Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic

[Marcusso]

Ik ben bezig met de berekeningen / planning voor het WTW systeem in de woning die we nu aan het verbouwen zijn, bouwjaar is 1992 en oppervlakte is 156m2.

In de afbeeldingen zijn mijn berekeningen en plattegrond te zien, na veel gelezen te hebben hier en ervaring met aanleg WTW huidige huis denk ik dat het wel goed zit, maar wellicht hebben jullie nog wat opmerkingen.

1. Als WTW unit gaan we waarschijnlijk voor een Orcon HRU-300 maxcomfort, twijfel nog voor de 400, echter heb ik niet de meeste ruimte voor de unit en zijn de gebruikte buizen 125mm (beperking?)
2. Voor de afvoerkanalen op de begane grond gebruik ik de bestaande instortbuizen van 125mm diameter, de aanvoer en afvoer boven leg ik opnieuw aan met Heatpex Aria luchtverdeelsysteem 75 mm
3. Voor de aanvoer naar de woonkamer gebruik ik de 200mm doorvoer van de haard (welke we weg gehaald hebben), hier kan ik een 160mm buis / ventiel in kwijt.
4. Om in balans te komen en niet alles op de verdieping door de badkamer en wasruimte af te zuigen heb ik een afzuigventiel op de overloop ingetekend.
5. Om extra toevoer naar de woonkamer te krijgen kan ik evt op de overloop boven nog een toevoer ventiel van 125mm toevoegen, echter vraag ik me af of dit nodig is.
6. Ivm open trap en geluid wil ik de deur tussen de overloop en hal op de verdieping voorzien van een tochtvaldorpel, daarom heb ik beide verdiepingen in balans proberen te brengen.

[P5ycho]

Aanname: Ik kijk naar een opzet met maximale debieten ingetekend.

Doordat je ervoor kiest om per verdieping te balanceren heb je nu heel veel meer capaciteit nodig dan dat je met wat overflow nodig zou hebben. Daarbij ventileer je per ruimte ook maar met 20m3/h op normaalstand, dat is nog karig (25-30m3/h gewenst).

Dit allemaal omdat je een open trap hebt en deze luchtdicht afsluit, terwijl je op zoek bent naar een geluidsdichte afsluiting.

Is het niet voor de hand liggend om te kijken of je wel gebruik kunt maken van overflow en toch het geluid dempen kunt? Dat scheelt je zo 100m3/h op je totaaldebiet.

Daarnaast:
In de badkamer heb je 125m3/h flow vanwege de achterliggende waskamer, dat kan tocht opleveren.

[cgms]

Ik heb een vraag over enthalpiewisselaars. Het is duidelijk dat hij in de winter de luchtvochtigheid in huis verhoogd, maar wat doet deze in de zomer?

Ik zou zeggen dat de uitwisseling afhankelijk is van de partiaaldruk van het water aan toe- en afvoerzijde. In de winter is de absolute vochtigheid in huis hoger dan buiten, dus het is duidelijk dat water van de afblaas aan de inblaas wordt afgegeven. Ik zou verwachten dat in de zomer de werking hetzelfde is, mits er geen ontvochtiging in huis plaats vind (bv door airco of andere ontvochtigers). Hierdoor zou de luchtvochtigheid in huis in de zomer hoger worden met een enthalpiewisselaar (met name met vloerkoeling)?

Alleen als er in huis wel actief ontvochtigd (waardoor de partiaalspanning van het water binnen onder de partiaalspanning buiten komt) wordt, dan helpt de enthalpiewisselaar het effect te versterken.

Kan iemand dit bevestigen? Ik vind er niets over op websites van leveranciers. Die melden alleen het positieve effect in de winter.

[XiDiX]

Puntenwolk schreef op woensdag 12 februari 2025 @ 15:10:
[...]

Zou je een tekening inclusief de loop van de buizen kunnen maken? Ik denk graag mee met deze uitdaging maar het is moeilijk om dat nu te doen zonder alle info.

Zeker! Er is geen installatietekening beschikbaar, dus op basis van eigen onderzoek . Links is de begane grond, rechts de eerste verdieping. Op de tweede verdieping is de WTW aan de onderzijde aangesloten op de hoofdkanalen.

Als we de WTW-unit vervangen en eventueel een extra afzuigpunt bij de WTW realiseren, moeten we eens goed kijken wat praktisch is qua aansluiting van de WTW naar 'binnen'. De dempers lijken me met 40 à 50 cm nu aan de korte kant, dus dan zou je wel naar aansluiting aan de boven of zijkant moeten gaan.

[ Voor 16% gewijzigd door XiDiX op 17-02-2025 12:20 ]

[FGJ]

Zijn er hier meer mensen die ervaring hebben met een lage luchtvochtigheid door de WTW in de winter?

Schommelt bij mij thuis tussen de 29% en 33%?

[P5ycho]

Dat is normaal bij elke vorm van ventilatie.
Koude buitenlucht wordt opgewarmd, hierdoor neemt de relatieve luchtvochtigheid af.
Warme binnenlucht wordt afgekoeld, relatieve luchtvochtigheid neemt toe, vaak tot 100%. Het overtollige vocht belandt in de afvoer van de wtw unit.

Als je dat effect wilt vertragen kun je een enthalpiewisselaar overwegen.

[FGJ]

P5ycho schreef op maandag 17 februari 2025 @ 13:31:
Dat is normaal bij elke vorm van ventilatie.
Koude buitenlucht wordt opgewarmd, hierdoor neemt de relatieve luchtvochtigheid af.
Warme binnenlucht wordt afgekoeld, relatieve luchtvochtigheid neemt toe, vaak tot 100%. Het overtollige vocht belandt in de afvoer van de wtw unit.

Als je dat effect wilt vertragen kun je een enthalpiewisselaar overwegen.

dank voor het antwoord, het is de eerste winter in deze woning.

In de Alpen weet ik dat het ook vaak droog is, en men lucht bevochtigers gebruikt, zal dat zin hebben? of trekt de WTW het binnen no time weer naar buiten toe?

[ConQuestador]

FGJ schreef op maandag 17 februari 2025 @ 13:14:
Zijn er hier meer mensen die ervaring hebben met een lage luchtvochtigheid door de WTW in de winter?

Schommelt bij mij thuis tussen de 29% en 33%?

Vandaag is een dag met een hele lage luchtvochtigheid. Ik heb een Zehnder Q350 met enthalpiewisselaar, maar ook hier is het nu zo'n 34% op de benedenverdieping (38% op bovenverdieping).

Gister was het nog boven de 40%.

Een enthalpiewisselaar kan de luchtvochtigheid iets hoger houden, maar bij helder en koud winterweer ontkom je niet aan een droge lucht binnen, tenzij je gaat bevochtigen.
(sidenote: de 34% die ik nu zie, is wel het laagste wat ik dit seizoen gezien heb)

[ Voor 6% gewijzigd door ConQuestador op 17-02-2025 14:44 ]

[P5ycho]

Same here, laagste relatieve luchtvochtigheid van deze winter. 34% inkomend, 37% uitgaand. Eerste keer onder de 40% voor dit seizoen.
Een luchtbevochtiger helpt natuurlijk. Ik heb er geen. Als je in dit topic zoekt naar luchtbevochtiger dan vind je wel ervaringen van anderen.

[ Voor 14% gewijzigd door P5ycho op 17-02-2025 15:27 ]

[blb4]

P5ycho schreef op maandag 17 februari 2025 @ 15:24:
Same here, laagste relatieve luchtvochtigheid van deze winter. 34% inkomend, 37% uitgaand. Eerste keer onder de 40% voor dit seizoen.
Een luchtbevochtiger helpt natuurlijk. Ik heb er geen. Als je in dit topic zoekt naar luchtbevochtiger dan vind je wel ervaringen van anderen.

Te droge lucht is zeker ook een probleem maar gelukkig redelijk eenvoudig op te lossen. Kom als energiecoach regelmatig bij mensen over de vloer waar de luchtvochtigheid (veel) te hoog is (door combinatie van optrekkend vocht, te slechte ventilatie, en te weinig stoken) met alle gezondheids- en schimmelproblemen van dien waar minder makkelijk/goedkoop oplossingen voor zijn. Met balansventie icm WTW heb je de boel in elg geval al veel beter onder controle.

[Andrehj]

cgms schreef op maandag 17 februari 2025 @ 10:54:
Ik heb een vraag over enthalpiewisselaars.

Daarvoor is een eigen topic → Enthalpiewisselaar tbv WTW balansventilatie

[Puntenwolk]

Andrehj schreef op maandag 17 februari 2025 @ 17:36:
[...]

Daarvoor is een eigen topic → Enthalpiewisselaar tbv WTW balansventilatie

…. Maar die vragen mag je gerust hier stellen, liever zelfs!

Zoals in de TS staat - inclusief een lijstje “oude” topics waar ook het enthalpiewisselaar topic bij hoort: “Probeer nieuwe vragen en ideeën echter te posten in dit topic om te zorgen dat de informatie mooi bij elkaar staat en makkelijk te vinden is” (NB dit is originele TS text van pascoa uit 2021 waar ik niets aan gewijzigd heb).

Om de vraag te beantwoorden, in de zomer zal een enthalpiewisselaar in de regel de relatieve luchtvochtigheid in huis lager houden dan buiten. Zeker als je een ontvochtiger of airco hebt, maar ook gewoon als je een redelijk goed geïsoleerd huis hebt dat op warme dagen iets koeler blijft dan buiten. Als het buiten 50% RV is bij 30 graden en binnen 50% RV bij 25 graden zal de absolute luchtvochtigheid binnen lager zijn dan buiten, dus de wisselaar gaat dan vocht onttrekken uit de buitenlucht voordat die naar binnen wordt geblazen.

[w00key]

P5ycho schreef op maandag 17 februari 2025 @ 15:24:
Same here, laagste relatieve luchtvochtigheid van deze winter. 34% inkomend, 37% uitgaand. Eerste keer onder de 40% voor dit seizoen.
Een luchtbevochtiger helpt natuurlijk. Ik heb er geen. Als je in dit topic zoekt naar luchtbevochtiger dan vind je wel ervaringen van anderen.

Een was draaien en een vloerventilator op de wasrek mikken was goed voor +6% hier per keer, en de enthalpiewisselaar houdt dat dan vervolgens best lang vast. Maar zelfs dan is het vrij droog hier binnen, nu tegen de 50% aan. Brb even kijken wat nog meer gewassen mag worden.

[blb4]

w00key schreef op maandag 17 februari 2025 @ 21:57:
[...]

Een was draaien en een vloerventilator op de wasrek mikken was goed voor +6% hier per keer, en de enthalpiewisselaar houdt dat dan vervolgens best lang vast. Maar zelfs dan is het vrij droog hier binnen, nu tegen de 50% aan. Brb even kijken wat nog meer gewassen mag worden.

zie o.a. https://wonenkeuze.nl/droge-lucht-in-huis/ voor meer opties.

