Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic

[P5ycho]

Puntenwolk schreef op zaterdag 9 november 2024 @ 11:51:
[...]

Ik had dit Sensirion gezien, maar op basis van hun uitgebreide informatie (zie dit artikel bijvoorbeeld) twijfel ik of dit zo simpel te installeren is zelf? Dan moet ik een soort bypass maken met drukval element dat precies tussen de sensor past? Of kan ik gaatjes boren, sensirion erin en klaar? Heb jij zelf ervaring met deze sensor?

Ik heb er een jaar of 8 geleden een prototype medical ventilator voor het beademen van prematuur geboren baby's mee ontworpen . Ik heb alleen de electronica gedaan, op systeemniveau was ik niet in the loop. Dat probeer ik normaal wel, maar dit was een haastproject.

Dus nee, eigenlijk kan ik je niet zo heel veel helpen, sorry. Het lijkt me wel leuk om een keer mee te spelen, maar dat zit er nu qua tijd even niet in.

dit document omschrijft toepassingen:
https://sensirion.com/med...ngineering_Guide_V1.0.pdf
laminaire flow is wel kritisch iig.

[master1104]

Nog een algemene tip die ik graag deel. Met name de afvoerbuis naar buiten maakt bij de Q serie veel geluid. Omdat de unit op een opslag zolder hangt hoeft hij niet fluister stil te zijn, maar nu hoorden we hem net als we de overloop stonden. Daarom isolatiesleeve 205mm om de 180mm earofoam getrokken, ook gelijk goed voor de isolatie. Dit past exact. Daarna een 250mm geïsoleerde spirobuis van ca 75cm om de aansluiting van de unit gezet. Zo krijg je dus:
- 180mm earofoam
- 205mm isosleeve (met name voor thermische isolatie)
- 250mm geïsoleerde spirobuis (valt redelijk mooi over de aansluiting op de unit heen)

Gevolg is een winst van ruim 3dB en een unit die je maar net hoort als je er naast staat. Scheelt echt flink wat storend geluid. Na de eerst meter hoor je de uitblaas buis bijna niet meer en voldoet de standaard constructie. Op de overloop horen we hem niet meer en de rest was al onhoorbaar.

Ook de aanvoer heb ik een sleeve gegeven voor extra isolatie, maar voor geluid niet nodig.

Nu weet ik niet hoe veel comfopipe van Zehnder tegenhoudt, maar voor de gehorige earofoam kan ik deze oplossing aanraden.

[ Voor 18% gewijzigd door master1104 op 09-11-2024 17:29 ]

[.Frank]

Toptip, @master1104! En uitstekende timing: ik wilde net wat overgebleven Isodec gaan aanbieden, maar ga eerst nog even deze truc toepassen. Ik merk vooral veel geluid uit de toevoer naar de huiskant, kijken of ik die met deze truc stiller kan krijgen.

Wel nu al beschikbaar: 8 meter Vent-Axia Uniflexplus 90mm buitendiameter (dit spul). Iemand toevallig nog een stukje nodig?

[posttoast]

Ik heb flink door dit topic zitten lezen (met name kudo's voor de zeer uitgebreide TS) en weet nu een stuk meer over de balansventilatie die ik in mijn binnenkort op te leveren nieuwbouwhuis ga krijgen (met een Orcon HRC 400 MaxComfort). Alles is natuurlijk al ingeregeld, dus ik ga weinig zelf hoeven doen. Ware het niet dat ik op zolder een extra toilet ga plaatsen én een stuk open ruimte ga afsluiten. Daar heb ik dus afzuiging en inblaas bij nodig.

Ik heb inmiddels contact gehad met wat partijen die zeggen mijn bestaande systeem uit te kunnen breiden, maar ik wil toch even bij de experts hier checken of de verhalen wel kloppen (en op basis van wat ik hier nu in dit topic lees dénk ik dat dat het geval is, maar ik wil het echt zeker weten).

Volgens die partijen (en volgens mij) is het zo dat we een bestaande inblaas en afzuiging af kunnen takken. Er hoeven dus niet extra buizen naar de Orcon. Uiteraard moet daarna wel alles opnieuw gebalanceerd worden (iets dat ik uit ga besteden).

De situatie bij mij is als volgt:



Geel is de nog te bouwen toiletruimte, oranje is de deur die de rest van de zolder gaat afsluiten. Blauw zou dan de buis voor inblaas worden, rood voor afzuiging. Die afzuiging zou ik dan, lijkt mij, hier vanaf splitten in de WTW-ruimte:



En oh ja, mochten jullie je afvragen waar ik al die buizen ga laten: in de slaapkamer komt sowieso al een verlaagd plafond (het is een heel hoge ruimte), het "halletje" dat ontstaat en het toilet krijgen ook een verlaagd plafond.

Ik kreeg van een van de installateurs al een grove prijsinschatting van € 1200 (inclusief opnieuw balanceren). Geen idee of dat duur of goedkoop is.

[Puntenwolk]

Lijkt me allemaal prima zo als een professional alles gaat bouwen, uitrekenen en inregelen. Kunnen we hier zonder berekening van het geheel niet zo veel over zeggen behalve dat het kaartje met het leidingverloop er niet gek uitziet.

Ik vind 1200 een hoop geld voor iets dat je zelf in een middag zou kunnen doen met €100 aan bouwmarkt materiaalkosten zonder speciale technische vaardigheden. Maar gezien de enorme krapte op de markt voor installateurs, is het al heel wat dat je iemand gevonden hebt. Zeker voor een relatief kleine klus. Dus als je zelf de tijd niet hebt en het past in je budget, zou ik zelf zo’n bedrag ook gewoon betalen denk ik (vrees ik).

[.Frank]

Laatste puntjes op de 'i' hier, o.a. wat geluidsisolatie aanbrengen. Mijn Zehnder Q350 maakte op 240m3/h zo'n 38dB (gemeten met app op telefoon, bovenop de unit geplaatst naast de toevoer naar de woning). Teruggeschroefd naar 190m3/h (ik vermoed dat dat ook voldoende is, ik meet Co2 deze dagen om te bevestigen) werd dat 33dB. Daarna heb ik de tip van @master1104 gevolgd en isolatiesleeve van Isodec om de flexibele dempers van de toe- en afvoer aan de huiskant gedaan. Dat bracht 't geluid terug naar ca. 31.5dB.

Het lijkt er nu op dat het meeste resterende geluid uit de zijkanten van de unit zelf komt.

Is het een heel raar idee om tegen die zijkanten gewoon direct 13mm Armaflex te plakken voor verdere demping? Kan dat problemen geven met oververhitting in de zomer?

[P5ycho]

Her ding verbruikt amper energie, hoe moet hij dan warm worden?

[.Frank]

Goed punt. Die 33W die hij nu trekt gaat hem dat niet doen, en bovendien genoeg luchtkoeling zou je zeggen 😅.

Zie ik dan 'n ander nadeel over het hoofd vergeleken met omkasten? Natuurlijk lijm van de armaflex op de unit zelf, en helemaal rondom ga ik 't niet krijgen, maar vergeleken met de moeite die omkasten gaat kosten is gewoon wat padding ertegenaan plakken wel erg aantrekkelijk...

[P5ycho]

Bik mij zit t plasticfolie nog op de stalen behuizing, als je je armaflex daar op vastplakt kun je het later weer lostrekken.

Een omkasting gaat veel beter dempen lijkt me, de kast afplakken gaat niet zo mooi geluidsdicht zijn.

Anders drapeer je het er eens omheen met wat tape, kijken of het uitmaakt.

[.Frank]

Goed idee. Er zat bij mij geen plasticfolie om de zijkanten, alleen de voorzijde, maar misschien kan ik wat anders verzinnen om ertussen te doen.

Omkasten zal wellicht beter zijn, maar daar is erg weinig ruimte voor, en hopelijk kan ik 'm met wat gemcguyver zo ook onder de 30dB krijgen. Daar kan ik wel mee leven.

[Puntenwolk]

Let op de afruil tussen de twee soorten demping, invoegdemping en wandreductie, bij dit soort projecten.

Flex dempers zijn het beste voorbeeld. Die hebben goede invoegdemping, en verminderen dus het motorgeluid van de unit dat je bij de ventielen kan horen. Ze hebben slechte wandreductie: als je naast de flexibele demper staat kun je horen wat er zich daar binnenin afspeelt. En zelfs erger, ze werken door het geluid van binnen het buizenstelsel over te brengen naar de ruimte waarin de flex demper staat. Dit is waarom flexibele geluiddempers met 50mm isolatie slechtere prestaties hebben qua invoegdemping dan flexibele geluidsdempers met 25mm isolatie. Die extra isolatie verhindert de overdracht van geluid van binnen in de buis naar de ruimte eromheen.

Wat jij nu gedaan hebt is met een sleeve je 25mm geïsoleerde flex geluidsdemper getransformeerd in een 50mm geïsoleerde flex geluidsdemper. Dat zal qua wandreductie in de ruimte zelf waar de dempers (en de unit) staat wel helpen. Maar door de inblaas ventielen zul je wellicht de unit nu meer horen.

[ Voor 4% gewijzigd door Puntenwolk op 10-11-2024 16:58 ]

[.Frank]

+1!

Ik ga 't in de gaten houden. De invoegdemping was geen probleem, bij de ventielen is het stil genoeg. Ik ga in de gaten houden of dat nu verergerd is, en zo ja dan weet ik waar het aan ligt.

Edit: mijn plan om ArmaFlex aan de buitenzijde van de unit te plakken heb ik laten varen, op aanraden van Chat, die me uitlegde dat ArmaFlex beter is in het absorberen van geluid (en voorkomen van reflectie) dan in het blokkeren van geluid. Voor die laatste toepassing kan ik beter een ArmaSound (de akoestische range van Armacell) Barrier gebruiken:

ArmaSound Barrier E: Designed specifically for sound blocking, Barrier E is a mass-loaded vinyl (MLV) with a high density that provides a physical barrier to sound waves. By adding mass, it effectively blocks airborne noise from passing through, which makes it ideal for reducing noise transmission.

Voor mijn toepassing lijkt dat beter geschikt, dus ik ga even op zoek. Op de site van Armacell zie ik dat Barrier D ook in een zelfklevende uitvoering komt. Ah, en ArmaComfort lijkt wellicht nóg beter, dat combineert MLV met absorbtie.

[ Voor 75% gewijzigd door .Frank op 10-11-2024 19:15 ]

[Okasha]

Zijn hier mensen met ervaring met gebruiken van een HR-ketel doorvoer voor één van de kanalen? Ik heb er eentje staan die nog prima is van de CV ketel en de CV-ketel gaat binnenkort buiten gebruik. Hij is natuurlijk in diameter wat smal, wat extra geluid zal opleveren, maar aangezien dat buiten is, is dat écht een probleem?

[P5ycho]

Is die geisoleerd? Lijkt me sterk...

[P5ycho]

.Frank schreef op zondag 10 november 2024 @ 16:47:
Goed idee. Er zat bij mij geen plasticfolie om de zijkanten, alleen de voorzijde, maar misschien kan ik wat anders verzinnen om ertussen te doen.

Dubbelcheck maar eens, het is bijna niet te zien. Ik vermoed dat 99% van de Zehnders nog met het plastic op de zijwanden staat.

[master1104]

P5ycho schreef op zondag 10 november 2024 @ 19:28:
[...]

Dubbelcheck maar eens, het is bijna niet te zien. Ik vermoed dat 99% van de Zehnders nog met het plastic op de zijwanden staat.

Ik moet ook zeggen dat het spul er bijna niet af te krijgen is! Zowiezo moet de voorplaat er even af om hem om de hoekjes los te krijgen.

[.Frank]

Het zit er inderdaad nog op! Scherp, @P5ycho!

ArmaComfort AB Plus lijkt stervensduur (€250+ voor 2m2), maar 't is goedkoper dan een omkasting bouwen, en lijkt beter geschikt dan ArmaFlex. Ik ga denk ik m'n ogen open houden, heeft geen haast. Fijn om te weten dat we 't lekker kunnen plakken zonder de unit vies te maken, aan de zijkanten althans

[Lord Anubis]

.Frank schreef op zondag 10 november 2024 @ 19:45:
Het zit er inderdaad nog op! Scherp, @P5ycho!

