Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic

[Verwijderd]

Geen idee hoe we nog geen geurtjes binnen hebben gekregen, maar volgens mij houdt die wel wat smerigheid tegen van alle houtrook in de wijk. Nog geen maand in gebruik, uit nieuwsgierigheid toch maar even naar de tussenstand van de aanvoerfilter gekeken...

We hebben geen actief kool filter.

[No Hands]

pythagorasABC schreef op maandag 27 januari 2025 @ 22:20:
Ik ben de locatie van ventielen in de slaapkamers aan het bepalen, klopt het dat deze twee voorbeelden allebei prima zijn? Mijn voorkeur is gevoelsmatig de tweede situatie, al is de eerste situatie makkelijke om te installeren waarschijnlijk.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik zou ook twee doen, ventielen zo ver mogelijk weg van de deur/afzuiging. Er gaat dan zoveel mogelijk lucht in beweging komen. Maar eerder in dit topic las ik dat het niet zoveel uitmaakt.
Nadeel van de eerste is ook dat inblaas boven je hoofd koud kan voelen. Dat is niet altijd wenselijk in bed.

[Verwijderd]

No Hands schreef op dinsdag 28 januari 2025 @ 19:31:
[...]
Nadeel van de eerste is ook dat inblaas boven je hoofd koud kan voelen. Dat is niet altijd wenselijk in bed.

Op zich is dat niet een probleem met goede ventielen die gebruik maken van het coanda effect, zoals de Luna aanvoerventielen van Zehnder.

[d0s]

Puntenwolk schreef op dinsdag 28 januari 2025 @ 19:09:
[...]

Ziet er prima uit zo.

Ik zou een heel klein beetje spelen met de % tussen hoog en normaalstand om het totaal onder de 350 te krijgen (dus normaalstand zelfde houden in absolute zin). Voor zo’n klein verschil maakt dat niet uit. Kun je toe met Q350.

Over de overstroom naar de woonkamer. Volgens mij heb je na een dag je bericht nog aangepast en stond er eerst een laatste zin bij voor en muur doorvoer tussen studie kamer en woonkamer. Dat vond ik wel een prima oplossing. Anders 3cm kier onder de woonkamerdeur, of ergens anders overstroomvoorziening / muurdoorvoer.

Dank!

Inderdaad, dat stuk met rooster is weg gevallen tijdens een edit (zat nog een foutje in de berekening en test).

Zou een kier van 3 cm wel voldoende zijn? Dan heeft dat de voorkeur omdat er toch een grotere taatsdeur in gaat komen. De deursparing kan ik daarbij nog verbreden om tot een brede deur te komen (en dus een minder hoge kier).

Vriendin is toch wel bang voor teveel geluid via een rooster maar moet me daar nog even goed in verdiepen want volgens mij kan het zelfs zorgen voor minder geluid t.o.v. kier onder de deur. Het rooster zou kunnen uitkomen boven de TV (evt in koof) wat best een mooie oplossing is.

Ik durf het denk ik wel aan zonder ventielen in de woonkamer. Zehnder en andere leveranciers zie je nu ook veel over overstroom oplossingen en dat is niet veel anders dan hoe het er bij mij uit zou komen te zien.

Die % hoog stand is neem ik aan ook in te stellen op een Q350? Zodat je op 100% onder de 350 blijft.

[P5ycho]

Als je een taatsdeur ophangt kun je rondom een kier van een cm houden. Dat heeft @Andrehj ook zo.

[Andrehj]

P5ycho schreef op dinsdag 28 januari 2025 @ 19:40:
Als je een taatsdeur ophangt kun je rondom een kier van een cm houden. Dat heeft @Andrehj ook zo.

Inderdaad. Wij hebben hier zelfs twee taatsdeuren van de hal naar de woonkamer (links- en rechtsaf). Die hebben een kier van 1 cm aan de zijkant, en wel 1.5 cm aan de boven- en onderkant.

[d0s]

Andrehj schreef op dinsdag 28 januari 2025 @ 19:51:
[...]

Inderdaad. Wij hebben hier zelfs twee taatsdeuren van de hal naar de woonkamer (links- en rechtsaf). Die hebben een kier van 1 cm aan de zijkant, en wel 1.5 cm aan de boven- en onderkant.

Ah kijk, dan heb ik volgens mij de def. oplossing te pakken! Deze inzichten helpen. Ik ga je posts nog even doorlezen

Wat zijn je ervaringen met doorgifte van geluid tussen hal (+boven) en woonkamer?

[Andrehj]

d0s schreef op dinsdag 28 januari 2025 @ 19:58:
Ah kijk, dan heb ik volgens mij de def. oplossing te pakken! Deze inzichten helpen. Ik ga je posts nog even doorlezen

Wat zijn je ervaringen met doorgifte van geluid tussen hal (+boven) en woonkamer?

Die taatsdeuren dempen nauwelijks. Dus dat is wel een aandachtspunt.

[Puntenwolk]

Je wil dan boven in de slaapkamers misschien met geluiddempende deurroosters werken.

Je kan inderdaad op de WTW unit bij het inregelen instellen wat de standen precies betekenen.

[eltinio]

Na de routes van de flexibele Ubbink buizen te hebben uitgevogeld zit ik nog met een vraag over de toevoer naar de verdeeldozen:

Voor de aanvoer en afvoer wil ik allebei gebruikmaken van 2 verdeeldozen met 8 aansluitingen om zo minder flexibele buis te hoeven gebruiken. Het worden 16 afvoerbuizen, 14 aanvoerbuizen en onderling zijn de verdeeldozen redelijk in balans.

De boxen wil ik aansluiten met 125mm met het idee dat 160 mm (uitgang van de Q350) een oppervlakte heeft van 0.0201 m2 en 2x 125mm een oppervlakte heeft van 0.0246m2 waarmee ik de flow niet beperk.

Is dit een beetje logisch of kan ik beter toch gaan om de boxen met 160mm aan te sluiten?
De reden om niet direct voor 160mm te gaan is omdat dit in een koof moet komen en deze met 125mm iets minder massief hoeft te worden.

Of kan ik beter gaan voor 1 verdeeldoos bij de aanvoer en 1 voor de afvoer en deze gewoon met 160 of 180 aansluiten om het simpeler te houden?

[d0s]

Andrehj schreef op dinsdag 28 januari 2025 @ 20:03:
[...]

Die taatsdeuren dempen nauwelijks. Dus dat is wel een aandachtspunt.

Helder!
Als ik uitga van een gemiddelde deur met rondom 1cm dan kom je al wel snel ruim op de 180m3/h doorstroom capaciteit die ik nodig heb in de max stand (uitgaande van de 0,3mh/3 per cm2). Zoals @P5ycho ook al aangaf hierboven.

Even los van het geluid wel een goede oplossing om niet met een rooster te hoeven werken.

[ Voor 10% gewijzigd door d0s op 28-01-2025 20:25 ]

[Breezz]

JeffreyH-8 schreef op maandag 27 januari 2025 @ 08:39:
Waar kun je de LCRA's kopen? Ik heb al een tijdje gezocht, maar kan ze volgens mij niet vinden bij de nederlandse webwinkels.

Ik heb eigenlijk dezelde vraag.
Lees veel positief over de LCRA maar waar kan je ze kopen?

[freshter]

Nog een aanvullende vraag. In onze slaapkamer moet ik 2 ventielen voorzien. De slaapkamer bestaat uit 2 delen met daartussen een doorgang van 185 cm hoog en 155 cm breed.

Wat makkelijk te verwezenlijken is, is 2 ventielen op de groene stippen in de afbeelding hieronder. Maar is dat dan wel goed op die manier? Gaat het bovenste deel van de slaapkamer, aangeduid in het oranje wel voldoende verse lucht krijgen? Het lijkt mij van wel aangezien het een relatief grote doorgang is, maar ik wil toch even aftoetsen. Het plafond van die ruimte is niet bereikbaar.

De enige andere optie die ik heb is een muurdoorvoer maken door een erg dikke muur en dan het ventiel in de muur, aangeduid in het blauw. Daar heb ik eerlijk gezegd weinig zin in dus als dat niet absoluut nodig is vermijd ik dat liever.

[pythagorasABC]

No Hands schreef op dinsdag 28 januari 2025 @ 19:31:
[...]


Ik zou ook twee doen, ventielen zo ver mogelijk weg van de deur/afzuiging. Er gaat dan zoveel mogelijk lucht in beweging komen. Maar eerder in dit topic las ik dat het niet zoveel uitmaakt.
Nadeel van de eerste is ook dat inblaas boven je hoofd koud kan voelen. Dat is niet altijd wenselijk in bed.

Duidelijk bedankt!

Ik was zelf ook voornamelijk bang voor het voelen van de inblaas, goed om te weten dat dat wel mogelijk is.

[Verwijderd]

pythagorasABC schreef op dinsdag 28 januari 2025 @ 20:53:
[...]


Duidelijk bedankt!

Ik was zelf ook voornamelijk bang voor het voelen van de inblaas, goed om te weten dat dat wel mogelijk is.

Met een goed ventiel hoef je je daar geen zorgen om te maken. Moet je alleen opletten dat het ontworpen is gebruik te maken van het coanda effect.

[pythagorasABC]

Verwijderd schreef op dinsdag 28 januari 2025 @ 21:21:
[...]

Met een goed ventiel hoef je je daar geen zorgen om te maken. Moet je alleen opletten dat het ontworpen is gebruik te maken van het coanda effect.
[Afbeelding]

Goeie, ga ik naar kijken!

[keesface]

keesface schreef op maandag 6 januari 2025 @ 20:07:
Dag allen! Na een aantal weken door dit topic te hebben gestruind (wat een goudmijn!) heb ik mijn plan denk ik voldoende op orde om eens te kijken of er mensen zijn die mij verder kunnen helpen/van feedback verschaffen.

Situatie: Nog te renoveren jaren 30 woning, waarvan ik vrijdag de sleutel krijg en dan eindelijk echt serieus in detail kan passen en meten. Ik wil zelf de balansventilatie aan ga leggen. Houten vloeren en gipsplafonds die makkelijk open kunnen, behalve die in de woonkamer want daar zit een rietgestuct plafond met veel decoratie dat ik graag onaangetast laat. De zolder is nog geheel vrij in te delen, en er is een vliering met nokhoogte van ongeveer 1.40 waar ik hoopte een unit kwijt te kunnen. Hieronder mijn ontwerp:

[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]

Ik heb nu een aantal vragen en ben benieuwd of iemand mij hier van nieuwe inzichten kan verschaffen:
- Allereerst: Lijkt het ontwerp zo logisch?
- Om de rietgestucte plafonds te laten zitten, wil ik in de schuine hoeken in zitkamer en woonkamer ventielen plaatsen. Moet ik me daar zorgen maken over de locatie toch best ver in de hoeken van de woonkamer voor tochtervaring? Voor de zitkamer zou ik in die hoeken 3 125mm ventielen kwijt moeten, of misschien 2x160, wat me niet ideaal lijkt ivm overspraak.
- Er komt nu 135m3 max langs de zitkamer met kamerdeuren naar woon/keuken. Ideaal zou 180 zijn aangezien ik verwacht dat deze ruimte af en toe best veel mensen bevat bij verjaardagen etc, maar ik zie geen goede mogelijkheid dat voor elkaar te krijgen zonder nog meer capaciteit toe te voegen ivm de stroomrichting naar de keuken voor afzuig. Zou ik dit nog anders kunnen regelen?
- Ik ben eigenlijk steeds uitgegaan van Zehnder Q450 (graag enthalpiewisselaar + de capaciteit komt goed uit), maar ruimte op vliering is echt beperkt, zeker na dakisolatie. Zijn er goede ruimte besparende opties die ik over het hoofd zie of zou ik beter kunnen uitwijken naar elders locatie opofferen of iets als Brink Multi Air Supply?
- Tips voor welk buizensysteem zijn welkom, zie daar een beetje door de bomen het bos niet. Ik ging eerst uit van alles spiro/star, maar als het me serieus tijd en vooral overspraak scheelt wil ik dat wat serieuzer overwegen.

Inmiddels geconcludeerd dat de Zehnder Q450 wel erg krap wordt, maar ik denk dat ik een Brink Flair 400 wel goed kwijt kan door de beperkte hoogte en optie op 2/2 boven onder kanalen.

Daarmee een nieuwe situatieschets:



Zou feedback op dit ontwerp erg waarderen, overwegingen:

- Zit ik nu erg aan de onderkant van benodigde verse lucht of is het te overzien
- zijn mijn aanames rondom de zitkamer en kamerdeuren naar woon/keuken in de oorspronkelijke post logisch
- Het inblaaskanaal naar de werkkamer is wel erg lang en waarschijnlijk een beetje lastig aan te leggen, meer inblazen in de woonkamer ipv werkkamer en dan afzuigen in de werkkamer ipv keuken is misschien logischer?
- De badkamer op zolder wordt echt wel klein, kan ik daar wegkomen met minder afzuig om nog wat extra elders af te zuigen, bijv op een extra zolderkamer waar ik een soort technische ruimte van maak?

[RvV1979]

Breezz schreef op dinsdag 28 januari 2025 @ 20:33:
[...]

Ik heb eigenlijk dezelde vraag.
Lees veel positief over de LCRA maar waar kan je ze kopen?

Op diverse plaatsen online maar niet in Nederland en vaak erg duur. Ik vond de goedkoopste in Tsjechië: bij Ventilatory.net.

[loyske]

w00key schreef op dinsdag 28 januari 2025 @ 17:23:
[...]

Maar de vraag was is 160 tot 150 bestaand kanaal handig?

