Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic

[hrv]

Ok, dank je, hier kan ik wat mee.

Kun je nog een idee geven of ik die grafiek goed interpreteer?
Ik neem aan dat S01-S25 staat voor de instelling in het ventiel. Met andere woorden, als ik 20m3/h uit het ventiel wil halen zal dit afhankelijk van de druk ter plekke pas vanaf S02 ongeveer 20dB genreren.

Echter hoe weet ik hoeveel druk ik bij een specifiek ventiel zal hebben?

[Kartmans1]

Drie weken geleden is hier in de nieuwbouw wijk de installateur van de WTW teruggeweest om alles opnieuw in te regelen omdat er blijkbaar klachten waren van vele woningen. Wij hadden niet bewust klachten, maar oké, goed om alles in te regelen en hier zelf bij te zijn.

Man is twee uur bezig geweest en heeft alle aan- en afvoer ventielen van de Duco Energy premium ingeregeld. Op basis van zijn meter kon ik meekijken dat de waardes inderdaad overeen kwamen met de berekeningen uit de bouw.

Sindsdien maakt de box in de technische ruimte eigenlijk constant geluid, wat in het verleden niet was. Het lijkt erop dat er constant lucht wordt aangevoerd voor zone 2, aangezien ik in de slaapkamers continu lucht aangevoerd voel worden als ik mij hand voor het ventiel hou (best een stevige luchtstroom). Dit wordt geregeld op basis van de co2 sensor in de slaapkamer waar wij daadwerkelijk slapen, maar er is daar dan niemand aanwezig. De co2 sensor staat ingeregeld op 800 ppm. Tegelijkertijd hoor ik de afvoer niet harder gaan in de badkamer, toilet of keuken. Deze gaat wel direct harder als ik controlunit in de badkamer op stand 3 zet.

Zone 1 voel je haast geen lucht uit de ventielen komen als we de kamers niet gebruiken (woonkamer en mijn kantoor). Als er wat langer personen aanwezig zijn begint deze kamer wel meer lucht aan te voeren, wat dus goed lijkt te werken.

Mijn vraag is of het normaal is dat zone 2 continu lucht aan blijft voeren (ook al is er niemand dichtbij de sensor). Afvoer lijkt niet sneller te gaan (op basis van het geluid dat ik hoor, pas als ik de unit op stand 3 zet hoor ik de afvoer echt hard afzuigen).

Voordat de installateur langs was geweest hoorde je de unit eigenlijk helemaal niet werken als we niet thuis waren en we net thuis kwamen. Nu als we thuis komen staat hij gewoon te loeien ook al waren we er de hele dag niet.

Is de minimum ventilatie stand al zo voelbaar?

[Puntenwolk]

hrv schreef op vrijdag 31 mei 2024 @ 11:13:
Ok, dank je, hier kan ik wat mee.

Kun je nog een idee geven of ik die grafiek goed interpreteer?
Ik neem aan dat S01-S25 staat voor de instelling in het ventiel. Met andere woorden, als ik 20m3/h uit het ventiel wil halen zal dit afhankelijk van de druk ter plekke pas vanaf S02 ongeveer 20dB genreren.

Echter hoe weet ik hoeveel druk ik bij een specifiek ventiel zal hebben?

Het helemaal volledige antwoord hierop heeft helaas een compleet computermodel nodig van je ventilatiesysteem als geheel. Want het maakt ook nog uit met wat voor druk de lucht het eerste deel van de buis binnenkomt. In de TS staat een linkje naar een gratis Belgische tool, kijk daar in ieder geval even naar om een gevoel te krijgen.

Je kansen redelijke inschatting maken door dit “deelsysteem” in excel wat versimpeld te beschrijven.

Om in het 1e, 2e en 3e ventiel net zo veel debiet te krijgen in een spirosysteem met aftakkingen, zal het 1e ventiel dmv regelen weerstand toe moeten voegen worden totdat in de eerste t splitsing de lucht zich precies 2/3 - 1/3 verdeelt. In de tweede T splitsing moet de lucht zich precies door de helft delen.

Die tweede t splitsing is het gemakkelijkst te begrijpen: het tweede ventiel moet extra weerstand toevoegen ten opzichte van de derde, totdat de weerstand in beide takken gelijk is. Dan verdeelt de lucht zich ook gelijk. Hoeveel moet die dan toevoegen? Dat is gelijk aan de extra kanaalweerstand vanaf de tweede t splitsing tot aan het derde ventiel.

[Puntenwolk]

Kartmans1 schreef op vrijdag 31 mei 2024 @ 11:15:
Drie weken geleden is hier in de nieuwbouw wijk de installateur van de WTW teruggeweest om alles opnieuw in te regelen omdat er blijkbaar klachten waren van vele woningen. Wij hadden niet bewust klachten, maar oké, goed om alles in te regelen en hier zelf bij te zijn.

Man is twee uur bezig geweest en heeft alle aan- en afvoer ventielen van de Duco Energy premium ingeregeld. Op basis van zijn meter kon ik meekijken dat de waardes inderdaad overeen kwamen met de berekeningen uit de bouw.

Sindsdien maakt de box in de technische ruimte eigenlijk constant geluid, wat in het verleden niet was. Het lijkt erop dat er constant lucht wordt aangevoerd voor zone 2, aangezien ik in de slaapkamers continu lucht aangevoerd voel worden als ik mij hand voor het ventiel hou (best een stevige luchtstroom). Dit wordt geregeld op basis van de co2 sensor in de slaapkamer waar wij daadwerkelijk slapen, maar er is daar dan niemand aanwezig. De co2 sensor staat ingeregeld op 800 ppm. Tegelijkertijd hoor ik de afvoer niet harder gaan in de badkamer, toilet of keuken. Deze gaat wel direct harder als ik controlunit in de badkamer op stand 3 zet.

Zone 1 voel je haast geen lucht uit de ventielen komen als we de kamers niet gebruiken (woonkamer en mijn kantoor). Als er wat langer personen aanwezig zijn begint deze kamer wel meer lucht aan te voeren, wat dus goed lijkt te werken.

Mijn vraag is of het normaal is dat zone 2 continu lucht aan blijft voeren (ook al is er niemand dichtbij de sensor). Afvoer lijkt niet sneller te gaan (op basis van het geluid dat ik hoor, pas als ik de unit op stand 3 zet hoor ik de afvoer echt hard afzuigen).

Voordat de installateur langs was geweest hoorde je de unit eigenlijk helemaal niet werken als we niet thuis waren en we net thuis kwamen. Nu als we thuis komen staat hij gewoon te loeien ook al waren we er de hele dag niet.

Is de minimum ventilatie stand al zo voelbaar?

Het gebeurt wel vaker dat bij nieuwbouwprojecten slimme WTW systemen worden geplaatst die eigenlijk te krap bemeten zijn voor de vereiste debieten. Als je die dan probeert te halen, moet de unit hard werken en dat maakt geluid. In de TS staat een FAQ hierover. Dit is heel veel in dit topic langsgekomen afgelopen jaren, door heel Nederland.

Ik zie dan ook twee mogelijkheden:

• Jouw nieuwbouw project is helaas een van die projecten waar de ontwikkelaar bespaard heeft op de bouwkosten en gratis BENG punten wilde scoren door de WTW installatie eigenlijk te krap uit te voeren, en onder de noemer van een "slim" systeem eigenlijk een te klein systeem is geplaatst.
• Er is iets anders aan de hand. Bijvoorbeeld, de installateur heeft toch iets niet zo goed ingeregeld, en alle ventielen teveel dichtgedraaid, waardoor de unit veel harder moet werken voor hetzelfde debiet. Terwijl je eigenlijk moet beginnen met regelen met alle ventielen open.

Om hier achter te komen is het fijn als je even de ventilatieberekening post en welke unit je hebt. Het lijkt erop alsof je deze al hebt liggen ("Op basis van zijn meter kon ik meekijken dat de waardes inderdaad overeen kwamen met de berekeningen uit de bouw. ") ?

[PaT]

Vandaag samen met een vakman mijn plannen besproken voor een wtw systeem. Opzet zal zijn om met 2 systemen te gaan werken omdat doorvoeren van zolder naar de begane grond erg lastig gaat worden.
Op zolder vanwege de onmogelijkheid om condens af te voeren verwacht ik een enthalpie-systeem. Op de begane grond zijn daar wat meer mogelijkheden voor.

De specialist gaat nu rekenen en gaf aan, zoals ik eigenlijk wel verwacht had, dat het krijgen van een balans de grootste uitdaging wordt. 1 systeem zal namelijk de toevoer van de begane grond gaan regelen, terwijl beide apparaten de afvoer moeten gaan doen.

Ik ben benieuwd met welk voorstel hij gaat komen en of het nog een klein beetje betaalbaar gaat zijn.

Zo'n wtw systeem voelt voor mij wel als een vereiste voordat ik de rest van de woning kan verduurzamen. Het plaatsen van hr++ glas met ventilatieroosters voelt als erg 'dom' en dat wil ik dus het liefst voorkomen.

Wat natuurlijk erg je ego streelt is dat hij eigenlijk al mijn ideeën, die ik met behulp van dit topic had gemaakt, bevestigde.

[ Voor 6% gewijzigd door PaT op 31-05-2024 16:12 ]

[teun95]

Hallo medetweakers,

Ik heb dit topic met interesse doorgelezen en heb zelf een balansventilatiesysteem ontworpen voor ons huis in Engeland waar we met twee personen wonen door middel van de calculatiesheet en Optivent. Ik ga hier van de middelste stand uit van het systeem.

Hoewel mijn ontwerp eerst was gebaseerd op het gebruik van flexibele buizen (Zehnder ComfoTube 90mm) voor zowel aanvoer + afvoer bedacht ik me dat het wellicht handiger is om een rechthoekig gegalvaniseerd instortkanaal te gebruiken voor de afzuiging in de open keuken/woonkamer met ventielen die min of meer direct op dit instortkanaal zouden worden aangesloten.





Door de indeling van mijn huis vindt de afzuiging zich grotendeels in de woonkamer/keuken plaats aan de achterwand. Mijn plan is om een koof te maken in de Study voor de ventielen in de Living room/kitchen. In de koof zou een 220x80 gegalvaniseerd instortkanaal zitten met 125mm opbouw ronde ventilatiekanalen die door de muur gaan waarop vervolgens de ventielen zouden komen.

