Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic

[P5ycho]

Verplichte filters/katalysators op houtkachels lijkt me een mooie manier om deze markt wat af te remmen. Maargoed, ik heb geen lobby-toegang in Den Haag...

[Ro123]

Franciesco schreef op woensdag 15 mei 2024 @ 15:33:
[...]


Ik denk vanwege efficiëntie: in de winter is de kans immers groot dat het b.v. de dag er na en de nacht zelf koud is en de opwarming op korte termijn vanzelf dus weer gecompenseerd wordt met het warmteverlies door de kou buiten. En dan zou het zonde zijn om op een zonnige winterdag de warmte naar buiten te sturen, om de dag er na (iig bewijzen van spreken) de verwarming weer aan te moeten zetten.
Voor een zonnige/warme voorjaarsdag kan hetzelfde principe gelden.

Makes sense, misschien. Voor comfort niet hehe... Eergisteren deed ie 't wel netjes, dus het werkt wel

[ Voor 3% gewijzigd door Ro123 op 17-05-2024 08:53 ]

[Ro123]

P5ycho schreef op donderdag 16 mei 2024 @ 13:12:
Punt 3, zo ver mogelijk en liefst veel hoger. Kachels en ventilatie zijn geen vrienden namelijk. Houd ook je buren te vriend, je zult niet de eerste zijn die vooral de buren laat genieten van zijn stooklucht.

Netjes verwoord, het is m.i. vrij asociaal als meer huizen rondom je zitten.
Waarom wil je balansventilatie? Ook voor de wat filtering dat het doet? Om vervolgens wel bende de lucht in de gooien met de houtkachel?

[GeleFles]

Ik heb een Brink Flair 300, en lees deze uit met een raspberry pi en modbus naar home assistant.

Tijdens de warme dagen probeer ik zoveel mogelijk te ventileren om de warme lucht uit huis te krijgen.
Ik probeer nu te begrijpen wat de Brink doet met de bypass. Ik begrijp het principe van de bypass; lucht van buiten word niet verwarmd met de lucht van binnen, om zo de binnentemperatuur te laten zakken.

Als ik naar de temperatuursensoren kijk, dan valt me op dat op het moment dat de bypass sluit, de temperaturen om lijken te draaien. Daarbij snap ik ook niet waarom dan afgelopen nacht de bypass weer dicht ging, wat mij betreft had die de hele nacht lekker mogen koelen..



Iemand die weet hoe dit zit?

[Threbez]

We zien 3 van de 4 temperaturen:
buiten (temperatuur van de lucht die van buiten komt voordat deze door de warmtewisselaar gaat)
toevoer (temperatuur van de lucht die het huis ingeblazen wordt, dus na de warmtewisselaar)
afzuiging/extract (temperatuur van de lucht die het huis uitgezogen wordt, dus voor de warmtewisselaar)
afvoer/exhaust (temperatuur van de lucht die het huis verlaat, dus na de warmtewisselaar)

Wanneer je bypass dicht zit zouden de temperaturen van de binnen-buizen (aanvoer en afzuiging) dicht bij elkaar moeten liggen, net als de temperaturen van de buiten-buizen (buiten en afvoer).
Wanneer de bypass open gaat komen juist de temperaturen van buiten en aanvoer dicht bij elkaar te liggen, en ook afzuiging en afvoer.

Bij jou is de afvoer temperatuur veel hoger (en meer constant) dan ik zou verwachten bij een dichte bypass, terwijl deze juist meer naar de temperatuur van de buitenlucht gaat (en meer fluctueert) als de bypass open is. Ik zou bijna zeggen dat de bypass omgekeerd is.

qua regeling kan ik me voorstellen dat er een limiet in acceptabel temperatuurverschil is; e.g. bij een te groot temperatuurverschil gaat de bypass dicht. Of het systeem probeert zoveel mogelijk warmte naar binnen te krijgen. (doeltemperatuur te hoog), alhoewel de bypass dan pas open zou moeten gaan als buiten warmer is dan afzuigtemperatuur.
De fluctuaties tussen 00:00 en 3:00 zijn ook vreemd en doen mij vermoeden dat er (ongewenst) een feedback loop in het systeem is gekomen.

[teun95]

P5ycho schreef op dinsdag 26 maart 2024 @ 19:15:
DEC wil de akudec niet aan me verkopen, dus ik heb de Zehnder 200mm flexdempers er tussen gezet voor nu.

In de onderste tabel staat geluidsdruk van mijn wtw met secundaire demper per ventiel, en daarna alle dempers er vanaf getrokken. Negatief is dus gelijk aan 0 dBa bij het ventiel.

Hier in het Verenigd Koninkrijk is het helemaal triest gesteld met de beschikbaarheid van dempers. Zeer jammer, want ik zie in je Google sheet dat het veel uitmaakt.

Ik zie dat de Akudec 50 wel goed verkrijgbaar is in Polen maar niet geleverd kan worden in het buitenland:

1. https://wentsklep.pl/tlum...any-akudec-1m-p-2705.html
2. https://cennik24.pl/tlumi...wany-akudec-8981#1255,532

Afhankelijk van de dimensies als het opgestuurd wordt kan het interessant zijn om een pakket-forwarding-dienst te gebruiken. Zo lang de langste diameter kleiner is dan 1m zijn de verzendkosten te overzien en kwam ik met Shopogolic (eerste Google zoekresultaat voor parcel forwarding Poland) uit op zo'n €35 inclusief behandeling.

[ Voor 0% gewijzigd door teun95 op 17-05-2024 14:52 . Reden: spelling ]

[xminator]

Iemand ervaring met onderhoudsbedrijven? Heb nu 6 jaar een wtw hangen Itho qualityflow. Heb zelf wel periodiek filters vervangen, maar zou denk wel eens groot onderhoud willen uitvoeren. Heb eigenlijk zelf nergens last van.

[assje]

w00key schreef op woensdag 15 mei 2024 @ 12:54:
In een nacht zoals gisteren is dat 22C uit 15C in, 7C dT x 200 m3/uur = 470W. Niet heel veel, maar hey het is mooi meegenomen, ramen moeten dicht blijven door voorspelling van regen. Airco draaide ook rustig op 300W x 5 EER = 1.5 kW extra koeling, ik moest wat overtollige warmte dumpen, werkkamer was opeens 25+ graden overdag en dat zit nu in het beton.

Als je nu al koeling nodig hebt zou ik eens naar zonwering gaan kijken (buiten uiteraard).

[marnie]

Iemand ervaring met onderhoudsbedrijven?

Mijn kanalen worden volgende week schoongemaakt door https://ventilatiereinigingnederland.nl/.
Ik vond de prijs netjes en heb even contact gezocht via email voornamelijk om te kijken af ze reageerden, dat deden ze vrij vlot. Daarna een afspraak via een internet formulier gemaakt, onlangs zelfs een herinnering ontvangen met een link voor 'als het toch even niet uitkomt verplaats de afspraak'.
Ik heb nog geen gebruikerservaring en ken dit bedrijf alleen van internet.

[w00key]

assje schreef op vrijdag 17 mei 2024 @ 18:17:
[...]


Als je nu al koeling nodig hebt zou ik eens naar zonwering gaan kijken (buiten uiteraard).

Ja dat moeten mijn buren doen ja, die gedeelde draagmuren stralen als een kachel.

Lang leve energielabel A voordat ze de TO-juli norm hadden ingevoerd.


Overigens is de airco een hele goedkope oplossing, zeker nu met negatieve stroomprijzen. Daarvoor was het ~150 euro per seizoen, dit jaar verwacht ik nog niet de helft te betalen, en paar keer leverde het zelfs geld op.

Daar kan je nog niet eens 1 raam van zonwering voorzien.

[ZonnigY]

w00key schreef op vrijdag 17 mei 2024 @ 18:47:
[...]

....
Overigens is de airco een hele goedkope oplossing, zeker nu met negatieve stroomprijzen. Daarvoor was het ~150 euro per seizoen, dit jaar verwacht ik nog niet de helft te betalen, en paar keer leverde het zelfs geld op.

Daar kan je nog niet eens 1 raam van zonwering voorzien.

Jawel hoor; zonwering met zuignappen op het raam.
En de airco kost in aanschaf en onderhoud ook nog wat.

[ Voor 13% gewijzigd door ZonnigY op 17-05-2024 20:29 ]

[w00key]

ZonnigY schreef op vrijdag 17 mei 2024 @ 20:29:
[...]


Jawel hoor; zonwering met zuignappen op het raam.
En de airco kost in aanschaf en onderhoud ook nog wat.

Sja, en als je het al hebt kost het niets extra. In de winter bespaart een lucht/lucht warmtepomp honderden in gas.

Nee, die zuignap zooi doet niets, heb dikke gordijnen die meer doen. Paar huizen verderop hebben ze mooie elektrische rolluiken a 700+ per stuk. Maar dat heeft dus 20 jaar terugverdientijd.

/offtopic.

[ZonnigY]

w00key schreef op vrijdag 17 mei 2024 @ 22:32:
[...]

...

Nee, die zuignap zooi doet niets, heb dikke gordijnen die meer doen. Paar huizen verderop hebben ze mooie elektrische rolluiken a 700+ per stuk. Maar dat heeft dus 20 jaar terugverdientijd.

/offtopic.

Die 'Zuignappenzooi' aan de buitenkant is gewoon dezelfde stof als screens. Aan de binnenzijde helpt helemaal niets, hoe dik je gordijnen ook zijn.

Ik heb er in ieder geval prima ervaring mee bij ramen waar ik het niet erg vind als het spul er van mei tm september opzit. Goede aanleiding om die ramen ook twee keer per jaar te wassen . Geen aandelen verder, vind het gewoon zonde dat zoveel mensen denken dat zonwering zo gruwelijk duur moet zijn.

Dat een airco erbij boven zinnig kan zijn staat daar mi buiten.

[w00key]

Aan de buitenkant? Dat is nieuw, aan zuignappen denk ik aan zooi van de Action dat altijd weer eraf valt.

Maar de zuignappen screen verkoper zegt dat binnen of buiten werken hoor, ja buiten is beter, maar binnen doet zeker niet niets. Niet elke raam is kantel kiep waar je makkelijk bij de andere kant kan komen. En gordijnen of zonwering binnen doen zeker wel wat, super easy om dat aan te tonen met een temperatuur logger, probeer het een keer, hier heeft het al lang bewezen.

Maar een screen aan zuignappen is wel goedkoper, dat wel, en nog makkelijker dan folie plakken. 1 raam van 80x120 kost maar €130, 1.5 jaar aan airco stroom. Vs €3-700 voor een echte.

Anyway, zwaar off topic.

[pc_freak1]

een vraagje, ik heb een Itho Daalderop HRU ECO 300 WTW, maar het lukt mij niet om in het configuratiemenu (tandwieltje) te komen. er word naar verwezen in de handleiding, maar als ik op de unit op de knoppen druk, licht hij niet op, en kan ik er ook niet voor kiezen. wat ik kan zien zijn: de temperaturen, filter reset, afstandbediening koppelen. maar het tandwieltje voor het z.g.n. setup menu kan ik niet vinden. terwijl ik daar eigenlijk wel dingen moet instellen voor een goede in bedrijf stelling volgens de handleiding. kan iemand mij opweg helpen?

[assje]

w00key schreef op zaterdag 18 mei 2024 @ 09:54:
En gordijnen of zonwering binnen doen zeker wel wat, super easy om dat aan te tonen met een temperatuur logger, probeer het een keer, hier heeft het al lang bewezen.

Een beetje reflectie wellicht maar zal beperkt zijn.

[natashannek]

Hi! Vraagje. Ik heb een installateur hier gehad voor mijn jaren 30-woning die voor de balansventilatie met WTW aangeeft dat een CO2 sensor niet nodig is en een vochtigheidssensor ook niet. Dat de WTW-systemen ook met een afstandbediening kunnen komen en dat ze pas op een later moment reageren op vocht (bijv. na het douchen slaat die pas na vier minuten aan). Een centrale balansventilatie met WTW (zonder CO2/vochtsensor) lijkt mij toch niet meer van deze tijd?

Ik zoek trouwens betrouwbare / goede installateurs voor de regio Haaglanden (iemand met landelijke regio is ook prima). Ik ben in dit forum tegengekomen dat er nog best veel misgaat en ik heb niet heel veel verstand. Bovendien gaat er een hele verbouwing aan vooraf en wil ik geen geld betalen voor prutswerk...