En vraag 2, daarna, 150 aanhouden of terug naar 160.

Antwoord is ja beginnen met 160 bij de unit als aansluitmaat unit 160 is. Je splits daar ook vaak een afzuigpunt af voor de CV / apparatuur / opslag hokje.

Na kanaal terug heeft geen zin, elke verloop kost energie en drukverlies en dat laatste meter heeft weinig nut, je zit al in de keuken.

De 150 spiro vanuit oude keuken naar zolder is inderdaad van de afzuigkap. Deze ga ik hergebruiken.
Maar na deze 150 spiro moet ik van de oude keuken door naar een nieuwe uitbouw/keuken, dus zeg dat ik daar een meter of 4 voor nodig heb. Deze kan ik dus gewoon ook in 150 doen zo ver ik begrijp uit jullie antwoord!? Hier weer 160 voor gebruiken voegt niks toe en zal dus inderdaad weer voor een vernauwing zorgen.

Je laat me wel denken aan afzuigen in technische ruimte, die heb ik nu nog niet voorzien. Wel een toevoer in de zolder ruimte ernaast. In de technische ruimte komt alleen de Q350, maar er hangt ook een PV omvormer die de ruimte best wel opwarmt bij veel PV productie. Misschien toch maar beetje afzuigen hier dus.

[Breezz]

RvV1979 schreef op woensdag 29 januari 2025 @ 08:23:
[...]

Op diverse plaatsen online maar niet in Nederland en vaak erg duur. Ik vond de goedkoopste in Tsjechië: bij Ventilatory.net.

En zijn deze rechthoekige kanelen dat zoveel beter dat het dit de moeite loont? Er vanuit gaande dat er plaats genoeg is.

[roltor]

pythagorasABC schreef op dinsdag 28 januari 2025 @ 21:25:
[...]


Goeie, ga ik naar kijken!

Ik heb hier de Zehnder Luna S toevoerventielen

Deze maken gebruik van dit effect, en zien er prima uit in mijn optiek.

[wdvill]

Vanwege een laag kelderplafond durf ik kijken naar enkele platte/ovale kanalen ipv de klassieke ronde. Ik weet enkel niet goed hoe ik debiet / luchtsnelheid / drukval mag inzetten in de berekeningen.

Renson is veelverkocht hier in België. Hun platte Easyflex kanalen zijn vergelijkbaar de Zehnder ComfoTube flat 51 of de platte AE's van Ubbink. De binnenafmetingen lijken niet erg verschillend. Maar de waarden van Renson lijken optimistischer dan deze van Zehnder. Wat is wijsheid? Mag ik de waarden van de fabrikanten zonder meer overnemen in het rekenblad?

RENSON - v v -




ZEHNDER - v v -

[Cbr]

Breezz schreef op woensdag 29 januari 2025 @ 11:40:
[...]

En zijn deze rechthoekige kanelen dat zoveel beter dat het dit de moeite loont? Er vanuit gaande dat er plaats genoeg is.

Nee. Het gaat om de ruimtebesparing.

[d0s]

Puntenwolk schreef op dinsdag 28 januari 2025 @ 19:09:
[...]

Ziet er prima uit zo.

Ik zou een heel klein beetje spelen met de % tussen hoog en normaalstand om het totaal onder de 350 te krijgen (dus normaalstand zelfde houden in absolute zin). Voor zo’n klein verschil maakt dat niet uit. Kun je toe met Q350.

Over de overstroom naar de woonkamer. Volgens mij heb je na een dag je bericht nog aangepast en stond er eerst een laatste zin bij voor en muur doorvoer tussen studie kamer en woonkamer. Dat vond ik wel een prima oplossing. Anders 3cm kier onder de woonkamerdeur, of ergens anders overstroomvoorziening / muurdoorvoer.

Nu ik wat verder ben en het geheel wat in balans is kijk ik langzaam naar het vervolg: de unit en het buizenstelsel.

Misschien een wat gek idee: wat als ik de aanvoer op de studiekamer laat vervallen en daar een rooster/akoestisch ventiel maak in de muur van de studiekamer. Ik zorg dan dat de aanvoer van lucht via de trap vanaf de 1e verdieping afdoende is voor de oppervlakte van woonkamer/keuken en studie samen. Ik kan de afvoer op de 1e verdieping wat verlagen op de wc's en technische ruimte om tot de juiste overstroom te komen.

De lucht kan dan zijn weg vinden via hal - deur studie - rooster in muur -> woonkamer en via hal - kier deur -> woonkamer.

Zoiets dus:





Als het op deze manier kan werken dan heb ik alleen afvoerventielen nodig op de begane grond en hoef ik daar geen aanvoerpunten te voorzien. Dit voorkomt verlaagde plafonds in de hal en de studiekamer. Aanvoer is dan volledig via de slaapkamers op de 1e verdieping en op zolder. Bijkomend voordeel: 315 debiet ipv de 360. Nadeel: geen afvoer in de technische ruimte/wtw locatie.

Een ander geopperd alternatief om de studie toch op afzuiging te zetten (zonder aanvoerventielen in de woonkamer) lijkt geen haalbare kaart: daarmee zou ik de aanvoer volgens mij te veel moeten verhogen op de rest van de kamers.

[P5ycho]

wdvill schreef op woensdag 29 januari 2025 @ 13:34:
Vanwege een laag kelderplafond durf ik kijken naar enkele platte/ovale kanalen ipv de klassieke ronde. Ik weet enkel niet goed hoe ik debiet / luchtsnelheid / drukval mag inzetten in de berekeningen.

Renson is veelverkocht hier in België. Hun platte Easyflex kanalen zijn vergelijkbaar de Zehnder ComfoTube flat 51 of de platte AE's van Ubbink. De binnenafmetingen lijken niet erg verschillend. Maar de waarden van Renson lijken optimistischer dan deze van Zehnder. Wat is wijsheid? Mag ik de waarden van de fabrikanten zonder meer overnemen in het rekenblad?

RENSON - v v -
[Afbeelding]

[Afbeelding]

ZEHNDER - v v -
[Afbeelding]

[Afbeelding]

De kanalen van Renson zijn duidelijk groter, dat blijkt ook duidelijk uit het debiet bij dezelfde luchtsnelheid.

Ik zou even kijken wat het langste kanaal is dat je leggen moet incl debiet. Dat pad bepaalt de weerstand van het hele systeem, de rest zal geknepen moeten worden om te zorgen dat het pad met de hoogste weerstand ook zijn debiet haalt.

[Flatisa]

Mijn Zehnder Q450 heeft met de afvoerventilator behoorlijke verliezen. Toevoer draait op 67% vermogen als de afvoer op 99% zit. Aan het leidingwerk en de dakdoorvoer kan het niet liggen, die zijn voor de afvoer zelfs ruimer. Filters eruit halen helpt ook niets.

Kan een afvoerventilator ook gewoon 'versleten' zijn of dat de lagers ook invloed hebben op de capaciteit?

[ZonnigY]

d0s schreef op woensdag 29 januari 2025 @ 13:51:
[...]


Nu ik wat verder ben en het geheel wat in balans is kijk ik langzaam naar het vervolg: de unit en het buizenstelsel.

Misschien een wat gek idee: wat als ik de aanvoer op de studiekamer laat vervallen en daar een rooster/akoestisch ventiel maak in de muur van de studiekamer. Ik zorg dan dat de aanvoer van lucht via de trap vanaf de 1e verdieping afdoende is voor de oppervlakte van woonkamer/keuken en studie samen. Ik kan de afvoer op de 1e verdieping wat verlagen op de wc's en technische ruimte om tot de juiste overstroom te komen.

De lucht kan dan zijn weg vinden via hal - deur studie - rooster in muur -> woonkamer en via hal - kier deur -> woonkamer.

Zoiets dus:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Als het op deze manier kan werken dan heb ik alleen afvoerventielen nodig op de begane grond en hoef ik daar geen aanvoerpunten te voorzien. Dit voorkomt verlaagde plafonds in de hal en de studiekamer. Aanvoer is dan volledig via de slaapkamers op de 1e verdieping en op zolder. Bijkomend voordeel: 315 debiet ipv de 360. Nadeel: geen afvoer in de technische ruimte/wtw locatie.

Een ander geopperd alternatief om de studie toch op afzuiging te zetten (zonder aanvoerventielen in de woonkamer) lijkt geen haalbare kaart: daarmee zou ik de aanvoer volgens mij te veel moeten verhogen op de rest van de kamers.

Een rooster is niet voldoende imo. De lucht moet je echt geforceerd door de studeerkamer heen trekken of duwen. Je bent ontzettend afhankelijk van de stand van deuren als je geen aanvoer of afvoer in de studeerkamer realiseert.

[wdvill]

P5ycho schreef op woensdag 29 januari 2025 @ 13:51:
[...]

De kanalen van Renson zijn duidelijk groter, dat blijkt ook duidelijk uit het debiet bij dezelfde luchtsnelheid.

[...]

Je hebt gelijk... De Zehnder heeft bij nader inziens duidelijk de smalste binnenmaat, met lagere debiet mogelijk. De Ubbink AE 55SC 60/130 zit tussen de ComfoTube flat en de Easyflex in. Ik was vnl. getriggerd omdat de buitenmaten niet perse gelijk op lopen met de binnenmaten en corresponderende debieten.

Hier nog de data voor de Ubbink 55SC:

P5ycho schreef op woensdag 29 januari 2025 @ 13:51:
[...]

[...]
Ik zou even kijken wat het langste kanaal is dat je leggen moet incl debiet. Dat pad bepaalt de weerstand van het hele systeem, de rest zal geknepen moeten worden om te zorgen dat het pad met de hoogste weerstand ook zijn debiet haalt.

Zuiver op lengte...
Het langste kanaal zal ca. 12m zijn vanaf de ventilatie-unit, 155m³/h, geleidelijk aftakkend. Daartegenover is het kanaal naar de slaapkamers,ca. 10 meter lengte met debiet @180m³/h op 100%. Bij die tweede zullen noodgedwongen ook meer bochten etc. (= drukverlies) nodig zijn.
Om het drukverlies te berekenen probeer ik alle verliezen op te tellen (of, af te trekken van het genoemde 'budget' van 100Pa). Informatie over de drukval is te vinden in de technische fiches van systemen door merkfabrikanten. In de software van Buildwise lijken dan weer generieke materialen gebruikt. Iemand die ze indicatief weet te vinden voor ordinaire spiro koppelstukken?

[ Voor 6% gewijzigd door wdvill op 29-01-2025 16:30 ]

[Jeweetje]

Flatisa schreef op woensdag 29 januari 2025 @ 15:30:
Mijn Zehnder Q450 heeft met de afvoerventilator behoorlijke verliezen. Toevoer draait op 67% vermogen als de afvoer op 99% zit. Aan het leidingwerk en de dakdoorvoer kan het niet liggen, die zijn voor de afvoer zelfs ruimer. Filters eruit halen helpt ook niets.

Kan een afvoerventilator ook gewoon 'versleten' zijn of dat de lagers ook invloed hebben op de capaciteit?

Lagers zou je duidelijk moeten horen, zeker op 99% vermogen.
Je wisselaar al schoongemaakt?
Iets aan de balans instellingen tussen toe en afvoer veranderd?
Als je de buis op de unit aan de aanzuigzijde woning loshaalt?

[Flatisa]

Jeweetje schreef op woensdag 29 januari 2025 @ 16:22:
[...]

Lagers zou je duidelijk moeten horen, zeker op 99% vermogen.
Je wisselaar al schoongemaakt?
Iets aan de balans instellingen tussen toe en afvoer veranderd?
Als je de buis op de unit aan de aanzuigzijde woning loshaalt?

De afvoerventilator maakt inderdaad wel meer geluid. Laatst zelfs behoorlijk veel nadat de stroom er even af werd gehaald. Ik dacht eigenlijk dat de lagers vervangen vooral voor het geluid was, maar misschien kost het je toch ook vermogen. De andere zaken die je noemt heb ik al nagelopen en geprobeerd, zonder succes.

[Puntenwolk]

d0s schreef op woensdag 29 januari 2025 @ 13:51:
[...]


Nu ik wat verder ben en het geheel wat in balans is kijk ik langzaam naar het vervolg: de unit en het buizenstelsel.

Misschien een wat gek idee: wat als ik de aanvoer op de studiekamer laat vervallen en daar een rooster/akoestisch ventiel maak in de muur van de studiekamer. Ik zorg dan dat de aanvoer van lucht via de trap vanaf de 1e verdieping afdoende is voor de oppervlakte van woonkamer/keuken en studie samen. Ik kan de afvoer op de 1e verdieping wat verlagen op de wc's en technische ruimte om tot de juiste overstroom te komen.

De lucht kan dan zijn weg vinden via hal - deur studie - rooster in muur -> woonkamer en via hal - kier deur -> woonkamer.

Zoiets dus:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Als het op deze manier kan werken dan heb ik alleen afvoerventielen nodig op de begane grond en hoef ik daar geen aanvoerpunten te voorzien. Dit voorkomt verlaagde plafonds in de hal en de studiekamer. Aanvoer is dan volledig via de slaapkamers op de 1e verdieping en op zolder. Bijkomend voordeel: 315 debiet ipv de 360. Nadeel: geen afvoer in de technische ruimte/wtw locatie.

Een ander geopperd alternatief om de studie toch op afzuiging te zetten (zonder aanvoerventielen in de woonkamer) lijkt geen haalbare kaart: daarmee zou ik de aanvoer volgens mij te veel moeten verhogen op de rest van de kamers.

