Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic

[Sefa]

Mijn wasmachine en droger komen in het kantoor te staan. Ik had gepland het kantoor met 50m/3 (stand 2) aan te voeren, maar de ruimte met wasmachine en droger zou je moeten afvoeren. De wtw unit zelf komt overigens ook in deze ruimte te staan. Of we de was ook gaan uithangen in deze ruimte weet ik niet. Ik denk eerder dat dit op de overloop gaat gebeuren. Vloeropppervlak is 7m2, waarbij een deel schuin is.



Wat is jullie mening / advies voor deze ruimte? Aanvoeren, afvoeren of beide?

[Andrehj]

@savagenld Dit gaat zo niet werken met de voorste buis. Je kunt wel zeggen dat de achterste niet omhoog kan, maar dat is struisvogelpolitiek. Je zult wel moeten, want zo gaat de voorste buis nooit passen.
De oplossing is er gelukkig ook: Een expansievat kun je eenvoudig verplaatsen, die hangt slechts aan een dunne CV-leiding. Wel jammer van de dure comfopipe+ leidingen, maar dat moet je dan maar zien als leergeld.

(Een paar millimeter speling in de bevestiging van dat vat helpt uiteraard niets, je komt ca 20 cm te kort...)

[ Voor 11% gewijzigd door Andrehj op 07-02-2025 08:12 ]

[bensss]

@savagenld

Dit is lastig idd. Ik denk dat je in dit geval de adapter in tweeen moet zagen. En dan een 90 graden spirobocht in de unit moet steken om zo snel mogelijk van de achterste comfopipe weg te gaan. Als ik me niet vergis dan is de binnenmaat van de Q600 180mm. Een spirosafe van 180 past hier goed in. Vervolgens neem je een spirosafe verloop 180-200. De 200 past weer mooi in je comfopipe. Als alles mooi past dan kan je met armaflex van de spiroverloopcombi een mooi geisoleerd geheel maken.

EDIT: wel goed alles van te voren berekenen voor je de zaag in de adapter zet.

[ Voor 7% gewijzigd door bensss op 07-02-2025 08:23 ]

[PaT]

Ik speel nog steeds met het idee om een centraal balansventilatiesysteem aan te brengen in mijn huis. Helaas kan vooralsnog ik geen partij vinden om het te installeren. Of ze maken loze beloftes of ze reageren in het geheel niet op mijn vraag.

Ik heb mijn plannetje hier een tijdje terug gedeeld en inmiddels ook met wat collega's besproken die thuis zijn in de bouwfysica. De basis lijkt redelijk op orde, maar ik kreeg als tip mee dat ik wel even goed naar de overstroomcomponenten moest kijken. Dus hoeveel kier er onder een deur moet om die flow te realiseren.

Dat berekenen is met Q=V*A niet zo moeilijk, maar welke luchtsnelheid V moet ik daarvoor aanhouden? Is dat maximaal 8,3 dm3/s cq. 30m3/u?

[savagenld]

@Andrehj @bensss @P5ycho @Sefa
Super bedankt voor de input. Ik had geprobeerd met 2 bochtjes op de WTW, en dat leek met wat geknutsel wel te passen. Maar het verplaatsen van het expansievat is nu ik er nog een keer naar kijk wel mogelijk. Dus dat gaan we doen!

Hebben jullie nog andere tips om die ComfoPipes te kunnen plaatsen in een korte ruimte? Want ook al ga ik eerst omhoog met die achterste buis, dan nog is er maar weinig ruimte om de buizen in elkaar te plaatsen...

[savagenld]

PaT schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 10:38:
Dat berekenen is met Q=V*A niet zo moeilijk, maar welke luchtsnelheid V moet ik daarvoor aanhouden? Is dat maximaal 8,3 dm3/s cq. 30m3/u?

Ik heb gerekend met max 0,3 m3/h/cm2. Dat was een vuistregel hier ergens in het forum.
Dus dat betekent bv dat je max ~54 m3/h onder 1 deur kan krijgen van 90 cm breed met een 2 cm kier.

[bensss]

@savagenld

Dit ter inspiratie. Ik heb de standaard moffen gebruikt voor het koppelen van Comfopipe maar ook spiroverbindingsstukken om afgezaagde delen te verbinden. Verder montageband en grote tiewraps gebruikt om de buizen vast te zetten. Aan de kant van het huis (bij jou aan de rechterkant) heb ik wederom spirosafe in de aansluiting gestoken en de dempers eroverheen geschoven en vast gezet. Op de foto’s kan je ook een klein beetje zien hoe ik de bocht vrij snel na de machine maak met de spirobuis, hierdoor had ik genoeg ruimte voor de demper en u bocht richting mijn plenum box.

[ Voor 7% gewijzigd door bensss op 07-02-2025 13:20 ]

[Andrehj]

savagenld schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 12:53:
@Andrehj @bensss @P5ycho @Sefa
Hebben jullie nog andere tips om die ComfoPipes te kunnen plaatsen in een korte ruimte? Want ook al ga ik eerst omhoog met die achterste buis, dan nog is er maar weinig ruimte om de buizen in elkaar te plaatsen...

Omdat er een sprongetje in zit, krijg je met wat wringen het geheel wel gemonteerd (je moet die ca 5 cm overlap dan even overbruggen).
Om het buizencircus precies pas te krijgen heb ik het geheel eerst in 3D-cad ontworpen (model staat nog wel ergens in dit topic), anders kwam ik er ook totaal niet uit. Het scheelt dat ik daar vanuit mijn werk handig mee ben.

[neographikal]

Ik ben wat aan het testen met een standaard F7 fijnstof filter en een carbon F7 filter. Heb het idee dat het standaard F7 filter het fijnstof wat beter filtert, met name PM0.3 is nu verhoogd na de wissel, mogelijk dat de carbon variant de TVOC's met ±50% verlaagt. Eens in de gaten houden.

Buiten gaat het weer lekker met de fijnstof, normaal zitten we rond de 3-6 PM2.5, nu ondanks de wind 28. Gezien de windrichting zijn het nu niet alleen de achterburen. Binnen: 0 tot 1 PM1/2.5/10 en rond de 60 deeltjes per dl PM0.3

Geen verhoogd stroomverbruik, dus ik kan de F7 filters iedereen aanraden.

[ Voor 10% gewijzigd door neographikal op 07-02-2025 18:44 ]

[d0s]

Puntenwolk schreef op dinsdag 28 januari 2025 @ 19:09:
[...]

Ziet er prima uit zo.

Ik zou een heel klein beetje spelen met de % tussen hoog en normaalstand om het totaal onder de 350 te krijgen (dus normaalstand zelfde houden in absolute zin). Voor zo’n klein verschil maakt dat niet uit. Kun je toe met Q350.

Over de overstroom naar de woonkamer. Volgens mij heb je na een dag je bericht nog aangepast en stond er eerst een laatste zin bij voor en muur doorvoer tussen studie kamer en woonkamer. Dat vond ik wel een prima oplossing. Anders 3cm kier onder de woonkamerdeur, of ergens anders overstroomvoorziening / muurdoorvoer.

Ik heb voor de inventarisatie materialen zitten spelen met de configurator van Ubbink. Voorafgaand via de portal nog wat advies gevraagd over welke buizen en koppelingen en overflow voorziening waarbij ik feedback kreeg op de tekeningen en ingetekende debieten. Denk interessant om hier te delen ondanks dat het op sommige punten afwijkt van wat uitgangspunten hier.

• Vanwege renovatie wordt er voor de bouwbesluit berekening gerekend met factor 0,7 ipv 0,9.
• Zolderkamers staan op minimum met 25m3/h (dit vanwege de schuine kanten en daarmee minder inhoud).
• Maximale overstroom onder een gemiddelde deur is 50/60 m3/h (in lijn met wat hier al is aangegeven)
• Overstroom van 170m3/h naar woonkamer wordt afgeraden vanwege tochtval in de hal/trappenhuis. Uitgangspunt is de 50% regeling dus adviseren aanvoerventielen in de woonkamer.
• Hoofdslaapkamer kan evt. opgehoogd worden naar 45 m3/h, maar 90 m3/h wordt niet geadviseerd.
• Wordt aangegeven dat dit minimale debieten zijn en het desgewenst kan worden verhoogd.

Ze zetten ook in op enkele AE48C kanalen naar de ventielen, behalve die op de badkamer. Daar wordt wel 75m3/h met 2 kanalen voorgeschreven.

Ik ga toch nog eens nadenken over ventielen in de woonkamer
Een eventueel rooster voor overflow kwam in eerste instantie ook niet door de WAF keuring.

[ Voor 6% gewijzigd door d0s op 07-02-2025 21:08 ]

[neographikal]

Ro123 schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 15:42:
[...]


Hoe dan... Zie mijn bericht hier boven...

Wat mee kan spelen is dat ik een stevige unit heb (Orcon 400) die standaard op 125m3/h staat. Dus vrij grote filters versus relatief rustige luchtstroom. Kan me voorstellen dat dit ervoor zorgt dat er minder vuil door het filter heen wordt getrokken tov hogere flows.

[P5ycho]

d0s schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 20:56:
[...]

• Vanwege renovatie wordt er voor de bouwbesluit berekening gerekend met factor 0,7 ipv 0,9.
• Zolderkamers staan op minimum met 25m3/h (dit vanwege de schuine kanten en daarmee minder inhoud).
• Maximale overstroom onder een gemiddelde deur is 50/60 m3/h (in lijn met wat hier al is aangegeven)
• Overstroom van 170m3/h naar woonkamer wordt afgeraden vanwege tochtval in de hal/trappenhuis. Uitgangspunt is de 50% regeling dus adviseren aanvoerventielen in de woonkamer.
• Hoofdslaapkamer kan evt. opgehoogd worden naar 45 m3/h, maar 90 m3/h wordt niet geadviseerd.
• Wordt aangegeven dat dit minimale debieten zijn en het desgewenst kan worden verhoogd.

Ze zetten ook in op enkele AE48C kanalen naar de ventielen, behalve die op de badkamer. Daar wordt wel 75m3/h met 2 kanalen voorgeschreven.

Ik ga toch nog eens nadenken over ventielen in de woonkamer
Een eventueel rooster voor overflow kwam in eerste instantie ook niet door de WAF keuring.

Gelukkig hoef je in een gerenoveerde woning minder frisse lucht te ademen dan in een nieuwbouwhuis . Onzinadvies.

Kouval in een trappenhuis is echt geen ding in de praktijk. Je zit niet stil in het trappenhuis. De lucht heeft een grote ruimte om in te bewegen. De lucht heeft geen groot temperatuurverschil met het trappenhuis. Dan heb je echt geen problemen in de praktijk. Hier thuis niet iig, en ik hoor anderen er ook niet over.

45m3/h in de hoofdslaapkamer, dan word je gegarandeerd met koppijn wakker. Deze fout zien we in dit topic het meest terug: mensen die volgens het bouwbesluit voldoende aanvoer hebben in de slaapkamer, maar in de praktijk hun CO2 waarden niet op acceptabele niveaus krijgen.

Kamers met een minimaal oppervlak of minimaal rekenoppervlak (het oppervlak telt alleen mee als de hoogte 2.6m+ is) wordt gesteld op 25m3/s, wederom te krap voor de gemiddelde mens. Ik zou daar niet willen slapen.

Pas goed op of enkele kanalen niet te veel drukval hebben. Dan moet je wtw unit harder werken, en dat kost energie en maakt herrie.

Conclusie; Ubbink geeft advies puur vanuit het bouwbesluit en zorgt daarmee dat er huizen worden gebouwd die niet voldoende ventileren. Adviseren op enkele kanalen komt goed uit op de offerte van de installateur, dus ook daar heb ik een vermoeden dat ze er andere belangen op nahouden.
Omdat hun materiaal ook vaak ingegoten wordt kun je dat daarna ook niet meer aanpassen en zit je met de ellende.

[ Voor 15% gewijzigd door P5ycho op 08-02-2025 12:25 ]

[Puntenwolk]

d0s schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 20:56:
[...]


Ik heb voor de inventarisatie materialen zitten spelen met de configurator van Ubbink. Voorafgaand via de portal nog wat advies gevraagd over welke buizen en koppelingen en overflow voorziening waarbij ik feedback kreeg op de tekeningen en ingetekende debieten. Denk interessant om hier te delen ondanks dat het op sommige punten afwijkt van wat uitgangspunten hier.


[Afbeelding]

• Vanwege renovatie wordt er voor de bouwbesluit berekening gerekend met factor 0,7 ipv 0,9.
• Zolderkamers staan op minimum met 25m3/h (dit vanwege de schuine kanten en daarmee minder inhoud).
• Maximale overstroom onder een gemiddelde deur is 50/60 m3/h (in lijn met wat hier al is aangegeven)
• Overstroom van 170m3/h naar woonkamer wordt afgeraden vanwege tochtval in de hal/trappenhuis. Uitgangspunt is de 50% regeling dus adviseren aanvoerventielen in de woonkamer.
• Hoofdslaapkamer kan evt. opgehoogd worden naar 45 m3/h, maar 90 m3/h wordt niet geadviseerd.
• Wordt aangegeven dat dit minimale debieten zijn en het desgewenst kan worden verhoogd.

Ze zetten ook in op enkele AE48C kanalen naar de ventielen, behalve die op de badkamer. Daar wordt wel 75m3/h met 2 kanalen voorgeschreven.

Ik ga toch nog eens nadenken over ventielen in de woonkamer
Een eventueel rooster voor overflow kwam in eerste instantie ook niet door de WAF keuring.

Je hebt hier geen echt “advies” gekregen vanuit inhoudelijke expertise wat een goed ventilatiesysteem zou moeten zijn, maar een semi-geautomatiseerde calculator die het bouwbesluit aan je voorleest. Alle waardes van 25 tot 45 tot de 50% die je noemt komen rechtstreeks uit het bouwbesluit. En staan overigens ook al in het spreadsheet van P5ycho. Zo zijn er meer, de Zehnder en Ventilatieland advies service werkt ongeveer hetzelfde.