Ik heb in het verleden Iets voorbij zien komen in dit topic over het versmallen van kanalen naar elk ventiel, omwille van de druk. Maar ik kan dit niet terugvinden.

Nu is mijn vraag: is er iets op tegen om het op deze manier te doen?

[ Voor 4% gewijzigd door teun95 op 31-05-2024 16:16 . Reden: fout in platteground gecorrigeerd ]

[Kartmans1]

Puntenwolk schreef op vrijdag 31 mei 2024 @ 15:59:
[...]


Het gebeurt wel vaker dat bij nieuwbouwprojecten slimme WTW systemen worden geplaatst die eigenlijk te krap bemeten zijn voor de vereiste debieten. Als je die dan probeert te halen, moet de unit hard werken en dat maakt geluid. In de TS staat een FAQ hierover. Dit is heel veel in dit topic langsgekomen afgelopen jaren, door heel Nederland.

Ik zie dan ook twee mogelijkheden:

• Jouw nieuwbouw project is helaas een van die projecten waar de ontwikkelaar bespaard heeft op de bouwkosten en gratis BENG punten wilde scoren door de WTW installatie eigenlijk te krap uit te voeren, en onder de noemer van een "slim" systeem eigenlijk een te klein systeem is geplaatst.
• Er is iets anders aan de hand. Bijvoorbeeld, de installateur heeft toch iets niet zo goed ingeregeld, en alle ventielen teveel dichtgedraaid, waardoor de unit veel harder moet werken voor hetzelfde debiet. Terwijl je eigenlijk moet beginnen met regelen met alle ventielen open.

Om hier achter te komen is het fijn als je even de ventilatieberekening post en welke unit je hebt. Het lijkt erop alsof je deze al hebt liggen ("Op basis van zijn meter kon ik meekijken dat de waardes inderdaad overeen kwamen met de berekeningen uit de bouw. ") ?

Dankjewel voor de uitgebreide uitleg.
De berekeningen had hij toen zelf bij zich, helaas heeft hij die niet met mij gedeeld. Hij liet toen bijvoorbeeld zien dat een bepaalde kamer volgens de berekeningen 60m3 debiet nodig had, en dat ging hij dan afstellen waar ik bij was. Ik weet wel dat zone 1 eerst ingesteld is op 180m3 debiet aanvoer, zone 2 op 280m3 debiet aanvoer en de afvoer op 325m3 debiet. Daarna is hij eerst begonnen met het afstellen van de afvoerventielen door deze dicht/open te draaien, waarna hij daarna begon met de aanvoerventielen. Die in de slaapkamers staan best wel dichtgedraaid (op het oog) vergeleken bijvoorbeeld de woonkamer, waar ze veel opener staan.

De box is een DucoBox Energy Premium 325/460. Die laatste 2 getallen staan ook aangegeven als volume van de box. Pressure staat 150Pa op het typeplaatje.

Is op basis hiervan een conclusie door jou te trekken?

[No Hands]

Ik denk dat ik iets verkeerd heb gedaan maar toch even de check hier of dat klopt of ik iets over het hoofd zie.

Ik heb in mijn houten verdiepingsvloeren en plafonds van de begane grond met een 125mm gatzaag gaten geboord. Aan de plafondzijde druk ik daar zo mijn Zehnder Luna ventiel in, aan de bovenkant past mijn Ubbink ventieladapter precies niet. Die is namelijk 125 binnenmaat. Voor de ventieladapters moet ik dus groter boren dan voor de ventielen, is dat juist geconcludeerd?

[P5ycho]

yup, 130-135 is gangbaar voor 125 spiro.
Ubbink vermeldt alleen de binnendiameter in het technisch datablad dus je zult zelf even moeten meten wat de buitendiameter is.

[ Voor 84% gewijzigd door P5ycho op 31-05-2024 18:15 ]

[Alphacell]

Hoi @P5ycho
Hierbij het ingevulde bestandje,

Begane grond de 2 slaapkamers toegevoegd dus hier voer ik 2x45=90 toe @100%
- 25 afzuig wc begane grond = 65 overflow naar de 1e verdieping

de grote open ruimte beneden gaat niet echt gebruikt worden dus dit is gewoon een "doorgangs" ruimte.
hier komt dus de flow van de slaapkamers in terecht en gaat vervolgens naar de 1e verdieping.

op de overloop komt dan ook een flinke overflow van boven 180-75 voor de badkamer =105(deze heb ik verhoogd van 50 naar 75) deze 2 overflows samen zijn 170 -25 voor de wc 1e verdiep op de overloop. =
145M3/h overflow richting woonkamer, dit is fors en zou ik een deurspleet van circa 6 cm nodig hebben dus miss ergens nog een Afzuig ventiel bijplaatsen? alleen dan moet ik wel weer meer inblazen in de woonkamer en zal het totale inblaas debiet stijgen en zit nu aan 331 @100%

weet niet of dit mogelijk is zoveel overflow richting 1 ruimte en of dit slim is?

beneden verdieping wil ik eigenlijk niks aan veranderen i.v.m. de betonvloer waar ik zo min mogelijk doorheen wil. dus als ik meer af zou moeten voeren zal dit in de badkamer zijn boven en in de wc op de 1e verdieping. of 1 ventiel toevoegen op de overloop bijvoorbeeld. de zolder is alleen een bergzolder en de zoldervloer wordt geisoleerd dus de zolder zelf zit buiten de isolatieschil en telt niet mee.

begint al ergens op te lijken zo.

[Andrehj]

P5ycho schreef op vrijdag 31 mei 2024 @ 18:13:
yup, 130-135 is gangbaar voor 125 spiro.
Ubbink vermeldt alleen de binnendiameter in het technisch datablad dus je zult zelf even moeten meten wat de buitendiameter is.

En @No Hands (behalve dat je zelf ook had kunnen bedenken dat als iets nominaal 125mm is, en het ene in het andere moet passen, dat de een dan binnenwerks en de ander buitenwerks bemaat is): Let ook op dat de ventieladapters van Ubbink door hun productiemethode (spuitgieten) iets taps zijn. Naarmate je ze dus korter afzaagt worden ze iets kleiner. Dit geldt voor zowel de binnen- als de buitendiameter, want de wanddikte is (min of meer) constant.

[No Hands]

Andrehj schreef op vrijdag 31 mei 2024 @ 20:04:
[...]

En @No Hands (behalve dat je zelf ook had kunnen bedenken dat als iets nominaal 125mm is, en het ene in het andere moet passen, dat de een dan binnenwerks en de ander buitenwerks bemaat is): Let ook op dat de ventieladapters van Ubbink door hun productiemethode (spuitgieten) iets taps zijn. Naarmate je ze dus korter afzaagt worden ze iets kleiner. Dit geldt voor zowel de binnen- als de buitendiameter, want de wanddikte is (min of meer) constant.

Ja ik had het kunnen bedenken maar dat heb ik dus niet gedaan. Gelukkig had ik nog niet alle gaten geboord.

[Puntenwolk]

Kartmans1 schreef op vrijdag 31 mei 2024 @ 17:09:
[...]


Dankjewel voor de uitgebreide uitleg.
De berekeningen had hij toen zelf bij zich, helaas heeft hij die niet met mij gedeeld. Hij liet toen bijvoorbeeld zien dat een bepaalde kamer volgens de berekeningen 60m3 debiet nodig had, en dat ging hij dan afstellen waar ik bij was. Ik weet wel dat zone 1 eerst ingesteld is op 180m3 debiet aanvoer, zone 2 op 280m3 debiet aanvoer en de afvoer op 325m3 debiet. Daarna is hij eerst begonnen met het afstellen van de afvoerventielen door deze dicht/open te draaien, waarna hij daarna begon met de aanvoerventielen. Die in de slaapkamers staan best wel dichtgedraaid (op het oog) vergeleken bijvoorbeeld de woonkamer, waar ze veel opener staan.

De box is een DucoBox Energy Premium 325/460. Die laatste 2 getallen staan ook aangegeven als volume van de box. Pressure staat 150Pa op het typeplaatje.

Is op basis hiervan een conclusie door jou te trekken?

Sorry veel meer kan ik niet echt zeggen nu zonder de ventilatieberekening.

Op papier is zo’n “325/460” wel weer typisch zo’n apparaat om de bouwbesluit truc mee uit te halen zoals in TS beschreven. Het is immers gewoon een vrij klein 325 apparaat met wat kleppen erbij. In een appartement of kleine rijtjeswoning lijkt me 325 ook wel ok. Maar als jij een groot huis hebt van 200 m2 of meer met 5 slaap/studeerkamers, dan weer niet.

Ofwel, we hebben de berekening nodig. Die kan je gewoon opvragen als het goed is. Als ze die niet willen geven, kun je de berekening ook makkelijk reverse engineeren door alle ventielen zelf na te meten met een debiet meter van een paar tientjes. Dat staat beschreven in dit topic: Inregelen wtw met anemometer

Plak de resultaten op het funda kaartje van het huis voordat je het kocht en dat is alles wat we nodig hebben.

[Antonl91]

Zijn er users die ervaring hebben met een WTW unit gelimiteerd doormiddel van de dipswitches.

Want per 1 juli krijg ik de sleutel van m'n nieuwe woning en waar ik voorheen dacht een 300m3/h unit te plaatsen denk ik er nu aan om direct te beginnen met een 400m3/h. Want zoals ik zie in de handleiding kun je via dipswitches gewoon het debiet limiteren/instellen.

Want ik wil wel redelijk snel beginnen met de installatie, maar de bestaande dakdoorvoer is denk ik zo'n 125mm en zijn heeft voor mij een lage prioriteit. Maar de WTW zelf niet. Dan kan ik beter het verdere kanaalwerk voor 400m3/h doen en dan vervolgens als die dak doorvoer eens is gedaan de dipswitches omzetten.

[ Voor 4% gewijzigd door Antonl91 op 31-05-2024 21:22 ]

[Kartmans1]

Puntenwolk schreef op vrijdag 31 mei 2024 @ 20:56:
[...]

Sorry veel meer kan ik niet echt zeggen nu zonder de ventilatieberekening.

