor leidingwerk op 100mm HOH, standaard is dit 150mm HOH.
Iets beter rendement, sneller opgewarmd. Lijkt mij voor de komende 30 jaar wel prettig.

Vloerkoeling vind ik als concept wel gaaf. Ik weet niet wat voor warmtepomp ik ga krijgen, maar is het bij een warmtepomp naderhand nog mogelijk om deze uit te breiden met vloerkoeling? Of moet je dan de gehele warmtepomp gaan vervangen?

[Adriaan71]

Strider schreef op woensdag 8 december 2021 @ 18:34:
Bij de aankoop van een nieuwbouwhuis, met warmtepomp, heb ik 2 opties gekregen:

- Aanbrengen vloerkoeling + standaard leidingwerk 150mm: € 2.750,-
- Aanbrengen vloerkoeling + leidingwerk op 100mm afstand (voor koeling en verwarming): € 4.000,-

Gezien de wisselende reacties denk ik dat het verstandiger is om te investeren in een airco, ik wil bij Hurks (de aannemer) wel gaan kijken of je niet alleen kunt kiezen voor leidingwerk op 100mm HOH, standaard is dit 150mm HOH.
Iets beter rendement, sneller opgewarmd. Lijkt mij voor de komende 30 jaar wel prettig.

Vloerkoeling vind ik als concept wel gaaf. Ik weet niet wat voor warmtepomp ik ga krijgen, maar is het bij een warmtepomp naderhand nog mogelijk om deze uit te breiden met vloerkoeling? Of moet je dan de gehele warmtepomp gaan vervangen?

Met een warmtepomp zal ik zo en zo HoH 10cm nemen . Of je nou gaat koelen of niet.
Heeft er niks mee te maken. En de groepen niet groter dan 8m2 . Nog liever 6 a 6,5m2

[Kameelstok]

koevlaas2 schreef op woensdag 8 december 2021 @ 17:30:
[...]

Dan zit je zeef waarschijnlijk ook verstopt, hier doet de 7.5 kW WP dit binnen een uur.

De flow lijkt mij oke, 1,4 m3/uur. Het is een nieuwe Hitachi die op fixed aanvoer 55 graad / high efficiency staat. Hij haalt de doeltemperatuur op de warmtewisselaar-out gewoon niet (max 49 graden gezien) en blijft daardoor draaien zonder dat de temperatuur in het vat stijgt.

[Strider]

Adriaan71 schreef op woensdag 8 december 2021 @ 18:38:
[...]


Met een warmtepomp zal ik zo en zo HoH 10cm nemen . Of je nou gaat koelen of niet.
Heeft er niks mee te maken. En de groepen niet groter dan 8m2 . Nog liever 6 a 6,5m2

Ook bij een nieuwbouwhuis?

[Tomexergie]

Monitoring november 2021

Hoge COP's , veel hoger dan een paar jaar geleden. Zijn de WP's zoveel beter geworden?
Nog steeds een behoorlijke spreiding. Bij de huidige hoge energieprijzen valt er wat te verdienen als jouw WP 10% onder de trendlijn scoort. Schoonmaken, betere afstelling en 300kWh besparen?

Wijzigingen s.v.p. doorgeven via PM. Deze worden bij de december monitoring verwerkt.

[Bo0bz]

Kameelstok schreef op woensdag 8 december 2021 @ 18:53:
[...]


De flow lijkt mij oke, 1,4 m3/uur. Het is een nieuwe Hitachi die op fixed aanvoer 55 graad / high efficiency staat. Hij haalt de doeltemperatuur op de warmtewisselaar-out gewoon niet (max 49 graden gezien) en blijft daardoor draaien zonder dat de temperatuur in het vat stijgt.

Welk vat heb je? Zitten de sensoren goed in de dompelbuizen van het vat?

[Possible]

Over radiatoren ophangen gesproken…

Ik wil een dikke T33 radiator gaan ophangen in de garage. Op de vloerverwarmingverdeler heb ik nog 1 groep open. Kan ik de radiator gewoon hierop aansluiten, pana uitzetten, groep open zetten/vullen en vervolgens bijvullen als het nodig is?

[Daannn1987]

Tomexergie schreef op woensdag 8 december 2021 @ 19:15:
Monitoring november 2021

Hoge COP's , veel hoger dan een paar jaar geleden. Zijn de WP's zoveel beter geworden?
Nog steeds een behoorlijke spreiding. Bij de huidige hoge energieprijzen valt er wat te verdienen als jouw WP 10% onder de trendlijn scoort. Schoonmaken, betere afstelling en 300kWh besparen?

Wijzigingen s.v.p. doorgeven via PM. Deze worden bij de december monitoring verwerkt.


[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]

topper bedankt weer!
We zijn gewoon uitgetweaked denk, het maximale eruit gehaald en daarmee de cop in de loop der jaren verbeterd.

[Proton_]

@Daannn1987 ik begin net
November cop is dan ook hoger dan oktober, hoewel het kouder was.

[Daannn1987]

Proton_ schreef op woensdag 8 december 2021 @ 19:28:
@Daannn1987 ik begin net
November cop is dan ook hoger dan oktober, hoewel het kouder was.

Maar jij kan een hoop leren van de mede-tweakers die de warmtepomp al uitgespeeld hebben

Hier was de COP ook hoger in november.
Minder stilstandverlies en geen gependel in november.. iets wat ik wel heb in oktober.

[ Voor 12% gewijzigd door Daannn1987 op 08-12-2021 19:30 ]

[markoes1987]

FTL schreef op woensdag 8 december 2021 @ 11:03:
[...]


We hebben ook een 220m2 nieuwbouw woning met vloerverwarming boven en beneden. We hebben de Nibe AMS10-12, een HBS 05-12 met SMO-40 binnen staan. Een Nibe VPB 300 boiler.

We hebben ook een bad en een grote regendouche die 14l/m verbruikt. Gaat hier met een gezin van 2 volwassenen en 2 kinderen (8 en 11) prima! Heb zelfs de boiler wat zuiniger afgesteld en nog geen problemen mee ondervonden.

Ik denk dat die 9000kWh wel realistisch misschien zelfs ruim is qua inschatting. Wij komen hier weg met een Stookcurve van 3 en hadden in november een energie verbruik 591 voor alles. Als ik de stookgrafieken mag geloven zouden wij nu ongeveer rond de 8000kWh moeten uitkomen - ligt aan strengheid van de winter etc.