Het bouwbesluit kán relevant voor je zijn zoals ook in de TS staat, bijvoorbeeld om te voldoen aan minimum voorwaarden van je vergunning als je vergunningsplichtig aan het (ver)bouwen bent. Maar de brede ervaring hier in het topic is dat het op een paar punten de plank mis slaat.

• Bijvoorbeeld met te lage minimum inblaas in slaapkamers, hetgeen direct gekoppeld kan worden aan de slechte reputatie van WTW systemen (cf. Zembla 2008).
• En een te conservatieve benadering van overflow met de 50% restrictie. Dat is te begrijpen om consumenten te beschermen tegen projectontwikkelaars die zonder restricties op overflow rare dingen kunnen doen. Maar in je eigen huis met goed denkwerk is er geen reden om je aan een arbitraire 50% te houden. Tochtval in het trappenhuis lijkt me niet relevant in een moderne geïsoleerde woning waar er geen groot temperatuurverschil is. En zoals P5Ycho zegt is de luchtstroom zelf niet voelbaar, daar is een trappenhuis te groot voor. En je moet de overstroomvoorziening goed doorrekenen. Als daar de WAF dwars ligt is dat wél een goede reden om iets aan te passen.

Zie ook deze link uit de TS voor een ontluisterend beeld hoe die normen worden vastgesteld.
https://www.installatie.n...uzie-rond-ventilatienorm/

[Andrehj]

@P5ycho Bedoel je nou 25 m³/h als maximum, of als continustand?
Want hier staan alle slaapkamers op 25 m³/h per persoon in de normaalstand van de WTW (iets boven de 200 m³/h). En dat gaat probleemloos. Tegen het einde van de nacht zit daarmee een slaapkamer tegen de 1000 ppm.
De rest van het huis blijft er ruim onder, en geen hoofdpijnklachten (tenminste niet ten gevolge van CO₂.
De hogere WTW-standen (max is 600 m³/h) worden alleen bij bezoek gebruikt.

[d0s]

P5ycho schreef op zaterdag 8 februari 2025 @ 07:14:
[...]

Gelukkig hoef je in een gerenoveerde woning minder frisse lucht te ademen dan in een nieuwbouwhuis . Onzinadvies.

Kouval in een trappenhuis is echt geen ding in de praktijk. Je zit niet stil in het trappenhuis. De lucht heeft een grote ruimte om in te bewegen. De lucht heeft geen groot temperatuurverschil met het trappenhuis. Dan heb je echt geen problemen in de praktijk. Hier thuis niet iig, en ik hoor anderen er ook niet over.

45m3/h in de slaapkamer, dan word je gegarandeerd met koppijn wakker. Deze fout zien we in dit topic het meest terug: mensen die volgens het bouwbesluit voldoende aanvoer hebben in de slaapkamer, maar in de praktijk hun CO2 waarden niet op acceptabele niveaus krijgen.

Kamers met een minimaal oppervlak of minimaal rekenoppervlak (het oppervlak telt alleen mee als de hoogte 2.6m+ is) wordt gesteld op 25m3/s, wederom te krap voor de gemiddelde mens. Ik zou daar niet willen slapen.

Pas goed op of enkele kanalen niet te veel drukval hebben. Dan moet je wtw unit harder werken, en dat kost energie en maakt herrie.

Conclusie; Ubbink geeft advies puur vanuit het bouwbesluit en zorgt daarmee dat er huizen worden gebouwd die niet voldoende ventileren. Adviseren op enkele kanalen komt goed uit op de offerte van de installateur, dus ook daar heb ik een vermoeden dat ze er andere belangen op nahouden.
Omdat hun materiaal ook vaak ingegoten wordt kun je dat daarna ook niet meer aanpassen en zit je met de ellende.

Ik vind daarbij zelf ook vooral de keuze voor sommige enkele kanalen interessant terwijl er op de meeste plekken voldoende ruimte is voor dubbele aanvoer na de luchtverdeelkasten. Zeker als je ziet wat dat doet met het totaalbeeld qua luchtsnelheid.

Slaapkamer 2 en de Badkamer ga ik werken met de deurroosters die in dit topic al werden gedeeld.

Woonkamer is nog niet bepaald en worden ventielen of een estetisch weggewerkt doorvoerrooster icm koof boven de TV thv de hal/studiekamer.

[PaT]

d0s schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 20:56:
[...]


Ik heb voor de inventarisatie materialen zitten spelen met de configurator van Ubbink. Voorafgaand via de portal nog wat advies gevraagd over welke buizen en koppelingen en overflow voorziening waarbij ik feedback kreeg op de tekeningen en ingetekende debieten. Denk interessant om hier te delen ondanks dat het op sommige punten afwijkt van wat uitgangspunten hier.


[Afbeelding]

• Vanwege renovatie wordt er voor de bouwbesluit berekening gerekend met factor 0,7 ipv 0,9.
• Zolderkamers staan op minimum met 25m3/h (dit vanwege de schuine kanten en daarmee minder inhoud).
• Maximale overstroom onder een gemiddelde deur is 50/60 m3/h (in lijn met wat hier al is aangegeven)
• Overstroom van 170m3/h naar woonkamer wordt afgeraden vanwege tochtval in de hal/trappenhuis. Uitgangspunt is de 50% regeling dus adviseren aanvoerventielen in de woonkamer.
• Hoofdslaapkamer kan evt. opgehoogd worden naar 45 m3/h, maar 90 m3/h wordt niet geadviseerd.
• Wordt aangegeven dat dit minimale debieten zijn en het desgewenst kan worden verhoogd.

Ze zetten ook in op enkele AE48C kanalen naar de ventielen, behalve die op de badkamer. Daar wordt wel 75m3/h met 2 kanalen voorgeschreven.

Ik ga toch nog eens nadenken over ventielen in de woonkamer
Een eventueel rooster voor overflow kwam in eerste instantie ook niet door de WAF keuring.

Bedankt voor de tip voor de configurator van Ubbink. Ik ben namelijk al een tijdje op zoek naar een hulpmiddel om het systeem verder uit te werken en zo een beetje een beeld te krijgen wat het materiaal zal gaan kosten.
Zelf ben ik wel tevreden met Zehnder, maar kan van hen geen configuratietool vinden.

Helaas, niet ver genoeg doorgelezen.
Wat zijn nu de echt handige hulpmiddelen om een wtw systeem mee te ontwerpen?

[ Voor 3% gewijzigd door PaT op 08-02-2025 10:28 ]

[master1104]

Mijn praktijkervaring is ca 33m3/h per persoon voor een slaapkamer om rond max. 800ppm uit te komen. We hebben de slaapkamers ingeregeld op 25m3/h overdag en 33m3/h in de nacht door electronisch een luchtklep naar het thuiskantoor te sluiten.

Het debiet is dus afhankelijk van waar je de persoonlijke grens voor de slaapkamers legt.

[Puntenwolk]

Persoonlijk of niet, CO2 uitstoot is ook goed te berekenen. Daar komt rond de 30pp uit als een prima waarde inderdaad.

[P5ycho]

Andrehj schreef op zaterdag 8 februari 2025 @ 09:39:
@P5ycho Bedoel je nou 25 m³/h als maximum, of als continustand?
Want hier staan alle slaapkamers op 25 m³/h per persoon in de normaalstand van de WTW (iets boven de 200 m³/h). En dat gaat probleemloos. Tegen het einde van de nacht zit daarmee een slaapkamer tegen de 1000 ppm.
De rest van het huis blijft er ruim onder, en geen hoofdpijnklachten (tenminste niet ten gevolge van CO₂.
De hogere WTW-standen (max is 600 m³/h) worden alleen bij bezoek gebruikt.

Vanuit het bouwbesluit is dat minimaal 25m3/h op maximumstand inderdaad. Dat is 17m3/h continu/stand2, grofweg de helft van de 25-30m3/h die we hier graag aanhouden.

[ Voor 6% gewijzigd door P5ycho op 08-02-2025 12:29 ]

[P5ycho]

PaT schreef op zaterdag 8 februari 2025 @ 10:23:
[...]

Bedankt voor de tip voor de configurator van Ubbink. Ik ben namelijk al een tijdje op zoek naar een hulpmiddel om het systeem verder uit te werken en zo een beetje een beeld te krijgen wat het materiaal zal gaan kosten.
Zelf ben ik wel tevreden met Zehnder, maar kan van hen geen configuratietool vinden.

Helaas, niet ver genoeg doorgelezen.
Wat zijn nu de echt handige hulpmiddelen om een wtw systeem mee te ontwerpen?

Mijn calculatiesheet natuurlijk
En optivent.
De rest is puzzelen met de leidingroutes, dat moet je zelf doen.

[PaT]

P5ycho schreef op zaterdag 8 februari 2025 @ 12:30:
[...]

Mijn calculatiesheet natuurlijk
En optivent.
De rest is puzzelen met de leidingroutes, dat moet je zelf doen.

Haha, met jouw sheet was ik uiteraard al bezig geweest,maar die vertelt niet welke producten de levranciers überhaupt hebben Verder is je sheet uiteraard een tophulpmiddel!

Leidingverloop is in mijn geval niet heel spannend, maar doe je dat dan met 1 grote leiding of juist meerdere kleinere? Waar moet ik dempers plaatsen enz enz. Daar ben ik een beetje naar op zoek.

Optivent zal ik eens gaan uitproberen, dank daarvoor.

[ Voor 4% gewijzigd door PaT op 08-02-2025 12:40 ]

[neographikal]

P5ycho schreef op zaterdag 8 februari 2025 @ 07:14:
[...]

Gelukkig hoef je in een gerenoveerde woning minder frisse lucht te ademen dan in een nieuwbouwhuis . Onzinadvies.

Kouval in een trappenhuis is echt geen ding in de praktijk. Je zit niet stil in het trappenhuis. De lucht heeft een grote ruimte om in te bewegen. De lucht heeft geen groot temperatuurverschil met het trappenhuis. Dan heb je echt geen problemen in de praktijk. Hier thuis niet iig, en ik hoor anderen er ook niet over.

Uit ervaring: klopt. Ik trek hier zo'n 100m3/h door het trapgat naar beneden en daar merk je helemaal niks van. We hebben de zolder inmiddels dicht gemaakt (raampartij rond de trap, deur ervoor) en dát merk je wel met de kouval maar dan in positieve zin.

Het comfort is hier enorm veel beter ondanks de aanvoer vanaf de "koude" slaapkamers naar de benedenverdieping door het open trapgat. Werkt uitstekend en ik zit hier nu op zo'n 600-700ppm nu met zijn 3'en beneden zijn.

45m3/h in de hoofdslaapkamer, dan word je gegarandeerd met koppijn wakker. Deze fout zien we in dit topic het meest terug: mensen die volgens het bouwbesluit voldoende aanvoer hebben in de slaapkamer, maar in de praktijk hun CO2 waarden niet op acceptabele niveaus krijgen.

Kamers met een minimaal oppervlak of minimaal rekenoppervlak (het oppervlak telt alleen mee als de hoogte 2.6m+ is) wordt gesteld op 25m3/s, wederom te krap voor de gemiddelde mens. Ik zou daar niet willen slapen.

Heb hier de boel op 25m3 p.p. per ruimte afgesteld, dat betekent 25m3/h voor de kleine kamers en 50m3/h voor de ouderslaapkamer. Ik kom dan op zo'n 1000-1100ppm uit na een nacht op de slaapkamers/zolder. Dat komt overeen met de eco-stand van de Orcon CO2 meter, leek me wel prima? Geen klachten in ieder geval.

Pas goed op of enkele kanalen niet te veel drukval hebben. Dan moet je wtw unit harder werken, en dat kost energie en maakt herrie.

Dat merk je wel inderdaad, ik heb helaas een 125mm afvoerkanaal. Bij 125m3/h is dat geen enkel probleem, verbruik precies wat zou moeten (15w) maar bij 300m3/h is het energieverbruik van de Orcon echt fors hoger dan wat zou moeten (120w ipv 70w). Gelukkig komen we normaal gewoon toe met 125 en die keer dat er visite is dat hij echt aan de gang mag: dan maar wat meer verbruik en herrie.

Ik heb nog 2x80mm pvc naar buiten naast het 125mm kanaal (oude CV aanvoer/toevoer), die kan ik eventeel gebruiken als ik de afvoer splits, maar het isoleren van de broekstukken is nogal lastig. In de praktijk is het geen probleem dus ik geloof het denk ik wel.


Heb hier trouwens gewoon naar CO2 producerende dingen gerekend, personen dus, i.p.v. naar oppervlakte. De meubels produceren op zijn best wat organic compounds en de CO2 vermengt zich al vlot in de ruimte. Bestaande situatie plus zelf aanleggen, ben voor de praktische route gegaan en heb ruimte om wat meer af te voeren.

[ Voor 8% gewijzigd door neographikal op 08-02-2025 17:06 ]

[Vae Victus]

Wij zijn onlangs verhuisd naar een nieuwbouw woning. Helaas is de woning opgeleverd met enkel MV afvoer en toevoer via raam roosters.

De afvoeren zitten in de wc's (beneden en boven), de badkamer en de keuken (2x).

Nu wil ik is inventariseren of het mogelijk is om achteraf alsnog balansventilatie met WTW te installeren.
Mijn idee is als volgt.
BG:
Laten voor wat het is.
Afvoer 1x wc, 2x keuken.
1e:
In de slaapkamers een aanvoer kanaal aanleggen dmv boren door de plafonds naar de zolder.
Toevoer 1x slaapkamer kind, 1x slaapkamer kind, 2x slaapkamer onszelf
Afvoer 1x badkamer, 1x wc.

Voordat ik dit verder ga uitwerken heb ik daar de volgende vragen bij:
Is dit een valide idee? Er is dan namelijk geen balans in de ventilatie. BG toevoer dmv roosters, 1e toevoer dmv WTW systeem.

De huidige MV is van het merk Duco. Ben ik aan dat merk gebonden? ivm de huidige co2 sensoren en geplaatste bediening of kan ik de kabels daarvoor hergebruiken?

Kan ik de raam roosters op de 1e na installatie simpelweg dicht laten of moeten hier nog aanpassingen aan gedaan worden?

Zijn de 2 afvoeren op de 1e (wc, badkamer) voldoende of moet er nog een 3e bij op de gang?