Op papier is zo’n “325/460” wel weer typisch zo’n apparaat om de bouwbesluit truc mee uit te halen zoals in TS beschreven. Het is immers gewoon een vrij klein 325 apparaat met wat kleppen erbij. In een appartement of kleine rijtjeswoning lijkt me 325 ook wel ok. Maar als jij een groot huis hebt van 200 m2 of meer met 5 slaap/studeerkamers, dan weer niet.

Ofwel, we hebben de berekening nodig. Die kan je gewoon opvragen als het goed is. Als ze die niet willen geven, kun je de berekening ook makkelijk reverse engineeren door alle ventielen zelf na te meten met een debiet meter van een paar tientjes. Dat staat beschreven in dit topic: Inregelen wtw met anemometer

Plak de resultaten op het funda kaartje van het huis voordat je het kocht en dat is alles wat we nodig hebben.

gaat inderdaad om een woning van 187m2

Ik ga eens kijken of ik die berekening kan krijgen!

[Antonl91]

Kartmans1 schreef op vrijdag 31 mei 2024 @ 21:32:
[...]
gaat inderdaad om een woning van 187m2

Ik ga eens kijken of ik die berekening kan krijgen!

Het voordeel van de nieuwbouw woningen is wel dat je een plafond hebt van volgens mij minimaal 260cm hoog. Afhankelijk van de indeling kun je dus misschien op een paar plekken een verlaagd plafond gebruiken om relatief makkelijk overal te komen. Als de muren etc nog afgewerkt moet worden helemaal.

[Andrehj]

Antonl91 schreef op vrijdag 31 mei 2024 @ 21:20:
Zijn er users die ervaring hebben met een WTW unit gelimiteerd doormiddel van de dipswitches.

Want per 1 juli krijg ik de sleutel van m'n nieuwe woning en waar ik voorheen dacht een 300m3/h unit te plaatsen denk ik er nu aan om direct te beginnen met een 400m3/h. Want zoals ik zie in de handleiding kun je via dipswitches gewoon het debiet limiteren/instellen.

Want ik wil wel redelijk snel beginnen met de installatie, maar de bestaande dakdoorvoer is denk ik zo'n 125mm en zijn heeft voor mij een lage prioriteit. Maar de WTW zelf niet. Dan kan ik beter het verdere kanaalwerk voor 400m3/h doen en dan vervolgens als die dak doorvoer eens is gedaan de dipswitches omzetten.

Zijn er dan WTW's waarbij je de debieten niet in kunt stellen? Bij mijn Zehnder gaat dat gewoon via de UI.

[Antonl91]

Andrehj schreef op vrijdag 31 mei 2024 @ 22:18:
[...]

Zijn er dan WTW's waarbij je de debieten niet in kunt stellen? Bij mijn Zehnder gaat dat gewoon via de UI.

Geen idee, maar oke zou mooi zijn als dat bij vrijwel elke unit kan

[P5ycho]

Ja, dat kan. Balansventilatie zal toch enige vorm van regeling moeten hebben om die balans in orde te houden. Daarnaast zijn de debieten minimaal in te stellen op 3 standen, om daarna via een 3standenschakelaar aangestuurd te worden.

[Okasha]

Eerder in verkeerde topic gepost

Wij zijn bezig met een behoorlijke partij glas te vervangen door nieuwe kunststof kozijnen met HR+++ glas. In totaal gaat het om 39m2 met een paar ramen van 2.6x2.4, schuifpui, balkondeur etc. Nu komt natuurlijk dé vraag op: Doen we ventilatieroosters of niet? Deze zitten nu wél in de offerte.

Ons huis bestaat uit 2 woonlagen. Ik zie zelf veel kansen voor WTW installatie, die ik dan zelf wil aanleggen. We hebben boven de 2 woonlagen een zolder over de hele oppervlakte. Dat maakt de 4 slaapkamers op de eerste verdieping eenvoudig bereikbaar met een verse lucht toevoer. De gang op de eerste verdieping staat in open verbinding met de gang (bij voordeur beneden), daar zou dan wellicht een grote afvoer kunnen. De woonkamer kan ik een aanvoer creeren vanaf de zolder via het oude schoorsteenkanaal. (De schoorsteen is afgehakt wegens de zonnepanelen). Ik zou dan de huidige afvoer in de badkamer kunnen behouden.

Alle deuren hebben een kier van minimaal 1.5cm, dus dat levert verder geen uitdagingen op. Volgens mij best een goede setting voor WTW, maar het huis is wel uit 1972 en dus niet bepaald luchtdicht gebouwd. Wel is alles nageisoleerd (spouw, vliering, vloer).

Wat zijn jullie ervaringen? Ik zou het liefst eens met een leverancier sparren, of tegen betaling de diameters e.d. laten uitrekenen. Kennen jullie een partij die dat doet? Ventilatieland doet dat voor 125 euro, dat wilde ik doen maar die berekenen alleen luchtdichte huizen..

[Rzaan]

@Okasha
Kun je ook afzuiging in de keuken realiseren? En eventueel WC beneden?

[Okasha]

Wel vanuit de keuken naar buiten, maar niet makkelijk naar boven. Ik ga even een schets maken vanavond! De woonkamer is vrij groot namelijk. Ik zal ook het kanaal van de schoorsteen meten.

[Rzaan]

Okasha schreef op zaterdag 1 juni 2024 @ 12:56:
Wel vanuit de keuken naar buiten, maar niet makkelijk naar boven. Ik ga even een schets maken vanavond! De woonkamer is vrij groot namelijk. Ik zal ook het kanaal van de schoorsteen meten.

Naar buiten is geen optie want dan doorbreek je de balans. Of het moet maar voor heel even zijn wellicht.
Er zijn hier mensen die daar een betere kijk op hebben.

[Biggg]

Okasha schreef op zaterdag 1 juni 2024 @ 12:47:
Eerder in verkeerde topic gepost

Wij zijn bezig met een behoorlijke partij glas te vervangen door nieuwe kunststof kozijnen met HR+++ glas. In totaal gaat het om 39m2 met een paar ramen van 2.6x2.4, schuifpui, balkondeur etc. Nu komt natuurlijk dé vraag op: Doen we ventilatieroosters of niet? Deze zitten nu wél in de offerte.

Ons huis bestaat uit 2 woonlagen. Ik zie zelf veel kansen voor WTW installatie, die ik dan zelf wil aanleggen. We hebben boven de 2 woonlagen een zolder over de hele oppervlakte. Dat maakt de 4 slaapkamers op de eerste verdieping eenvoudig bereikbaar met een verse lucht toevoer. De gang op de eerste verdieping staat in open verbinding met de gang (bij voordeur beneden), daar zou dan wellicht een grote afvoer kunnen. De woonkamer kan ik een aanvoer creeren vanaf de zolder via het oude schoorsteenkanaal. (De schoorsteen is afgehakt wegens de zonnepanelen). Ik zou dan de huidige afvoer in de badkamer kunnen behouden.

Alle deuren hebben een kier van minimaal 1.5cm, dus dat levert verder geen uitdagingen op. Volgens mij best een goede setting voor WTW, maar het huis is wel uit 1972 en dus niet bepaald luchtdicht gebouwd. Wel is alles nageisoleerd (spouw, vliering, vloer).

Wat zijn jullie ervaringen? Ik zou het liefst eens met een leverancier sparren, of tegen betaling de diameters e.d. laten uitrekenen. Kennen jullie een partij die dat doet? Ventilatieland doet dat voor 125 euro, dat wilde ik doen maar die berekenen alleen luchtdichte huizen..

Ik lees mee. Ik heb een soortgelijke situatie, dus ik overweeg ook mechanische ventilatie/wtw toe te voegen (de zolder gaat sowieso verbouwd worden). Ik heb wel roosters overal, dus die zou ik dan daarna permanent dicht hebben.

Enig idee wat dit extra zou kosten tov geen wtw/mechanische ventilatie aanleggen?

[P5ycho]

Okasha schreef op zaterdag 1 juni 2024 @ 12:47:
Wij zijn bezig met een behoorlijke partij glas te vervangen door nieuwe kunststof kozijnen met HR+++ glas. In totaal gaat het om 39m2 met een paar ramen van 2.6x2.4, schuifpui, balkondeur etc. Nu komt natuurlijk dé vraag op: Doen we ventilatieroosters of niet? Deze zitten nu wél in de offerte.

HR+++ met roosters, het moet niet gekker worden. Niet doen, en ook je glaszetter even goed in de ogen kijken, hoe durft hij zou ik bijna zeggen. Een partij die dat voorstelt of aanneemt zou ik niet snel iets van afnemen. Hebben ze dan wel kennis van triple glas, weten ze de juiste diktes te kiezen, zonwerende lagen, geluidsdemping, etc?

Post maar eens een plattegrondje van je woning, er is vast wel een mouw aan te passen. Meestal is het willen ipv kunnen vanwege betonboren etc.

Tijdens verbouwen kun je gewoon aandacht schenken aan luchtdichtheid natuurlijk.

Uitrekenen kun je zelf met de calculatiesheet die in de topicstart staat. Is niet zo heel moeilijk, er staat een stappenplan in wat je kunt volgen.

[ Voor 11% gewijzigd door P5ycho op 01-06-2024 15:54 ]

[Glenfiddich]

Weet iemand welk van de filters het aanvoerfilter is en welk het afvoerfilter bij een Itho HRU ECO 350?

Dit staat namelijk niet in het boekje. Ik wil graag een F7 filter op de aanvoer van buiten zetten en een G4 op de afvoer, maar dan moet ik wel weten wat wat is.

[P5ycho]

Alphacell schreef op vrijdag 31 mei 2024 @ 18:56:
Hoi @P5ycho
Hierbij het ingevulde bestandje,

Begane grond de 2 slaapkamers toegevoegd dus hier voer ik 2x45=90 toe @100%
- 25 afzuig wc begane grond = 65 overflow naar de 1e verdieping

de grote open ruimte beneden gaat niet echt gebruikt worden dus dit is gewoon een "doorgangs" ruimte.
hier komt dus de flow van de slaapkamers in terecht en gaat vervolgens naar de 1e verdieping.

op de overloop komt dan ook een flinke overflow van boven 180-75 voor de badkamer =105(deze heb ik verhoogd van 50 naar 75) deze 2 overflows samen zijn 170 -25 voor de wc 1e verdiep op de overloop. =
145M3/h overflow richting woonkamer, dit is fors en zou ik een deurspleet van circa 6 cm nodig hebben dus miss ergens nog een Afzuig ventiel bijplaatsen? alleen dan moet ik wel weer meer inblazen in de woonkamer en zal het totale inblaas debiet stijgen en zit nu aan 331 @100%

weet niet of dit mogelijk is zoveel overflow richting 1 ruimte en of dit slim is?

beneden verdieping wil ik eigenlijk niks aan veranderen i.v.m. de betonvloer waar ik zo min mogelijk doorheen wil. dus als ik meer af zou moeten voeren zal dit in de badkamer zijn boven en in de wc op de 1e verdieping. of 1 ventiel toevoegen op de overloop bijvoorbeeld. de zolder is alleen een bergzolder en de zoldervloer wordt geisoleerd dus de zolder zelf zit buiten de isolatieschil en telt niet mee.

begint al ergens op te lijken zo.