[P5ycho]

w00key schreef op maandag 17 februari 2025 @ 21:57:
[...]

Een was draaien en een vloerventilator op de wasrek mikken was goed voor +6% hier per keer, en de enthalpiewisselaar houdt dat dan vervolgens best lang vast. Maar zelfs dan is het vrij droog hier binnen, nu tegen de 50% aan. Brb even kijken wat nog meer gewassen mag worden.

Sinds kort een nieuwe wasmachine die beter centrifugeert, nu kan ik minder vocht toevoegen door de was te drogen... Is echt merkbaar!

[w00key]

P5ycho schreef op maandag 17 februari 2025 @ 22:25:
[...]

Sinds kort een nieuwe wasmachine die beter centrifugeert, nu kan ik minder vocht toevoegen door de was te drogen... Is echt merkbaar!

Gewoon op 800 rpm zetten, beter voor je kleren ook

(Ik gebruik vaak 1200 ipv max 1400 hier. Fijn/wol op 800 is echt heel nat...)

[Morpheusk]

w00key schreef op maandag 17 februari 2025 @ 21:57:
[...]

Een was draaien en een vloerventilator op de wasrek mikken was goed voor +6% hier per keer, en de enthalpiewisselaar houdt dat dan vervolgens best lang vast. Maar zelfs dan is het vrij droog hier binnen, nu tegen de 50% aan. Brb even kijken wat nog meer gewassen mag worden.

Of met de Quooker 8 liter er doorheen jassen.

[w00key]

Morpheusk schreef op maandag 17 februari 2025 @ 22:40:
[...]


Of met de Quooker 8 liter er doorheen jassen.

Beter pannetje op de inductieplaat zetten. 1L ~= 0.72 kWh, en dat is goed voor 400 m3 van 50% naar 65% brengen, eenmalig.

* volgens Kagi x Claude 3.5 Sonnet, ben te lui om zelf helemaal uit te rekenen. Lijkt plausibel.


De luchtbevochtiger is al ruim 2 jaar buiten gebruik sinds de Q350 ERV, deze paar laatste droge dagen overleef ik wel met deze rare truukjes.

[Lollercopter]

Gewoon lekker heet gaan douchen, het is echt bizar wat voor een piek aan vochtigheid in de WTW toevoer onstaat bij een douchebeurt. Sochtens van 43% naar 60% vochtigheid in de aanvoer lucht... maar uiteindelijk gaat de vochtheidheid in de woonkamer dan maar een paar % omhoog. Maar wel mooi om te zien hoe goed een ERV werkt.

[Terrie]

P5ycho schreef op vrijdag 14 februari 2025 @ 13:08:
Ik zou meer mensen in de woonkamer verwachten als je uitgaat van 5 personen in de slaapkamers. Minimaal 4x45 zou ik aanvoeren. Als je dat dan met 2 ventielen aanlegt bij de TV/zithoek heb je een mooie flow richting keuken, gecombineerd met overflow van boven.
Deze extra aanvoer kun je direct in de keuken weer afvoeren. Dat kan nog steeds met 2 ventielen. Edit: maar 3 is misschien verstandiger.

Afhankelijk van het gebruik kun je de garage gewoon laten voor wat het is.
De vliering hoeft niet geventileerd, dat is geen verblijfsruimte (hoop ik toch ).

Als je vaak met veel minder dan 4 personen in het huis bent zou je kunnen overwegen om overdag CO2 gestuurd te ventileren. In de nacht zou ik gewoon de normaalstand aanhouden.

Het uitgaan van 5 personen in de slaapkamers is meer omdat ik niet exact weet hoe de kamers later gebruikt gaan worden.

Linksonder wordt mijn slaapkamer(vermoedelijk), daarboven wordt een kastenkamer (vooralansog) en rechtsonder wordt een werkkamer.

Ik ga hier straks alleen wonen, maar wil niet een te klein systeem neerleggen voor wanneer eventueel iemand straks wel er met meer mensen gaat wonen, of is dat dom? Je zou dan 2x45 plaatsen boven de zithoek en de rest vanuit overflow van boven laten komen? Vliering wordt niet gebruikt en de schuur wordt een klus/sportruimte, waar ook de warmtepompboiler/buffervat/WTW terecht komen. Temperatuur zal lager zijn in de schuur en dus zonde om mee te laten nemen.

[P5ycho]

Dat is niet dom, maar verstandig. Je kunt het beste ontwerpen naar de standaard bezetting, dat lijkt me minstens een gezin van 4 personen hier.
Of je daarna wat minder ventileert omdat je alleen woont dat is aan jou. Kwestie van de debieten op de unit afstellen.
Je zou dan stand 2 (normaalstand) wat lager kunnen zetten, en stand 3 (bezoek) volgens berekening houden. Of, ventileren adhv CO2.
Met 2 ventielen in de woonkamer plus overflow ben je daar op voorbereid.
Als je schuur goed geisoleerd is zou je hem mee kunnen nemen, daarmee verwarm je die ruimte enigszins. Als hij slecht geisoleerd is zou je hem met een goed afsluitende deur kunnen scheiden van je woning en natuurlijk kunnen ventileren waar nodig.

[ Voor 11% gewijzigd door P5ycho op 18-02-2025 09:12 ]

[The Lord]

Puntenwolk schreef op dinsdag 4 juni 2024 @ 12:53:
Die verticale montage kan denk ik alleen als je flink gaat lassen en/of een soort stalen frame maakt. De ophangbeugels voor de draadeinden zijn namelijk best wel flexibel, en duidelijk alleen bedoeld voor krachten één kant uit. Dit heb ik "the hard way" ondervonden helaas - tijdens het transport moet ik zeggen, installatie van de draadeinden zelf helemaal prima. Maar ik zou daar niets zijwaarts aan gaan hangen.

Ik heb ze in oriëntatie met aansluitingen boven-onder gezien. Orcon bevestigde dat dit met de enthalpie versie kan, maar ben inderdaad benieuwd hoe die ophangbeugels dan zitten.

"Horizontaal zijwaarts" (met de afvoer/aanvoer boven elkaar horizontaal gericht ipv naast elkaar horizontaal gericht) overweeg ik overigens zeker, dat zou voor mij nog wat ruimte schelen. Maar dan ga ik denk ik een eerst nauwsluitend stalen frame maken van steigerbuizen.

Oriëntatie 'op zijn kant', als je dat bedoelt, kan denk ik niet. De lengte as van de wisselaar moet in horizontaal vlak blijven. Ik neem aan, omdat deze best nat kan worden en dan alles naar 1 kant zou lopen.

• De precieze lengtemaat van de flensbussen voor de aansluitingen staat niet in de handleiding of specificaties. Achteraf bekeken: dit had ik vantevoren moeten navragen. Maar die krengen blijken dus bijna twee keer zo lang te zijn als een normale flensbus, en dit levert de nodige issues op voor de inpassing, waar het mij allemaal om te doen was. Ook is de buitenmaat van de (ongeïsoleerde) flensbus ongebruikelijk groot waardoor het moeilijk is om zonder koudebruggen strak op het apparaat een geïsoleerde slang of buis aan te sluiten. Uiteindelijk andere flensbussen nabesteld en erop geschroefd ipv meegeleverde flensbussen.

Goed om van te voren te weten.

• De WTU heeft geen flowmeters ingebouwd om het debiet te meten. Dit is denk ik de grootste fout die ik zelf gemaakt heb, dit had ik beter moeten lezen. Maar ach, nog een projectje voor een metertje is niet een enorm issue, dacht ik. Je moet dus een externe verschildrukmeter aansluiten om de WTU op debiet te laten regelen (de software kan het wel). Echter, er is maar één open poort voor een extra sensor input. Ik heb de WTU nu op een vaste verhouding ingeregeld door het meten en optellen van alle ventielen. Maar naar mate de F7 filter vol raakt , moet ik toch een automatische regeling gaan maken die debiet aan twee kanten in balans houdt. Ik neig zelf naar regeling via domotica waarbij ik daar zelf twee flowmeters inlaad. Maar dat (afhankelijkheid domotica) wilde ik eigenlijk juist niet.

Ik neem aan dat een Regin PDT(X)12C-2 (of PDT(X)25C-2 ) op de Modbus kan worden aangesloten? Dan heb je meteen 2 drukverschil meters met 2 universele inputs en eventueel 2 outputs.

• Het leek mij briljant om in te regelen met software op de PC via ethernetkabel in plaats van gepriegel met knopjes op het apparaat, of gedwongen domotica integratie. Echter, de inregelsoftware is tergend traag. Als je via de applicatie iets wijzigt, moet je daarna synchroniseren naar het apparaat hij gaat alle ~5000 datavelden steeds langs elke keer dat je één parameter wijzigt. Dat duurt elke keer een minuut of twee.

Better safe than sorry. Alle registers schrijven voorkomt conflicten, maar is bij Modbus niet echt snel.

Maar voordat ik te negatief klink over het apparaat als geheel, het is echt een briljant ding qua ventilatie performance en geluid.

Dat is mooi, want het is waarschijnlijk de enige die enigzins handig kwijt kan.

[Breezz]

Ik kan via mijn gebruikelijke groothandel enkel starre dempers bestellen van 600mm lang.
Dit terwijl ik ze ook vaak van 900 of 1200mm zie langskomen.

Ik heb op zich plaats voor lange dempers.
Zou het dan zonde zijn om te kiezen voor de 600mm versie?

[bensss]

Als je voldoende ruimte hebt dan zou ik de langere dempers installeren. Zeker als je alles in spirobuis uitvoert. Dan is de kans op motorgeluid in met name je toevoerkanalen wel aanwezig.

[loyske]

Mijn plan om 2x Renson XL op NO dak te maken, aanvoer laag op dak en afvoer hoog op dak, gaat waarschijnlijk niet lukken. De zonnepanelen lijken toch te ver richting de buren te liggen.

Optie 1 die ik nu heb is, om in ieder geval te kijken of ik 1x renson XL voor aanvoer kan plaatsen hoog op het dak, waar er meer ruimte is boven de zonnepanelen.
Afvoer zou ik dan kunnen doen via bestaand ventilatiekanaal in schoorsteen van 20x20cm.

Optie 2 is dan beide Renson XL hoog op het dak. 1x op zelfde plek als optie 1 en 1x net boven de zonnepanelen. Maar dit zal zorgen voor schaduw op de panelen, wat ik probeer te voorkomen.
Ook ga ik dan aanzuigen net boven de zonnepanelen wat warmere lucht geeft in de zomer!?
Beide dakdoorvoeren zitten dan ook nog eens op dezelfde hoogte met maar 2 meter er tussen.