[ Voor 25% gewijzigd door natashannek op 18-05-2024 21:07 ]

[ZonnigY]

@natashannek de meeste hier zijn van het kiss principe net als de installateur zegt ook. Wat er niet op zit kan ook niet stuk. Gelet op het hoge rendement van een wtw valt met co2 en vochtmeting per ruimte en sturing niet veel te winnen. Zelfde geldt voor kleppen voor 2 of meer zonesturing. De meeste wtw hebben bij mijn weten wel een ingebouwde vochtmeting trouwens.

[Lord Tareq]

Hoi allen,

Ik ben ook bezig met de voorbereiding voor de installatie van een WTW systeem in ons net aangekochte huis uit 1980. Het huis heeft 142m2 woonoppervlak en 630m3 inhoud.

Ik heb bij Zehnder een plan laten opstellen, en zij kwamen uit op het volgende:

Een ComfoAir Q350 R RF ERV, met 2 CO2 sensoren (1 in woonkamer, 1 in de grote slaapkamer). De comfoair Q350 wordt op de vliering geplaatst tegen de centrale schoorsteen. Van daaruit loopt deze via de comfopipe 160's buizen naar 2 comfowell verdeelunits (ook op de vliering). En van daaruit met comfotube 90mm luchtverdeelslangen naar de 12 ventielen.
In de keuken zit al 1 metalen 120mm afvoerbuis, die willen we ivm het gedoe van het boren van een nieuw gat gewoon hergebruiken. Het 2e punt in de keuken wordt afgezogen met 2x 90mm comfotube op 1 ventiel.

In de woonkamer gaan we al iets afwijken van het plan, en 1 toevoer verder in de woonkamer plaatsen (zie plaatje).

Graag hoor ik jullie mening over het plan van Zehnder, en of dit voldoende gaat zijn qua capaciteit etc. Verder hebben we gekozen voor een unit met enthalpiewisselaar. Is dit nuttig in de bollenstreek omdat het hier toch al vrij vochtig is?

Bedankt!

[Andrehj]

@Lord Tareq
Diverse opmerkingen:

• Slaapkamers:
  Ondanks dat je soms leest dat verse lucht zich zeer goed verspreidt in een ruimte heb ik daar mijn twijfels bij. De lucht die jij vlak langs de deur in wilt laten blazen zal immers iets kouder zijn dan de lucht in de slaapkamer en langs de deur naar beneden vallen en dan direct onder de deur door weer naar de overloop gezogen worden. Ik zou dus die toevoerventielen in de slaapkamers veel verder van de deur plaatsen. Hier zitten in ieder geval alle toevoerventielen in de slaapkamers zo ver mogelijk van de deur af.
• Badkamer:
  Daar zou ik twee ventielen plaatsen, en dan eentje boven de douchecel, en eentje boven het bad.
• Woonkamer:
  100 m³/h via twee standaard ventielen is erg optimistisch. Daar zou ik drie plaatsen.
• Keuken:
  150 m³/h via twee standaard ventielen gaat echt niet. Daar zou ik zeker vier plaatsen, of erg grote ventielen direct op een 160mm buis zetten.

[ Voor 10% gewijzigd door Andrehj op 21-05-2024 08:43 ]

[P5ycho]

@Lord Tareq Ik vind de calculatie wel ok. 50m3/s per aanvoerventiel en 75m3/s per afvoerventiel is wat standaard angehouden wordt, daar voldoet dit aan.
Ik zou zelf de balans tussen badkamer en wasruimte iets verschuiven, wat extra ventilatie in de badkamer voorkomt beslagen spiegels. Een 2e ventiel is dan wel handig.
Wat betreft de inblaaspunten in de slaapkamers en de opmerking van @Andrehj hierboven, dat hangt erg af van het ventiel en positie. Als je ventiel in de muur boven de deur zit dan wil je vooruit blazen langs het plafond voor een goede circulatie. Kom je uit het plafond, dan is bijv. een Luna S125 mooier. Die zou ik dan wat verder de kamer in plaatsen. Zehnder geeft aan 35cm van de muur, maar verder is beter. Zo'n ventiel werpt verder dan een meter namelijk.

In de woonkamer de ventielen liever midden of rechts omdat de keuken links zit. Verder naar smaak en niet te dicht op muren of gordijnen.

Wat betreft CO2 sensoren: in de woonkamer is nuttig omdat je dan niet zelf de ventilatiestand hoger hoeft te zetten bij bezoek. Als je van huis bent kan de ventilatie eventueel ook zelf minderen als je dat wilt.
Op de slaapkamer vind ik minder nuttig, daar zijn altijd 2 mensen 's nachts dus dat voegt niet zo heel veel toe. Dan kun je misschien beter een losse co2 sensor kopen en een keer testen of in de ochtend voor alle slaapkamers de CO2 onder de 800ppm is gebleven, als final check na oplevering.

[Puntenwolk]

Zo mijn systeempje met Orcon WTU 600 draait. Het ziet er niet uit zo met de aanvoer, afvoer en afzuigkap met terugslagklep, maar voor nu doet het het.

Ik gebruik hier thermisch geïsoleerde slang. In het plan vooral vanwege geluid en dan dampdicht. Maar door hoe alles uitkomt met mijn monumentale balken is enige flexibiliteit geen overbodige luxe.

Waar ik nog naar op zoek ben is een betere methode om de flexibele slang aan het thermoduct van de dakdoorvoeren te bevestigen. De fabrieksinstructie van DEC voor de slang beveelt de volgende stappen aan:

1. Binnenslang over buis heen en dan vast tapen.
2. Buitenslang met isolatie over binnenslang heen en vast tapen op de binnenslang.
3. slangenklem over het geheel heen (buitenslang, isolatie, binnenslang.

Voor de isolatieverbinding lijkt me dit om twee redenen niet optimaal:
1. De isolatie van de slang moet strak tegen (of misschien zelfs over) de thermoduct isolatie. Echter blijkt het best wel moeilijk om een goede verbinding tussen de buitenslang en de thermoduct te maken om dat af te sluiten. Gewoon alutape op de isolatie is geen succes.
2. Een slangenklem over het geheel heen klemt de isolatie ook samen, en zal de isolatiewaarde geen goed doen.

Ik heb dit nu even met blauwe isolatietape aan elkaar geklust bovenop de alutape, die heeft wat meer kleefkracht dus zal het even houden tot ik dit oplos. Ik heb waarschijnlijk pas na de zomer weer klustijd, helaas.

Iemand creatieve ideeën of ervaringen met dit stukje aansluitwerk?

[marnie]

Iemand creatieve ideeën of ervaringen met dit stukje aansluitwerk?

Misschien zijn Guso ringen iets voor je, in alle maten te krijgen.
https://www.ventilatieshop.com/guso-montagering-160mm/
Op de foto is de slang vastgezet op de guso ring met tape, voordeel is dat de slang los neembaar is van de buis zonder al het tape er af te halen.
https://www.ventilatiesho...mm-rol-10-meter/?sqr=tape

[MarkBark]

Bij de website airspecialist.nl (MTN company uit Zaandam) heb ik afgelopen week een offerte opgevraagd voor twee decentrale balansventilatoren (Ecocomfort 160rf). Men levert daarbij, tegen meerprijs, ook de volledige installatie
van de WTW-units (inclusies boren).

Nu krijg ik op voorhand een factuur voor levering en installatie met het verzoek om het bedrag (ongeveer 1200 euro) over te maken naar hun bankrekening.

In de afgelopen maanden heb ik diverse zaken voor mijn huis gekocht (zoals cv ketel met installatie). Betaling ging eigenlijk altijd achteraf, ofwel direct na uitvoering van de werkzaamheden via Ideal of middels een factuur na goede oplevering.

Ik ben dus wat huiverig om zo op voorhand te betalen. Iemand ervaring met vooruitbetaling bij WTW unit aankoop en installatie?

[ Voor 7% gewijzigd door MarkBark op 20-05-2024 19:35 ]

[Lord Anubis]

MarkBark schreef op maandag 20 mei 2024 @ 19:21:
Bij de website airspecialist.nl (MTN company uit Zaandam) heb ik afgelopen week een offerte opgevraagd voor twee decentrale balansventilatoren (Ecocomfort 160rf). Men levert daarbij, tegen meerprijs, ook de volledige installatie
van de WTW-units (inclusies boren).

Nu krijg ik op voorhand een factuur voor levering en installatie met het verzoek om het bedrag (ongeveer 1200 euro) over te maken naar hun bankrekening.

In de afgelopen maanden heb ik diverse zaken voor mijn huis gekocht (zoals cv ketel met installatie). Betaling ging eigenlijk altijd achteraf, ofwel direct na uitvoering van de werkzaamheden via Ideal of middels een factuur na goede oplevering.

Ik ben dus wat huiverig om zo op voorhand te betalen. Iemand ervaring met vooruitbetaling bij WTW unit aankoop en installatie?

Als ze geen offerte verstuurd hebben dan gelijk voor mij een punt om ze niet te vertrouwen.
Ook een paar keer gehad, en reageerde van waar blijft de gedetailleerde offerte. Van enkelen nooit meer iets van gehoord. Eentje had het lef om mij s’avonds ~23:30 te bellen waarom ik nog niet betaald want zij, een vrouw, vond dat ik nu verplicht was om te betalen. Wederom verteld en gerefereerd naar de email waarin een offerte aanvraag stond, kreeg ik een scheld partij naar mijn hoofd. Ze zei ook al dat de materialen onderweg waren, wat dus ook niet waar was.

Zou dus gewoon om nogmaals een offerte vragen. Dat is tenslotte de eerste service; slaan ze deze zakelijke service al over dan weet ik het wel.


Zoals hieronder beschreven is her ophangen zelfs niets byzonders; wel even goed bekijken waar je ze hangt en de benodige ruimte bepalen. Kan soms door een stuk karton in de vorm van het apparaat tegen de muur houden. Houd rekening met aansluitingen en wcd’s.

[ Voor 8% gewijzigd door Lord Anubis op 20-05-2024 19:51 ]

[Franciesco]

@MarkBark geen ervaring met de genoemde winkel. Maar snap je huivering om alles vooraf te betalen. Eventueel vragen wat er mogelijk is om slechts een gedeelte aan te betalen of zelfs alles achteraf?

Is er een reden waarom je de levering+installatie helemaal uitbesteed? Een set van de genoemde Vantubo’s kost €625 op de website van Vantubo zelf. Huur een betonboorder in voor de 2 gaten (waarschijnlijk rond de €150-€200) en doe de rest zelf. Dan ben je veel goedkoper uit. Veel decentrale systemen (waar overigens een apart topic voor is) zijn eenvoudig te installeren. Check vooraf de installatie handleiding.

Edit: prijs boren van de gaten iets aangepast.

[ Voor 4% gewijzigd door Franciesco op 20-05-2024 19:53 ]

[MarkBark]

Franciesco schreef op maandag 20 mei 2024 @ 19:48:
@MarkBark geen ervaring met de genoemde winkel. Maar snap je huivering om alles vooraf te betalen. Eventueel vragen wat er mogelijk is om slechts een gedeelte aan te betalen of zelfs alles achteraf?

Is er een reden waarom je de levering+installatie helemaal uitbesteed? Een set van de genoemde Vantubo’s kost €625 op de website van Vantubo zelf. Huur een betonboorder in voor de 2 gaten (waarschijnlijk rond de €150-€200) en doe de rest zelf. Dan ben je veel goedkoper uit. Veel decentrale systemen (waar overigens een apart topic voor is) zijn eenvoudig te installeren. Check vooraf de installatie handleiding.

Edit: prijs boren van de gaten iets aangepast.

Dank voor je reactie en suggesties!

Reden om alles uit te besteden is dat het niet heel veel duurder is om alles uit te besteden aan dit bedrijf.

Als ik zelf ga installeren dan betaal ik ongeveer 200 euro voor het laten boren van een gat.
Het laten installeren kost, inclusief boren, 250 euro.

Die 50 euro is het mij wel waard als alles goed afgewerkt en netjes werkend wordt opgeleverd.

[Puntenwolk]

Ik wilde net suggereren om per creditcard te betalen, dan kun je als het fraude of zo is altijd nog de aankoopbescherming / chargeback doen. Zo heb ik mijn WTW unit van 3k betaald.