Blijft een lastig verhaal. Als ik onderstaande spec moet geloven en uitga van een gematigd klimaat, dan ga ik op basis van de AMS10-12 met de SHB10-12 toch wel richting die 9000kwh?

Uit de BENG komt een warmtebehoefte van 137000 kWh en een warmwaterbehoefte van 4073 kWh.
In de verdere berekening wordt dan uitgegaan van een COP van 4,1 voor de warmtebehoefte en 2,3 voor warm water. Dit op basis van de Nibe SPLIT, AMS 10-8 met ACVM270 (met 180ltr boiler.)

Nu we naar de 300ltr boiler willen wordt dus de AMS10-12 met de SHB10-12 aangeboden. Ik weet niet zo goed welke keuze we moeten maken...

[ Voor 11% gewijzigd door markoes1987 op 08-12-2021 19:38 ]

[Andrehj]

Strider schreef op woensdag 8 december 2021 @ 18:34:
Bij de aankoop van een nieuwbouwhuis, met warmtepomp, heb ik 2 opties gekregen:

- Aanbrengen vloerkoeling + standaard leidingwerk 150mm: € 2.750,-
- Aanbrengen vloerkoeling + leidingwerk op 100mm afstand (voor koeling en verwarming): € 4.000,-

Gezien de wisselende reacties denk ik dat het verstandiger is om te investeren in een airco, ik wil bij Hurks (de aannemer) wel gaan kijken of je niet alleen kunt kiezen voor leidingwerk op 100mm HOH, standaard is dit 150mm HOH.
Iets beter rendement, sneller opgewarmd. Lijkt mij voor de komende 30 jaar wel prettig.

Vloerkoeling vind ik als concept wel gaaf. Ik weet niet wat voor warmtepomp ik ga krijgen, maar is het bij een warmtepomp naderhand nog mogelijk om deze uit te breiden met vloerkoeling? Of moet je dan de gehele warmtepomp gaan vervangen?

Bij sommige warmtepompen kun je de koelmogelijkheid er achteraf in "hacken", maar officieel kan dat meestal niet.
Over 10 cm HoH: Je leest overal dat dat nodig is, maar ik heb het alleen gedaan op de volgende plaatsen:
- Badkamers, om iets extra afgifte te krijgen
- Voor de ramen die tot op de vloer lopen
- In de bijkeuken, omdat die bijna geheel buiten de woning ligt.

Ik kan met koelen zonder problemen voldoende vermogen in de vloer kwijt, en haal met verwarmen door mijn lage Ta erg hoge COP's. Je hele huis volleggen op HoH 10 is volgens mij dus niet nodig.

[Andrehj]

Strider schreef op woensdag 8 december 2021 @ 19:02:
Ook bij een nieuwbouwhuis?

Bij een nieuwbouwhuis is dat dus niet nodig. Gewoon groepen van ca 80 meter (dus 12 m²) met HoH 15 aanleggen, en alleen op plaatsen waar je iets extra afgifte wil (badkamer bijv) leg je HoH 10.

[flippy]

Andrehj schreef op woensdag 8 december 2021 @ 19:44:
[...]
Je hele huis volleggen op HoH 10 is volgens mij dus niet nodig.

doe toch maar wel. leiding is te goedkoop om het niet te doen. het geeft je meer water volume en dus capaciteit bij ontdoorslagen. meer liters = meer beter. ook 18mm ipv 16mm vloerleiding helpt al mee. alles om die Ta omlaag te krijgen en je defrosts zo kort mogelijk te maken en je water zo makkelijk mogelijk door de toko te duwen.

te weing afgifte is een groter probleem dan te veel.

[ Voor 12% gewijzigd door flippy op 08-12-2021 19:50 ]

[Andrehj]

flippy schreef op woensdag 8 december 2021 @ 19:47:
[...]
doe toch maar wel. leiding is te goedkoop om het niet te doen. het geeft je meer water volume en dus capaciteit bij ontdoorslagen. meer liters = meer beter. ook 18mm ipv 16mm vloerleiding helpt al mee. alles om die Ta omlaag te krijgen en je defrosts zo kort mogelijk te maken.
te weing afgifte is een groter probleem dan te veel.

Bij nieuwbouw leg je toch al 18mm aan (daar ga ik tenminste wel vanuit, 16mm wordt toch niet meer gedaan?). En als je in je hele woning VVW hebt dan heb je echt meeeeer dan genoeg inhoud voor een defrost. Hier kan ik tijdens een defrost niet eens een teruggang van de Tr meten.

Kijk maar eens in de tabellen hoeveel het in Ta scheelt als je van HoH 15 naar HoH 10 gaat in een goed geïsoleerde nieuwbouwwoning met een warmtebehoefte van slechts 25 W/m². Dat is niet eens meetbaar.

Je moet niet de situatie van een oudere woning met grote warmtebehoefte projecteren op een BENG nieuwbouwwoning. Dat zijn echt twee compleet verschillende werelden.

[flippy]

ik denk dat je een iets te rooskleurig beeld hebt van aannemers. 16mm is iets goedkoper, dus dat word er in de vloer gegooid. de eigenaar weet toch niet beter.

en warmtebehoeftre daargelaten, als 15cm genoeg is waarom heb je het dan niet overal gedaan? kennelijk maakt het toch meer verschil. het is een beetje tegenstrijdig. aan de ene kant zeg je dat het nodig is en 1 zucht later zeg je dat het onzin is.

dat je een lagere warmtevraag hebt staat los van het feit of meer afgifte in je vloer beter of slechter is. het is beter om meer te hebben dan minder. en voor die 10 euro extra aan leiding hoef je het echt niet te laten. als je daardoor 1 graad lager kan in je Ta (of de pomp kan langzamer of whatever) is het toch al aantoonbaar beter?

[ Voor 7% gewijzigd door flippy op 08-12-2021 20:02 ]

[Blihi]

Hier liggen de leidingen ook op 15 cm met 16mm buis. Nieuwbouw uit 2020, met gasketel.

Op de tekeningen staat overigens 10 cm hoh, maar de buizen liggen op 15 (heb ik foto's van). Groepen zijn zo'n 12 m2 ieder.

Toen ik de aannemer er op aansprak zei hij dat die 10cm nergens in de stukken staat en dat alleen gegarandeerd wordt dat de woning warm blijft, niet dat dat efficiënt gebeurt.

