Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic

[Pejdref]

embeddaan schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 21:26:
halo balansventilatie topic.

Wij zijn +/- 2.5 jaar terug ons nieuwbouw huis ingetrokken. We merkten in de koude tijd dat er altijd plassen water op de kozijnen kwamen te staan. Wij dachten dat dit een ventilatie probleem was, onze HRU ECO 350 HR. Installateur van WTW gebeld, die bleek de hele afzuigende kant van de WTW niet te hebben aangesloten, ik denk dat dit belangrijk is voor het verhaal maar hoef daar verder niet me installateur op aan te pakken op een forum.

Het punt is, we hebben nog steeds last van vocht bij de kozijnen.
Installateur is langsgekomen om flexibele buizen bij de unit te vervangen voor Spiro, het scheen dat de flexibele buis samentrok. Probleem bleef aanwezig. Meerdere keren is ie langs geweest, hij heeft uiteindelijk alle ventielen nog een keer nagemeten, dat was de laatste keer, en nu begint het koude seizoen weer en ben ik weer aan de beurt met plassen op de ramen. Ik heb van de week een nrg.watch module aangesloten, lijkt me duidelijk dat sowieso de 'outdoor temperature' niet goed is, ik verwacht of een kapotte temperatuursensor, of misschien wel dat de hele warmtewisselaar verkeerd om aangesloten is.


Heeft iemand misschien inzichten die mij kunnen helpen? Installateur is weer ingelicht, het valt allemaal onder garantie dus ik wil ook niet te veel zelf doen aan die WTW maar de neiging om zelf wat te gaan doen wordt natuurlijk veel groter, vooral omdat de installateur vandaag eigenlijk al aangaf dat ie niet meer wist wat het dan wel kon zijn, en gaf als mogelijk voorbeeld dat de er iets niet goed is met mijn kozijnen / ruiten -> aannemer.

Requested fanspeed (%)	100
Balance (%)	89.8
Supply fan (RPM)	3015
Supply fan actual (RPM)	24656
Exhaust fan (RPM)	3358
Exhaust fan actual (RPM)	0
Supply temp (°C)	16.7
Exhaust temp (°C)	36.59
Status	5
Room temp (°C)	16.7
Outdoor temp (°C)	36.59
Valve position	0
Bypass position	0
Summercounter	53
Summerday (K_min)	0
Frost timer	0
Boiler timer	177
Frost block	3
Current position	0
VKKswitch	0
GHEswitch	0
Airfilter counter	4990
Global fault code	0
Actual Mode	3
Pir fan speed level	-1
Highest received CO2 value (Ppm)	32767
Highest received RH value (%RH)	239
Air Quality (%)	119.5
Remaining override timer (Sec)	0
Fallback speed timer (Sec)	0
Label out of bound error	0

PS - ik zie dat status op '5' staat, die is momenteel gewoon '0' - ik heb nog niet kunnen achterhalen wat die statuscode betekent bij itho

Er zitten wel wat rare waardes tussen. De temperatuursensor is een bekend euvel, die lijkt wel stuk te zijn. Maar dat zou je installateur toch ook moeten kunnen uitlezen.
De supply fan actual RPM daar zou een vliegtuigbouwer jaloers op zijn zo hoog. De exhaust fan zou stil staan volgens de waardes, kun je eens voelen of je uberhaupt lucht in en uit de ventielen stroomt?

Maar los daarvan kunnen/mogen er bij een luchtvochtigheid van 50% geen plassen water ontstaan in een nieuwbouwwoning. Dit lijkt op een koudebrug. Hoe/waarmee en waar meet je de luchtvochtigheid?
Is het bij alle kozijnen/ramen en van welk materiaal zijn de kozijnen? Het is HR++ neem ik aan? Foto's van waar de condens ontstaat zouden wel helpen. Ik denk overigens wel dat dit een eigen topic nodig heeft.

[nessio]

Ook ik zie hele rare waardes.
Klopt niets van.
Kun je niet in de wtw zelf inloggen?

[ Voor 127% gewijzigd door nessio op 22-11-2025 08:14 ]

[nessio]

2023 opgeleverd en dubbelglas?
Moet minstens hr++ zijn
300m3 kan niet bij 190m2 gebruiksopp.

[Juppehup]

Ik ben nog steeds aan het struggelen hoe ik overal kan komen met ventielen en slangen.
Momenteel heb ik het volgende:





De WC is nog een uitdaging. Ik kan daar praktisch eigenlijk al niet komen met slang, maar ik zie ook even niet dat mocht er kunnen komen, hoe moet ik het aansluiten. Ik heb geen vrije aansluitingen meer op de verdeelboxen. Ik hoop dat ik het voor elkaar krijg om 1 slang naar de WC te kunnen leggen van rond 75/63 L=10m, maar waar sluit ik hem op aan?
Hebben jullie tips / trucs?

[Franciesco]

@Juppehup Ubbink heeft verdeelkasten tot 16 aansluitingen: de DBOX816. Deze heb ik gebruikt voor zowel toe- als afvoer.

[!null]

Ik moet buizen aanleggen (achteraf in houtbouw) naar onze kleine slaapkamers, ieder minder dan 9m2.
Ik zal maar 1 aan en afvoer per kamer kunnen doen dus ik moet diameters kiezen, die weer van invloed zijn op verdeelsysteem en rooster keuze.

Voor slaapkamers worden aardige debiet niveau's aangehouden per persoon. Maar met een inhoud van minder dan 25m3 is de kamer bij 30m3/u ieder uur ververst in theorie.

Voor de kinderkamers zal ik het wel redden met de 75mm ribbelbuis vermoed ik, om 20 tot 25m3/u te halen, vlakbij het bed. De excelsheet geeft 45m3/u aan, maar dat lijkt me gevoelsmatig wat veel dichbij een kinderbed, en moet het ook nog stil te houden zijn.

Voor onze slaapkamer (2 personen dus) zal 75mm wat weinig zijn? Ook al zou het dan lukken om onder de 3m/s te blijven en toch ieder uur de kamerinhoud te verversen.
Dit heeft natuurlijk invloed op de te kiezen verdelers etc.

Edit: Niet helemaal duidelijk misschien. Ik zou voor de kinderslaapkamers wellicht de 75mm buitendiameter buis (34C) kunnen gebruiken maar voor onze slaapkamer wellicht 75mm binnen diameter en 90mm buitendiameter. Dat is ook wel, misschien tot 100mm, ongeveer de max wat ik kwijt kan. Ik kan denk ik niet met de platte kanalen werken, dan krijg ik nog meer bochten.

[ Voor 16% gewijzigd door !null op 22-11-2025 11:36 ]

[BernardVDBerg]

Juppehup schreef op zaterdag 22 november 2025 @ 09:52:
Ik ben nog steeds aan het struggelen hoe ik overal kan komen met ventielen en slangen.
Momenteel heb ik het volgende:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

De WC is nog een uitdaging. Ik kan daar praktisch eigenlijk al niet komen met slang, maar ik zie ook even niet dat mocht er kunnen komen, hoe moet ik het aansluiten. Ik heb geen vrije aansluitingen meer op de verdeelboxen. Ik hoop dat ik het voor elkaar krijg om 1 slang naar de WC te kunnen leggen van rond 75/63 L=10m, maar waar sluit ik hem op aan?
Hebben jullie tips / trucs?

Is een buis via de buitenkant van je wc en bijkeuken naar boven geen optie? Eventueel in de kleur van de muur.

[nessio]

Of een dikke nep zinken regenpijp.
Een van mijn buren heeft daar zijn koelleidingen van de airco’s in verstopt.

[ Voor 64% gewijzigd door nessio op 22-11-2025 11:38 ]

[P5ycho]

!null schreef op zaterdag 22 november 2025 @ 11:06:
Ik moet buizen aanleggen (achteraf in houtbouw) naar onze kleine slaapkamers, ieder minder dan 9m2.
Ik zal maar 1 aan en afvoer per kamer kunnen doen dus ik moet diameters kiezen, die weer van invloed zijn op verdeelsysteem en rooster keuze.

Voor slaapkamers worden aardige debiet niveau's aangehouden per persoon. Maar met een inhoud van minder dan 25m3 is de kamer bij 30m3/u ieder uur ververst in theorie.

Voor de kinderkamers zal ik het wel redden met de 75mm ribbelbuis vermoed ik, om 20 tot 25m3/u te halen, vlakbij het bed. De excelsheet geeft 45m3/u aan, maar dat lijkt me gevoelsmatig wat veel dichbij een kinderbed, en moet het ook nog stil te houden zijn.