ArmaComfort AB Plus lijkt stervensduur (€250+ voor 2m2), maar 't is goedkoper dan een omkasting bouwen, en lijkt beter geschikt dan ArmaFlex. Ik ga denk ik m'n ogen open houden, heeft geen haast. Fijn om te weten dat we 't lekker kunnen plakken zonder de unit vies te maken, aan de zijkanten althans

Om even in mijn glazen BOL te kijken zie ik het voor €199.
Weet niet het verschil omdat er ook zelfklevende en niet zelf klevende versie's zijn.

[soepah]

Okasha schreef op zondag 10 november 2024 @ 18:19:
Zijn hier mensen met ervaring met gebruiken van een HR-ketel doorvoer voor één van de kanalen? Ik heb er eentje staan die nog prima is van de CV ketel en de CV-ketel gaat binnenkort buiten gebruik. Hij is natuurlijk in diameter wat smal, wat extra geluid zal opleveren, maar aangezien dat buiten is, is dat écht een probleem?

Hoe bedoel je buiten?
Ik heb zelf ook een punt waar momenteel de rookgasafvoer van de CV loopt (2x 80?) die ik wil hergebruiken voor een toevoer (CV vervalt).
Of ik trek er 2 flex 80/90 iets doorheen, zoek nog naar argumentatie.

[.Frank]

Lord Anubis schreef op maandag 11 november 2024 @ 15:52:
[...]

Om even in mijn glazen BOL te kijken zie ik het voor €199.
Weet niet het verschil omdat er ook zelfklevende en niet zelf klevende versie's zijn.

Dank, maar dat is inderdaad de versie met alu-backing en niet zelfklevend. 't Spul is lastig te vinden, heb zelfs allerlei webshops in Oost-Europa lopen afspeuren. Waarschijnlijk wordt 't uiteindelijk Wildkamp waar ik het ga halen.

Ander puntje nog: behalve de 8 meter aan Vent-Axia Uniflexplus 90mm slang (zie boven) heb ik ook ca. 5 meter Isodec thermisch geïsoleerde ventilatieslang 180mm liggen. Nog Tweakers die net 'n stukje van iets nodig hebben? Op te halen in Berg en Dal, nabij Nijmegen.

[No Hands]

Ik lees dat veel mensen aerfoam buizen gebruiken maar ook dat die veel geluid geven.
Zou Burgerhout of Comfopipe wat van EPS is minder geluid geven? Of heeft dat weer andere nadelen?

[P5ycho]

Comfopipe is EPP, geen EPS. Ik heb geen specs van hun geluidsdempende eigenschappen en heb ze nooit 1op1 vergeleken in t echie.
Comfopipe plus is wel veel dikker, dat zou toch verschil moeten maken zou je zeggen.

[ Voor 3% gewijzigd door P5ycho op 11-11-2024 18:59 ]

[Puntenwolk]

Naast de fundamentele verschillen tussen EPS en EPP en de wanddikte lijkt er ook een specifiek dingetje te zijn met fabricage kwaliteit van Aerfoam.

[darkfujita]

Hoi! Heb zojuist mijn eigen topic even geopend, zit volledig in de knoei met de berekening en de keuze voor een buizenstelsel...

Zouden jullie willen meekijken?

WTW balans ventilatie - Hulp nodig (berekening en buizen)

[assje]

Andrehj schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 20:15:
Door dat inblaasfilter trek je buitenlucht naar binnen. En die is inderdaad vochtig. Wat is bij jou een "paar maanden"?
Ik zuig ze elke 3 maanden schoon, en vervang het inblaasfilter jaarlijks. Het afzuigfilter alleen als ik dat nodig acht, want die wordt nauwelijks vies.

Even gekeken; 106 dagen

[Okasha]

soepah schreef op maandag 11 november 2024 @ 15:54:
[...]

Hoe bedoel je buiten?
Ik heb zelf ook een punt waar momenteel de rookgasafvoer van de CV loopt (2x 80?) die ik wil hergebruiken voor een toevoer (CV vervalt).
Of ik trek er 2 flex 80/90 iets doorheen, zoek nog naar argumentatie.

Ik had het veel simpeler in mijn hoofd, ding is niet geïsoleerd ofzo, simpel, dus gewoon de uitlaat pijp 1:1 aansluiten met verloopstuk op de buitenpijp. Debiet van het ding is te laag (110mm buitenbuis?) dus dat maakt lawaai, maar ja dat is op het dak dus als ik hem als uitlaat gebruik, hoe erg is dat dan? Maar ja, is gok, wellicht beter om gewoon 2 van die vette happers te kopen van 160mm.

Ik heb een buizenplan gemaakt, wil met Spirobuizen gaan werken en op de plekken waar ik door de vloer ga met 165x85 instortbuizen langs de muur. Op zolder daarna simpele isolatie eromheen (zolder is niet geisoleerd. Gaat best wat buizenwerk in, omdat het grondplan van ons huis 10x10 is. De basis wilde ik gewoon 160 houden, en dan vanaf daar met T-stukken naar 125. Ik vind de comfovalve van Zehnder wel mooi. Wel wat duurder helaas.

[Verwijderd]

Intense koppijn van installateurs. Twee keer een afspraak verzet, nu zijn die arme werklui (met dank aan de debielen op kantoor) met de verkeerde materialen aangekomen. I.p.v. de mooie zwarte Ubbink 180mm gevelkap zoals afgesproken, kwamen ze met een RVS bol aanzitten en een 182mm boor. Ik heb ze gelijk maar weer retour gestuurd om de gevelkap te fixen. Verder erger ik mij de pleuris dat ik als simpele docent een installatiebedrijf moet uitleggen hoe de diameter van een geïsoleerd leidingsysteem werkt. Ik weet niet hoe ze denken dat ik een 180mm aerfoam buis door een 182mm gat kan drukken, als de externe diameter 212mm is.

Als ik kijk naar deze twee geveldoorvoeren, dan heeft de thermoduct een veel langere buis er aan zitten die zo door je gevel je huis in komt. De Ubbink heeft dat niet. Weet iemand toevallig hoe je de Ubbink doorvoer aansluit? Ik kan behalve stock foto's geen details/afmetingen vinden van het stuk uitstekende buis. Steekt een aerfoam buis IN de opening naar buiten, of gaat die eroverheen? In het tweede geval moet er dan ook een stuk buis door de muur voordat de kap er op komt lijkt mij. Voordat ze binnenkort weer komen om die kap er op te zetten en ik erachter kom dat ik er geen buis aan vast kan krijgen...

Ubbink aerfoam geveldoorvoer

Thermoduct geveldoorvoer


Laat maar zitten. Ik bestel mooi alles van Thermoduct en plaats het zelf wel. De installatiebedrijf kan op korte termijn niet komen omdat ze ook geen boor hebben groter dan 182mm. Voor minder geld hebben we ook eens een ladder die hoog genoeg kan komen.

[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 12-11-2024 11:56 ]

[Borne]

Puntenwolk schreef op donderdag 7 november 2024 @ 18:25:
[...]

In je latere kaartjes staan een aantal ventielen minder, bijvoorbeeld niet de afzuig op de slaapkamer en overloop, en niet zo veel rare inblazers in de keuken. Ik neem dan ook aan dat je inderdaad een totaal systeem hebt dat ongeveer 50 m3/h efficiënter is dan de berekening die je eerder postte?

In dat geval is je systeem niet groter dan 400 m3/h op max. Dan zou ik de Q600 op basis van de specificaties afraden en een Q450 nemen. De Q450 is bij debieten tussen 300-400 m3/h efficiënter en krachtiger dan de Q600. Vergelijk het met een auto kopen die permanent in 1 versnelling staat. Als je verwacht alleen maar 50 te rijden moet je niet eentje kopen die vast in de ‘5’ stand staat.

Bedankt voor de toelichting. Kan dit ergens met enige zekerheid gesteld worden? Niet dat later blijkt dat ik toch een Q600 had moeten hebben?

Volgens de berekening die ik bij een bekende webshop heb afgenomen kwam ik op een Q600 uit. Maar als een Q450 beter voldoet dan moet ik die gaan bestellen.

Ik heb de sheet ook zo goed mogelijk proberen in te vullen en daarmee kom ik op het volgende.



De Vasco calculator komt met de volgende uitkomst

[No Hands]

Verwijderd schreef op dinsdag 12 november 2024 @ 08:57:
Intense koppijn van installateurs. Twee keer een afspraak verzet, nu zijn die arme werklui (met dank aan de debielen op kantoor) met de verkeerde materialen aangekomen. I.p.v. de mooie zwarte Ubbink 180mm gevelkap zoals afgesproken, kwamen ze met een RVS bol aanzitten en een 182mm boor. Ik heb ze gelijk maar weer retour gestuurd om de gevelkap te fixen. Verder erger ik mij de pleuris dat ik als simpele docent een installatiebedrijf moet uitleggen hoe de diameter van een geïsoleerd leidingsysteem werkt. Ik weet niet hoe ze denken dat ik een 180mm aerfoam buis door een 182mm gat kan drukken, als de externe diameter 212mm is.

Als ik kijk naar deze twee geveldoorvoeren, dan heeft de thermoduct een veel langere buis er aan zitten die zo door je gevel je huis in komt. De Ubbink heeft dat niet. Weet iemand toevallig hoe je de Ubbink doorvoer aansluit? Ik kan behalve stock foto's geen details/afmetingen vinden van het stuk uitstekende buis. Steekt een aerfoam buis IN de opening naar buiten, of gaat die eroverheen? In het tweede geval moet er dan ook een stuk buis door de muur voordat de kap er op komt lijkt mij. Voordat ze binnenkort weer komen om die kap er op te zetten en ik erachter kom dat ik er geen buis aan vast kan krijgen...

Ubbink aerfoam geveldoorvoer
[Afbeelding]
Thermoduct geveldoorvoer
[Afbeelding]

Laat maar zitten. Ik bestel mooi alles van Thermoduct en plaats het zelf wel. De installatiebedrijf kan op korte termijn niet komen omdat ze ook geen boor hebben groter dan 182mm. Voor minder geld hebben we ook eens een ladder die hoog genoeg kan komen.

Maar je hoeft je isolatie toch niet door je gevel te drukken, die kan tot de binnenkant van de gevel lopen. Dan steek je de thermoduct doorvoer door het gat van 182 en past die binnen perfect in je aerfoam buis die strak tegen je binnenblad aanzit.
Ik zat in eerste instantie ook te denken zoals jij nu schetst en heb flink zitten kloten om mijn 160mm aerfoam door de gevel te krijgen. Toen ik klaar was dacht ik, he kon dat niet anders?

[P5ycho]

Dan moet het gat aan de binnenwand groter dan buiten, dat is niet handig. Liever de isolatie naar buiten doorsteken dan de ellende van 2 maten zagen lijkt me.

[Verwijderd]

@No Hands @P5ycho Het installatiebedrijf heeft mij laten vallen omdat ze toch geen boor hebben die groter is en niet op korte termijn terug kan komen. Geen idee wat er in hun hoofden om ging, maar die krijgen zo nog een hele uitgebreide 1 ster review. Dus nu doe ik het zelf en dan doe ik het ook gelijk goed (ze vroegen zelfs 350,- meerwerk voor een luchtdichte plaatsing wat ik toen vriendelijk had afgewezen). Ik kies zelf dan ook voor thermoduct, daar werkte het installatiebedrijf niet mee. Zij kwamen met Ubbink.

Ik moest toch een betonboorder laten komen voor een 130 en 2x165mm gat binnenshuis, kan ik gelijk een gat meenemen voor de doorvoer. Als het goed is, is de buitendiameter op zo'n thermoduct doorvoer 200mm. Dus kan ik een mooie gat van 205-210mm laten boren en zelf dat ding er doorheen drukken. Kan ik ook gelijk aan de buitenkant rondom de kap wat compriband gebruiken om het lucht- en waterdicht te maken. Ik zie nu al de groene aanslag komen wanneer het zonder geplaatst zou worden met vocht tussen de kap en muur.