[Remco45]

Kameelstok schreef op woensdag 8 december 2021 @ 18:53:
[...]
De flow lijkt mij oke, 1,4 m3/uur. Het is een nieuwe Hitachi die op fixed aanvoer 55 graad / high efficiency staat. Hij haalt de doeltemperatuur op de warmtewisselaar-out gewoon niet (max 49 graden gezien) en blijft daardoor draaien zonder dat de temperatuur in het vat stijgt.

De berekening voor jouw vraag aan mij is:

1 l/graad C 0,00116 kWh
Aantal ltr 400
Delta T 25 C
Energie 11,6 kW
COP 2,7
Elektrisch 4,30 kWh

Dus met een 11,2 kW WP gaat dat prima in ca 1:15.
In jouw geval is de berekening als volgt:

1 l/graad C 0,00116 kWh
Aantal ltr 260
Delta T 25 C
Energie 7,54 kW
COP 2,7
Elektrisch 2,79 kWh

Overigens heeft @Andrehj dat ook al keurig uitgerekend.
Dus dat zou moeten kunnen rond een opwarmtijd van een uur of iets meer.

Redenen waarom dat niet goed gaat kunnen o.a. zijn:

• flow
• instellingen
• oppervlakte warmtespiraal onvoldoende
• aansluiting verkeerd om (boiler moet middels tegenstroom principe zijn aangesloten).

In mijn 400 l boiler zitten twee doorgekoppelde spiralen met een totaal oppervlak van 3,2 m2.
Daarmee is de warmteoverdracht heel efficiënt.

[flippy]

Blihi schreef op woensdag 8 december 2021 @ 20:06:
Toen ik de aannemer er op aansprak zei hij dat die 10cm nergens in de stukken staat en dat alleen gegarandeerd wordt dat de woning warm blijft, niet dat dat efficiënt gebeurt.

welkom in de wondere wereld van winstmarge.

[Blihi]

flippy schreef op woensdag 8 december 2021 @ 20:39:
[...]


welkom in de wondere wereld van winstmarge.

Verlies (>30k per woning) in ons geval, maar de aannemer had natuurlijk gelijk. De installateur had alleen zijn tekeningen niet op orde. Vandaar ook dat hij bij 1 huis de vv verdeler op de verkeerde plek had gehangen en de vloer daar dus weer open mocht.

[LeonTebbens]

Chris_82 schreef op dinsdag 7 december 2021 @ 10:27:
[...]


Het verbeteren van de COP betekent simpelweg met lagere aanvoertemperatuur werken, bijvoorbeeld maximaal 35 graden aanvoer (moet voldoende zijn voor jaga + vloerverwarming), of een beperking dmv een weersafhankelijke stooklijn.
Zo te zien staat de WP (nog) niet de hele dag aan, dus kun je meer tijd nemen om dezelfde warmte in je huis te pompen.

Dat betekent wel tegelijkertijd dat het systeem trager wordt, en vaker aan staat in de nacht. Oftewel is dat acceptabel voor jullie comfort?

Zijn alle vloerverwarmingsgroepen en de jaga's goed waterzijdig ingeregeld (delta T van 5 of kleiner)? Dit helpt voor de COP.

De ruimtes met de Jaga’s (badkamer, gang en joga/meditatiekamer) warmen ongeveer gelijk op met de woonkamer. Dus waterzijdig lijkt het wel goed. Ze hebben thermostaatknoppen overigens.

Ik zal eens een of twee weken op Weersafhankeljjk gaan draaien als experiment. Kijken wat dan de CoP wordt.

[martijn v o]

Andrehj schreef op woensdag 8 december 2021 @ 19:52:
[...]

Bij nieuwbouw leg je toch al 18mm aan (daar ga ik tenminste wel vanuit, 16mm wordt toch niet meer gedaan?). En als je in je hele woning VVW hebt dan heb je echt meeeeer dan genoeg inhoud voor een defrost. Hier kan ik tijdens een defrost niet eens een teruggang van de Tr meten.

Kijk maar eens in de tabellen hoeveel het in Ta scheelt als je van HoH 15 naar HoH 10 gaat in een goed geïsoleerde nieuwbouwwoning met een warmtebehoefte van slechts 25 W/m². Dat is niet eens meetbaar.

Je moet niet de situatie van een oudere woning met grote warmtebehoefte projecteren op een BENG nieuwbouwwoning. Dat zijn echt twee compleet verschillende werelden.

Bij hart-hart 15 cm en 16mm buis Taanvoer 30 en Tretour 25 en T ruimte 20 dan 39 Watt/m2
Bij hart-hart 10 cm en 18mm buis temperaturen gelijk 45 Watt/m2
Koeling 22 om 24. Heeft dus heel weinig meer afgifte zeker als je huis onder de 30 Watt/m2 zit geen meerwaaarde. Ik denk ook dat je 18mm buis niet hart-hart 10 kan leggen

[LangeFries]

Sunri5e schreef op woensdag 8 december 2021 @ 11:11:
[...]


Dat denk ik ook. Ik kan het nog eens checken bij de installateur.

Je moet ook geen ingevroren unit krijgen zoals format5 laatst. De parameters staan bij mij eigenlijk wel krap vind ik. Er zit veel ijs op elke keer. Met de oude SW ontdooide hij veel vaker. Toen zei de installateur al dat het minder kon,maar heb ik het risico nooit genomen om het niet-standaard in te stellen. De standaard zou goed horen te zijn. In de oude software ging het op de klok afhankelijk van de Tb. Nu komt het erop neer dat hij uitrekent hoe groot de extra deltaT is door het dichtvriezen van de verdamper en bepaald het algoritme dan wanneer hij gaat ontdooien. Bij Tb> 4 graden kan hij dat eventueel met de fan doen, maar daar zit meer in de mix. Heb hem ook bij 7 graden nog eens een keer een echte defrost zien doen. Minder ontdooien kost ook COP.

En inderdaad ik woon wel vrijstaand, maar meer in het midden van het dorp.

[Japie.G]

tingbrouwer schreef op woensdag 8 december 2021 @ 06:38:
[...]


Hier een Daikin hybride, had vorig jaar hetzelde defrost beeld, afgelopen zomer was de koelgasvulling onvoldoende deze aangevuld, nu veel minder defrost. (gisteren 14 stuks)

Toch wel ja? Onder dezelfde omstandigheden?