Voor onze slaapkamer (2 personen dus) zal 75mm wat weinig zijn? Ook al zou het dan lukken om onder de 3m/s te blijven en toch ieder uur de kamerinhoud te verversen.
Dit heeft natuurlijk invloed op de te kiezen verdelers etc.

Edit: Niet helemaal duidelijk misschien. Ik zou voor de kinderslaapkamers wellicht de 75mm buitendiameter buis (34C) kunnen gebruiken maar voor onze slaapkamer wellicht 75mm binnen diameter en 90mm buitendiameter. Dat is ook wel, misschien tot 100mm, ongeveer de max wat ik kwijt kan. Ik kan denk ik niet met de platte kanalen werken, dan krijg ik nog meer bochten.

Wat opmerkingen:
Je gaat niet minder ademen in een kleinere ruimte, kijk dus niet naar de grootte van de ruimte maar naar de bezetting.
De kamerinhoud ieder uur verversen zegt niets over de CO2 concentratie, dus dat is niet de manier om het te benaderen.
Een kinderkamer heeft minder ventilatie nodig, maar kinderen worden groot. Bouw dus ook voor de toekomst.
Die 45m3/h is in de praktijk meestal 30m3/h, want het ding draait niet altijd voluit.
1x 75mm ribbelbuis voor 90m3/h gaat absoluut niet lukken. Daar heb je minimaal een 125mm spirobuis voor nodig, of een plastic equivalent. Vergeet niet dat een buis met een hoge weerstand bij het gewenste debiet ook niet te lang mag worden, het pad met de meeste weerstand bepaalt de totale weerstand (en dus energieverbruik en geluid) van het systeem.

[!null]

@P5ycho Je ademt inderdaad niet minder nee (had ik ook wel bedacht), maar je zuigt ook jezelf niet direct af, en de co2/voc zal zich niet evenredig over de ruimte verdelen, dus kan ik me voorstellen dat daarom bepaalde debieten hoger liggen.

Het zijn in principe korte lengtes 5 meter tot WTW, ik moet alleen een paar bochten maken. Wel kan ik twee bochten met een ruime buigradius maken et een flexibele buis dus) zodat ik alleen aan het eind bij ventiel haaks hoef.
Maar hangt even af van de te kiezen verdeler in verlaagd plafond.

En het is natuurlijk praktisch om alles op de grootst nodige (maar nog passende) diameter te kopen zodat ik minder rest materiaal heb

[nessio]

Flexibel? Gewoon 90gr spiro of 2x 45gr + stukje recht.

[Andrehj]

Juppehup schreef op zaterdag 22 november 2025 @ 09:52:
Ik ben nog steeds aan het struggelen hoe ik overal kan komen met ventielen en slangen.
Momenteel heb ik het volgende:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

De WC is nog een uitdaging. Ik kan daar praktisch eigenlijk al niet komen met slang, maar ik zie ook even niet dat mocht er kunnen komen, hoe moet ik het aansluiten. Ik heb geen vrije aansluitingen meer op de verdeelboxen. Ik hoop dat ik het voor elkaar krijg om 1 slang naar de WC te kunnen leggen van rond 75/63 L=10m, maar waar sluit ik hem op aan?
Hebben jullie tips / trucs?

Ik had jouw toch een oplossing gegeven?
Je kunt toch in de hoek van de trap een (driehoekig) kanaal maken? Als je dat netjes doet kun je het wel luchtdicht krijgen. Dan hoef je alleen maar door te boren naar toilet, bijkeuken en keuken en je bent klaar. Voor het afzuigdeel heb je die Ubbink boxen dan helemaal niet nodig. Gewoon een leiding maken en een ventiel erin. Beetje creatief zijn.
Wel zorgen dat je het deksel van die driehoek (bij de trap) eraf kunt schroeven om het kanaal schoon te kunnen maken.

[Juppehup]

Andrehj schreef op zaterdag 22 november 2025 @ 17:38:
[...]

Ik had jouw toch een oplossing gegeven?
Je kunt toch in de hoek van de trap een (driehoekig) kanaal maken? Als je dat netjes doet kun je het wel luchtdicht krijgen. Dan hoef je alleen maar door te boren naar toilet, bijkeuken en keuken en je bent klaar. Voor het afzuigdeel heb je die Ubbink boxen dan helemaal niet nodig. Gewoon een leiding maken en een ventiel erin. Beetje creatief zijn.
Wel zorgen dat je het deksel van die driehoek (bij de trap) eraf kunt schroeven om het kanaal schoon te kunnen maken.

Jazeker 👍, en daar heb ik ook echt naar gekeken, maar dat lijkt een nog ingewikkelder pad te zijn. Dan moet ik dwars door de trap heen zagen én ik kom dan aan de verkeerde kant van de keuken uit: daar blokkeren de koelkast en de afzuigkap de boel. Ik heb het er nu doorheen om aan de andere kant van de keuken de reeds aanwezig koof open te breken. Ik zou dan via diezelfde koof naar de wc kunnen, maar dan wordt dat wel een lange slang: 15m + denk ik. Weet niet of ik daar gelukkig van wordt...

[Bra-Jo]

Wat zou ik normaal gesproken voor weerstand mogen/moeten verwachten van een installatie? Reden dat ik het vraag (ook al even aangestipt in het WTW-afstellen-topic) is dat ik een heel groot verschil zie tussen de WTW-unit (Orcon) en de som van de uitblaas/inzuig bij de ventielen. De Orcon is ingesteld op een debiet van 340m3/u**, maar de ventielen komen gecombineerd niet verder dan ongeveer 190m3/u.

** Daar komt hij pas aan wanneer ik de luchtopening dichtdruk met mijn meetkegel; dan gaat hij optoeren en haalt hij volle snelheid. Wanneer de kanalen aangesloten zijn lijkt hij op halve kracht te draaien (of minder). Da's op zich ook nog wel een vraagstuk; als ik 'm maximaal op 340 instel, zou ik verwachten dat hij met standje 3 op de afstandsbediening ook naar ongeveer 340 gaat.

[Cbr]

Bra-Jo schreef op zondag 23 november 2025 @ 11:25:
Wat zou ik normaal gesproken voor weerstand mogen/moeten verwachten van een installatie? Reden dat ik het vraag (ook al even aangestipt in het WTW-afstellen-topic) is dat ik een heel groot verschil zie tussen de WTW-unit (Orcon) en de som van de uitblaas/inzuig bij de ventielen. De Orcon is ingesteld op een debiet van 340m3/u**, maar de ventielen komen gecombineerd niet verder dan ongeveer 190m3/u.

** Daar komt hij pas aan wanneer ik de luchtopening dichtdruk met mijn meetkegel; dan gaat hij optoeren en haalt hij volle snelheid. Wanneer de kanalen aangesloten zijn lijkt hij op halve kracht te draaien (of minder). Da's op zich ook nog wel een vraagstuk; als ik 'm maximaal op 340 instel, zou ik verwachten dat hij met standje 3 op de afstandsbediening ook naar ongeveer 340 gaat.

Dat hij optoert zal waarschijnlijk zijn omdat hij altijd die ingestelde waarde van 340 m³/uur wil halen. Het aantal toeren bepaalt op zichzelf niet het debiet. Het is een combinatie van toeren en weerstand wat een bepaald debiet geeft.

Zet er een 200 mm buis op met een aan het einde een stop met een gat van 6 cm doorsnee en hij gaat proberen 340 m³/uur door dat kleine gat te halen > veel herrie.

Zet diezelfde 200 mm buis erop zonder deksel > weinig moeite om 340 m³/uur rond te pompen > minder toeren nodig > minder herrie.

Zo werkt dat ook met je meetkegel.

[ Voor 6% gewijzigd door Cbr op 24-11-2025 12:13 ]

[reuze-renze]

Ben benieuwd wie er ook kegelfilters gebruikt in de afzuig ventielen?
En heeft dit nadelige gevolgen voor je luchtstroming?

Heb zelf het Ubbink air systeem wat al antistatisch. maar als ik geen kegelfilter gebruik blijft er toch stof in de kanalen plakken.

[!null]

nessio schreef op zaterdag 22 november 2025 @ 17:06:
Flexibel? Gewoon 90gr spiro of 2x 45gr + stukje recht.

Het is denk ik wel makkelijker om met de flexibele buis te werken in het verlaagd plafond en dan omhoog. Hoeft het minder accuraat en verschillende buigradiussen.
Dus gewoon 1 rol kopen van 90mm AE48c en daar alles mee doen.

Ik was even in de war met de verdeelboxen, maar als ik een 6 voudige verdeelbox koop met wat adapters en zo'n rol, vallen de kosten mee en werkt het wel makkelijk.

Ik zie dat het dus gangbaar is om van die adapters om van 90mm naar 125mm ventielen te komen voor de haakse aansluitingen. Wel handig op een aantal plekken, en waarschijnlijk lekker stille werking.