Echter, ik zie dat die installateur ook een webwinkel is, waar ze een Mollie betaalfunctie hebben maar zonder creditcard optie lijkt het. Dat is wel een red flag, als je een betaaldienstverlener als Mollie gebruikt is creditcard aanbieden gewoon een vinkje. Dat levert je dan flink wat omzet op die je anders misloopt. De enige reden om het uit te zetten is, is dat je geblacklist bent door Mollie of je eigen bank door te veel chargebacks, of dat je zelf teveel chargebacks ziet of verwacht. Edit: het is een red flag maar dit hoeft niet altijd fraude te zijn, ik ken ook principiële eenpitters die creditcards weigeren om onduidelijke redenen

[ Voor 11% gewijzigd door Puntenwolk op 20-05-2024 20:26 ]

[w00key]

Puntenwolk schreef op maandag 20 mei 2024 @ 20:22:
Ik wilde net suggereren om per creditcard te betalen, dan kun je als het fraude of zo is altijd nog de aankoopbescherming / chargeback doen. Zo heb ik mijn WTW unit van 3k betaald.

Echter, ik zie dat die installateur ook een webwinkel is, waar ze een Mollie betaalfunctie hebben maar zonder creditcard optie lijkt het. Dat is wel een red flag, als je een betaaldienstverlener als Mollie gebruikt is creditcard aanbieden gewoon een vinkje.

Ho, je gaat wel heel snel.

Credit kost de winkelier 1.8-2.9% bij Mollie, dat is bij je €3000 gelijk €54-87. iDEAL kost €0.29.

Juist in Nederland zijn we gewend om de banken niet te spekken en een grof deel van ons GDP aan Master/Visa/Amex te betalen, i.t.t. USA waar soms de huur op een CC gaat om punten te sparen. 3x raden hoe kaartuitgevers deze puntjes bekostigen.


Laten we vooral de meeste dingen houden op pin / debit.

[Lord Anubis]

Puntenwolk schreef op maandag 20 mei 2024 @ 20:22:
Ik wilde net suggereren om per creditcard te betalen, dan kun je als het fraude of zo is altijd nog de aankoopbescherming / chargeback doen. Zo heb ik mijn WTW unit van 3k betaald.

Echter, ik zie dat die installateur ook een webwinkel is, waar ze een Mollie betaalfunctie hebben maar zonder creditcard optie lijkt het. Dat is wel een red flag, als je een betaaldienstverlener als Mollie gebruikt is creditcard aanbieden gewoon een vinkje. Dat levert je dan flink wat omzet op die je anders misloopt. De enige reden om het uit te zetten is, is dat je geblacklist bent door Mollie of je eigen bank door te veel chargebacks, of dat je zelf teveel chargebacks ziet of verwacht. Edit: het is een red flag maar dit hoeft niet altijd fraude te zijn, ik ken ook principiële eenpitters die creditcards weigeren om onduidelijke redenen

Red flag? Beetje overdreven. Vind dat ‘Service staat voor en boven betaal voorkeuren’.

[Puntenwolk]

Ik ken de kosten goed, dit is deels mijn wereldje (ventilatie alleen hobbyist). Ook helemaal eens met je punt overigens, aan die kant sta ik 100% en werk ik ook dagelijks aan. Maar juist omdat “ Laten we vooral de meeste dingen houden op pin / debit.” hier in NL zo breed gedragen is, is het accepteren van credit echt een no brainer economics gezien. Immers de NL consument heeft een grote voorkeur voor iDeal, dus je krijgt nauwelijks substitutie van klanten die nu €0.29 kosten naar 1.7% credit card fee. Je hebt echter wel een forse groep (een minderheid in NL, maar wel een redelijk grote) aan klanten die niet kan of wil iDeal betalen en tot extra omzet kan leiden. Dit zijn met name expats die hun betaalgewoontes van hun thuisland overnemen, enkele honderdduizenden mensen. Dit is de reden waarom alle webshops uit de Tweakers pricewatch gewoon credit accepteren, die runnen daar gewoon nette A/B testen op bij het introduceren van een nieuwe betaalmethode om de kosten/baten in kaart te brengen.

[Lord Anubis]

Puntenwolk schreef op maandag 20 mei 2024 @ 21:44:
Dit is de reden waarom alle webshops uit de Tweakers pricewatch gewoon credit accepteren, die runnen daar gewoon nette A/B testen op bij het introduceren van een nieuwe betaalmethode om de kosten/baten in kaart te brengen.

Hmm, niet 100% waar. Zelf paar keer dit jaar niet met CC kunnen betalen omdat de WS dat niet aanbood; soms juist wel met ApplePay of Paypal en dan via dat alsnog met CC maar niet vanuit de webshop zelf.

Maar we dwalen af.

[Lord Tareq]

P5ycho schreef op maandag 20 mei 2024 @ 10:34:
@Lord Tareq Ik vind de calculatie wel ok. 50m3/s per aanvoerventiel en 75m3/s per afvoerventiel is wat standaard angehouden wordt, daar voldoet dit aan.
Ik zou zelf de balans tussen badkamer en wasruimte iets verschuiven, wat extra ventilatie in de badkamer voorkomt beslagen spiegels. Een 2e ventiel is dan wel handig.
Wat betreft de inblaaspunten in de slaapkamers en de opmerking van @Andrehj hierboven, dat hangt erg af van het ventiel en positie. Als je ventiel in de muur boven de deur zit dan wil je vooruit blazen langs het plafond voor een goede circulatie. Kom je uit het plafond, dan is bijv. een Luna S125 mooier. Die zou ik dan wat verder de kamer in plaatsen. Zehnder geeft aan 35cm van de muur, maar verder is beter. Zo'n ventiel werpt verder dan een meter namelijk.

In de woonkamer de ventielen liever midden of rechts omdat de keuken links zit. Verder naar smaak en niet te dicht op muren of gordijnen.

Wat betreft CO2 sensoren: in de woonkamer is nuttig omdat je dan niet zelf de ventilatiestand hoger hoeft te zetten bij bezoek. Als je van huis bent kan de ventilatie eventueel ook zelf minderen als je dat wilt.
Op de slaapkamer vind ik minder nuttig, daar zijn altijd 2 mensen 's nachts dus dat voegt niet zo heel veel toe. Dan kun je misschien beter een losse co2 sensor kopen en een keer testen of in de ochtend voor alle slaapkamers de CO2 onder de 800ppm is gebleven, als final check na oplevering.

Bedankt!

[P5ycho]

Graag gedaan

[NicoHF]

xminator schreef op vrijdag 17 mei 2024 @ 18:06:
Iemand ervaring met onderhoudsbedrijven? Heb nu 6 jaar een wtw hangen Itho qualityflow. Heb zelf wel periodiek filters vervangen, maar zou denk wel eens groot onderhoud willen uitvoeren. Heb eigenlijk zelf nergens last van.

Als je nergens last van hebt dan is het alleen een kwestie van alles goed schoonmaken.
Ik zou dat lekker zelf gaan doen en je de kosten besparen.
Ze zijn bij mij ook langs geweest dat ging vanuit de verhuurder dus had 'geen' kosten.

Ze gingen alle ventielen eraf halen schoonmaken.
Met een borstel op een flexibele slang die gekoppeld stond aan een accu tol de kanalen schoonmaken, circa 1 meter diep.
En de filter unit eruit halen en schoonmaken.
Als ik dit zo zie is dat prima zelf te doen

[P5ycho]

Als je de kanalen echt schoon wilt hebben moet je alle stof losborstelen en ook afzuigen. Als je alleen een meter diep borstelt eindigt al het stof in je wtw filters...

[NicoHF]

P5ycho schreef op dinsdag 21 mei 2024 @ 19:06:
Als je de kanalen echt schoon wilt hebben moet je alle stof losborstelen en ook afzuigen. Als je alleen een meter diep borstelt eindigt al het stof in je wtw filters...

Dat hebben ze bij mij niet gedaan.

Het afstellen van de debieten moet toch gebeuren aan de hand van de stand waarop die normaal gesproken staat toch dus stand 1?
Want ze hebben hem afgesteld op stand 3 en alle ventielen zijn bijna helemaal dichtgedraaid nu, ik hoor zelfs de luchtstromen 😅

[P5ycho]

Dan waren ze lui. Stof zit niet alleen in het begin van de buis natuurlijk. Check je wtw filters maar eens, de afzuigkant zit nu vol met een dikke laag stof.

Afstellen doe je op stand 3, alle ventielen volledig open, en dan beginnen met knijpen het dichtst bij de wtw unit. Als je zo 2x alles af gaat van voor naar achter dan zit je goed.

Hebben ze een meettapport met ventielstanden achtergelaten? Er zou er minstens 1 moeten zijn die volledig open staat, anders heb je sowieso onnodige weerstand door je ventielen.

[ Voor 18% gewijzigd door P5ycho op 21-05-2024 19:32 ]

[NicoHF]

P5ycho schreef op dinsdag 21 mei 2024 @ 19:30:
Dan waren ze lui. Stof zit niet alleen in het begin van de buis natuurlijk. Check je wtw filters maar eens, de afzuigkant zit nu vol met een dikke laag stof.

Afstellen doe je op stand 3, alle ventielen volledig open, en dan beginnen met knijpen het dichtst bij de wtw unit. Als je zo 2x alles af gaat van voor naar achter dan zit je goed.

Hebben ze een meettapport met ventielstanden achtergelaten? Er zou er minstens 1 moeten zijn die volledig open staat, anders heb je sowieso onnodige weerstand door je ventielen.

De filters waren ook vervangen, dus die zitten nu weer vol 😒?

Heb geen raport helemaal niks.
Hij deed het afstellen met zo een luchtmeet apparaat met display
Er staat er geen één helemaal open allemaal geknepen en de weerstand is goed te horen.

Denk dat ik ze maar weer open ga draaien allemaal en de slaapkamer ietsjes afknijpen zodat er meer flow naar de woonkamer gaat, zal dat een goed idee zijn?
65m3 staat die nu op ingesteld op de wtw en heb 4 aanvoer ventielen 2x slaapkamer en 2x woonkamer

Vind het wel rot nu want hij stond goed afgesteld.
Vorig jaar heb jij mij nog perfect geholpen ermee

[ Voor 4% gewijzigd door NicoHF op 21-05-2024 20:24 ]

[fflow]

Ro123 schreef op woensdag 15 mei 2024 @ 11:31:
Ik zie dat er wat posts zijn over de Duco bypass.

Nu heb ik een Itho HRU400, en ook die bypass was ik aan het controleren gisteren.

"Binnentempearatuur voor bypass" is ingesteld op 22gr.

Bypass stond NIET open volgens de data. Wat ook te zien was aan de temp data:
Temp van buiten: 20gr
Afzuig van binnen: 25gr
Inblaas naar binnen: 25gr (berekende waarde bij Itho)
Temp naar buiten 21gr.

Ik kan 'm met de service-app handmatig open zetten (je hoort 'm ook, dus het werkt ), en toen waren de temperaturen wel okee. (naar binnen koeler, naar buiten warmer)

Net Itho gesproken, en die zeiden dat die niet gelijk open gaat, daar zit een berekening achter blabla, hoe lang dat kon duren, kon ie me niet vertellen.

Dit lijkt me nogal onlogisch, want waarom zou je uren(?) wachten met de bypass open zetten, als het buiten koeler is dan binnen (en binnen ruim boven de bypass temperatuur).

Is er iemand die hier meer over weet? Ik verwacht dat dat ding gewoon niet okee is, ik heb meer issues.

Net als Duco heeft Itho hier ook nauwelijks uitleg over.

Vorige jaar heeft @janbrede het me uitgelegd in deze reactie

janbrede schreef op maandag 26 juni 2023 @ 11:26:
Veel van die instellingen zijn al eens besproken in dit topic.
Die parameter waarvan de grens op 300 staat heet bij de HRU-350 'Summercounter' en is het aantal graden dat de buitentemperatuur boven de grens (standaard 19 graden) uit komt maal de duur ervan in minuten (vandaar Km, wat staat voor Kelvin maal minuten). Zodra dat product de ingestelde waarde bereikt wordt de 'Summerday' flag gezet en gaat de bypass open als de buitentemperatuur lager is dan de binnentemperatuur. Andersom werkt het ook: daalt de buitentemperatuur onder de grens dan gaat de Summercounter teruglopen tot hij 0 bereikt; de bypass blijft dan wel open totdat de toevoertemperatuur zakt onder een ingestelde waarde (standaard 17 graden).
Zo te zien heeft de HRU-400 geen I2C-interface zoals de HRU-350 dus de losse wifi module daarvoor is niet te gebruiken (en ook niet nodig want de HRU-400 heeft een eigen wifi interface - nu moet iemand alleen nog even wat reverse-engineering daarmee doen ).