Ik heb in ieder geval een goede reden om een +-8m ladder te kopen en dan ben ik nog steeds goedkoper uit dan het te laten doen.

[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 12-11-2024 14:42 ]

[P5ycho]

Zo reken ik ook steeds, maar ondertussen kom ik 3 handen en 2 dagen per week tekort omdat die vaklui het steeds laten afweten. En ze komen er nog mee weg ook, want werk zat.

[ Voor 4% gewijzigd door P5ycho op 12-11-2024 15:36 ]

[Verwijderd]

@P5ycho Ja ik word er gestoord van. De laatste keer ook al een half jaar vastgelopen omdat de stucadoor mij 5x heeft laten vallen. Dit was samen met een betonboorder de laatste bedrijven die we nog nodig hadden. Eigenlijk ook alleen omdat m'n vrouw liever niet wil dat ik zelf het dak op ga. Maar die ziet het ook hoog oplopen bij mij, dus nu heb ik groen licht om ook de doorvoeren zelf te doen. Zij begint er ook gestoord van te raken dat mensen zich niet aan hun afspraken houden.

Over 2 maanden kan ik trots zeggen dat ik de gehele ventilatiesysteem zelf ontworpen en geïnstalleerd heb. Maar tot die tijd blijf ik vloeken en geïrriteerd de laatste loodjes volhouden. Hoe vaak we ook wel niet een moment vrij hebben moeten regelen of schuiven op werk of m'n vrouw die met moeite een dag thuis kan werken, om 's ochtends opgebeld te worden met helaas pindakaas.

[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 12-11-2024 15:55 ]

[Acadiane]

BMDBNO over vaklui die niet komen of half werk leveren. Helaas, jammerdebammer, teken van de tijd.
(Vandaag hier een installateur gehad die ik moest vertellen dat bij de laadpaal de spoeltjes van de loadbalancer niet achter de aardlek van de laadpaal moeten maar direct achter de hoofdschakelaar)

Megoed, daar is dit topic niet voor. Hier bouwen we mooie ventilatiesystemen die anders zijn dan het bouwbesluit ;-)

Vraagje, ik ben bezig met het uitrekenen van het buizenwerk en mij de tandjes geschrokken van wat het kost. Ik heb nu gerekend met standaard spirobuis en hulpstukken, aannemende dat dat het voordeligste zou zijn. Klopt dat? Of zijn er voordeligere opties?

[teun95]

Hoi Tweakers! Ik heb nog geen posts kunnen vinden over afvoerroosters met een raster (egg crate grilles). Deze roosters kunnen zeer veel lucht afzuigen zonder veel geluid te produceren. Zo veel dat het mogelijk is om Zie een voorbeeld hieronder:



In mijn situatie moet ik nog een oplossing bedenken waarbij er in de woonkamer/keuken 120m3/h wordt afgezogen in de normale stand en 180m3/h in de hoge stand.

In de datasheet van Advancedair, een van de fabrikanten staat het volgende voor een 150mm x 150mm egg crate grille bij 57l/s (205m3/h):

• Pressure drop: 17Pa
• Core Velocity: 2m/s
• NC level: 13 (zeer stil)

Dit lijkt allemaal acceptabel te zijn. Zeker voor slechts een paar tientjes. Hoewel het niet het mooiste rooster is zal het met 150mm x 150mm niet erg opvallen. Is er een reden waarom niemand dit lijkt te gebruiken?

Ik zat specifiek naar deze te kijken vanwege de aanwezigheid van een regelklep en het optionele filter (huisdieren).

Ik sta open voor alternatieven. Ik kan met buizen bij de woonkamer komen via een koof in de kamer er naast door de tussenwand te boren. Dit wil ik zo veel mogelijk beperken aangezien het door de lagere plafond hoogte hier (UK) al snel vervelend laag wordt. In data sheets van fabrikanten zie ik dat ronde ventielen voor afzuiging tenminste 35cm van een wand of plafond geplaatst moeten worden, dus dit is geen optie.

[ Voor 10% gewijzigd door teun95 op 12-11-2024 16:30 . Reden: linkje naar datasheet en afbeelding ]

[Puntenwolk]

Acadiane schreef op dinsdag 12 november 2024 @ 16:17:
BMDBNO over vaklui die niet komen of half werk leveren. Helaas, jammerdebammer, teken van de tijd.
(Vandaag hier een installateur gehad die ik moest vertellen dat bij de laadpaal de spoeltjes van de loadbalancer niet achter de aardlek van de laadpaal moeten maar direct achter de hoofdschakelaar)

Megoed, daar is dit topic niet voor. Hier bouwen we mooie ventilatiesystemen die anders zijn dan het bouwbesluit ;-)

Vraagje, ik ben bezig met het uitrekenen van het buizenwerk en mij de tandjes geschrokken van wat het kost. Ik heb nu gerekend met standaard spirobuis en hulpstukken, aannemende dat dat het voordeligste zou zijn. Klopt dat? Of zijn er voordeligere opties?

Het meest goedkope is alu flex slang, en dan niet van een luchtverdeelsysteem maar de standaard simpele versie. Wil je alleen liever niet, veel weerstand.

Spiro kan best in de papieren lopen met veel hulpstukken. Je kan de prijs flink drukken door tweedehands onderdelen te kopen op marktplaats. Spiro is metaal dat tweedehands niet slechter is of zo. Ook kun je veel besparen door de koppelstukken zelf samen te stellen. Veel commercieel verkrijgbare T-stukken zijn fysiek gewoon een zadelstuk op een buis bijvoorbeeld. Zadelstukken zijn de helft van de prijs van een T-stuk.

[Acadiane]

Dat is inderdaad geen gek idee. Ik zal eens rondkijken.

Wat betreft flexslang, 225m3 afvoer (maximaal stand) vanuit de keuken richting de wtw op zolder, daarvoor moet de buis door een niet meer in gebruik zijnde schoorsteen.

Om gladde starre buis in de schoorsteen te kunnen plaatsen moet ik die schoorsteen op de eerste verdieping open zagen. Qua werk geen probleem, wel wat kostbaarder. Flexibel zou ik daar gewoon in kunnen laten zakken en door de geboorde gaten kunnen wurmen, wat een hoop gedoe en kosten scheelt.

Wat ik uit je bovenstaande post begrijp is dat ik dat laatste, besparen door voor flexibel te kiezen, maar mooi moet laten varen?

[Puntenwolk]

Borne schreef op dinsdag 12 november 2024 @ 10:21:
[...]


Kan dit ergens met enige zekerheid gesteld worden? Niet dat later blijkt dat ik toch een Q600 had moeten hebben?

Als je iets meer zekerheid zoekt voor deze €3k keuze is een sluitende berekening maken die je zelf helemaal van a tot z begrijpt een goede investering. Ofwel qua tijd voor jezelf, ofwel qua geld om iemand anders een goede en volledige berekening te laten maken. Je post nu drie verschillende getallen voor een systeem dat al in aanbouw is, in het sheet van P5cho 315 en 360 (niet in balans dus) en in een online calculator 405. Als je zelf daar een beter en meer definitief getal voor kan berekenen (of dat laten doen), kun je op basis daarvan meer zekerheid krijgen over de aankoop keuze van je unit.

Meer dan dat kunnen we je hier moeilijk over adviseren behalve dat áls je debiet max 360 is een Q600 overkill is en een Q450 een betere keuze. Maar volgens mij weet je nog niet helemaal precies wat je max debiet moet zijn.

[Puntenwolk]

Acadiane schreef op dinsdag 12 november 2024 @ 17:57:
Dat is inderdaad geen gek idee. Ik zal eens rondkijken.

Wat betreft flexslang, 225m3 afvoer (maximaal stand) vanuit de keuken richting de wtw op zolder, daarvoor moet de buis door een niet meer in gebruik zijnde schoorsteen.

Om gladde starre buis in de schoorsteen te kunnen plaatsen moet ik die schoorsteen op de eerste verdieping open zagen. Qua werk geen probleem, wel wat kostbaarder. Flexibel zou ik daar gewoon in kunnen laten zakken en door de geboorde gaten kunnen wurmen, wat een hoop gedoe en kosten scheelt.

Wat ik uit je bovenstaande post begrijp is dat ik dat laatste, besparen door voor flexibel te kiezen, maar mooi moet laten varen?

Sorry dat zal ik nog een keer verduidelijken: Een kwalitatief goede flex slang van een luchtverdeelsysteem is een prima keuze, zoals Ubbink air excellent of een aantal andere van dezelfde type (allemaal 1 Chinese fabrikant die dit “white label” aanbiedt aan diverse Europese merken die dat onder eigen naam wederverkopen). Die zijn alleen niet goedkoper dan spirobuis. Als je er andere kosten zoals boringen mee kan bepalen prima idee.

Als theoretisch goedkoopste optie noemde ik de standaard alu flexbuis, zoiets als dit, je hebt ze nog veel goedkoper zonder merknaam.
https://www.ventilatielan...1XexYPEAQYAiABEgIGpfD_BwE

Dat wil je eigenlijk niet.

[w00key]

Puntenwolk schreef op dinsdag 12 november 2024 @ 18:03:
[...]

Sorry dat zal ik nog een keer verduidelijken: Een kwalitatief goede flex slang van een luchtverdeelsysteem is een prima keuze, zoals Ubbink air excellent of een aantal andere van dezelfde type (allemaal 1 Chinese fabrikant die dit “white label” aanbiedt aan diverse Europese merken die dat onder eigen naam wederverkopen). Die zijn alleen niet goedkoper dan spirobuis. Als je er andere kosten zoals boringen mee kan bepalen prima idee.

Als theoretisch goedkoopste optie noemde ik de standaard alu flexbuis, zoiets als dit, je hebt ze nog veel goedkoper zonder merknaam.
https://www.ventilatielan...1XexYPEAQYAiABEgIGpfD_BwE

Dat wil je eigenlijk niet.

Whatever-dec is gewoon van DEC international. Zeker als je groter dan 125 mm kwijt kan is het een prima keuze voor luchtverdeling, en dan kan je nog kiezen voor andere varianten zoals Sonodec.

We gebruiken dat voor honderden tot duizenden m3/uur in grote maten. 152 mm voor 60x60 plafond wervelroosters en 254+ voor slangen naar meerdere roosters. 152 doet 400 m3/uur voor minder dan 10 Pa/m.


Een ander voordeel is dat je bochten zo flauw kan nemen als je wilt, maar daarentegen staat wel dat het soms een zooitje wordt met 10+ slangen in een systeemplafond. Thuis heb je daar geen last van.

[ Voor 7% gewijzigd door w00key op 12-11-2024 18:15 ]

[Acadiane]

Er is nu op zolder al een gat van 160mm geboord in de schoorsteen, omdat ik de diamantboor toch al in huis had voor een andere klus. Beneden in de bijkeuken moet nog.

Dat is het ff goed samenvat en begrijp, vertrekkend van deze pagina:
https://www.decinternational.com/nl/products.html

Dan lijken mij laminaat, kunststof en evt semi flexibel niet de juiste keuze. (correct me if i'm wrong).

Om de situatie goed te schetsen, de wtw staat op zolder aan de voorzijde van de woning. Van daar vertrekt een kanaal naar de schoorsteen achteraan het huis (10 meter). Daar duikt het kanaal de schoorsteen in en gaat ongeveer 5 meter naar beneden om daar door de schoorsteenmuur de bijkeuken in te gaan. Daar vertakt het kanaal zich vrijwel direct tot 3 ventielen die kort op elkaar zitten (kanaallengte in bijkeuken max 1,5mtr). (Ventielen 2x keuken 1x bijkeuken) Edit: het gaat om 225m2 afvoer door dit kanaal.

Als er een flexibele buis toegepast kan worden, welke zou dan het beste geschikt zijn?

[ Voor 5% gewijzigd door Acadiane op 12-11-2024 18:40 ]

[Puntenwolk]

w00key schreef op dinsdag 12 november 2024 @ 18:10:
[...]