Toch maar eens een stek service laten langskomen dan. Zal wel een dure grap zijn? Heb er al vaak over getwijfeld. Heb de standaard vulling naar ik aanneem. Leidinglengte hoogstens een meter of 6. Zou moeten voldoen…. Kun je ergens aan een meetwaarde afkeiden of er koelgas te weinig zou zijn? Drukken/temperaturen koelgas/vloeistof etc?

[Franciesco]

marvel27 schreef op woensdag 8 december 2021 @ 16:50:
Tweakers,

ik heb een jaren 30-tussenwoning gekocht dat ik ga verbouwen en verduurzamen. Zo gaan we op de benedenverdieping een schuimbetonvloer laten storten met vloerverwarming, nieuwe badkamer met vloerverwarming aangesloten op de verdeler van beneden, HR++-glas, dakisolatie, bepaalde wanden isoleren, 15 zonnepanelen, WTW-ventilatie, etc. Ook de meterkast gaat naar 3-fasen.

Op dit moment wordt het huis verwarmd met een CV-ketel van zo'n 12 jaar oud. Die is dus binnen een paar jaar aan vervanging toe. Ik zou bij vervanging graag voor een L/W-warmtepomp willen gaan. Er is genoeg ruimte voor een binnenunit en boiler op zolder waar nu de CV-ketel staat, en op het dak van de aanbouw of zelfs de schuur zou ook een monoblock kunnen staan.

Welke voorbereidingen kan ik best nu al treffen tijdens mijn verbouwing? Ik denk zelf dan aan een bepaald type verdeler, diameters van leidingen, loze leidingen in het schuimbeton, etc. Maar wellicht kunnen jullie nog andere aandachtspunten bedenken!

Bedankt voor het meedenken.

Naast de soort verdeler, zijn de leidingen van/naar de verdeler een aandachtspunt. Tenminste: ik heb deze 22mm dik (met gas CV ketel) en dit wordt als te dun beoordeeld. Ik geloof dat gemiddeld gezien 28mm aangeraden wordt i.c.m. een WP. Het e.e.a. afhankelijk van je situatie. Op https://warmtepomp-weetjes.nl/ kun je hier informatie over vinden.
Sowieso is die website een aanrader om je in te lezen en aandachtspunten te verzamelen.

[fmb]

edkok schreef op woensdag 8 december 2021 @ 17:39:
@the_medic @fmb Ik wil de HP061 = "Geen" ook gaan uitproberen. Want met de verschillende kosten instellingen doet het systeem nog niet wat ik wil: zoveel mogelijk de ELGA aan het werk zetten en alleen als het nodig is de CV opstoken (Intergas CW6 Prestige).

Er staat bij deze instelling in de ELGA handleiding "Geen: geen optimalisatie. De warmtepomp start altijd eerst op, ongeacht de omstandighe­den. Vervolgens wordt indien nodig de bijver­warming van de ketel gestart."

Wanneer treedt de situatie "indien nodig" op? En kun je dat met parameters beïnvloeden?

Kijk even naar 7.3.3 en 7.4 in de handleiding van de Elga Ace, daar staan de diverse instel mogelijkheden benoemd en (in wisselende duidelijkheid) beschreven.

Kijk bijvoorbeeld even bij @mkleinman, daar vind je veel toelichting over de verschillende settings en wat die doen:
https://www.familie-klein...a-ace-solo-laten-draaien/
https://www.familie-klein...ie/elga-ace-instellingen/

[flippy]

Japie.G schreef op woensdag 8 december 2021 @ 21:41:
[...]


Toch wel ja? Onder dezelfde omstandigheden?

Toch maar eens een stek service laten langskomen dan. Zal wel een dure grap zijn? Heb er al vaak over getwijfeld. Heb de standaard vulling naar ik aanneem. Leidinglengte hoogstens een meter of 6. Zou moeten voldoen…. Kun je ergens aan een meetwaarde afkeiden of er koelgas te weinig zou zijn? Drukken/temperaturen koelgas/vloeistof etc?

je moet de drukken en temperaturen onder bedrijf zien. dat kan alleen een F gassen monteur.

al er te weinig in zit zal je het merken in de winter, dan heb je meer gas nodig.

als je systeem zelfs bij 5 graden boven 0 vorstverschijnselen vertoont op de condensor is dat een flinke indicator dat er iets niet goed is.

[ Voor 9% gewijzigd door flippy op 08-12-2021 22:06 ]

[tingbrouwer]

Japie.G schreef op woensdag 8 december 2021 @ 21:41:
[...]


Toch wel ja? Onder dezelfde omstandigheden?

Toch maar eens een stek service laten langskomen dan. Zal wel een dure grap zijn? Heb er al vaak over getwijfeld. Heb de standaard vulling naar ik aanneem. Leidinglengte hoogstens een meter of 6. Zou moeten voldoen…. Kun je ergens aan een meetwaarde afkeiden of er koelgas te weinig zou zijn? Drukken/temperaturen koelgas/vloeistof etc?

Hoe je het kan bepalen adv meetwaardes weet ik niet zo 123, Maar het niet volledig dichtfriezen net voor een defrost was voor mij één van de aanleidingen. Hier ook +/- 6m1 leiding en "standaard" vulling bij installatie (welke zouden moeten voldoen).

[Japie.G]

flippy schreef op woensdag 8 december 2021 @ 22:02:
[...]


je moet de drukken en temperaturen onder bedrijf zien. dat kan alleen een F gassen monteur.

al er te weinig in zit zal je het merken in de winter, dan heb je meer gas nodig.

als je systeem zelfs bij 5 graden boven 0 vorstverschijnselen vertoont op de condensor is dat een flinke indicator dat er iets niet goed is.

Drukken en temperaturen kan ik gewoon uitlezen tijdens bedrijf. Maar wanneer is het niet goed? En bij +5 vriest hij hier niet dicht, tenzij ik heel lqng vol vermogen vraag, maar dan is het toch weer niet raar dat de verdamper bij +5 een temperatuur onder 0 krijgt en dus gaat dichtvriezen? Mijn defrost ellende begint bij temperaturen van ongeveer +3.

Ik zal het toch maar weer eens in de gaten houden. Ik heb ook wel defrost cycles waar hij nog lang niet volledig dicht zit. Hier een timelaps van vorig jaar.