Vandaar dat ik neig naar optie 1. In het mooiste geval zou ik dan nog kunnen meten/kijken of er toch niet genoeg plek is laag op het dak naast de zonnepanelen. Dan hoef ik niet via schoorsteen voor de afvoer En mijn probleem is dan alsnog opgelost. In ergste geval dus wel via schoorsteen. Is dat te doen of een no go?
Uiteraard geisoleerde buis tot aan overgang schoorsteen.

[P5ycho]

Op dezelfde hoogte met 2 meter ertussen gaat geen goede verdunningsfactor geven. Heb je dat berekend?
Uitvoer via de schoorsteen heb ik in het verleden ook een tijd gedaan. Zou een optie kunnen zijn.
Invoer meteen boven de panelen is zeker niet ideaal, de lucht achter de panelen is warm en stijgt op.
Geen optie om de invoer in de gevel te monteren?

[loyske]

P5ycho schreef op dinsdag 18 februari 2025 @ 12:00:
Op dezelfde hoogte met 2 meter ertussen gaat geen goede verdunningsfactor geven. Heb je dat berekend?
Uitvoer via de schoorsteen heb ik in het verleden ook een tijd gedaan. Zou een optie kunnen zijn.
Invoer meteen boven de panelen is zeker niet ideaal, de lucht achter de panelen is warm en stijgt op.
Geen optie om de invoer in de gevel te monteren?

Op dezelfde hoogte heeft inderdaad niet mijn voorkeur. Laat staan dat de verdunningsfactor slecht is.

Invoer zou via de zijgevel op zuid-west kunnen, maar dan moet ik via knieschot de hele zolder over. Dat wordt al snel 6,5m met aerfoam....

[Marcusso]

P5ycho schreef op maandag 17 februari 2025 @ 09:05:
Aanname: Ik kijk naar een opzet met maximale debieten ingetekend.

Doordat je ervoor kiest om per verdieping te balanceren heb je nu heel veel meer capaciteit nodig dan dat je met wat overflow nodig zou hebben. Daarbij ventileer je per ruimte ook maar met 20m3/h op normaalstand, dat is nog karig (25-30m3/h gewenst).

Dit allemaal omdat je een open trap hebt en deze luchtdicht afsluit, terwijl je op zoek bent naar een geluidsdichte afsluiting.

Is het niet voor de hand liggend om te kijken of je wel gebruik kunt maken van overflow en toch het geluid dempen kunt? Dat scheelt je zo 100m3/h op je totaaldebiet.

Daarnaast:
In de badkamer heb je 125m3/h flow vanwege de achterliggende waskamer, dat kan tocht opleveren.

Ik denk dat in de regel de tussendeur op de overloop open / op een kier staat, waardoor de overflow is. Alleen kunnen er situaties (toekomst met kinderen, bezoek, vrienden over de vloer) zijn dat we deze dicht zetten vanwege het geluid.

Betreft de badkamer is een goede, evt kan ik de waskamer op 25m3 inregelen en de overloop op 75m3, al dan met overflow naar beneden.

[P5ycho]

Er is nu geen overflow omdat je balans hebt per verdieping. Netto luchtstroom naar beneden is dus nul, deur open of dicht.

Is dit nu op nominaal of maximaal ingetekend?

[ Voor 6% gewijzigd door P5ycho op 18-02-2025 15:15 ]

[Puntenwolk]

w00key schreef op maandag 17 februari 2025 @ 22:52:
[...]

Beter pannetje op de inductieplaat zetten. 1L ~= 0.72 kWh, en dat is goed voor 400 m3 van 50% naar 65% brengen, eenmalig.

* volgens Kagi x Claude 3.5 Sonnet, ben te lui om zelf helemaal uit te rekenen. Lijkt plausibel.


De luchtbevochtiger is al ruim 2 jaar buiten gebruik sinds de Q350 ERV, deze paar laatste droge dagen overleef ik wel met deze rare truukjes.

Ondertussen heb ik hier nu toch maar mijn enorme luchtbevochtiger weer aangezet en nu weer voor de tweede dag bijgevuld met 20L water met de tuinslang.

Mijn hoofddoel van WTW installeren vorig jaar april was dit niet meer dagelijks hoeven doen, dus jammer dat dit toch net niet gelukt is. Vorig jaar was ik begin december al elke dag aan het vullen dus verbetering is er wel duidelijk. Ik zag nu bij vrieskou nu een daling van ongeveer 2%pt RLV per nacht, vorig jaar was dat 5-7%pt. Doordat het weer afwisselend was dit jaar en het bij temperaturen boven het vriespunt ook weer wat bijtrekt met gewoon douchen en koken was bevochtigen tot nu niet nodig.

Vannacht is het hier binnen afgekoeld tot 16 graden, dat helpt natuurlijk niet. Ik hoop op termijn met het verbeteren van de isolatie de temperatuur beter op peil te kunnen houden, en daarmee het effectieve rendement van de enthalpiewisselaar (in absolute liters water binnenhouden per dag) nog iets te kunnen vergroten. Wellicht dat de luchtbevochtiger dan ook echt helemaal weg kan. Isolatie is wel een zaak van lange adem ivm rijksmonument icm VVE.

[Marcusso]

P5ycho schreef op dinsdag 18 februari 2025 @ 15:00:
Er is nu geen overflow omdat je balans hebt per verdieping. Netto luchtstroom naar beneden is dus nul, deur open of dicht.

Is dit nu op nominaal of maximaal ingetekend?

Ik zou evt de afvoer op de middenverdieping in de hal weg kunnen laten om een overflow te creëren.

Ik heb het op maximaal ingetekend.

[Okasha]

Ben ik nou gek of hoe werkt dit ding? Ik dacht kabeltje er gewoon inprikken, maar heb dunne utp dus hij knakt. Vervolgens met soldeertin kabeltje wat versterkt maar blijft knakken. Zie ik iets over het hoofd van dit systeem?

[Thomas H]

Okasha schreef op dinsdag 18 februari 2025 @ 16:35:
Ben ik nou gek of hoe werkt dit ding? Ik dacht kabeltje er gewoon inprikken, maar heb dunne utp dus hij knakt. Vervolgens met soldeertin kabeltje wat versterkt maar blijft knakken. Zie ik iets over het hoofd van dit systeem?

Ik heb toevallig een week geleden een foto gemaakt van mijn Q450 unit, waar een Comfo Connect LAN C op is bevestigd. Er gaat een separate kabel met 4 harde aders naar de connect box. Heb je hier wat aan?

[ Voor 3% gewijzigd door Thomas H op 18-02-2025 16:41 ]

[Okasha]

Ja! Holy crap ik dacht dat het kabeltje in het gaatje moest 🤣

[bensss]

Maar, is het niet zo dat je de utp stekker kan gebruiken? Dat lijkt me een stuk robuuster.

[Thomas H]

bensss schreef op dinsdag 18 februari 2025 @ 16:42:
Maar, is het niet zo dat je de utp stekker kan gebruiken? Dat lijkt me een stuk robuuster.

Ik heb geen idee wat de relatie is tussen de UTP stekker en de 8 separate gaatjes Ik heb de unit door de installateur laten plaatsen en aan laten sluiten.

[ConQuestador]

bensss schreef op dinsdag 18 februari 2025 @ 16:42:
Maar, is het niet zo dat je de utp stekker kan gebruiken? Dat lijkt me een stuk robuuster.

daar heb ik mijn ESP bordje wel gewoon aan hangen

[bensss]

Ik dacht idd dat @Okasha een utp verbinding nodig had voor een esp bordje maar blijkbaar sluit hij iets anders aan. Ziet er wel gammer uit met die losse draadjes in elk geval.

[Okasha]

De losse draadjes zijn om de unit met de box te verbinden, de utp is tussen de box en de router. Het werkt als een trein nu!

[P5ycho]

Her is een RJ-45 connector. Heeft weinig te maken met UTP of met Ethernet, er gaat CAN overheen in dit geval.

[P5ycho]

Marcusso schreef op dinsdag 18 februari 2025 @ 16:07:
[...]

Ik zou evt de afvoer op de middenverdieping in de hal weg kunnen laten om een overflow te creëren.

Ik heb het op maximaal ingetekend.

Een deur met valdorpel die af en toe open staat voor overflow is geen blijvende oplossing, als de deur dichtgaat is namelijk de balans verstoord.

Kun je geen geluidsdempend rooster in de deur zetten zodat je wel overflow gebruiken kunt, maar geen geluid doorlaat? Daar hintte ik ook al op in mijn eerste reactie.

En dan hebben we nog de krappe 20m3/h/persoon. Dat mag wel iets omhoog?

[ Voor 6% gewijzigd door P5ycho op 18-02-2025 19:33 ]

[XiDiX]

XiDiX schreef op woensdag 12 februari 2025 @ 11:12:
Goedemorgen,

Context
Ik ben bezig met het maken van een berekening voor onze WTW. Het huis dat we hebben gekocht had al een WTW-installatie (Itho HRU 350 Eco) en deze is aan vervanging toe.

De werkzaamheden wil ik uit laten voeren, maar veel bedrijven bieden een 1-op-1 vervanging aan zonder (goede) onderbouwing. Omdat we de woning hebben uitgebouwd, leek mij de huidige maximale capaciteit mij onvoldoende en ben ik zelf aan het rekenen geslagen.

De woning hebben we uitgebouwd en keuken (kookplaat met recirculatie afzuiging) verplaatst. Het grootste deel van de buizen zit in betonnen vloeren gestort en wijzigingen aanbrengen in het buizenstelsel willen we liever niet. Ofwel: roeien met de riemen buizen die we hebben en vandaar sommige onlogische plekken van toe- en afvoer . We zijn een gezin van 5.

Op zolder is nog een 4e slaapkamer. Deze is niet aangesloten op de WTW-installatie en heeft natuurlijke ventilatie via 2 dakraamroosters.

De WTW-unit zelf staat op zolder.

Ventilatieberekening - Maximum
In deze berekening heb ik de toevoer maximum gebaseerd op 'pulsieberekening personen':

• Woonkamer + open keuken: 5 personen - 225 m3/u (bouwbesluit komt op 263 m3/u. Laatste lijkt me met 3 x 125 mm toevoerkanalen nogal een uitdaging)
• Werkkamer: 1 persoon - 45 m3/u (deze ruimte heeft alleen afzuiging en pakt overflow van de woonkamer voor toevoer. Dit is geen extra persoon tov de 5 personen van woonkamer + open keuken)
• Slaapkamer 1: 2 personen - 75 m3/u (zou in theorie max. 90 m3/u moeten zijn, maar max. van veel toevoerventielen is 75 m3/u)
• Slaapkamer 2: 1 persoon - 45 m3/u
• Slaapkamer 3: 1 persoon - 45 m3/u

De afvoer in de woon- en werkkamer (150 m3/u totaal) en badkamer (75 m3/u) heb ik gemaximaliseerd. In het toilet leek 50 m3/u mij al veel, omdat het bouwbesluit 25 m3/u eist. Ik kom dan uit op een onbalans van 115 m3/u.