152 doet 400 m3/uur voor minder dan 10 Pa/m.

Wat meer dan drie keer zo veel is als een spirobuis, dus daarom in een woonhuis met ventilator met beperkt drukverlies budget meestal geen aanrader. Natuurlijk is is er hier ook een niche markt voor met specifieke gevallen waarin het gunstig uitpakt, bijvoorbeeld met hele ruime flauwe bochten, of in zakelijke toepassingen waar 100 of 500 Pa verlies extra in het systeem niet zo veel uitmaakt.

[Acadiane]

Laat ik de vraag anders anders benaderen.

Als ik het goed begrijp heeft elke WTW unit een soort "budget" aan maximaal drukverlies, dat zich verhoud tot hoeveel moeite de motor moet doen om het gevraagde debiet aan lucht te verplaatsen door het erop aangesloten kanalenstelsel.

Dit plaatje vond ik bij de unit die ik heb liggen:


Beetje grofmazig, maar wellicht goed genoeg voor het doel. Op vol vermogen is mijn ontwerp uitgelegd op 300m3, oftewel 84 l/s. Stel dat mijn drukverlies in de afvoer 100 Pa is, dan zou de unit op grofweg 1/3 van het vermogen draaien.

Begrijp ik dat zo goed?

En is dat drukverlies dan te berekenen per ventilator, dus aanvoerzijde en afvoerzijde?

Met dit hulpmiddel: https://www.airspiralo.com/airspiralotool/pressureloss.php
Kom ik voor de afvoer op grofweg 60 Pa verlies, wanneer ik het vermogen waarop de ventilator draait wil beperken tot 1/3 dan zou ik nog 40 Pa "mogen verliezen" aan inefficiënte kanalen.

Ik probeer dit te begrijpen, leuk om te doen en te leren, maar voor hetzelfde geld heb ik nu een stuk onzin opgeschreven waar de pro's zich de ballen van uit de broek lachen :-)

(en dat flexibele kanaal in de schoorsteen waar ik het over heb, is een recht stuk naar beneden met alleen boven en beneden een gladde 90 graden bocht. Als het klopt wat ik denk te begrijpen dan zou ik prima voor een degelijke flexibele buis kunnen gaan)

[ Voor 10% gewijzigd door Acadiane op 12-11-2024 22:17 ]

[P5ycho]

Dat klopt.
Je budget is voor zowel aanvoer als afvoer idd, dus per motor. Van dak/geveldoorvoer tot ventiel.

Uitgebreider berekenen kan met Optivent, als je dat zou willen.

[w00key]

Puntenwolk schreef op dinsdag 12 november 2024 @ 18:53:
[...]


Wat meer dan drie keer zo veel is als een spirobuis, dus daarom in een woonhuis met ventilator met beperkt drukverlies budget meestal geen aanrader. Natuurlijk is is er hier ook een niche markt voor met specifieke gevallen waarin het gunstig uitpakt, bijvoorbeeld met hele ruime flauwe bochten, of in zakelijke toepassingen waar 100 of 500 Pa verlies extra in het systeem niet zo veel uitmaakt.

Ja wauw als je 400 door een 152 mm buis prop - wat bij een beetje ventilator geen probleem is, je hebt vaak 100-400 Pa beschikbaar.

Als je 4 huisventieltjes a 50 m3/uur aansluit zit je op 1.2 Pa/m en er is geen reden om moeilijk te doen met starre kanalen op moeilijk bereikbare plekken, of waar je meerdere bochten nodig heb, leg gewoon een flauwe S en je bent beter af dan 2x 90°.

[darkfujita]

Zouden jullie met mij de balansventilatie berekening willen mee controleren? Ik heb geen idee hoe ik de overflow moet berekenen en waar ik nu de definitieve inhoud kan inzien.



Had ook al een topic gemaakt, maar vooralsnog geen reacties:
WTW balans ventilatie - Hulp nodig (berekening en buizen)

[ZonnigY]

@darkfujita
De overflow is niet zozeer een berekening. Je kijkt op basis van de plattegrond hoeveel lucht er een op de ene plek over is en naar de andere to 'moet' stromen. Dus op basis van jouw sheet: de toevoer van de slaapkamers, minus de afvoer in de badkamer is de overdruk in je trapgat. Die kun je afzuigen op zolder, maar dat is 'zonde'. Overdag is er namelijk zelden iemand in de slaapkamers en is die lucht schoon. Je kunt die lucht ook afzuigen in de keuken; dan hoef je in de huiskamer minder in te voeren. Dat deel is de overflow voor de woonkamer.

Jouw keuken heeft nu een negatieve pulsie, dat kan niet. De overflow voor de keuken moet op 0, die neem je mee bij de woonkamer.

Voor een woonkeuken: Je rekent de minimale invoer obv het feit dat het een woonkamer is en de minimale afvoer alsof het een keuken is.

De twee dik omkaderde vlakken in de regel 'totaal' moeten in balans zijn. Je hebt teveel afvoer staan. De minima voor wc en badkamer hoef je niet op te tellen als deze in een ruimte zitten. Afzuiging in gang is zinloos, meterkast discutabel (ook in huizen met roosters hebben deze geen voorziening hiervoor).

Aanvulling; voor mij gaf het tekenen van de luchtstromen in de vorm van pijlen meer inzicht dan een Excel. Misschien helpt dat jou ook? Doe dat eerst een keer obv minimale debieten per ruimte. Begin bij waar er wordt ingeblazen per ruimte, de stroom onder de deur door de hal in, trap op/af, via ruimte x dan naar de afzuiging. Op deze manier zie je wat er in je huis gebeurt.

Stap 2 is letterlijk de balans opmaken; heb ik evenveel inblaast dan afzuiging. Zo niet dan moet er inblaas of afzuiging bij.

Stap 3: kiezen waar je die extra m3 wilt hebben.

Stap 4: de balanssituatie intekenen

[ Voor 21% gewijzigd door ZonnigY op 13-11-2024 11:26 ]

[PaT]

P5ycho schreef op dinsdag 12 november 2024 @ 15:35:
Zo reken ik ook steeds, maar ondertussen kom ik 3 handen en 2 dagen per week tekort omdat die vaklui het steeds laten afweten. En ze komen er nog mee weg ook, want werk zat.

Ja, je zou bijna hopen op een flinke recessie zodat die markt weer helemaal in elkaar stort. Het is nu veel beloven, maar gewoon niet doen. Hier wordt ik ook al een half jaar aan het lijntje gehouden.
Het irritante is dat je absoluut niet wil dat Beun de Haas komt met dit soort investeringen.

[posttoast]

Puntenwolk schreef op zondag 10 november 2024 @ 13:37:
Lijkt me allemaal prima zo als een professional alles gaat bouwen, uitrekenen en inregelen. Kunnen we hier zonder berekening van het geheel niet zo veel over zeggen behalve dat het kaartje met het leidingverloop er niet gek uitziet.

Ik vind 1200 een hoop geld voor iets dat je zelf in een middag zou kunnen doen met €100 aan bouwmarkt materiaalkosten zonder speciale technische vaardigheden. Maar gezien de enorme krapte op de markt voor installateurs, is het al heel wat dat je iemand gevonden hebt. Zeker voor een relatief kleine klus. Dus als je zelf de tijd niet hebt en het past in je budget, zou ik zelf zo’n bedrag ook gewoon betalen denk ik (vrees ik).

Dank voor je reactie (ik zie hem nu pas, sorry ). Blij om te horen dat het blijkbaar niet zo mega-spannend is. Als ik het zo hoor zou ik dus ook een handige klusjesman die buizen aan kunnen laten leggen, het meest complexe deel is het daarna opnieuw inregelen. Dan moet ik dus wel een installateur zo gek krijgen om alleen daarvoor langs te komen.

[Acadiane]

Hoe hinderlijk is het om in een stuk kanaal achter een ventiel 4m/s te hebben? Dat is dan op de maximaalstand, hoogste debiet. Dan gaat er 180m3 door. In de normaalstand is dat 120m3 en kom ik uit op 2,8 m/s Edit: het gaat om afvoer.

Uitleg: In de schoorsteen komt dus een recht stuk flexibele buis met een diameter van 150mm. Die komt uit in het bijkeukentje beneden, gaat daar haaks door de muur de bijkeuken in om rechtdoor te gaan in spiro 125..
Het bijkeukentje is 1,60mtr breed, op de breedte komt dan dus een stuk spiro van 125mm 1,60 mtr lengte met daarop 2x een 90 graden T voor een ventiel en een bocht van 90 graden waar dan ook een ventiel achter zit. (2 ventielen voor de keuken, 1 ventiel voor het bijkeukentje zelf.) De ventielen zitten in dit stuk kanaal allemaal bijna direct in het doorgaande kanaal.

In het bijkeukentje heb ik te weinig ruimte om te werken met verlopen van 150 naar 125 en in ventielen vind ik voor 150 alleen goeiekoop uitziende plastic dingen. (Dat zal een reden hebben)

Omdat 125mm in de normaalstand op 2,8 m/s komt denk ik dat 125 gebruiken geen probleem is. Bij 4 m/s, gaat het dan lichtjes suizen? (Al "lichtjes" natuurlijk een lastig en subjectief over te brengen gegeven)

[ Voor 4% gewijzigd door Acadiane op 13-11-2024 14:01 ]

[.Frank]

Ik ben bezig ons systeem in te regelen, en 't valt me alleszins mee hoe makkelijk dat gaat met 'n anemometer en wat gedraai aan ventielen. Natuurlijk probeer ik in alle verblijfsruimtes genoeg lucht te krijgen, maar ook zeker niet méér dan nodig - stroomverbruik en geluid is immers een ding.

Ik ben nu dus mijn totale debiet aan het verlagen en aan het checken of de lucht goed blijft. De enige richtlijn die ik daarbij gebruik is m'n Co2-meter. Is dat een prima waarde die over de totale luchtkwaliteit wat kan zeggen? Anders gezegd: als ik Co2 onder de (laten we zeggen) 800ppm houd, garandeert dat dat er voldoende ventilatie in die betreffende ruimte is, of zijn er nog andere variabelen die onafhankelijk zijn van Co2 en wel relevant voor de luchtkwaliteit?

[P5ycho]

CO2 wordt uitgeademt en komt vrij bij koken op gas, maar VOC's die vrijkomen bij electrisch koken gaan volgens mij niet direct samen met CO2.

[Cbr]

P5ycho schreef op donderdag 14 november 2024 @ 16:09:
CO2 wordt uitgeademt en komt vrij bij koken op gas, maar VOC's die vrijkomen bij electrisch koken gaan volgens mij niet direct samen met CO2.

Je kan behalve in ruimtes waar je kookt, je veel warm water gebruikt (douche/bad) of stank verwacht (GFT-bakje binnenshuis die je niet dagelijks leegt, toilet) inderdaad puur sturen op CO2.

Als een van die situaties van toepassing is in een ruimte zou ik zelf een minimumdebiet aanhouden, bijvoorbeeld de cijfers uit het bouwbesluit.

[.Frank]

Oh, interessant - komen er VOCs vrij bij inductiekoken, anders dan uit het eten zelf? Hoe dan ook maak ik me daar weinig zorgen om trouwens, want bij koken gaat ook nog de afzuigkap (met eigen motor) aan. Verder vindt ook nergens in huis verbranding plaats (geen CV, geen kaarsen, geen haard), dat lijkt me ook schelen en doet me neigen naar Co2 als prima indicator voor totale luchtkwaliteit te accepteren.

We hebben hier nu trouwens de Brink Pure Induct ionisatiefilter hangen, en eerste ervaringen zijn '?'? Je hebt namelijk totaal geen idee of die aan staat of niet - je hoort helemaal niets bij inschakelen en er zitten geen indicatoren op ofzo. De enige hint die ik heb dat hij aanstaat is dat hij 2W trekt, wat minder is dan de 4W in de handleiding. Brink zegt evenwel dat ik op basis daarvan mag aannemen dat hij draait - ik ben benieuwd hoe snel de filters vol gaan lopen...