[ Voor 4% gewijzigd door Vae Victus op 08-02-2025 22:55 ]

[Vech]

Vae Victus schreef op zaterdag 8 februari 2025 @ 22:44:
Wij zijn onlangs verhuisd naar een nieuwbouw woning. Helaas is de woning opgeleverd met enkel MV afvoer en toevoer via raam roosters.

De afvoeren zitten in de wc's (beneden en boven), de badkamer en de keuken (2x).

Nu wil ik is inventariseren of het mogelijk is om achteraf alsnog balansventilatie met WTW te installeren.
Mijn idee is als volgt.
BG:
Laten voor wat het is.
Afvoer 1x wc, 2x keuken.
1e:
In de slaapkamers een aanvoer kanaal aanleggen dmv boren door de plafonds naar de zolder.
Toevoer 1x slaapkamer kind, 1x slaapkamer kind, 2x slaapkamer onszelf
Afvoer 1x badkamer, 1x wc.

Voordat ik dit verder ga uitwerken heb ik daar de volgende vragen bij:
Is dit een valide idee? Er is dan namelijk geen balans in de ventilatie. BG toevoer dmv roosters, 1e toevoer dmv WTW systeem.

De huidige MV is van het merk Duco. Ben ik aan dat merk gebonden? ivm de huidige co2 sensoren en geplaatste bediening of kan ik de kabels daarvoor hergebruiken?

Kan ik de raam roosters op de 1e na installatie simpelweg dicht laten of moeten hier nog aanpassingen aan gedaan worden?

Zijn de 2 afvoeren op de 1e (wc, badkamer) voldoende of moet er nog een 3e bij op de gang?

Ik ben zelf ook nog bezig met mijn systeem, dus hoor zeker niet tot de experts. Maar ik zou denken dat je eventueel de lucht die je boven inblaast kan gebruiken voor beneden. Het overflow principe. Staat duidelijk beschreven in de topicstart

[P5ycho]

Vae Victus schreef op zaterdag 8 februari 2025 @ 22:44:
Wij zijn onlangs verhuisd naar een nieuwbouw woning. Helaas is de woning opgeleverd met enkel MV afvoer en toevoer via raam roosters.

De afvoeren zitten in de wc's (beneden en boven), de badkamer en de keuken (2x).

Nu wil ik is inventariseren of het mogelijk is om achteraf alsnog balansventilatie met WTW te installeren.
Mijn idee is als volgt.
BG:
Laten voor wat het is.
Afvoer 1x wc, 2x keuken.
1e:
In de slaapkamers een aanvoer kanaal aanleggen dmv boren door de plafonds naar de zolder.
Toevoer 1x slaapkamer kind, 1x slaapkamer kind, 2x slaapkamer onszelf
Afvoer 1x badkamer, 1x wc.

Voordat ik dit verder ga uitwerken heb ik daar de volgende vragen bij:
Is dit een valide idee? Er is dan namelijk geen balans in de ventilatie. BG toevoer dmv roosters, 1e toevoer dmv WTW systeem.

De huidige MV is van het merk Duco. Ben ik aan dat merk gebonden? ivm de huidige co2 sensoren en geplaatste bediening of kan ik de kabels daarvoor hergebruiken?

Kan ik de raam roosters op de 1e na installatie simpelweg dicht laten of moeten hier nog aanpassingen aan gedaan worden?

Zijn de 2 afvoeren op de 1e (wc, badkamer) voldoende of moet er nog een 3e bij op de gang?

Dat is half werk. Dit is het centrale balansventilatie topic, dus dan moet je het wel centraal en in balans aanleggen van ons .
Wat houdt je tegen om ook beneden van mechanische aanvoer te voorzien?
Als je aanvoer in de woonkamer weet te regelen heb je het al voor elkaar.
Maak eens een calculatie voor je huis en kijk wat je tekort komt. Met een beetje geluk kun je met een goede overflowvoorziening van bovenverdieping naar de woonkamer en een enkel ventiel het geheel al in balans krijgen.

De raamroosters dicht zetten is voldoende, maar deze zullen wel een koudebrug blijven. Luchtdicht is het nooit natuurlijk.

Of je spullen kunt hergebruiken, dat kun je simpel zelf uitzoeken door even de handleidingen er op na te slaan.

PS. Het is ook van de zotte hoe we bouwen in Nederland, dom projectbouwen en achteraf meteen dingen weggooien of vervangen.

[ Voor 5% gewijzigd door P5ycho op 09-02-2025 10:57 ]

[Verwijderd]

@d0s welke deurroosters ga je gebruiken? Houd er rekening mee dat die enkele gleuf geluidswerende roosters nier geschikt zijn voor 50-60m3/h. Of je hebt er nog een cm aan kier bij onder de deur.

Hier verder +1 geen tocht in het trapgat. 190m3/h wordt centraal afgezogen op zolder. De andere 50 in de badkamer. Nog geen afvoer beneden op de BG.

[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 09-02-2025 08:38 ]

[d0s]

Verwijderd schreef op zondag 9 februari 2025 @ 08:35:
@d0s welke deurroosters ga je gebruiken? Houd er rekening mee dat die enkele gleuf geluidswerende roosters nier geschikt zijn voor 50-60m3/h. Of je hebt er nog een cm aan kier bij onder de deur.

Hier verder +1 geen tocht in het trapgat. 190m3/h wordt centraal afgezogen op zolder. De andere 50 in de badkamer. Nog geen afvoer beneden op de BG.

Ik zat te denken aan deze (al vaker voorbij gekomen hier)

https://lecot.nl/nl-nl/re...teer-renson-469-invisido#

Onder de deuren zit ook nog een 1,4 cm. Dat zou tezamem voldoende moeten zijn. Het gaat vooral om de hoofdslaapkamer en badkamer waar op vol vermogen 90 en 75 doorheen moet.

De rest zou zonder deurrooster moeten kunnen en de woonkamerdeur hangt af van uiteindelijke ventielen in de woonkamer of niet.

[Verwijderd]

@d0s als je toch met een koof gaat werken in de woonkamer kun je daar denk ik wel een leuk design bedenken met wat roosters die goed weg te werken zijn. Ik zou ook geen ventielen in de woonkamer doen gezien je nu uit komt met een q350. Zoals eerder ook al aangegeven, gewoon lekker stand 3 iets lager zetten, daar kun je best een paar m3/h missen. Hier heb ik 240m3/h op stand 2 en stand 3 dan 350 ipv 360.

Je zou kunnen rekenen met <2Pa op de normaalstand. Die korte tijd dat je op stand 3 weekt kan die prima wat extra druk hebben als alles ook al netjes ruim geïnstalleerd is. Dan hoef je nog maar 400cm2 aan opening te hebben naar de woonkamer. De helft kun je kwijt onder je (90cm) deur met een kiertje van 2,2cm, hoef je geen lompe doorvoerrooster meer. Als je dan toch een koof maakt, zou je een wat grotere rooster (evt een WDZD geluidswerende rooster) naar de hal kunnen doen gevolgd met 2 kleine of 3 nog kleinere roosters van een gewenste kleur in de koof. Doe er een paar leuke spotjes tussen in dezelfde kleur. Daar kan wel wat leuks mee gemaakt worden boven een tv en ziet er mooier uit dan van die uitstekende ventielen. Want ik vermoed dat instucbare ventielen ook geen optie is in de woonkamer?

[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 09-02-2025 09:46 ]

[d0s]

Verwijderd schreef op zondag 9 februari 2025 @ 09:40:
@d0s als je toch met een koof gaat werken in de woonkamer kun je daar denk ik wel een leuk design bedenken met wat roosters die goed weg te werken zijn. Ik zou ook geen ventielen in de woonkamer doen gezien je nu uit komt met een q350. Zoals eerder ook al aangegeven, gewoon lekker stand 3 iets lager zetten, daar kun je best een paar m3/h missen. Hier heb ik 240m3/h op stand 2 en stand 3 dan 350 ipv 360.

Je zou kunnen rekenen met <2Pa op de normaalstand. Die korte tijd dat je op stand 3 weekt kan die prima wat extra druk hebben als alles ook al netjes ruim geïnstalleerd is. Dan hoef je nog maar 400cm2 aan opening te hebben naar de woonkamer. De helft kun je kwijt onder je (90cm) deur met een kiertje van 2,2cm, hoef je geen lompe doorvoerrooster meer. Als je dan toch een koof maakt, zou je een wat grotere rooster (evt een WDZD geluidswerende rooster) naar de hal kunnen doen gevolgd met 2 kleine of 3 nog kleinere roosters van een gewenste kleur in de koof. Doe er een paar leuke spotjes tussen in dezelfde kleur. Daar kan wel wat leuks mee gemaakt worden boven een tv en ziet er mooier uit dan van die uitstekende ventielen. Want ik vermoed dat instucbare ventielen ook geen optie is in de woonkamer?

Dank voor het meedenken! Dat was inderdaad het idee nu. Afhankelijk van keuze taatsdeur (met rondom kier van 1cm) want als de keuze daarop valt is er helemaal geen rooster meer nodig.

Alternatief was inderdaad om aanvoer ventielen weg te werken in dezelfde koof maar zoals je terecht aangeeft wordt het systeem daarmee onnodig zwaar en moet ik weer meer gaan afzuigen.

[Vae Victus]

P5ycho schreef op zondag 9 februari 2025 @ 08:31:
[...]

Dat is half werk. Dit is het centrale balansventilatie topic, dus dan moet je het wel centraal en in balans aanleggen van ons .
Wat houdt je tegen om ook beneden van mechanische aanvoer te voorzien?
Als je aanvoer in de woonkamer weet te regelen heb je het al voor elkaar.
Maak eens een calculatie voor je huis en kijk wat je tekort komt. Met een beetje geluk kun je met een goede overflowvoorziening van bovenverdieping naar de woonkamer en een enkel ventiel het geheel al in balans krijgen.

De raamroosters dicht zetten is voldoende, maar deze zullen wel een koudebrug blijven. Luchtdicht is het nooit natuurlijk.

Of je spullen kunt hergebruiken, dat kun je simpel zelf uitzoeken door even de handleidingen er op na te slaan.

PS. Het is ook van de zotte hoe we bouwen in Nederland, dom projectbouwen en achteraf meteen dingen weggooien of vervangen.

Wat mij tegen houd is veel hak en breek werk om een kanaal naar de woonkamer aan te leggen. Ik zie momenteel niet een simpele, mooie oplossing om dit voor elkaar te krijgen.

Ik ga is aan de slag met de berekeningen voor overdruk. Bedankt!

[WeerNsKlussers]

Heeft iemand brandvertragende ventielen toegepast? Ik heb 2 ventielen die het mooist tegen een stalen balk passen (die ik brandwerend ga omkleden). Wat zijn jullie ervaringen qua geluid/debiet en uiterlijk?

Ik heb verder die Luna ventielen van Zehnder. Optie B is een extra koof naast het staal. Heb daar op zich geen problemen mee, maar dat is net iets minder mooi.

[Puntenwolk]

Vae Victus schreef op zondag 9 februari 2025 @ 12:38:
[...]


Wat mij tegen houd is veel hak en breek werk om een kanaal naar de woonkamer aan te leggen. Ik zie momenteel niet een simpele, mooie oplossing om dit voor elkaar te krijgen.

Ik ga is aan de slag met de berekeningen voor overdruk. Bedankt!

Veel hak en breek werk? Je hebt het over een nieuwbouwwoning, dan neem ik aan dat het meestal een kwestie moet zijn van een betonboorder laten komen om een paar keer een mooi rond gat in je kanaalplaatvloer / breedplaatvloer te laten maken. Omdat de positie van ventielen binnen de kamer niet veel uitmaakt, doe je dat op een plek die op de verdieping erboven goed uitkomt voor een koofje richting de zolder. Bijvoorbeeld achter of naast een kledingkast op de slaapkamer. Ben je klaar voor een paar honderd euro aan uitbesteed werk, als je koofje en buizen zelf doet. Of heb je een hip nieuwbouwproject van 100% hout of zo?

[Vae Victus]

Puntenwolk schreef op zondag 9 februari 2025 @ 17:18:
[...]

Veel hak en breek werk? Je hebt het over een nieuwbouwwoning, dan neem ik aan dat het meestal een kwestie moet zijn van een betonboorder laten komen om een paar keer een mooi rond gat in je kanaalplaatvloer / breedplaatvloer te laten maken. Omdat de positie van ventielen binnen de kamer niet veel uitmaakt, doe je dat op een plek die op de verdieping erboven goed uitkomt voor een koofje richting de zolder. Bijvoorbeeld achter of naast een kledingkast op de slaapkamer. Ben je klaar voor een paar honderd euro aan uitbesteed werk, als je koofje en buizen zelf doet. Of heb je een hip nieuwbouwproject van 100% hout of zo?

De gehele eerste verdieping heeft vloerverwarming, volgens mij kan ik daar niet zomaar een gat doorheen boren. Er is nu wel een bestaande koof waar de huidige MV afvoer, riool, water en vloerverwarming buizen doorheen lopen, maar die is betegeld in de badkamer.

De zolder heeft geen vloerverwarming en daar wil ik de ventielen achter de knieschotten laten uitkomen.
Anders had je inderdaad gelijk gehad.

[ Voor 4% gewijzigd door Vae Victus op 09-02-2025 17:28 ]

[P5ycho]

Kun je bij die koof? Ik heb laatst een 200mm spiro door zo'n koof laten zakken vanaf de zolder tot in de WC op de begane grond. Als je nog plek hebt...

edit, zie deze post:
P5ycho in "Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic"

[ Voor 29% gewijzigd door P5ycho op 09-02-2025 20:13 ]

[Tinkerer84]

Hoe hebben jullie de muurdoorvoeren gerealiseerd? Ik ben van plan om de aan- en afvoer naar buiten door de gevel te doen en verder moet ik op zolder een paar keer door een scheidingsmuur met verschillende diameters.

Het is allemaal gewoon (bak)steen dus niet zo spannend, maar als ik 3 of 4 verschillende boorkronen moet aanschaffen dan lopen de kosten snel op. En huren van de grotere boorkronen (200 en 300 mm) is ook prijzig.
Betonboorder inhuren? Stenen verwijderen in plaats van boren?