Maar op sommige punten kom ik juist recht uit de muur en heb ik kleiner nodig, alleen zie ik geen 90mm afvoer ventielen om direct op de buis te doen, en ook geen handige adapters van 90mm naar 100mm of 80mm ventielen.

[P5ycho]

Bra-Jo schreef op zondag 23 november 2025 @ 11:25:
Wat zou ik normaal gesproken voor weerstand mogen/moeten verwachten van een installatie? Reden dat ik het vraag (ook al even aangestipt in het WTW-afstellen-topic) is dat ik een heel groot verschil zie tussen de WTW-unit (Orcon) en de som van de uitblaas/inzuig bij de ventielen. De Orcon is ingesteld op een debiet van 340m3/u**, maar de ventielen komen gecombineerd niet verder dan ongeveer 190m3/u.

** Daar komt hij pas aan wanneer ik de luchtopening dichtdruk met mijn meetkegel; dan gaat hij optoeren en haalt hij volle snelheid. Wanneer de kanalen aangesloten zijn lijkt hij op halve kracht te draaien (of minder). Da's op zich ook nog wel een vraagstuk; als ik 'm maximaal op 340 instel, zou ik verwachten dat hij met standje 3 op de afstandsbediening ook naar ongeveer 340 gaat.

Je meet verkeerd. Als die 190m3/h gemeten is met die holdpeak meter zoals benoemd in het andere topic, dan kloppen die getallen gewoon niet. Die Orcon blaast wel 340m3/h uit, want die is debietgestuurd. Hij past continu zijn toerental aan zodat hij op 340m3/h uitkomt. Daarmee weet je ook de factor die je ernaast zit met de anemometer. Correctiefactor berekenen en daarmee afstellen.

[Bra-Jo]

@Cbr @P5ycho Tnx beiden, ik denk dat het kwartje is gevallen. Ik ging er inderdaad van uit dat de meter klopte, en ik heb de output bij de WTW proberen om te rekenen maar ik moet de waardes aan de ventielen omrekenen.
Mag ik er dan van uit gaan dat het verlies door de buien heen verwaarloosbaar is? Anders wordt het alsnog een lastige exercitie.

Maar goed, uiteindelijk zijn die m3/u niet heilig, het gaat om de luchtkwaliteit, of die nu met 350 m3/u gehaald wordt of met de helft boeit niet.

[P5ycho]

Er is geen debietverlies door de buizen, alleen weerstand. Weerstand betekent alleen dat er meer energie benodigd is om de lucht af te leveren bij de ventielen.
Als er 340 in zou gaan en 190 eruit, waar blijft de rest dan? Je buizen zijn luchtdicht, dus die lucht kan niet ontsnappen .

[master1104]

reuze-renze schreef op zondag 23 november 2025 @ 15:02:
Ben benieuwd wie er ook kegelfilters gebruikt in de afzuig ventielen?
En heeft dit nadelige gevolgen voor je luchtstroming?

Heb zelf het Ubbink air systeem wat al antistatisch. maar als ik geen kegelfilter gebruik blijft er toch stof in de kanalen plakken.

Ik heb er kegelfilters inzitten. Wel elke WTW filterwissel goed schoonmaken en om de een a twee keer vervangen. Ben wel lichtelijk onder de ingedrukt hoeveel stof daarin verzameld, en dat zonder dat we stoffen vloerbedekking e.d. hebben.

[Juppehup]

BernardVDBerg schreef op zaterdag 22 november 2025 @ 11:26:
[...]
Is een buis via de buitenkant van je wc en bijkeuken naar boven geen optie? Eventueel in de kleur van de muur.

Ja, heb ik ook over gedacht. Heb het eerlijk gezegd nog niet overlegd met de vrouw des huizes, maar we hebben met het plaatsen van de zonnepanelen al alles op alles gezet om geen kabelgoot buitenlangs naar beneden te krijgen. Ben bang dat ik het antwoord al weet
Bovendien, hoe zit dat met de kou? Dan moet je die koof ramvol stoppen met isolatie?

Andrehj schreef op zaterdag 22 november 2025 @ 17:38:
[...]

Ik had jouw toch een oplossing gegeven?
Je kunt toch in de hoek van de trap een (driehoekig) kanaal maken? Als je dat netjes doet kun je het wel luchtdicht krijgen. Dan hoef je alleen maar door te boren naar toilet, bijkeuken en keuken en je bent klaar. Voor het afzuigdeel heb je die Ubbink boxen dan helemaal niet nodig. Gewoon een leiding maken en een ventiel erin. Beetje creatief zijn.
Wel zorgen dat je het deksel van die driehoek (bij de trap) eraf kunt schroeven om het kanaal schoon te kunnen maken.

Spuit 11 hier.
Je bedoeld een eigen kanaal maken door de boel af te timmeren?
Interessant idee , wist eigenlijk niet dat dat zou kunnen.

Dan moet ik nog wel steeds door de traptredes heen, maar dat is in dit geval misschien nog te overzien. Zijn er meerdere mensen hier die zoiets hebben gemaakt? Hoe zit dat met vochtige lucht? De (2 zijden van de) muur wordt dan (onderdeel van) een kanaal, dus dat zal toch op de een of andere manier een beetje vochtbestendig gemaakt moeten worden?

Ik zat nu met het idee om een paar gaten door de vloer heen te (laten) boren. Ik realiseerde me echter dat het best een beetje een gatenkaas wordt:



Zou dit constructie-technisch mogelijk zijn? Of verzwak ik de boel dan teveel?

[Rensebrink]

We zijn bezig met de verbouwing van een typische rijtjeswoning uit 1957: twee verdiepingen met zolderkap, bestaande uit een brede en een smalle beuk. We willen hierbij ook een WTW-installatie aanleggen. Omdat het huis houten vloeren heeft, kunnen we de horizontale verslepingen relatief eenvoudig realiseren. De grootste uitdaging zit in het verticale transport, want ik wil op de eerste verdieping geen extra schachten creëren die woonoppervlak kosten.

Op de eerste verdieping zijn gelukkig een paar bestaande schachten die ik kan gebruiken. Bij de trap zitten twee driehoekige schachten die nu dienen als afvoer van het oude ventilatiesysteem. Deze lopen naar de keuken, badkamer en het toilet. Met wat beperkt sloopwerk kunnen hier waarschijnlijk zonder al te veel gedoe kanalen worden ingezakt vanaf de zolder voor de afzuigpunten.

De grootste puzzel is echter de aanvoer naar de woonkamer op de begane grond. Op de eerste verdieping bevindt zich nog een loze schacht van de oude open haard, die op de begane grond in het verleden al is verwijderd. Mogelijk is dit een geschikte plek voor het verticale kanaal. Ik loop dan alleen tegen de raveelbalk aan waarop de resterende schoorsteen rust, waardoor een horizontale versleping door de vloer richting het midden van de woonkamer lastig wordt. Een alternatief is om de bergkast ernaast te gebruiken, maar dat betekent een nieuwe schacht maken én verlies van bergruimte, en heeft dus niet mijn voorkeur. Hebben jullie ideeën hoe deze verticale schacht toch slim en netjes is weg te werken?

Tot slot twijfelde ik voor de uitvoering tussen spirobuizen en een systeem met flexibele buizen. Spiro leek me logisch, maar voor het doorvoeren door bestaande schachten is flexibel misschien praktischer. Wat zijn jullie ervaringen met spiro versus flexibel in dit soort situaties?

Alvast bedankt voor het meedenken!

[balfnl]

@Rensebrink Een plattegrond van de begane grond is ook handig, om te kijken hoe je daar uit zou komen met verschillende oplossingen.

[Rensebrink]

balfnl schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 11:20:
@Rensebrink Een plattegrond van de begane grond is ook handig, om te kijken hoe je daar uit zou komen met verschillende oplossingen.

Oh natuurlijk. Leek mij iets minder relevant aangezien het niet onder het plafond verder naar beneden hoeft

[Andrehj]

Juppehup schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 09:09:
Dan moet ik nog wel steeds door de traptredes heen, maar dat is in dit geval misschien nog te overzien. Zijn er meerdere mensen hier die zoiets hebben gemaakt? Hoe zit dat met vochtige lucht? De (2 zijden van de) muur wordt dan (onderdeel van) een kanaal, dus dat zal toch op de een of andere manier een beetje vochtbestendig gemaakt moeten worden?

Ik denk dat dat wel een beetje meevalt. De lucht die je uit je bijkeuken, wc en keuken afzuigt is toch niet zo vochtig? Bovendien loopt die koof binnen je geïsoleerde schil, dan zou je ook geen probleem met condensatie moeten krijgen, want dan zou die lucht ook al in je keuken en bijkeuken moeten condenseren.