Edit: ah, en natuurlijk staat de vochtsensor aan voor als er gedoucht wordt. I have yet to take a shower, dus ik heb 'm nog niet in werking gezien

[ Voor 7% gewijzigd door .Frank op 14-11-2024 16:24 ]

[Cbr]

Bij het (te ver) doorbakken van rood vlees komt er wel e.e.a. vrij. Kook je voorzichtiger en heb je een goede recirculatiekap met filters dan kun je natuurlijk kiezen om daar op te vertrouwen.
Ik vind het een fijn idee om in de keuken lucht weg te laten nemen, naar buiten toe.

[ Voor 24% gewijzigd door Cbr op 14-11-2024 16:36 ]

[ZonnigY]

Cbr schreef op donderdag 14 november 2024 @ 16:35:
Bij het (te ver) doorbakken van rood vlees komt er wel e.e.a. vrij. Kook je voorzichtiger en heb je een goede recirculatiekap met filters dan kun je natuurlijk kiezen om daar op te vertrouwen.
Ik vind het een fijn idee om in de keuken lucht weg te laten nemen, naar buiten toe.

Eigenlijk bij alles wat je bakt. Zwartgeblakerde aardappelen zijn ook niet fantastisch.

[macbelly]

Bij het koken is het bijna niet te vermijden dat de luchtkwaliteit (tijdelijk) verslechtert. Is wel sterk afhankelijk wat je kookt en bakken is duidelijk een stuk slechter. CO2, VOC en IAQ (zie hieronder) zijn allemaal een maat voor luchtkwaliteit maar minstens zo belangrijk is de toename van fijnstof tijdens het koken (of stoken van je kachel!).

Hieronder een voorbeeld van de afgelopen 2 dagen waar je goed kunt zien dat de luchtkwaliteit de ene dag meer beïnvloed wordt door het koken dan de andere. Gisteren stond er een langere tijd een stoofpot op de inductieplaat en dan zie je goed het effect op fijnstof, vooral in het begin toen de deksel niet op de pan zat en er aangebraden werd.
Wij maken gebruik van een Novy recirculatie afzuigkap met Plasmamade luchtfilter (https://www.plasmamade.nl/). Daarnaast een Zehnder Q350 luchtverversing met WTW.



IAQ: De IAQ (Indexed Air Quality) is een door de Bosch BME680 berekende index waarde (zie afb. 6) die de luchtkwaliteit aangeeft op basis van vluchtige stoffen zoals formaldehyde, lakken, lijmen, schoonmaakmiddelen en alcohol . De index loopt van 0 (zeer schone lucht) tot en met 500 (extreem slechte lucht). De IAQ waarde wordt verkregen door een slim algoritme op basis van de luchtweerstand, temperatuur en de luchtvochtigheid.
Ik moet uitzoeken waarom de IAQ zoveel slechtere luchtkwaliteit aangeeft dan VOC en CO2.

[Acadiane]

Koken is een vieze bezigheid Vooral op gas, dan komt er nog een berg fijnstof extra erbij.
Wanneer het kan is het inderdaad beter om naar buiten af te zuigen dan te recirculeren.

Stukje hierboven heb ik de vraag gesteld hoe "kwalijk" het is om achter een ventiel 4 m/s te hebben. Iemand daar nog een mening over?

En ik had nog een andere vraag bedacht, met standaard 50m3 afzuig in de badkamer, is een vochtsensor dan nog nodig?

[Puntenwolk]

Acadiane schreef op vrijdag 15 november 2024 @ 11:06:
Koken is een vieze bezigheid Vooral op gas, dan komt er nog een berg fijnstof extra erbij.
Wanneer het kan is het inderdaad beter om naar buiten af te zuigen dan te recirculeren.

Stukje hierboven heb ik de vraag gesteld hoe "kwalijk" het is om achter een ventiel 4 m/s te hebben. Iemand daar nog een mening over?

In de afvoer en alleen op de max stand zou ik me daar niet zo’n zorgen over maken. Misschien dat je het een beetje zal horen op max. Als het goed is gebruik je dat niet vaak, alleen bij een feestje of zo, waar er toch veel omgevingsgeluid is.

En ik had nog een andere vraag bedacht, met standaard 50m3 afzuig in de badkamer, is een vochtsensor dan nog nodig?

Dit is best wel situatie afhankelijk met wat voor douche je hebt (regendouche VS waterbesparend, open of cabine), wat de douchegewoonten zijn van alle bewoners (lang of kort), en wat je doelstelling is (maximale doelstelling: nooit beslagen spiegels, minimale doelstelling: RLV naar normaal niveau binnen X minuten na het douchen om schimmel te voorkomen. Ik zit zelf met ca 50 m3 op normaal stand zonder vochtsensor, maar met een onzuinige, open regendouche. De spiegels beslaan wel, maar alles is vrij snel weer droog dat ik me geen zorgen maak over schimmel.

[Acadiane]

Dankjewel voor de bevestiging. Voor zowel geluid als de vochtsensor.
In ons geval een douchecabine 90x90 met een 6 liter bespaardouche en een bad. Het zal denk ik wel loslopen.

Met de spirobuis en de hulpstukken zat ik nog wat te puzzelen om t evt wat voordeliger te krijgen. De exemplaren met een rubber zijn per stuk een x aantal euro's duurder. Zoveel duurder dat het niet opweegt tegen de kosten van tape.
Is er een reden om toch expliciet voor rubbers te kiezen?

[ZonnigY]

Acadiane schreef op vrijdag 15 november 2024 @ 18:49:
Dankjewel voor de bevestiging. Voor zowel geluid als de vochtsensor.
In ons geval een douchecabine 90x90 met een 6 liter bespaardouche en een bad. Het zal denk ik wel loslopen.

Met de spirobuis en de hulpstukken zat ik nog wat te puzzelen om t evt wat voordeliger te krijgen. De exemplaren met een rubber zijn per stuk een x aantal euro's duurder. Zoveel duurder dat het niet opweegt tegen de kosten van tape.
Is er een reden om toch expliciet voor rubbers te kiezen?

Bij niet afgetimmerd zichtwerk is het mooier en bij demontage makkelijker.

[Puntenwolk]

Het is echt heel vervelend en tijdrovend werk om strak af te tapen, en in sommige hoekjes kom er nooit goed bij.

Ook moet je eigenlijk niet eens alleen tapen, want de tape is geen dragende bevestiging. Het alternatief voor rubbers is met van die zelftappende schroeven vastschroeven en dan daar overheen tapen.

[pythagorasABC]

Ik heb een balansberekening gemaakt, en zou graag jullie input hebben.









Ik ben van plan horizontaal op de zolder een verzamelbuis te plaatsen, hier voorzie ik geen probleem met de dikte.
De buis van de zolder naar de begane grond is ook geen probleem, wat mij betreft mag die zelfs 200mm zijn.
Wat ik mij wel nog afvraag is hoe ik de aftakking van die buis naar de drie ventielen het beste kan doen, kan ik het beste drie 125mm buizen door het plafond laten gaan, of is een enkele buis beter?

Ook wil ik graag lucht kunnen uitblazen in de zomer, aangezien het op zolder erg heet kan worden (de houiskamer valt meestal heel erg mee). Is er een systeem waarbij de lucht wordt aangezogen vanuit de zolder en niet de andere ventielen in de zomerstand?

[ZonnigY]

@pythagorasABC
Je hebt bij overflow overal nul staan. Echter de ingeblazen lucht in de slaapkamers verdwijnt niet zomaar. Die loopt naar de woonkamer (30+30+60-75-30=15). Bij de ventielen staat het goed, in de Excel niet. Daar zou moeten staan toevoer 150, waarvan overflow 15. Je zou er ook voor kunnen kiezen om toevoer 135 te laten, waarvan overflow 15. Dan kan de afzuiging in de keuken omlaag naar 135.

Ik zou zelf meer inblazen in de slaapkamers. Overdag komt die lucht dmv overflow ook wel in de woonkamer. 30 pp is krap.

Wc en badkamer afzuiging zijn wat overbemeten, die lucht via de keuken afzuigen levert betere luchtkwaliteit in de woonkamer op.

En welke lucht wil je uitblazen op zolder? Dat snap ik niet helemaal. De meeste kwalitatieve wtw's hebben een automatische bypass. Die gaat in zomernachten open als dat zinnig is om de temperatuur te verlagen. Maar ik ken geen systeem wat twee verschillende temperaturen lucht kan blazen. De overige ruimtes wil je wel blijven ventileren namelijk...

[ Voor 22% gewijzigd door ZonnigY op 16-11-2024 09:33 ]

[P5ycho]

@pythagorasABC Het afvoeren van warme lucht op zolder heeft geen nut voor koeling. Hooguit kun je in de nacht via de bypass functie proberen iets af te koelen, maar dat gaat echt niet veel helpen.
De rest zul je moeten doen met isolatie om de warmte buiten te houden (en dan iets met veel massa zoals isovlas, houtvezel, zie Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!), en daarna eventueel koelen met een airco.

[ZonnigY]

P5ycho schreef op zaterdag 16 november 2024 @ 09:41:
@pythagorasABC Het afvoeren van warme lucht op zolder heeft geen nut voor koeling. Hooguit kun je in de nacht via de bypass functie proberen iets af te koelen, maar dat gaat echt niet veel helpen.
De rest zul je moeten doen met isolatie om de warmte buiten te houden (en dan iets met veel massa zoals isovlas, houtvezel, zie Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!), en daarna eventueel koelen met een airco.

Dit + zonwering. Airco zonder zonwering is stoken met de deur open.

[P5ycho]

Helemaal mee eens.
Soms heb je de neiging om teveel te denken adhv je eigen sutiatie, waar in mijn geval verhouding raam (1m2) versus hellend dak (160m2) de prio bij isoleren legt.

[ZonnigY]

P5ycho schreef op zaterdag 16 november 2024 @ 10:22:
Helemaal mee eens.
Soms heb je de neiging om teveel te denken adhv je eigen sutiatie, waar in mijn geval verhouding raam (1m2) versus hellend dak (160m2) de prio bij isoleren legt.

Herkenbaar . Ik schrok er van toen ik het in mijn vorige huis ging uitrekenen; een dakraam dat een beetje 'gunstig' ligt laat zo'n 1200 watt per vierkante meter door op het moment dat je er precies niet op zit te wachten. Dat gaat de bypass van de wtw niet trekken (om t weer even on topic te trekken )

[Andrehj]

ZonnigY schreef op zaterdag 16 november 2024 @ 10:28:
Herkenbaar . Ik schrok er van toen ik het in mijn vorige huis ging uitrekenen; een dakraam dat een beetje 'gunstig' ligt laat zo'n 1200 watt per vierkante meter door op het moment dat je er precies niet op zit te wachten. Dat gaat de bypass van de wtw niet trekken (om t weer even on topic te trekken )

offtopic:
Daarom heeft het ook de voorkeur om, als je nog dakramen moet plaatsen, deze in een noord-dak te plaatsen. Dan komt er nog steeds veel licht binnen, maar veel minder directe zonnewarmte. Bovendien kun je dan je zuid-dak mooi voor PV gebruiken.

[pythagorasABC]

ZonnigY schreef op zaterdag 16 november 2024 @ 09:10:
@pythagorasABC
Je hebt bij overflow overal nul staan. Echter de ingeblazen lucht in de slaapkamers verdwijnt niet zomaar. Die loopt naar de woonkamer (30+30+60-75-30=15). Bij de ventielen staat het goed, in de Excel niet. Daar zou moeten staan toevoer 150, waarvan overflow 15. Je zou er ook voor kunnen kiezen om toevoer 135 te laten, waarvan overflow 15. Dan kan de afzuiging in de keuken omlaag naar 135.

Ik zou zelf meer inblazen in de slaapkamers. Overdag komt die lucht dmv overflow ook wel in de woonkamer. 30 pp is krap.

Wc en badkamer afzuiging zijn wat overbemeten, die lucht via de keuken afzuigen levert betere luchtkwaliteit in de woonkamer op.