Ik ben benieuwd hoe iedereen dit heeft gedaan en hoeveel dat heeft gekost.

[Pizzalucht]

Tinkerer84 schreef op maandag 10 februari 2025 @ 07:48:
Hoe hebben jullie de muurdoorvoeren gerealiseerd? Ik ben van plan om de aan- en afvoer naar buiten door de gevel te doen en verder moet ik op zolder een paar keer door een scheidingsmuur met verschillende diameters.

Het is allemaal gewoon (bak)steen dus niet zo spannend, maar als ik 3 of 4 verschillende boorkronen moet aanschaffen dan lopen de kosten snel op. En huren van de grotere boorkronen (200 en 300 mm) is ook prijzig.
Betonboorder inhuren? Stenen verwijderen in plaats van boren?

Ik ben benieuwd hoe iedereen dit heeft gedaan en hoeveel dat heeft gekost.

Een betonboorder vroeg bij mij 180 euro voor een 150mm gat. Uiteindelijk zelf gedaan, huren was iets van 85 euro. Huren zal dus wel een stuk goedkoper zijn, maar afhankelijk van het aantal gaten kan het wel een zware klus zijn.

Zulke grote gaten kan/mag je ook alleen boren met een statief, wat het wat ingewikkelder / trager maakt.

Kortom: je moet er vooral zin in hebben, iemand inhuren kost ook de wereld niet, ik had het zelf liever laten doen maar hij kon bij mij niet van binnen naar buiten boren en dan had ik een steiger moeten regelen.

[P5ycho]

Tinkerer84 schreef op maandag 10 februari 2025 @ 07:48:
Hoe hebben jullie de muurdoorvoeren gerealiseerd? Ik ben van plan om de aan- en afvoer naar buiten door de gevel te doen en verder moet ik op zolder een paar keer door een scheidingsmuur met verschillende diameters.

Het is allemaal gewoon (bak)steen dus niet zo spannend, maar als ik 3 of 4 verschillende boorkronen moet aanschaffen dan lopen de kosten snel op. En huren van de grotere boorkronen (200 en 300 mm) is ook prijzig.
Betonboorder inhuren? Stenen verwijderen in plaats van boren?

Ik ben benieuwd hoe iedereen dit heeft gedaan en hoeveel dat heeft gekost.

Er staan verschillende voorbeelden in dit topic, even zoeken. Laten boren is het meest efficiënt.

[Franciesco]

@Tinkerer84 Ter indicatie: ca 2,5 jaar geleden heb ik in de 4 gaten laten boren door een bedrijf: 2x150mm en 2x110mm. Daar was ik toen €260 incl btw aan kwijt.

Je zou iig eens bij een of meerdere bedrijven een offerte kunnen laten maken. Dan weet je waar je het over hebt.

[WeerNsKlussers]

In Zuid-Holland is het 150 euro aan opstartkosten, we zijn toevallig net aan het "shoppen" voor een riooldoorvoer. Meerdere gaten is sowieso relatief goedkoper, dus zou ze 1x laten komen/klussen opsparen als dat lukt. Ik heb het ook op werkspot gezet, dat lijkt wel goedkoper te zijn.

We hebben eerst geprobeerd om stenen weg te halen, maar dat bleek niet echt te gaan.

Zelf zulke grote gaten boren doe ik niet, ik vind dat serieus eng (ben dan ook een stuk minder sterk dan gemiddeld ).

[P5ycho]

Je moet de goede apparatuur hebben, en weten hoe je ermee om moet gaan. Als de boor op een laag toerental vastslaat breekt hij zo je pols als je niet uitkijkt. Ook met een slipkoppeling. Dus altijd eerste vaart maken en dan in het materiaal zakken.

Ik heb een aantal gaten zelf gedaan in beton voor warmtepomp en CV leidingen, maar besteed dat nu uit. Een boor (met statief!) huren is al snel even duur als uitbesteden.

Laatste wat ik heb laten boren was droog 2x130 en 1x180 in kanaalplaten waarvan de 180 door het staal moest, totaal 300 euro.

[WeerNsKlussers]

Vergeleken met de schade die je kan aanrichten is het sowieso goedkoop inderdaad.

Maar niemand heeft dus brandwerende/vertragende ventielen toegepast? Dan refereer ik naar mijn eerste zin & maak ik gewoon een extra koof

[P5ycho]

Ik zie niet zo goed hoe dat bij mij interessant is. De hele constructie is van beton .
Tegen de tijd dat het vuur de spiroleidingen in kruipt en het hout in het dak te pakken krijgt zijn de rapen toch al gaar.

Een optie zou wel zijn om ventilatie uit te schakelen als er een brandmelder afgaat, om het vuur niet aan te jagen. Dat zou ik misschien nog eerder regelen.

Het zou best kunnen dat ik verkeerd redeneer. Ik ben geen brandexpert. Waarom zou jij graag deze ventielen gebruiken?

[ Voor 13% gewijzigd door P5ycho op 10-02-2025 11:08 ]

[Lollercopter]

Leuk onderwerp, brand.
Ik zat een tijdje terug ook te filosferen, heb je bij een brand niet een klein voordeel met een WTW ?
Als je slaapkamer deur dicht is, dan krijg je in princiepe verse lucht via de WTW, behalve als in de ruimte van de WTW de bron van de brand is natuurlijk...

In mijn geval, stel er is brand beneden. Mijn WTW zit op zolder, dus die blijft gewoon lekker doordraaien. Dan hou je toch nog een beetje frisse lucht en overdruk in de slaapkamer ? De brandmelders zijn allemaal gekoppeld dus die gaan direct af door heel huis, dus ik zie de meerwaarde niet van de WTW uitzetten. Ik geloof ook niet dat de flow van een WTW voldoende is om vuur aan te wakkeren.
Het enige wat heel naar zou zijn, is als de WTW juist koolmonoxide etc. in andere ruimten gaat pompen, maar ik zie niet zo goed hoe dat kan.

[P5ycho]

Mijn gedachte was dat je het vuur niet van zuurstof wilt voorzien. De zuurstof is misschien snel op in een luchtdicht huis, denk ik? Nooit aan gerekend. Vraag me af of dat een serieus voordeel van een passiefhuis is .
https://www.unicafiredete...uurstoftoevoer-een-brand/
Lijkt wel relevant te zijn.

Daarnaast is de eerste prioriteit altijd evacuatie, dus zsm detecteren, alarmeren, en eruit.
Detecteren doe ik door op elk vertrek een draadloos gekoppelde brandmelder te hebben. muv keuken trouwens, daar zou ik nog een hittemelder kunnen plaatsen.
Alarmeren doe ik door dezelfde brandmelders, maar doordat ze gekoppeld zijn zit je altijd meteen rechtop in je bed, ook als de brand 2 verdiepingen lager ontstaat.
Ontspanningsroutes heb ik: deuren met knopcilinder, ramen naar platdak, dakraam naar brede dakgoot.

[WeerNsKlussers]

P5ycho schreef op maandag 10 februari 2025 @ 11:06:
Ik zie niet zo goed hoe dat bij mij interessant is. De hele constructie is van beton .
Tegen de tijd dat het vuur de spiroleidingen in kruipt en het hout in het dak te pakken krijgt zijn de rapen toch al gaar.

Een optie zou wel zijn om ventilatie uit te schakelen als er een brandmelder afgaat, om het vuur niet aan te jagen. Dat zou ik misschien nog eerder regelen.

Het zou best kunnen dat ik verkeerd redeneer. Ik ben geen brandexpert. Waarom zou jij graag deze ventielen gebruiken?

Ik heb gewoon een mechanisch probleem, ook al vind ik het ook een interessant onderwerp

Wij hebben dus een uitbouw, waarbij de gevel is opgevangen met een stalen balk. Om instorting van de achtergevel/het dak te voorkomen moet deze het in geval van brand 60 min uithouden. (Vind ik vrij lang voor het feit dat de rest van de constructie inderdaad hout is.) Alle gaten in die brandwerende laag moeten brandwerend/vertragend worden uitgevoerd. Je hebt dus ventielen met een veertje met smeltlood erin, die dichtgaan als er brand is. Heerlijke KISS oplossing. Ik vind ze alleen lelijk & ze zijn niet echt regelbaar zo te zien. Vandaar dat ik dacht, misschien heeft iemand hier er ervaring mee.

[WeerNsKlussers]

Ik verpest al m'n quotes, maar ik denk dat in een echt luchtdicht, passief huis, de brand inderdaad beperkt zou kunnen zijn als je de luchttoevoer stopt. Een van de drie componenten van vuur wegnemen en het gaat in principe uit natuurlijk.

Nu zal mijn huis echt niet zo luchtdicht worden, maar wat extra tijd kopen om eventueel te kunnen vluchten/instorting te voorkomen is nu makkelijk toe te voegen.

[P5ycho]

Ah nu snap ik het.
Die 60 minuten is handig voor de brandweer lijkt me. Krijgen ze geen gebouw in de nek tijdens het zoeken.

Er zijn ook brandkleppen, als je die fysiek kwijt kunt.

[w00key]

WeerNsKlussers schreef op maandag 10 februari 2025 @ 12:02:
[...]


Ik heb gewoon een mechanisch probleem, ook al vind ik het ook een interessant onderwerp

Wij hebben dus een uitbouw, waarbij de gevel is opgevangen met een stalen balk. Om instorting van de achtergevel/het dak te voorkomen moet deze het in geval van brand 60 min uithouden. (Vind ik vrij lang voor het feit dat de rest van de constructie inderdaad hout is.) Alle gaten in die brandwerende laag moeten brandwerend/vertragend worden uitgevoerd. Je hebt dus ventielen met een veertje met smeltlood erin, die dichtgaan als er brand is. Heerlijke KISS oplossing. Ik vind ze alleen lelijk & ze zijn niet echt regelbaar zo te zien. Vandaar dat ik dacht, misschien heeft iemand hier er ervaring mee.

Zijn die ventielen wel WBDBO (weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een brandcompartiment) 60 minuten gecertificeerd? Okay bij een huis zou de brandweer niet zo snel binnen controleren en vragen om certificaten maar bij ons in het bedrijfspand was Veiligheidsregio Haaglanden vrij specifiek met deuren, manchetten etc. Op de eerste vooral de sticker laten zitten en niet overschilderen.

We hadden een behoorlijk boekwerk met alle doorvoeren die dichtgezet zijn, waar, waarmee en een foto van de situatie.


Ik zou lekker simpel houden en een brandwerend manchet installeren in de doorvoer door de brandwerende gipsplaten en een standaard ventiel verderop. Niet te grote kanaal, groter is veel irritanter brandveilig afdichten, 100 m3/uur pas prima door een 100 mm kanaal (@1.9 Pa/m), verlopen naar 125/150 pas bij ventiel.

[loyske]

Wilde dus gaan vragen of iemand een manier weet om de holle ruimte in een broodjesvloer te vinden, zodat ik weet waar ik moet boren voor de ventielen....

Maar denk dat ik het ook maar ga uitbesteden. Betonboorder zal toch zeker hier apparatuur voor hebben he!?

[P5ycho]

Zou je zeggen, maar de mijne had dat niet. De plannen zijn niet voor de boorder, alleen de uitvoering, was het verhaal.

[WeerNsKlussers]

w00key schreef op maandag 10 februari 2025 @ 12:28:
[...]

Zijn die ventielen wel WBDBO (weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een brandcompartiment) 60 minuten gecertificeerd? Okay bij een huis zou de brandweer niet zo snel binnen controleren en vragen om certificaten maar bij ons in het bedrijfspand was Veiligheidsregio Haaglanden vrij specifiek met deuren, manchetten etc. Op de eerste vooral de sticker laten zitten en niet overschilderen.

We hadden een behoorlijk boekwerk met alle doorvoeren die dichtgezet zijn, waar, waarmee en een foto van de situatie.


Ik zou lekker simpel houden en een brandwerend manchet installeren in de doorvoer door de brandwerende gipsplaten en een standaard ventiel verderop. Niet te grote kanaal, groter is veel irritanter brandveilig afdichten, 100 m3/uur pas prima door een 100 mm kanaal (@1.9 Pa/m), verlopen naar 125/150 pas bij ventiel.

Ik heb ook nog eens zo'n boek bijgewerkt Ik was toen nieuw en in plaats van dat ze me zouden inwerken mocht ik alle gebouwen door om gaten te spotten. Het was dezelfde veiligheidsregio ook trouwens .

En ja, die ventielen waar ik naar zat te kijken zijn wel gecertificeerd voor woningen. Nu ik wat beter kijk onder de voorwaarde dat ze >=75 cm van de muur zitten. Dat gaat niet werken bij wat ik wil. Ergo, we hebben weer wat interessante informatie verzameld, maar het wordt gewoon een dubbele koof.

[neographikal]

Okay, ervaring met de filters rijker. Er lijkt een verzadigingseffect te zijn, de eerste dagen bleef de PM2.5 in huis rond de 0-2 met het F7 filter ookal was het buiten op de pieken tegen de 80. Dag of vijf later is de score in huis 15 terwijl het buiten vandaag gemiddeld 80 is en op dit moment 97. Niet ideaal in huis ook maar nog altijd fors beter dan 97 buiten...

Zeg maar een halve New Delhi aan de Rijn, klein dorpje in de Betuwe, niet bepaald naast industrie. Ook mooi om te zien: Foto's van de filters in de unit

Van links naar rechts:

1. Nieuw filter
2. Grofvuil filter G4, bijna 2 maanden in gebruik
3. Fijnstof filter F7, ca 5 dagen in gebruik(!)

Wow. Ik ga F9 filters bestellen in het buitenland.

[ Voor 11% gewijzigd door neographikal op 10-02-2025 18:20 ]

[P5ycho]

Welke zijn OEM en welke aftermarket?

Filters gaan beter presteren als ze vol raken, dus je moet nog even wat langer testen denk ik?

[ Voor 58% gewijzigd door P5ycho op 10-02-2025 18:58 ]

[Puntenwolk]

Dat is gek, ik had niet het idee dat een vuil filter slechter filtert dan een schoon filter? De microscopische gaatjes in het filterdoek worden niet opeens groter. Het vuil gaat alleen ten koste van nog meer weerstand, daarom moet je ze toch wel gaan vervangen.