[Breezz]

Ik heb sinds kort een Zehnder Q350 hangen. Geen enthalpiewisselaar dus zou hij condens moeten afvoeren via 1 van de 2 afvoeren aan de onderkant.

Ik hoor precies water 'borrelen' in de unit. De afvoeren zuigen lucht (onderdruk), maar dat lijkt na enig opzoekingswerk normaal. Ik begrijp alleen niet waarom er geen water druppelt uit de unit (teveel onderdruk?).
Wanneer ik de unit uitschakel, lost hij wel meteen wat water.

Wat zie ik over het hoofd? Ik heb beide afvoeren momenteel niet 'aangesloten'. In eerste instantie omdat ik niet meer 100% zeker was uit welke afvoer er water ging komen. Ik heb er nu gewoon een emmer onder staan.

[P5ycho]

Even de installatiehandleiding lezen doet wonderen in jouw geval.
Er moet een sifon onder zodat de unit geen valse lucht kan aanzuigen. De andere moet afgedopt.

[Oilman]

Breezz schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 21:14:
Ik heb sinds kort een Zehnder Q350 hangen. Geen enthalpiewisselaar dus zou hij condens moeten afvoeren via 1 van de 2 afvoeren aan de onderkant.

Ik hoor precies water 'borrelen' in de unit. De afvoeren zuigen lucht (onderdruk), maar dat lijkt na enig opzoekingswerk normaal. Ik begrijp alleen niet waarom er geen water druppelt uit de unit (teveel onderdruk?).
Wanneer ik de unit uitschakel, lost hij wel meteen wat water.

Wat zie ik over het hoofd? Ik heb beide afvoeren momenteel niet 'aangesloten'. In eerste instantie omdat ik niet meer 100% zeker was uit welke afvoer er water ging komen. Ik heb er nu gewoon een emmer onder staan.

De installatiehandleiding is toch hartstikke duidelijk welke afgedopt moet worden en welke via sifon aan de afvoer moet?

Althans dat was het bij de Q600 die ik dit weekend eindelijk heb opgehangen. Had al een jaar stof staan te happen ivm andere projecten. Financieel achteraf wel een goede keuze om al een jaar geleden te kopen, beste inflatie correctie is er overheen gekomen.

[RobertowNL]

Voor mijn woning wil ik ook aan de WTW.

Ik ben al een poosje aan het puzzelen geweest en kom tot het volgende:




Snijdt het een beetje hout, of mis ik dingen? De invoer is wat hoog voor de huidige bewoning, maar ik wil ontwerpen voor de toekomst
Daarnaast zit ik met traditionele rieten kap, er zit weliswaar steenwolisolatie en dampdichte folie die e.e.a aan tocht tegenaan. Maar dicht is dat momenteel zeker niet. En het dak dicht krijgen is niet te doen voordat er een nieuw dak op komt.
Maar lijkt mij niet echt een probleem? Het zal wellicht zorgen dat het systeem niet 100% optimaal werkt, maar goed dat is niet anders, toch? (of ik moet morgen de loterij winnen)

[ Voor 1% gewijzigd door RobertowNL op 26-11-2025 12:42 . Reden: linkje gefixt ]

[Andrehj]

RobertowNL schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 23:13:
Voor mijn woning wil ik ook aan de WTW.

Deze link doet niet datgene wat jij bedacht had...
En dat toilet boven, zit daar ook een douche in? Want als het enkel een toilet is hoef je daar maar 25 kuub af te zuigen.
Dat kun je dan weer extra als overstroom aan de woonkamer toevoeren, zodat daar de toevoer naar 80 kan.

[ Voor 28% gewijzigd door Andrehj op 26-11-2025 08:51 ]

[balfnl]

Rensebrink schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 11:45:
[...]


Oh natuurlijk. Leek mij iets minder relevant aangezien het niet onder het plafond verder naar beneden hoeft

[Afbeelding]

Via 1 van de twee kasten is denk ik toch de handigste oplossing. Via de oude koof van de haard kom je dicht bij de muur uit en als je dan niet horizontaal weg kan, wordt het lastig voldoende ventielen aan te leggen. Met platte buizen valt de ruimte die je in een kast inlevert ook wel mee.

Klopt het trouwens dat er een open verbinding is tussen de keuken en de woonkamer? Zo interpreteer ik je plattegrond tenminste.

[RobertowNL]

Andrehj schreef op woensdag 26 november 2025 @ 08:48:
[...]

Deze link doet niet datgene wat jij bedacht had...
En dat toilet boven, zit daar ook een douche in? Want als het enkel een toilet is hoef je daar maar 25 kuub af te zuigen.
Dat kun je dan weer extra als overstroom aan de woonkamer toevoeren, zodat daar de toevoer naar 80 kan.

Linkje gefixt. Doel is wel om daar een douche te maken. Dus dan zou de 75 nodig zijn. Zal binnen nu en een jaar zijn denk ik, dus dan kan ik daar beter wel rekening mee houden.

[JayPe]

Grote verbouwing gaande..

Gevraagd om een Zenhder mét enthalpie functie ( die dus vocht terug wint, en beter is voor de vochthuishouding)

Inmiddels heeft de aannemer de unit geplaatst, maar nog verder niet aangesloten (verbouwing duurt voort)..
Ik zie nergens iets op de kast staat wat type prijsgeeft, maar met de QR code op de kast kom ik wel tot de registratiepagina, en vind ik volgende type nummer: CAQ600-R-PRH-RF-STT-NL - ComfoAir Q600 R-RF-PRH

Heeft deze wel of geen enthalpie functie, ik lees iets op internet dat er een retrofit mogelijk is: Is dat logisch, of standaard? volgt dat nog?
(of wordt ik in het ootje genomen?)

Ik wil de aannemer er op aanspreken, maar niet onnodig: Er is nog lang geen sprake van oplevering, maar ik heb liever niet achteraf gezeur

[nessio]

@JayPe je hebt in een wtw een “gewone” wisselaar of een enthalpiewisselaar ( = did zeskantige doos)
Als je een gewone hebt kun je die verwisselen voor de enthalpie. Denk dat ze dat retrofit noemen.
Ik heb beide : rond april de gewone er in en begin november de enthalpie. Afhankelijk van de vochtigheid in huis.
Helaas zeggen de nummers van zehnder mij niets. Je kunt wel even de voorkant open maken en de wisselaar bekijken. Mogelijk staat daar een nummer op. Je kunt het verschil zien maar dan moet je wel beide gezien hebben.

[ Voor 18% gewijzigd door nessio op 26-11-2025 23:21 ]

[macbelly]

JayPe schreef op woensdag 26 november 2025 @ 16:58:
Grote verbouwing gaande..

Gevraagd om een Zenhder mét enthalpie functie ( die dus vocht terug wint, en beter is voor de vochthuishouding)

Inmiddels heeft de aannemer de unit geplaatst, maar nog verder niet aangesloten (verbouwing duurt voort)..
Ik zie nergens iets op de kast staat wat type prijsgeeft, maar met de QR code op de kast kom ik wel tot de registratiepagina, en vind ik volgende type nummer: CAQ600-R-PRH-RF-STT-NL - ComfoAir Q600 R-RF-PRH

Heeft deze wel of geen enthalpie functie, ik lees iets op internet dat er een retrofit mogelijk is: Is dat logisch, of standaard? volgt dat nog?
(of wordt ik in het ootje genomen?)

Ik wil de aannemer er op aanspreken, maar niet onnodig: Er is nog lang geen sprake van oplevering, maar ik heb liever niet achteraf gezeur

Een aanwijzing is of de condensafvoer aangesloten is: de enthalpie versie werkt zonder condensafvoer, de 'gewone' met.

NB Een extra enthalpie unit loopt nog wel in de papieren (officiële prijs rond de €2000 incl btw maar €1380 bij ventishop.eu).

Misschien dat je met deze productpagina van Zehnder nog verder komt: https://www.zehnder.nl/nl...r-q600-st/comfoair-q600-r

[ Voor 7% gewijzigd door macbelly op 26-11-2025 18:15 ]

[nessio]

Klopt maar die goedkope voor de Brink flair bleek bij de ventishop geen originele te zijn! Dus retour gestuurd.

[JayPe]

macbelly schreef op woensdag 26 november 2025 @ 18:10:
[...]

Een aanwijzing is of de condensafvoer aangesloten is: de enthalpie versie werkt zonder condensafvoer, de 'gewone' met.

Even langs gegaan vanavond en onder de unit gekeken: Waar ik al bang voor was: Er hangt een sifon onder de unit, aangesloten op een afvoerpijpje.