En welke lucht wil je uitblazen op zolder? Dat snap ik niet helemaal. De meeste kwalitatieve wtw's hebben een automatische bypass. Die gaat in zomernachten open als dat zinnig is om de temperatuur te verlagen. Maar ik ken geen systeem wat twee verschillende temperaturen lucht kan blazen. De overige ruimtes wil je wel blijven ventileren namelijk...

Bedankt!
Ik heb de overflow op nul gezet omdat mijn insziens de 15 m3/h niet bijdraagt aan betere luchtkwaliteit in de woonkamer (het komt via de deur direct de keuken in en wordt dan afgfezogen).

Meer inblazen in de slaapkamers is een goed punt, 45m3/h per persoon is een goede waarde misschien?

Wat betreft de lucht uitblazen op zolder is dit mijn idee:
Op zolder kan het erg heet worden, tot wel 30 graden als het buiten net boven de 20 is, in de woonkamer is het dan maar een graad of twee warmer dan buiten.
Ik zou een extra ventiel willen plaatsen in de algemene ruimte van de zolder die normaal gesproken niet gebruikt wordt, maar in de zomer 100-200 m3/h kan afzuigen, wat dan als verse (koude) lucht in de andere ruimtes binnenkomt (met gebruik van een bypass). Dit zorgt er misschien voor dat de keuken/wc/badkamer geen goede afzuiging hebben, maar tijdens een zomeravond is dat niet nodig dacht ik.

[pythagorasABC]

P5ycho schreef op zaterdag 16 november 2024 @ 09:41:
@pythagorasABC Het afvoeren van warme lucht op zolder heeft geen nut voor koeling. Hooguit kun je in de nacht via de bypass functie proberen iets af te koelen, maar dat gaat echt niet veel helpen.
De rest zul je moeten doen met isolatie om de warmte buiten te houden (en dan iets met veel massa zoals isovlas, houtvezel, zie Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!), en daarna eventueel koelen met een airco.

Isolatie heb ik al geplaatst, de hitte komt nog steeds heel hard binnen. Ik denk dat dit vooral komt door de dakkapel en voordeur(voordeur is via de overloop verbonden met de zolder).

Mijn gedacht was dat juist omdat het temperatuurverschil zo groot kan zijn in zolder dat een bypass meer effect heeft. Ik wil dan wel graag de lucht van de zolder afzuigen en niet de lucht van de huiskamer/keuken (omdat het daar minder heet is).

[Acadiane]

Welke soort isolatie heb je geplaatst? PIR, glaswol en co scoren erg slecht op het buiten houden van warmte.
Dat doet isolatie zoals vlas, hennep e.d. tot wel 5-voudig beter, al helemaal wanneer er wat massa zoals een dikke gipsplaat toegevoegd wordt.

(Met PIR of glaswol en spanoplaat b.v. is de warmte al binnen twee uur binnen)

[ZonnigY]

Acadiane schreef op zaterdag 16 november 2024 @ 11:51:
Welke soort isolatie heb je geplaatst? PIR, glaswol en co scoren erg slecht op het buiten houden van warmte.
Dat doet isolatie zoals vlas, hennep e.d. tot wel 5-voudig beter, al helemaal wanneer er wat massa zoals een dikke gipsplaat toegevoegd wordt.

(Met PIR of glaswol en spanoplaat b.v. is de warmte al binnen twee uur binnen)

Heb je daar cijfers bij? De Rc waarde zegt anders namelijk...
Uiteraard warmt een huis met veel massa langzamer op dan een huis met weinig massa, maar dan zetten stenen en beton veel meer zoden aan de dijk dan vlas/hennep etc en niemand stelt voor te isoleren met beton...

[.Frank]

Acadiane schreef op vrijdag 15 november 2024 @ 18:49:
Dankjewel voor de bevestiging. Voor zowel geluid als de vochtsensor.
In ons geval een douchecabine 90x90 met een 6 liter bespaardouche en een bad. Het zal denk ik wel loslopen.

Hier een andere ervaring: in onze kleine badkamer (6m2-ish) met bespaardouchekop, bleek de standaard 60m3 afzuiging niet voldoende om snel en lang beslaan van de spiegels te voorkomen. Of het lang genoeg vochtig blijft om te beschimmelen denk ik niet, maar ideaal in gebruik is anders. Ik heb de vochtsensor zodoende aangezet en laat de unit optoeren als we douchen.

[roltor]

ZonnigY schreef op zaterdag 16 november 2024 @ 13:27:
[...]


Heb je daar cijfers bij? De Rc waarde zegt anders namelijk...
Uiteraard warmt een huis met veel massa langzamer op dan een huis met weinig massa, maar dan zetten stenen en beton veel meer zoden aan de dijk dan vlas/hennep etc en niemand stelt voor te isoleren met beton...

Rc waarde zegt vooral iets over het binnen houden van warmte.
Voor het buiten houden van warmte is ook de zogenaamde fase verschuiving van belang, hoe lang het duurt voordat de warmte van buiten naar binnen is gekomen. Natuurlijke materialen scoren hier beter op. Voordeel is dat de binnentemperatuur constanter is. Omdat de buitentemperatuur overdag (veel) hoger is dan in de nacht, is het fijn als het huis overdag niet snel opwarmt.
Er is een mooi topic hier over op tweakers, zolder isolatie geloof ik.

[Andrehj]

offtopic:
[quote]ZonnigY schreef op zaterdag 16 november 2024 @ 13:27:
Heb je daar cijfers bij? De Rc waarde zegt anders namelijk...
Uiteraard warmt een huis met veel massa langzamer op dan een huis met weinig massa, maar dan zetten stenen en beton veel meer zoden aan de dijk dan vlas/hennep etc en niemand stelt voor te isoleren met beton...
[/quote]
@Acadiane kijkt ook naar hoe snel een warmtefront zich door de isolatie verplaatst. Dat wordt in de warmtetechniek Thermische Diffusiviteit genoemd. En snelheid van verplaatsen is kleiner naarmate de warmtecapaciteit van de isolatie groter is. Idealiter combineer je een minimale warmtegeleiding met een maximale warmtecapaciteit.
Dit is vooral van belang bij daken met weinig massa er onder.
Bij muren is het niet zo belangrijk, want daar zit de thermische massa wel in de binnenmuur. Meer info in de isolatietopics.

[KarsS]

Even een vraagje waar vast al vaker over geschreven is, maar ik vind het niet zo snel...

Ik zou tussendoor eens willen kijken of er veel insecten, blaadjes of ander dingen op het inlaat filter zitten.

Moet ik de Zehnder Q350 dan eerst in de "filter wisselen" stand zetten? Omdat ik het filter alleen wil schoon zuigen, maar nog niet verwisselen vroeg ik mij af of de resterende filtertijd nog wel klopt als je de "filter wisselen" stand kiest?

[pythagorasABC]

Acadiane schreef op zaterdag 16 november 2024 @ 11:51:
Welke soort isolatie heb je geplaatst? PIR, glaswol en co scoren erg slecht op het buiten houden van warmte.
Dat doet isolatie zoals vlas, hennep e.d. tot wel 5-voudig beter, al helemaal wanneer er wat massa zoals een dikke gipsplaat toegevoegd wordt.

(Met PIR of glaswol en spanoplaat b.v. is de warmte al binnen twee uur binnen)

Ik heb steenwol gebruikt, vermoedelijk vergelijkbaar met glaswol?

Ik heb even gezocht naar wat je bedoelde over het buiten houden van warmte, maar dat kon ik zo snel niet vinden, ook niet in het topic op tweakers over zolderisolatie.

Al zal het ook niet zo veel uitmaken, aangezien ik het sowieso niet ga vervangen

[P5ycho]

offtopic:
@pythagorasABC
Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!
in de topicstart zoeken op:
1) Warmte(opslag)capaciteit
2) faseverschuiving

[Franciesco]

@KarsS je kunt de Zehnder wtw in de stand zetten dat je de filters wilt vervangen: dan wordt de unit in pauze stand gezet. Neem de filters er uit, inspecteer ze, maak ze schoon en plaats ze terug. Dan kun je het filter verwisellen annuleren op de unit en blijft de vervanginsgdatum/ de timer zoals die was.

[Andrehj]

@KarsS Andere mogelijkheid: als je een option box hebt, dan heeft die een (in NL ongedocumenteerde) mogelijkheid om er een "service stand" schakelaar op aan te sluiten. Als je die bedient gaat de unit in de service stand en stoppen de ventilatoren. Ik heb daar een schakelaar (en een Z-Wave implant) aan gehangen, zodat ik de unit daarmee kan stoppen wanneer ik wil.

[tip-battery02]

Zou het qua trillingen echt een ramp zijn om een moderne WTW-unit die 300 m3/u doet aan een houten wand te hangen? De unit die ik voor ogen heb is al uitgerust met anti-trilling strips die horizontaal lopen langs de boven- en onderkant van de achterzijde:



De wand zal bestaan uit 0,9 mm OSB + 1,2 mm gipsplaat aan beide kanten met regels van 5x7 cm en 7 cm steenwol ertussen. Ik kan regels plaatsen op de bevestigingspunten van de unit.

Ik begrijp dat een muur van 200 kg/m2 standaard geadviseerd wordt, maar ik vraag me af of dat niet een beetje overdreven is of trillen die dingen werkelijk zo erg?

[KarsS]

@Franciesco , @Andrehj , bedankt voor jullie reacties! Ik heb geen option box, dus de mogelijkheid met een extra schakelaar is er niet. Maar als je de stand "filters wisselen" weer kunt annuleren nadat de filters er uit zijn geweest is dat wel een prima oplossing. Ik ga het proberen!

[Jeroenon]

macbelly schreef op donderdag 14 november 2024 @ 18:27:
Bij het koken is het bijna niet te vermijden dat de luchtkwaliteit (tijdelijk) verslechtert. Is wel sterk afhankelijk wat je kookt en bakken is duidelijk een stuk slechter. CO2, VOC en IAQ (zie hieronder) zijn allemaal een maat voor luchtkwaliteit maar minstens zo belangrijk is de toename van fijnstof tijdens het koken (of stoken van je kachel!).

Hieronder een voorbeeld van de afgelopen 2 dagen waar je goed kunt zien dat de luchtkwaliteit de ene dag meer beïnvloed wordt door het koken dan de andere. Gisteren stond er een langere tijd een stoofpot op de inductieplaat en dan zie je goed het effect op fijnstof, vooral in het begin toen de deksel niet op de pan zat en er aangebraden werd.
Wij maken gebruik van een Novy recirculatie afzuigkap met Plasmamade luchtfilter (https://www.plasmamade.nl/). Daarnaast een Zehnder Q350 luchtverversing met WTW.

[Afbeelding]

Mag ik vragen hoe je dit overzicht zo krijgt?

IAQ: De IAQ (Indexed Air Quality) is een door de Bosch BME680 berekende index waarde (zie afb. 6) die de luchtkwaliteit aangeeft op basis van vluchtige stoffen zoals formaldehyde, lakken, lijmen, schoonmaakmiddelen en alcohol . De index loopt van 0 (zeer schone lucht) tot en met 500 (extreem slechte lucht). De IAQ waarde wordt verkregen door een slim algoritme op basis van de luchtweerstand, temperatuur en de luchtvochtigheid.
Ik moet uitzoeken waarom de IAQ zoveel slechtere luchtkwaliteit aangeeft dan VOC en CO2.

Met welk programma en welke tools krijg je dit overzicht?

[ConQuestador]

Ik ga mijn oude WTW vervangen met een Zehnder Q350 ERV. Om het goed te doen ga ik meteen de aan en afvoerbuizen vervangen.

De buizen van de WTW naar buiten toe zijn nu nog ongeissoleerd (vanaf de bouw), deze wil ik dus vervangen. In dit topic komen een aantal opties voorbij, maar ik ben er nog net niet over uit wat ik nu het beste kan doen. De buizen zijn vrij kort (1,5m ingaand, 2,5m uitgaand), dus een wat slechtere isolatie is niet meteen een enorme ramp.