Zou het niet zo kunnen zijn dat de compositie van de luchtvervuiling buiten veranderd is? PM2.5 is namelijk “alle luchtvervuiling kleiner dan 2.5 micron” en PM1 “minder dan 1 micron”. PM1 is dus een subset van PM2.5. Een F7 filter filtert 60-80% van de PM2.5 eruit maar slechts 50-60% van de PM1. Dit zijn echter testwaarden gegeven een bepaalde samenstelling van de vervuiling. Als het totale aandeel PM1 in de PM2.5 toeneemt zal het F7 filter daar minder van filteren.

[neographikal]

Hmm daar heb je wel een goed punt, maar ik haal het niet heel duidelijk uit de grafiek denk ik? De niet helemaal consistente bovenste lijn is omdat ik de sensor even naar binnen heb moeten halen en het accupack heb gewisseld. Heb alleen geen specifiekere metingen van buiten dan dit:



Denk nog maar een Airgradient voor buiten erbij bestellen, vind het wel geinig

P5ycho schreef op maandag 10 februari 2025 @ 18:30:
Welke zijn OEM en welke aftermarket?

Filters gaan beter presteren als ze vol raken, dus je moet nog even wat langer testen denk ik?

De middelste is origineel Orcon, de linker is een nieuwe G4 aftermarkt, de rechter een F7 aftermarket.

[ Voor 44% gewijzigd door neographikal op 10-02-2025 19:40 ]

[master1104]

Ik lees hier veel over zelf betonboringen, maar denken jullie er aan om de boorlocatie in een kanaal en breedplaatvloer te laten checken bij een constructeur? Er zitten wapeningen in die je absoluut niet mag doorboren, maar ook wapeningen die geen bezwaar zijn. Wij hebben 4 lengte kanaalplaten van dezelfde fabriek, en de wapening loopt bij alle vier de plaattypes op een andere plek.

Heb hier boren zelf gedaan, 132mm droog en uit de hand middels Amazon diamantboor en goede boorhamer. De slipkoppeling een sterk bovenlijf is een must, want de boor gaat je vrijwel zeker een paar keer vast slaan. Daarom nooit op een ladder boren en altijd een machine met slipkoppeling. Ik begon het boren met een houten mal op de vloer of muur geschroefd. Dan zoekt de boor niet en kan je hoogtoerig rustig beginnen.

Betonboorders boren trouwens precies op het kruisje wat jij zet. Als daar leidingen of wapening lopen dan is dat in de regel niet hun ‘probleem’.

[ Voor 51% gewijzigd door master1104 op 10-02-2025 19:56 ]

[neographikal]

VBI was hier zo vriendelijk om de constructieberekening te doen, op de centimeter aan de boorlocaties gehouden en alsnog door de wapening heen. Niks geen uitsparingen of wat dan ook. De man die het hier deed was bijna 60 en deed al 30 jaar niks anders dan dit. Haalde de schouders op, kan niet anders, is altijd zo, gaat altijd goed.

[rube]

Ik had hier ook veel moeite voor gedaan, maar tekeningen niet meer in het gemeente archief, professionele scanner gaf overal e.e.a. aan.

Constructeur: bouwer x, dat huis, moet wel goed gaan. Boorder: breedplaat, nee, dat is geen probleem dat doen we heel vaak.

Toch beetje spannend maar nu ruim een jaar geleden en prima (afgezien dat elektra geraakt werd).

Als ik naar die laatste foto kijk @master1104 dan zit daar toch juist het sterke gedeelte (de hele rib) wat nu is weggehaald, in plaats van door het kanaal te boren?

[ Voor 18% gewijzigd door rube op 10-02-2025 20:57 ]

[master1104]

rube schreef op maandag 10 februari 2025 @ 20:55:
Als ik naar die laatste foto kijk @master1104 dan zit daar toch juist het sterke gedeelte (de hele rib) wat nu is weggehaald, in plaats van door het kanaal te boren?

Klopt, de keuze was twee keer ribben en cruciale wapening of een rib en twee keer holle ruimte plus niet cruciale wapening.

Daarom dat de constructeur dus zo belangrijk is, want de verkeerde rib mag er niet tussenuit. 160mm was hier helaas ook niet mogelijk volgens de constructeur.

[rube]

master1104 schreef op maandag 10 februari 2025 @ 21:08:
[...]

Klopt, de keuze was twee keer ribben en cruciale wapening of een rib en twee keer holle ruimte plus niet cruciale wapening.

Daarom dat de constructeur dus zo belangrijk is, want de verkeerde rib mag er niet tussenuit. 160mm was hier helaas ook niet mogelijk volgens de constructeur.

Duidelijk.
Kanaalplaat is wat dat betreft denk ik ook een stuk kritischer dan een (oude) breedplaatvloer.

[pythagorasABC]

Ik heb een begin gemaakt met een 3d-tekening van hoe ik de buizen wil plaatsen:



De getekende WTW(geen specifieke unit) heeft een pijp direct naar buiten voor de vieze lucht, en een vierkant kanaal naar rechts (en naar buiten) voor de schone lucht.

Ik heb nu twee vragen waar ik nog geen duidelijk antwoord op heb:
- Is het mogelijk om zo'n vierkant kanaal te gebruiken voor de lucht van buiten? Ik zal waarschijnlijk zelf isolatiemateriaal moeten toevoegen, want ik kan nergens een geïsoleerd kanaal vinden (maar misschien dat daar een goede reden voor is...) Ik heb zo'n 14-16cm ruimte achter de balk, dus ik dacht 2 á 3cm isolatie aan elke kant icm een kanaal van 80x250.
- Zijn er WTWs die schuin gemonteerd kunnen worden? Dit is niet per se een vereiste, maar zo een slanke WTW zou wel ideaal kunnen passen tussen alle andere apparatuur daar.

[Bromptonrijder]

Er bestaan wel platte units die aan plafond en wand kunnen worden bevestigd. Schuin weet ik niet. Je zou eens kunnen zoeken naar brink sky en Zehnder flex. Of de orcon optiair

[Jeweetje]

@pythagorasABC beste is om de wtw ( Zehnder Q350 of 450 is hier met reden erg populair) aan een stenen muur of op een stevige ondergrond te monteren ivm geluid overdracht. Houtendak balken en sandwich panelen zal resoneren. De units dienen waterpas gehangen te worden.
Vierkante dakdoorvoeren nog niet tegengekomen, isoleren doe je vanaf de plaats dat deze door je isolatie schil komt tot aan je unit ivm condens.

[pythagorasABC]

Jeweetje schreef op dinsdag 11 februari 2025 @ 19:18:
@pythagorasABC beste is om de wtw ( Zehnder Q350 of 450 is hier met reden erg populair) aan een stenen muur of op een stevige ondergrond te monteren ivm geluid overdracht. Houtendak balken en sandwich panelen zal resoneren. De units dienen waterpas gehangen te worden.
Vierkante dakdoorvoeren nog niet tegengekomen, isoleren doe je vanaf de plaats dat deze door je isolatie schil komt tot aan je unit ivm condens.

Goed punt over het resoneren, daar had ik nog niet aan gedacht. Er is niet echt een goede plek voor de Q350/Q450 vanwege het formaat, maar misschien is het beter om hem dan maar op een iets minder fijne plek neer te zetten.

Wat betreft de dakdoorvoer zat ik te denken aan een ronde dakdoorvoer die naar een vierkant kanaal over gaat dmv een lepe hoek (lepe hoek 220x80 naar 160 bv).

[loyske]

Jeweetje schreef op dinsdag 11 februari 2025 @ 19:18:
@pythagorasABC beste is om de wtw ( Zehnder Q350 of 450 is hier met reden erg populair) aan een stenen muur of op een stevige ondergrond te monteren ivm geluid overdracht. Houtendak balken en sandwich panelen zal resoneren. De units dienen waterpas gehangen te worden.
Vierkante dakdoorvoeren nog niet tegengekomen, isoleren doe je vanaf de plaats dat deze door je isolatie schil komt tot aan je unit ivm condens.

Ik heb de Q350 op een paar rubber tegels op de vloer staan.
Volgens mij hebben wel meerdere dit gedaan hier uit het topic.

[The Lord]

pythagorasABC schreef op maandag 10 februari 2025 @ 21:58:
Ik heb een begin gemaakt met een 3d-tekening van hoe ik de buizen wil plaatsen:

[Afbeelding]

De getekende WTW(geen specifieke unit) heeft een pijp direct naar buiten voor de vieze lucht, en een vierkant kanaal naar rechts (en naar buiten) voor de schone lucht.

Ik heb nu twee vragen waar ik nog geen duidelijk antwoord op heb:
- Is het mogelijk om zo'n vierkant kanaal te gebruiken voor de lucht van buiten? Ik zal waarschijnlijk zelf isolatiemateriaal moeten toevoegen, want ik kan nergens een geïsoleerd kanaal vinden (maar misschien dat daar een goede reden voor is...) Ik heb zo'n 14-16cm ruimte achter de balk, dus ik dacht 2 á 3cm isolatie aan elke kant icm een kanaal van 80x250.

Strak tegen het dakbeschot zou het aan die zijde niet geïsoleerd hoeven te worden mits damp/luchtdicht aangesloten op het dakbeschot. Ofwel heeft het dezelfde temperatuur als het ongeïsoleerde dakbeschot of zit het tegen een dikke isolatieplaat van het dak.

80x250 is niet echt ruim bemeten trouwens, maar hangt natuurlijk van het 'normale' debiet af of hetvoldoende is.

In principe kun je bij een metaalbedrijf elke maat rechthoek laten zetten, zolang het maar uit een plaat kan. Boor, kit, popnagels en netjes werken en je hebt een kanaal op maat.

- Zijn er WTWs die schuin gemonteerd kunnen worden? Dit is niet per se een vereiste, maar zo een slanke WTW zou wel ideaal kunnen passen tussen alle andere apparatuur daar.

Orcon WTU met enthalpie is er ook nog een; kan van plat tot rechtop.

[XiDiX]

Goedemorgen,

Context
Ik ben bezig met het maken van een berekening voor onze WTW. Het huis dat we hebben gekocht had al een WTW-installatie (Itho HRU 350 Eco) en deze is aan vervanging toe.

De werkzaamheden wil ik uit laten voeren, maar veel bedrijven bieden een 1-op-1 vervanging aan zonder (goede) onderbouwing. Omdat we de woning hebben uitgebouwd, leek mij de huidige maximale capaciteit mij onvoldoende en ben ik zelf aan het rekenen geslagen.

De woning hebben we uitgebouwd en keuken (kookplaat met recirculatie afzuiging) verplaatst. Het grootste deel van de buizen zit in betonnen vloeren gestort en wijzigingen aanbrengen in het buizenstelsel willen we liever niet. Ofwel: roeien met de riemen buizen die we hebben en vandaar sommige onlogische plekken van toe- en afvoer . We zijn een gezin van 5.

Op zolder is nog een 4e slaapkamer. Deze is niet aangesloten op de WTW-installatie en heeft natuurlijke ventilatie via 2 dakraamroosters.

De WTW-unit zelf staat op zolder.

Ventilatieberekening - Maximum
In deze berekening heb ik de toevoer maximum gebaseerd op 'pulsieberekening personen':

• Woonkamer + open keuken: 5 personen - 225 m3/u (bouwbesluit komt op 263 m3/u. Laatste lijkt me met 3 x 125 mm toevoerkanalen nogal een uitdaging)
• Werkkamer: 1 persoon - 45 m3/u (deze ruimte heeft alleen afzuiging en pakt overflow van de woonkamer voor toevoer. Dit is geen extra persoon tov de 5 personen van woonkamer + open keuken)
• Slaapkamer 1: 2 personen - 75 m3/u (zou in theorie max. 90 m3/u moeten zijn, maar max. van veel toevoerventielen is 75 m3/u)
• Slaapkamer 2: 1 persoon - 45 m3/u
• Slaapkamer 3: 1 persoon - 45 m3/u

De afvoer in de woon- en werkkamer (150 m3/u totaal) en badkamer (75 m3/u) heb ik gemaximaliseerd. In het toilet leek 50 m3/u mij al veel, omdat het bouwbesluit 25 m3/u eist. Ik kom dan uit op een onbalans van 115 m3/u.



Ventilatieberekening - Normaal
In deze berekening heb ik de toevoer normaal gebaseerd op 'pulsieberekening personen' (66,66% van maximum):

• Woonkamer + open keuken: 5 personen - 150 m3/u
• Werkkamer: 1 persoon - 30 m3/u (deze ruimte heeft alleen afzuiging en pakt overflow van de woonkamer voor toevoer. Dit is geen extra persoon tov de 5 personen van woonkamer + open keuken)
• Slaapkamer 1: 2 personen - 60 m3/u
• Slaapkamer 2: 1 persoon - 30 m3/u
• Slaapkamer 3: 1 persoon - 30 m3/u

De afvoer in de woon- en werkkamer (100 m3/u totaal), badkamer (75 m3/u), toilet (30 m3/u) verlaagd in verhouding tot maximum berekening. Ik kom dan uit op een onbalans van 90 m3/u.



Specificaties

• Huidige WTW unit: Itho HRU 350 Eco
• Kanalen:hoofdkanaal 160 mm, aftakkanalen naar de ventielen: 125 mm
• Ventielen:
  • Type: Uniflexplus+ RV 125. Geschikt voor zowel luchttoevoer als –afvoer tot 75m³/h
  • Toevoer: 6 stuks
  • Afvoer: 5 stuks (in de woonkamer is 1 kanaal opgesplitst in 2 ventielen: 1 voor de woonkamer en 1 voor de werkkamer)

Vragen
Op basis van bovenstaande heb ik de volgende vragen:

1. Klopt dit qua ventilatieberekening een beetje? Zijn er nog zaken die geoptimaliseerd kunnen worden? Zie ik zaken over het hoofd?
2. Ik heb momenteel bij de max. berekening een onbalans van 115 m3/u ('overschot'). Kan ik dit het beste oplossen met een extra afvoerventiel bij de WTW (160 mm) en/of minder lucht toevoeren/inblazen?
3. In de berekening bedraagt de maximum debiet 390 m3/u, dan zou in de maximum stand de luchtsnelheid in het hoofdkanaal (160 mm) 5,4 m/2 zijn en met max. met 75 m3/u in de aftakkingen (125 mm) 1,7 m/s. Voor het hoofdkanaal lijkt me dat wat veel, aftakkingen acceptabel omdat dit onder de 2 m/s blijft. Hoe zien jullie dit?
4. In slaapkamer 1 (2 personen) zou het theoretisch maximum 90 m3/u moeten zijn. Zijn er toevoerventielen in de maat 125 mm die dit aan kunnen zonder buitensporig veel geluid te gaan maken?