[Afbeelding]

Ik zie alleen maar verbeteringen, top .
Je vraag over de overflow is een terechte, boven de 50m3/h (=2cm deurspleet, groter is niet zo mooi meer) kun je een andere voorziening treffen om die flow de woonkamer in te krijgen.
Dit kan via een rooster in de muur (bijvoorbeeld Lindab OLC of OLR-A)

Met overflow maak je op de meest efficiente manier gebruik van je ventilatiedebiet.

Als je dat niet ziet zitten zou je een extra afvoerventiel in de hal kunnen maken. Normaal zou ik die op de begane grond in de grote ruimte doen, maar als je niet in beton wilt boren dan kan dat ook in de hal natuurlijk. Je moet dan wel je unit een beetje groter kiezen waarschijnlijk.

[Franciesco]

No Hands schreef op vrijdag 31 mei 2024 @ 17:25:
Ik denk dat ik iets verkeerd heb gedaan maar toch even de check hier of dat klopt of ik iets over het hoofd zie.

Ik heb in mijn houten verdiepingsvloeren en plafonds van de begane grond met een 125mm gatzaag gaten geboord. Aan de plafondzijde druk ik daar zo mijn Zehnder Luna ventiel in, aan de bovenkant past mijn Ubbink ventieladapter precies niet. Die is namelijk 125 binnenmaat. Voor de ventieladapters moet ik dus groter boren dan voor de ventielen, is dat juist geconcludeerd?

Inmiddels heb ik 10 van de 13 benodigde doorvoeren gemaakt voor het Ubbink systeem. Zelf heb ik gekozen voor een 135mm gatenboor. Maar 130mm is ook groot genoeg op het moment dat je minimaal een stukje van de Ubbink ventieladapters afzaagt. De onderste rand is namelijk net wat dikker en gaat niet of zeer moeizaam door een 130mm gat.

[Alphacell]

Wat vinden jullie van deze berekening?
efficient gebruik proberen maken van overflow....
zie aandachtspunten, deurpleet 6cm vereist een oplossing.

[Ro123]

Andrehj schreef op vrijdag 31 mei 2024 @ 22:18:
[...]

Zijn er dan WTW's waarbij je de debieten niet in kunt stellen? Bij mijn Zehnder gaat dat gewoon via de UI.

Ja hoor, in ieder geval de volgende:

Itho HRU300 via menu in RPMs, en balans regelen met ventielen/kanalen (heeft 1 motor).
Itho HRU350 met 2 potmeters (alleen laag en hoog), middenstand is denk ik het gemiddelde, en nog een potmeter om de balans te regelen tussen de 2 motoren.

[Andrehj]

Ro123 schreef op zaterdag 1 juni 2024 @ 22:06:
Ja hoor, in ieder geval de volgende:

Itho HRU300 via menu in RPMs, en balans regelen met ventielen/kanalen (heeft 1 motor).
Itho HRU350 met 2 potmeters (alleen laag en hoog), middenstand is denk ik het gemiddelde, en nog een potmeter om de balans te regelen tussen de 2 motoren.

Maar ook met dergelijke archaïsche instelmethodes kun je dus wel degelijk het debiet van de WTW ook lager instellen dan de max van de unit.

[Andrehj]

Ro123 schreef op zaterdag 1 juni 2024 @ 22:06:
Ja hoor, in ieder geval de volgende:

Itho HRU300 via menu in RPMs, en balans regelen met ventielen/kanalen (heeft 1 motor).
Itho HRU350 met 2 potmeters (alleen laag en hoog), middenstand is denk ik het gemiddelde, en nog een potmeter om de balans te regelen tussen de 2 motoren.

Maar ook met dergelijke archaïsche instelmethodes kun je dus wel degelijk het debiet van de WTW ook lager instellen dan de max van de unit.
(En dat is waar het @Antonl91 om ging)

[Ro123]

Andrehj schreef op zaterdag 1 juni 2024 @ 22:11:
[...]

Maar ook met dergelijke archaïsche instelmethodes kun je dus wel degelijk het debiet van de WTW ook lager instellen dan de max van de unit.
(En dat is waar het @Antonl91 om ging)

Ja, dat wel ja, alleen stel je geen debiet in, maar ik heb het inderdaad verkeerd opgevat. Instelbaar zijn ze zeker! (al is het in het geval van de HRU300 maar deels het geval )

[Okasha]

Ik heb de oppervlaktes in de bouwtekening ingetekend. Wij hebben dus een zolder boven de hele eerste verdieping liggen. Op de eerste verdieping kunnen we dus gaten in het plafond maken zonder al teveel gedoe (houtenvloeren, vol met isolatie). In de woonkamer heb ik sowieso 1 goede optie, namelijk een schoorsteen van 0.24m*0.24m vanaf de zolder (goed toegankelijk). De gang op de eerste verdieping naar de begane grond is een open ruimte.

Het atelier willen we erbuiten laten, die deur is meestal dicht en ruimte heeft ventilatieroosters. Ik zou vanaf de zolder, via de CV ruimte op de eerste verdieping nog een ingang in de woonkamer kunnen maken.

Wat is nu het beste idee? Mijn idee was om verse lucht aanvoer te maken in de woonkamer via schoorsteen en in de slaapkamers. Vervolgens 1 of 2 grote diameters afvoeren in de gang en badkamer.

Suggesties welkom!

[P5ycho]

Wat betreft het atelier, met alleen ventilatieroosters ben je compleet afhankelijk van hoe de wind staat of je ventileert of niet. Je zult eigenlijk op z'n minst mechanisch moeten afzuigen. Waarom.dan niet gewoon daar aanvoeren en onder de deur door overflowen richting woonkamer?

Verder is het kat in't bakkie. Gewoon eerst balanscalculatie doen en daarna buizenstelsel plannen op een manier doe bij jouw woning past.
Afvoeren in de gang zou niet nodig moeten zijn.

Edit: als je buizen op zolder buiten de isolatieschil gaan lopen zul je maatregelen moeten nemen tegen condensvorming en warmteverlies.

[ Voor 12% gewijzigd door P5ycho op 02-06-2024 10:25 ]

[Anoniem: 1221402]

Wat zijn jullie ervaringen met geluid en het dempen er van? Ik ben heel gevoelig voor geluid en wil alles echt zo stil mogelijk hebben. Ik ga nu beginnen met het aanleggen van de buizen op zolder.

Er zijn twee soorten dempers, overspraakdempers die je er in schuift en van die flexibele geluidsisolerende buizen. Mijn idee tot zover is om voor elk ventiel een overspraak demper te doen, en de eerste 1 meter bij de unit zo'n geluidsisolerende flexbuis. Maar is het misschien handig om ook zo'n geluidsisolerende flex buis te doen van het hoofdkanaal naar de ventielen?

De hoofdkanaal wordt 200mm, airflow probeer ik zo laag mogelijk te houden. Onze slaapkamer wordt een 160mm ventiel, niet echt de ruimte om 2 van 125mm op een mooie manier kwijt te raken.

[P5ycho]

Als je echt geen geluid en overspraak wilt, dan een 500mm Lindab LRCB tussen elke kamer.

[Anoniem: 1221402]

P5ycho schreef op zondag 2 juni 2024 @ 10:27:
Als je echt geen geluid en overspraak wilt, dan een 500mm Lindab LRCB tussen elke kamer.

Er is helaas maar een hele korte ruimte om te vertakken. De hoofdkanaal gaat via een koof naar beneden, ik gok dat er zo'n 30-50cm is tot de ventielen.

[Thomas H]

Anoniem: 1221402 schreef op zondag 2 juni 2024 @ 10:44:
[...]
Er is helaas maar een hele korte ruimte om te vertakken. De hoofdkanaal gaat via een koof naar beneden, ik gok dat er zo'n 30-50cm is tot de ventielen.

Geen idee hoe effectief een dergelijke korte demper nog is, maar deze is er in 300 mm lengte:
https://www.luchtenventilatie.nl/geluiddempers/rechte-geluiddemper/

[P5ycho]

Anoniem: 1221402 schreef op zondag 2 juni 2024 @ 10:44:
[...]

Er is helaas maar een hele korte ruimte om te vertakken. De hoofdkanaal gaat via een koof naar beneden, ik gok dat er zo'n 30-50cm is tot de ventielen.

Je hoeft niet in elke vertakking te doen, maar juist in de aanvoerleiding tussen elk vertrek. In serie dus.

[Anoniem: 1221402]

@Thomas H thanks! Die kan wel handig zijn.
@P5ycho We moeten per verdieping splitsen. Dus dan zit ik nog wel mest de naastgelegen kamer. Maar die heeft ook meer ruimte, pas misschien net 500mm en anders de 300mm wel die Thomas deelt.

Zoiets zou het dan moeten worden? Rood 500mm demper, geel eventueel 300mm als er onvoldoende ruimte is.

En waar bestel je die Lindab dempers? Kan ze zo 1 2 3 niet vinden.

[ Voor 4% gewijzigd door Anoniem: 1221402 op 02-06-2024 11:28 ]

[P5ycho]

Mooie paint skills maarre... Heb je niet een plattegrondje?

[Anoniem: 1221402]

P5ycho schreef op maandag 3 juni 2024 @ 00:20:
Mooie paint skills maarre... Heb je niet een plattegrondje?

Uiteraard. De koof in de kast tegen de grote slaapkamer aan is waar het hoofdkanaal doorheen zal gaan. In de wanden komen dan de ventielen.