En onlangs nog in deze reactie in het "Itho Daalderop - open source wifi control add-on module" topic over de HRU350.

janbrede schreef op dinsdag 21 mei 2024 @ 12:33:
Er zit nog een algoritme achter.
De bypass kan pas open als het buiten voldoende warm is, anders laat hij koude lucht binnen terwijl je nog zit te stoken. Daarvoor dient de Summercounter; die wordt iedere minuut opgehoogd met het aantal graden buitentemperatuur boven 19 graden (default). Als hij 300 bereikt heeft wordt de Summerday op 1 gezet en kan de bypass open, mits de buitentemperatuur lager is dan de binnentemperatuur (bv. 's nachts).
Als de buitentemperatuur weer lager is dan 19 graden loopt de Summercounter ook weer terug tot nul en wordt Summerday ook weer op 0 gezet. De bypass gaat dan echter nog niet dicht. Dat gebeurt pas als het buiten warmer wordt dan binnen, of de binnentemperatuur onder de 17 graden (default) komt, of in het uiterste geval na 5 dagen.

[P5ycho]

NicoHF schreef op dinsdag 21 mei 2024 @ 20:23:
[...]

De filters waren ook vervangen, dus die zitten nu weer vol 😒?

Heb geen raport helemaal niks.
Hij deed het afstellen met zo een luchtmeet apparaat met display
Er staat er geen één helemaal open allemaal geknepen en de weerstand is goed te horen.

Denk dat ik ze maar weer open ga draaien allemaal en de slaapkamer ietsjes afknijpen zodat er meer flow naar de woonkamer gaat, zal dat een goed idee zijn?
65m3 staat die nu op ingesteld op de wtw en heb 4 aanvoer ventielen 2x slaapkamer en 2x woonkamer

Vind het wel rot nu want hij stond goed afgesteld.
Vorig jaar heb jij mij nog perfect geholpen ermee

Als je echt meer herrie hoort zou ik ze terug laten komen. Slecht werk geleverd is overdoen in mijn boekje. Gewoon klagen dat het systeem nu veel hoorbaarder is.
Edit: meer lawaai is meer weerstand is meer energieverbruik. Niet leuk voor je portemonnee dus.

[ Voor 5% gewijzigd door P5ycho op 21-05-2024 23:24 ]

[NicoHF]

P5ycho schreef op dinsdag 21 mei 2024 @ 23:02:
[...]

Als je echt meer herrie hoort zou ik ze terug laten komen. Slecht werk geleverd is overdoen in mijn boekje. Gewoon klagen dat het systeem nu veel hoorbaarder is.
Edit: meer lawaai is meer weerstand is meer energieverbruik. Niet leuk voor je portemonnee dus.

Had al aangegeven aan ze dat ik wel vond dat ze het wel erg dicht draaien, maar hij zei dat het moet omdat er anders teveel lucht doorheen gaat.
In de slaapkamer staat nu 2x25m3 afgesteld op stand 3 dus bij de hoogste stand.

Heb eerlijk gezegd geen zin om weer een halve dag vrij te moeten maken voor ze.
Dus als ik het zelf simpel kan oplossen middels de ventielen open te draaien dan doe ik dat liever

[Ro123]

fflow schreef op dinsdag 21 mei 2024 @ 22:06:
[...]


Net als Duco heeft Itho hier ook nauwelijks uitleg over.

Vorige jaar heeft @janbrede het me uitgelegd in deze reactie


[...]


En onlangs nog in deze reactie in het "Itho Daalderop - open source wifi control add-on module" topic over de HRU350.


[...]

DANK JE!!

[NicoHF]

@P5ycho ik heb de ventiel in de woonkamer helemaal opengedraait de andere zit nog geknepen en in de slaapkamer beide ventielen paar slagen meer open gezet.
Aangezien het systeem zichzelf in balans zet qua in en uitvoer moet dit toch wel goedkomen toch?

Of is een andere aanpak beter, buitenom die lui waar je niks aan hebt

[xminator]

NicoHF schreef op dinsdag 21 mei 2024 @ 17:52:
[...]

Als je nergens last van hebt dan is het alleen een kwestie van alles goed schoonmaken.
Ik zou dat lekker zelf gaan doen en je de kosten besparen.
Ze zijn bij mij ook langs geweest dat ging vanuit de verhuurder dus had 'geen' kosten.

Ze gingen alle ventielen eraf halen schoonmaken.
Met een borstel op een flexibele slang die gekoppeld stond aan een accu tol de kanalen schoonmaken, circa 1 meter diep.
En de filter unit eruit halen en schoonmaken.
Als ik dit zo zie is dat prima zelf te doen

Welke partij was dit? Goed om te weten

[NicoHF]

xminator schreef op woensdag 22 mei 2024 @ 10:21:
[...]


Welke partij was dit? Goed om te weten

Ik wil niet een heel bedrijf in het kwaad daglicht zetten.
Maar wil wel als tip meegeven aan iedereen die een onderhoud/schoonmaak bedrijf inhuurt om duidelijke afspraken te maken over wat er exact moet gebeuren en wat je verwacht van ze, zodat je het op papier hebt mochten ze toch de kantjes er vanaf lopen.

[P5ycho]

Balans tussen aanvoer en afvoer wordt geregeld door de wtw.
Debiet per kamer wordt ingeregeld op de ventielen.
Ik zou echt die toko wijzen op hun falen, anders leren ze het nooit. Straks hebben we weer hele huizenblokken met.matige ventilatie door prutswerk zonder feedback van de gebruikers.

[Andrehj]

Via N1ckk in "Wat er nou weer voor een pand te koop staat... Jaargang 2024" kwam ik deze foto tegen van de WTW-installatie in die woning:

Volgens mij hangt daar de hele woning achter een ingaande en uitgaande leiding van 125mm...
Zal wel lekker werken...

[w00key]

Andrehj schreef op woensdag 22 mei 2024 @ 15:54:
Via N1ckk in "Wat er nou weer voor een pand te koop staat... Jaargang 2024" kwam ik deze foto tegen van de WTW-installatie in die woning:
[Afbeelding]
Volgens mij hangt daar de hele woning achter een ingaande en uitgaande leiding van 125mm...
Zal wel lekker werken...

Bouwjaar 2022, zal vast conform bouwbesluit zijn opgeleverd. 125 mm @ 300 m3/uur is maar 4.5 Pa/m, en dat maar tot de eerste aftakking, waarschijnlijk in dat vloer gestorte kanalen naar de slaapkamers dus nog geen halve meter.

Die XXL kanalen die we zien in dit topic zijn niet heeeel gebruikelijk, daar gaan ze voor goed genoeg, unit kan 150+ Pa aan, waarom zou je veel groter pakken voor 2 Pa/m ipv 4.5 dat ook prima is.

[P5ycho]

Heel grof: 138 m2 woonoppervlak * 0.9 * 3.6 / 2 = 225m3/h. Bij 125mm is dat 5.1 m/s, 2.7 Pa/m. Hopelijk zit er meteen een verdeelkast onder die leiding.

[ZonnigY]

Andrehj schreef op woensdag 22 mei 2024 @ 15:54:
Via N1ckk in "Wat er nou weer voor een pand te koop staat... Jaargang 2024" kwam ik deze foto tegen van de WTW-installatie in die woning:
[Afbeelding]
Volgens mij hangt daar de hele woning achter een ingaande en uitgaande leiding van 125mm...
Zal wel lekker werken...

Lekker ook die demper in een s bocht...

[itsjohan]

Nou inderdaad. toch knap ontworpen dat zowel boven als onder de aansluitingen net aan de verkeerde kant zitten. Je kunt die HRU’s met een paar handelingen ‘andersom’ maken, vraag me af of dat hier niet handiger was geweest..

[Ro123]

NicoHF schreef op woensdag 22 mei 2024 @ 10:13:
@P5ycho
Aangezien het systeem zichzelf in balans zet qua in en uitvoer moet dit toch wel goedkomen toch?

Niet allemaal. Ik weet niet welke unit jij hebt, maar een Itho HRU300 bijvoorbeeld, heeft één motor met twee schoepen (in/uit), vraag me niet waarom. Daar moet je de balans dus via kanalen/ventielen/kleppen regelen.
Ook zal niet elke WTW z'n ingestelde debiet willen behouden, bij sommige stel je het aantal RPM in, wat resulteert in een bepaald debiet, wanneer je dus ventielen open zet, is er minder drukval, krijg je meer ventilatie.

[P5ycho]

Zullen we dan stellen dat alle wtw's dat doen, met uitzondering van de halfbakken implementaties die Itho keer op keer bedenkt?
Ik snap best dat ze een bepaalde markt willen aanspreken, maar dat is toch vragen om problemen. De balans actief regelen is iets wat al minstens 15 jaar op de markt te vinden is en is gewoon logisch om te implementeren omdat het inregelen anders een ware hel maakt.

Ik heb een Q450 btw.

[Ro123]

Geen idee, ik wist toevallig dat de Itho HRU300 dit systeem heeft (1 motor, 2 "waaiers"), omdat ik ook naar deze heb gekeken. Ik weet ook de de meeste gewoon 2 motoren hebben. Alleen door dez HRU300 durf ik niet te stellen dat "alle wtw's behalve de HRU300" 2 motoren hebben, want dat weet ik simpelweg niet, kan het alleen hopen.

Het is ook "grappig" te zien, dat de Itho HRU300, 350 en 400 allemaal compleet andere apparaten zijn. Intern en extern. Je verwacht het niet hè.

[Ro123]

Ik kom nog even terug op mijn Ubbink Aerfoam geluidsbuizen drama.

Voor Aerfoam in een koof die nog niet was afgewerkt:
Spirobuis besteld, opengehaald, de Aerfoam (in gedeeltes) over de spiro geschoven (schuiven klinkt makkelijk, maar was het absoluut niet).

Resultaat: Stil

Voor de Aerfoam in een (afgewerkt) badkamerplafond en slaapkamerkoof:
Demper besteld, tussen de WTW en de Aerfoam gedaan. Dit is een kanaal "naar buiten" en demper zit compleet uitgerekt verticaal. Dus mócht er om een of andere reden condens in komen, het is lucht naar buiten + zal niet in de demper blijven staan

Resultaat: Stil(lig)
In de badkamer op stand 2 nog wel heel licht te horen, op stand 3 wel hoorbaar (ook de maar ook afzuig zelf).
In de aanliggende kamer op stand 2 stil, op stand 3 hoor je het door de de aanliggende badkamerdeur en ook een goedkoop ventiel dat nu tijdelijk te veel inblaas te verwerken krijgt, dus kan er niet zeggen dat ik het niet meer door de koof hoor, omdat de rest het overstemd (als het er al is).
Ook zit er nog 20cm + bocht van Aerfoam in de WTW ruimte na de demper. Idealiter zou ik dit ook in spiro uitvoeren, maar niet nodig.

Met andere woorden, geluidsissues zijn opgelost.

Omdat het een kant en klare geluidsdemper is, zat ik met de aansluitingen die niet zijn geïsoleerd, maar dat heb ik zo opgelost (denk ik).

(demperaansluiting op verbindingsstuk getaped)


(verbindingsstuk tot aan isolatie in Aerfoam gedrukt)


(beetje aandrukken en afgetaped)


Bij de WTW aansluiting wat opengesneden foam er omheen. Mócht het condenseren in de winter, dan zie ik dat vanzelf wel en zal ik het netter doen, zoals de foto's, maar op dit moment heb ik het zo gedaan, omdat het dan makkelijker loshalen is, indien nodig.

[ Voor 12% gewijzigd door Ro123 op 24-05-2024 16:10 ]

[Andrehj]

Ro123 schreef op vrijdag 24 mei 2024 @ 15:50:
Ik kom nog even terug op mijn Ubbink Aerfoam geluidsbuizen drama.

Voor Aerfoam in een koof die nog niet was afgewerkt:
Spirobuis besteld, opengehaald, de Aerfoam (in gedeeltes) over de spiro geschoven (schuiven klinkt makkelijk, maar was het absoluut niet).