[Afbeelding]

Ventilatieberekening - Normaal
In deze berekening heb ik de toevoer normaal gebaseerd op 'pulsieberekening personen' (66,66% van maximum):

• Woonkamer + open keuken: 5 personen - 150 m3/u
• Werkkamer: 1 persoon - 30 m3/u (deze ruimte heeft alleen afzuiging en pakt overflow van de woonkamer voor toevoer. Dit is geen extra persoon tov de 5 personen van woonkamer + open keuken)
• Slaapkamer 1: 2 personen - 60 m3/u
• Slaapkamer 2: 1 persoon - 30 m3/u
• Slaapkamer 3: 1 persoon - 30 m3/u

De afvoer in de woon- en werkkamer (100 m3/u totaal), badkamer (75 m3/u), toilet (30 m3/u) verlaagd in verhouding tot maximum berekening. Ik kom dan uit op een onbalans van 90 m3/u.

[Afbeelding]

Specificaties

• Huidige WTW unit: Itho HRU 350 Eco
• Kanalen:hoofdkanaal 160 mm, aftakkanalen naar de ventielen: 125 mm
• Ventielen:
  • Type: Uniflexplus+ RV 125. Geschikt voor zowel luchttoevoer als –afvoer tot 75m³/h
  • Toevoer: 6 stuks
  • Afvoer: 5 stuks (in de woonkamer is 1 kanaal opgesplitst in 2 ventielen: 1 voor de woonkamer en 1 voor de werkkamer)

Vragen
Op basis van bovenstaande heb ik de volgende vragen:

1. Klopt dit qua ventilatieberekening een beetje? Zijn er nog zaken die geoptimaliseerd kunnen worden? Zie ik zaken over het hoofd?
2. Ik heb momenteel bij de max. berekening een onbalans van 115 m3/u ('overschot'). Kan ik dit het beste oplossen met een extra afvoerventiel bij de WTW (160 mm) en/of minder lucht toevoeren/inblazen?
3. In de berekening bedraagt de maximum debiet 390 m3/u, dan zou in de maximum stand de luchtsnelheid in het hoofdkanaal (160 mm) 5,4 m/2 zijn en met max. met 75 m3/u in de aftakkingen (125 mm) 1,7 m/s. Voor het hoofdkanaal lijkt me dat wat veel, aftakkingen acceptabel omdat dit onder de 2 m/s blijft. Hoe zien jullie dit?
4. In slaapkamer 1 (2 personen) zou het theoretisch maximum 90 m3/u moeten zijn. Zijn er toevoerventielen in de maat 125 mm die dit aan kunnen zonder buitensporig veel geluid te gaan maken?

Andere tips en suggesties zijn natuurlijk ook welkom

Zelf nog aan het spelen geweest met overflow van boven naar beneden. Dit lijkt me een beter nominaal ('stand 2') ontwerp. Zo is het geheel in balans en heb ik geen extra afzuiging nodig. Vraag me wel af of de overflow van 40 m3/u vanuit de hal zich genoeg door de kamer verspreidt omdat de afzuiging aan de voorkant van de woning zit?



Ik ben nog wel benieuwd naar jullie advies mbt aansluiting van de WTW-unit naar de woning. De unit wordt vervangen, dus ik kan kiezen voor een onder- of bovenaansluiting. Wat is wijsheid?

Onderaansluiting: De ruimte onder is beperkt tot momenteel ca. 40 cm. De nieuwe unit zou ik nog ca. 10-20 cm. naar boven op kunnen schuiven. Daarmee heb ik wel een mooi 'recht' kanaal naar beneden toe, maar is de demper slechts ca. 50 cm. Een stuk minder dan de geadviseerde 100 cm. die ik in een aantal installatiehandleidingen tegenkom.
+ minder weerstand door rechte aansluiting
- 50 cm. dempers

Bovenaansluiting: Alternatief zou een bovenaansluiting zijn en dan twee starre of flexibele dempers rechts van de WTW (op de muur) laten lopen en dan -twee spijltjes weghalen- aansluiten op de hoofdkanalen:
+ 100 cm. dempers
- meer weerstand door bochten

[big bang]

XiDiX schreef op woensdag 19 februari 2025 @ 16:53:
[...]


[Afbeelding]

Dit is de voorganger van de itho HRU 350. Als je daar de laagbouw variant van neemt (perplex of randaarde afhankelijk van wat je nu hebt) dan kun je die denk ik 1-op-1 vervangen. Er zijn meer luxe exemplaren op de markt, bijvoorbeeld van de hier populaire Zehnder. Dan ben je echter wel wat meer met je aansluitingen aan het puzzelen.

[PeterJones]

Andrehj schreef op donderdag 30 januari 2025 @ 16:46:
[...]

Ik heb recent ook zo'n akkevietje gehad.
Ik merkte al een jaar of zo dat het energieverbruik van de Q600 steeds verder opliep, en het geluid ook.
Omdat ik toch met de unit bezig was (ODA sensor stuk) maar eens de ingebruikname assistent (of hoe die ook precies heet) opgestart, en die kwam tot de conclusie dat ik op één van de twee ventilatoren nog minder dan de halve capaciteit had.
Bovendien, stond daarna op maximale capaciteit (nog maar 280 m³/h oid) het huis zwaar op onderdruk, terwijl de Q600 aangaf dat de ventilatie in balans was.
Conclusie: De meting klopt niet.

Die flow wordt in de Q-serie bepaald door het drukverschil over de ventilator te meten, en (denk ik) te vergelijken met een calibratietabel.

Eerste verdachte was dus de drukverschilsensor. Deze is geïntegreerd op een PCB wat Zehnder de Mid-sensor noemt.

Om dit zeker te weten heb ik beide mid-sensoren verwisseld, en inderdaad verplaatste het probleem zich toen naar de andere ventilator.

Mijn theorie bleek dus te kloppen.

Na het uitwisselen van de kapotte sensor doet de WTW het weer als vanouds. Het stroomverbruik is ook een stuk lager nu (omdat ie gewoon veel langzamer draait), en weer op het niveau van jaren geleden.

Over de lagers: Of die kapot zijn kun je controleren door even met de hand de ventilator rond te draaien. Daar kun je gemakkelijk bij, je hoeft enkel de wisselaar er even uit te trekken. Die ventilatoren moeten erg soepel draaien, je mag geen "hobbeltjes" voelen.

Mijn WTW (installatie zomer 2019) heeft recent een soortgelijk probleem gehad. Vorige week liep opeens de duty cycle afvoer ventilator flink op. Ik merkte dat er koude lucht door deur-kieren naar binnen kwam en dat het leek alsof de WTW op stand 'hoog' draaide. In de logging was vreemd gedrag te zien.
Diezelfde middag WTW open gemaakt om te kijken of er wat te zien was en hier en daar wat schoongemaakt (o.a. stofzuiger op de rode slangetjes van de druksensor). Dat hielp maar niet voldoende.
Volgende dag inderdaad de sensoren omgewisseld waarmee het probleem zich - net als bij @Andrehj - zich verplaatstte en de onbalans in onderstaande plaatje van teken omdraaide. Na opnieuw inleren bleek de unit nog maar 200m3/hr te kunnen halen, terwijl dat eerst >300m3/hr was.



Bij het verwisselen had ik het sensor type genoteerd (Sensirion SDP800). Deze blijken volgens de handling instructions van de fabrikant gevoelig voor stofdeeltjes. Met behulp van de luchtcompressor van mijn buurman, ingesteld op 3 bar bursts, heb ik de sensoren schoongespoten door de zwarte buisjes op de sensor (rode pijltjes) - werkt waarschijnlijk ook door de rode buisjes.



Na montage werken de sensoren en de unit weer als vanouds. Max debiet is 350m3/hr (max voor mijn unit) en is het duty cycle verschil tussen aan- en afvoer ventilator weer heel klein (paar procent).

Kortom, voor een ieder die dit probleem ook heeft, of een groot verschil in duty cycle tussen aan- en afvoer ventilator. Waarschijnlijk is dit goedkoop op te lossen door de druk sensoren schoon te spuiten met lucht uit een compressor.

Nu hopen dat ze niet snel weer 'vervuiild' zijn. Om dat hopelijk te beperken, gebruik ik nu voor zowel aan- als afvoer F7 filters. Vermoedelijk is het verstandig om de sensoren regelmatig (elk jaar? elke 4 jaar? te reinigen) De tijd zal leren of ik voor korte of voor lange termijn de kosten van nieuwe sensoren bespaard heb.

[Andrehj]

PeterJones schreef op woensdag 19 februari 2025 @ 20:37:
Kortom, voor een ieder die dit probleem ook heeft, of een groot verschil in duty cycle tussen aan- en afvoer ventilator. Waarschijnlijk is dit goedkoop op te lossen door de druk sensoren schoon te spuiten met lucht uit een compressor.

Goede bezig!
Ik had precies dat (schoonblazen) ook al geprobeerd, met perslucht uit een spuitbusje.
Bij mij hielp dat niet, maar ik durfde er ook niet vol in te blazen.
Volgens de specs (zie bijvoorbeeld https://www.tme.eu/Docume...1/SDP810-125Pa.pdf#page=3) mogen ze maar 1 bar overdruk hebben (de 5 bar is de burst pressure, dan is de sensor al lang stuk).

Maar ik vind het wel interessant om te lezen dat ze soms toch wel schoongeblazen kunnen worden. Als ik weer eens tijd heb zal ik dat met de kapotte sensor die hier nog ligt toch eens testen.

[Andrehj]

@PeterJones Ik wilde eigenlijk nog meer testen, want de sensoren van Zehnder hangen aan een simpele I2C interface, en die heeft een Pi ook. Zo zou je de sensoren eenvoudig zelf uit kunnen lezen.
Bij de mid-sensor loop ik dan echter vast, want die heeft een extra 12V draad, en ik heb geen idee waar die voor zou kunnen zijn.

[PeterJones]

Dank @Andrehj.
Ja, voorzichtigheid is zeker wenselijk (heb ik ook zorgvuldig een ESD bandje gebruikt - droge lucht nu helpt niet).
Mijn unit is van zomer 2019, draait op firmware 1.7.0, maar lijkt wel gen2 sensoren te hebben. Weet @Andrehj dit toevallig?
Reden waarom ik het vraag, is dat websites als Ventishop alleen nog nieuwe Gen2 sensoren aanbieden, maar dat die alleen geschikt zijn voor firmware versie 1.7.1.

[PeterJones]

Andrehj schreef op woensdag 19 februari 2025 @ 20:56:
@PeterJones Ik wilde eigenlijk nog meer testen, want de sensoren van Zehnder hangen aan een simpele I2C interface, en die heeft een Pi ook. Zo zou je de sensoren eenvoudig zelf uit kunnen lezen.
Bij de mid-sensor loop ik dan echter vast, want die heeft een extra 12V draad, en ik heb geen idee waar die voor zou kunnen zijn.