YouTube: Daikin Altherma 8kw Hybrid outdoor unit defrost cycles

Eerst een cycle waar hij wel volledig dicht zit, en daarna 2 van die 20min cycles waar hij zeker niet volledig dicht gevroren is. Die 20 minuten cycles zijn bij de daikin te voorkomen door (het klinkt raar, i know) een hogere Ta en dus een wat hoger vermogen te vragen.

[LeonTebbens]

marvel27 schreef op woensdag 8 december 2021 @ 16:50:
Tweakers,

ik heb een jaren 30-tussenwoning gekocht dat ik ga verbouwen en verduurzamen. Zo gaan we op de benedenverdieping een schuimbetonvloer laten storten met vloerverwarming, nieuwe badkamer met vloerverwarming aangesloten op de verdeler van beneden, HR++-glas, dakisolatie, bepaalde wanden isoleren, 15 zonnepanelen, WTW-ventilatie, etc. Ook de meterkast gaat naar 3-fasen.

Op dit moment wordt het huis verwarmd met een CV-ketel van zo'n 12 jaar oud. Die is dus binnen een paar jaar aan vervanging toe. Ik zou bij vervanging graag voor een L/W-warmtepomp willen gaan. Er is genoeg ruimte voor een binnenunit en boiler op zolder waar nu de CV-ketel staat, en op het dak van de aanbouw of zelfs de schuur zou ook een monoblock kunnen staan.

Welke voorbereidingen kan ik best nu al treffen tijdens mijn verbouwing? Ik denk zelf dan aan een bepaald type verdeler, diameters van leidingen, loze leidingen in het schuimbeton, etc. Maar wellicht kunnen jullie nog andere aandachtspunten bedenken!

Bedankt voor het meedenken.

Tip: isoleer ook al je plafonds. In ons jaren 30 huis is dat niet gedaan en je merkt dat de warmte naar boven gaat. Zolder hoeft in de winter niet verwarmd te worden, wat eigenlijk zonde is.
Denk je ook aan een extra elektra krachtgroep (=3 fasen) naar de plek van je WP-binnenunit en een 2-fase 3-fase groep naar je inductie kookplaat?
Velen in dit forum hebben op de WP-groep een aparte elektrameter om nauwkeurig de prestaties van je WP uit te kunnen lezen en m te kunnen finetunen.
Een groep en leiding naar je zonnepanelen.
En ikzelf heb alvast ook een groep laten aanleggen naar de schuur ivm toekomstige zonnebatterij.

Een douche WTW kan ook interessant zijn als het uitkomt met het leidingwerk.

Tenslotte: ik weet niet of je de zolder actief gaat gebruiken? In de zomer met vloerkoeling redee wij t niet, want te weinig capaciteit. Opties kunnen zijn een Fancoil (=ziet er uit als een aircobinnenunit, sluit je aan op je CV leidingen, bv Vaillant), of een losse kleine airco. Beiden hebben een elektra aansluiting (1 fase) nodig, geen aparte groep.
Als je Screens voor je ramen wil tegen zomerhitte: hebben ook een elektraaansluiting nodig.

One More Thing: Ik las dat alleen natuurlijke isolatiematerialen (vlas etc) warmte buiten houden. In de steeds hetere zomers wellicht iets om naar te kijken. In ieder geval voor je dakisolatie op zolder?

[ Voor 21% gewijzigd door LeonTebbens op 09-12-2021 11:59 . Reden: 2-fase groep aangepast naar 3 nalv reacties ]

[Blihi]

LeonTebbens schreef op donderdag 9 december 2021 @ 07:20:
[...]


Tip: isoleer ook al je plafonds. In ons jaren 30 huis is dat niet gedaan en je merkt dat de warmte naar boven gaat. Zolder hoeft in de winter niet verwarmd te worden, wat eigenlijk zonde is.
Denk je ook aan een extra elektra krachtgroep (=3 fasen) naar de plek van je WP-binnenunit en een 2-fase groep naar je inductie kookplaat?

Neeee! Geen 2-fase groepen meer aan gaan leggen in een 3-fase kast. Dat is echt onzinnig gepruts. Voor een inductiekookplaat maak je ook gewoon netjes een 3-fase aansluiting. Elke inductieplaat kan op 3-fase. Een 2-fase kookgroep in een 3-fase kast is vragen om problemen en meestal niet correct (want die 2x16A kookgroep zit vervolgens achter een 1x25 hoofdschakelaar, dus is het vermogen van je kookplaat alsnog beperkt).

Velen in dit forum hebben op de WP-groep een aparte elektrameter om nauwkeurig de prestaties van je WP uit te kunnen lezen en m te kunnen finetunen.
Een groep en leiding naar je zonnepanelen.
En ikzelf heb alvast ook een groep laten aanleggen naar de schuur ivm toekomstige zonnebatterij.

Leg tussen meterkast en schuur gewoon een 5x4mm2 kabel (afhankelijk van de afstand), dan kun je later nog alle kanten op. Zeker als je een 'batterij/accu' plant, want bij de combinatie van laden over 2 fasen en afnemen over de andere kan de stroom over de nul-ader ver boven de specificaties komen en laat nou juist die nul niet beveiligd zijn. (op 2 fasen laden met 16A en op 1 fase afnemen 16A levert een stroom over de nul van 2x0.5*16 + 16 = 32A op. Dan is zelfs 4mm2 te krap).

Een douche WTW kan ook interessant zijn als het uitkomt met het leidingwerk.

Tenslotte: ik weet niet of je de zolder actief gaat gebruiken? In de zomer met vloerkoeling redee wij t niet, want te weinig capaciteit. Opties kunnen zijn een Fancoil (=ziet er uit als een aircobinnenunit, sluit je aan op je CV leidingen, bv Vaillant), of een losse kleine airco. Beiden hebben een elektra aansluiting (1 fase) nodig, geen aparte groep.
Als je Screens voor je ramen wil tegen zomerhitte: hebben ook een elektraaansluiting nodig.

One More Thing: Ik las dat alleen natuurlijke isolatiematerialen (vlas etc) warmte buiten houden. In de steeds hetere zomers wellicht iets om naar te kijken. In ieder geval voor je dakisolatie op zolder?

[Dapdodo]

Blihi schreef op donderdag 9 december 2021 @ 08:20:
Leg tussen meterkast en schuur gewoon een 5x4mm2 kabel (afhankelijk van de afstand), dan kun je later nog alle kanten op. Zeker als je een 'batterij/accu' plant, want bij de combinatie van laden over 2 fasen en afnemen over de andere kan de stroom over de nul-ader ver boven de specificaties komen en laat nou juist die nul niet beveiligd zijn. (op 2 fasen laden met 16A en op 1 fase afnemen 16A levert een stroom over de nul van 2x0.5*16 + 16 = 32A op. Dan is zelfs 4mm2 te krap).