Ik heb de kap er niet afgetrokken, dus de wisselaar zelf niet bekeken.

[P5ycho]

Een sifon kan ook prima met de ERV (enthalpie) versie. Kaart het even aan bij je aannemer, mag die zelf kiezen of hij het ding van de muur trekt of hij de enthalpiewisselaar extra levert. Met een beetje geluk heb je ze dan allebei staan.

[JayPe]

P5ycho schreef op woensdag 26 november 2025 @ 20:37:
Kaart het even aan bij je aannemer

Zeker. Ik zet 't op 't lijstje met bespreekpunten.
Begrijp mij niet verkeerd, ik wil vooral even mijn eigen twijfel wegnemen.

[P5ycho]

Je had ERV in het model willen zien iig, dat is de enthalpiewisselaar.

[Juppehup]

JayPe schreef op woensdag 26 november 2025 @ 16:58:
Grote verbouwing gaande..

Gevraagd om een Zenhder mét enthalpie functie ( die dus vocht terug wint, en beter is voor de vochthuishouding)

Inmiddels heeft de aannemer de unit geplaatst, maar nog verder niet aangesloten (verbouwing duurt voort)..
Ik zie nergens iets op de kast staat wat type prijsgeeft, maar met de QR code op de kast kom ik wel tot de registratiepagina, en vind ik volgende type nummer: CAQ600-R-PRH-RF-STT-NL - ComfoAir Q600 R-RF-PRH

Heeft deze wel of geen enthalpie functie, ik lees iets op internet dat er een retrofit mogelijk is: Is dat logisch, of standaard? volgt dat nog?
(of wordt ik in het ootje genomen?)

Ik wil de aannemer er op aanspreken, maar niet onnodig: Er is nog lang geen sprake van oplevering, maar ik heb liever niet achteraf gezeur

Chatgpt komt met het volgende wanneer ik het typenummer geef:

PRH = standaard HR-wisselaar (géén enthalpiewisselaar; die heten ERV)

P5ycho schreef op woensdag 26 november 2025 @ 21:00:
Je had ERV in het model willen zien iig, dat is de enthalpiewisselaar.

@P5ycho was me allang voor ....🙈

[ Voor 9% gewijzigd door Juppehup op 26-11-2025 22:24 ]

[macbelly]

Kortom mogelijk een leuke besparing voor de installateur als hij een model met ERV in de offerte had staan.

[nessio]

Het zijn ratten en blijven ratten.
Tja, de man koopt een nieuwe met ERV en wisselt m om en probeert het bij de volgende.

Maar even serieus
Check wel even wat er op de wisselaar staat voor je gaat klagen.
Daar staan ook modelno, etc op.
Paar schroeven en schuim weg en je ziet het op de voorkant.
Misschien heeft hij in een gewone een ERV geplaatst.

[ Voor 50% gewijzigd door nessio op 26-11-2025 23:29 ]

[P5ycho]

Laten we de aannemer nog even het voordeel van de twijfel geven, de beste man of zijn inkoper kan gewoon een foutje gemaakt hebben.

[nessio]

Ik heb helaas een slechte ervaring met de laatste aannemer.

[Rensebrink]

balfnl schreef op woensdag 26 november 2025 @ 10:28:
[...]


Via 1 van de twee kasten is denk ik toch de handigste oplossing. Via de oude koof van de haard kom je dicht bij de muur uit en als je dan niet horizontaal weg kan, wordt het lastig voldoende ventielen aan te leggen. Met platte buizen valt de ruimte die je in een kast inlevert ook wel mee.

Klopt het trouwens dat er een open verbinding is tussen de keuken en de woonkamer? Zo interpreteer ik je plattegrond tenminste.

Ja keuken en woonkamer zijn inderdaad in openverbinding met een doorgang van 0,8x2,0 meter en een opening van 1,2 bij 1,2 meter

Ik ga binnenkort maar wat klein slopend onderzoek doen of het in de kast wel mogelijk is. De koppeling op de zolder verdieping zal dan weer een punt van aandacht zijn waar ik waarschijnlijk niet goed uit zal komen

[balfnl]

Rensebrink schreef op donderdag 27 november 2025 @ 15:02:
[...]


Ja keuken en woonkamer zijn inderdaad in openverbinding met een doorgang van 0,8x2,0 meter en een opening van 1,2 bij 1,2 meter

Ik ga binnenkort maar wat klein slopend onderzoek doen of het in de kast wel mogelijk is. De koppeling op de zolder verdieping zal dan weer een punt van aandacht zijn waar ik waarschijnlijk niet goed uit zal komen

Ah dat maakt het aanleggen weet wat makkelijker, dan kan je in de keuken afzuigen en hoef je geen grote hoeveelheden lucht onder de deur door te blazen 😊

[Juppehup]

Juppehup schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 09:09:
[...]
[Afbeelding]

Zou dit constructie-technisch mogelijk zijn? Of verzwak ik de boel dan teveel?

Heeft er iemand hier goede ervaringen met een bepaalde constructeur / betonboorder / betongoeroe die ik mee kan laten kijken?
Ik heb complete tekeningen en berekeningen van mijn huis vanuit de gemeente. Ik ben best technisch, maar beton is wel een wereld waar ik echt niet zoveel verstand van heb.
Ik heb online al wat aangevraagd, maar ben een beetje bang voor het "dozenschuiven-effect". Ik heb offertes voor een berekening van 650,- tot 750,-
Ik wil best wat uitgeven eraan, maar krijg nog niet echt hoogte van wat ik nu precies ga krijgen. Heb dan liever iemand waarvan er goede ervaringen zijn.



Ik heb de losse platen ingetekend (blauwe lijnen), maar weet niet of ik het zo aandurf.
De binnenmuren die je ziet zijn van de bovenverdieping (zonder deuren overigens).

Dat bereiken van de keuken met een paar (fatsoenlijke) leidingen/slangen begint een beetje een hoofdpijndossier te worden. Zo erg, dat ik zelfs alweer begin te denken aan decentraal voor beneden....

[nessio]

Je weet dat door beton boren ( nat of droog) rotzooi geeft? Weet je vrouw dat ook? Anders krijg je te maken met waf.

[Ragnar9999]

nessio schreef op donderdag 27 november 2025 @ 18:06:
Je weet dat door beton boren ( nat of droog) rotzooi geeft? Weet je vrouw dat ook? Anders krijg je te maken met waf.

Nauwelijks, hier o.a. 2 gaten door een plafondvloer (droog) laten boren.
Wordt aan de onderkant een bakje tegenaan gezet, nergens last van

[fabudop]

P5ycho schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 22:07:
Even de installatiehandleiding lezen doet wonderen in jouw geval.
Er moet een sifon onder zodat de unit geen valse lucht kan aanzuigen. De andere moet afgedopt.

Gebruik wel een 'droge' siphon. In de zomer is er geen condensvorming en dan droogt een normale siphon langzaam op. Krijg je alsnog valse lucht aanzuiging vanuit de afvoer.

[Frantic]

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

[sanderr]

@Frantic dat kun je wel zeggen.

Ik heb net een stuk loze ruimte onder het dak voorzien van 200mm buis, en dat was maar 5m (al was het wel een soort speleologie, was niet zo veel ruimte...). Kostte me meer dan een avond om aan te leggen.

[sanderr]

Ragnar9999 schreef op donderdag 27 november 2025 @ 18:56:
[...]
Nauwelijks, hier o.a. 2 gaten door een plafondvloer (droog) laten boren.
Wordt aan de onderkant een bakje tegenaan gezet, nergens last van

Zelf gedaan met huurspullen of iemand laten komen? Ik zou het graag zelf doen, maar ik moet eerst door een laag hout en dan gewapend beton. Droog boren heeft dus de voorkeur.

[P5ycho]

Uitbesteden en meekijken, dat is vaak goedkoper en sneller dan huren.

[sanderr]

P5ycho schreef op donderdag 27 november 2025 @ 22:55:
Uitbesteden en meekijken, dat is vaak goedkoper en sneller dan huren.

Dan ga ik eens op zoek naar iemand die dat kan in mijn regio.

[Frantic]

P5ycho schreef op donderdag 27 november 2025 @ 22:55:
Uitbesteden en meekijken, dat is vaak goedkoper en sneller dan huren.

Dat.

75e contant voor 1 gat van 18cm moet je niet voor gaan klooien.

[Frantic]

sanderr schreef op donderdag 27 november 2025 @ 22:51:
@Frantic dat kun je wel zeggen.

Ik heb net een stuk loze ruimte onder het dak voorzien van 200mm buis, en dat was maar 5m (al was het wel een soort speleologie, was niet zo veel ruimte...). Kostte me meer dan een avond om aan te leggen.