Ik denk niet dat dit werkt zonder actieve ventilator in de studiekamer die de lucht deze route dwingt te volgen. Luchtstroom zal de weg met de minste weerstand kiezen. Dat zal tenzij je het heel bont maakt toch meestal 1 deur ipv 1 deur + 1 doorvoer zijn. Je zal een klein beetje stroming krijgen die je gewenste route volgt, maar geen grote (en regelbare) hoeveelheid om voldoende verversing in de studiekamer te borgen. Je hebt wel doorvoeren met ventilator, dat zou eventueel kunnen.

[Puntenwolk]

wdvill schreef op woensdag 29 januari 2025 @ 16:22:
[...]

Je hebt gelijk... De Zehnder heeft bij nader inziens duidelijk de smalste binnenmaat, met lagere debiet mogelijk. De Ubbink AE 55SC 60/130 zit tussen de ComfoTube flat en de Easyflex in. Ik was vnl. getriggerd omdat de buitenmaten niet perse gelijk op lopen met de binnenmaten en corresponderende debieten.

Hier nog de data voor de Ubbink 55SC:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[...]

Zuiver op lengte...
Het langste kanaal zal ca. 12m zijn vanaf de ventilatie-unit, 155m³/h, geleidelijk aftakkend. Daartegenover is het kanaal naar de slaapkamers,ca. 10 meter lengte met debiet @180m³/h op 100%. Bij die tweede zullen noodgedwongen ook meer bochten etc. (= drukverlies) nodig zijn.
Om het drukverlies te berekenen probeer ik alle verliezen op te tellen (of, af te trekken van het genoemde 'budget' van 100Pa). Informatie over de drukval is te vinden in de technische fiches van systemen door merkfabrikanten. In de software van Buildwise lijken dan weer generieke materialen gebruikt. Iemand die ze indicatief weet te vinden voor ordinaire spiro koppelstukken?

Ik zou die Belgische software aanhouden. In principe zitten daar alle standaard waardes voor alle spiro delen al in. Je kan dan “custom” onderdelen zoals je Zehnder buizen etc toevoegen op basis van de specificaties. Of even “doe meer met ongeveer” en een equivalente Spiro buis pakken, bijvoorbeeld 80mm of zo.

[Jeweetje]

Flatisa schreef op woensdag 29 januari 2025 @ 16:36:
[...]


De afvoerventilator maakt inderdaad wel meer geluid. Laatst zelfs behoorlijk veel nadat de stroom er even af werd gehaald. Ik dacht eigenlijk dat de lagers vervangen vooral voor het geluid was, maar misschien kost het je toch ook vermogen. De andere zaken die je noemt heb ik al nagelopen en geprobeerd, zonder succes.

Als lagers zwaar versleten zijn, zal de weerstand stijgen en de unit meer vermogen opnemen. Unit maakt bij opstarten altijd wat extra geluid omdat bypass kleppen gestuurd worden.
Hoe oud is de unit? Je kunt pech hebben maar eerste 10 jaren zouden deze mee moeten kunnen.
Zou nog kunnen dat je debietmeter in de afzuig erg afwijkt en unit hierop probeert bij te sturen, maar dit zou je horen door het hoge afvoer debiet.
Met wisselaar eruit en dan unit op alleen afzuig zou je kapotte lagers duidelijk moeten horen dmv schrapend geluid en meer trillingen op standje afwezig beginnen en dan hoger. Volg daarbij ook goed op of debieten veranderen.

[loyske]

De Q350ERV is net geleverd, dus het werk kan beginnen.

Als dakdoorvoer zit ik naar de welbekende Renson (XL?) te kijken. Voor zowel aan als afvoer. Beide op NO dak. Volgens verdunningsfactor-tool moeten ze 3 meter uit elkaar. Maar als ik 1,5m hoogteverschil opgeef ivm schuin dak, dan mogen ze al snel korter bij elkaar. Tenzij ik het verkeerd invul.

Maar de Q350 heeft maar een 160/190mm aansluiting. Nu las ik wel dat iemand voorstelde om Aerfoam 180 over de 190 van de Q350 te schuiven.
Iemand hier die dat gedaan heeft? Edit: Ik lees net dat @SkullboyNL dit gedaan heeft. Is dit aan te raden?

Twijfel wel nog of ik de versie voor dakpannen of de flex pak? Wat werkt handiger, denk zelf de flex?

[ Voor 9% gewijzigd door loyske op 30-01-2025 15:28 ]

[P5ycho]

Waar je ook rekenjng mee moet houden is dat de renson naar beneden blaast. De uitvoer zal dus naar de invoer toe blazen. Ik heb al een keer gehad dat ik vers gesneden uien rook in het huis omdat de wind was gaan liggen of precies verkeerd stond, en ik heb het vernoeden dat dat met de renson misschien sneller gebeurt dan met andere dakdoorvoeren.

[Andrehj]

Flatisa schreef op woensdag 29 januari 2025 @ 15:30:
Mijn Zehnder Q450 heeft met de afvoerventilator behoorlijke verliezen. Toevoer draait op 67% vermogen als de afvoer op 99% zit. Aan het leidingwerk en de dakdoorvoer kan het niet liggen, die zijn voor de afvoer zelfs ruimer. Filters eruit halen helpt ook niets.

Kan een afvoerventilator ook gewoon 'versleten' zijn of dat de lagers ook invloed hebben op de capaciteit?

Ik heb recent ook zo'n akkevietje gehad.
Ik merkte al een jaar of zo dat het energieverbruik van de Q600 steeds verder opliep, en het geluid ook.
Omdat ik toch met de unit bezig was (ODA sensor stuk) maar eens de ingebruikname assistent (of hoe die ook precies heet) opgestart, en die kwam tot de conclusie dat ik op één van de twee ventilatoren nog minder dan de halve capaciteit had.
Bovendien, stond daarna op maximale capaciteit (nog maar 280 m³/h oid) het huis zwaar op onderdruk, terwijl de Q600 aangaf dat de ventilatie in balans was.
Conclusie: De meting klopt niet.

Die flow wordt in de Q-serie bepaald door het drukverschil over de ventilator te meten, en (denk ik) te vergelijken met een calibratietabel.

Eerste verdachte was dus de drukverschilsensor. Deze is geïntegreerd op een PCB wat Zehnder de Mid-sensor noemt.

Om dit zeker te weten heb ik beide mid-sensoren verwisseld, en inderdaad verplaatste het probleem zich toen naar de andere ventilator.

Mijn theorie bleek dus te kloppen.

Na het uitwisselen van de kapotte sensor doet de WTW het weer als vanouds. Het stroomverbruik is ook een stuk lager nu (omdat ie gewoon veel langzamer draait), en weer op het niveau van jaren geleden.

Over de lagers: Of die kapot zijn kun je controleren door even met de hand de ventilator rond te draaien. Daar kun je gemakkelijk bij, je hoeft enkel de wisselaar er even uit te trekken. Die ventilatoren moeten erg soepel draaien, je mag geen "hobbeltjes" voelen.

[Arbi1337]

Goedemiddag allemaal,

Een week geleden is mijn Zehnder Q600 aangesloten en door de loodgieter afgesteld. Er zijn twee bedraade CO2-sensors geplaatst: 1 in de woonkamer, 1 in de ouderslaapkamer. Als ik het systeem op automatisch (CO2-afhankelijk) zet, staat deze op stand 2. Wellicht is dat een kwestie van afstellen.

Hoewel ik op mijn CO2-meter verbetering zag, was ik nog niet helemaal tevreden met het resultaat. In de grote open ruimte was het op stand 2 zo rond de 950 ppm. In de slaapkamer zag ik bij het ontwaken in de log ook 1050-1100 staan - en dat terwijl ik de deur en de deuren met afvoerventielen open had staan.

Nu is mijn CO2-meter een Rovary RV2000P en las ik vanochtend in de handleiding dat je deze handmatig kan kalibreren. Klinkt misschien achterlijk, maar had nooit bedacht dat dat zou moeten (en heb ik dus misschien 2 jaar de verkeerde waarde gemeten). Ik heb de meter 20 minuten buiten laten staan en deze bleef rond de 760 ppm schommelen - daar waar het 400-450 ppm zou moeten zijn. Of de klimaatactivisten hebben écht gelijk, of het apparaat moest geijkt worden. Voor dat laatste heb ik gekozen.

Na het ijken, heb ik het apparaat nog 20 minuten laten staan en bleef-ie keurig rond de 400 ppm. Nu, eenmaal binnen, zit ik op een keurige 550 ppm(!) in de grote open ruimte op stand 2 van de WTW. Dit lijkt dus helemaal geweldig te zijn en lijkt het alsof ik mij zorgen heb gemaakt om niets. Of is mijn CO2-meter ronduit onbetrouwbaar?

Daarnaast word ik sinds de inwerkingtreding van het systeem met hoofdpijn wakker. Wellicht zit het (figuurlijk) tussen m'n oren en komt het door de stress van de verbouwing en verhuizing. Maar ik vraag mij af wat jullie denken van de plaatsing van de inlaat, afvoer van de WTW en de afvoer van de CV. Liggen die te dicht bij elkaar? Krijg ik koolmonoxide binnen? Op de foto zie je onder de toevoer en boven op het dak de 2 afvoeren (links WTW, rechts CV). Als de CV aanstaat, zie ik in ieder geval de rook omhoog gaan.

Hoor graag

[fenrir]

Arbi1337 schreef op vrijdag 31 januari 2025 @ 15:59:
Goedemiddag allemaal,

Een week geleden is mijn Zehnder Q600 aangesloten en door de loodgieter afgesteld. Er zijn twee bedraade CO2-sensors geplaatst: 1 in de woonkamer, 1 in de ouderslaapkamer. Als ik het systeem op automatisch (CO2-afhankelijk) zet, staat deze op stand 2. Wellicht is dat een kwestie van afstellen.

Hoewel ik op mijn CO2-meter verbetering zag, was ik nog niet helemaal tevreden met het resultaat. In de grote open ruimte was het op stand 2 zo rond de 950 ppm. In de slaapkamer zag ik bij het ontwaken in de log ook 1050-1100 staan - en dat terwijl ik de deur en de deuren met afvoerventielen open had staan.

Nu is mijn CO2-meter een Rovary RV2000P en las ik vanochtend in de handleiding dat je deze handmatig kan kalibreren. Klinkt misschien achterlijk, maar had nooit bedacht dat dat zou moeten (en heb ik dus misschien 2 jaar de verkeerde waarde gemeten). Ik heb de meter 20 minuten buiten laten staan en deze bleef rond de 760 ppm schommelen - daar waar het 400-450 ppm zou moeten zijn. Of de klimaatactivisten hebben écht gelijk, of het apparaat moest geijkt worden. Voor dat laatste heb ik gekozen.

Na het ijken, heb ik het apparaat nog 20 minuten laten staan en bleef-ie keurig rond de 400 ppm. Nu, eenmaal binnen, zit ik op een keurige 550 ppm(!) in de grote open ruimte op stand 2 van de WTW. Dit lijkt dus helemaal geweldig te zijn en lijkt het alsof ik mij zorgen heb gemaakt om niets. Of is mijn CO2-meter ronduit onbetrouwbaar?

Daarnaast word ik sinds de inwerkingtreding van het systeem met hoofdpijn wakker. Wellicht zit het (figuurlijk) tussen m'n oren en komt het door de stress van de verbouwing en verhuizing. Maar ik vraag mij af wat jullie denken van de plaatsing van de inlaat, afvoer van de WTW en de afvoer van de CV. Liggen die te dicht bij elkaar? Krijg ik koolmonoxide binnen? Op de foto zie je onder de toevoer en boven op het dak de 2 afvoeren (links WTW, rechts CV). Als de CV aanstaat, zie ik in ieder geval de rook omhoog gaan.

Hoor graag [Afbeelding]

Vul deze eens in met jouw specifieke situatie?
https://platform.ithodaalderop.nl/verdunningsfactor

[Zwerius]

Wij hebben in ons huis gebalanceerde ventilatie met WTW: Brink Renovent Excellent 180 Plus (uit 2014)
Ik zou daar graag een CO2-sturing aan maken, zodat bij afwezigheid de ventilatiehoeveelheid omlaag gaat. Daarmee spaar ik elektriciteitsverbruik van de ventilatoren en van de WP (die dan minder warmte hoeft te leveren ivm gereduceerde ventilatieverliezen).

Volgens Brink moet ik dan een CO2 sensor (bedraad) art. 532126 monteren. Deze zou € 325,- ex. BTW kosten. Prijs is van 2022.

Ik vind dat nogal wat.
Is er geen andere mogelijkheid. Weet iemand een alternatief?
Ik heb ook zitten denken aan een CO2-meter die een relais kan schakelen. Ik kan de Brink kast middels potentiaalvrije ingangen bijv. naar hogere of lagere luchtdebieten schakelen. Als ik dat kan koppelen zou ik ook een heel eind moeten kunnen komen?

In de zomermaanden staan bij ons de ramen gewoon open. Dat betekent, dat ik dan eigenlijk alleen maar de afvoerventilator nodig zou hebben (afvoer toilet, badkamer en keuken). De toevoerventilator hoeft dan eigenlijk niet te draaien, want lucht komt wel binnen via de openstaande ramen. Ik wil dus eigenlijk graag de toevoerfan stoppen. Bij mijn weten zit dat nergens in de instellingen en ik ben bang dat ik iets kapot maak als ik domweg de toevoerfan van de print ontkoppel. Heeft iemand een idee hoe je dat zou kunnen oplossen?

[Redlum999]

loyske schreef op donderdag 30 januari 2025 @ 15:23:
De Q350ERV is net geleverd, dus het werk kan beginnen.