Waarom schuif je dat foam over de Spiro? Het is toch bedoeld om als zelfstandige buis (dus in plaats van Spiro) te functioneren?
Ik vind het ook bijzonder dat zoiets past, want Spiro is inwendig bemaat, en dat foam ook. Een spirobuis 125 is uitwendig zeker wel 128 (misschien nog wel wat meer), die krijg je erg lastig in een foam buis die inwendig ook 125 is...

[FAQ]

perslucht schreef op donderdag 22 februari 2024 @ 18:37:
Ik heb laatst ook twee instucbare ventielen gemonteerd. Deze waren voorzien van 'regelaars' gemaakt van een soort schuim.

[Afbeelding]

Heb je dit gedaan op een bestaande installatie? Ik wil graag de huidige 125mm opbouwventielen vervangen door instucbare varianten maar zie veel types (zoals Pradovent) waarvoor ik dan een flink stuk moet uithakken of het plafond moet verlagen.

[perslucht]

@FAQ Ze zitten bij mij in een stukje verlaagd plafond in de keuken. Uithakken lijkt mij geen goed plan. Je zal denk ik echt een gipsplaten plafond moeten hebben.

Zo monteer je ze

[Andrehj]

perslucht schreef op zaterdag 25 mei 2024 @ 08:56:
@FAQ Ze zitten bij mij in een stukje verlaagd plafond in de keuken. Uithakken lijkt mij geen goed plan. Je zal denk ik echt een gipsplaten plafond moeten hebben.

Zo monteer je ze
[Afbeelding]

Deze ventielen zien er wel zeer mooi uit, maar de luchtstroom zal vanuit zo'n ventiel recht naar beneden gaan. Dan geef ik denk ik toch de voorkeur aan ze Zehnder Luna 125 ventielen, die een horizontale luchtstroom, langs het plafond, geven, waardoor de toevoerlucht beter met de reeds aanwezige lucht zal mengen.

[natural colour]

Ro123 schreef op vrijdag 24 mei 2024 @ 15:50:
Ik kom nog even terug op mijn Ubbink Aerfoam geluidsbuizen drama.

Voor Aerfoam in een koof die nog niet was afgewerkt:
Spirobuis besteld, opengehaald, de Aerfoam (in gedeeltes) over de spiro geschoven (schuiven klinkt makkelijk, maar was het absoluut niet).

Aerfoam is dampdicht daarom wordt deze (uitsluitend) gebruikt van WTW naar de dak/ muur doorvoer, het is al duur genoeg.
Gebruik geluid-dempers in de kanalen.. of (uitsluitend in de toevoerkanalen) geluid-isolerende (aluminium folie) slangen, de toevoer wordt in de wtw gefilterd zodat de slangen niet vuil worden.
Met de afvoer wordt vuile lucht uit de woning afgezogen, gebruik hier geen aluminium folie slang op ontoegankelijke plaatsen, deze zou dan vuil worden maar kun je niet of amper schoonmaken, ribbel, spiro of geluiddempers wel.

Edit: tekst verduidelijkt en aangevuld.

[ Voor 5% gewijzigd door natural colour op 25-05-2024 10:44 ]

[P5ycho]

Andrehj schreef op zaterdag 25 mei 2024 @ 10:04:
[...]

Deze ventielen zien er wel zeer mooi uit, maar de luchtstroom zal vanuit zo'n ventiel recht naar beneden gaan. Dan geef ik denk ik toch de voorkeur aan ze Zehnder Luna 125 ventielen, die een horizontale luchtstroom, langs het plafond, geven, waardoor de toevoerlucht beter met de reeds aanwezige lucht zal mengen.

De Ventmann Circle heeft wel een versie met Coanda effect, ik zou deze zeker ook even bekijken.
Te krijgen bij Ventilatieshop.com.

[Andrehj]

natural colour schreef op zaterdag 25 mei 2024 @ 10:05:
Aerfoam is dampdicht daarom wordt deze (uitsluitend) gebruikt van WTW naar de dak/ muur doorvoer, het is al duur genoeg.
Gebruik geluid-dempers in de kanalen.. of (uitsluitend in de toevoerkanalen) geluid-isolerende slangen, de toevoer wordt in de wtw gefilterd zodat de iso-slangen niet vuil worden, met de afvoer wordt vuile lucht uit de woning afgezogen, gebruik hier geen slang, deze zou dan vuil worden maar kun je niet of amper schoonmaken, spiro of geluiddempers wel.

Toch wordt bij nieuwbouw (incl onze woning) ook voor de afvoer ribbelslang gebruikt. Spiro in een betonnen breedplaatvloer is ook eigenlijk niet te doen.
Hier heb ik de 90/75 Ubbink versie erin zitten. Maar ik heb er wel voor gezorgd dat de in de vloer gestorte verdeelboxen bereikbaar zijn doordat ik de buizen daarop eenvoudig even los kan halen. T.z.t. reinigen met een borstel aan een touwtje oid zou dus geen probleem moeten zijn.

[natural colour]

Andrehj schreef op zaterdag 25 mei 2024 @ 10:21:
[...]

Toch wordt bij nieuwbouw (incl onze woning) ook voor de afvoer ribbelslang gebruikt. Spiro in een betonnen breedplaatvloer is ook eigenlijk niet te doen.
Hier heb ik de 90/75 Ubbink versie erin zitten. Maar ik heb er wel voor gezorgd dat de in de vloer gestorte verdeelboxen bereikbaar zijn doordat ik de buizen daarop eenvoudig even los kan halen. T.z.t. reinigen met een borstel aan een touwtje oid zou dus geen probleem moeten zijn.

Ik bedoel de geïsoleerde aluminium folie slang, ribbelbuis/ slang kan wel.

[Ro123]

Andrehj schreef op vrijdag 24 mei 2024 @ 16:46:
[...]

Waarom schuif je dat foam over de Spiro? Het is toch bedoeld om als zelfstandige buis (dus in plaats van Spiro) te functioneren?
Ik vind het ook bijzonder dat zoiets past, want Spiro is inwendig bemaat, en dat foam ook. Een spirobuis 125 is uitwendig zeker wel 128 (misschien nog wel wat meer), die krijg je erg lastig in een foam buis die inwendig ook 125 is...

Mijn tekst was een aanvulling op wat eerder is beschreven.

Het past zeker niet makkelijk.
Waarom ik dat gedaan heb, is omdat de Aerfoam buizen geluid doorlaten. Ik had WTW geluid in de koof.
Aerfoam weggooien en Thermoduct of iets dergelijks monteren had ook gekund, is alleen weggegooid geld/materiaal van de Aerfoam, dus ik heb ze er omheen "geschoven" (niet aan te raden, is niet leuk om te doen).

Het foam kan aardig rekken, alleen hoe meer er omheen zit, hoe lastiger, de weerstand wordt erg hoog om te schuiven.

Nogmaals, dit is een aanvulling/terugkoppeling op wat ik eerder geschreven heb. Het is uiteraard nooit mijn bedoeling geweest om even lekker zowel Aerfoam en spiro te kopen en in elkaar te zetten.

Zoek anders even terug, ik was kennelijk niet de enige met Aerfoam issues.

[Ro123]

natural colour schreef op zaterdag 25 mei 2024 @ 10:05:
[...]


Aerfoam is dampdicht daarom wordt deze (uitsluitend) gebruikt van WTW naar de dak/ muur doorvoer, het is al duur genoeg.
Gebruik geluid-dempers in de kanalen.. of (uitsluitend in de toevoerkanalen) geluid-isolerende (aluminium folie) slangen, de toevoer wordt in de wtw gefilterd zodat de slangen niet vuil worden.
Met de afvoer wordt vuile lucht uit de woning afgezogen, gebruik hier geen aluminium folie slang op ontoegankelijke plaatsen, deze zou dan vuil worden maar kun je niet of amper schoonmaken, ribbel, spiro of geluiddempers wel.

Edit: tekst verduidelijkt en aangevuld.

Je hebt niet begrepen waar mijn verhaal op slaat. Mócht je het willen weten, zoek even terug op Aerfoam.

[Ro123]

Overigens heb ik dit verhaal ook aan Ubbink verteld, met de suggestie dat ze in de productbeschrijving zouden moeten vermelden dat het niet geschikt is om door een woning te laten lopen ivm geluid. Hopelijk doen ze dit ook en voorkomt dit issues voor andere mensen in de toekomst, die in een bestaande woning dit toe willen passen en niet rechtstreeks naar buiten kunnen ermee.

[w00key]

@Ro123 mooie oplossing, spiro + armaflex is ook niet super makkelijk verwerken hoor, ik klaagde zelfs met diameter 500mm+, luchtdicht naisoleren is lastig.

[NicoHF]

P5ycho schreef op woensdag 22 mei 2024 @ 14:23:
Balans tussen aanvoer en afvoer wordt geregeld door de wtw.
Debiet per kamer wordt ingeregeld op de ventielen.
Ik zou echt die toko wijzen op hun falen, anders leren ze het nooit. Straks hebben we weer hele huizenblokken met.matige ventilatie door prutswerk zonder feedback van de gebruikers.

Klopt mijn theorie?

Het betreft trouwens een confoair 300

Als de machine op 65m3 staat ingesteld dan geeft die 65m3 per uur op stand 1.
Als ik 4 ventielen heb en ze helemaal open zet dan komt er toch ook 65m3 uit? Het afknijpen van bepaalde ventielen is bedoeld op de balans te krijgen in de woning omdat je in de slaapkamer minder lucht nodig hebt dan in de woonkamer knijp je de slaapkamer ietsjes af.

Stel je gaat alle vier de ventielen dus slaapkamer en woonkamer afknijpen dan knijp je toch de totale doorvoer af en kan die wellicht minder lucht afvoeren dan waar de machine op afgesteld staat?
Waarom zou je de ventielen dan zo ver dichtknijpen dat er maar een klein randje open blijft ipv helemaal open en desnoods als er echt teveel lucht doorheen gaat het op de wtw lager in stellen?

Het onnodig afknijpen op de ventielen is ongewenst en kan je beter zo ver mogelijk open zetten zodat er zo min mogelijk weerstand is, klopt dit?

[Puntenwolk]

Dat klopt, met de nuance dat dit “ knijp je toch de totale doorvoer af en kan die wellicht minder lucht afvoeren dan waar de machine op afgesteld staat?” niet zo snel zal gebeuren. Je unit zal harder gaan draaien om toch 65 m3/h te leveren, maar dan met een hogere kanaalweerstand. Pas als de machine aan het einde van zijn kunnen is, zal het totale debiet niet meer gehaald worden.

[NicoHF]

Puntenwolk schreef op zaterdag 25 mei 2024 @ 20:06:
Dat klopt, met de nuance dat dit “ knijp je toch de totale doorvoer af en kan die wellicht minder lucht afvoeren dan waar de machine op afgesteld staat?” niet zo snel zal gebeuren. Je unit zal harder gaan draaien om toch 65 m3/h te leveren, maar dan met een hogere kanaalweerstand. Pas als de machine aan het einde van zijn kunnen is, zal het totale debiet niet meer gehaald worden.

Bedankt.

Dus het is dan toch logisch om de ventielen zo ver mogelijk open te zetten toch?
Ik probeer dit begrijpen omdat de service monteurs de kanalen bijna helemaal dicht hadden geknepen en ik het nu zelf opnieuw een beetje aan het afstellen ben en ze toch een klachten mail van de week wil versturen

[ZonnigY]

NicoHF schreef op zaterdag 25 mei 2024 @ 20:41:
[...]


Bedankt.

Dus het is dan toch logisch om de ventielen zo ver mogelijk open te zetten toch?
Ik probeer dit begrijpen omdat de service monteurs de kanalen bijna helemaal dicht hadden geknepen en ik het nu zelf opnieuw een beetje aan het afstellen ben en ze toch een klachten mail van de week wil versturen

Ventielen dicht bij de box kunnen best een heel eind geknepen zijn.

Tenminste een ventiel zou helemaal open moeten staan, namelijk het ventiel waarvandaan de grootste weerstand bestaat tussen de ventilator en het betreffende ventiel. Dan de rest knijpen tot dit ventiel voldoende lucht geeft.

[Puntenwolk]

Als je gaat inregelen is so topic ook interessant: Inregelen wtw met anemometer

De meest gebruikte methode voor inregelen is inderdaad om alles eerst helemaal open te zetten en dan langzaam beginnen met knijpen bij de ventielen het dichtste bij de WTW. En bij elke wijziging alle ventielen eerst opnieuw meten.