Gelukkig garantiewerk

[sanderr]

Ik heb meerdere gaten nodig, maar idd, daar kan ik niet voor huren en klooien. Ik vond een muurtje terugmetselen al een heel karwei na het aanbrengen van de 200mm-buis. Denk dat ik te droge stenen had, want die lagen al bijna 50 jaar binnen. Al had ik ze wel iets natgemaakt met een plantenspuit. Voor de volgende keer dus weer geleerd.

[ Voor 0% gewijzigd door sanderr op 27-11-2025 23:09 . Reden: heropbouwen is moeilijker ]

[Ragnar9999]

sanderr schreef op donderdag 27 november 2025 @ 22:54:
[...]

Zelf gedaan met huurspullen of iemand laten komen? Ik zou het graag zelf doen, maar ik moet eerst door een laag hout en dan gewapend beton. Droog boren heeft dus de voorkeur.

uitbesteed, besefte dat ik een foto had gemaakt voor het thuisfront
edit: BOKS betonboringen in de buurt van Arnhem, mocht je daar ergens wonen

[ Voor 4% gewijzigd door Ragnar9999 op 28-11-2025 08:52 ]

[Voggy]

Ragnar9999 schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 08:51:
[...]


uitbesteed, besefte dat ik een foto had gemaakt voor het thuisfront
edit: BOKS betonboringen in de buurt van Arnhem, mocht je daar ergens wonen

[Afbeelding]

Kijken die gasten ook of dat constructief kan? Of is het gewoon aanwijzen waar je een gat wilt hebben en zij knallen hem erin?

[nessio]

@Frantic bij mij zaten 2 slaapkamers voor de dempers aangesloten ( dus lawaai).
Ik moest een hele aftimmering slopen om het te ontdekken.
Herstel kostte 2 weekenden.
Kon het de aannemer laten doen onder garantie. Maar nu zit het netjes, demontabel en heb ik meteen een kast gemaakt.

Ben benieuwd hoe ze het bij jou oplossen.
Kruising pijpen komt zeker achter het knieschot want die kwamen ongelukkig uit de wand

[ Voor 19% gewijzigd door nessio op 28-11-2025 16:00 ]

[P5ycho]

Voggy schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 13:56:
[...]


Kijken die gasten ook of dat constructief kan? Of is het gewoon aanwijzen waar je een gat wilt hebben en zij knallen hem erin?

Ze knallen em er gewoon in. Als je twijfelt, constructeur bellen. Of, als je weet wie je vloer doorgerekend en geleverd heeft, daar aanbellen.
Ik heb de constructeur van de vloer alle gaten laten controleren, heeft iets van 200 euro gekost. En nog een slagrroomtaart voor een extra gat waar factureren niet de moeite was.

[Frantic]

nessio schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 14:20:
@Frantic bij mij zaten 2 slaapkamers voor de dempers aangesloten ( dus lawaai).
Ik moest een hele aftimmering slopen om het te ontdekken.
Herstel kostte 2 weekenden.
Kon het de aannemer laten doen onder garantie. Maar nu zit het netjes, demontabel en heb ik meteen een kast gemaakt.

Ben benieuwd hoe ze het bij jou oplossen.
Kruising pijpen komt zeker achter het knieschot want die kwamen ongelukkig uit de wand

Kruisen was niet nodig omdat de buizen boven elkaar lopen 😂

Wij zijn ook benieuwd..

[nessio]

Laat het even weten. Want dat wordt nog een klusje.

[Joydashy]

Heeft iemand nog een goede tip voor een installateur (incl. aanleg kanalen, full service) voor een Zehnder WTW?

Via de Zehnder locator kom ik bij clubs met niet bestaande websites en de 2 die ik heb gemaild geven niet thuis.

In het midden van het land, idealiter!

[Juppehup]

Zijn hier goede ervaringen met bepaalde types no-show ventielen? Ik zie verschillende opties voorbij komen, maar heb de indruk dat die allemaal niet kunnen tippen aan de Luna ventielen? Of zie ik dat verkeerd?

[renemeinen]

ik ben opzoek naar een nieuwe WTW om mijn 25 jaar oude brink te vervangen. Kwam op een webshop de volgende tegen: Renson Flux Go Wall 330 WTW unit


Het is een unit die standaard een vocht sensor heeft en lokale API. Doordat hij redelijk nieuw is kan ik over deze WTW weinig vinden en was ik benieuwd of mensen met een renson WTW ervaring hebben? of kan ik toch beter voor een merk kiezen wat al langer op de markt is en zich bewezen heeft?

een ander voordeel wat deze Renson heeft is hij volgens mij zonder aanpassingen te integreren is in home assistant. Kan ik iemand dat bevestigen?

[Debuteer]

Ik kwam trouwens in de zoektocht naar alternatieven met enthalpie wisselaar ook nog de orcon WTU-EC-E tegen. Voor mij niet handig ivm de afmetingen, maar voor mensen die beperkte hoogte hebben misschien juist weer wel, dus ik dacht ik meld hem even hier. Prijstechnisch gelijkwaardig aan de Zehnder Q450.
https://orcon.nl/product/wtu-ec-e-incl-regin-regeling/

[nessio]

Capaciteit is niet gelijk en is bedoeld als decentraal systeem

[Debuteer]

nessio schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 19:48:
Capaciteit is niet gelijk en is bedoeld als decentraal systeem

Sorry maar heb je überhaupt gelezen?

[P5ycho]

Debuteer schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 14:54:
Ik kwam trouwens in de zoektocht naar alternatieven met enthalpie wisselaar ook nog de orcon WTU-EC-E tegen. Voor mij niet handig ivm de afmetingen, maar voor mensen die beperkte hoogte hebben misschien juist weer wel, dus ik dacht ik meld hem even hier. Prijstechnisch gelijkwaardig aan de Zehnder Q450.
https://orcon.nl/product/wtu-ec-e-incl-regin-regeling/

Voor je met de WTU aan de slag gaat even zoeken in dit topic naar ervaringen. Deze unit is out-of-the-box niet gelijk aan een Zehnder qua functionaliteit.

[nessio]

Ja gelezen hoor. Maar een beetje appels en peren.

[brokenp]

Juppehup schreef op maandag 1 december 2025 @ 11:33:
Zijn hier goede ervaringen met bepaalde types no-show ventielen? Ik zie verschillende opties voorbij komen, maar heb de indruk dat die allemaal niet kunnen tippen aan de Luna ventielen? Of zie ik dat verkeerd?

Wat bedoel je met no-show? trimless/ instucbaar?
Ik zelf heb er een aantal van prado ventiel met ingebouwde spotjes. Erg mooi weggewerkt, wel minder doorstroming door het spotje en denk dat kanalen reinigen net wat lastiger is.

[vickypollard]

Ik heb een, denk ik, simpele vraag die hier waarschijnlijk tien keer sneller beantwoord is dan via de officiële route van de woningcorporatie.

Ik woon in een appartement aan de rand van een binnenstad met best wat verkeer en een dieseltrein die praktisch onder ons huis door loopt. We hebben een WTW unit en gezien de leefomgeving en het feit dat de woningcorporatie slechts een keer per jaar de filters laat vervangen, koop en vervang ik ze zelf af en toe.

Nu zat ik te kijken naar een wat beter filter voor mijn unit en kwam uit op een setje met een dikker filter (M6) en het normale filter (G3). Het dikke filter zou bij de luchttoevoer van buiten moeten worden geplaatst. En daar gaat m'n vraag over...

Ik probeer te achterhalen welke kant juist is en of de boel überhaupt goed is aangesloten. Het gaat om een Zehnder WH930 unit. Voor zover ik heb kunnen achterhalen betreft het een Links versie. De condensafvoer zit rechts en het typenummer is WH930 Basis RF L.

So far so good, want voor zover ik kan vinden zou het dikkere filter dan in de linker sleuf geplaatst moeten worden. Wat ik echter altijd constateer brengt me aan het twijfelen: het filter in de linker sleuf zit altijd vol met stof (de hoeveelheid stof in deze woning verbaast me altijd) en het filter rechts zit juist vol met insectjes en na langere poos ook met wat op een teerachtige substantie begint te lijken. Daardoor ontstaat bij mij juist het idee dat links de lucht uit de woning wordt afgevoerd en rechts de buitenlucht wordt toegevoerd. Ik zou stof uit de woning en vliegjes/teerachtige substantie van buiten namelijk logischer vinden dan andersom.