Als dakdoorvoer zit ik naar de welbekende Renson (XL?) te kijken. Voor zowel aan als afvoer. Beide op NO dak. Volgens verdunningsfactor-tool moeten ze 3 meter uit elkaar. Maar als ik 1,5m hoogteverschil opgeef ivm schuin dak, dan mogen ze al snel korter bij elkaar. Tenzij ik het verkeerd invul.

Maar de Q350 heeft maar een 160/190mm aansluiting. Nu las ik wel dat iemand voorstelde om Aerfoam 180 over de 190 van de Q350 te schuiven.
Iemand hier die dat gedaan heeft? Edit: Ik lees net dat @SkullboyNL dit gedaan heeft. Is dit aan te raden?

Twijfel wel nog of ik de versie voor dakpannen of de flex pak? Wat werkt handiger, denk zelf de flex?

Hoi @loyske, ik heb voor mijn Q350 toevallig vanmiddag twee Renson XL Design dakdoorvoeren aangebracht. Geen flex, maar gewoon voor dakpannen. Het zijn m'n eerste dakdoorvoeren ooit, dus het was even uitzoeken hoe dit moest. Vooraf veel op YouTube gekeken, en de handleiding helemaal doorgespit. Helaas is deze zoals een handleiding blijkbaar moet zijn, nogal onduidelijk. Ik heb besloten om ze op gelijke hoogte aan te brengen en niet de afvoer hoger (zoals eigenlijk standaard is). Dit omdat dat op mijn vlizo beter uit komt, ik het visueel mooier vindt en vanwege de vorm (uitblaas naar beneden) het belangrijker is dat ze ver genoeg uit elkaar zitten (ca. 3 meter). De aanvoer sluit ik bovenwinds aan en de afvoer benedenwinds, ten opzichte van zuid-westelijke windrichting die overheersend is in NL.

Aantal tips:
- Neem de tijd en denk aan je veiligheid.
- De uitstroombuis past bij mij precies in de opening tussen 2 dakpannen in. Ik heb dus eerst het midden van de opening afgetekend op het onderdak en toen de pannen weggehaald. Daarna een extra stuk panlat gemonteerd om 'm aan de bovenzijde vast te kunnen schroeven (tussen 2 panlatten in). De onderzijde schroef je vast op een aanwezige panlat. Met de 3 openingen kun je bepalen hoe diep de doorvoer wegvalt in het dakvlak. Op YT zie je dat ze 'm standaard afknippen, maar mijn pannen zijn boller en heb het derde gaatje gebruikt. Dan sluit de flexibele flap aan de onderzijde mooi aan. Na vastzetten dakdoorvoer de pannen terug leggen. Hierbij de pan boven de dakdoorvoer ca. 5cm ingekort en van de pan aan de rechterzijde een strook van 1cm. Met wat gepriegel en wegsnijden flexibele opstaande verticale van de dakdoorvoer past het prima. Ik heb voor de zekerheid één pan vastgezet, hiervan had ik de nok aan de achterzijde verwijderd omdat er geen panlat achter zat, maar de dakdoorvoer.
- Mijn onderdak is gewoon folie. Op YT zie je dat ze dan een frame inlijmen, maar bij de levering zaten er in de doos alleen twee halve cirkels die je volgens de handleiding op maat zou moeten maken. Deze zijn echter veels te groot en sluiten helemaal niet aan op de invoerbuis. Heb ze maar weg gelaten en het gat in de folie werk ik nog af met folietape. Dat frame zit waarschijnlijk bij de 160mm Renson meegeleverd.



Van de zomer wil ik de pannen nog een keer goed leggen zodat de schroef verborgen is (wel afgekit). Voor nu was het wel prima zo

[loyske]

@Redlum999 Dat ziet er goed uit! Dank voor je uitgebreide omschrijving! Dat geeft mij weer moed om de boel ook te gaan installeren. Denk dat ik ook voor de dakpannen versie ga, ziet er toch mooier uit dan de flex!

[Andrehj]

Zwerius schreef op vrijdag 31 januari 2025 @ 17:01:
Wij hebben in ons huis gebalanceerde ventilatie met WTW: Brink Renovent Excellent 180 Plus (uit 2014)
Ik zou daar graag een CO2-sturing aan maken, zodat bij afwezigheid de ventilatiehoeveelheid omlaag gaat. Daarmee spaar ik elektriciteitsverbruik van de ventilatoren en van de WP (die dan minder warmte hoeft te leveren ivm gereduceerde ventilatieverliezen).

Volgens Brink moet ik dan een CO2 sensor (bedraad) art. 532126 monteren. Deze zou € 325,- ex. BTW kosten. Prijs is van 2022.

Is dat een eigen sensor van Brink? Kun je niet een standaard sensor met 0-10V uitgang eraan hangen?

Ik vind dat nogal wat.
Is er geen andere mogelijkheid. Weet iemand een alternatief?

Ik heb ook zitten denken aan een CO2-meter die een relais kan schakelen. Ik kan de Brink kast middels potentiaalvrije ingangen bijv. naar hogere of lagere luchtdebieten schakelen. Als ik dat kan koppelen zou ik ook een heel eind moeten kunnen komen?

Met wat software op een Raspberri Pi heb je dat inderdaad zo voor elkaar. Moet je wel een CO2-sensor hebben die aan een Pi kan hangen, of een 0-10V ingangsmodule voor je Pi kopen.

In de zomermaanden staan bij ons de ramen gewoon open. Dat betekent, dat ik dan eigenlijk alleen maar de afvoerventilator nodig zou hebben (afvoer toilet, badkamer en keuken). De toevoerventilator hoeft dan eigenlijk niet te draaien, want lucht komt wel binnen via de openstaande ramen. Ik wil dus eigenlijk graag de toevoerfan stoppen. Bij mijn weten zit dat nergens in de instellingen en ik ben bang dat ik iets kapot maak als ik domweg de toevoerfan van de print ontkoppel. Heeft iemand een idee hoe je dat zou kunnen oplossen?

Geen oplossing, maar juist ook in de zomer heeft een WTW veel voordelen, de koelte blijft binnen, en de vliegen en het (verkeers)geluid buiten. En dan is de stroom vanwege het PV-overschot toch gratis. (Tenminste overdag).

[Puntenwolk]

Zwerius schreef op vrijdag 31 januari 2025 @ 17:01:
Wij hebben in ons huis gebalanceerde ventilatie met WTW: Brink Renovent Excellent 180 Plus (uit 2014)
Ik zou daar graag een CO2-sturing aan maken, zodat bij afwezigheid de ventilatiehoeveelheid omlaag gaat. Daarmee spaar ik elektriciteitsverbruik van de ventilatoren en van de WP (die dan minder warmte hoeft te leveren ivm gereduceerde ventilatieverliezen).

Volgens Brink moet ik dan een CO2 sensor (bedraad) art. 532126 monteren. Deze zou € 325,- ex. BTW kosten. Prijs is van 2022.

Ik vind dat nogal wat.
Is er geen andere mogelijkheid. Weet iemand een alternatief?
Ik heb ook zitten denken aan een CO2-meter die een relais kan schakelen. Ik kan de Brink kast middels potentiaalvrije ingangen bijv. naar hogere of lagere luchtdebieten schakelen. Als ik dat kan koppelen zou ik ook een heel eind moeten kunnen komen?

In de zomermaanden staan bij ons de ramen gewoon open. Dat betekent, dat ik dan eigenlijk alleen maar de afvoerventilator nodig zou hebben (afvoer toilet, badkamer en keuken). De toevoerventilator hoeft dan eigenlijk niet te draaien, want lucht komt wel binnen via de openstaande ramen. Ik wil dus eigenlijk graag de toevoerfan stoppen. Bij mijn weten zit dat nergens in de instellingen en ik ben bang dat ik iets kapot maak als ik domweg de toevoerfan van de print ontkoppel. Heeft iemand een idee hoe je dat zou kunnen oplossen?

Om een completer beeld te vormen van de installatie, hoe groot is je huis en met hoeveel personen woon je daar?

Die Brink 180 is wel een oud, klein en inefficiënt model, die draait dan op 150 m3/h op 50W of zo. De in dit topic populaire Zehnder Q series is een veelvoud zo efficiënt. In principe is het met een moderne unit niet de moeite waard om deze voor het energieverbruik af te laten schalen. Dan heb je het over een paar euro winst per maand. Voordat je zelfs een goedkope zelfbouw sensor eruit hebt, gaat dat heel lang duren. Daarom zie je dit soort dingen niet vaak in dit topic.

In jouw geval speelt dan ook mee dat het debiet al heel laag is, en je je moet afvragen of het wel wenselijk is om bij afwezigheid bijna niet te ventileren. (Schimmel, muffe slaapkamers.)

Over de zomer: Zoals Andrehj ook noemt heeft een WTW in de zomer ook veel voordelen. Ik kan me voorstellen dat dit in jouw geval wat beperkter is, met een misschien eigenlijk te laag debiet, geen enthalpiewisselaar, en relatief veel energieverbruik. Dan is ramen open wel fijn. WTW units houden alleen niet van teveel onbalans.

Als je dit echt wil doen voor de hele zomer denk ik dat het best goedkoop kan zijn om iets te knutselen met twee Y-stukken op de afvoer en dakdoorvoer en vier handmatige kleppen van spirobuis, en dan een aparte systeem C ventilator. Als je dit op marktplaats vindt ben je denk ik voor €200 klaar.

[Zwerius]

Andrehj schreef op vrijdag 31 januari 2025 @ 20:24:
[...]

Is dat een eigen sensor van Brink? Kun je niet een standaard sensor met 0-10V uitgang eraan hangen?

[...]


[...]

Met wat software op een Raspberri Pi heb je dat inderdaad zo voor elkaar. Moet je wel een CO2-sensor hebben die aan een Pi kan hangen, of een 0-10V ingangsmodule voor je Pi kopen.

[...]

Geen oplossing, maar juist ook in de zomer heeft een WTW veel voordelen, de koelte blijft binnen, en de vliegen en het (verkeers)geluid buiten. En dan is de stroom vanwege het PV-overschot toch gratis. (Tenminste overdag).

Is inderdaad een eigen sensor van Brink.
Raspberri gaat mijn kennis een beetje te boven en heb ook geen zin om me daar nog in te verdiepen.
Verkeersgeluid hebben we hier geen last van (wij wonen meer in een dorp op het platteland). Wel prettig om af en toe vogels te horen ;-) en we hebben overal horren, dus vliegen hebben we ook geen last van.

[Zwerius]

Puntenwolk schreef op zaterdag 1 februari 2025 @ 11:25:
[...]

Om een completer beeld te vormen van de installatie, hoe groot is je huis en met hoeveel personen woon je daar?

Die Brink 180 is wel een oud, klein en inefficiënt model, die draait dan op 150 m3/h op 50W of zo. De in dit topic populaire Zehnder Q series is een veelvoud zo efficiënt. In principe is het met een moderne unit niet de moeite waard om deze voor het energieverbruik af te laten schalen. Dan heb je het over een paar euro winst per maand. Voordat je zelfs een goedkope zelfbouw sensor eruit hebt, gaat dat heel lang duren. Daarom zie je dit soort dingen niet vaak in dit topic.

In jouw geval speelt dan ook mee dat het debiet al heel laag is, en je je moet afvragen of het wel wenselijk is om bij afwezigheid bijna niet te ventileren. (Schimmel, muffe slaapkamers.)

Over de zomer: Zoals Andrehj ook noemt heeft een WTW in de zomer ook veel voordelen. Ik kan me voorstellen dat dit in jouw geval wat beperkter is, met een misschien eigenlijk te laag debiet, geen enthalpiewisselaar, en relatief veel energieverbruik. Dan is ramen open wel fijn. WTW units houden alleen niet van teveel onbalans.

Als je dit echt wil doen voor de hele zomer denk ik dat het best goedkoop kan zijn om iets te knutselen met twee Y-stukken op de afvoer en dakdoorvoer en vier handmatige kleppen van spirobuis, en dan een aparte systeem C ventilator. Als je dit op marktplaats vindt ben je denk ik voor €200 klaar.

Je mag onze Brink oud vinden, maar deze is ongeveer 10 jaar en ik ga echt niet elke 10 jaar onze WTW vervangen. Onze vorige (STORK) heb ik na ca 27 jaar vervangen.
De Brink werkt overigens prima voor ons 2 persoons huishouden. Hij is met max. 180 m3/uur eigenlijk wat klein voor onze woning (580 m3), maar onze CO2-niveaus blijven altijd keurig laag. In de woonkamer zo max. 650 ppm (bij bezoek soms iets meer) en op de slaapkamer aan het eind van de nacht zo tegen de 1000 ppm.

Schimmel hebben we overigens in onze (houtskeletbouwwoning) nog nooit gezien. Het is eerder te droog.
Bronnen van vocht zijn er feitelijk ook niet. Ja wij zelf, maar dat is beperkt en als we er zijn willen we natuurlijk ook ventileren (ook al vanwege de CO2) en er komt natuurlijk nog wat vocht vrij bij koken, maar dan staat de afzuigkap aan.

[master1104]

Even een kanttekening over het besparen van energie door aftoeren van de WTW.

Ik zie drie voordelen die leiden tot lager energieverbruik op stand 1 versus stand 2:
- minder warmteverlies (ruime 5% vliegt nog steeds de afvoer uit)
- hoger rendement van de wisselaar bij lager debiet (gemeten, dit scheelt echt wel enkele procenten)
- minder stroomverbruik

Al met al voor mij reden om wel te schakelen op afwezigheid.