Het zou kunnen dat je dan alsnog uitkomt op een paar ventielen die vrijwel helemaal dicht staan, maar dat is niet gebruikelijk of ideaal.

[Haodeyoude]

Vraagje aan de experts in dit topic; in mijn nieuwbouw zit geen WTW toevoer of afvoerpunt op de 2de verdieping, volgens mij omdat dit niet als officieel verblijfsgebied bestempeld is volgens het koopcontract/de tekeningen. De WTW unit staat wel in een afgesloten technische ruimtie op de 2de verdieping.
Nu heb ik een geschil met de aannemer over de technische ruimte, welke te klein is om een wasmachine en droger in te plaatsen. Als alternatief heeft hij aangeboden om een afzuigpunt op de 2de verdieping aan te leggen zodat ik buiten de technische ruimte een wasmachine/droger kan plaatsen. Op aangeven van mijn oplever keurmeester heb ik, naast het afzuigpunt, ook om een toevoerpunt gevraagd, zodat de 2de verdieping (op dit punt) als verblijfsgebied kan worden gezien. Nu wil de aannemer hier niet mee akkoord gaan omdat dit "volgens de voorschriften niet nodig cq zorgt voor disbalans" zou zijn.

Hebben jullie enig idee wat deze disbalans zou kunnen zijn? (of zoekt hij gewoon een argument om niet op dit extra verzoek in te gaan)...

[P5ycho]

@Haodeyoude
Het maakt niets uit of het afvoerpunt in of net buiten die technische ruimte geplaatst wordt, die lucht komt in beide gevallen uit dezelfde ruimte. De afvoer verplaatsen is dus niet strict noodzakelijk.

Een extra afvoerpunt brengt disbalans, daar moet extra aanvoerdebiet tegenover staan. Het is niet gebruikelijk om beiden aan te brengen in dezelfde ruimte, maar het kan wel. Het is echter minder efficient.

Als de ruimte als verblijfsgebied kan functioneren is het altijd slim om deze dan te ventileren als zijnde verblijfsgebied. Dat had eerder getackled kunnen worden zodat de aannemer dat meteen mee had kunnen nemen. Nu moet de balanscalculatie aangepast worden. Dat is voor het conflict rondom plaatsing wasmachine geen noodzaak. Ik begrijp dat de aannemer hier geen zin in heeft.

[roltor]

Haodeyoude schreef op zondag 26 mei 2024 @ 23:38:
Vraagje aan de experts in dit topic; in mijn nieuwbouw zit geen WTW toevoer of afvoerpunt op de 2de verdieping, volgens mij omdat dit niet als officieel verblijfsgebied bestempeld is volgens het koopcontract/de tekeningen. De WTW unit staat wel in een afgesloten technische ruimtie op de 2de verdieping.
Nu heb ik een geschil met de aannemer over de technische ruimte, welke te klein is om een wasmachine en droger in te plaatsen. Als alternatief heeft hij aangeboden om een afzuigpunt op de 2de verdieping aan te leggen zodat ik buiten de technische ruimte een wasmachine/droger kan plaatsen. Op aangeven van mijn oplever keurmeester heb ik, naast het afzuigpunt, ook om een toevoerpunt gevraagd, zodat de 2de verdieping (op dit punt) als verblijfsgebied kan worden gezien. Nu wil de aannemer hier niet mee akkoord gaan omdat dit "volgens de voorschriften niet nodig cq zorgt voor disbalans" zou zijn.

Hebben jullie enig idee wat deze disbalans zou kunnen zijn? (of zoekt hij gewoon een argument om niet op dit extra verzoek in te gaan)...

De eisen voor verblijfsgebied gaan verder dan alleen ventilatie, o.a. ook verwarming.
M.i. is het nu al (te) laat om hier nog een officiële verblijfsruimte van te maken, maar ik verwacht dat 90% van de zolders van nieuwbouwwoningen dat niet zijn.
Bij mij ook, al had ik geluk dat er wel een inblaas ventiel was geplaatst, omdat ik een afgesloten technische ruimte heb.
Na een verbouwing is de zolder nu verdeeld in mijn werkkamer en een logeerkamer, maar dit zijn geen officiële verblijfsruimtes.

Het wel of geen verblijfsruimte heeft natuurlijk niets te maken met het geschil over de technische ruimte. Ik ben met je eens dat het handig is om een inblaas ventiel te plaatsen, maar dat zou een verzoek zijn, waar de aannemer ook nee op kan antwoorden lijkt me.

Is het niet mogelijk om het muurtje van de technische ruimte te verplaatsen, zodat er wel plek is voor een wasmachine en droger?
Of na oplevering een T stuk te monteren ipv een bocht op de toevoerleidingen naar het huis toe in de technische ruimte, om hiermee zelf een inlblaasventiel te creëren? Misschien minder werk dan te dealen met een tegenstribbelende aannemer.

[BaBoK]

Hallo allemaal,

Een tijd geleden voor het eerst gepost in dit forum met het actiepunt om mijn huiswerk te gaan doen.
Ik heb dit zo goed als mogelijk gedaan.
Zijn er mensen met terugkoppeling voor mij?
Op tekening heb ik rond 160mm staan voor ingaande en uitgaande leiding, dit geeft een luchtsnelheid van 4,1 m/s.

Is dit voldoende moet ik dit groter maken?
Ga ik op deze manier last ondervinden van suizen?


Ventilatiestaat


Begane grond


Eerste verdieping


Zolder

[ZonnigY]

Een aantal dingen:

Mijn ervaring nu; ik heb 40 m3/h per persoon. Dit is voor slapen zeer ruim, voor een werkkamer is het amper genoeg aldus de co2 meter.. 25 m3/h zou ik dus ophogen als je er echt aan het werk gaat met de deur dicht.

Ik zou een toevoer op zolder maken.

90 m3 per uur in de woonkamer is weinig, met 3 personen een dagdeel in de huiskamer wordt al bedompt. Een hond en 4 personen en het loopt nog harder op. Daar zou ik willen opplussen.

En er moet meer afvoer komen om de boel in balans te brengen.

Een alternatief om de boel in balans te brengen is de werkkamer een afzuiging maken. Omdat de kans dat dit ooit een slaapkamer wordt nagenoeg 0 is, kan dat prima.

Laatste; er wordt meer ingeblazen in de huiskamer dan afgezogen in de keuken, kook/eetgeuren gaan dus ook naar elders.

[ Voor 8% gewijzigd door ZonnigY op 29-05-2024 17:08 ]

[Andrehj]

@BaBoK Nieuwbouw? Dan zou ik de indeling eens in het nieuwbouwtopic delen.

Maar over het ventilatiesysteem:
- Als je rekent met 25 m³/h per persoon per slaapkamer, waar kom je dan op uit? De werkkamer inderdaad iets meer.
- Dan in de keuken veel meer afzuigen. Dat levert automatisch veel overstroom op van hal naar woonkeuken. Daar moet je wel goed over nadenken.

En uiteraard zoals hierboven al besproken zorgen dat het geheel in balans is. Je moet evenveel afzuigen als toevoeren.

[NBK]

ranjo schreef op maandag 28 augustus 2023 @ 15:50:
Vorige week kwam ik het volgende bericht tegen: https://www.installatie.n...gers-mogelijk-al-in-2024/. Het lijkt er dus op dat er mogelijk volgend jaar al ISDE subsidie gaat komen voor WTW ventilatie. Voor degene die nog geen concrete plannen heeft misschien een overweging om volgend jaar pas aan de slag te gaan/ laten uitvoeren.
Hopelijk is het dan voor de doe het zelf-ers ook nog interessant om te doen. Door bv al wel de leidingen te leggen en de concrete installatie van het apparaat zelf dan te laten doen.

Weet iemand wat de status is van deze subsidie plannen? Ik kan eigenlijk nergens vinden of het nog door gaat (of juist niet). Ik 'moet' straks twee (eigenlijk 3) units aanschaffen en dan scheelt die 15%? toch best wel weer een beetje.

[P5ycho]

Geen idee van de status.

Dat is onze overheid weer die door een enkele opmerking de verduurzaming doet haperen. Ik zou als ik jou was dan beginnen met de kanalen en de unit in jan 2025 kopen als je daar de ruimte voor hebt in je planning. Reken echter nergens op, want de overheid is geen betrouwbare partner. Ik zou er zelf een verbouwing niet op vertragen iig.

Ik geloof niet zo dat we die subsidie gaan zien, en al helemaal niet dat het de prijzen voor de gemiddelde burger omlaag brengt. Wat ik wel verwacht is dat een hoop cowboys een matig systeem op gaan leveren door de subsidie hype, als die er daadwerkelijk komt.

[mark_eerstift]

Onlangs verhuist en heb voor het eerst een mechanische ventilatie unit, een HRU ECO 150 van Itho.
Ik had het idee dat de unit best wat bijdroeg aan het opwarmen van onze woning. 's winters nooit de kachel aan gehad, maar zomers word het loeiwarm, zelfs als het 's nachts buiten koud was.

Ik vermoedde een kapotte bypassklep, en die leek inderdaad vast te zitten door vuil en een gebroken as voor de tandwiel. Na reparatie merkte ik geen verschil.

Toen een wifi add-on geinstalleerd waarmee ik de firmware uit kan lezen. Wat blijkt, zowel de inblaas als uitstroom zijn beiden continu rond de 26-28 graden, ongeacht de buitentemperatuur. Het hok waar de itho in staat is ook daadwerkelijk rond de 28 graden. Net een tijdje een temperatuursensor in de buis bij het uitblaasventiel gelegd, en die komt uit op 25 graden.

Ik vermoed dat het komt omdat ik in een groot, oud gebouw woon met meerdere woningen aangesloten op dezelfde ventilatieschachten. Ook lopen er een aantal erg hete leidingen door dezelfde ruimte als waar de ITHO staat.

Mijn insteek is nu om Co2 en vochtsensoren te installeren, en die te gebruiken om de itho zo ver mogelijk terug te laten schakelen wanneer de luchtkwaliteit goed is.
En wellicht het plaatsen van buisisolatie in een poging om de ruimte waar de itho staat wat koeler te houden.
Zie ik verder nog mogelijkheden over het hoofd?

Dit is wat ik zo ongeveer zie qua binnen en buitentemperatuur, en de bypass.

[ Voor 20% gewijzigd door mark_eerstift op 30-05-2024 10:41 ]

[BaBoK]

@ZonnigY @Andrehj

Thanks voor de reacties.
Het is een bestaande woning, dus geen nieuwbouw.

Wat vragen:
- "Ik zou een toevoer op zolder maken."
Met welke reden?

- "90 m3 per uur in de woonkamer is weinig, met 3 personen een dagdeel in de huiskamer wordt al bedompt. Een hond en 4 personen en het loopt nog harder op. Daar zou ik willen opplussen"
Met welke hoeveelheid zou je aanraden?
Wij zijn met 4 personen en in het weekend vaak sociale contacten over de vloer.

- "Laatste; er wordt meer ingeblazen in de huiskamer dan afgezogen in de keuken, kook/eetgeuren gaan dus ook naar elders."
" Dan in de keuken veel meer afzuigen. Dat levert automatisch veel overstroom op van hal naar woonkeuken. Daar moet je wel goed over nadenken."
Vraag: moeten de afzuigingwaarde in de keuken groter zijn dan de toevoer in de woonkamer? Of moet dit in balans zijn?

Aanvullend:
We hebben een houtkachel.
Voor deze houtkachel hebben we een seperaat toevoer kanaal in de vloer voor zuurstof.
Is het wijs om bij deze kachel een afvoerpunt te maken ivm stof/restjes bij het openen van de houtkachel?

Onderstaand de ventilatiestaat geupdate met wijziging in de slaapkamers en werkkamer.

[P5ycho]

mark_eerstift schreef op donderdag 30 mei 2024 @ 10:17:
Onlangs verhuist en heb voor het eerst een mechanische ventilatie unit, een HRU ECO 150 van Itho.
Ik had het idee dat de unit best wat bijdroeg aan het opwarmen van onze woning. 's winters nooit de kachel aan gehad, maar zomers word het loeiwarm, zelfs als het 's nachts buiten koud was.

Ik vermoedde een kapotte bypassklep, en die leek inderdaad vast te zitten door vuil en een gebroken as voor de tandwiel. Na reparatie merkte ik geen verschil.