Andere tips en suggesties zijn natuurlijk ook welkom

[wdvill]

XiDiX schreef op woensdag 12 februari 2025 @ 11:12:
Goedemorgen,

Context
Ik ben bezig met het maken van een berekening voor onze WTW. Het huis dat we hebben gekocht had al een WTW-installatie (Itho HRU 350 Eco) en deze is aan vervanging toe.

De werkzaamheden wil ik uit laten voeren, maar veel bedrijven bieden een 1-op-1 vervanging aan zonder (goede) onderbouwing. Omdat we de woning hebben uitgebouwd, leek mij de huidige maximale capaciteit mij onvoldoende en ben ik zelf aan het rekenen geslagen.

De woning hebben we uitgebouwd en keuken (kookplaat met recirculatie afzuiging) verplaatst. Het grootste deel van de buizen zit in betonnen vloeren gestort en wijzigingen aanbrengen in het buizenstelsel willen we liever niet. Ofwel: roeien met de riemen buizen die we hebben en vandaar sommige onlogische plekken van toe- en afvoer . We zijn een gezin van 5.

Op zolder is nog een 4e slaapkamer. Deze is niet aangesloten op de WTW-installatie en heeft natuurlijke ventilatie via 2 dakraamroosters.

Ventilatieberekening - Maximum
In deze berekening heb ik de toevoer maximum gebaseerd op 'pulsieberekening personen':

• Woonkamer + open keuken: 5 personen - 225 m3/u (bouwbesluit komt op 263 m3/u. Laatste lijkt me met 3 x 125 mm toevoerkanalen nogal een uitdaging)
• Werkkamer: 1 persoon - 45 m3/u (deze ruimte heeft alleen afzuiging en pakt overflow van de woonkamer voor toevoer. Dit is geen extra persoon tov de 5 personen van woonkamer + open keuken)
• Slaapkamer 1: 2 personen - 75 m3/u (zou in theorie max. 90 m3/u moeten zijn, maar max. van veel toevoerventielen is 75 m3/u)
• Slaapkamer 2: 1 persoon - 45 m3/u
• Slaapkamer 3: 1 persoon - 45 m3/u

De afvoer in de woon- en werkkamer (150 m3/u totaal) en badkamer (75 m3/u) heb ik gemaximaliseerd. In het toilet leek 50 m3/u mij al veel, omdat het bouwbesluit 25 m3/u eist. Ik kom dan uit op een onbalans van 115 m3/u.

[Afbeelding]

Ventilatieberekening - Normaal
In deze berekening heb ik de toevoer normaal gebaseerd op 'pulsieberekening personen' (66,66% van maximum):

• Woonkamer + open keuken: 5 personen - 150 m3/u
• Werkkamer: 1 persoon - 30 m3/u (deze ruimte heeft alleen afzuiging en pakt overflow van de woonkamer voor toevoer. Dit is geen extra persoon tov de 5 personen van woonkamer + open keuken)
• Slaapkamer 1: 2 personen - 60 m3/u
• Slaapkamer 2: 1 persoon - 30 m3/u
• Slaapkamer 3: 1 persoon - 30 m3/u

De afvoer in de woon- en werkkamer (100 m3/u totaal), badkamer (75 m3/u), toilet (30 m3/u) verlaagd in verhouding tot maximum berekening. Ik kom dan uit op een onbalans van 90 m3/u.

[Afbeelding]

Specificaties

• Huidige WTW unit: Itho HRU 350 Eco
• Kanalen:hoofdkanaal 160 mm, aftakkanalen naar de ventielen: 125 mm
• Ventielen:
  • Type: Uniflexplus+ RV 125. Geschikt voor zowel luchttoevoer als –afvoer tot 75m³/h
  • Toevoer: 6 stuks
  • Afvoer: 5 stuks (in de woonkamer is 1 kanaal opgesplitst in 2 ventielen: 1 voor de woonkamer en 1 voor de werkkamer)

Vragen
Op basis van bovenstaande heb ik de volgende vragen:

1. Klopt dit qua ventilatieberekening een beetje? Zijn er nog zaken die geoptimaliseerd kunnen worden? Zie ik zaken over het hoofd?
2. Ik heb momenteel bij de max. berekening een onbalans van 115 m3/u ('overschot'). Kan ik dit het beste oplossen met een extra afvoerventiel bij de WTW (160 mm) en/of minder lucht toevoeren/inblazen?
3. In de berekening bedraagt de maximum debiet 390 m3/u, dan zou in de maximum stand de luchtsnelheid in het hoofdkanaal (160 mm) 5,4 m/2 zijn en met max. met 75 m3/u in de aftakkingen (125 mm) 1,7 m/s. Voor het hoofdkanaal lijkt me dat wat veel, aftakkingen acceptabel omdat dit onder de 2 m/s blijft. Hoe zien jullie dit?
4. In slaapkamer 1 (2 personen) zou het theoretisch maximum 90 m3/u moeten zijn. Zijn er toevoerventielen in de maat 125 mm die dit aan kunnen zonder buitensporig veel geluid te gaan maken?

Andere tips en suggesties zijn natuurlijk ook welkom

Het is vanwege (her)gebruik van het bestaande buizentracé dat er luchttoevoer in de keuken zit en luchtafvoer in woonkamer en werkkamer? Ergens begrijp ik de afweging (tijd, energie, centen) om het buizentracé intact te laten, maar stel me wel flink vragen bij je comfort als je hiervoor kiest: je keukenlucht trek je als het ware het hele huis door. Zoals je aangeeft is er in je huidige berekening onbalans en is er sowieso extra afzuiging nodig.
Is er geen mogelijkheid om het bestaande buizentracé uit te breiden of in elk geval licht te wijzigen?Misschien kan het kanaal dat in toilet afzuigt worden doorgetrokken richting keuken om daar af te zuigen? De locatie van de WTW-unit is de kast in de hal?

Overigens heb ik geen kennis van Nederlandse normering, en weet dus niet of je systeem dus nagekeken / gekeurd moet worden?

[wdvill]

In dit topic hebben meerdere mensen ervaring met de dakdoorvoeren, roosters of ventielen van Renson. Maar heeft er iemand ervaring met hun WTW-units? Endura Delta of de nieuwere compacte reeks Flux+ flat en Flux Go flat.

Renson verkoopt de eigen units als zijnde automatisch / 'slim' / D+: een vocht- / VOC- / CO²-sensor in de unit zelf bepaalt de mate van ventilatie, en er zijn zelfs versies met enthalpiewisselaar verkrijgbaar. Vraaggestuurde ventilatie dus, zonder de nood om in elke kamer afzonderlijke sensoren op te hangen. Dat klinkt mooi en eenvoudig.
Is het dat ook? Heeft iemand ervaringen en/of bedenkingen?
Een Belgische concurrent voor de veel aangeprezen Zehnders?

[XiDiX]

wdvill schreef op woensdag 12 februari 2025 @ 12:08:
[...]

Het is vanwege (her)gebruik van het bestaande buizentracé dat er luchttoevoer in de keuken zit en luchtafvoer in woonkamer en werkkamer? Ergens begrijp ik de afweging (tijd, energie, centen) om het buizentracé intact te laten, maar stel me wel flink vragen bij je comfort als je hiervoor kiest: je keukenlucht trek je als het ware het hele huis door. Zoals je aangeeft is er in je huidige berekening onbalans en is er sowieso extra afzuiging nodig.
Is er geen mogelijkheid om het bestaande buizentracé uit te breiden of in elk geval licht te wijzigen?Misschien kan het kanaal dat in toilet afzuigt worden doorgetrokken richting keuken om daar af te zuigen? De locatie van de WTW-unit is de kast in de hal?

Overigens heb ik geen kennis van Nederlandse normering, en weet dus niet of je systeem dus nagekeken / gekeurd moet worden?

Dank voor je reactie en het meedenken!

Klopt inderdaad. Voorheen zat de keuken aan de voorkant van de woning. Ideaal is het allemaal niet.

In theorie is het natuurlijk mogelijk om het buizensysteem aan te passen. Echter staat de WTW-unit op zolder met de aansluiting naar buiten aan de bovenkant en de aansluiting naar de woning aan de onderkant. Alle aftakkanalen zitten in de betonnen vloeren en we hebben geen verlaagde plafonds. Alleen de kanalen bij de WTW-unit zelf zitten niet in beton en we hebben één koof in de hoek van slaapkamer 2 met het hoofdkanaal die de plafonds van de begane grond en eerste verdieping met elkaar verbindt.

Praktisch zie ik eigenlijk weinig mogelijkheden, behalve wellicht een extra ventiel aansluiten vanuit het toilet. Vanuit de toilet naar de keuken wordt dan wel een erg lange koof. Dan zou je nog beter vanaf het hoofdkanaal buitenom over het dak van de garage naar de keuken kunnen. Het kan, maar fraai is het niet en wat levert het echt op?

Bij mijn weten is er geen wettelijke verplichting op het nakijken/keuren van je WTW.

[Puntenwolk]

XiDiX schreef op woensdag 12 februari 2025 @ 13:23:
[...]


Dank voor je reactie en het meedenken!

Klopt inderdaad. Voorheen zat de keuken aan de voorkant van de woning. Ideaal is het allemaal niet.

In theorie is het natuurlijk mogelijk om het buizensysteem aan te passen. Echter staat de WTW-unit op zolder met de aansluiting naar buiten aan de bovenkant en de aansluiting naar de woning aan de onderkant. Alle aftakkanalen zitten in de betonnen vloeren en we hebben geen verlaagde plafonds. Alleen de kanalen bij de WTW-unit zelf zitten niet in beton en we hebben één koof in de hoek van slaapkamer 2 met het hoofdkanaal die de plafonds van de begane grond en eerste verdieping met elkaar verbindt.

Praktisch zie ik eigenlijk weinig mogelijkheden, behalve wellicht een extra ventiel aansluiten vanuit het toilet. Vanuit de toilet naar de keuken wordt dan wel een erg lange koof. Dan zou je nog beter vanaf het hoofdkanaal buitenom over het dak van de garage naar de keuken kunnen. Het kan, maar fraai is het niet en wat levert het echt op?

Bij mijn weten is er geen wettelijke verplichting op het nakijken/keuren van je WTW.

Zou je een tekening inclusief de loop van de buizen kunnen maken? Ik denk graag mee met deze uitdaging maar het is moeilijk om dat nu te doen zonder alle info.

[bensss]

Jeweetje schreef op dinsdag 11 februari 2025 @ 19:18:
@pythagorasABC beste is om de wtw ( Zehnder Q350 of 450 is hier met reden erg populair) aan een stenen muur of op een stevige ondergrond te monteren ivm geluid overdracht. Houtendak balken en sandwich panelen zal resoneren. De units dienen waterpas gehangen te worden.
Vierkante dakdoorvoeren nog niet tegengekomen, isoleren doe je vanaf de plaats dat deze door je isolatie schil komt tot aan je unit ivm condens.

Ik was ook vrij bang voor resonantie maar ik had geen alternatief en heb een plaatje 18mm multiplex tegen de gipsplaten wand geschroefd en daarop de ophangstrip. Resonantie heb ik helemaal niet waargenomen. Ik zou de unit alleen niet zo snel aan een gipswandje hangen als daarachter zich een slaapkamer bevindt. Maar in andere gevallen valt het denk ik erg mee met overlast door resonantie op een holle wand.

[pythagorasABC]

The Lord schreef op woensdag 12 februari 2025 @ 10:46:
[...]
Strak tegen het dakbeschot zou het aan die zijde niet geïsoleerd hoeven te worden mits damp/luchtdicht aangesloten op het dakbeschot. Ofwel heeft het dezelfde temperatuur als het ongeïsoleerde dakbeschot of zit het tegen een dikke isolatieplaat van het dak.

80x250 is niet echt ruim bemeten trouwens, maar hangt natuurlijk van het 'normale' debiet af of hetvoldoende is.

In principe kun je bij een metaalbedrijf elke maat rechthoek laten zetten, zolang het maar uit een plaat kan. Boor, kit, popnagels en netjes werken en je hebt een kanaal op maat.

[...]
Orcon WTU met enthalpie is er ook nog een; kan van plat tot rechtop.

Thanks, erg goede info! Er zit wel isolatie tegen het dakbeschot, dus ik zou wel aan beide kanten isoleren denk ik.

Waarom is 80x250 niet ruim bemeten? Ik zou verwachten dat dat hetzelfde is als een ronde buis met een diameter van 160mm? (debiet is overigens 315)

[Verwijderd]

wdvill schreef op woensdag 12 februari 2025 @ 12:20:
In dit topic hebben meerdere mensen ervaring met de dakdoorvoeren, roosters of ventielen van Renson. Maar heeft er iemand ervaring met hun WTW-units? Endura Delta of de nieuwere compacte reeks Flux+ flat en Flux Go flat.

Renson verkoopt de eigen units als zijnde automatisch / 'slim' / D+: een vocht- / VOC- / CO²-sensor in de unit zelf bepaalt de mate van ventilatie, en er zijn zelfs versies met enthalpiewisselaar verkrijgbaar. Vraaggestuurde ventilatie dus, zonder de nood om in elke kamer afzonderlijke sensoren op te hangen. Dat klinkt mooi en eenvoudig.
Is het dat ook? Heeft iemand ervaringen en/of bedenkingen?
Een Belgische concurrent voor de veel aangeprezen Zehnders?