[Flatisa]

Andrehj schreef op donderdag 30 januari 2025 @ 16:46:
[...]

Ik heb recent ook zo'n akkevietje gehad.
Ik merkte al een jaar of zo dat het energieverbruik van de Q600 steeds verder opliep, en het geluid ook.
Omdat ik toch met de unit bezig was (ODA sensor stuk) maar eens de ingebruikname assistent (of hoe die ook precies heet) opgestart, en die kwam tot de conclusie dat ik op één van de twee ventilatoren nog minder dan de halve capaciteit had.
Bovendien, stond daarna op maximale capaciteit (nog maar 280 m³/h oid) het huis zwaar op onderdruk, terwijl de Q600 aangaf dat de ventilatie in balans was.
Conclusie: De meting klopt niet.

Die flow wordt in de Q-serie bepaald door het drukverschil over de ventilator te meten, en (denk ik) te vergelijken met een calibratietabel.

Eerste verdachte was dus de drukverschilsensor. Deze is geïntegreerd op een PCB wat Zehnder de Mid-sensor noemt.

Om dit zeker te weten heb ik beide mid-sensoren verwisseld, en inderdaad verplaatste het probleem zich toen naar de andere ventilator.

Mijn theorie bleek dus te kloppen.

Na het uitwisselen van de kapotte sensor doet de WTW het weer als vanouds. Het stroomverbruik is ook een stuk lager nu (omdat ie gewoon veel langzamer draait), en weer op het niveau van jaren geleden.

Over de lagers: Of die kapot zijn kun je controleren door even met de hand de ventilator rond te draaien. Daar kun je gemakkelijk bij, je hoeft enkel de wisselaar er even uit te trekken. Die ventilatoren moeten erg soepel draaien, je mag geen "hobbeltjes" voelen.

Bedankt voor de tip. Ik heb ze omgewisseld, maar de afvoerventilator blijft procentueel harder werken om hetzelfde debiet als de toevoerventilator te leveren. Als ik de lagers handmatig draai lijken ze wat stug te draaien en de afvoer maakt ook sowieso meer geluid. Binnenkort maar eens de lagers vervangen, dat zou in ieder geval heel wat kosten schelen als dat het probleem is.

[Franciesco]

loyske schreef op donderdag 30 januari 2025 @ 15:23:
Maar de Q350 heeft maar een 160/190mm aansluiting. Nu las ik wel dat iemand voorstelde om Aerfoam 180 over de 190 van de Q350 te schuiven.
Iemand hier die dat gedaan heeft? Edit: Ik lees net dat @SkullboyNL dit gedaan heeft. Is dit aan te raden?

Dat was ik waarschijnlijk. En ja, ik heb 180mm Aerfoam over de aansluitingen van de Q350 geschoven. Dat gaat prima.
Zie eerdere foto.

[eltinio]

eltinio schreef op dinsdag 28 januari 2025 @ 20:14:
Na de routes van de flexibele Ubbink buizen te hebben uitgevogeld zit ik nog met een vraag over de toevoer naar de verdeeldozen:

Voor de aanvoer en afvoer wil ik allebei gebruikmaken van 2 verdeeldozen met 8 aansluitingen om zo minder flexibele buis te hoeven gebruiken. Het worden 16 afvoerbuizen, 14 aanvoerbuizen en onderling zijn de verdeeldozen redelijk in balans.

De boxen wil ik aansluiten met 125mm met het idee dat 160 mm (uitgang van de Q350) een oppervlakte heeft van 0.0201 m2 en 2x 125mm een oppervlakte heeft van 0.0246m2 waarmee ik de flow niet beperk.

Is dit een beetje logisch of kan ik beter toch gaan om de boxen met 160mm aan te sluiten?
De reden om niet direct voor 160mm te gaan is omdat dit in een koof moet komen en deze met 125mm iets minder massief hoeft te worden.

Of kan ik beter gaan voor 1 verdeeldoos bij de aanvoer en 1 voor de afvoer en deze gewoon met 160 of 180 aansluiten om het simpeler te houden?

Heeft iemand nog een advies voor mijn situatie?
Is het beter om 2 kleinere verdeeldozen te gebruiken als het zorgt voor minder flexbuis of kan ik beter gewoon voor 1 grote gaan?
En wanneer 2 kleinere geen probleem is of 125mm per verdeler dan voldoende is of beter 160mm naar beide kan laten gaan?

[P5ycho]

Heb je zelf al gekeken hoe je dat kunt bepalen?
Je kunt de Lindab Vent Tools app erbij pakken en kijken wat de drukval en luchtsnelheid wordt bijvoorbeeld.

[eltinio]

P5ycho schreef op zondag 2 februari 2025 @ 13:14:
Heb je zelf al gekeken hoe je dat kunt bepalen?
Je kunt de Lindab Vent Tools app erbij pakken en kijken wat de drukval en luchtsnelheid wordt bijvoorbeeld.

Had vooraf alleen de berekening gedaan van de oppervlakte van de buis.

Die app was heel verhelderend en gaat dus 2 boxen worden met 160 mm buis om een luchtsnelheid tussen de 1,9 en 2,5 te houden en een drukverlies tussen de 0.3 en 0.5.

Thnx

[Andrehj]

Flatisa schreef op zaterdag 1 februari 2025 @ 23:56:
Bedankt voor de tip. Ik heb ze omgewisseld, maar de afvoerventilator blijft procentueel harder werken om hetzelfde debiet als de toevoerventilator te leveren. Als ik de lagers handmatig draai lijken ze wat stug te draaien en de afvoer maakt ook sowieso meer geluid. Binnenkort maar eens de lagers vervangen, dat zou in ieder geval heel wat kosten schelen als dat het probleem is.

Als je de lagers verdenkt wissel je toch even de linkse en rechtse ventilator om? Als het probleem dan meeverhuist, dan weet je waar het zit.

[jorritsmit]

Ik ben begonnen met het uitwerken van mijn wtw installatie en ben op het volgende uitgekomen:









Zijn er dingen die opvallen als onverstandig? ik vind zelf dat er vrij veel ventielen zitten in de woonkamer, maar moest anders wel heel veel afzuigen in de keuken. Verder zou ik wel wat meer in de badkamer af willen zuigen ipv op de overloop maar ik zag bij de cursus van zehnder dat meer dan 100m3/h afgeraden wordt vanwege tocht

[ Voor 5% gewijzigd door jorritsmit op 02-02-2025 22:54 ]

[bensss]

De 50 afzuiging entree kan weg. Overloop 45 kan ook weg. Technische ruimte afvoer kan ook omlaag naar 10 a 20.

Ik weet niet wat de situatie op zolder is maar mocht het zo zijn dat daar normaal gesproken maar 1 persoon verblijft dan zou ik daar slechts 1x45 aanvoeren. Als die bezetting op zolder nog niet zeker is dan kan je wel twee ventielen aanleggen en er 1 afsluiten todat er twee personen slapen.

[_kilian_]

Snelle reactie van mn telefoon.

Staan de plaatjes in de juiste volgorde? Dus zolder, woonverdieping, slaapverdieping?
In de tekening is de zolder nu in balans. Toch zie ik ik beide andere tekeningen een overflow van 45. Ik zou de afzuiging op zolder helemaal weg laten om op een overflow van 90 naar de verdieping eronder te komen.
Afzuiging in de entree kan ook weg blijven. Scheelt je weer aanvoer in de woonkamer.
Afzuiging op de overloop kan ook we weg en wellicht nog wat minder afzuiging in de badkamer. Daarna zorgen dat alles weer in balans is en dan zal je zien dat de aanvoer in de woonkamer al stukke minder nodig is.
En klopt het dat je een open keuken hebt?

[ Voor 3% gewijzigd door _kilian_ op 02-02-2025 23:29 ]

[jorritsmit]

@bensss @_kilian_

Ik wil op de voorzolder wel wat afzuigen want daar gaan we was drogen denk ik. heb meer overstroom naar de woonkamer ingetekend met jullie tips. Nu moet ik wel 180m3/h afzuigen in de keuken, creëert dat geen voelbare luchtstroom?

zie nieuwe plaatjes volgorde zolder/1e/bg

[bensss]

De luchtbeweging vanuit de zolder naar beneden zorgt ook al voor luchtstroming langs de was. De luchtstroming is heel diffuus en niet merkbaar maar door de aanvoer is er wel degelijk verversing in de hele ruimte. Dus ook met één ventiel droogt je was veeeeel beter dan bij een bestaande situatie zonder ventilatie.

Maar goed, als je toch het zekere voor het onzekere wilt nemen dan kan je dus altijd twee ventielen aanleggen en er slecht 1 in gebruik nemen. Mocht de was dan toch niet goed drogen dan zet je er gewoon 1 extra bij aan.

Keuken: Je voelt echt geen luchstroming van 180 afvoer tenzij je heel lang bent en je met je hoofd op minder dan 40cm van het ventiel komt. Sowieso bij is die merkbare luchtstroom bij afvoer minder een probleem dan bij aanvoer. Bij aanvoer zou ik de ventielen daarom niet boven de zithoek plaatsen en zoveel mogelijk op doorloop plekken of waar het technisch het makkelijkste te realiseren is. Voor de aanvoerventielen heb je trouwens ook ventielen die minder last hebben van evt koudeval, de Luna S van Zehnder doet het wat dat betreft goed.

[ Voor 33% gewijzigd door bensss op 03-02-2025 09:50 ]

[P5ycho]

Ik droog mijn was in een kamer met 45m3/h aanvoer en dat droogt prima, en merk ik verder weinig van. Het vocht wordt gebruikt om de luchtvochtigheid op peil te houden in huis, met enthalpiewisselaar om er extra lang gebruik van te maken.

Afzuigen op de voorzolder zou ik dus niet doen tenzij je je balans anders niet goed krijgt.

[freshter]

Vooraleer ik mijn zehnder Q450 unit ga bestellen toch nog een vraag. Ik kan deze in verschillende landen bestellen (BE, NL, DE), maar er zijn precies ook verschillen in de modellen tussen de landen.

Hier in Belgie hebben we:
- Q450 Quality (standaardmodel op het eerste zicht, zonder voorverwarmer)
- Q450 Premium (met voorverwarmer)
- Q450 ERV

In Nederland is er:
- Q450 VV ST
- Q450 VV ST ERV
- Q450 VV ST RF
- Q450 VV ST RF ERV
- Q450 ...

In Duitsland
- Q450 TR
- Q450 TR Enthalpie

Dat zijn veel verschillende modellen (de duitse zien er zelfs anders uit, alsof de aansluitingen nog gedraaid kunnen worden ofzo.

Ik ga initieel voor 1 zonder enthalpie gaan en achteraf zo'n enthalpiewisselaar bij aanschaffen. Is er een reden om voor Nederlandse of Duitse modellen te gaan ipv de Belgische premium versie?

[loyske]

Ik kom er net achter, dat ik de aanvoerbuis van buiten niet aflopend (ivm condens?) kan aansluiten ivm een balk die in de weg zit en ik omlaag moet richting vloer/knieschot om de aanvoer zo laag mogelijk op het dak te kunnen maken. Is dit een probleem? Of wordt eventuele condens in de buis gewoon af/opgezogen richting Q350?

Franciesco schreef op zondag 2 februari 2025 @ 10:40:
[...]
Dat was ik waarschijnlijk. En ja, ik heb 180mm Aerfoam over de aansluitingen van de Q350 geschoven. Dat gaat prima.
Zie eerdere foto.

Dank voor de bevestiging

[Lollercopter]

loyske schreef op maandag 3 februari 2025 @ 11:46:
Ik kom er net achter, dat ik de aanvoerbuis van buiten niet aflopend (ivm condens?) kan aansluiten ivm een balk die in de weg zit en ik omlaag moet richting vloer/knieschot om de aanvoer zo laag mogelijk op het dak te kunnen maken. Is dit een probleem? Of wordt eventuele condens in de buis gewoon af/opgezogen richting Q350?


[...]


Dank voor de bevestiging

Ik ben geen ventilatie expert, maar wel een process technoloog.

Het risico op bakken met condens in de inlaat zie ik niet zo goed. Uiteindelijk trek je gewoon lucht van buiten naar binnen. Je aanvoer buizen zijn warmer doordat ze opwarmen door de binnentemperatuur, het warmte verlies van binnen is hier eigenlijk in je voordeel.
Je mag aannemen dat zelfs als de luchtvochtigheid buiten 100% is (bijvoorbeeld bij mist), dat er misschien wat druppels blijven plakken in die aanvoer buis, maar ik zie niet in hoe dat allemaal 1-2-3 gaat vollopen in die aanvoerbuis, omdat je in princiepe die lucht niet gaat koelen maar juist opwarmen in het traject naar de WTW.
Ik zou zeggen: maak niet druk.

Maar misschien zit ik er wel helemaal naast.

[Bravo]

Lollercopter schreef op maandag 3 februari 2025 @ 12:00:
[...]

Ik ben geen ventilatie expert, maar wel een process technoloog.

Het risico op bakken met condens in de inlaat zie ik niet zo goed. Uiteindelijk trek je gewoon lucht van buiten naar binnen. Je aanvoer buizen zijn warmer doordat ze opwarmen door de binnentemperatuur, het warmte verlies van binnen is hier eigenlijk in je voordeel.
Je mag aannemen dat zelfs als de luchtvochtigheid buiten 100% is (bijvoorbeeld bij mist), dat er misschien wat druppels blijven plakken in die aanvoer buis, maar ik zie niet in hoe dat allemaal 1-2-3 gaat vollopen in die aanvoerbuis, omdat je in princiepe die lucht niet gaat koelen maar juist opwarmen in het traject naar de WTW.
Ik zou zeggen: maak niet druk.