Toen een wifi add-on geinstalleerd waarmee ik de firmware uit kan lezen. Wat blijkt, zowel de inblaas als uitstroom zijn beiden continu rond de 26-28 graden, ongeacht de buitentemperatuur. Het hok waar de itho in staat is ook daadwerkelijk rond de 28 graden. Net een tijdje een temperatuursensor in de buis bij het uitblaasventiel gelegd, en die komt uit op 25 graden.

Ik vermoed dat het komt omdat ik in een groot, oud gebouw woon met meerdere woningen aangesloten op dezelfde ventilatieschachten.

Mijn insteek is nu om Co2 en vochtsensoren te installeren, en die te gebruiken om de itho zo ver mogelijk terug te laten schakelen wanneer de luchtkwaliteit goed is.
Zie ik verder nog mogelijkheden over het hoofd?

Dit is wat ik zo ongeveer zie qua binnen en buitentemperatuur, en de bypass.
[Afbeelding]

Je hebt wel eens kans dat je ventilatieschacht doodleuk tegen de centrale warm water leiding aan ligt... Dat wil nog wel eens een centrale ketel zijn met loeiheet water en een recirculatiesysteem.
Of, je ligt langs centrale CV waterleidingen. Je zou verwachten dat die dan geisoleerd zijn, maarja, oud gebouw.
Als je verwacht dat die warmte van de (leidingen in de) ruimte zelf komt zou je de leidingen kunnen isoleren.

25C aanvoer is wel luxe in de winter, maar in de zomer is dat echt wel minder leuk. Dan maakt die bypass ook niet meer uit. Die zal nog nooit daadwerkelijk open gegaan zijn als je aanvoer altijd boven de 20C ligt.
De ramen open zetten en de ventilatie uit is voor jou een betere bypass voor de zomernachten dan de wtw je kan bieden.

Je zou de hele technische schacht vol kunnen blazen met isolatiemateriaal, maar dat krijg je er vast niet door bij woningbouw/vve. Verder zie ik niet zoveel opties nee.

[P5ycho]

BaBoK schreef op donderdag 30 mei 2024 @ 10:35:
@ZonnigY @Andrehj

Thanks voor de reacties.
Het is een bestaande woning, dus geen nieuwbouw.

Wat vragen:
- "Ik zou een toevoer op zolder maken."
Met welke reden?

- "90 m3 per uur in de woonkamer is weinig, met 3 personen een dagdeel in de huiskamer wordt al bedompt. Een hond en 4 personen en het loopt nog harder op. Daar zou ik willen opplussen"
Met welke hoeveelheid zou je aanraden?
Wij zijn met 4 personen en in het weekend vaak sociale contacten over de vloer.

- "Laatste; er wordt meer ingeblazen in de huiskamer dan afgezogen in de keuken, kook/eetgeuren gaan dus ook naar elders."
" Dan in de keuken veel meer afzuigen. Dat levert automatisch veel overstroom op van hal naar woonkeuken. Daar moet je wel goed over nadenken."
Vraag: moeten de afzuigingwaarde in de keuken groter zijn dan de toevoer in de woonkamer? Of moet dit in balans zijn?

Aanvullend:
We hebben een houtkachel.
Voor deze houtkachel hebben we een seperaat toevoer kanaal in de vloer voor zuurstof.
Is het wijs om bij deze kachel een afvoerpunt te maken ivm stof/restjes bij het openen van de houtkachel?

Onderstaand de ventilatiestaat geupdate met wijziging in de slaapkamers en werkkamer.

[Afbeelding]

Had je al gezien dat er in de topicstart een spreadsheet staat die iets meer helpt met het juist berekenen van de debieten, zowel op basis van oppervlak als op basis van personen? Ik denk dat je daar wat aan hebt. Oppervlaktes kun je zo overzetten.

Je zolder is 32m2, maar je hoeft pas te rekenen vanaf 2,6m hoogte. Als je er daadwerkelijk kunt staan en werken/slapen, maak er dan een volwaardige leefruimte van.
Overweeg ook gewoon vloerverwarming in dat geval, want een betonnen vloer werkt aan 2 kanten.

De woonkamer moet zeker 25-30m3/h per persoon kunnen leveren bij normaal gebruik. Je kunt de unit straks een standje hoger zetten bij bezoek (manueel of met CO2 sensor), dan kun je normaliter voor 150% van de normale bezetting ventileren met behoud van luchtkwaliteit. Of nog meer, als je daarvoor wilt dimensioneren.

De keuken zuigt in het algemeen evenveel of meer af dan de woonkamer. In jouw geval zijn beiden te weinig. Normaliter mag je een deel daarvan ook via je bijkeuken doen, maar bij jou zit daar een gang tussen waardoor dat niet vanzelfsprekend is.

[mark_eerstift]

P5ycho schreef op donderdag 30 mei 2024 @ 10:45:
[...]

Je hebt wel eens kans dat je ventilatieschacht doodleuk tegen de centrale warm water leiding aan ligt... Dat wil nog wel eens een centrale ketel zijn met loeiheet water en een recirculatiesysteem.
Of, je ligt langs centrale CV waterleidingen. Je zou verwachten dat die dan geisoleerd zijn, maarja, oud gebouw.
Als je verwacht dat die warmte van de (leidingen in de) ruimte zelf komt zou je de leidingen kunnen isoleren.

25C aanvoer is wel luxe in de winter, maar in de zomer is dat echt wel minder leuk. Dan maakt die bypass ook niet meer uit. Die zal nog nooit daadwerkelijk open gegaan zijn als je aanvoer altijd boven de 20C ligt.
De ramen open zetten en de ventilatie uit is voor jou een betere bypass voor de zomernachten dan de wtw je kan bieden.

Je zou de hele technische schacht vol kunnen blazen met isolatiemateriaal, maar dat krijg je er vast niet door bij woningbouw/vve. Verder zie ik niet zoveel opties nee.

Ik ben er denk ik uit! In het hok waar de WTW staat lopen 2 leidingen met een diameter van 50mm van de vloer naar het plafond. Beide buizen zijn ontzettend heet en niet geisoleerd. Bij het openen van de deur van het hok waar de WTW staat, koelt de ruimte over de loop van een uurtje af van 28 naar 24 graden. Diezelfde plotselinge daling zie ik onmiddelijk terug in de temperatuur van de toe- en afvoerlucht van de WTW.

Ik ga zo snel mogelijk kijken of ik wat buis-isolatie kan installeren voor de twee buizen, hopelijk maakt dat een verschil.

[P5ycho]

Als je daar kale spirobuis in hebt lopen heb je in principe een mooie ongewenste warmtewisselaar met de ruimte inderdaad.
Je kunt de warmtebron wegnemen, maar ook de ventilatiebuizen isoleren eventueel.

Kijk even goed of de isolatie de temperatuur van de hete buizen aan kan, die kunnen wel eens ruim boven de 70C zijn en dat vindt niet elk isolatiemateriaal even fijn. Zorg dat je niet de goedkoopste 1euro/meter rommel van de bouwmarkt koopt.

Mocht je verder nog advies nodig hebben, dan is een fotootje wel fijn.

Succes!

[Alphacell]

Hier recent ook even aan het puzzelen geweest. betreft een renovatie, ik heb de sleutels nog niet van het huis maar ben alvast aan het voorbereiden om straks in zo kort mogelijke tijd de 1e en 2e verdieping te renoveren zodat we er z.s.m. kunnen wonen...
De woning heeft ook nog een begane grond met 2 slaapkamers en een universele ruimte, dit bekijk ik later nog wel eens aangezien het anders wel heel omslachtig wordt, vooral omdat de vloer beton is tussen begane grond en eerste verdieping.

Dit is waar ik op uit ben gekomen (ps let niet op mn paint skills )



Ben van uit gegaan van het bouwbesluit omdat we hier lang gaan blijven wonen (is de planning) en evt met gezinsuitbreiding geen idee met hoeveel personen te rekenen.

Ik ben zo onder 50M3/h inblaas gebleven en 75M3/h Extractie per ventiel
Het zou zo uitkomen op circa 280M3/h Inblaas en Extractie

Zou zelf liever minder ventielen willen in de woonkamer maar dit is het beste waar ik op uit ben gekomen, met 60,5M3/h overflow vanaf de bovenverdieping.
Zoldervloer en vloer tussen 1e en 2e verdieping zijn hout en alle plafonds gaan er uit, echter zit ik wel met maximale hoogte tussen de balken, kan dit nog niet meten want heb de sleutel nog niet.... maar denk dat ik iets van ovale/platte flexibele slangen moet gebruiken zoals ubbink air exelent bijv. nu nog ff kijken welke slangen, ventielen,verdeelboxen, en welke WTW unit het gaat worden.

Iemand nog tips of verbeteringen voor dit design en tips voor zon systeem in een renovatie?

[P5ycho]

@Alphacell Het debiet van de.slaapkamers adhv oppervlak berekenen is niet zo handig, de bewoners ademen niet minder op een kleine kamer. Probeer daarom 25-30m3/h per persoon per kamer aan te houden. Bij normaalstand. Dan ook meteen 2 ventielen voor de master bedroom ipv 1.
Dan kom je op een iets hoger aanvoerdebiet voor de bovenverdieping, dit kun je kwijt in de woonkamer als overflow. Scheelt misschien daar een ventieltje.

[Alphacell]

P5ycho schreef op donderdag 30 mei 2024 @ 18:12:
@Alphacell Het debiet van de.slaapkamers adhv oppervlak berekenen is niet zo handig, de bewoners ademen niet minder op een kleine kamer. Probeer daarom 25-30m3/h per persoon per kamer aan te houden. Bij normaalstand. Dan ook meteen 2 ventielen voor de master bedroom ipv 1.
Dan kom je op een iets hoger aanvoerdebiet voor de bovenverdieping, dit kun je kwijt in de woonkamer als overflow. Scheelt misschien daar een ventieltje.

Dat is een hele goede!

[Alphacell]

@P5ycho ik heb circa 280 M3/h versersing nodig volgens bouw besluit, maar wij zijn nu (nog) maar met zn 2n dus die 4 ventielen zijn sws overdreven, als ik er idd boven in de master bedroom 1 bij doe dan kan ik 45 overflowen naar de 1e verdieping ipv 35, met 3 inblaaspunten beneden op 50x3 =150 M3/h zit ik dan op 195 ipv de 206 uit het bouwbesluit voor de woonkamer/keuken, die 195 is al genoeg voor 6.5 personen. zou je m dan zo op stand 3 uitrekenen of op 2? zou dan bijv een 300 M3/h unit op stand 3 kunnen nemen.

[P5ycho]

Alphacell schreef op donderdag 30 mei 2024 @ 19:57:
@P5ycho ik heb circa 280 M3/h versersing nodig volgens bouw besluit, maar wij zijn nu (nog) maar met zn 2n dus die 4 ventielen zijn sws overdreven

Nou, je wilt dimensioneren naar de personen die er kunnen wonen. Dat is minstens 4 personen, misschien 5 a 6 voor een groot huis. Dat moet je nu al intekenen, want achteraf anders instellen is een hoop gedoe en de moeite niet waard.

als ik er idd boven in de master bedroom 1 bij doe dan kan ik 45 overflowen naar de 1e verdieping ipv 35, met 3 inblaaspunten beneden op 50x3 =150 M3/h zit ik dan op 195 ipv de 206 uit het bouwbesluit voor de woonkamer/keuken, die 195 is al genoeg voor 6.5 personen. zou je m dan zo op stand 3 uitrekenen of op 2? zou dan bijv een 300 M3/h unit op stand 3 kunnen nemen.

Rekenen doe ik altijd op stand 3. Dat is wat het bouwbesluit vraagt, en ook waar je ventielen en buizenstelsel straks op gedimensioneerd worden. De enige uitzondering is dat je 25-30m3/h per persoon op stand 2 berekent, oomdat dat de normaal gebruik is. Dat betekent normaliter 37.5-45 per persoon op standje 3/max.

Er staat een verwijzing naar een rekensheet in de topicstart als je dat zelf makkelijk uit wilt rekenen.

Je hebt nog een begane grond, dus ik denk dat je liever 350 of zelfde 450 wilt plaatsen. Plaats je complete balansberekening even als je twijfelt, dan kunnen we meekijken.

[Alphacell]

P5ycho schreef op donderdag 30 mei 2024 @ 20:21:
[...]

Nou, je wilt dimensioneren naar de personen die er kunnen wonen. Dat is minstens 4 personen, misschien 5 a 6 voor een groot huis. Dat moet je nu al intekenen, want achteraf anders instellen is een hoop gedoe en de moeite niet waard.