Teken het vectordiagram eens en vertel me dan nog eens of het klopt. Hint zie elektrische installatie topic. Moet zelf ook weer eens opdiepen.

klopt dus wel. Maar vraag me wel af of dit een reeel scenario is. En bij kortsluiting ga je over alles heen.
Want lijkt me dat de nul vanuit het accupakket wel beveiligd zal zijn ivm achterliggende elektronica.

[ Voor 14% gewijzigd door Dapdodo op 09-12-2021 09:32 ]

[DeepM]

Kan iemand mij vertellen of het normaal is dat ik sinds 0.00 uur tot nu (8.57 uur) 12 defrots heb gehad? Ik vind het namelijk erg veel.. Betreft een Nibe ACVM 270 met een AMS 10-8

[Dapdodo]

DeepM schreef op donderdag 9 december 2021 @ 08:58:
Kan iemand mij vertellen of het normaal is dat ik sinds 0.00 uur tot nu (8.57 uur) 12 defrots heb gehad? Ik vind het namelijk erg veel.. Betreft een Nibe ACVM 270 met een AMS 10-8

Waar woon je? Zeeuws-Vlaanderen 0x buitentemp 4C

[DeepM]

Dapdodo schreef op donderdag 9 december 2021 @ 09:02:
[...]

Waar woon je? Zeeuws-Vlaanderen 0x buitentemp 4C

Ik woon in Dordrecht

Hier was het 2.5 graden.

Edit:

Wat ik ook zag, is dat de WP op bijna volle vermogen heeft gedraaid, 82Hz.

[ Voor 23% gewijzigd door DeepM op 09-12-2021 09:09 ]

[Possible]

DeepM schreef op donderdag 9 december 2021 @ 08:58:
Kan iemand mij vertellen of het normaal is dat ik sinds 0.00 uur tot nu (8.57 uur) 12 defrots heb gehad? Ik vind het namelijk erg veel.. Betreft een Nibe ACVM 270 met een AMS 10-8

Lage temps + hoge RV + Hoge TA = veel defrosts.

Hier sinds vannacht namelijk ook al 5.

[ Voor 5% gewijzigd door Possible op 09-12-2021 09:11 ]

[DeepM]

Possible schreef op donderdag 9 december 2021 @ 09:10:
[...]


Lage temps + hoge RV + Hoge TA = veel defrosts.

Hier sinds vannacht namelijk ook al 5.

5 Klinkt een stuk beter dan 12

[Possible]

DeepM schreef op donderdag 9 december 2021 @ 09:15:
[...]


5 Klinkt een stuk beter dan 12

Ja maar elke situatie is anders toch? Op welke TA draai je ? Wat was de temperatuur snachts ? Ook 2,5?

[daansan]

Hier sinds 05:10 vanochtend (toen sprong de WP aan omdat de temperatuur met nachtverlaging 1 graad was gedaald in huis) ook al 6 defrosts gehad.

WP draait wel vol vermogen, 9 kW thermisch, 92 Hz, Ta 29, Tset 32, Tbuiten 2

[DeepM]

Mijn TA is rond dit temperatuur 25 graden, 32 graden bij -10.

[vandermark]

Afgelopen 24 uur 2 defrosts gehad. Draai nog op Ta26 op minimaal vermogen van 19/20 Hz. De twee defrosts waren wel vanochtend 7.00 en zonet om 9.20. Locatie midden NL, flink koud...

[Rol-Co]

DeepM schreef op donderdag 9 december 2021 @ 09:05:
[...]


Ik woon in Dordrecht

Hier was het 2.5 graden.

Edit:

Wat ik ook zag, is dat de WP op bijna volle vermogen heeft gedraaid, 82Hz.

Dat! Vol vermogen is sneller defrosten, laag houden, ofwel zo snel mogelijk terug toeren en daar langer blijven. Je krijgt nu een cyclus van defrosten, hard verwarmen (door de defrost) defrosten (door het harde verwarmen)

[format5]

Hier 9 defrosts de afgelopen 24 uur. Maar daar kijk ik niet zo heel erg van op om eerlijk te zijn.

[daansan]

Laag houden en zo snel mogelijk terug toeren gaat denk ik alleen maar als je geen nachtverlaging toepast. Daar zijn hier de afgelopen dagen ook nog wat discussies over geweest.

Met nachtverlaging verwarm je overdag met een hogere COP, maar begin je wel weer op achterstand waardoor hij veelal vol vermogen aan de slag moet.

Of mis ik nu iets?

[Bo0bz]

Hier is de warmtepomp volgens het klokprogramma aangesprongen om 6 uur. Tot nu toe 4 defrosts gehad met een buitentemperatuur van 1.8C en RV 93%. De loria trekt altijd even flink vol gas op na de nachtverlaging en had een TA van 33,8. Die is nu inmiddels terug naar 31 en zal zakken naarmate het setpoint behaald wordt (21 graden in de woonkamer).

Als ik kies voor continu verwarmen in huis blijft de TA een stuk lager rond de 28 graden. Ben er nog steeds niet uit of ik beter kan door verwarmen of nacht verlaging toepassen

[Blihi]

Dapdodo schreef op donderdag 9 december 2021 @ 08:57:
[...]

Teken het vectordiagram eens en vertel me dan nog eens of het klopt. Hint zie elektrische installatie topic. Moet zelf ook weer eens opdiepen.

Ja, klopt echt. 16A terugleveren op fase 1 en 16A terugleveren op fase 2 en tegelijk 16A afnemen op fase 3 geeft een totale stroom van cos(-60)*16 + cos(180)*16 + 16 = 32A.

Bij teruglevering gaan de vectoren 180 graden de andere kant op. In dit geval staan dus alle vectoren dezelfde kant op en is de stroom over de nul 32A. Mocht je dit willen controleren, hier is een simulatie: https://tinyurl.com/yypj46el

klopt dus wel. Maar vraag me wel af of dit een reeel scenario is. En bij kortsluiting ga je over alles heen.
Want lijkt me dat de nul vanuit het accupakket wel beveiligd zal zijn ivm achterliggende elektronica.

Je moet de kabel beveiligen, niet het accupakket zelf.