Maar misschien zit ik er wel helemaal naast.

Je beschrijving klopt voor de situatie dat het binnen warmer is dan buiten (grootste gedeelte van het jaar, primaire functie van de WTW).
Als het binnen koeler is en er warme vochtige lucht wordt aangezogen, zou er wel condensatie in de aanvoer kunnen optreden. Denk aan een warme zomer met een goed geisoleerd (en actief gekoeld) huis als je probeert de warmte buiten te houden met de WTW installatie.

[Lollercopter]

Bravo schreef op maandag 3 februari 2025 @ 12:05:
[...]

Je beschrijving klopt voor de situatie dat het binnen warmer is dan buiten (grootste gedeelte van het jaar, primaire functie van de WTW).
Als het binnen koeler is en er warme vochtige lucht wordt aangezogen, zou er wel condensatie in de aanvoer kunnen optreden. Denk aan een warme zomer met een goed geisoleerd (en actief gekoeld) huis als je probeert de warmte buiten te houden met de WTW installatie.

Fair punt, daar heb je helemaal gelijk.
Maar als je geisoleerde leidingen gebruikt (wat normaal is) dan zou ook dat risico wel mee moeten vallen denk ik ? Ik zou de gok wel durven wagen, als ik daarmee een hoop bouwkundige ellende kan besparen. In mijn geval gaan de leidingen naar beneden, maar uiteindelijk zal het water via de inlaat eruit gaan lopen mocht de leiding half volgelopen zijn.

[Bravo]

Lollercopter schreef op maandag 3 februari 2025 @ 12:13:
[...]

Fair punt, daar heb je helemaal gelijk.
Maar als je geisoleerde leidingen gebruikt (wat normaal is) dan zou ook dat risico wel mee moeten vallen denk ik ? Ik zou de gok wel durven wagen, als ik daarmee een hoop bouwkundige ellende kan besparen. In mijn geval gaan de leidingen naar beneden, maar uiteindelijk zal het water via de inlaat eruit gaan lopen mocht de leiding half volgelopen zijn.

Het is een afweging die je moet maken, denk dat het nogal van de persoon en de omstandigheden afhangt. Zelfbouw is voor jezelf, niet voor een klant.

Zelf overweeg ik al een tijdje om een WTW aan te leggen, maar ik denk eraan om de aanvoer in de tuin te maken. Dan door de grond en via de kruipruimte naar de WTW.
Dit heeft het (minimale?) voordeel dat de lucht voorbehandeld is. In de zomer is de lucht reeds afgekoeld en in de winter opgewarmt. Een van de aspecten om rekening mee te houden is de condensatie van de lucht, dus ergens moet er een afvoertje worden geplaatst (op het laagste punt). Anders kan er een laagje water blijven staan waarin schimmels en dergelijke een mooi thuis vinden. Wordt er door het filter hopelijk wel uitgehaald, maar toch...

[ Voor 25% gewijzigd door Bravo op 03-02-2025 13:14 ]

[Puntenwolk]

jorritsmit schreef op zondag 2 februari 2025 @ 23:31:
@bensss @_kilian_

Ik wil op de voorzolder wel wat afzuigen want daar gaan we was drogen denk ik. heb meer overstroom naar de woonkamer ingetekend met jullie tips. Nu moet ik wel 180m3/h afzuigen in de keuken, creëert dat geen voelbare luchtstroom?

zie nieuwe plaatjes volgorde zolder/1e/bg


[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Met 4cm onder de grote slaapkamerdeur en de woonkamerdeur heb je daar wel een groot risico van geluidsoverlast tussen die twee kamers.

Dit komt vaker voor en de meest gebruikte oplossing is dan om in de slaapkamers gebruik te maken van geluidsdempende deurroosters in plaats van een kier onder de deur.

[Okasha]

Ik heb voor de afronding bij ons nog een vraag over de dakdoorvoer. Ik moet hier een nieuw plan maken, omdat de zonnepanelen aan één kant veel verder richting de buren liggen dan ik dacht. Nu wil ik allebei de doorvoeren aan de NO zijde maken.

Even op onderzoek uitgeweest dit weekend, eigenlijk wil ik de uitlaat met de geplande geisoleerde thermoduct dakdoorvoer doen. Dat past goed met waar de uitgang op de WTW zit (achterzijde) van de machine en waar de CV zit. De inlaat wil ik dan met een lage doorvoer doen (zo'n happer).

De afstand tussen de 2 uitlaten wordt ~1.5m dus ik wil graag ook hoogteverschil tussen de 2. Met een "luchthapper" als de Renson is dat al snel een meter hoogteverschil, wat natuurlijk gunstig is. Maar het dak is vrij vlak (32 graden) en ik heb mooie curve-pannen, ik zie veel vlakke dakdoorvoeren die OF vanaf 45 graden dak kunnen, of juist weer meer voor vlakke pannen.

Bij de invoer mag je juist wél een minder goed geïsoleerde versie pakken toch? Zou dan de Renson Design Flex Zwart 150/160 een optie zijn?

[P5ycho]

De renson moet je net als andere doorvoeren isoleren van het moment dat hij door je isolatieschil prikt. Het maakt dus niet uit dat de renson niet geisoleerd is.

[Broud]

Zelf ook aan het kijken naar mogelijke uitwerkingen voor balansventilatie, en ontvang graag advies. Heb nu de volgende inrichting voor ogen:







De unit komt in een bergruimte boven de badkamer, en de ventilatiebuizen gaan via de WC naar beneden om via een verlaagd plafond naar de woonkamer/keuken te gaan.

Mijn vragen zijn:

1. In de huidige opstellen is er erg veel overstroom van boven naar beneden. Ik lees verschillende verhalen over hoe gewenst dit is (enerzijds goed om gebruik te maken van overstroom, anderzijds slecht om warme lucht van boven naar beneden te zuigen). In hoeverre is 105m3/h te veel overstroom? Ik zou eventueel nog een afzuiging aan kunnen brengen in het washok om de overstroom te verlagen met 30m3/h, maar dit resulteert natuurlijk ook in een lager totaal debiet in de woonkamer (150 t.o.v. 180).
2. Vanwege de constructie van het huis is er weinig keuze in de plaatsing van de ventielen. Het lijkt mij logischer om deze verder van de deuren te plaatsen, maar dit is niet mogelijk zonder veel koven te moeten maken. Kom ik weg met de huidige plaatsing bovenin de wanden?

Andere tips zijn natuurlijk ook welkom!

[SpongeRob]

Bravo schreef op maandag 3 februari 2025 @ 13:14:
[...]

Het is een afweging die je moet maken, denk dat het nogal van de persoon en de omstandigheden afhangt. Zelfbouw is voor jezelf, niet voor een klant.

Zelf overweeg ik al een tijdje om een WTW aan te leggen, maar ik denk eraan om de aanvoer in de tuin te maken. Dan door de grond en via de kruipruimte naar de WTW.
Dit heeft het (minimale?) voordeel dat de lucht voorbehandeld is. In de zomer is de lucht reeds afgekoeld en in de winter opgewarmt. Een van de aspecten om rekening mee te houden is de condensatie van de lucht, dus ergens moet er een afvoertje worden geplaatst (op het laagste punt). Anders kan er een laagje water blijven staan waarin schimmels en dergelijke een mooi thuis vinden. Wordt er door het filter hopelijk wel uitgehaald, maar toch...

Hier in Frankrijk noemt men dat een "puits canadien".
Het schijnt met de condensatie wel mee te vallen in de praktijk, maar je moet de buizen dan wel minimaal 1,5 meter diep leggen en een redelijk grote afstand ondergronds overbruggen om de lucht af te koelen of op te warmen.
Over het algemeen is geloof ik de gedachte dat het de investering niet waard is.

[Bravo]

SpongeRob schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 13:43:
[...]


Hier in Frankrijk noemt men dat een "puits canadien".
Het schijnt met de condensatie wel mee te vallen in de praktijk, maar je moet de buizen dan wel minimaal 1,5 meter diep leggen en een redelijk grote afstand ondergronds overbruggen om de lucht af te koelen of op te warmen.
Over het algemeen is geloof ik de gedachte dat het de investering niet waard is.

Ah, dank voor de link!
De condensatie valt in aardewerken buizen erg mee, in plastic is het volgens deze bron weldegelijk aanwezig. Op de site wordt het gebruikt om direct het huis mee te ventileren, zonder verdere WTW. Er is inderdaad redelijk wat afstand nodig om de warmte uit te wisselen met de omliggende grond, het is dus behoorlijk wat werk om te realiseren. Ik lees vooral toepassing in passief huizen of huizen met waar bio materialen worden gebruikt (dus geen PVC).
Ik ben benieuwd of in de nederlandse natte bodem ook het dauwpunt niet gehaald zou worden, zou een leuk bijprojectje zijn als we toch de tuin overhoop halen voor het aanleggen van nieuwe elektra naar achteren.

[Puntenwolk]

Broud schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 13:07:
Zelf ook aan het kijken naar mogelijke uitwerkingen voor balansventilatie, en ontvang graag advies. Heb nu de volgende inrichting voor ogen:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

De unit komt in een bergruimte boven de badkamer, en de ventilatiebuizen gaan via de WC naar beneden om via een verlaagd plafond naar de woonkamer/keuken te gaan.

Mijn vragen zijn:

1. In de huidige opstellen is er erg veel overstroom van boven naar beneden. Ik lees verschillende verhalen over hoe gewenst dit is (enerzijds goed om gebruik te maken van overstroom, anderzijds slecht om warme lucht van boven naar beneden te zuigen). In hoeverre is 105m3/h te veel overstroom? Ik zou eventueel nog een afzuiging aan kunnen brengen in het washok om de overstroom te verlagen met 30m3/h, maar dit resulteert natuurlijk ook in een lager totaal debiet in de woonkamer (150 t.o.v. 180).
2. Vanwege de constructie van het huis is er weinig keuze in de plaatsing van de ventielen. Het lijkt mij logischer om deze verder van de deuren te plaatsen, maar dit is niet mogelijk zonder veel koven te moeten maken. Kom ik weg met de huidige plaatsing bovenin de wanden?

Andere tips zijn natuurlijk ook welkom!

Ziet er prima uit, zowel punt 1 als 2 geen probleem in je huidige tekening en berekening wat mij betreft.

[wdvill]

freshter schreef op maandag 3 februari 2025 @ 11:44:
Vooraleer ik mijn zehnder Q450 unit ga bestellen toch nog een vraag. Ik kan deze in verschillende landen bestellen (BE, NL, DE), maar er zijn precies ook verschillen in de modellen tussen de landen.

Hier in Belgie hebben we:
- Q450 Quality (standaardmodel op het eerste zicht, zonder voorverwarmer)
- Q450 Premium (met voorverwarmer)
- Q450 ERV

In Nederland is er:
- Q450 VV ST
- Q450 VV ST ERV
- Q450 VV ST RF
- Q450 VV ST RF ERV
- Q450 ...

In Duitsland
- Q450 TR
- Q450 TR Enthalpie

Dat zijn veel verschillende modellen (de duitse zien er zelfs anders uit, alsof de aansluitingen nog gedraaid kunnen worden ofzo.

Ik ga initieel voor 1 zonder enthalpie gaan en achteraf zo'n enthalpiewisselaar bij aanschaffen. Is er een reden om voor Nederlandse of Duitse modellen te gaan ipv de Belgische premium versie?

Ik heb 't zelf niet nagetrokken... Zijn de EAN- / artikelnummers ook echt overal verschillend?

[freshter]

wdvill schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 18:47:
[...]

Ik heb 't zelf niet nagetrokken... Zijn de EAN- / artikelnummers ook echt overal verschillend?

Ja, voor zo ver ik zie wel. De Duitse versie ziet er zelfs wat anders uit. Die kan de aansluitingen 90 graden draaien. Hier een lijstje van ERV modellen om te vergelijken:

• Belgisch: https://www.solyd.be/nl/z...tie-500m-h-471502123.html
• Nederlands: https://www.ventilatiesho...-wtw-unit-nl-r-vv-st-erv/
• Duits: https://www.selfio.de/lue...omfoair-q450-tr-enthalpie

[_kilian_]

Die Duitse versie ziet er eigenlijk wel heel handig uit. Scheelt in mijn geval zomaar weer een paar haakse bochten.

[neographikal]

Mijn achterburen zijn heel gezellig hout aan het stoken deze week. Code rood, windstil, maar wat zou het: gezellig. Gisteren zaten we bij de achtergevel op 80ug/m3 PM2.5, zwaar ongezond. Binnen liep het daardoor ook hard op, dus ik had last van de longen. Deze week telkens de WTW tegen 19:00 uitgezet om het binnen leefbaar te houden, we werden weggerookt.

Vandaag staat er wat wind en komen we iets gunstiger uit, maar alsnog 22 PM2.5 bij de achtergevel. Ik heb alleen net een F7 filter erin gezet. Ondanks dat het buiten goed boven de 20 zit zakt het binnen nu letterlijk naar 0 voor PM10, PM2.5 en PM1. PM 0.3 is zwaar gedaald ook.

Wow, wat een verschil. Tegen de geur zal het niet zoveel uithalen, maar ik heb ook twee carbon filters in bestelling staan. Eens zien wat dat doet, hopelijk helpen die ook tegen de geur. Dat en morgen toch maar eens gaan praten, want het slaat nergens op. Buren hiernaast hebben de roosters ook al dicht gezet omdat het niet te pruimen is.