De opties die ik een beetje zie:

- Zehnder comfopipe plus: Wordt hier vaak gezien als het beste wat je kan kopen, alleen is deze niet in 160 te vinden. Tevens vind ik dit overkill gezien de korte buizen.
- Zehnder comfopipe (normaal): Deze lijkt me het meest interessant, isolatie is ok, en lijkt erg makkelijk in gebruik. Tevevens lijkt het me goed compatible met de Q350.
- Ubbink Aerfoam: Wat ik hier zo lees zorgt deze voor veel geluid, verder leek hij me wel ok, maar als geluid een issue is dan lijkt de comfopipe me de betere optie.
- Thermoduct: Lijkt een beetje de standaard te zijn.. voornaamste reden om comfopipe boven thermoduct te kiezen lijkt me het installatiegemak.
- Flexibele slang: Lijkt een beetje het ergste te zijn wat er is als ik dat hier zo lees...

Vooralsnog lijkt de comfopipe me dus de beste optie. Maar dit is dus allemaal desktop research.. ik heb geen idee of mijn gevoel klopt.

[ Voor 4% gewijzigd door ConQuestador op 18-11-2024 15:18 ]

[Verwijderd]

Het was even billetjes knijpen op 7-8m hoog met een wiebelend aluminium laddertje, maar de eerste doorvoer zit er in. Had voor de zekerheid een touw en harnas gebruikt als extra veiligheid mocht ik vallen.




Als het weer weer goed is de oude schoorsteenpijp verwijderen en dakdoorvoer plaatsen. Ik heb een valstopapparaat+harnas op de kop getikt en kan wel wat feedback gebruiken in het ankeren. Ik dacht zelf aan iets vastschroeven aan onze schuur > werplijn van 20m over het dak heen gooien > met de werplijn vast naar de schoorsteen lopen en dan op de nok een knoop in m'n harnas maken? Dan zou ik met de 2m speling van de gordel die aan het ankerpunt vast zit genoeg ruimte hebben.

Uiteindelijk wel blij dat het installatiebedrijf mij had laten vallen. Met het bespaarde geld heb ik een 8,5m ladder en valbeveiliging gekocht en nog honderden euro's bespaard. En weer wat nieuwe klusjes geleerd.

[Okasha]

ConQuestador schreef op maandag 18 november 2024 @ 15:17:
Ik ga mijn oude WTW vervangen met een Zehnder Q350 ERV. Om het goed te doen ga ik meteen de aan en afvoerbuizen vervangen.

De buizen van de WTW naar buiten toe zijn nu nog ongeissoleerd (vanaf de bouw), deze wil ik dus vervangen. In dit topic komen een aantal opties voorbij, maar ik ben er nog net niet over uit wat ik nu het beste kan doen. De buizen zijn vrij kort (1,5m ingaand, 2,5m uitgaand), dus een wat slechtere isolatie is niet meteen een enorme ramp.

De opties die ik een beetje zie:

- Zehnder comfopipe plus: Wordt hier vaak gezien als het beste wat je kan kopen, alleen is deze niet in 160 te vinden. Tevens vind ik dit overkill gezien de korte buizen.
- Zehnder comfopipe (normaal): Deze lijkt me het meest interessant, isolatie is ok, en lijkt erg makkelijk in gebruik. Tevevens lijkt het me goed compatible met de Q350.
- Ubbink Aerfoam: Wat ik hier zo lees zorgt deze voor veel geluid, verder leek hij me wel ok, maar als geluid een issue is dan lijkt de comfopipe me de betere optie.
- Thermoduct: Lijkt een beetje de standaard te zijn.. voornaamste reden om comfopipe boven thermoduct te kiezen lijkt me het installatiegemak.
- Flexibele slang: Lijkt een beetje het ergste te zijn wat er is als ik dat hier zo lees...

Vooralsnog lijkt de comfopipe me dus de beste optie. Maar dit is dus allemaal desktop research.. ik heb geen idee of mijn gevoel klopt.

Ik lees met interesse mee

Je vergeet trouwens nog de normale Spirobuis met handmatige aangebrachte isolatie. Ik wil vanavond naar paar winkels offerteuitvraag doen voor hele installatie en dan eens optie spirobuishandmatig isoleren en vooral geisoleerde buis gaan vergelijken. Is natuurlijk afweging tijd-geld, maar is wel echt aanzienlijk verschil, want spirobuis kaal kost echt vrij weinig...

Ik zit nu op de Q350 nog te puzzelen met de besturing, die RF lijkt mij niet echt nodig, maar zo'n Lanbox dan wellicht weer wel (duur ) maar ik denk dat ik eerst maar begin met simpele bediening als die ComfoSwitch C67.

[ConQuestador]

Okasha schreef op maandag 18 november 2024 @ 17:38:
[...]


Ik lees met interesse mee

Je vergeet trouwens nog de normale Spirobuis met handmatige aangebrachte isolatie. Ik wil vanavond naar paar winkels offerteuitvraag doen voor hele installatie en dan eens optie spirobuishandmatig isoleren en vooral geisoleerde buis gaan vergelijken. Is natuurlijk afweging tijd-geld, maar is wel echt aanzienlijk verschil, want spirobuis kaal kost echt vrij weinig...

Ik zit nu op de Q350 nog te puzzelen met de besturing, die RF lijkt mij niet echt nodig, maar zo'n Lanbox dan wellicht weer wel (duur ) maar ik denk dat ik eerst maar begin met simpele bediening als die ComfoSwitch C67.

Wat ik zo gelezen heb is het nadeel van handmatig isoleren dat je echt iedere cm goed moet isoleren, omdat je anders kans hebt op condensvorming (wederom: internetwijsheid).

Ik ga mijn Q350 puur aansturen met home assistant en een ESP32 bordje. Ik zou wel een C67 kunnen plaatsen op de plek waar nu nog een 3standen schakelaar zit... maar ik denk dat ik die toch nooit gebruik, dus dan maar meteen full home automation gaan

[Puntenwolk]

ConQuestador schreef op maandag 18 november 2024 @ 15:17:
Ik ga mijn oude WTW vervangen met een Zehnder Q350 ERV. Om het goed te doen ga ik meteen de aan en afvoerbuizen vervangen.

De buizen van de WTW naar buiten toe zijn nu nog ongeissoleerd (vanaf de bouw), deze wil ik dus vervangen. In dit topic komen een aantal opties voorbij, maar ik ben er nog net niet over uit wat ik nu het beste kan doen. De buizen zijn vrij kort (1,5m ingaand, 2,5m uitgaand), dus een wat slechtere isolatie is niet meteen een enorme ramp.

De opties die ik een beetje zie:

- Zehnder comfopipe plus: Wordt hier vaak gezien als het beste wat je kan kopen, alleen is deze niet in 160 te vinden. Tevens vind ik dit overkill gezien de korte buizen.
- Zehnder comfopipe (normaal): Deze lijkt me het meest interessant, isolatie is ok, en lijkt erg makkelijk in gebruik. Tevevens lijkt het me goed compatible met de Q350.
- Ubbink Aerfoam: Wat ik hier zo lees zorgt deze voor veel geluid, verder leek hij me wel ok, maar als geluid een issue is dan lijkt de comfopipe me de betere optie.
- Thermoduct: Lijkt een beetje de standaard te zijn.. voornaamste reden om comfopipe boven thermoduct te kiezen lijkt me het installatiegemak.
- Flexibele slang: Lijkt een beetje het ergste te zijn wat er is als ik dat hier zo lees...

Vooralsnog lijkt de comfopipe me dus de beste optie. Maar dit is dus allemaal desktop research.. ik heb geen idee of mijn gevoel klopt.

Prima lijstje oplossingen zo, heb ik als overzicht niets tegenin te brengen.

Ik heb hier isodec (geïsoleerde flexibele slang) gebruikt. Belangrijk voordeel in mijn geval is dat het iets geluid dempt. Bij mij is de doorvoer in de buurt van mijn dakterras waar ik liever niet te veel geluid heb van buitenaf. Het is inderdaad qua isolatie en weerstand niet te beste optie, en de aansluitingen goed geïsoleerd zonder koudebrug te maken is een uitdaging.

[No Hands]

ConQuestador schreef op maandag 18 november 2024 @ 15:17:
Ik ga mijn oude WTW vervangen met een Zehnder Q350 ERV. Om het goed te doen ga ik meteen de aan en afvoerbuizen vervangen.

De buizen van de WTW naar buiten toe zijn nu nog ongeissoleerd (vanaf de bouw), deze wil ik dus vervangen. In dit topic komen een aantal opties voorbij, maar ik ben er nog net niet over uit wat ik nu het beste kan doen. De buizen zijn vrij kort (1,5m ingaand, 2,5m uitgaand), dus een wat slechtere isolatie is niet meteen een enorme ramp.

De opties die ik een beetje zie:

- Zehnder comfopipe plus: Wordt hier vaak gezien als het beste wat je kan kopen, alleen is deze niet in 160 te vinden. Tevens vind ik dit overkill gezien de korte buizen.
- Zehnder comfopipe (normaal): Deze lijkt me het meest interessant, isolatie is ok, en lijkt erg makkelijk in gebruik. Tevevens lijkt het me goed compatible met de Q350.
- Ubbink Aerfoam: Wat ik hier zo lees zorgt deze voor veel geluid, verder leek hij me wel ok, maar als geluid een issue is dan lijkt de comfopipe me de betere optie.
- Thermoduct: Lijkt een beetje de standaard te zijn.. voornaamste reden om comfopipe boven thermoduct te kiezen lijkt me het installatiegemak.
- Flexibele slang: Lijkt een beetje het ergste te zijn wat er is als ik dat hier zo lees...

Vooralsnog lijkt de comfopipe me dus de beste optie. Maar dit is dus allemaal desktop research.. ik heb geen idee of mijn gevoel klopt.

Er is ook nog Burgerhout, EPP kanalen

[P5ycho]

ConQuestador schreef op maandag 18 november 2024 @ 15:17:
Ik ga mijn oude WTW vervangen met een Zehnder Q350 ERV. Om het goed te doen ga ik meteen de aan en afvoerbuizen vervangen.

De buizen van de WTW naar buiten toe zijn nu nog ongeissoleerd (vanaf de bouw), deze wil ik dus vervangen. In dit topic komen een aantal opties voorbij, maar ik ben er nog net niet over uit wat ik nu het beste kan doen. De buizen zijn vrij kort (1,5m ingaand, 2,5m uitgaand), dus een wat slechtere isolatie is niet meteen een enorme ramp.

De opties die ik een beetje zie:

- Zehnder comfopipe plus: Wordt hier vaak gezien als het beste wat je kan kopen, alleen is deze niet in 160 te vinden. Tevens vind ik dit overkill gezien de korte buizen.
- Zehnder comfopipe (normaal): Deze lijkt me het meest interessant, isolatie is ok, en lijkt erg makkelijk in gebruik. Tevevens lijkt het me goed compatible met de Q350.
- Ubbink Aerfoam: Wat ik hier zo lees zorgt deze voor veel geluid, verder leek hij me wel ok, maar als geluid een issue is dan lijkt de comfopipe me de betere optie.
- Thermoduct: Lijkt een beetje de standaard te zijn.. voornaamste reden om comfopipe boven thermoduct te kiezen lijkt me het installatiegemak.
- Flexibele slang: Lijkt een beetje het ergste te zijn wat er is als ik dat hier zo lees...

Vooralsnog lijkt de comfopipe me dus de beste optie. Maar dit is dus allemaal desktop research.. ik heb geen idee of mijn gevoel klopt.

Voor perspectief even dit:
De slechter geisoleerde buizen uit deze lijst met jouw buislengte van 4m staat gelijk aan ruim 1m2 enkelglas in je isolatieschil. Zou je een dakraam met enkelglas nog plaatsen anno 2024?

[Okasha]

Thermoduct heb je trouwens in 2 dikten he, 9mm en 13mm. Zit dan best wel weer een prijsverschil tussen vind ik 😅 maar alle buizen op zolder, die bij ons buiten de isolatie schil zit, moeten wel echt dik ingepakt worden.

[ConQuestador]

P5ycho schreef op maandag 18 november 2024 @ 18:50:
[...]