[ Voor 14% gewijzigd door Blihi op 09-12-2021 09:49 ]

[vandermark]

daansan schreef op donderdag 9 december 2021 @ 09:44:
Laag houden en zo snel mogelijk terug toeren gaat denk ik alleen maar als je geen nachtverlaging toepast. Daar zijn hier de afgelopen dagen ook nog wat discussies over geweest.

Met nachtverlaging verwarm je overdag met een hogere COP, maar begin je wel weer op achterstand waardoor hij veelal vol vermogen aan de slag moet.

Of mis ik nu iets?

Klopt helemaal. Er is een omslagpunt waarbij nachtverlaging niet rendabel/zinvol is. Wat ik wel wil doen is lagere Ta in de nacht en overdags de Ta omhoog doen. anti-cyclisch WAR als het ware.

WAR vind ik niet handig, dan gaat de WP in de koudste delen met de hogste Ta werken. Ik heb liever in de nacht als het koud is een lage Ta --> Overdags als het warmer is de vloer even lekker opwarmen met hogere Ta.

Ga ik een domoticz scriptje voor schrijven, nu doe ik dit nog handmatig

[CurlyMo]

@vandermark Dat doe je dan toch automatisch met stooklijn correctie. Als je je WP dwingt aan te blijven, dan geef je hem de ruimte om op de thermostaat gewoon te zakken naar zijn minimale WAR Ta. De temperatuur in de woonkamer zakt dan langzaam, terwijl de Ta wel op temperatuur blijft. Op het moment dat nachtverlaging er weer af gaat, dan verzoek je de WP weer om naar een iets hogere Ta te gaan voor opwarmen. Zie hoe dat hier vannacht ging: https://pv.pilight.nl/wp.html

Mijn WAR is -4 / 41 - 14 / 32

[ Voor 3% gewijzigd door CurlyMo op 09-12-2021 09:52 ]

[daansan]

@CurlyMo bedoel je hier nu een verlaging van de stooklijn in de nachtelijke uren? Hoe stel je dat in?

[CurlyMo]

daansan schreef op donderdag 9 december 2021 @ 09:59:
@CurlyMo bedoel je hier nu een verlaging van de stooklijn in de nachtelijke uren? Hoe stel je dat in?

Via domotica m.b.v. de Heishamon in geval van een Panasonic WP.

De stooklijn wisselt sowieso continue tussen verwarmen en op temperatuur houden.

[ Voor 12% gewijzigd door CurlyMo op 09-12-2021 10:02 ]

[daansan]

Zijn er Mitsu eigenaren die ook zoiets doen?

Ik ben nog niet verder gekomen dan een eenmalige instelling van de stooklijn en verder gewoon draaien. Weinig dynamisch gedrag dus.

[BenEco]

DeepM schreef op donderdag 9 december 2021 @ 08:58:
Kan iemand mij vertellen of het normaal is dat ik sinds 0.00 uur tot nu (8.57 uur) 12 defrots heb gehad? Ik vind het namelijk erg veel.. Betreft een Nibe ACVM 270 met een AMS 10-8

9 stuks van 23.00 tot 10.00. Kamertemperatuur 22 graden, Ta 48, Tr 44 en Tb 0 graden. Max Hz begrenzing op 59 (silent mode 3)
Verbruik 10kWh.

[ Voor 5% gewijzigd door BenEco op 09-12-2021 10:17 ]

[Daannn1987]

5 defrosts hier met de OUDE ELGA. valt alles mee
9 defrosts bij mijn schoonouders met de nieuwe ELGA, deze heeft het ook wel wat zwaarder (berekend capaciteit bij -10 is 12kw)

[LeonTebbens]

Blihi schreef op donderdag 9 december 2021 @ 09:47:
[...]


Ja, klopt echt. 16A terugleveren op fase 1 en 16A terugleveren op fase 2 en tegelijk 16A afnemen op fase 3 geeft een totale stroom van cos(-60)*16 + cos(180)*16 + 16 = 32A.

Bij teruglevering gaan de vectoren 180 graden de andere kant op. In dit geval staan dus alle vectoren dezelfde kant op en is de stroom over de nul 32A. Mocht je dit willen controleren, hier is een simulatie: https://tinyurl.com/yypj46el


[...]


Je moet de kabel beveiligen, niet het accupakket zelf.

Ik heb een drie fasen groep naar de schuur laten aanleggen voor een toekomstige zonneaccu. Met bv drie Sunny Island omvormers, eentje voor elke fase die terugleveren op behoefte. Als bv m’n inductieplaat stroomt trekt uit twee fasen (van inderdaad de 3 fasengroep 😀), dan zouden precies de twee overeenkomstige omvormers bij de accu gaan leveren.
Of zie ik hier iets over het hoofd?

[LeonTebbens]

Sinds middernacht 2 defrosts, Tb=2, Ta=34, Haarlem

[FTL]

12 defrosts sinds 00:00. Tb= -2,4 vannacht. Nu Tb= -0,4, Ta=27, Tr=23, Dedemsvaart
Het is buiten wit van de vorst, brrr

[ Voor 22% gewijzigd door FTL op 09-12-2021 10:39 ]

[format5]

LeonTebbens schreef op donderdag 9 december 2021 @ 10:29:
[...]

Ik heb een drie fasen groep naar de schuur laten aanleggen voor een toekomstige zonneaccu. Met bv drie Sunny Island omvormers, eentje voor elke fase die terugleveren op behoefte. Als bv m’n inductieplaat stroomt trekt uit twee fasen (van inderdaad de 3 fasengroep 😀), dan zouden precies de twee overeenkomstige omvormers bij de accu gaan leveren.
Of zie ik hier iets over het hoofd?

Destijds heb ik hier ook over na gedacht. En volgens SMA is het niet nodig per fase te werken.
Volgens SMA kan een sunny island gerust op 1 fase zitten.
Wat de controller namelijk probeert te doen is het totaal op de meter naar 0 brengen.
Stel je kookplaat gebruikt L1 en L2 en de SMA zit op L3
Op L3 wordt dan de soms van L1 en L2 terug geleverd.

Dit was tenminste het verhaal van de vertegenwoordiger.
Mijn gevoel zelf zegt 3 fasen afnemen, 3 fasen terug leveren en 3 fasen compenseren..
Maar dat is zoals ik al zeg, een gevoel.

[daansan]

LeonTebbens schreef op donderdag 9 december 2021 @ 10:29:
[...]