[P5ycho]

Probeer eens om 1 lange buis op de plattegrond van links naar rechts te leggen met steeds Tstuk - Demper - Tstuk - Demper, etc. Alle kamers zijn daardoor onderling gedempt. Master bedroom 2 ventielen, die hoeven onderling niet gedempt natuurlijk.

Lindab dempers kun je vinden in dit topic, is veelvuldig over gesproken. Even zoeken.

Ik neem aan dat je zo min mogelijk hoogte wilt kwijtraken, vandaar de lindab dempers. Ronde starre dempers doen het ook goed tegen overspraak, maar die passen meestal niet lekker bij een verlaagd plafond.

[Anoniem: 1221402]

@P5ycho er is in mijn geval geen verlaagd plafond. Alle ventielen komen via de muren/wanden. Ik hergebruik de oude rookkanaal (met nieuwe buizen uiteraard) van beneden tot boven. Zonder al te drastische verbouwingen volstaat het nu om de koof open te maken > nieuwe buizen aanleggen > wat ventielen in de wanden/muren en klaar.

Mijn tekenskills moet je zien van boven naar beneden. Op zolder komt de unit met 2 ventielen voor 2 zolderkamers, dan 2 kamers op verdieping 1 dan 2 ventielen van 160mm in de woonkamer.

De ruimte binnen de koof is te smal voor 2 ventielen naast elkaar, dan zou ik of 1 grote of 2 kleinere onder elkaar moeten doen. Helaas wil het oog ook wat, 2 kleine onder elkaar ziet er niet zo mooi uit en valt af.

[P5ycho]

Ah, nu wordt het een beetje duidelijk.

Je gaat zo een heel complex compact stuk buizenwerk op moeten leveren. Je kunt proberen om elke keer een aftakking te maken 500mm hoger dan de ventielpositie voor de kamers links, en dan een demper in de doorgaande buis die daar parallel aan loopt rechterkamer een tstuk direct op hoogte van het ventiel. Het wordt allemaal heel krap lijkt me.

[Anoniem: 1221402]

P5ycho schreef op maandag 3 juni 2024 @ 11:17:
Ah, nu wordt het een beetje duidelijk.

Je gaat zo een heel complex compact stuk buizenwerk op moeten leveren. Je kunt proberen om elke keer een aftakking te maken 500mm hoger dan de ventielpositie voor de kamers links, en dan een demper in de doorgaande buis die daar parallel aan loopt rechterkamer een tstuk direct op hoogte van het ventiel. Het wordt allemaal heel krap lijkt me.

Wordt idd een leuk klusje, vooral om de buis en ventielen te krijgen in de gemetselde schouw. Maar het enige wat echt stil moet zijn is onze slaapkamer, de overige ruimtes maken minder uit.

Vandaar dan het idee om twee dempers te plaatsen tussen de verdiepingen in het hoofdkanaal. En eventueel een kleine tussen de kleinere kamer en onze kamer.

Het dikgedrukte stuk volg ik niet helemaal.

[fujiphoto]

Ik ben druk aan het lezen en inmiddels wel geïnteresseerd in een komfovent WTW ivm met de goeie modbus integratie. Heeft een van jullie ervaring met een goeie webshop waar ik die kan bestellen? Hoeft geen nederlandse webshop te zijn.

[P5ycho]

Ik heb deze heir nog niet voorbij zien komen. Waarom kies je voor deze fabrikant?

[Franciesco]

@fujiphoto zelf heb ik ook naar Domekt Komfovent modellen gekeken. Niet vanwege de Modbus, maar vanwege een inventarisatie van wtw units met enthalpie wisselaar. Zie mijn eerdere bericht hierover.
Franciesco in "Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic"

Ik heb daarbij oa contact gehad met Ventilair (de NLse importeur), en zij gaven aan dat ze Domekt alleen via installateurs leveren. Via Warmteservice zou ook een optie moeten zijn, maar bij navraag bij Warmteservice konden zij geen Komfovent leveren.
Webshops die ze leveren in het buitenland ben ik heel beperkt tegen gekomen.

Vanwege de lastige verkrijgbaarheid voor de dhz-er en daardoor ook een extra risico bij potentiele garantieclaims, heb ik afgezien van een Domekt. Ik zag uiteindelijk ook niet echt voordelen in een Domekt t.o.v. bijvoorbeeld een Brink of Zehnder
Maar bovenstaande kan voor jou natuurlijk anders zijn.

[Puntenwolk]

Ik heb ook serieus naar de Domekt Komfoair gekeken, en opties om die in het buitenland te bestellen en hier te krijgen. In mijn geval omdat de horizontale aansluitingen van enkele van hun modellen voor mij een must have zijn gebleken in de beperkte ruimte van mijn vliering.

Uiteindelijk gekozen voor een Orcon WTU 600. Die doet het nu uitstekend (fluisterstil, mega grote capaciteit) maar ik zal hem niemand aanraden tenzij je mijn specifieke horizontale probleem hebt. Wat een draak van een ding om te installeren zeg.

[rmlinden]

fujiphoto schreef op maandag 3 juni 2024 @ 15:54:
Ik ben druk aan het lezen en inmiddels wel geïnteresseerd in een komfovent WTW ivm met de goeie modbus integratie. Heeft een van jullie ervaring met een goeie webshop waar ik die kan bestellen? Hoeft geen nederlandse webshop te zijn.

Een actieve Tweaker attendeerde mij op de buitenlandse website https://www.rekuperatoriucentras.lt/. Hij had daar de unit besteld, betekent wel een risico voor garantie idd. https://www.rekuperatoriu...kt-r-600-h-l1-f7m5-c6m-la. Ook heeft hij zelf vervoer moeten regelen. Wel een goede referentie over het Litouwse bedrijf gekregen.
Mijn interesse gaat uit naar Komfovent. Zeer professioneel, solide (geluidsarme) constructie en ook in combinatie met een warmtewiel, wat ook met lage en hoge temperaturen de vochtigheid reguleert. Komfovent wordt ook veel in professionele omgevingen (utiliteit/ziekenhuizen), maar ook in woningen (Domekt serie) toegepast. Jammer dat er zo weinig keuze in Nederland is voor de levering en installatie van dit merk.

[ Voor 15% gewijzigd door rmlinden op 03-06-2024 17:55 ]

[PaT]

Wat ik mij afvroeg, wat zijn de ervaringen hier bij degene die van een type C ventilatie naar een type D zijn gegaan?

Merk je aanmerkelijk minder tocht, hoeft de verwarming minder hard te werken en is het binnenklimaat aanmerkelijk beter? Hebben de slaapkamers geen last meer van 'slaaplucht' in de ochtend, minder schimmel en/of condens en meer van dat soort voordelen?

Wat zijn de concrete verbeteringen in jouw huis?

[ Voor 13% gewijzigd door PaT op 03-06-2024 18:28 ]

[roltor]

PaT schreef op maandag 3 juni 2024 @ 18:27:
Wat ik mij afvroeg, wat zijn de ervaringen hier bij degene die van een type C ventilatie naar een type D zijn gegaan?

Merk je aanmerkelijk minder tocht, hoeft de verwarming minder hard te werken en is het binnenklimaat aanmerkelijk beter? Hebben de slaapkamers geen last meer van 'slaaplucht' in de ochtend, minder schimmel en/of condens en meer van dat soort voordelen?

Wat zijn de concrete verbeteringen in jouw huis?

Niet direct van type C naar type D in 1 huis, maar mijn vorige woning had type c en mijn huidige type d.
Het grootste voordeel vind ik het geluid van buiten, wat je nu gewoon niet meer hoort. Voorbijrijdende auto's of mensen op de stoep. Dat kon ik vroeger heel goed horen, nu niet meer.
Bijkomend voordeel is dat het geluid (geschreeuw) van mijn kinderen buiten ook veel minder hoorbaar is.

Ook geen koude tocht meer in de winter, door het rooster boven het raam.
Qua geluid van de unit zelf maakt het niks uit, is allebei vrij stil.

Als laatste natuurlijk het energieverbruik. Ik zet de verwarming pas aan rond het vriespunt. Ik heb natuurlijk geen vergelijkingsmateriaal, maar ik vermoed dat het al sneller onaangenaam wordt et een type c.

Nadeel zijn de filters die je 'moet' schoonhouden en vervangen, dit kost geld.

Al met al vind ik het een goede upgrade. Met een stevig prijskaartje, maar is het me wel waard.

[P5ycho]

roltor schreef op maandag 3 juni 2024 @ 19:23:
[...]
Bijkomend voordeel is dat het geluid (geschreeuw) van mijn kinderen buiten ook veel minder hoorbaar is.

[roltor]

P5ycho schreef op maandag 3 juni 2024 @ 19:55:
[...]

Ze zijn met zijn tweeën, dus

[PaT]

roltor schreef op maandag 3 juni 2024 @ 19:23:
[...]


Niet direct van type C naar type D in 1 huis, maar mijn vorige woning had type c en mijn huidige type d.
Het grootste voordeel vind ik het geluid van buiten, wat je nu gewoon niet meer hoort. Voorbijrijdende auto's of mensen op de stoep. Dat kon ik vroeger heel goed horen, nu niet meer.
Bijkomend voordeel is dat het geluid (geschreeuw) van mijn kinderen buiten ook veel minder hoorbaar is.

Ook geen koude tocht meer in de winter, door het rooster boven het raam.
Qua geluid van de unit zelf maakt het niks uit, is allebei vrij stil.

Als laatste natuurlijk het energieverbruik. Ik zet de verwarming pas aan rond het vriespunt. Ik heb natuurlijk geen vergelijkingsmateriaal, maar ik vermoed dat het al sneller onaangenaam wordt et een type c.

Nadeel zijn de filters die je 'moet' schoonhouden en vervangen, dit kost geld.

Al met al vind ik het een goede upgrade. Met een stevig prijskaartje, maar is het me wel waard.

Mooi om te lezen en sluit aan bij mijn verwachtingen. Geluid maak ik mij niet zo'n zorgen om (ruim 80dB gehoorverlies hier) en de rest van het gezin.... Ach

Nee, zonder gekheid, daar ga ik wel op letten anders krijg ik dat zeker voor mijn voeten geworpen van mijn vrouw.

Wat ik echt hoop, zeker als het een systeem met sensoren wordt is dat de slaapkamers gedurende de nacht lekker fris blijven. Muffe lucht vind ik echt irritant, maar in de winter met je raam open is ook geen feestje.