Inderdaad het zijn gewoon I2C sensoren, ik heb zelf ook wat SHT30 sensoren die ook gebruikt worden in de Zehnder bovensensor module, en als Temp&Hum sensor op de middensensor module. Maar waar de 12V voor gebruikt wordt weet ik ook niet, veel zit er niet op het PCBtje... Wellicht dat de 12V gedistribueerd wordt in de unit voor het geval er een nieuwe sensor komt die dat nodig heeft? Herbedraden van de unit is immers een flinke klus.

[loyske]

Bezig met een plan B voor de aanvoer en afvoer naar de Q350 nu ik dus niet voldoende plaats op het dak blijk te hebben voor de 2x Renson XL zoals bedacht. Iemand nog Renson XL nodig, anders gaan ze retour

Wat mijn leven makelijk zou maken is de aanvoer in zijgevel op Zuid-Oosten maken. Wel moet ik dan via knieschot een meter of 5,5 om bij de WTW te komen. Ik heb Aerfoam aangeschaft, maar zou dit nog beter kunnen isoleren met armaflex of desnoods dit stuk met Comfopipe plus doen.
Afvoer kan ik dan maken via bestaand ventilatiekanaal in de schoorsteen van 20x20cm.

Iemand goede argumenten om dit niet te doen? Tips? Alvast bedankt!

[WeerNsKlussers]

Het enige wat ik kan bedenken is dat in de gevel op het zuidoosten je warmere lucht aanzuigt dan in een ander dakvlak. Kan in de zomer misschien suboptimaal zijn?

Zelf verleng ik mijn afvoer een meter of 4 op het dak, ik heb namelijk beide doorvoeren op een plat dak. De toevoer heb ik zelf zo kort als mogelijk gemaakt en deze ligt in een stuk dak dat altijd in de schaduw ligt. Ik denk dat hij op deze manier het makkelijkst het debiet kan behalen. Maar ik ben met hakken over de sloot geslaagd voor stromingsleer, dus dit is meer een gevoel dan een feit

[loyske]

@WeerNsKlussers Dat stuk gevel ligt iets terug tov de gevel die op zuid west ligt. Het huis verspringt iets als het ware. Alleen in de ochtend zal ik daar waar ik aanzuig vol de zon op hebben. De muur is overigens wit geschilderd waar aanvoer in komt.

Bij mijn plan a, zou ik aanzuigen op het pannendak (noord oosten) naast de zonnepanelen waar het ook niet koel zal zijn. In de zomer staat hier door lage dakhoek zelfs tot laat in de middag de zon op.

Dus denk dat het misschien zelfs wel beter is in zijgevel als ik het zelf zo lees.

[WeerNsKlussers]

loyske schreef op donderdag 20 februari 2025 @ 13:11:
@WeerNsKlussers Dat stuk gevel ligt iets terug tov de gevel die op zuid west ligt. Het huis verspringt iets als het ware. Alleen in de ochtend zal ik daar waar ik aanzuig vol de zon op hebben. De muur is overigens wit geschilderd waar aanvoer in komt.

Bij mijn plan a, zou ik aanzuigen op het pannendak (noord oosten) naast de zonnepanelen waar het ook niet koel zal zijn. In de zomer staat hier door lage dakhoek zelfs tot laat in de middag de zon op.

Dus denk dat het misschien zelfs wel beter is in zijgevel als ik het zelf zo lees.

Dat klinkt inderdaad wel goed dan juist, het ochtendzonnetje is toch beter te doen dan een "middag in de zomer"-zon! Uiteindelijk moet je ook gewoon doen wat past denk ik. Je bent toch een bestaande situatie aan het aanpassen.

[neographikal]

Wow, de buitentemperatuur ligt nu gewoon hoger dan de binnentemperatuur. Lager dan de woonkamertemperatuur maar hoger dan de slaapkamertemperaturen waar de aanvoeren zitten. Zou het nu zuiniger zijn om de bypass open te gooien?

De aanvoer hier zit (helaas?) ook op schuin dak oost zuid oost, dus in de zomer best lang de zon erop. Maarja noord was niet echt een optie en het is een bestaande situatie. Nog altijd beter dan vol op west met de middagzon als het al 30+ is en met de wind de kanalen in.

[ Voor 38% gewijzigd door neographikal op 21-02-2025 12:48 ]

[savagenld]

Heeft er iemand ervaring met het schilderen van de ventielen?

Ik wil nml nieuwe ventielen bestellen, maar die worden op een beige plafond geplaatst. Wit is dan niet mooi, en ik wil het liefst ook niet zwart (ventielen hoeven van mij niet op te vallen). Dus ik zit eraan te denken om Luna's te bestellen en die te primen en te verven.

Zou dat gaan? En/of zijn er misschien andere ventielen die ik beter daarvoor kan gebruiken?

[Anoniem: 1221402]

De laatste details zijn ook klaar! 4dB minder geluid. Als ik zin heb ooit nog wat stofstrips plaatsen boven, onder en tussen de 2 deuren in, om het wat meer geluidsdicht te maken. Maar er komt al zo weinig geluid van af dat ik het denk ik wel prima vind zo.



Zijn er ook al rekenfanaten hier bezig geweest met hoeveel een ERV netto bespaart? Zelfs met -6 de afgelopen dagen is m'n voorverwarmer nog geen 1x aan gegaan. Volgens mij compenseert dat de iets lagere rendement wel netjes, wanneer je in de Nederlandse winters eigenlijk geen voorverwarmer meer nodig hebt.

[w00key]

Anoniem: 1221402 schreef op vrijdag 21 februari 2025 @ 20:46:
Zijn er ook al rekenfanaten hier bezig geweest met hoeveel een ERV netto bespaart? Zelfs met -6 de afgelopen dagen is m'n voorverwarmer nog geen 1x aan gegaan. Volgens mij compenseert dat de iets lagere rendement wel netjes, wanneer je in de Nederlandse winters eigenlijk geen voorverwarmer meer nodig hebt.

Bij mij is het vooral de ~10 liter aan water => waterdamp per dag. Die superkoude lucht uit de luchtbevochtiger weer opwarmen kost best veel energie.

10L x 0.6 kWh/L ~= 6 kWh warmte, 0.75 m3 gas of 1.5 kWh stroom bij COP van 4.

[Andrehj]

Anoniem: 1221402 schreef op vrijdag 21 februari 2025 @ 20:46:
Zijn er ook al rekenfanaten hier bezig geweest met hoeveel een ERV netto bespaart? Zelfs met -6 de afgelopen dagen is m'n voorverwarmer nog geen 1x aan gegaan. Volgens mij compenseert dat de iets lagere rendement wel netjes, wanneer je in de Nederlandse winters eigenlijk geen voorverwarmer meer nodig hebt.

Zie
Andrehj in "Enthalpiewisselaar tbv WTW balansventilatie"
Randvoorwaarden (terugleververgoeding) zijn wel wat gewijzigd ondertussen, maar ook zonder dat je een erv terugverdient zou ik er altijd weer voor kiezen. Voor 10 (of hopelijk meer) jaar een comfortabele luchtvochtigheid heb ik die 1 k€ wel over.

[ Voor 19% gewijzigd door Andrehj op 21-02-2025 21:28 ]

[d0s]

savagenld schreef op vrijdag 21 februari 2025 @ 20:14:
Heeft er iemand ervaring met het schilderen van de ventielen?

Ik wil nml nieuwe ventielen bestellen, maar die worden op een beige plafond geplaatst. Wit is dan niet mooi, en ik wil het liefst ook niet zwart (ventielen hoeven van mij niet op te vallen). Dus ik zit eraan te denken om Luna's te bestellen en die te primen en te verven.

Zou dat gaan? En/of zijn er misschien andere ventielen die ik beter daarvoor kan gebruiken?

Ik heb dat een jaar of 7 geleden gedaan hij mijn ventielen (mv ventilatie). Zit er nog steeds strak op en lijd natuurlijk ook niet veel.

Goed schuren, primen en meerdere dunne lagen spuiten met spuitlak werkt het beste.

[Anoniem: 1221402]

Andrehj schreef op vrijdag 21 februari 2025 @ 21:23:
[...]

Zie
Andrehj in "Enthalpiewisselaar tbv WTW balansventilatie"
Randvoorwaarden (terugleververgoeding) zijn wel wat gewijzigd ondertussen, maar ook zonder dat je een erv terugverdient zou ik er altijd weer voor kiezen. Voor 10 (of hopelijk meer) jaar een comfortabele luchtvochtigheid heb ik die 1 k€ wel over.

Ik was ook al gelijk verkocht toen ik zag vocht terugwinnen, de mindere rendement nam ik voor lief. Maar deze mooie extra bijkomstigheid is niet mis!

[Terrie]

Welk programma gebruikt men om de buizen goed uit te tekenen?

[P5ycho]

Optivent.

[Okasha]

Mijn WTW loopt sinds donderdagavond en ik ben echt heel erg tevreden. Heb hem gewoon in basis aangezet, 3 standen ingesteld (stand 2 en 3 de standen die ik heb berekend). Vervolgens op gevoel de ventielen die dichtbij zijn iets dichter gezet en die wat verder zitten vol open. Ga als de rest (kozijnen, warmtepomp) goed is afgerond wel eens goed inregelen en meten met zo'n windmetertje.

Maar dan het geluid, ik twijfel dus zelfs regelmatig of het apparaat wel werkt. Ik hoor in stand 1 en 2 echt vrijwel niets, moet echt voelen aan de ventielen om te checken of hij werkt. Maar app zegt keurig dat de m3's worden gehaald. Echt heel erg tevreden over deze opzet, en de vrouw ook (die was erg bang voor het geluid).

Maar dit bericht vooral om jullie heel erg te danken voor de hulp in het proces, want zonder dit topic had ik dit nooit zo aangelegd en had ik zeker niet de extra stap gezet wat tot meer breek werk heeft geleid. Maar daar heb ik nu geen spijt van. Speciaal dank natuurlijk voor @P5ycho!

[P5ycho]

What can I say, wij houden van meer breekwerk .

Fijn dat het zo goed bevalt!

[keesface]

Ik sta op het punt mijn leidingen te bestellen, maar heb nog een twijfel punt: de tradeoff tussen een stil systeem wbt motorgeluid en beperking overspraak. Ik ga met name werken met 2x ubbink ae55 per 125 luna ventiel waar op max stand 45 m3/u doorheen gaat.

Moet ik me dan zorgen maken over overspraak? Ten opzichte van de specs is dat namelijk wel een lage flow voor de kanaaldiameter, zeker er vanuit gaande dat de reguliere nachtstand eerder 25/u doet

[Puntenwolk]

Als je de Ubbink materialen aansluit met verdeelboxen, en in die verdeelboxen de dempingsset toepast, zou je volgens de specificaties geen last moeten hebben van overspraak.