Ben steeds blijer met die WTW-unit, het was een klus en goedkoop is het niet, maar zowel qua comfort (temperatuur, minder geluid door de roosters, minder tocht), energie als nu de mogelijkheid om alle ingaande lucht te filteren: fantastisch.

[ Voor 14% gewijzigd door neographikal op 04-02-2025 20:24 ]

[Lollercopter]

neographikal schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 20:17:
Mijn achterburen zijn heel gezellig hout aan het stoken deze week. Code rood, windstil, maar wat zou het: gezellig. Gisteren zaten we bij de achtergevel op 80ug/m3 PM2.5, zwaar ongezond. Binnen liep het daardoor ook hard op, dus ik had last van de longen. Deze week telkens de WTW tegen 19:00 uitgezet om het binnen leefbaar te houden, we werden weggerookt.

Vandaag staat er wat wind en komen we iets gunstiger uit, maar alsnog 22 PM2.5 bij de achtergevel. Ik heb alleen net een F7 filter erin gezet. Ondanks dat het buiten goed boven de 20 zit zakt het binnen nu letterlijk naar 0 voor PM10, PM2.5, PM1 en PM0.3

Wow, wat een verschil. Tegen de geur zal het niet zoveel uithalen, maar ik heb ook twee carbon filters in bestelling staan. Eens zien wat dat doet, hopelijk helpen die ook tegen de geur. Dat en morgen toch maar eens gaan praten, want het slaat nergens op. Buren hiernaast hebben de roosters ook al dicht gezet omdat het niet te pruimen is.

Ben steeds blijer met die WTW-unit, het was een klus en goedkoop is het niet, maar zowel qua comfort (temperatuur, minder geluid door de roosters, minder tocht), energie als nu de mogelijkheid om alle ingaande lucht te filteren: fantastisch.

Goed bezig. Ik heb een houtkachel, maar als je met het weer van de afgelopen dagen gaat stoken ben je gewoon echt een eikel eerste klas. Hier ook iemand bezig gisteren, moeilijk te zeggen wie maar liep binnen ook op tot 20 ppm...

[neographikal]

Ach ik misgun niemand zijn haardvuurtje en als het 1 avond is met code rood sta ik echt niet voor de deur. Maar we zitten vandaag inmiddels op dag 5 met code rood, begint onderhand vervelend te worden. Maar wel heel fijn dat door de WTW je in ieder geval één punt hebt waarop je in kan grijpen.

Heb mezelf nog een optie bedacht, ik kan ook de inserts voor de Orcon (waar de leidingen op aan worden gesloten) zelf printen maar dan met een raster erin zodat ik zelf een actief koolfilter ook nog toe kan voegen op de inlaatzijde. Combi van actief koolfilter plus fijnstoffilter zou een hoop weg moeten halen zou je denken, dit is ook wat ze in recirculatie afzuigkappen gebruiken.

[Andrehj]

@neographikal en @Lollercopter : Slightly OT, maar hoe meten jullie die ppm-waardes? Hier in de buurt helaas ook van die aso's...
Als ik de data daarvan in Domoticz binnen zou kunnen hengelen (met sensor naast luchtinlaat van de WTW) zou ik de WTW automatisch uit kunnen zetten als de luchtvervuiling te gek wordt.

[ Voor 41% gewijzigd door Andrehj op 04-02-2025 20:39 ]

[neographikal]

Nouja, zelfs niet helemaal OT: https://www.airgradient.com/

Ben blij met dit ding, hij gebruikt heel fatsoenlijke sensoren en meet ook CO2. Dus ik heb hem gebruikt om de boel verder in te regelen en nu om de zaak aan te sturen als het in de woonkamer met gasten te hoog oploopt met de CO2. Leuk ding, ik denk dat ik de buitenunit ook ga bestellen

Andrehj schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 20:38:
Als ik de data daarvan in Domoticz binnen zou kunnen hengelen (met sensor naast luchtinlaat van de WTW) zou ik de WTW automatisch uit kunnen zetten als de luchtvervuiling te gek wordt.

En dat is precies waarom ik de buitenunit ook wil hebben. Domoticz weet ik niet, maar er is een native home assistant plugin. Eventueel is hij te flashen met esphome of een andere esp32 firmware.


Misschien een domme vraag, voor de uitgaande lucht zit er een g4 filter in. Die moet conform de handleiding ook elke 6mnd eruit, maar is dat niet wat overdreven? Hij moet de wisselaar beschermen tegen vuil, that's it. Kan die niet wat langer mee?

[ Voor 53% gewijzigd door neographikal op 04-02-2025 20:57 ]

[Morpheusk]

Lollercopter schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 20:23:
[...]

Goed bezig. Ik heb een houtkachel, maar als je met het weer van de afgelopen dagen gaat stoken ben je gewoon echt een eikel eerste klas. Hier ook iemand bezig gisteren, moeilijk te zeggen wie maar liep binnen ook op tot 20 ppm...

Kan trouwens ook met een Netatmo buitensensor.
PM2.5, PM10, O3, NO2, CO en S02. Geen idee wat al die waardes betekenen, maar PM2.5 geeft bij mij 91 aan. Hij staat overigens tijdelijk binnen.

[neographikal]

91 zou hoog zijn als het klopt, maar de kwaliteit van de sensoren is belangrijk. De ikea sensor doet het voor pm2.5 bijv wel goed, maar ik had een Tuya sensor incl co2 meting: die sloeg nergens op.

De who norm is max 5 pm2.5 gemiddeld, de formele Nederlandse norm 25 max gemiddeld. Ik had bij 25+ dat ik de longen al voelde (maar ik heb gevoelige longen, vriendin merkte niks).

Ik sta te kijken van het effect van dat f7 filter, het is en blijft 0 in huis terwijl het nu anders ruim 20+ was geweest. Zal van de week testen met de carbon filters.

[ranjo]

Zwerius schreef op vrijdag 31 januari 2025 @ 17:01:


In de zomermaanden staan bij ons de ramen gewoon open. Dat betekent, dat ik dan eigenlijk alleen maar de afvoerventilator nodig zou hebben (afvoer toilet, badkamer en keuken). De toevoerventilator hoeft dan eigenlijk niet te draaien, want lucht komt wel binnen via de openstaande ramen. Ik wil dus eigenlijk graag de toevoerfan stoppen. Bij mijn weten zit dat nergens in de instellingen en ik ben bang dat ik iets kapot maak als ik domweg de toevoerfan van de print ontkoppel. Heeft iemand een idee hoe je dat zou kunnen oplossen?

Ik heb een renovent 180 gehad. Ik zou in de handleiding even bij het hoofdstuk bypass kijken. De 180 heeft namelijk geen fysieke bypass. Maar doet bij warme binnentemperatuur precies wat jij wilt: de toevoer stoppen en alleen afzuigen.
In het menu zijn er instellingen te vinden wanneer de bypass functie aan gaat.
Zou zomaar kunnen dat je al die jaren al hebt gehad wat je nu zou willen..

[Lollercopter]

Andrehj schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 20:38:
@neographikal en @Lollercopter : Slightly OT, maar hoe meten jullie die ppm-waardes? Hier in de buurt helaas ook van die aso's...
Als ik de data daarvan in Domoticz binnen zou kunnen hengelen (met sensor naast luchtinlaat van de WTW) zou ik de WTW automatisch uit kunnen zetten als de luchtvervuiling te gek wordt.

Sensirion sps30 is code woord. Die goedkope meuk werkt slecht, alleen die fijnstof sensor zelf is al 50 euro per stuk maar dan heb je ook wat.

Deze unit heb ik:

https://moresense-nl.com/...-fijnstofmeter/index.php/

Is website van mede tweaker hier.
Je kan ook zelf wat bouwen met die sps30 sensor natuurlijk. Ik heb de CO2 en fijnstof meter in 1, ook die CO2 meter is heel accuraat en snel.

Wel confronterend om te zien dat bij biefstuk bakken mijn hele huis >100ppm fijnstof is. Heb helaas een recirculatiekap ...

[ Voor 14% gewijzigd door Lollercopter op 05-02-2025 07:59 ]

[Andrehj]

Lollercopter schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 07:57:
[...]

Sensirion sps30 is code woord. Die goedkope meuk werkt slecht, alleen die fijnstof sensor zelf is al 50 euro per stuk maar dan heb je ook wat.

Deze unit heb ik:

https://moresense-nl.com/...-fijnstofmeter/index.php/

Interessant. Maar die is, net als veel anderen, alleen geschikt voor binnen.
Mijn idee is nu juist om de vervuiling buiten te meten, en dan daarop de WTW te schakelen. Pas als de vervuiling buiten weer acceptabel is, zetten we de WTW dan weer aan.

Misschien toch maar eens kijken een zelfbouw Luftdaten (https://luftdaten.info/ en Fijnstof meters (zelf meten luchtkwaliteit)).

Probleem is dat die SDS011 sensor van Luftdaten minder goed PM 2.5 kan meten en vooral last heeft van hoge luchtvochtigheid, volgens ZuinigeRijder in "Fijnstof meters (zelf meten luchtkwaliteit)"
En de omstandigheden waarin ik wil meten (windstil weer in de winter, als er in de buurt hout gestookt wordt) zijn nu juist de omstandigheden met nagenoeg 100% luchtvochtigheid...

[ Voor 25% gewijzigd door Andrehj op 05-02-2025 08:36 ]

[loyske]

Heb vanuit een project van de gemeente een Ohnics in de tuin hangen: linkje
Hangt hier al een aantal jaar en meet volgens mij ook erg goed!
Stookgedrag is heel goed meetbaar en heb ook een tijd een log moeten bijhouden hoe dit ervaren werd.
Laat me er aan denken om eens te checken of er nog acties uit voort komen.

[Lollercopter]

Andrehj schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 08:20:
[...]

Interessant. Maar die is, net als veel anderen, alleen geschikt voor binnen.
Mijn idee is nu juist om de vervuiling buiten te meten, en dan daarop de WTW te schakelen. Pas als de vervuiling buiten weer acceptabel is, zetten we de WTW dan weer aan.

Misschien toch maar eens kijken een zelfbouw Luftdaten (https://luftdaten.info/ en Fijnstof meters (zelf meten luchtkwaliteit)).

Probleem is dat die SDS011 sensor van Luftdaten minder goed PM 2.5 kan meten en vooral last heeft van hoge luchtvochtigheid, volgens ZuinigeRijder in "Fijnstof meters (zelf meten luchtkwaliteit)"
En de omstandigheden waarin ik wil meten (windstil weer in de winter, als er in de buurt hout gestookt wordt) zijn nu juist de omstandigheden met nagenoeg 100% luchtvochtigheid...

Die sensor is echt extreem gevoelig, dus ook als hij binnen staat, je zou bij oplopende fijnstof zonder dat je aan het koken bent (en dan zie je echt een belachelijke spike) er 99% vanuit kunnen gaan dat de bron van fijnstof van buiten is.

Hier zie je resultaten van afgelopen week. De korte felle spikes die ook direct weer terug lopen zijn momenten dat er bij ons thuis gekookt wordt, meestal savonds. Mijn record is het dicht schroeien van 10 biefstukken, toen heb ik 400 ug/m3 gehaald en stond de woonkamer echt compleet blauw Deze sensor staat in de slaapkamer trouwens, dus je zou verwachten dat daar door de overdruk van de WTW geen fijnstof kan komen, maar niets is minder waar... die deeltjes die versprijden zich echt makkelijk.

Maar als binnen een paar uur de waarden verdubbelen, dan moet het haast wel van buiten komen. Die toename op 3 feb savonds naar 20 um was door stoken buiten, het stonk ook een beetje naar rook binnen... Daar moet wel wat op te automatiseren zijn, maar ik zie niet zo het nut ervan in om de ventilatie compleet stil te gaan leggen, je kan dan beter een fijnstof filter plaatsen lijkt me.

[bensss]

@Andrehj Wij doen mee met het lokale meetnet luchtkwaliteit en hebben een Pavona Guard sensor aan de gevel hangen. Deze werkt ook tot 98% rv schijnt. Zie: https://www.duurzaamwagen...ningen_Bert2023.02.08.pdf

[Andrehj]

Lollercopter schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 11:25:
Die sensor is echt extreem gevoelig, dus ook als hij binnen staat, je zou bij oplopende fijnstof zonder dat je aan het koken bent (en dan zie je echt een belachelijke spike) er 99% vanuit kunnen gaan dat de bron van fijnstof van buiten is.

Dat geloof ik wel. Uitschakelen van de ventilatie gaat daarmee prima. Maar hoe kom ik er dan achter wanneer ik hem weer moet inschakelen? Dan moet ik toch echt buiten meten.

Maar als binnen een paar uur de waarden verdubbelen, dan moet het haast wel van buiten komen. Die toename op 3 feb savonds naar 20 um was door stoken buiten, het stonk ook een beetje naar rook binnen... Daar moet wel wat op te automatiseren zijn, maar ik zie niet zo het nut ervan in om de ventilatie compleet stil te gaan leggen, je kan dan beter een fijnstof filter plaatsen lijkt me.

Dat is heel erg veel duurder, en bovendien heb ik in de ruimte waar de WTW staat (en de lucht verdeeld wordt) nauwelijks plaats voor.
Bovendien heeft ons huis veel inhoud. Als ik 's avonds vanwege de rook buiten de WTW drie uurtjes of zo uit zet, zitten we binnen nog onder de 1000 ppm CO2. Geen probleem dus om die even uit te zetten.

[Ro123]

Tycoontje schreef op zondag 19 januari 2025 @ 14:41:
[...]