[roltor]

PaT schreef op maandag 3 juni 2024 @ 21:55:
[...]

Mooi om te lezen en sluit aan bij mijn verwachtingen. Geluid maak ik mij niet zo'n zorgen om (ruim 80dB gehoorverlies hier) en de rest van het gezin.... Ach

Nee, zonder gekheid, daar ga ik wel op letten anders krijg ik dat zeker voor mijn voeten geworpen van mijn vrouw.

Wat ik echt hoop, zeker als het een systeem met sensoren wordt is dat de slaapkamers gedurende de nacht lekker fris blijven. Muffe lucht vind ik echt irritant, maar in de winter met je raam open is ook geen feestje.

Dan kan ik je aanraden om in de master bedroom (waar vaak 2 personen slapen) 2 ventielen te plaatsen indien mogelijk.
Wij hebben nu in elke slaapkamer in inblaasventiel, waardoor het systeem eigenlijk uit balans is (in de master bedroom moet natuurlijk meer lucht aangevoerd worden om voldoende te verversen). Nu heb ik alle andere ventielen gedeeltelijk dichtgedraaid om dit voor elkaar te krijgen, maar dat is niet optimaal.
Verder werkt het prima, CO2 waardes blijven goed met alle deuren en ramen dicht.

[Antonl91]

Hier zijn vast wel wat users die ervaring hebben met het boren van gaten voor spirobuis... Als ik een buis van zeg 125mm door een betonnen vloer wil boren zal een boor van 127mm dan voldoende zijn? Want ik zie online boren van 127mm en 132mm.

En is er normaal gesproken flinke slijtage.... Want ik zit een beetje te twijfelen of ik zelf een diamantboor kop moet halen. Ik verwacht van de 127/132mm ongeveer 7 gaten te moeten boren. Als ik bij wijze van 1mm slijtage heb op een gehuurde boor is het al goedkoper om er zelf een aan te schaffen.

[P5ycho]

127 kan wel eens heel krap worden. Spiro is 125 binnendiameter en 0.5mm dik, maar heeft ook een dikke felsrand.
Ik weet niet of je uit de losse hand gaat boren? Het is ook wel fijn dat je netjes haaks op de vloer boort, anders moet je meteen met een koppelstuk aan de gang om die paar graden te corrigeren als je geen speling in het gat hebt.

Als je met water boort dan valt de slijtage wel mee.

[ Voor 7% gewijzigd door P5ycho op 03-06-2024 23:00 ]

[Antonl91]

P5ycho schreef op maandag 3 juni 2024 @ 22:58:
127 kan wel eens heel krap worden. Spiro is 125 binnendiameter en 0.5mm dik, maar heeft ook een dikke felsrand.
Ik weet niet of je uit de losse hand gaat boren? Het is ook wel fijn dat je netjes haaks op de vloer boort, anders moet je meteen met een koppelstuk aan de gang om die paar graden te corrigeren als je geen speling in het gat hebt.

Als je met water boort dan valt de slijtage wel mee.

Dan zal het wel 132mm worden... Want ik zie inderdaad ook 125mm binnenmaat.

Nee, denk eraan om deze te huren:
https://www.boels.com/nl-...oormachine-160-mm/p/17211

Oke... Moet nog even kijken dan. Het kost volgens mij zo'n 20eu per 0.1mm en een nieuwe boor is iets van 60 euro.

[P5ycho]

Das een prima machine.
Ik denk dat je de boor prima zelf kunt kopen voor 7 gaten. Het gaat ook om tientjeswerk, je bespaart relatief veel meer door hem zelf te bedienen.

[The Lord]

Puntenwolk schreef op maandag 3 juni 2024 @ 17:40:
Uiteindelijk gekozen voor een Orcon WTU 600. Die doet het nu uitstekend (fluisterstil, mega grote capaciteit) maar ik zal hem niemand aanraden tenzij je mijn specifieke horizontale probleem hebt.

Nu kan de WTU met enthalpie wisselaar ook verticaal gemonteerd worden als dat beter uit komt.

Uiteraard niet in jouw situatie van toepassing waar juist horizontale plaatsing gewenst was.

Wat een draak van een ding om te installeren zeg.

Vanwege installatie met draadeinden of nog andere zaken?

[Puntenwolk]

The Lord schreef op dinsdag 4 juni 2024 @ 10:59:
[...]

Nu kan de WTU met enthalpie wisselaar ook verticaal gemonteerd worden als dat beter uit komt.

Uiteraard niet in jouw situatie van toepassing waar juist horizontale plaatsing gewenst was.

[...]
Vanwege installatie met draadeinden of nog andere zaken?

Die verticale montage kan denk ik alleen als je flink gaat lassen en/of een soort stalen frame maakt. De ophangbeugels voor de draadeinden zijn namelijk best wel flexibel, en duidelijk alleen bedoeld voor krachten één kant uit. Dit heb ik "the hard way" ondervonden helaas - tijdens het transport moet ik zeggen, installatie van de draadeinden zelf helemaal prima. Maar ik zou daar niets zijwaarts aan gaan hangen.

"Horizontaal zijwaarts" (met de afvoer/aanvoer boven elkaar horizontaal gericht ipv naast elkaar horizontaal gericht) overweeg ik overigens zeker, dat zou voor mij nog wat ruimte schelen. Maar dan ga ik denk ik een eerst nauwsluitend stalen frame maken van steigerbuizen.

Installatie moeilijkheden waren drie andere dingen.

• De precieze lengtemaat van de flensbussen voor de aansluitingen staat niet in de handleiding of specificaties. Achteraf bekeken: dit had ik vantevoren moeten navragen. Maar die krengen blijken dus bijna twee keer zo lang te zijn als een normale flensbus, en dit levert de nodige issues op voor de inpassing, waar het mij allemaal om te doen was. Ook is de buitenmaat van de (ongeïsoleerde) flensbus ongebruikelijk groot waardoor het moeilijk is om zonder koudebruggen strak op het apparaat een geïsoleerde slang of buis aan te sluiten. Uiteindelijk andere flensbussen nabesteld en erop geschroefd ipv meegeleverde flensbussen.
• De WTU heeft geen flowmeters ingebouwd om het debiet te meten. Dit is denk ik de grootste fout die ik zelf gemaakt heb, dit had ik beter moeten lezen. Maar ach, nog een projectje voor een metertje is niet een enorm issue, dacht ik. Je moet dus een externe verschildrukmeter aansluiten om de WTU op debiet te laten regelen (de software kan het wel). Echter, er is maar één open poort voor een extra sensor input. Ik heb de WTU nu op een vaste verhouding ingeregeld door het meten en optellen van alle ventielen. Maar naar mate de F7 filter vol raakt , moet ik toch een automatische regeling gaan maken die debiet aan twee kanten in balans houdt. Ik neig zelf naar regeling via domotica waarbij ik daar zelf twee flowmeters inlaad. Maar dat (afhankelijkheid domotica) wilde ik eigenlijk juist niet.
• Het leek mij briljant om in te regelen met software op de PC via ethernetkabel in plaats van gepriegel met knopjes op het apparaat, of gedwongen domotica integratie. Echter, de inregelsoftware is tergend traag. Als je via de applicatie iets wijzigt, moet je daarna synchroniseren naar het apparaat hij gaat alle ~5000 datavelden steeds langs elke keer dat je één parameter wijzigt. Dat duurt elke keer een minuut of twee.

Maar voordat ik te negatief klink over het apparaat als geheel, het is echt een briljant ding qua ventilatie performance en geluid.

[PaT]

roltor schreef op maandag 3 juni 2024 @ 22:04:
[...]


Dan kan ik je aanraden om in de master bedroom (waar vaak 2 personen slapen) 2 ventielen te plaatsen indien mogelijk.
Wij hebben nu in elke slaapkamer in inblaasventiel, waardoor het systeem eigenlijk uit balans is (in de master bedroom moet natuurlijk meer lucht aangevoerd worden om voldoende te verversen). Nu heb ik alle andere ventielen gedeeltelijk dichtgedraaid om dit voor elkaar te krijgen, maar dat is niet optimaal.
Verder werkt het prima, CO2 waardes blijven goed met alle deuren en ramen dicht.

Dank je wel voor je reactie.
In hoeverre scheelt een gebalanceerd systeem in de zomer qua warmte? Ik verwacht uiteraard geen airco-praktijken, maar doet het nog iets qua gevoel in de zomer?

[Locanurg]

Beste Tweakers,
Betreft een nieuwbouw woning met ventilatie type D.
Totaaldebiet 486m³/u
Ventilatiesysteem wordt hoogstwaarschijnlijk een Zehnder ComfoAir Q600 met enthalpiewisselaar (eerder dan Vasco DX6, Ubbink Vigor W600, Duco D550)

Hieronder vinden jullie een voorstel voor ventilatie-opstelling.

Ik heb enkele vragen na het doornemen van dit topic:
-Wat is jullie idee omtrent dit plan? Ruimte voor verbetering?

-Heeft een hybalans systeem met centrale kleppen ipv kleppen aan de ventilatieroosters geen voordeel? Zo kan je de ventilatieroosters eens uithalen en poetsen zonder dat je systeem volledig ontregeld is.
-Men vermeldt vaak voorkeur voor debieten onder 50m³/s mbt stille werking. Ik zie dat wij er regelmatig overzitten.
-Dubbele kanalen bij alle aanvoerkanalen voor flow- en geluidsreductie?
-Beter gebruik van 140mm of 160mm buizen ipv 125mm voor geluidsreductie?
-Niets van ventilatie voorzien in onze zithoek (met open nok). Is het installeren van ventilatie hier misschien niet mogelijk?
-Ik zie dat er een bussysteem is getekend. Is stersysteem niet beter?
-Komen we aan de voorkeursdebieten van 1m/s om een geluidsarm systeem te hebben?
-Is de masterbedroom niet onderbemeten qua ventilatie? 72m³/u uit 1 kanaal? Niet beter om 2x 50m³/u te hebben?
-Ronde galva buizen of rechthoekige buizen (die dan minder makkelijk te reinigen zijn?)
-Is de locatie van die 2 aansluitplenums goed?

Alvast bedankt!!

[ Voor 34% gewijzigd door Locanurg op 04-06-2024 21:21 ]

[roltor]

PaT schreef op dinsdag 4 juni 2024 @ 19:59:
[...]