Duurder, geen voorverwarmer en geen reputatie. Ik zou het er niet op gokken. Ik vraag me ook af hoe effectief een interne co2 meter is. Als iedereen in de woonkamer is, loopt daar de co2 flink op. Maar boven is er amper wat, dus het totaal aan co2 lijkt me lastig om het systeem op aan te passen.

Verder is het ook niet echt nodig. Je regelt het in op x personen. Heb ik bezoek, zet ik het handmatig via de app op stand 3 of de boost functie voor x minuten/uren.

[Dzine]

Wij staan aan het begin van een flinke verbouwing van de benedenverdieping. Nu heeft dit jaren 60 huis, reeds prima geïsoleerd en straks voorzien van HR++ geen zolder, maar wel een kelder. Aangezien de kruipruimte eruit gaat (lees vol, vloervw & warmtepomp) is er ruimte genoeg voor buizen.

Zijn er specifieke zaken waar ik rekening mee moet houden met een WTW unit in de kelder? Het is superdroog daar (ruim boven NAP zelfs).. verder 2 buizen naar buiten vinden / maken, toch?

[Jannibal23]

Condenswaterafvoer is iets om rekening mee te houden of kiezen voor een wtw met enthalpiewisselaar.

[wdvill]

Verwijderd schreef op woensdag 12 februari 2025 @ 19:37:
[...]

Duurder, geen voorverwarmer en geen reputatie. Ik zou het er niet op gokken. Ik vraag me ook af hoe effectief een interne co2 meter is. Als iedereen in de woonkamer is, loopt daar de co2 flink op. Maar boven is er amper wat, dus het totaal aan co2 lijkt me lastig om het systeem op aan te passen.

Verder is het ook niet echt nodig. Je regelt het in op x personen. Heb ik bezoek, zet ik het handmatig via de app op stand 3 of de boost functie voor x minuten/uren.

Ik vond de Zehnder Q350 en de Renson Flux+ flat 370 aan exact de zelfde prijs: €3.180 in de enthalpievariant. Ik schatte ze dus even duur in, maar ging inderdaad voorbij aan het feit dat de Renson geen voorverwarmer schijnt te hebben, in tegenstelling tot de Zehnder.

Ook je bedenking hoe effectief één centrale sensor is vgl. bij verschillende sensoren per kamer houdt steek.
En toch: hoe leuk het ook is om een heel systeem uit te denken en via Home Assistant acties te koppelen aan meetwaardes van (afzonderlijk aan te kopen) sensoren... Er zijn nog andere mensen in 't huishouden die niet graag aan knoppen lopen te draaien. Het lijkt me [in theorie] een heel gemak om een automatisch vraaggestuurd systeem te hebben.

[wdvill]

Die Renson zou eventueel ook in de optielijst van @pythagorasABC passen, in zoektocht naar een compact / licht exemplaar tegen het zolderdak.

[ZonnigY]

Dzine schreef op woensdag 12 februari 2025 @ 22:31:
Wij staan aan het begin van een flinke verbouwing van de benedenverdieping. Nu heeft dit jaren 60 huis, reeds prima geïsoleerd en straks voorzien van HR++ geen zolder, maar wel een kelder. Aangezien de kruipruimte eruit gaat (lees vol, vloervw & warmtepomp) is er ruimte genoeg voor buizen.

Zijn er specifieke zaken waar ik rekening mee moet houden met een WTW unit in de kelder? Het is superdroog daar (ruim boven NAP zelfs).. verder 2 buizen naar buiten vinden / maken, toch?

Aanzuigpunten vlak bij de grond zuigen veel vuil en beestjes aan. Niet onoverkomelijk, maar was voor mij een kleine tegenvaller. In de lente zat binnen 2 weken t filter vol.... Ik heb uiteindelijk een kastje om het aanzuigpunt gebouwd met dubbele laag muggengaas en vervang de filters wat vaker (eens per 4 maanden ofzo). Werkt prima nu.

[Puntenwolk]

De Renson units lijken nieuw; ik zie een datum 05/24 in de documentatie, en nog niet eerder hier in benchmarks opgedoken.

Op basis van de specificaties had ik m denk ik gekocht als ie vorig jaar beschikbaar was geweest.

[Redlum999]

Puntenwolk schreef op donderdag 13 februari 2025 @ 08:58:
De Renson units lijken nieuw; ik zie een datum 05/24 in de documentatie, en nog niet eerder hier in benchmarks opgedoken.

Op basis van de specificaties had ik m denk ik gekocht als ie vorig jaar beschikbaar was geweest.

Hoi @Puntenwolk: welke specificaties zijn dat die het voor jou interessant zouden maken? Als ik het thermisch rendement namelijk vergelijk, geeft Zehnder 98,8% thermisch rendement op en Renson voor de Flux+Flat ca. 68,5%. Verder doet de Zehnder het qua geluid ook beter. Of vergelijk jij het met een andere unit van Renson?

[Puntenwolk]

Zehnder Q past hier niet lekker vanwege de bovenaansluitingen, ding staat hier op een krappe vliering met beperkte nokhoogte. Ik zit dus vast aan platte units.

Ik heb nu een Orcon WTU 600. Dat doet het prima, maar was wel een gehannes met externe druksensoren (zit geen ingebouwde volumeregelaar) en de aansluitmanchetten (plastic meegeleverde aansluitingen passen nergens lekker op geïsoleerde buizen).

[blb4]

Stuitte toevallig op dit Topic. Ik zie hier veel negatieve verhalen over ITHO Daalderop Qualityflow. Ik weet niet of dat systeem überhaupt nog leverbaar is maar ik wil wat tegenwicht geven omdat wij - sinds 2019 - zeer tevreden zijn over dit systeem. Het is bij ons ingebouwd in een jaren 50 huis waarbij dus dankbaar gebruik is gemaakt van de ruimte tussen vloer en plafonds en bestaand gemetseld kanaal van zolder naar keuken.

Wat belangrijk is bij dit systeem (om de grootste problemen die hier beschreven zijn te voorkomen) is een goede installatie en configuratie. Probleem daarbij is dat dus niet alle installateurs (of beter: waarschijnlijk bijna geen een) dit goed doen:

1. 't Plenum moet (net als de ventilatie-unit zelf) op een plek worden geplaatst waar 't geluid niet storend is of goed akoestisch geïsoleerd;
2. Alle kanalen moeten worden voorzien van een geluidsdemper. Dit sowieso tegen overspraak tussen ruimtes maar ook tegen 't geluid van de kleppen;
3. Het systeem moet goed in bedrijf gesteld worden met aandacht voor:

• De weerstand van alle kanalen zodat 't plenum goed weet hoeveel er daadwerkelijk geventileerd wordt bij klepstand / ventilatortoerental;
• Het gewenste maximale CO₂ niveau per ruimte in stand eco & comfort;
• Het gewenste basis m³/h per kamer. Voor alle niet vochtige ruimtes staat deze standaard op 0, de praktijk is idd. dat je voor slaapkamers beter minimaal 5 of 10 m³/h kan instellen. Dit kan de installateur doen maar kan je zelf ook redelijk eenvoudig doen met de onvolprezen add-on van @arjenhiemstra

Het is een systeem dat gebouwd was in een tijd dat 't nog niet gewoon was alles met een app te bedienen en dat 't gewoon stand-alone moest functioneren. Het nadeel van 't systeem dat 't een soort black box was en niet goed door de gebruiker was te bedienen / te configureren is door die add-on van Arjen komen te vervallen.

Bij ons hangt 't plenum en de ventilatie-unit (HRU350) in een compacte technische ruimte op zolder in 1 van de zolderkamers. Die technische ruimte is een compacte kast onder schuin dak met uitneembare schuifdeuren. De enige ruimtes waar je in ons huis die kleppen hoort zijn de wc op de eerste verdieping direct onder 't plenum en in de zolderkamer waarin die technische ruimte zit. Dit is voor ons niet hinderlijk omdat de desbetreffende zolderkamer niet als slaapkamer in gebruik is. Mocht dat wel zo zijn dan zou betere, akoestisch beter dempende deuren dit probleem prima kunnen oplossen.

[ Voor 12% gewijzigd door blb4 op 13-02-2025 15:20 ]

[Breezz]

Kort vraagje, heeft het zin op flex dempers te plaatsen op de afvoerkanelen om het motorgeluid van de WTW te dempen? Of enkel op de aanvoer?

[P5ycho]

Bedoel je de aansluitingen aan de buitenzijde? Of de aansluitingen op de afvoerzijde van de ventilators?

Aan de aan en afvoer aan de woningzijde heb je iig elk een demper nodig. Op de aan en afvoer van en naar buiten heb je dat normaliter niet nodig, tenzij de mussen of de buren gaan klagen.

Edit: of zoals hieronder, maar daar denk ik niet aan in wintertijd

[ Voor 34% gewijzigd door P5ycho op 13-02-2025 19:45 ]

[ZonnigY]

Of je zelf er last van hebt op t terras natuurlijk

[Terrie]

Ik heb wat lopen stoeien met de sheet.

Eigenlijk woon ik alleen, maar heb nu iets ruimer gepakt qua personen voor eventuele toekomst. Huis is compleet leeg dus kan alles nog aanleggen. Klopt de berekening zo? Ik zie dat ik nu met beneden opo 15 uitkom qua inblazen in woonkamer, hoe kan ik dat slimmer aanpakken?

De garage is niet meegenomen omdat hier de temperatuur veel lager is en WTW niet belangrijk is. Ik heb ook nog een kleine vliering van 60 cm hoog, hier is alleen opslag en wil ik dus ook niet meenemen in de ventilatie of zouden jullie hier kleine ventielen plaatsen?

[ Voor 11% gewijzigd door Terrie op 14-02-2025 12:14 ]

[P5ycho]

Ik zou meer mensen in de woonkamer verwachten als je uitgaat van 5 personen in de slaapkamers. Minimaal 4x45 zou ik aanvoeren. Als je dat dan met 2 ventielen aanlegt bij de TV/zithoek heb je een mooie flow richting keuken, gecombineerd met overflow van boven.
Deze extra aanvoer kun je direct in de keuken weer afvoeren. Dat kan nog steeds met 2 ventielen. Edit: maar 3 is misschien verstandiger.

Afhankelijk van het gebruik kun je de garage gewoon laten voor wat het is.
De vliering hoeft niet geventileerd, dat is geen verblijfsruimte (hoop ik toch ).

Als je vaak met veel minder dan 4 personen in het huis bent zou je kunnen overwegen om overdag CO2 gestuurd te ventileren. In de nacht zou ik gewoon de normaalstand aanhouden.

[ Voor 37% gewijzigd door P5ycho op 14-02-2025 23:46 ]

[QWERTY.ASDF]

Ik ben een leek op het gebied van WTW, maar dit topic helpt me in ieder geval wel goed om het concept te begrijpen. Nu heb ik recent de ventilatietekening gekregen van mijn nieuwbouwwoning en daarbij zag ik dat ik in mijn woonkamer/keuken de toevoer- en afvoerpunten krijg in een rechte lijn onder elkaar. Dit is de eerste keer dat ik dit op deze manier zie en ik vroeg me af of hier voor- of nadelen aan zitten. Waarom heeft de installateur/architect dit zo gedaan?

Als ik het goed begrijp van de topicstarter is het niet wenselijk om toevoer en afvoer in dezelfde ruimte te hebben. Is dat de reden waarom je “normaliter” de afvoerpunten in de keuken aan de ene kant van de open ruimte hebt, en de toevoerbuizen in de woonkamer aan de andere kant van de open ruimte?

Nu is mijn woning ~10 meter lang en de ruimte tussen de deur en en de muur op het smalle punt is ~4 meter. De toevoerpunten zitten zitten meer dan een meter uit elkaar. De afvoerpunten zitten denk ik net 2 meter van de toevoerpunten vandaan.
De getallen naast de ventilatietekening is het aantal dm3/s.

Wat vinden jullie hiervan? En zijn er op- of aanmerkingen over de rest van de tekening? Ik sta open voor alle feedback.

Overige vraag: is het altijd beter om twee toevoerpunten in een ruimte te plaatsen? Ik vermoed niet dat de aannemer open staat om toevoerpunten toe te voegen in de slaapkamer en werkkamer, maar ik kan het altijd proberen als dit echt meerwaarde biedt.

[ Voor 0% gewijzigd door QWERTY.ASDF op 14-02-2025 23:35 . Reden: Spelling ]

[P5ycho]

QWERTY.ASDF schreef op vrijdag 14 februari 2025 @ 23:32:
Ik ben een leek op het gebied van WTW, maar dit topic helpt me in ieder geval wel goed om het concept te begrijpen. Nu heb ik recent de ventilatietekening gekregen van mijn nieuwbouwwoning en daarbij zag ik dat ik in mijn woonkamer/keuken de toevoer- en afvoerpunten krijg in een rechte lijn onder elkaar. Dit is de eerste keer dat ik dit op deze manier zie en ik vroeg me af of hier voor- of nadelen aan zitten. Waarom heeft de installateur/architect dit zo gedaan?

Geen idee, maar ik vind het logischer om in de zithoek aan te voeren en in de keuken af te voeren. Ook vanwege overflow vanuit de gang, die er nu niet is.

Als ik het goed begrijp van de topicstarter is het niet wenselijk om toevoer en afvoer in dezelfde ruimte te hebben. Is dat de reden waarom je “normaliter” de afvoerpunten in de keuken aan de ene kant van de open ruimte hebt, en de toevoerbuizen in de woonkamer aan de andere kant van de open ruimte?

Dat is niet wenselijk omdat het onnodig extra buiswerk oplevert en minder efficient is.

De woonkamer met open keuken is een grote ruimte. In de zithoek wordt geademd en in de keuken wordt vieze lucht geproduceerd. Het spreekt voor zich dat daar wel aanvoer alsook afvoer aanwezig is. het mooist is als de verse lucht langs de verbruikers stroomt en op de weg naar buiten ook nog even de kookluchtjes meeneemt.

Nu is mijn woning ~10 meter lang en de ruimte tussen de deur en en de muur op het smalle punt is ~4 meter. De toevoerpunten zitten zitten meer dan een meter uit elkaar. De afvoerpunten zitten denk ik net 2 meter van de toevoerpunten vandaan.
De getallen naast de ventilatietekening is het aantal dm3/s.