In dit topic is daar tot nu toe geen negatieve praktijk ervaring over gedeeld, en ubbink buizen worden veel gebruikt.

[Jannibal23]

Ik zou het eerst zelfs zonder dempingsset proberen. Hier geen last van overspraak, met Ubbink AE en Dbox-en, maar zonder dempingsset.

[timag]

Anoniem: 1221402 schreef op vrijdag 21 februari 2025 @ 20:46:

Zijn er ook al rekenfanaten hier bezig geweest met hoeveel een ERV netto bespaart? Zelfs met -6 de afgelopen dagen is m'n voorverwarmer nog geen 1x aan gegaan. Volgens mij compenseert dat de iets lagere rendement wel netjes, wanneer je in de Nederlandse winters eigenlijk geen voorverwarmer meer nodig hebt.

Korte vervolgvraag hierop: kan je in de mobiele app of in Homey ergens makkelijk terugvinden of / wanneer de voorverwarmer aan geweest is? Ik kan in de mobiele app alleen de status van nu vinden. Historie heb ik verder alleen in Homey, maar de Homey lijkt geen datapunten rondom de voorverwarmer te ontvangen.

[SkullboyNL]

Je kan kijken naar het stroomverbruik. Dat gaat dan heel erg omhoog.
Ik heb mijn voor verwarmer nog nooit aangezien eigenlijk.

[P5ycho]

https://github.com/michae...ster/docs/PROTOCOL-PDO.md

144	CN_UINT16	Preheater Power Consumption: Total year-to-date	value in kWh (23 kWh)
145	CN_UINT16	Preheater Power Consumption: Total from start	value in kWh (23 kWh)
146	CN_UINT16	Preheater Power Consumption: Current Ventilation	value in Watt (15 W)

De preheater data wordt iig gelogd en is realtime beschikbaar.

[timag]

Dank voor jullie antwoorden! Als ik naar het energieverbruik kijk algemeen lijkt ie bij mij ook nog nooit aan geweest. Zal die logs eens bekijken.

[Franciesco]

Dit is mijn eerste winter met de Zehnder Q350 ERV, maar bij mij is de voorverwarmer ook nog niet aan geweest met minimum buitentemperatuur van -6,9 graden C.

Ik log het stroomverbruik met een losse kWh meter dus kan het verloop in stroomverbruik nauwkeurig volgen.

[loyske]

Iemand ervaring met de Ubbink Aerfoam gevelkap?

Is de buis van de kap lang genoeg om door de gevel binnen te komen of moet je de aerfoam door de gevel steken op de kap? Dan weet ik hoe groot het gat in de gevel moet worden...

Kan er weinig over vinden bij Ubbink zelf.

[Mr_Viking]

Hallo!

Ik ben bezig mijn woning te vergroten en wil dan graag ook balansventilatie aanleggen! Ik snap redelijk wat ik moet doen, maar vind e.e.a. nog wat verwarrend. Mijn vragen;

1 Hoe kan ik er achter komen welke buisdiameters ik nodig heb? Is daar een handreiking voor?

2 Ik zie verdeelboxen met regeling, maar als je een hoofdbuis gebruikt die dan weer vertakt naar 2 vertrekken dan moet je daarna met de ventielen de luchtstroom per ventiel nog regelen. Begrijp ik dat goed?

3 wegwerken in vloer is logisch of (max 5) in de dekvloer middels platte buizen of sleuven in kanaalplaat. Maar hoe ga je een verdieping hoger. Dat wordt waarschijnlijk voorzetwand, omtimmering of koof? Verdere ideeen heb ik niet

[macbelly]

De winst bij een WTW zit hem erin dat je koude schone lucht voorverwarmt met de uitgeblazen 'vieze' lucht. Dat levert een hele hoge COP op (bij mij de afgelopen 12 maanden ca 20 en sinds 1 jan dit jaar zelfs 34).

Als je de koude lucht elektrisch gaat voorverwarmen (of bijverwarmen) doe je dat volgens mij met een COP van 1 (1kWh elektrisch levert 1 kWh verwarmde lucht op, zeg maar hetzelfde als een straalkacheltje). Dat is zeer onvoordelig en zelfs veel kostbaarder dan met gas (1kWh gas warmte kost ca €0,15 en 1kWh elektrische warmte kost in de winter zonder zonnepanelen ca €0,30). Zoveel mogelijk vermijden dus.

[Anoniem: 1221402]

@loyske bestellen en dan bekijken? Je wilt het toch bij de hand hebben voordat het gat er in zit, weet je het ook gelijk.

@Mr_Viking Vent tools app van Lindab. Zorgen dat hoofdkanalen <5m/s zijn en aftakkingen <2m/s. Je wilt zo weinig mogelijk stroming ivm geluid, maar je wilt ook zo smal mogelijke buizen ivm geluid (overspraak). De hoofdkanaal weet je al, dat is de aansluitdiameter van je unit. Verdeelboxen heb ik verder geen kaas van gegeten, dus hoe je dat het beste kan doen qua diameters/aantallen kan een ander beter bij helpen.

Je moet idd elk ventiel nog inregelen op 25-30m3/h pp.

Gezien je met je buizen een verdieping hoger wilt gaan, komt de unit dus op de begane grond? Dan is er idd niet veel keuze behalve dicht timmeren.

[ Voor 20% gewijzigd door Anoniem: 1221402 op 25-02-2025 20:58 ]

[P5ycho]

Mr_Viking schreef op dinsdag 25 februari 2025 @ 18:55:
Hallo!

Ik ben bezig mijn woning te vergroten en wil dan graag ook balansventilatie aanleggen! Ik snap redelijk wat ik moet doen, maar vind e.e.a. nog wat verwarrend. Mijn vragen;

1 Hoe kan ik er achter komen welke buisdiameters ik nodig heb? Is daar een handreiking voor?

2 Ik zie verdeelboxen met regeling, maar als je een hoofdbuis gebruikt die dan weer vertakt naar 2 vertrekken dan moet je daarna met de ventielen de luchtstroom per ventiel nog regelen. Begrijp ik dat goed?

3 wegwerken in vloer is logisch of (max 5) in de dekvloer middels platte buizen of sleuven in kanaalplaat. Maar hoe ga je een verdieping hoger. Dat wordt waarschijnlijk voorzetwand, omtimmering of koof? Verdere ideeen heb ik niet

1. posts in dit topic lezen, oplossingen van anderen bekijken, documentatie lezen, en er is een calculatiesheet waar je ideeen op kunt doen in de topicstart. En Lindab Vent tools, zoals hierboven genoemd.
2. Dat begrijp je goed. Je probeert het buizenstelsel in balans te brengen door weerstand toe te voegen bij de ventielen waar het debiet te hoog ligt.
3. Wegwerken in de vloer is niet zo logisch, en best ingrijpend. Sleuven in een kanaalplaat, wil je daar even met een constructeur over gaan praten voor je aan de slag gaat? Je gaat je huis onherstekbare schade aanbrengen als je dat verkeerd doet. Een verlaagd plafond is een serieus alternatief. Een verdieping hoger doe je door een koof op een plek naar keuze idd.

[Mr_Viking]

@Anoniem: 1221402 en @P5ycho

Dank voor de de suggestie Ven tools. Ik zal zo eens kijken

Nee de unit komt op zolder, maar ja de ventilatie op de begane grond zal daar toch heen moeten.

3. Zoals in mijn post te lezen valt ben ik de woning aan het vergroten. De sleuven komen in het kanaalplaatveld d.w.z. van leidingplaten. Deze dien ik aan te geven en de fabrikant zal dan een voorstel doen wat idd door de hoofdconstructeur zal worden gecheckt. In een dekvloer van 7 cm kun je die ubbink(?) buizen van 5cm ook wegwerken. Dan heb je nog 2 cm dekking (norm). Alleen las ik dat met platte buizen je eigenlijk niet meer dan 5 meter moet willen gebruiken (ivm weerstand).

[P5ycho]

ah, juist. sleuven af fabriek heb ik nog niet gezien in dit topic. Veel renovatiewerk hier, dat dan vaak door bestaande kanaalplaten moet.

[neographikal]

savagenld schreef op vrijdag 21 februari 2025 @ 20:14:
Heeft er iemand ervaring met het schilderen van de ventielen?

Ik wil nml nieuwe ventielen bestellen, maar die worden op een beige plafond geplaatst. Wit is dan niet mooi, en ik wil het liefst ook niet zwart (ventielen hoeven van mij niet op te vallen). Dus ik zit eraan te denken om Luna's te bestellen en die te primen en te verven.

Zou dat gaan? En/of zijn er misschien andere ventielen die ik beter daarvoor kan gebruiken?

Gewoon goede verf gebruiken, goed schuren en ontvetten, dan pakt het echt wel. Heb ook de regenpijpen hier gedaan (Sikkens SB) en dat is gladder plastic dan die kappen van de Zehnder ventielen.

[Anoniem: 1221402]

@savagenld Lekker naar een verfzaak in de buurt gaan (geen bouwmarkt) en vragen voor een goede grondverf geschikt voor kunststof + lak. Hier hebben we grondverf en matte lak van Vos gebruikt voor het kapje van de centraaldoos, gewoon met een kwast. Als je er een paar cm voor staat zie je wel dat het met een kwast gedaan is, maar valt in normale afstanden niet op. Ooit ga ik de ventielen in de woonkamer ook doen.

[FlowinG]

Ook ik ben bezig met ontwerpen van een WTW installatie voor onze nieuwe woning. Kunnen jullie eens meekijken of ik op de goede weg zit?

Situatie:
- Huis is gebouwd in 1976
- Momenteel 'natuurlijke' ventilatie
- Oppervlak 202m²
- Twee verdiepingen met 1 slaapkamer beneden, 3 boven + een kantoor boven.
- Grote serre aangebouwd, afsluitbaar
- Twee badkamers, boven en beneden.

We gaan er wonen met een gezin van 5 personen.

Berekening

• Met behulp van de rekenhulp heb ik een berekening gemaakt. Op de plattegrond heb ik ingetekend waar en hoeveel aan-/afvoer ik denk te hebben.
• Ik ben in de berekening uitgegaan van maximale stand (45m³/h per persoon per ruimte)
• De positie van de ventielen in de woonkamer zijn bedacht omdat daar een aanbouw zit met een ander soort verlaagd plafond waar ik verwacht de buizen in kwijt te kunnen.
• Qua ventilatie unit ga ik uit van Zehnder ComfoAirQ met ERV. Deze wil ik op de vliering plaatsen (staat niet ingetekend)
• Sommige debieten heb ik ook getekend met de max aanbevolen af-/aanvoer per ventiel in mijn hoofd (70/50).