Dank je wel voor je reactie.
In hoeverre scheelt een gebalanceerd systeem in de zomer qua warmte? Ik verwacht uiteraard geen airco-praktijken, maar doet het nog iets qua gevoel in de zomer?

Voordeel is dat je de ramen overdag gewoon kunt dichthouden, en alsnog voldoende ventilatie hebt.
Hierdoor loopt de temperatuur minder snel op dan bij een type C systeem.
Zonder koeling (Airco of bodem warmtepomp met koeling) zal het echter alsnog opwarmen.
Maar ik ben er erg tevreden mee. Toen het een paar jaar geleden buiten 40 gaden was, heb ik de temperatuursensoren bekeken in onze ventilatie unit. De buitentemperatuur was 40 graden, binnen 23. En de inblaas temperatuur was 24,5 graden, dat scheelt dus nogal!

[terror-oehoe]

Ik ben momenteel aan het oriënteren tussen twee ventilatiesystemen, maar kom er niet helemaal uit en hoop dat jullie kunnen helpen.

Het prijsverschil tussen de Zehnder ComfoAir Q450 en de Orcon HRC-400 MaxComfort is EUR 1.200. De Zehnder heeft een hoger debiet (50m3) en een verwarmingsbatterij, maar rechtvaardigt dit het grote prijsverschil of zie ik nog iets over het hoofd?

[Andrehj]

terror-oehoe schreef op woensdag 5 juni 2024 @ 09:03:
Ik ben momenteel aan het oriënteren tussen twee ventilatiesystemen, maar kom er niet helemaal uit en hoop dat jullie kunnen helpen.

Het prijsverschil tussen de Zehnder ComfoAir Q450 en de Orcon HRC-400 MaxComfort is EUR 1.200. De Zehnder heeft een hoger debiet (50m3) en een verwarmingsbatterij, maar rechtvaardigt dit het grote prijsverschil of zie ik nog iets over het hoofd?

Heeft de Orcon geen voorverwarmer? Wat doet ie dan bij vorst, als je de WTW het hardst nodig hebt?

[pc_freak1]

Andrehj schreef op woensdag 5 juni 2024 @ 10:38:
[...]

Heeft de Orcon geen voorverwarmer? Wat doet ie dan bij vorst, als je de WTW het hardst nodig hebt?

wat is het voordeel van een voorverwarmer? je wil toch juist een zo groot mogelijke temperatuur delta op uitgaand en inkomend. een naverwarmer (na de WTW dus) zou ik logischer vinden. mooiste zou zijn als we een modelletje konden vinden dat op een cv leiding van de warmtepomp kan, zodat we niet COP1 aan het verstoken zijn.

[w00key]

pc_freak1 schreef op woensdag 5 juni 2024 @ 10:54:
[...]


wat is het voordeel van een voorverwarmer? je wil toch juist een zo groot mogelijke temperatuur delta op uitgaand en inkomend. een naverwarmer (na de WTW dus) zou ik logischer vinden. mooiste zou zijn als we een modelletje konden vinden dat op een cv leiding van de warmtepomp kan, zodat we niet COP1 aan het verstoken zijn.

Je warmtewisselaar mag niet dicht vriezen. Als inkomend lucht te koud is kan dat en zonder voorverwarmer zet je WTW de ventilator zachter of stil.

Met voorverwarmer zet die het even aan tot de warmtewisselaar net boven vriespunt blijft.


Uit https://www.wtwfilterstore.nl/wtw-in-de-winter

WTW en vorst

Bij een te lage buitentemperatuur kan de vochtige uitgaande lucht in de installatie bevriezen, waardoor de afvoer van de afvoerlucht geblokkeerd wordt. Om bevriezing van de warmtewisselaar tegen te gaan, zijn WTW installaties vaak voorzien van vorstbeveiliging. Deze vorstbeveiliging schakelt in als de luchtstroom naar buiten een temperatuur heeft beneden de 2° Celsius. De inkomende lucht kan echter een aanzienlijk lagere temperatuur hebben (lager dan -10° Celsius).

Bij de meeste installaties wordt de aanvoer van koude lucht tijdelijk verminderd, waardoor de afvoerlucht minder afkoelt en niet bevriest. De toevoerventilator zal langzamer gaan draaien, totdat de uitgaande lucht weer warm genoeg is. Wanneer de buitentemperatuur stijgt tot boven de 2 graden gaat het toestel weer als normaal functioneren.

-10 klinkt erg koud maar als het overdag vriest is het 's nachts gauw zo koud - zeker hier met spirokanalen over een zwart plat dak.


En voor je energielabel, mocht je ooit je huis verkopen: https://www.zehnder.nl/nl...ment-zonder-voorverwarmer

[ Voor 37% gewijzigd door w00key op 05-06-2024 11:15 ]

[big bang]

w00key schreef op woensdag 5 juni 2024 @ 11:12:
[...]

En voor je energielabel, mocht je ooit je huis verkopen: https://www.zehnder.nl/nl...ment-zonder-voorverwarmer

Ik ben daar erg sceptisch over, ik lees dat alléén op de website van Zehnder (WC-eend). Waarom zou de oplossing van itho, waarbij een vleugje warme lucht uit de ruimte wordt gezogen niet werken? Die methode is imho zuiniger, gezien die lucht met een WP COP verwarmt wordt ipv COP 1.

[TiMMieJ]

Ik weet niet of ik hier juist zit maar kan zo snel niets vinden in de Duco topics. Wij hebben in onze nieuwbouw woning een Duco box WTW energy 3xx series hangen. Hier heb ik netjes de communication print inzitten om deze uit te lezen in HomeAssistant en dat werkt prima. Nu zit ik alleen dat het vocht gehalte in de woning vrij hoog is zodra de temperatuur stijgt. Tijdens het jaarlijkse warmtepomp onderhoud heb ik dit nagevraagd of dit de koeling kan zijn. Zij gaven aan dat dit ingeregeld staat om te voorkomen (niet meer dan 3 graden koelen).

Wel gaf de beste man aan dat de WTW soms temperatuur gestuurd is en je mogelijk hier nog kon kijken of deze in te stellen valt. Als je natuurlijk koelt op 20 graden en je WTW blaast 21 graden in werk je elkaar tegen. Kan het zijn dat de Ducobox WTW dit doet en zo ja ben ik benieuwd waar ik dit kan vinden om te regelen?

[w00key]

big bang schreef op woensdag 5 juni 2024 @ 11:41:
[...]

Ik ben daar erg sceptisch over, ik lees dat alléén op de website van Zehnder (WC-eend). Waarom zou de oplossing van itho, waarbij een vleugje warme lucht uit de ruimte wordt gezogen niet werken? Die methode is imho zuiniger, gezien die lucht met een WP COP verwarmt wordt ipv COP 1.

Tuurlijk is het zuiniger om gewoon toevoer lager of uit te zetten. Voor jezelf maakt het weinig uit. Maar voor de wetgeving en energielabel (verplicht bij verhuur en verkoop) heb je gewoon systeem C dan, met alleen mechanische afzuiging.


Het is niets anders dan vorstbeveiliging. In de meeste WTWs zit er 1. Je mag zelf lekker weten of je dat belangrijk genoeg vindt.

[Andrehj]

@big bang Als je geen voorverwarmer wilt, dan heb je bij zware vorst, als de winst van WTW-ventilatie het hoogst is, zoals gezegd enkel afzuiging. Volgens mij wil je dat niet.
Verder wel opletten. Er zijn merken die een voorverwarmer enkel dom aan en uit zetten, wat een hoog stroomverbruik geeft. Maar er zijn ook merken (Zehnder bijvoorbeeld) die PWM op de voorverwarmer doen, en dan ook nog op kleine delen ervan, zodat je niet steeds stroompieken van 2 kW krijgt. Volgens mij was de laagste trap iets van 200W (maar dat is voor mij al lang geleden).
Een mooier (maar helaas nog wat duurder) alternatief is een enthalpiewisselaar. Daarmee voorkom je dat in de winter je huis erg droog wordt, en die voorkomt ook het dichtvriezen. Sinds installatie daarvan is bij ons de voorverwarmer niet meer ingeschakeld.

[big bang]

Andrehj schreef op woensdag 5 juni 2024 @ 12:14:
@big bang Als je geen voorverwarmer wilt, dan heb je bij zware vorst, als de winst van WTW-ventilatie het hoogst is, zoals gezegd enkel afzuiging. Volgens mij wil je dat niet.
Verder wel opletten. Er zijn merken die een voorverwarmer enkel dom aan en uit zetten, wat een hoog stroomverbruik geeft. Maar er zijn ook merken (Zehnder bijvoorbeeld) die PWM op de voorverwarmer doen, en dan ook nog op kleine delen ervan, zodat je niet steeds stroompieken van 2 kW krijgt. Volgens mij was de laagste trap iets van 200W (maar dat is voor mij al lang geleden).
Een mooier (maar helaas nog wat duurder) alternatief is een enthalpiewisselaar. Daarmee voorkom je dat in de winter je huis erg droog wordt, en die voorkomt ook het dichtvriezen. Sinds installatie daarvan is bij ons de voorverwarmer niet meer ingeschakeld.

Je hoeft slechts zo veel bypass lucht toe te voegen dat de wisselaar niet bevriest. Gezien een paar graden onder nul nog niet gelijk zorgt voor een bevroren wisselaar (dat ding geleid prima, dus grosso modo kun je bijna uitgaan van de gemiddelde temperatuur van dat ding dat boven nul dient te blijven), hoef je maar weinig licht toe te voegen om die situatie te behouden, zelfs als het buiten aardig vriest.