Voor perspectief even dit:
De slechter geisoleerde buizen uit deze lijst met jouw buislengte van 4m staat gelijk aan ruim 1m2 enkelglas in je isolatieschil. Zou je een dakraam met enkelglas nog plaatsen anno 2024?

Dat wordt vaker geroepen, maar daarom vraag ik het concreet: waarmee is dat niet zo? Is comfopipe goed genoeg?

En dan nog de prijs: ik geloof er niks van dat 100 euro duurdere pijpenstelen ooit terug te verdienen zijn.

(En last argument: ik heb al kleine 200m2 dakoppervlak met rc van slechts 3. Dan gaat dat 1e pijpje het verschil niet echt meer maken)

[ Voor 11% gewijzigd door ConQuestador op 18-11-2024 19:28 ]

[ConQuestador]

No Hands schreef op maandag 18 november 2024 @ 18:38:
[...]


Er is ook nog Burgerhout, EPP kanalen

I know.. tijdens mijn zoektocht kwam ik dezen en nog veel meer tegen. Maar als leek weet je op een gegeven moment echt niet meer wat te kiezen.

Daarom heb ik het bij de veelgenoemde opties gehouden

[P5ycho]

ConQuestador schreef op maandag 18 november 2024 @ 19:24:
[...]

Dat wordt vaker geroepen, maar daarom vraag ik het concreet: waarmee is dat niet zo? Is comfopipe goed genoeg?

En dan nog de prijs: ik geloof er niks van dat 100 euro duurdere pijpenstelen ooit terug te verdienen zijn.

(En last argument: ik heb al kleine 200m2 dakoppervlak met rc van slechts 3. Dan gaat dat 1e pijpje het verschil niet echt meer maken)

Concreet? Sommetje maken, net als eerder in dit topic gedaan is wat betreft het enkelglas-argument .

Over terugverdientijd: Je kunt ook prima een goedkopere buis pakken en met een gipskoofje en wat glaswol de boel isoleren voor een lagere prijs, opties zat.

Als je dak rc3 is, dan kun je net zo goed de voordeur eruit laten. Dat gaat dan het verschil ook niet meer maken.
...onzin natuurlijk, alles helpt! Als je je prio anders wilt leggen dan ben je daar vrij in, en ik vind het ook geen probleem als je dat doet, maar je argument is natuurlijk geen sterke.

[nickvdruit]

,

Ik ben ook begonnen met het inregelen. Helaas haal ik bij lange na het totale debiet van de installatie niet.
Situatie:
- WHR 91 uit 2003 op stand 3. Theoretisch vermogen van 225m3/h bij deze stand.
- HoldPeak HP-866B met 3d geprinte kap (zie foto)
- Berekende effectieve oppervlakte van de ventilator (binnendiameter - 3 spijlers - diameter ''binnencirkel'' = 0,258744 dm2.

De HoldPeak meet in m/s -> *10 -> dm/s -> *effectief oppervlakte -> dm3/s.

Alle afvoerpunten bij elkaar geeft 44 dm3/s. Meet ik de afvoer aan de unit zelf (met de leidingen die de woning ingaan losgekoppeld) kom ik op 43 dm3/s, dus redelijk gelijk.
Alle toevoerpunten bij elkaar geeft 42 dm3/s. Meet ik de toevoer aan de unit zelf, wederom met de leidingen naar de woning losgekoppeld, dan kom ik op 38 dm3/s. Ook hier niet bijzonder veel verschil, binnen de marge gezien de huis tuin en keuken meter.

44 dm3/s *3,6 = 158,4 m3/h. Dat is 67 m3/h per lager dan theoretisch haalbaar.

Wat lijkt jullie waarschijnlijker, dat de meting onbetrouwbaar is of dat de ventilatoren na 21 jaar zoveel kracht zijn verloren? De unit en leidingen zijn dit jaar nog gereinigd.

[Simpel360]

nickvdruit schreef op maandag 18 november 2024 @ 22:57:
,

Ik ben ook begonnen met het inregelen. Helaas haal ik bij lange na het totale debiet van de installatie niet.
Situatie:
- WHR 91 uit 2003 op stand 3. Theoretisch vermogen van 225m3/h bij deze stand.
- HoldPeak HP-866B met 3d geprinte kap (zie foto)
- Berekende effectieve oppervlakte van de ventilator (binnendiameter - 3 spijlers - diameter ''binnencirkel'' = 0,258744 dm2.

De HoldPeak meet in m/s -> *10 -> dm/s -> *effectief oppervlakte -> dm3/s.

Alle afvoerpunten bij elkaar geeft 44 dm3/s. Meet ik de afvoer aan de unit zelf (met de leidingen die de woning ingaan losgekoppeld) kom ik op 43 dm3/s, dus redelijk gelijk.
Alle toevoerpunten bij elkaar geeft 42 dm3/s. Meet ik de toevoer aan de unit zelf, wederom met de leidingen naar de woning losgekoppeld, dan kom ik op 38 dm3/s. Ook hier niet bijzonder veel verschil, binnen de marge gezien de huis tuin en keuken meter.

44 dm3/s *3,6 = 158,4 m3/h. Dat is 67 m3/h per lager dan theoretisch haalbaar.

Wat lijkt jullie waarschijnlijker, dat de meting onbetrouwbaar is of dat de ventilatoren na 21 jaar zoveel kracht zijn verloren? De unit en leidingen zijn dit jaar nog gereinigd.

[Afbeelding]

Zijn de schoepen van de waaier ook gereinigd?

Enne, staat de WHR91 op standje 3 wel op de max ingesteld, zou 300m3 kunnen zijn.

[w00key]

ConQuestador schreef op maandag 18 november 2024 @ 19:24:
[...]

Dat wordt vaker geroepen, maar daarom vraag ik het concreet: waarmee is dat niet zo? Is comfopipe goed genoeg?

En dan nog de prijs: ik geloof er niks van dat 100 euro duurdere pijpenstelen ooit terug te verdienen zijn.

(En last argument: ik heb al kleine 200m2 dakoppervlak met rc van slechts 3. Dan gaat dat 1e pijpje het verschil niet echt meer maken)

Comfopipe compact: lambda 0.037, dikte 15mm, Rd 0.015/0.037=0.4054 m2K/W.

Flip het met 1/0.4054=2.467 W/m2K, vul in, 2 pi r x 4 meter lang = 2 x 3.14 x 0.08 (160mm) x 4 = 2 m2, 20 graden verschil (0 buiten, 20 zolder)

= 99W verlies voor 4 meter buis.


Isodec 25 mm glaswol: Rd 0.65 m2K/W, 62W
Comfopipe plus: 0.68 W/m2K, dus 27W


Verschil beste - slechtste, 90 dagen x 24 uur winter (0 graden buiten) = 90 x 24h x (99 - 27) = 156 kWh.

Ik verwarm met SCOP 4 en 21 cent per kWh, dus kosten per jaar is 156 / 4 x 0.21 = €8.19.

Op gas met 130 cent is 156 / 8 kWh per m2 x 1.30 = €25.


Not worth it really.

[Lollercopter]

Lollercopter schreef op maandag 4 november 2024 @ 14:30:
[...]


Sorry, maar dat interreseert me niks. Dat zoeken ze maar uit als ik er niet meer ben, alles draait stabiel dus na 5 jaar ofzo zal een keer iemand moeten inhuren om de synology te updated ofzo Ik heb alles zo geprogrammeerd dat er juist geen operator input is, de beste automatisering is diegene dat je niet weet dat het er is.


[...]


Thanks dat wou ik weten

Het lijkt erop dat het een Q350 + Enthalpiewisselaar gaat worden.
Hij is wel in alle 3 dimensies groter dan de Renovent HR medium, en alleen maar boven aansluitingen. Dus ik ga eerst thuis goed inmeten omdat ik aardig moet gaan prutsen met de leidingen. Mijn toevoer en afzuig aansluitingen zitten in de vloer onder de WTW unit ..., de oude brink had de woonhuis aansluitingen aan de onderkant.


[...]

Er zit 1 aftak direct bij de WTW, naar 2 slaapkamers op de 2e verdieping. Deze 2 slaapkamers moet je enorm knijpen omdat dit natuurlijk de weg van de minste weerstand is. Hier heb ik foam "geluidsdempers" in de leidingen gezet om overspraak te stoppen en de flow zoveel mogelijk te knijpen, omdat je anders een heel kleine ventiel opening heb met veel geruis.

De oude Brink setup had maar een halve meter geluiddempende flexibele buis in een rechte lijn tussen onderkant WTW en de aansluiting in de vloer. Als ik nu de leidingen opnieuw aanleg met 2 x grote bochten in geluiddempende flexibele slangen, kan ik denk ik een hoop WTW machine geluid in de toevoer leidingen weg dempen. Win = win ?

Vervolgens gaat er 1 buis de vloer in, hij zal waarschijnlijk aftakken intern inderdaad naar de 2 slaapkamers op de 1ste verdieping en een aparte buis gaat daarna naar de begane grond. Alles zit ingegoten in de betonnen constructievloer dus lastig te zeggen hoeveel bochten, diameters etc. Maar het probleem wat ik heb is dat ik beneden echt bijna volledig dicht moet zetten, om genoeg lucht in de slaapkamers op de 1ste verdieping te krijgen. Het probleem is ook dat de toevoer ventielen bijna direct bij de slaapkamerdeur zitten, ik weet die study blabla dat dat niet uitmaakt maar ik blijf erbij dat het sub-optimaal is. Nog een actie is dat ik de slaapkamer deuren ook nog verder moet inkorten, wat ook echt een *** werk is.

Het is een bestaande situatie, en alles is sub-optimaal. Maar stapje voor stapje komen we er wel, ik zal zeker fotos plaatsen t.z.t.

Bij deze even een sanitycheck aan mijn broeders van Tweakers. Ik heb in Sketchup heel lang zitten puzzelen om de Comfoair te laten passen

Hier kom ik nu op uit:



Ik heb de comfoair nu zo ver mogelijk naar links geschoven richting de 180mm aerofoam aanvoerbuis van buiten, om ruimte te maken voor de woonhuis aanvoer / afvoer aan de rechterkant. Het warmtepomp vat + leidingwerk zit daar, dus ik moet ruimte hebben. Nu zit daar ongeveer 30cm ruimte.

De vragen waar ik mee zit: kan ik zo'n krappe draai maken met die verse toevoer lucht van buiten ? Het mooiste is denk ik met Aerofoam of iets vergelijksbaar alles star uit te voeren. Als ik ga smokkelen met een Flexibel op die toevoerlucht buis dan krijg ik het wel passend denk ik. Ik kan de unit misschien nog wel 10 centimeter naar rechts brengen. Wat zouden jullie doen


De constraints waar ik mee zit:

- Schuin dak
- Woonhuis aansluitingen onder de unit
- Warmtepomp leidingen aan de muur, onder de unit waardoor ik niet veel verder naar beneden kan (niet afgebeeld)
- Afvoer pijp zit boven de unit in de nok, dat komt perfect uit. (gele pijl)

De muur is gipsblok, dat moet prima zijn om aan op te hangen lijkt me. De Brink renovent hing daar ook aan zonder problemen / resonanties.

[w00key]

Lollercopter schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 00:10:
[...]

Bij deze even een sanitycheck aan mijn broeders van Tweakers. Ik heb in Sketchup heel lang zitten puzzelen om de Comfoair te laten passen

Let op dat slangen een hele hoge drukverlies hebben als ze niet gestrekt zijn, dus in een bocht. Je moet de gladste stalen bochten nemen met zoveel, blauw 1 maakt 270 graden, blauw 2 zelfs 360. Misschien kan je de onderste deel smokkelen met 2x 30/45 graden maar je moet goed naar je 3D tekening kijken.

Zie https://www.decinternatio...nl/info_pressure_loss.pdf en https://www.spirototaal.n...iro_bochten_90_graden.jpg

Isolatie kan altijd op geplakt worden en kieren met pur schuim oid afwerken. Je wilt niet hier al 50+ Pa kwijtraken, dat is zonde.