Vragen

1. Een ding wat me niet lekker zit is de overstroom: graag zou ik een grotere overstroom willen naar de woonkamer omdat ik voor me gevoel een nogal groot debiet heb nu. In de berekening ben ik uitgegaan van 100m³/h maar als ik kijk naar de afvoeren (keuken en bijkeuken) kan ik vanuit de hal niet meer aanvoeren dan 75 of ik moet weer meer gaan afvoeren.
2. In de woonkamer zit een openhaard, wel een afsluitbare, levert dat nog issues op als die aangaat? Hij zal namelijk wat luchtaanvoer uit de woonkamer nemen en afvoeren.
3. De keuken is een open keuken, in de berekening heb ik 2 personen opgegeven, maar ook de overstroom op 90 gezet. Daardoor heb ik geen extra aanvoer. Is dit een goede aanname?
4. We hebben een grote serre, hoewel we daar wel tijd zullen doorbrengen, voelt het raar om daar iets met ventilatie te doen. Vooral ook omdat deze in de winter voornamelijk afgesloten zal zijn vanwege de temperatuur. Raden jullie aan om dit alsnog mee te nemen?

Als de berekening een beetje op orde is dan is de volgende stap om de buizen te gaan tekenen. Hier nog wel wat onzekerheden qua beschikbare ruimte. Wil niet het hele huis volhangen met koofjes

Ben benieuwd naar jullie feedback!

[Ro123]

loyske schreef op dinsdag 25 februari 2025 @ 16:32:
Iemand ervaring met de Ubbink Aerfoam gevelkap?

Is de buis van de kap lang genoeg om door de gevel binnen te komen of moet je de aerfoam door de gevel steken op de kap? Dan weet ik hoe groot het gat in de gevel moet worden...

Kan er weinig over vinden bij Ubbink zelf.

Ik heb de Aerfoam vlak met de gevel afgesneden. De gevelkap gaat IN de Aerfoam, vandaar.

[SkullboyNL]

Hier ook de Aerofoam door de muur gedaan en dan deze kap er over. https://www.ventilatiesho...p-zwartbruin-200-250-wtw/

[Anoniem: 1221402]

FlowinG schreef op woensdag 26 februari 2025 @ 15:36:
Ook ik ben bezig met ontwerpen van een WTW installatie voor onze nieuwe woning. Kunnen jullie eens meekijken of ik op de goede weg zit?

Situatie:
- Huis is gebouwd in 1976
- Momenteel 'natuurlijke' ventilatie
- Oppervlak 202m²
- Twee verdiepingen met 1 slaapkamer beneden, 3 boven + een kantoor boven.
- Grote serre aangebouwd, afsluitbaar
- Twee badkamers, boven en beneden.

We gaan er wonen met een gezin van 5 personen.

Berekening

• Met behulp van de rekenhulp heb ik een berekening gemaakt. Op de plattegrond heb ik ingetekend waar en hoeveel aan-/afvoer ik denk te hebben.
• Ik ben in de berekening uitgegaan van maximale stand (45m³/h per persoon per ruimte)
• De positie van de ventielen in de woonkamer zijn bedacht omdat daar een aanbouw zit met een ander soort verlaagd plafond waar ik verwacht de buizen in kwijt te kunnen.
• Qua ventilatie unit ga ik uit van Zehnder ComfoAirQ met ERV. Deze wil ik op de vliering plaatsen (staat niet ingetekend)
• Sommige debieten heb ik ook getekend met de max aanbevolen af-/aanvoer per ventiel in mijn hoofd (70/50).

Vragen

1. Een ding wat me niet lekker zit is de overstroom: graag zou ik een grotere overstroom willen naar de woonkamer omdat ik voor me gevoel een nogal groot debiet heb nu. In de berekening ben ik uitgegaan van 100m³/h maar als ik kijk naar de afvoeren (keuken en bijkeuken) kan ik vanuit de hal niet meer aanvoeren dan 75 of ik moet weer meer gaan afvoeren.
2. In de woonkamer zit een openhaard, wel een afsluitbare, levert dat nog issues op als die aangaat? Hij zal namelijk wat luchtaanvoer uit de woonkamer nemen en afvoeren.
3. De keuken is een open keuken, in de berekening heb ik 2 personen opgegeven, maar ook de overstroom op 90 gezet. Daardoor heb ik geen extra aanvoer. Is dit een goede aanname?
4. We hebben een grote serre, hoewel we daar wel tijd zullen doorbrengen, voelt het raar om daar iets met ventilatie te doen. Vooral ook omdat deze in de winter voornamelijk afgesloten zal zijn vanwege de temperatuur. Raden jullie aan om dit alsnog mee te nemen?

Als de berekening een beetje op orde is dan is de volgende stap om de buizen te gaan tekenen. Hier nog wel wat onzekerheden qua beschikbare ruimte. Wil niet het hele huis volhangen met koofjes

Ben benieuwd naar jullie feedback!

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

1. Je hebt 75m3/h aan overflow in de woonkamer, maar ook 125m3/h aan aanvoer? In je sheet klopt het wel, de tekening niet. Met de positie van jullie keuken en bijkeuken, zou je de aanvoer in de woonkamer volledig op overflow kunnen nemen om wat debiet te besparen. Heb je geen ventielen nodig in de woonkamer.

Alleen kom je eigenlijk niet lekker uit door die tweede badkamer. Je mist een heleboel debiet om vanuit overflow naar andere ruimtes te trekken door een tweede badkamer op 2 pers af te zuigen. Wel een lekkere luxe.

2. De zehnder heeft een instelling voor wel/geen haard, ik vermoed dat dat het gebruik van een haard herkend en daarin de ventilatie compenseert.

3. Dit begrijp ik ook niet helemaal. Je voert 140m3/h af, maar je hebt ook 90m3/h aan aanvoer? In principe voer je de volle 140m3/h toch af vanuit de andere ruimtes?

4. Lucht verdeelt goed in een ruimte. Als je de deur naar de woonkamer open laat bij gebruik van de serre, zal je daar voldoende frisse lucht krijgen.

Ik zie trouwens nog 1 kamer zonder ventiel. Ik zou persoonlijk die ruimte wel meenemen. Wat is het doel van de kamer? Dat debiet kun je ook weer meenemen naar beneden voor het laatate beetje overflow in de woonkamer. Al kom je dan niet uit op een lager totaal debiet voor een kleinere unit.

[loyske]

SkullboyNL schreef op woensdag 26 februari 2025 @ 16:23:
Hier ook de Aerofoam door de muur gedaan en dan deze kap er over. https://www.ventilatiesho...p-zwartbruin-200-250-wtw/

Dat is ook een mooie, goedkoper dan de Ubbink en die druiprand is ook een plus! Thanks!
Jij gebruikt deze met de 180mm Aerfoam?

[Lollercopter]

Vraagje voor de andere mensen met de Zehnder Q350 / 450 etc. en uitlezen sensors home assistant:

Toen ik de unit net had opgehangen dan ging automagisch de Zehnder harder lopen als hij een spike in vochtigheid had gemeten (bijvoorbeeld bij douchen). Ik neem aan dat dit de volgende setting was:

Humidity control:

Humidity control supports the rapid reduction of short-term humidity. For example, when cooking and taking a shower, the humidity of the extract air increases. ComfoAir Q is able to detect this quickly and by activating the humidity control function, it automatically increases the air volumes and tries to remove the resulting moisture load as quickly as possible.

Op de 1 of andere manier werkte dit niet meer betrouwbaar. Werkt dit bij jullie wel goed ?

Ik heb dit nu opgelost d.m.v. een home assistant automation die automatisch actief wordt zodra de afgezogen lucht vochtigheid ineens met meer dan 2% per minuut toeneemt, dm.v. een derative sensor. Dan blijft 15 min de fan op high, ik zou dit nog netter kunnen programmeren dat hij blijft draaien tot de humidity weer is afgenoment met x% of iets dergelijks. Het is echt indrukwekkend gevoelig, zodra ik 1 minuut de douche open zet dan gaat de unit gelijk harder draaien, zonder gekloot met sensoren in de badkamer. Die 2 spikes boven de 5% zijn de douche momenten.

[Anoniem: 1221402]

@Lollercopter bij mij werkte dat ook niet lekker, alleen als de RH al aan de hogere kant was gemiddeld. Ik had vervolgens humidity comfort aangezet en dat werkt stukken beter. Gaat niet onverwachts snachts harder waar ik bang voor was. Echt alleen bij het douchen heeft die het snel in de gaten.

Maar we zijn nog geen zomer doorgekomen, misschien werkt het anders wanneer het buiten warmer en vochtiger is. Al hebben we dan wel 24/7 een airco op koelen staan.

[Marcusso]

P5ycho schreef op dinsdag 18 februari 2025 @ 19:33:
[...]

Een deur met valdorpel die af en toe open staat voor overflow is geen blijvende oplossing, als de deur dichtgaat is namelijk de balans verstoord.

Kun je geen geluidsdempend rooster in de deur zetten zodat je wel overflow gebruiken kunt, maar geen geluid doorlaat? Daar hintte ik ook al op in mijn eerste reactie.

En dan hebben we nog de krappe 20m3/h/persoon. Dat mag wel iets omhoog?

Thnx voor het advies. Ik heb het ontwerp aangepast, zie:





Nu met 55m3 overflow van boven naar benden, in de deuren op de overloop waar we valdorpels gebruiken zullen we dan inderdaad Renso Silendo akoestisch deurroosters toepassen.

Gezien de debieten lijkt me de keuze voor de Orcon HRC-400 Maxcomfort het meest voor de hand liggend.

Ik ben alleen nog aan het kijken voor de aanvoerkanalen, hier twijfel ik tussen een verdeelsysteem (Heatpex Aria 75mm) of instortkanalen 300x80 en aftakken naar 220x80. Deze komen in een 10cm verlaagd plafond op de boven verdieping.

[FlowinG]

Thanks voor de verhelderende opmerkingen! Wel meteen wat vervolgvragen.

Anoniem: 1221402 schreef op donderdag 27 februari 2025 @ 08:03:
[...]

1. Je hebt 75m3/h aan overflow in de woonkamer, maar ook 125m3/h aan aanvoer? In je sheet klopt het wel, de tekening niet. Met de positie van jullie keuken en bijkeuken, zou je de aanvoer in de woonkamer volledig op overflow kunnen nemen om wat debiet te besparen. Heb je geen ventielen nodig in de woonkamer.

Alleen kom je eigenlijk niet lekker uit door die tweede badkamer. Je mist een heleboel debiet om vanuit overflow naar andere ruimtes te trekken door een tweede badkamer op 2 pers af te zuigen. Wel een lekkere luxe.

Moet ik niet nog rekening houden met de richting van de overflow? Want in de woonkamer voer ik 125 aan en in de keuken en bijkeuken gecombineerd voer ik 200 af. Dan zit ik met een verschil van 75 (daarom had ik hem zo getekend). Het liefst voer ik 100 aan van buiten de woonkamer, maar moet ik die dan ook in de (bij)keuken afvoeren (en dus op een andere plek minder afvoeren), vanwege de flow?