Ja, ik vind dat niet zo heel handig. op zich vermengt de verse lucht altijd wel met de aanwezige lucht, maar het kan geen kwaad om de vermenging een handje te helpen door de ventielen slim te plaatsen.

Normaal houden we 50m3/h aanvoer en 75m3/h afvoer aan. 16 dm3/s is meer dan 50 m3/h. Of je geluidsproblemen krijgt is hier een beetje afhankelijk van de (drukval over de) ventielen

Wat vinden jullie hiervan? En zijn er op- of aanmerkingen over de rest van de tekening? Ik sta open voor alle feedback.

Klassieke balansopzet zonder overflow. Met wat goed puzzelen kan dit wel beter denk ik ja.
ruimte 1.2 heeft geen afvoer nodig.
wasruimte heeft minder afvoer nodig.
Berging kan ook minder eventueel.
Pas op dat de aanvoer van buiten op een gevel aan de noordkant komt, en niet op een platdak. Je trekt onnodig warme lucht naar binnen anders.

Overige vraag: is het altijd beter om twee toevoerpunten in een ruimte te plaatsen? Ik vermoed niet dat de aannemer open staat om toevoerpunten toe te voegen in de slaapkamer en werkkamer, maar ik kan het altijd proberen als dit echt meerwaarde biedt.

Een ventiel per persoon is een goede richtlijn, dus dat heeft zeker nut. Minimaal 2 voor de master bedroom.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Als ik jou was zou ik een schaduwcalculatie maken en zelf eens intekenen hoe we het hier normaliter opzetten. De calculatiesheet staat in de TS.
Als je de installateur wilt overtuigen zul je een beter ontwerp moeten maken .

[.Frank]

Na enige tijd druk met andere zaken, nu de laatste details van onze installatie hier oppakken. Nu bezig met geluidsreductie van onze Zehnder ComfoAir Q350, en daarover even een update. Ik wilde geluid vanuit de unit zelf (naar de ruimte daaromheen) verminderen, zowel het algemene geluidsniveau (ik slaap in dezelfde ruimte - open zolder) als een irritante hoge fluittoon.

Fluittoon

In de unit, ergens rechts onderin, wordt een hoge fluittoon gegenereerd. De handleiding is hierover duideljik maar summier:



Ik heb de unit open gemaakt en echt m'n best gedaan om elke mogelijke kier te dichten, zelfs kieren waar in principe geen lucht langs komt. Aan de zijkant van de ventilator spotte ik een naad:



Secuur dichtgeplakt:



Ook aan de onderzijde van de machine en de voorzijde naden afgeplakt, en zelfs 'n stukje compressieband geplakt aan de voorkant, waar de voorplaat misschien niet perfect contact maakte (?):



Helaas alles 0 effect - de fluittoon blijft bestaan. Iemand enig idee wat 't nog kan zijn?

ArmaComfort AB Plus

Gelukkig iets minder last van de fluittoon nu ik ook ArmaComfort AB Plus aan de onder- en zijkanten van de machine heb geplakt. Impressie:





Die schreeuwend dure geluidsisolatieplaat, die specifiek bedoeld is voor binnenhouden van geluid, is op zich makkelijk te bewerken (al is het opplakken wel even secuur werk), maar het effect valt bijzonder tegen. Vóór het monteren had ik duidelijk het idee dat het meeste geluid uit de zij- en onderkanten van de machine kwam (de voorplaat heeft ook al isolatie), dus ik hoopte op een serieuze geluidsreductie. Maar helaas: mijn vóór-meting (gemeten met dB-meter op telefoon, geplaatst op de wasmachine direct onder de unit) was 30.9dB gemiddeld over een minuut (met 200m3/h). De na-meting 30.3dB - slechts 0.6dB verschil!

Van een stuk isolatie van €270 voor 2m2 had ik meer verwacht. In de brochure van het product spreekt men van een veel grotere reductie, maar misschien gaat dat alleen op als het over leidingen gaat die je hélemaal omsluit:



Deze uitgave zou ik niet nogmaals doen... Wel íets minder last van de fluittoon gelukkig

[Puntenwolk]

Een geluidsdempende omkasting overwogen? Als je hier serieus tijd en geld aan besteden bent zoals ik lees dan zou dat mijn eerste poging zijn geweest.

Iets als dit:
https://www.akoestiekwink...izing-voor-apparaat-maken

Misschien dat je de unit iets verder van de hoek moet hangen…

[.Frank]

Dank voor de tip. Heb ik inderdaad overwogen, maar dan zou - precies zoals je zegt - de unit meer naar links moeten en boven het trapgat terecht komen. Zeker als je de breedte van de omkasting nog meerekent. Gaat 'm niet worden dus! T.z.t. verwacht ik wel de zolder nog te 'verkameren', zodat de WTW-unit automatisch 'op de gang' komt in plaats van 'in de slaapkamer', en tot die tijd moet ik 't maar gewoon negeren. Dat gaat op zich ook prima met de basis-ruis, maar die fluittoon blijft wat irritant...

[w00key]

.Frank schreef op zaterdag 15 februari 2025 @ 15:20:
Dank voor de tip. Heb ik inderdaad overwogen, maar dan zou - precies zoals je zegt - de unit meer naar links moeten en boven het trapgat terecht komen. Zeker als je de breedte van de omkasting nog meerekent. Gaat 'm niet worden dus! T.z.t. verwacht ik wel de zolder nog te 'verkameren', zodat de WTW-unit automatisch 'op de gang' komt in plaats van 'in de slaapkamer', en tot die tijd moet ik 't maar gewoon negeren. Dat gaat op zich ook prima met de basis-ruis, maar die fluittoon blijft wat irritant...

Je kast kan zo groot of klein zijn als nodig is. Geluidisolatie, dus niet absorptie, is afhankelijk van massa van de plaat in kg/m2. Voor bastonen die zware platen kan bewegen heb je heel wat nodig, maar fluit toon, dan is multiplex in principe voldoende. Meet even de piek met een spectrum analyzer app, dan weet je hoe irritant het is om te weren.

Zorg ervoor dat het volledig luchtdicht is gemonteerd. Hoeken kitten, doorvoeren goed tapen. Deurtje voor onderhoud, sja, tochtstrips? Dat is wel gelijk een geluidslek.

[Flatisa]

.Frank schreef op zaterdag 15 februari 2025 @ 15:06:
Na enige tijd druk met andere zaken, nu de laatste details van onze installatie hier oppakken. Nu bezig met geluidsreductie van onze Zehnder ComfoAir Q350, en daarover even een update. Ik wilde geluid vanuit de unit zelf (naar de ruimte daaromheen) verminderen, zowel het algemene geluidsniveau (ik slaap in dezelfde ruimte - open zolder) als een irritante hoge fluittoon.

Fluittoon

In de unit, ergens rechts onderin, wordt een hoge fluittoon gegenereerd. De handleiding is hierover duideljik maar summier:

[Afbeelding]

Ik heb de unit open gemaakt en echt m'n best gedaan om elke mogelijke kier te dichten, zelfs kieren waar in principe geen lucht langs komt. Aan de zijkant van de ventilator spotte ik een naad:

[Afbeelding]

Secuur dichtgeplakt:

[Afbeelding]

Ook aan de onderzijde van de machine en de voorzijde naden afgeplakt, en zelfs 'n stukje compressieband geplakt aan de voorkant, waar de voorplaat misschien niet perfect contact maakte (?):

[Afbeelding]

Helaas alles 0 effect - de fluittoon blijft bestaan. Iemand enig idee wat 't nog kan zijn?

ArmaComfort AB Plus

Gelukkig iets minder last van de fluittoon nu ik ook ArmaComfort AB Plus aan de onder- en zijkanten van de machine heb geplakt. Impressie:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Die schreeuwend dure geluidsisolatieplaat, die specifiek bedoeld is voor binnenhouden van geluid, is op zich makkelijk te bewerken (al is het opplakken wel even secuur werk), maar het effect valt bijzonder tegen. Vóór het monteren had ik duidelijk het idee dat het meeste geluid uit de zij- en onderkanten van de machine kwam (de voorplaat heeft ook al isolatie), dus ik hoopte op een serieuze geluidsreductie. Maar helaas: mijn vóór-meting (gemeten met dB-meter op telefoon, geplaatst op de wasmachine direct onder de unit) was 30.9dB gemiddeld over een minuut (met 200m3/h). De na-meting 30.3dB - slechts 0.6dB verschil!

Van een stuk isolatie van €270 voor 2m2 had ik meer verwacht. In de brochure van het product spreekt men van een veel grotere reductie, maar misschien gaat dat alleen op als het over leidingen gaat die je hélemaal omsluit:

[Afbeelding]

Deze uitgave zou ik niet nogmaals doen... Wel íets minder last van de fluittoon gelukkig

Zo'n plaat is vooral bedoeld voor plekken waar er weinig ruimte is, bijvoorbeeld in de unit zelf. Voor de buitenkant kun je beter zo dik mogelijk isolatiemateriaal gebruiken. Bijvoorbeeld steenwol, dat inpakken in een folie (zodat het niet rondvliegt) en vervolgens op de unit plakken. Dat gaat veel beter werken dan een plaat van enkele milimeters.

[PeterJones]

Volgens mij heeft mijn unit (ComfoAir Q350 HRV van zomer 2019) een defect (rakende) midden-sensor. Sinds eergisteren is de duty cycle van de afvoer ventilator flink opgelopen. Vandaag heb ik de midden-sensoren omgewisseld (toevoer-afvoer) en het probleem heeft zich ook verplaatst van afvoer naar toevoer.

Mijn unit draait nog op firmware v1.7.0, maar lijkt (?) wel gen2 midden en boven sensoren te hebben (zie fotos).
Kan iemand dat bevestigen?
Vervolg vraag is dan nog, heb ik nog wel een firmware update naar een nieuwere versie nodig om een Gen2 sensor te kunnen gebruiken?

[Jeweetje]

@.Frank vervelend dat je het niet kunt vinden.
vast al tig keer gecontroleerd door jou…
maar heb je de doppen onderop al losgedraaid en positie van het rubber gecontroleerd?
Eventueel beetje vaseline aan doen zodat het soepeler draait en goed op zijn plek blijft zitten.

[w00key]

Flatisa schreef op zaterdag 15 februari 2025 @ 15:59:
[...]


Zo'n plaat is vooral bedoeld voor plekken waar er weinig ruimte is, bijvoorbeeld in de unit zelf. Voor de buitenkant kun je beter zo dik mogelijk isolatiemateriaal gebruiken. Bijvoorbeeld steenwol, dat inpakken in een folie (zodat het niet rondvliegt) en vervolgens op de unit plakken. Dat gaat veel beter werken dan een plaat van enkele milimeters.

Nee steenwol isoleert niet. Dat is echt newbie fout #1 in akoestiek. Zie https://www.petac.be/nl/a...absorptie-geluidisolatie/

In isolatie probeer je geluid weg of binnen te houden. Je forceert geluidsgolven je plaat te laten trillen en vervolgens weer aan de andere kant door te geven, en enige dat telt is gewicht, in kg/m2.

Je gebruikt dan vaak massaplaten, https://www.easy-noisecon...idsisolerende-massaplaten is 14kg/m2 in 7mm dik, maar 9mm MDF is 16kg/m2 dus dat is ook prima. Maak het echt naadloos met kit, zware rubberen sluiting bij deurtjes, en je hoort opeens tientallen dB minder.

Met deze formule van Wikipedia kan je het effect berekenen



Vul in G=16kg/m2 voor MDF, f = 440 (voor "standaard" A noot) en er komt -19 uit. Verdubbel de plaat naar 18mm en het is -25 dB. Een betonnen muur van 200kg/m2 zit op 40 dB.


Je hebt ook nog massa veer massa systemen die efficienter zijn maar in een krappe ruimte red je dat niet. Dat is meer voor een voorzetwand plus baksteen of beton achter en de spouw vul je dan met glaswol.


Let op dat het frequentiegebonden is. Heb je geluk met een 2khz fluittoon, dan is 9mm MDF goed voor -32 dB. En deunende toon - dat is good luck with that, die gaan gewoon door beton.

[ Voor 5% gewijzigd door w00key op 15-02-2025 21:52 ]

[Antonl91]

Inmiddels draait mijn wtw al een paar maanden. Verder prima tevreden mee, maar ik ben wel achter gekomen dat ik toch wat van het concept af heb moeten wijken. Alle nieuwe kanalen die ik heb aangelegd zijn prima, maar ik heb een bestaand kanaal gebruikt voor de wc en keuken/woonkamer. Die heeft teveel weerstand, dus ik kan het daar niet in 'balans' brengen. Nou heb ik wel een afzuig kanaal net ná de WTW, bovenaan de trap die van de probleematische verdieping en omdat daar zo weinig bochten etc inzitten kan ik daar relatief makkelijk veel afzuigen.

Zijn er meer users die hier uiteindelijk mee te maken hebben gehad? Ik ben er niet minder tevreden om verder, maar het zou leuk zijn geweest als het werkte zoals bedacht.

Als ik de andere ventielen veel meer ga knijpen krijg ik wel iets meer afzuiging daar, maar zijn de ventielen in de rest van de woning ook hoorbaar dus dat wil ik helemaal niet.

[jorritsmit]

jorritsmit schreef op zondag 2 februari 2025 @ 23:31:
@bensss @_kilian_

Ik wil op de voorzolder wel wat afzuigen want daar gaan we was drogen denk ik. heb meer overstroom naar de woonkamer ingetekend met jullie tips. Nu moet ik wel 180m3/h afzuigen in de keuken, creëert dat geen voelbare luchtstroom?

zie nieuwe plaatjes volgorde zolder/1e/bg


[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

ik ben inmiddels een stap verder en heb het buizen stelsel uitgetekend, maar ik kom er niet helemaal uit. Op de een of andere manier blijft mijn instelbaarheid op NOK staan in optivent. Verder lijkt mijn drukval wel in orde. Ik vroeg me nog af mijn buiten afvoer en aanvoer wel goed zit, omdat de afvoer namelijk omhoog loopt er dus misschien condens in de unit kan komen?

Alle andere opmerkingen zijn ook zeer welk