Ik kan dit aan de woningcorporatie vragen, maar dan ben ik 3 maanden verder weet ik uit ervaring. Bovendien heb ik wat reden om te twijfelen over het installatiewerk in dit gebouw. Tijdens de bouw was een louche installatiepartij betrokken die tijdens het werk failliet is gegaan en werk heeft afgeleverd waar de corporatie en de nieuwe installatiepartij nog jaren zoet mee zijn geweest. Oftewel, ik vertrouw niks zomaar qua installatie in deze woning en niks zou me nog verbazen...

Ik hoop dat jullie mij op basis van de info kunnen zeggen of ik dat dikke filter nou inderdaad links moet doen, of dat het erop lijkt dat ze de boel hier verkeerdom hebben aangesloten

[P5ycho]

De vliegjes komen van buiten, het stof komt van binnen. Wellicht is de unit omgebouwd naar een rechtse versie.

Wat je nog zou kunnen controleren is of in keuken en badkamer wordt afgezogen of aangevoerd. Indien afgezogen, dan klopt de installatie verder en kun je het filter aan de 'insectzijde' plaatsen. Zo niet, dan zit de boel aan de huiszijde verkeerd om en zul je de woningstichting moeten vragen om dat op te lossen.

Schandalig dat de woningstichting jaarlijks de filters vervangt trouwens, dat is veel te weinig.

[vickypollard]

P5ycho schreef op woensdag 3 december 2025 @ 07:42:
Wat je nog zou kunnen controleren is of in keuken en badkamer wordt afgezogen of aangevoerd

Ga ik vanavond eens checken

P5ycho schreef op woensdag 3 december 2025 @ 07:42:
Schandalig dat de woningstichting jaarlijks de filters vervangt trouwens, dat is veel te weinig.

Praat met er niet van... Ik heb het ze al meermaals duidelijk proberen te maken, maar het is aan dovemansoren gericht. Ik heb ze ook nog nooit kunnen betrappen op daadkracht (gevellift voor glasbewassing is ook jarenlang kapot geweest ). Het vertrouwen in de stichting is bijzonder laag bij ons, dus we proberen contact met ze te vermijden waar dat kan.

Ik vervang de filters nu 4x per jaar, waarvan 1x dus "gratis" is

Edit:

Momentje gevonden. De keuken zuigt in ieder geval af (papiertje er tegenaan gehouden en die wordt gezogen).

Dus afgaande op wat jij aangeeft zou het dan een omgebouwde unit zijn? Is dat überhaupt een ding, en vooral ook: waarom? Ze hadden meteen de juiste kunnen bestellen toch?

[ Voor 23% gewijzigd door vickypollard op 03-12-2025 10:10 ]

[nessio]

De meeste wtw’s kunnen links of rechts worden gebruikt. Een installateur kan ze zelf ook ombouwen. Maar als je het weet dan bestel je genoeg linkse en rechtse.
Dan is alles in de fabriek meteen goed gemonteerd.

[nessio]

Ik wissel ook 4x per jaar de filters.
Bij Brink geeft de wtw 3 maanden na wisselen een rood ledje: wisselen.
Ik heb overigens aan de buitenlucht kant een F7 filter.

G3/4 =grof
M5/6 = medium
F7 = fijn

Tik even in op internet en dan kun je de verschillen lezen.

[ Voor 23% gewijzigd door nessio op 03-12-2025 10:03 ]

[vickypollard]

Duidelijk. Ik vermoed dat ze misschien er niet zo over na hebben gedacht dat de woningen om en om gespiegeld zijn, waarbij het berghok waar de WTW in zit zich de ene keer aan de linkerkant van de woning bevindt en de andere keer aan de rechterkant. Dan heb je de ene keer links en de andere keer rechts nodig.

Na jullie input, het nog eens goed bekijken hoe de buizen lopen en wat Perplexity-input met dubbelcheck ben ik er dan inderdaad vrij zeker van dat het een omgebouwde unit is en dat rechts de luchttoevoer van buiten gebeurt en ik daar het filter moet plaatsen

Thanks!

[Juppehup]

Ik zit een beetje te puzzelen met het aansluiten richting de woning. Ik neig naar een Zehnder Q350, dus daar ga ik voorlopig even vanuit. Nominaal debiet wordt 215 ongeveer. In "boost" (koken, douchen, etc) zal dat richting de 300 gaan. Nu zit je met buis Ø180 met 300m3/hr op 3.27m/s. Ik denk dat ik best plek heb voor Ø200, dus zit te kijken of dat dat mogelijk is:


Nu heeft de Zehnder een aansluiting van 160mm. Voor zo ver ik heb kunnen vinden kan ik niet zo 1-2-3 naar 200mm vanaf die aansluiting en is de Q350 eigenlijk uitgelegd voor 180mm.
Ik wil gewoon een zo stil mogelijk systeem (unit hangt bijna in de slaapkamer), en ik leg het maar eens in mijn leven aan, dus als me dat nu wat extra's kost (geld of moeite) waar ik de komende 40jaar nog plezier van ga hebben is dat prima.

Is 200mm overdreven?
Komt dat voor op een Q350?
Moet ik gewoon niet zeuren en lekker 180mm installeren?

[P5ycho]

200mm is overdreven. 180 kan, maar 160 kan ook prima. Het is niet voor niets dat de unit daarmee geleverd wordt. Een hogere luchtsnelheid in de hoofdbuis is niet zo erg op zich.

Wat betreft je tekening: de flex 200 bovenin, voer dat in starre buis uit ivm weerstand.
De flex demper, kies een goede uit (master iso aks).
De starre demper heb je met een beetje geluk dan niet meer nodig.
De aerfoam binnenshuis snap ik niet goed, daar zou ik gewoon spiro pakken.

Als je bang bent voor geluid in de ruimte (en terecht), zorg dan dat de unit omkast wordt.

[Franciesco]

@Juppehup mijn Q350 heb ik met 180mm intern aangesloten en dat is zoals @P5ycho zei al heel ruim.

Om de overgang van de aanslutingen op de unit naar 180mm te maken heb ik Aerfoam 180mm intern gebruikt: dat is redelijk flexibel spul en krijg je over de 190mm extern heen. Zie mijn eerdere berichten hierover en onderstaande foto.

[Juppehup]

Je leest overal dat 2.5m/s een beetje de max is vwb geluid. 160mm @350m3/hr is gewoon 4.8m/s. Ik snap eigenlijk niet zo goed dat het dan zo door een fabrikant wordt geleverd.

Ik had dat stuk flex puur voor de mechanische ontkoppeling. Is een flex demper alleen daar ook goed genoeg voor?

Die aerfoam zit daar idd ook met geluid in het achterhoofd.

Ik omkast de unit en leidingen sowieso. Weet nog niet precies met welke akoestische maatregelen, maar dat is wel het plan iig.

Zijn er nog aanraders voor starre dempers. Ik zit een beetje in de better safe than sorry modus en leg het liever nu aan dan dat ik over een half jaar weer alles open moet schroeven.

@Franciesco Das wel lekker zo in 1x die 180 er overheen 👌. Die ga ik onthouden. Strakker ga je het niet vinden ☺️

[Cbr]

Juppehup schreef op woensdag 3 december 2025 @ 21:12:
Je leest overal dat 2.5m/s een beetje de max is vwb geluid. 160mm @350m3/hr is gewoon 4.8m/s. Ik snap eigenlijk niet zo goed dat het dan zo door een fabrikant wordt geleverd.

Ik had dat stuk flex puur voor de mechanische ontkoppeling. Is een flex demper alleen daar ook goed genoeg voor?

Die aerfoam zit daar idd ook met geluid in het achterhoofd.

Ik omkast de unit en leidingen sowieso. Weet nog niet precies met welke akoestische maatregelen, maar dat is wel het plan iig.

Zijn er nog aanraders voor starre dempers. Ik zit een beetje in de better safe than sorry modus en leg het liever nu aan dan dat ik over een half jaar weer alles open moet schroeven.

@Franciesco Das wel lekker zo in 1x die 180 er overheen 👌. Die ga ik onthouden. Strakker ga je het niet vinden ☺️

350 m³ is de max-stand, de normaalstand zal meestal eerder rond de 220 m³/uur zijn of zelfs minder.
160 mm op de hoofdkanalen is dan 3 m/s. Dat gaat prima, de laatste meter(s) heb je dan kanalen waar de lucht nog minder hard stroomt, dus nog minder geluid maakt. Die meter(s) afstand tot het hoofdkanaal dempen ook.

Daarnaast is er nog een effect dat in een buis van 160 mm er meer ruimte verder weg van de randen af is, dan in een buis van 80 mm doorsnee. Dat maakt het makkelijker voor de lucht om rustig te stromen (laminaire stroming), tot zelfs hogere gemiddelde snelheden.
Dus een buis van 160 mm werkt beter dan vier buizen van 80 mm. Ook al hebben vier buizen van 80 mm net zoveel oppervlakte als een buis van 160 mm.