Anoniem: 1221402 schreef op donderdag 27 februari 2025 @ 08:03:
[..]

3. Dit begrijp ik ook niet helemaal. Je voert 140m3/h af, maar je hebt ook 90m3/h aan aanvoer? In principe voer je de volle 140m3/h toch af vanuit de andere ruimtes?

Dit was ook meer even een check. In de sheet had ik 2 personen opgegeven en dan betekent dat ik dan ook automatisch 90 moet aanvoeren. Maar als die 2 personen in de keuken staan, staan ze niet in de woonkamer dus dan kan ik er gewoon van uitgaan dat ik geen extra debiet nodig heb.

Anoniem: 1221402 schreef op donderdag 27 februari 2025 @ 08:03:
Ik zie trouwens nog 1 kamer zonder ventiel. Ik zou persoonlijk die ruimte wel meenemen. Wat is het doel van de kamer? Dat debiet kun je ook weer meenemen naar beneden voor het laatate beetje overflow in de woonkamer. Al kom je dan niet uit op een lager totaal debiet voor een kleinere unit.

Deze kamer heeft nog geen duidelijke bestemming anders dan lego kamer of washok Ik twijfel of ik daar wat mee doe, misschien eerder een afvoer plaatsen voor natte was.

[Anoniem: 1221402]

@FlowinG Lastige situatie. Je zou de ene lege kamer zowel aanvoer als afvoer kunnen pakken, maakt voor het totaal niets uit. Aanvoer kun je uit de woonkamer verwijderen en meer overflow nemen, maar je kan ook prima 45m3 aan afvoer verminderen in de keuken en bijkeuken. Ik zie zelf zo 1 2 3 niet iets om te snijden in debieten, gezien er weinig mogelijkheden zijn qua overflow door die tweede badkamer op 2 personen.

[DCAC]

tinus89 schreef op donderdag 15 augustus 2024 @ 20:27:
[...]


Het is inderdaad een F7 filter, maar verder ben ik het niet met je eens. Ik heb even de handleiding erbij gepakt en hier met rood de toevoerventilator omcirkeld, die uit de ruimte rechts van zichzelf lucht aanzuigt. Wanneer het deksel geplaatst is, is die ruimte rechtstreeks verbonden met de aanzuigbuis vanuit boven.
De afvoeraansluiting is links nog wel te zien, die zit rechtstreeks op de afvoerventilator.

De filters zitten achter de deksels, rondom de wisselaar, groen omcirkeld. De toevoerventilator is dus niet beschermd door een filter, de afvoerventilator (na de wisselaar) wel. Dat lijkt mij inderdaad een "sub-optimaal ontwerp".

[Afbeelding]

Ik ben een poging aan het doen om de luchtstroom in mijn HRU400 in kaart te brengen zodat ik kan besluiten welke filters (G4 of F7) ik nodig heb en waar ik die het beste kan plaatsen. Daarbij las ik jouw post en ik vraag mij af of het klopt wat je zegt.

Bij het onderste filter heerst overdruk aan de kant waar de muggen gevangen worden. Dat filter zit dus na de motor die de lucht het huis inzuigt. Dat lijkt mij voor de motor geen probleem. Ik neem aan dat Itho deze unit goed heeft ontworpen en dat de WTW na het filter zit. Echter suggereer jij dat dat niet zo is.

Het lukt mij echter niet om bewijs te vinden voor het ene of het andere. Heeft iemand informatie over hoe de luchtstroom nu werkelijk gaat?

[Andrehj]

DCAC schreef op vrijdag 28 februari 2025 @ 10:31:
Het lukt mij echter niet om bewijs te vinden voor het ene of het andere. Heeft iemand informatie over hoe de luchtstroom nu werkelijk gaat?

Zoek even in dit topic op Itho. Normaliter plaatsen fabrikanten het inlaatfilter voor de toevoerventilator, zodat die ventilator ook schoon blijft, maar om de een of andere reden hebben ze bij Itho ook balansventilatiesystemen ontworpen waarbij de inlaatfilter na de toevoerventilator zit. (Geen idee meer welke types dat waren). Daardoor zijn er (door vervuiling) al meerdere toevoerventilatoren overleden.

[rogiertw]

Hallo, ik sta op het punt om onze Brink Renovent Excellent 400 te vervangen door een Orcon HRC-400 Maxcomfort. Helaas is in onze nieuwe huis de Brink al na 7 jaar aan het lekken. Helaas in vorige woning ook gehad en veel voorkomend probleem van Brink.
De installatie van de Orcon doe ik zelf en is prima te doen.

ik ben echter op zoek naar een inbouwschakelaar voor de Orcon. Dat wordt een RF heb ik al gezien, maar ik wil hem inbouwen op de plek waar nu nog de bedrade 3 standen schakelaar van de Brink zit. Ik wil geen 'loze' ruimte in de muur en een schakelaar ernaast op de muur.

Nu zag ik deze, maar ik ben even benieuwd of deze ook gewoon als 'simpele' schakelaar te gebruiken is. Je kan er veel mee instellen, maar de 2 pubers in huis moeten er ook mee om kunnen gaan.

Iemand die hier meer over kan vertellen of eventueel een ander advies heeft voor een oplossing? Alvast bedankt

[DCAC]

Andrehj schreef op vrijdag 28 februari 2025 @ 10:45:
[...]

Zoek even in dit topic op Itho. Normaliter plaatsen fabrikanten het inlaatfilter voor de toevoerventilator, zodat die ventilator ook schoon blijft, maar om de een of andere reden hebben ze bij Itho ook balansventilatiesystemen ontworpen waarbij de inlaatfilter na de toevoerventilator zit. (Geen idee meer welke types dat waren). Daardoor zijn er (door vervuiling) al meerdere toevoerventilatoren overleden.

Dat de ventilator voor het filter zit had ik ook al geconstateerd. Dat dat problemen geeft voor de ventilator is nieuw voor mij. Een extra filter op de luchtinlaat lijkt mij ook niet bevordelijk voor de levensduur van de ventilator.

Mijn vraag ging eigenlijk over of ook de WTW voor het filter zit. Ik dacht dat dat gesuggereerd werd, maar dat zal dan wel niet. Ik heb alle posts met "Itho" nog eens doorzocht, maar heb geen bevestiging kunnen vinden.Dit is wat ik vermoed:




toevoeging: Dit is een HRU400. Of filter A of filter B boven zit hangt af van welke kant voor hangt.

[ Voor 3% gewijzigd door DCAC op 28-02-2025 14:24 ]

[Andrehj]

@DCAC : Als je de kast open maakt kun je dat toch zo zien? Bij mijn Zehnder is het in ieder geval erg duidelijk. Daar is de volgorde (en dat is volgens mij de enige juiste):

• Buiten
• Toevoerfilter
• Voorverwarmer
• Warmtewisselaar
• Toevoerventilator
• Binnen
• Afvoerfilter
• Warmtewisselaar
• Buiten

Zo beschermen de filters vanaf beide zijden de ventilatoren en de warmtewisselaar.

[big bang]

Andrehj schreef op vrijdag 28 februari 2025 @ 10:45:
[...]

Zoek even in dit topic op Itho. Normaliter plaatsen fabrikanten het inlaatfilter voor de toevoerventilator, zodat die ventilator ook schoon blijft, maar om de een of andere reden hebben ze bij Itho ook balansventilatiesystemen ontworpen waarbij de inlaatfilter na de toevoerventilator zit. (Geen idee meer welke types dat waren). Daardoor zijn er (door vervuiling) al meerdere toevoerventilatoren overleden.

HRU ECO 300. Ik kan via de inlaat met mijn hand bij de fan komen. Bijzonder ontwerp wat dat betreft inderdaad.

[DCAC]

Andrehj schreef op vrijdag 28 februari 2025 @ 14:02:
@DCAC : Als je de kast open maakt kun je dat toch zo zien? Bij mijn Zehnder is het in ieder geval erg duidelijk. Daar is de volgorde (en dat is volgens mij de enige juiste):

• Buiten
• Toevoerfilter
• Voorverwarmer
• Warmtewisselaar
• Toevoerventilator
• Binnen
• Afvoerfilter
• Warmtewisselaar
• Buiten

Zo beschermen de filters vanaf beide zijden de ventilatoren en de warmtewisselaar.

Ik heb alleen maar zicht via de 2 kleppen waar de filters ingaan. De bovenkant kan wel open, maar dan moet ik ook 4 luchtslangen verwijderem. Het is maar de vraag of ik het dan goed kan zien.

[Andrehj]

DCAC schreef op vrijdag 28 februari 2025 @ 14:21:
Ik heb alleen maar zicht via de 2 kleppen waar de filters ingaan. De bovenkant kan wel open, maar dan moet ik ook 4 luchtslangen verwijderem. Het is maar de vraag of ik het dan goed kan zien.

Voor degenen die nog moeten beslissen zie ik nog een enorm goed argument om een Zehnder te kopen: Daar kun je met drie schroeven de hele voorkant eraf pakken, waarna je zonder allerlei buizen te moeten verwijderen alle interne componenten eenvoudig kunt inspecteren en schoonmaken.
Dat ontwerp van Itho lijkt wat dat betreft echt nergens op.

[big bang]

Andrehj schreef op vrijdag 28 februari 2025 @ 14:27:
[...]

Voor degenen die nog moeten beslissen zie ik nog een enorm goed argument om een Zehnder te kopen: Daar kun je met drie schroeven de hele voorkant eraf pakken, waarna je zonder allerlei buizen te moeten verwijderen alle interne componenten eenvoudig kunt inspecteren en schoonmaken.
Dat ontwerp van Itho lijkt wat dat betreft echt nergens op.

Het beste argument van Itho is de prijs. Mijn bouwer ging in eerste instantie uit van systeem C (zoals zo vaak). Op het laatst hebben we dit om gegooid naar type D, zonder dat daar voor begroot was. Ik heb toen gekozen voor Itho met de gedachte dat de unit makkelijker te vervangen is dan in een later stadium van C naar D te gaan.

Is de Zehnder beter? Ja. Beter een Itho dan type C? Ook ja.

[DCAC]

Andrehj schreef op vrijdag 28 februari 2025 @ 14:27:
[...]

Voor degenen die nog moeten beslissen zie ik nog een enorm goed argument om een Zehnder te kopen: Daar kun je met drie schroeven de hele voorkant eraf pakken, waarna je zonder allerlei buizen te moeten verwijderen alle interne componenten eenvoudig kunt inspecteren en schoonmaken.
Dat ontwerp van Itho lijkt wat dat betreft echt nergens op.

Ik zou hem zelf ook niet uitgekozen hebben. Geen fatsoenlijke app voor particulieren. Geen officiële support voor Home Assistant. Grenswaarde CO2 sensors te hoog en niet instelbaar.