Ik heb een drie fasen groep naar de schuur laten aanleggen voor een toekomstige zonneaccu. Met bv drie Sunny Island omvormers, eentje voor elke fase die terugleveren op behoefte. Als bv m’n inductieplaat stroomt trekt uit twee fasen (van inderdaad de 3 fasengroep 😀), dan zouden precies de twee overeenkomstige omvormers bij de accu gaan leveren.
Of zie ik hier iets over het hoofd?

Ik vraag me alleen af of die drie Sunny Island omvormers dan nog iets met de fase rotatie moeten doen omdat de drie fases normaal 120 graden t.o.v. elkaar staan. 3 fasige apparatuur kan daar last van hebben als dat niet goed zit.

[format5]

FTL schreef op donderdag 9 december 2021 @ 10:37:
12 defrosts sinds 00:00. Tb= -2,4 vannacht. Nu Tb= -0,4, Ta=27, Dedemsvaart
Het is buiten wit van de vorst, brrr

Hier 5 defrost vanaf 0:00 Ta=29
Tb 1,4 tot 2,4 maar wel alles wit van de vorst.

[format5]

daansan schreef op donderdag 9 december 2021 @ 10:38:
[...]


Ik vraag me alleen af of die drie Sunny Island omvormers dan nog iets met de fase rotatie moeten doen omdat de drie fases normaal 120 graden t.o.v. elkaar staan. 3 fasige apparatuur kan daar last van hebben als dat niet goed zit.

Volgens de vertegenwoordiger destijds zou dit geen probleem moeten zijn (speciek naar gevraagd ivm de draaistroommotoren hier). Hoe dit dan opgelost wordt weet ik niet..
Echter gaf deze wel het verhaal van mijn voorgaande post aan (liever 1 groot systeem op 1 fase dan een klein systeem per fase).

[rroetenberg]

Hoe kun je goed een defrost meten? Als de return hoger is als de forward richting de buitenunit? Ik heb een nefit enviline

[Dapdodo]

daansan schreef op donderdag 9 december 2021 @ 10:38:
[...]


Ik vraag me alleen af of die drie Sunny Island omvormers dan nog iets met de fase rotatie moeten doen omdat de drie fases normaal 120 graden t.o.v. elkaar staan. 3 fasige apparatuur kan daar last van hebben als dat niet goed zit.

Ze synchroniseren op het net. Die regelt dus je faseverschuiving.
Als je eiland bedrijf wilt doen, wordt het ander verhaal. Dan moeten de omvormers het gaan doen. Inclusief frequentie.

[LeonTebbens]

daansan schreef op donderdag 9 december 2021 @ 10:38:
[...]


Ik vraag me alleen af of die drie Sunny Island omvormers dan nog iets met de fase rotatie moeten doen omdat de drie fases normaal 120 graden t.o.v. elkaar staan. 3 fasige apparatuur kan daar last van hebben als dat niet goed zit.

Volgens de documentatie komt dat goed, ze communiceren met elkaar. Ik kan zelfs de hoofdschakelaar uit zetten en dan helemaal (aantal uren) los van het net gaan draaien 😀.
Mijn hoop is om zo “stroompanne” te kunnen overbruggen mét warmtepomp. Maar dat is bijzaak, reden voor aanschaf tzt is afbouw saldering in de (verdere) toekomst icm dalende accuprijzen. Anyway, de kabel ligt er, of ik het ooit ga gebruiken zien we wel.

[ Voor 20% gewijzigd door LeonTebbens op 09-12-2021 11:51 ]

[FTL]

rroetenberg schreef op donderdag 9 december 2021 @ 10:44:
Hoe kun je goed een defrost meten? Als de return hoger is als de forward richting de buitenunit? Ik heb een nefit enviline

Hier kan ik het goed zien aan de Ta (temperatuur aanvoer) welke inkakt. Kort door de bocht is dit de temperatuur wat van de buitenunit komt. De Tr (temperatuur retour) blijf nagenoeg gelijk (hier); hij gebruikt de warmte uit de vloer om de defrost uit te voeren. Dat water koelt dus af en zal dus met een lagere Ta de vloer weer in gaan om daar weer warmte op te halen voor de defrost.

[DeepM]

Goed om te weten dat ik niet de enige ben met veel deforts dan. Vond 12 wel veel, maar normaal dus.

Ik lees dat sommige mensen ook hun vermogen hebben begrenst. Zal dit problemen leveren bij lagere buiten temperaturen? En ik zag ook een bericht voorbij komen dat iemand zijn boiler 1 maal per dag laat opwarmen. Bij mij is het nu zo (omdat mijn vrouw van warmwater houd) dat die meerdere malen van 44 naar 53 graden opwarmt. Ik zou dit ook het liefst op 1 vaste tijd per dag willen doen. Iemand enig idee hoe ik dit kan doen op een ACVM 270?

[Bo0bz]

rroetenberg schreef op donderdag 9 december 2021 @ 10:44:
Hoe kun je goed een defrost meten? Als de return hoger is als de forward richting de buitenunit? Ik heb een nefit enviline

Hier kun je goed zien dat de aanvoer temperatuur 'plots' naar beneden duikt om vervolgens weer na 5 minuten terug te gaan. Dat is een defrost. Je ziet in deze grafiek duidelijk dat ik kom van een nachtverlaging (laagste punt in de grafiek is aanvoer 9 graden) en deze schiet om 6.00 omhoog.

[SkullboyNL]

Ik lees in de openingspost dat je het beste een vloer verwarmingscircuit van maximaal 80 meter dient aan te houden bij een warmte pomp om de flow hoog te houden. Tijdens het intekenen heb ik rekening gehouden met maximaal 120 meter met een buis diameter van 16mm en ben ik uit gegaan van aan hart afstand van 10 centimeter.

Ik heb nu 7 kringen van tussen de 117 tot 63 meter. Helaas is er ook niet echt de mogelijkheid om 2 groepen korter te maken omdat die wat verder van de verdeler zitten. Zijn er hier mensen die ook 120 meter groepen hebben met een warmte pomp en hoe is jullie ervaring hier mee?



Edit:
Ik heb een extra groep gemaakt in de woonkamer waardoor de woonkamer groepen nu tot 75 meter gaan. Helaas krijg ik de keuken en bijkeuken niet kleiner.

[ Voor 15% gewijzigd door SkullboyNL op 09-12-2021 11:45 ]