@Ro123 Ben heel benieuwd wat ondertussen je ervaring is met de Comfowell en houtrook. Bij ons gaat het namelijk tussen die custom filterbox en een Comfowell. Helpt het voldoende? En levert het veel extra herrie op?

Hi, ja inmiddels wel ervaring ermee.

1. Filter zou > 90% PM1 moeten filteren. Ik heb een AirVisual Pro, wat een redelijk betrouwbare meter zou moeten zijn. Die heeft een PM2.5 indicatie. Ik ga ervan uit dat het ook > 90% PM2.5 zou moeten filteren.
Maar 90% filtering redt het filter zeker niet. Ik kom meer op 50 - max 70%. Hoe meet ik dat, nou, dat ding op continuemeting zetten en dan buiten/binnen meten.
2. Koolstoffilter zoals al aangegeven doet echt wel wat, maar ik bespeur regelmatig binnen toch wel geuren van houtrook.

Over het filter, hierover contact gehad met Zehnder, maar geen duidelijk antwoord gehad, 2x zou men contact opnemen met de filtermaker, maar daar niks meer over gehoord. Ook met een inmiddels nieuw F9 filter + koolstoffilter (wederom origineel) hetzelfde resultaat.

Ik vind het tegenvallen. Ik zou het niet weer kiezen. Ik zoek eigenlijk een bedrijf wat mijn filters kan testen Ik wil graag professioneel bewijzen dat het gewoon niet aan de specificaties voldoet. Indien iemand hier suggesties voor heeft..... graag.
Als ik het nu weer zou doen (ik wil verhuizen), voel ik nu meer voor een Brink Pure Air + koolstoffilter. Ik weet NIET wat hun koolstoffilter doet, maar de ionisatie + opvangen in filter klinkt veelbelovend tegen de fijnstof, ook het resultaatrapportje wat je ergens kan vinden ziet er goed uit.

Ik zat toevallig vandaag te denken, waarom ik niet gewoon een enorm filterbox buiten op het aanzuigkanaal heb gemaakt (custom?), met eerst een G4 en daarachter een F9 + koolstof (okok, zijn oude benamingen).
Buiten heb je vaak veel meer ruimte, en hoe groter, hoe minder weerstand, en het kost geen binnenruimte.............. Waarom zou je het binnen willen hebben? (in mijn geval, als dat ergens boven is, werkt dit niet lekker nee, filters vervangen ) Kunnen gelijk de filters uit de WTW unit

[Ro123]

neographikal schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 21:21:
Ik sta te kijken van het effect van dat f7 filter, het is en blijft 0 in huis terwijl het nu anders ruim 20+ was geweest. Zal van de week testen met de carbon filters.

Hoe dan... Zie mijn bericht hier boven...

[jvc87]

freshter schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 19:37:
[...]


Ja, voor zo ver ik zie wel. De Duitse versie ziet er zelfs wat anders uit. Die kan de aansluitingen 90 graden draaien. Hier een lijstje van ERV modellen om te vergelijken:

• Belgisch: https://www.solyd.be/nl/z...tie-500m-h-471502123.html
• Nederlands: https://www.ventilatiesho...-wtw-unit-nl-r-vv-st-erv/
• Duits: https://www.selfio.de/lue...omfoair-q450-tr-enthalpie

Let op, blijkbaar voor de EPB heb je wel een Belgische versie nodig.
Bron: https://www.my-electro.be...m?sort=p.price&order=DESC (zie beschrijving)

[freshter]

jvc87 schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 15:46:
[...]


Let op, blijkbaar voor de EPB heb je wel een Belgische versie nodig.
Bron: https://www.my-electro.be...m?sort=p.price&order=DESC (zie beschrijving)

Wow, dat had ik helemaal over het hoofd gezien! Wel, dan is het wel duidelijk uit welke modellen ik moet kiezen. Bedankt!

[Strontvlieg]

Zwerius schreef op vrijdag 31 januari 2025 @ 17:01:
Wij hebben in ons huis gebalanceerde ventilatie met WTW: Brink Renovent Excellent 180 Plus (uit 2014)
Ik zou daar graag een CO2-sturing aan maken, zodat bij afwezigheid de ventilatiehoeveelheid omlaag gaat. Daarmee spaar ik elektriciteitsverbruik van de ventilatoren en van de WP (die dan minder warmte hoeft te leveren ivm gereduceerde ventilatieverliezen).

Volgens Brink moet ik dan een CO2 sensor (bedraad) art. 532126 monteren. Deze zou € 325,- ex. BTW kosten. Prijs is van 2022.

Ik vind dat nogal wat.
Is er geen andere mogelijkheid. Weet iemand een alternatief?
Ik heb ook zitten denken aan een CO2-meter die een relais kan schakelen. Ik kan de Brink kast middels potentiaalvrije ingangen bijv. naar hogere of lagere luchtdebieten schakelen. Als ik dat kan koppelen zou ik ook een heel eind moeten kunnen komen?

In de zomermaanden staan bij ons de ramen gewoon open. Dat betekent, dat ik dan eigenlijk alleen maar de afvoerventilator nodig zou hebben (afvoer toilet, badkamer en keuken). De toevoerventilator hoeft dan eigenlijk niet te draaien, want lucht komt wel binnen via de openstaande ramen. Ik wil dus eigenlijk graag de toevoerfan stoppen. Bij mijn weten zit dat nergens in de instellingen en ik ben bang dat ik iets kapot maak als ik domweg de toevoerfan van de print ontkoppel. Heeft iemand een idee hoe je dat zou kunnen oplossen?

Ik schakel mijn Renovent HR Medium (uit 2009) al velen jaren dmv een zelf geknutselde Perilex tussenstekker. Een 3-voudige KlikAanKlikUIt module schakelt de unit aan/uit en stand 2 en 3.
Een NetAtmo weerstation meet de CO2 waardes. De webdienst Olisto kan verbinding maken met NetAtmo en stuurt een ICS2000 aan, die op zijn beurt de stuursignalen voor de KAKU module stuurt.

Inmiddels (x jaar verder) lees ik de NetAtmo ook direct uit met Domoticz welke weer direct met een RFXCom stuursignalen naar de KAKU module kan sturen.

En aangezien ik het leuk vind om met dit soort dingen te klooien heb ik nu ook een Shelly Pro 3 op de RJ11/RJ12 van de Brink aangesloten. De Shelly Pro 3 kan potentiaal vrij schakelen en is veelzijdig qua mogelijkheden.

Als de basis eenmaal staat dan kun je ook automatisch schakelen op basis van vochtigheid in de badkamer of op basis van tijd (koken).

Als je weg wilt blijven van Raspberries, Domoticz, Home Assistant etc, dan zou je de KlikAanKlikUit route kunnen overwegen. De ICS2000 (of zijn opvolger) is eenvoudig qua bediening en robuust, in de zin van geen software die je moet onderhouden. Het draadloze kaku signaal zelf is wel minder betrouwbaar dan modernere alternatieven. Kosten van een NetAtmo, wat Kaku spul en wat elektramateriaal zullen wel boven de 100 euro eindigen. Verder moet je handig genoeg zijn om met elektra te werken en uit te vogelen welke pootje van de Perilex stekker welke functie heeft. (Let op dit zijn allemaal 220V aansluitingen).

Als je handig bent met electronica, ESP, software etc, dan lukt het ook wel voor een fractie van het bedrag, maar volgens mij is dat niet wat je zoekt.

[Tycoontje]

Ro123 schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 15:26:
[...]


Hi, ja inmiddels wel ervaring ermee.

1. Filter zou > 90% PM1 moeten filteren. Ik heb een AirVisual Pro, wat een redelijk betrouwbare meter zou moeten zijn. Die heeft een PM2.5 indicatie. Ik ga ervan uit dat het ook > 90% PM2.5 zou moeten filteren.
Maar 90% filtering redt het filter zeker niet. Ik kom meer op 50 - max 70%. Hoe meet ik dat, nou, dat ding op continuemeting zetten en dan buiten/binnen meten.
2. Koolstoffilter zoals al aangegeven doet echt wel wat, maar ik bespeur regelmatig binnen toch wel geuren van houtrook.

Over het filter, hierover contact gehad met Zehnder, maar geen duidelijk antwoord gehad, 2x zou men contact opnemen met de filtermaker, maar daar niks meer over gehoord. Ook met een inmiddels nieuw F9 filter + koolstoffilter (wederom origineel) hetzelfde resultaat.

Ik vind het tegenvallen. Ik zou het niet weer kiezen. Ik zoek eigenlijk een bedrijf wat mijn filters kan testen Ik wil graag professioneel bewijzen dat het gewoon niet aan de specificaties voldoet. Indien iemand hier suggesties voor heeft..... graag.
Als ik het nu weer zou doen (ik wil verhuizen), voel ik nu meer voor een Brink Pure Air + koolstoffilter. Ik weet NIET wat hun koolstoffilter doet, maar de ionisatie + opvangen in filter klinkt veelbelovend tegen de fijnstof, ook het resultaatrapportje wat je ergens kan vinden ziet er goed uit.

Ik zat toevallig vandaag te denken, waarom ik niet gewoon een enorm filterbox buiten op het aanzuigkanaal heb gemaakt (custom?), met eerst een G4 en daarachter een F9 + koolstof (okok, zijn oude benamingen).
Buiten heb je vaak veel meer ruimte, en hoe groter, hoe minder weerstand, en het kost geen binnenruimte.............. Waarom zou je het binnen willen hebben? (in mijn geval, als dat ergens boven is, werkt dit niet lekker nee, filters vervangen ) Kunnen gelijk de filters uit de WTW unit

Heel erg bedankt voor je uitgebreide antwoord! Duidelijk verhaal. Dat wordt dan dus de bekende custom filterbox, die veel meer oppervlakte aan filter heeft. Brink ook overwogen, maar vindt het handiger om geen extra apparaat te hebben. En ik las laatst in het topic Goed Gefilterde WTW installeren wat twijfels over ozon en dat Brink weinig inzage gaf (verder niet meer heel erg in verdiept).

[savagenld]

Ik ben begonnen met een aansluiten van mijn Q600 naar buiten met Comfopipe plus buizen. De WTW staat in mijn kelder, de buizen lopen door het plafond naar de begane grond waar de dekvloer al is gestort. Dus de buizen zitten al goed vast...

Dus dat betekent dat ik ongeveer 2 meter moet overbruggen van de WTW door het plafond, met 2x 45gr bochten in elk van de buizen. Daar ben ik afgelopen weekend daarmee begonnen, maar er is te weinig ruimte (en te stugge buizen) om ze netjes te kunnen plaatsen

Nu denk ik dat de beste/netste oplossing is om een stukje flexibel ertussen te plaatsen. Maar ik twijfel welke buis/bevestiging zou ik kunnen gebruiken tussen 2 Comfopipe plus (bochtjes)?

[bensss]

savagenld schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 21:03:
Ik ben begonnen met een aansluiten van mijn Q600 naar buiten met Comfopipe plus buizen. De WTW staat in mijn kelder, de buizen lopen door het plafond naar de begane grond waar de dekvloer al is gestort. Dus de buizen zitten al goed vast...

Dus dat betekent dat ik ongeveer 2 meter moet overbruggen van de WTW door het plafond, met 2x 45gr bochten in elk van de buizen. Daar ben ik afgelopen weekend daarmee begonnen, maar er is te weinig ruimte (en te stugge buizen) om ze netjes te kunnen plaatsen

Nu denk ik dat de beste/netste oplossing is om een stukje flexibel ertussen te plaatsen. Maar ik twijfel welke buis/bevestiging zou ik kunnen gebruiken tussen 2 Comfopipe plus (bochtjes)?

Foto van de situatie?

Je kan ook veel doen met spiro (op maat maken) en met armaflex isoleren en aftapen. Dan heb je op je krappeplek misschien iets minder isolatie maar is het wel luchtdicht.

[savagenld]

bensss schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 21:41:
[...]
Foto van de situatie?

Dit is hoe het er nu uit ziet (let niet op de troep ). Die diagonale buis kreeg ik er niet tussen, dus heb er een paar cm af gehaald. En nu zie je dat hij dat net te kort komt. Ik heb de buizen al een beetje naar elkaar proberen te duwen (gaat echt stroef!), maar er blijft nog een kier.

Ik heb de WTW aan gehad om te checken of het luchtdicht is, en ik twijfel daarover. Kit/tape zou evt ook een oplossing kunnen zijn, maar is minder netjes. En wij slapen vlakbij de uitgang buiten. Dus voor het geluid zou flexibel misschien niet verkeerd zijn (meningen op dit forum verschillen daarover).

Met Armaflex zou ik hem natuurlijk ook 3 of 4x kunnen isoleren. Dan valt het verschil in isolatie misschien wel mee. Maar zal ik het stukje van de spiro naar de ComfoPipe alsnog moeten tapen denk ik.

[P5ycho]

De manier waarop de achterste buis meteen naar voren komt geeft de andere geen ruimte meer, dat is achteraf niet zo handig. Kun je die buis niet op de voorste aansluiting zetten en de achterste opnieuw doen?

[savagenld]

Daar heb je helemaal gelijk in, maar dat gaat weer niet met expansievat dat erboven hangt. Ik heb nu al een centimeter moeten wegsnijden van die achterste buis zodat hij onder het vat past

[Sefa]

savagenld schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 07:24:
Daar heb je helemaal gelijk in, maar dat gaat weer niet met expansievat dat erboven hangt. Ik heb nu al een centimeter moeten wegsnijden van die achterste buis zodat hij onder het vat past

Zit er niet nog wat speling in de aanvoer van het expansievat? Dan zou je die nog zover mogelijk omhoog kunnen plaatsen.