Als je die 180mm flexbuis over de WTW-aansluiting 'trekt' (binnen 160, buiten 190), dan zou het me niet verbazen wanneer de weerstand die zo'n plotse rand in je buiswerk veroorzaakt meer herrie maakt dan normaal stromende lucht met 3 of zelfs 4 m/s.

[ Voor 11% gewijzigd door Cbr op 04-12-2025 08:05 ]

[P5ycho]

Juppehup schreef op woensdag 3 december 2025 @ 21:12:
Je leest overal dat 2.5m/s een beetje de max is vwb geluid. 160mm @350m3/hr is gewoon 4.8m/s. Ik snap eigenlijk niet zo goed dat het dan zo door een fabrikant wordt geleverd.

Ik had dat stuk flex puur voor de mechanische ontkoppeling. Is een flex demper alleen daar ook goed genoeg voor?

Die aerfoam zit daar idd ook met geluid in het achterhoofd.

Ik omkast de unit en leidingen sowieso. Weet nog niet precies met welke akoestische maatregelen, maar dat is wel het plan iig.

Zijn er nog aanraders voor starre dempers. Ik zit een beetje in de better safe than sorry modus en leg het liever nu aan dan dat ik over een half jaar weer alles open moet schroeven.

@Franciesco Das wel lekker zo in 1x die 180 er overheen 👌. Die ga ik onthouden. Strakker ga je het niet vinden ☺️

Aerfoam houdt geluid juist niet binnen de buis, dus hoor je het aan de buitenkant. Daar zijn al voorbeelden in dit topic van geweest, niet handig binnenshuis.

Mechanische ontkoppeling is echt niet nodig, gewoon starre bochten maken. Heb ik zelf ook, werkt prima.

[Juppehup]

P5ycho schreef op woensdag 3 december 2025 @ 21:49:
[...]
Aerfoam houdt geluid juist niet binnen de buis, dus hoor je het aan de buitenkant. Daar zijn al voorbeelden in dit topic van geweest, niet handig binnenshuis.

Oeh, nou idd. Had dit topic al zo goed mogelijk door gescand (400+ pagina's helemaal lezen is niet echt te doen ) , maar dit is wel een dingetje als ik het zo lees ja.
Toch maar eens kijken naar Spiro met Armaflex dan.
Bedankt voor de tip

[P5ycho]

Ja, we hebben heel wat bij elkaar getypt met z'n allen .

Richting huis kun je spiro zonder armaflex gebruiken.

Naar buiten toe doe je er goed aan om de boel te isoleren tegen condens, en ook warmteverlies. Daar is aerfoam of comfopipe wel handig. Armaflex over spiro kan ook, maar is veel meer werk.
Ik ben zelf meer van de comfopipe, PPE is wat steviger dan aerfoam's EPE. Qua demping is het allebei matig, want weinig massa.

Een omkasting of wat extra isolatie houdt het geluid dan weer uit je kamer.

[No Hands]

P5ycho schreef op donderdag 4 december 2025 @ 08:05:
Ja, we hebben heel wat bij elkaar getypt met z'n allen .

Richting huis kun je spiro zonder armaflex gebruiken.

Naar buiten toe doe je er goed aan om de boel te isoleren tegen condens, en ook warmteverlies. Daar is aerfoam of comfopipe wel handig. Armaflex over spiro kan ook, maar is veel meer werk.
Ik ben zelf meer van de comfopipe, PPE is wat steviger dan aerfoam's EPE. Qua demping is het allebei matig, want weinig massa.

Een omkasting of wat extra isolatie houdt het geluid dan weer uit je kamer.

er is ook nog gewoon geïsoleerde spiro te koop, dan hoeft er geen dure armaflex omheen geworsteld te worden.

[P5ycho]

No Hands schreef op donderdag 4 december 2025 @ 08:22:
[...]


er is ook nog gewoon geïsoleerde spiro te koop, dan hoeft er geen dure armaflex omheen geworsteld te worden.

Dat is waar, goed punt.

[TomVH2]

Hier zehnder comfoair Q450 met standaard warmtewisselaar. Omdat we de lucht vorige winter als nogal droog hebber ervaren, heb ik een ERV gekocht. 17/11 HRV omgewisseld met ERV. Omdat het net wat te vochtig werd HRV terug gemonteerd op 22/11 om wissel uit te stellen. Eergisteren terug ERV gemonteerd.

En nu het probleem: Na de herinstallatie van de ERV is er een geurtje aan de toevoerlucht. Even een nacht afgewacht maar vandaag geen verandering. Terug de HRV er in en nare geur is weg. Dus bij nieuw installatie van ERV was alles OK. Na enkele dagen stilstand van de ERV (in huis, buiten de unit in de kartonnen doos) en terug monteren is de geur er gekomen. Het is zowat dezelfde geur die aan het begin het koelseizoen kan vrijkomen bij de daikin planfond airco's op het werk bij ons.

Visueel kan ik niets vaststellen aan de ERV maar je ruikt duidelijk iets NOK.

Als ik zoek in dit topic op het trefwoord "geur" kan ik niets nuttig vinden.

Heeft iemand tips hoe ik de ERV kan reinigen zodat de nare geurtjes weg zijn? In de handleiding van zehnder staat enkel het gebruik van water.

[P5ycho]

Mijn ERV rook ook een beetje af fabriek, maar dat was niet echt storend en na een weekje wel weg.

Het verbaast me.dst je het binnen 5 dagen zoveel vochtiger kunt krijgen. Hoeveel stijging heb je gezien in die periode?

Edit: vergeet niet in het menu in te stellen dat je een ERV hebt, anders gaat de voorverwarmer onnodig aan.

[ Voor 59% gewijzigd door P5ycho op 04-12-2025 23:15 ]

[sanderr]

Ik had een ComfoAir Q450 met VV (voorverwarmer) en ERV (enthalpiewisselaar) besteld, maar werd door de leverancier gebeld dat ze die niet meer verkopen, want als er al een ERV in zit, dat de VV eigenlijk niets meer deed. Dus ik heb nu wel een ERV maar geen VV.

[P5ycho]

@sanderr is dat een de Nederlandse of een Belgische? In NL is de voorverwarmer altijd standaard geweest. Dus ik vermoed een Belgische.

[TomVH2]

P5ycho schreef op donderdag 4 december 2025 @ 22:39:
Mijn ERV rook ook een beetje af fabriek, maar dat was niet echt storend en na een weekje wel weg.

Het verbaast me.dst je het binnen 5 dagen zoveel vochtiger kunt krijgen. Hoeveel stijging heb je gezien in die periode?

Af fabriek was er geen geur maar na een week of 2 stilstand wel. Zou ik zoiets mogen gebruiken?

Rv stijgt bijna direct met 10% ongeveer. Hier wel passief houtskelet. Dampdifussieweerstand van schil is ook wel redelijk hoog heb ik het vermoeden. Ik moet nog experimenteren met juist wisselmoment. Ik heb terug naar HRV gewisseld omdat er condensatie optrad bij dakvlakramen thv glas (3 voudig met warm edge spacers van 18mm) in de hoeken. Ik was misschien wat te snel

[ Voor 6% gewijzigd door TomVH2 op 05-12-2025 07:48 ]

[nessio]

Is de zehnder met een droogsifon aangesloten? Mogelijk rioollucht
Een erv heeft normaal geen rioolafvoer.
De hrv wel want loost water.
Afvoer loshalen en dichtzetten met mof en dop. Normaal zit alles met 2 rubber moffen ivm schoonmaken sifon.

[nessio]

Ik wissel als vochtigheid in huis permanent onder de 40 zakt. Met de erv ( heet bij brink anders) stijgt ie naar tussen 45/50.

[TomVH2]

nessio schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 07:41:
Is de zehnder met een droogsifon aangesloten? Mogelijk rioollucht
Een erv heeft normaal geen rioolafvoer.
De hrv wel want loost water.
Afvoer loshalen en dichtzetten met mof en dop. Normaal zit alles met 2 rubber moffen ivm schoonmaken sifon.

Jaja, allemaal in orde. Tis puur wisselaar. Tis ook geen rioolgeur maar de typische airco geur.

[P5ycho]

nessio schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 07:41:
Is de zehnder met een droogsifon aangesloten? Mogelijk rioollucht
Een erv heeft normaal geen rioolafvoer.
De hrv wel want loost water.
Afvoer loshalen en dichtzetten met mof en dop. Normaal zit alles met 2 rubber moffen ivm schoonmaken sifon.

Dit is loos advies, een ERV functioneert prima met aanwezigheid van een droogsifon. Als het probleem daar zit, dan is het een probleem met het sifon en niet met de combinatie van ERV en afvoer.