[...]

Rekenen doe ik altijd op stand 3. Dat is wat het bouwbesluit vraagt, en ook waar je ventielen en buizenstelsel straks op gedimensioneerd worden. De enige uitzondering is dat je 25-30m3/h per persoon op stand 2 berekent, oomdat dat de normaal gebruik is. Dat betekent normaliter 37.5-45 per persoon op standje 3/max.

Er staat een verwijzing naar een rekensheet in de topicstart als je dat zelf makkelijk uit wilt rekenen.

Je hebt nog een begane grond, dus ik denk dat je liever 350 of zelfde 450 wilt plaatsen. Plaats je complete balansberekening even als je twijfelt, dan kunnen we meekijken.

Van boven naar beneden

2e verdieping inblaas
Slaapkamer 1 60 M3/h 2 ventielen
Slaapkamer 2 30 M3/h 1 ventiel
Slaapkamer 3 30 M3/h 1 ventiel
Totaal 120 M3/h

2e verdieping Afzuig
Badkamer 50 M3/h 1 ventiel

Overflow (120-50) = 70 M3/h Richting 1e verdieping

WC overloop - 25 M3/h afzuig (70-25) 45 M3/h overflow richting wookamer/keuken (1e verdieping)

Benodigd volgens bouwbesluit Woonkamer/keuken = 206.55 M3/h - 45 M3/h Overflow = 161.55 M3/h :3 ventielen= 53.85 M3/h inblaas woonkamer/keuken (net boven de 50)
206.55 M3/h Afzuig Keuken/bijkeuken : 3 = 68.85 M3/h per ventiel Afzuig

Totaal Inblaas 161.55 1e verdiep + 120 2e verdiep = 281.55
Totaal Afzuig Badkamer 50 + WC 25 + keuken/bijkeuken (3x68.85 = 206.55 ) = 281.55

Is het een idee om de begane grond met een aparte unit te regelen eventueel? Deze heb ik ook niet meegerekend ik weet nog niet precies wat ik met deze verdieping ga doen.
dit is ook een gestorte betonnen vloer en om nou helemaal vanaf zolder naar beneden te gaan door 2 houten verdiepingen en 1 betonnen verdieping dan heb je wss een redelijke diameter buis nodig en zou niet weten waar ik die moet laten, laat staan de sterkte die de betonvloer verliest door er 2 joekels van gaten in te boren

[P5ycho]

Tip: zet het even in deze sheet:
https://docs.google.com/s...zKSJ_dFU/template/preview
...dat maakt het wat overzichtelijker voor jezelf en mij. Scheelt je ook een hoop rekenwerk.

Ik zie vaker dat tijdens een verbouwing in eerste instantie gekozen wordt om centrale balansventilatie maar voor een deel van het huis te doen vanwege het bereiken van sommige delen van het huis. Toch kan dat meestal prima, het is een kwestie van even doorpakken.

Die slaapkamers hebben nu nog geen functie misschien, maar je moet daar wel gewoon zorgen voor ventilatie.

In een betonnen vloer kan bijna altijd wel een 130mm gat gemaakt worden, en afhankelijk van het type vloer ook wel 165mm. Laat wel even een constructeur meekijken zodat je zekerheid hebt.

[Bouwertje]

Ik hou van een beetje een frisse slaapkamer (17 graden) en vind 21 graden in de woonkamer best aangenaam. Heb je met een WTW niet meer moeite om de slaapkamer wat koeler te houden? De (warme) lucht uit de woonkamer wordt toch een beetje door je huis heen geroerd?

[P5ycho]

Of je dat temperatuurverschil kunt aanhouden ligt vooral aan het verlies van warmte door de isolatieschil van je huis. De temperatuur van je slaapkamer wordt bepaald door het verlies via de buitenmuren minus plus de aangevoerde warmte door verwarming in deze ruimte en warmte die door de vloer vanuit de verwarmde begane grond wordt doorgegeven. Een wtw circuleert ook warmte, maar is een veel kleinere factor daarin.

[hrv]

Ik ben mijn spirobuizenstelsel aan het tekenen en heb toch nog een vraag voor mensen met gevoelige oortjes over de dimensionering.

In de eerste post staat:

Een vuistregel is dat je met een kanaalweerstand van meer dan 1 Pa per meter het stromingsgeluid begint te horen. Op basis hiervan kan je de meeste spirobuizen afhankelijk van de diameter tot 2 á 3 m/s geruisloos noemen.

Ik begrijp elders dat de vuistregel is om bij het ventiel een luchtsnelheid van 1m/s (aanvoer) aan te houden om zowel geluid alsook "tocht" te voorkomen.

Wat ik graag wil weten is het volgende.

Situatie 1 - aanvoer
Stel ik heb een Spirobuis 125 van 4 meter met daarop drie ventielen die ieder 30m3/h moeten leveren. Ik gebruik twee T-stukken en een 90 graden bocht aan het eind om de ventielen aan te sluiten met een 10cm lange buis.

• Snelheid aan het begin van de buis 2m/s.
• Na het eerste ventiel 1,4m/s
• Bij het laatste ventiel 0,7m/s

Snelheid bij een 125mm ventiel bij 30m3/h is 0,8m/s.

Zal na het inregelen van de ventielen de hogere snelheid aan het begin van de buis toch gevolgen hebben voor het eerste ventiel voor wat betreft geluid?

Situatie 2 - afzuiging
Stel ik heb een Kanaalbuis 220x80 (gelijk aan 150 Spiro) van 4 meter met daarop drie ventielen die ieder 60m3/h moeten afzuigen. Ik gebruik twee Flensen en aan het eind een Lepelstuk vaan 125 om de ventielen aan te sluiten.

• Snelheid aan het begin van de kanaalbuis 2,8m/s.
• Na het eerste ventiel 1,9m/s
• Bij het laatste ventiel 0,9m/s

Snelheid bij een 125mm ventiel bij 60m3/h is 1,4m/s.

Ook hier weer de vraag wat dit voor het geluid zal doen na inregelen van de ventielen?
Aan de ene kant lijkt het me overkill, om een extra buis aan te leggen, maar die 2,8m/s zit wel redelijk aan de grens. Of gaat die vlieger niet op omdat het ventiel toch een 8-10cm van het kanaal geplaatst is?

[Puntenwolk]

hrv schreef op vrijdag 31 mei 2024 @ 09:27:Snelheid bij een 125mm ventiel bij 30m3/h is 0,8m/s.

Dit klopt niet helemaal. Dit is juist voor een 125mm buis maar een 125mm ventiel zal een effectieve opening hebben van minder dan de oppervlakte van een 125mm buis, doordat de ventielkap, -schroef en -ophanging over en in de buis zit. Tenzij je een ventiel hebt met een bijna volledige opening, zal de snelheid ter plaatse van het ventiel zelf dus in de regel voor een kort stuk (veel) hoger zijn dan 0,8m/s.

Zal na het inregelen van de ventielen de hogere snelheid aan het begin van de buis toch gevolgen hebben voor het eerste ventiel voor wat betreft geluid?

De snelheid in de buis voorafgaand aan het ventiel zal niet noemenswaardig veel geluidveroorzaken. Het eerste ventiel zelf zal wél geluid veroorzaken, omdat je die door het inregelen flink zal moeten knijpen. Inregelen / afknijpen betekent niets anders dan dat je de effectieve opening van het ventiel verkleint, de luchtsnelheid ter plaatse van het ventiel verhoogt, en ook een hogere weerstand hebt, met ditto geluidsproductie.

Bij afzuiging geldt hetzelfde. Dus tl;dr: buizen zijn ok, maar geknepen ventielen zelf produceren geluid.

Je kan in de specificatie van je ventiel opzoeken hoeveel geluid je produceert, daar staat een grafiek bij per stand hoeveel geluid er geproduceerd wordt. De verhoudingen die je noemt zijn dusdanig dat dit best veel kan zijn voor het eerste ventiel.

Overigens heb ik nu een soortgelijk probleem. Mijn spirobuizensysteem met grotendeels diameter van 100mm produceert eigenlijk geen kanaalgeluid. De ventielen zelf produceren echter wel geluid. Ze staan bij mij allemaal helemaal open, omdat ik alles regel met regekleppen na de splitsingen in de technische ruimte. Ik heb dit getest door simpelweg alle ventielen weg te halen, dan is het systeem geruisloos in alle kamers met een buisopening direct de kamer in.

Voor de aanvoer had ik hier al rekening mee gehouden en heb ik deze ventielen gebruikt. Die zijn niet regelbaar en doen niets anders dan cosmetisch afdekken van de buisopening. Voor de afvoer ben ik nu op zoek naar 100mm ventielen met minder geluidsproductie, of overweeg ik toch mijn plafond iets uit te breken voor een 125mm ventiel op de 100mm buis.

[hrv]

Puntenwolk schreef op vrijdag 31 mei 2024 @ 09:46:
[...]
De snelheid in de buis voorafgaand aan het ventiel zal niet noemenswaardig veel geluidveroorzaken. Het eerste ventiel zelf zal wél geluid veroorzaken, omdat je die door het inregelen flink zal moeten knijpen. Inregelen / afknijpen betekent niets anders dan dat je de effectieve opening van het ventiel verkleint, de luchtsnelheid ter plaatse van het ventiel verhoogt, en ook een hogere weerstand hebt, met ditto geluidsproductie.

Bij afzuiging geldt hetzelfde. Dus tl;dr: buizen zijn ok, maar geknepen ventielen zelf produceren geluid.

Je kan in de specificatie van je ventiel opzoeken hoeveel geluid je produceert, daar staat een grafiek bij per stand hoeveel geluid er geproduceerd wordt. De verhoudingen die je noemt zijn dusdanig dat dit best veel kan zijn voor het eerste ventiel.

Hmm, dan heb ik een paar principes toch nog niet goed begrepen ben ik bang. Hoe kan ik dan zorgen dat ik het eerste ventiel minder hoef te knijpen om alles zo stil mogelijk te krijgen?

• Heeft een langere aanvoer zin tussen aftakking en ventiel?
• Heeft een grotere buis voor de aftakking zin? In dit geval 150 of 160 met een aftakking naar 125 voor het ventiel.

Helaas zie ik in de documentatie van Duco alleen een geluidsniveau voor extractie. Bij Pulsie staat "te bepalen" dus daar kan ik weinig mee.

[Puntenwolk]

hrv schreef op vrijdag 31 mei 2024 @ 10:13:
[...]
Hmm, dan heb ik een paar principes toch nog niet goed begrepen ben ik bang. Hoe kan ik dan zorgen dat ik het eerste ventiel minder hoef te knijpen om alles zo stil mogelijk te krijgen?

• Heeft een langere aanvoer zin tussen aftakking en ventiel?
• Heeft een grotere buis voor de aftakking zin? In dit geval 150 of 160 met een aftakking naar 125 voor het ventiel.

Langere aanvoer tussen aftakking en ventiel kan zin hebben als je daar ruimte voor hebt. Dan zou je (deels) kunnen regelen in de buis met een regelklep in plaats van met het ventiel. Dit heeft alleen zin als er na de regelklep nog een demper zit in de aftakking, want het deels sluiten van de regelklep produceert ook geluid, net zoals het knijpen van het ventiel. Regelkleppen lijken ongeveer evenveel geluid bij het knijpen te produceren als ventielen. Dit kan vooral zin hebben als je tóch een demper op de aftakking wil, bijvoorbeeld omdat de ventielen van de aftakkingen in verschillende kamers zitten en je overspraak moet dempen. Dit is deels mijn oplossing voor hetzelfde probleem.

Anders zijn je opties meer structureel in je ontwerp: meer ventielen in de kamer, en werken met broekstukken en parallelle buizen in plaats van hoofdbuis met T-stukken. En dit probleem hier is ook een reden waarom luchtverdeelsystemen populair zijn tov spirobuis constructies. Dan hoef je dit allemaal niet uit te rekenen voor de splitsingen, want dan heb je centrale verdeelboxen met parallelle buizen waar als vanzelf de lucht goed verdeeld wordt over de buizen.

Helaas zie ik in de documentatie van Duco alleen een geluidsniveau voor extractie. Bij Pulsie staat "te bepalen" dus daar kan ik weinig mee.

Dit zijn twee representatieve ventielen (een simpele en een van de beste) om een indruk te krijgen.