[P5ycho]

Als het goed koud is kun je dus kiezen tussen:
1. Hogere CO2 waarden in huis vanwege lagere ventilatie en geen winst op je energielabel (wtw zonder voorverwarmer)
2. Behoud van ventilatie met matig rendement maar nog steeds warmteterugwinning (wtw met voorverwarmer van 1.5-2 kW)
3. Zelfde ventilatie met iets lager rendement maar nog steeds warmteterugwinning (wtw met modulerende voorverwarmer)
4. Zelfde ventilatie met zelfde rendement, 75% vochtterugwinning, voorverwarmer schakelt pas modulerend in bij -10-15C (wtw met modulerende voorverwarmer en enthalpiewisselaar)

Elke optie kost iets meer maar je krijgt er ook wat voor terug. Reken maar eens uit wat een niet modulerende voorverwarmer kost op jaarbasis. Die extra investering in een modulerende voorverwarmer zou je best wel eens terug kunnen verdienen over een levensduur van 15 jaar.

edit:
hier vind je terug hoe de Orcon voorverwarmer precies schakelt:
Wariell in "Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic"

[ Voor 9% gewijzigd door P5ycho op 05-06-2024 13:26 ]

[big bang]

P5ycho schreef op woensdag 5 juni 2024 @ 13:25:
Als het goed koud is kun je dus kiezen tussen:
1. Hogere CO2 waarden in huis vanwege lagere ventilatie en geen winst op je energielabel (wtw zonder voorverwarmer)
2. Behoud van ventilatie met matig rendement maar nog steeds warmteterugwinning (wtw met voorverwarmer van 1.5-2 kW)
3. Zelfde ventilatie met iets lager rendement maar nog steeds warmteterugwinning (wtw met modulerende voorverwarmer)
4. Zelfde ventilatie met zelfde rendement, 75% vochtterugwinning, voorverwarmer schakelt pas modulerend in bij -10-15C (wtw met modulerende voorverwarmer en enthalpiewisselaar)

Elke optie kost iets meer maar je krijgt er ook wat voor terug. Reken maar eens uit wat een niet modulerende voorverwarmer kost op jaarbasis. Die extra investering in een modulerende voorverwarmer zou je best wel eens terug kunnen verdienen over een levensduur van 15 jaar.

edit:
hier vind je terug hoe de Orcon voorverwarmer precies schakelt:
Wariell in "Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic"

Dat eerste is wat zehnder je graag doet geloven, echter hoef je een wtw met bypass klep niet tegen 0% in je beng/label berekening te zetten.

Overigens gaat een enthalpie wisselaar ook ten koste van je rendement.

[terror-oehoe]

Dank allen voor de extra info, de voorverwarmer is wel echt een aanrader als ik dat zo lees.
Een vijftal andere vragen mbt ventilatie- en buizenplan:

Situatie:

• Renovatie project van 140m2 appartement (70m2 kelder en 70m2 begane grond)
• Gezin van 3 (toekomst 4)
• Pulsieber. bouwbesluit = 311m3/h
• Pulsieber. personen (66%) = 360m3/h
• Rechthoekige en ronde luchtkanalen worden afwisselend gebruikt (onderhevig aan de beschikbare ruimte)
• Kelder biedt beperkte ruimte en dus uitdaging mbt luchtkanalen (= meer 90graden bochten)

Vragen:

1. Slaapkamer 1 heeft nu tweemaal 28m3/h ingetekend en dus net niet 60m3/h. Mag ik dit als verwaarloosbaar beschouwen of luistert dit juist wel heel nauw?
2. Slaapkamer 1 heeft een afvoer-kanaal, zou ik deze kunnen weglaten om meer overflow naar de begane grond te creëren? (kierhoogte wordt dan 20mm) Minder luchtkanalen in de kelder is zeer wenselijk vanwege de beperkte ruimte.
3. De woonkamer en keuken is een open ruimte en krijgt in totaal 179m3/h toevoer, voor de hoeveelheid personen zou dit afdoende moeten zijn. Indien ik de overflow van slaapkamer 1 (+25) naar de keuken/woonkamer laat lopen dien ik dit dan: (i) als extra toevoer te rekenen want de 179m3/h is te weinig of (ii) de 179m3/h is voldoende dus de andere toevoer kanalen hoeven minder aan te voeren (meer efficiëntie en minder geluid). De drie afvoer kanalen dienen dan wel op 70m3/h gezet te worden wat volgens mij nog acceptabel is qua geluid.
4. Tussen Slaapkamer 2 en Slaapkamer 3 ben ik bang voor overspraak. De kelder krijgt rechthoekige luchtkanalen, maar daarvoor lijkt geen geluidsdemping beschikbaar te zijn. Wellicht zoek ik verkeerd, maar wat is hier de oplossing?
5. Tot slot, ik heb m’n oog op de Zehnder Stork ComfoAir Q450 laten vallen, maar het aantal debiet lijkt wat overkill. Echter denk ik dat de Q350 te weinig levert. Wat is hierin jullie mening?

Zien jullie nog bijzonderheden of andere rariteiten in het geheel?

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

[P5ycho]

big bang schreef op woensdag 5 juni 2024 @ 13:29:
[...]

Dat eerste is wat zehnder je graag doet geloven, echter hoef je een wtw met bypass klep niet tegen 0% in je beng/label berekening te zetten.

Overigens gaat een enthalpie wisselaar ook ten koste van je rendement.

Een voorverwarmer zorgt voor behoud van ventilatie bij elke buitentemperatuur. Dat is waar het mij om gaat. Daarom raad ik aan om te zorgen dat je deze wel in je unit hebt zitten.

Niet elke unit is hetzelfde gebouwd en dus kan ook niet elke unit zijn bypass gebruiken om de ingaande lucht op te warmen volgens mij, maar daar kan ik fout zitten.

Een enthalpiewisselaar geeft een beter totaalrendement. Als je puur naar warmteuitwisseling kijkt is dit iets lager. Het uitgewisselde vocht heeft ook een waarde natuurlijk. Dat kun je uitdrukken in comfort, maar ook in behouden energie.

Zie deze post voor een berekening:
w00key in "Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic"

[ Voor 8% gewijzigd door P5ycho op 05-06-2024 13:51 ]

[P5ycho]

Alphacell schreef op zaterdag 1 juni 2024 @ 17:26:
Wat vinden jullie van deze berekening?
efficient gebruik proberen maken van overflow....
zie aandachtspunten, deurpleet 6cm vereist een oplossing.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik vind het er goed uitzien.

Die overflow heeft dus een muurdoorgang nodig, zie eerder post (of zoek op OLC).

Je vroeg in PM:

zou dat te doen zijn met van die flex slangen? 2 per ventiel op 45 inblaas/ 70 extractie of maakt dat te veel geluid?

Met 2 slangen per ventiel is moet je elk ventiel kunnen bedienen. Als je een demper aanbrengt direct op de WTW, luchtverdeelkasten gebruikt waar handig en verder de calculator van Ubbink gebruikt zou je tot een goed systeem moeten komen lijkt me.

[w00key]

big bang schreef op woensdag 5 juni 2024 @ 13:29:
[...]

Dat eerste is wat zehnder je graag doet geloven, echter hoef je een wtw met bypass klep niet tegen 0% in je beng/label berekening te zetten.

[Citation required]

Overigens gaat een enthalpie wisselaar ook ten koste van je rendement.

Nee, de totale terugwinning van warmte is hoger.

Zonder ERV raak je alle latente warmte kwijt.

0°C @ 90% RV -> 20°C @ 24% RV x 300 m3/uur is 2 kW aan verwarming bespaard, http://hvac-calculator.co...&hum1=90&temp2=20&vol=300

Met ERV zit je op 0 - 19C (gemiddeld +1 dT is mijn ervaring), 1.9 kW voelbare warmte, maar je ruilt dat tegen

https://www.lenntech.com/...ity/relative-humidity.htm

0 - 19, outdoor 90 indoor 55%, 300 m3/uur ventilatie, 1.46L/uur vocht extra nodig = 0.92 kW, https://www.omnicalculato...iqy7B%2FdazpxhwcAAA%3D%3D


Totale terugwinning 2.0 kW HRV vs 1.9+0.9=2.8 kW ERV.

[big bang]

w00key schreef op woensdag 5 juni 2024 @ 13:53:
[...]


[Citation required]

Mijn eigen beng berekening, goedgekeurd. En nee, die ga ik hier niet delen.

[w00key]

big bang schreef op woensdag 5 juni 2024 @ 13:55:
[...]

Mijn eigen beng berekening, goedgekeurd. En nee, die ga ik hier niet delen.

Vinkje verkeerd gezet zeker. Je hebt vet geluk gehad dat die energieadviseur niet op had gelet.


De laatste versie van Isso publicatie 51 is hier vrij duidelijk in:



Helaas is de volledige tekst achter een paywall maar dit stukje is super duidelijk - kans op onbalans = weg rendement.


https://open.isso.nl/publ...5.1.2?query=voorverwarmer

[big bang]

w00key schreef op woensdag 5 juni 2024 @ 14:36:
[...]


Helaas is de volledige tekst achter een paywall maar dit stukje is super duidelijk - kans op onbalans = weg rendement.


https://open.isso.nl/publ...5.1.2?query=voorverwarmer

"Bij units die geheel of gedeeltelijk kunnen dichtvriezen en daardoor..." --> De bypass borstbeveiliging voorkomt dat dichtvriezen. Daarmee voldoen alle Itho's behalve de 150/200.

Zehnder doet voorkomen dat een voorverwarmer de enige weg naar Rome is, en dat is niet waar.

[big bang]

Ik heb de hele tekst van de paragraaf nog elders gevonden:

Voor het in rekening te brengen temperatuurrendement  wordt onderscheid gemaakt in de volgende manieren van vorstbeveiliging van de WTW:  de toevoerlucht (buitenlucht) wordt voorverwarmd zodat er geen bevriezing optreedt (er wordt geen aftoeren van ventilatoren of recirculatie toegepast): het rendement van de WTW wordt normaal in rekening gebracht;  de toevoerlucht wordt vermengd met een deel van de binnenlucht zodat geen bevriezing optreedt (aftoeren van ventilatoren vindt niet plaats): het rendement van de WTW wordt normaal in rekening gebracht;  men gaat toevoerventilatoren aftoeren of tijdelijk uitschakelen en er ontstaat een onbalans in toe- en afvoer: bij deze systemen komt een extra deel koude lucht binnen tgv infiltratie die met het verwarmingssysteem opgewarmd moet worden van -10 tot vertrektemperatuur: het rendement van de WTW mag voor de warmteverliesberekening niet meegerekend worden ( = 0)!  men gaat (tijdelijk) de afvoerventilatoren gaat optoeren om bevriezing te voorkomen/beperken. Hierdoor ontstaat een onbalans in het systeem en komt een extra deel koude lucht binnen tgv infiltratie die met het verwarmingssysteem opgewarmd moet worden van -10 tot vertrektemperatuur: het rendement van de WTW mag voor de warmteverliesberekening niet meegerekend worden ( = 0)!

N.b. Gezien ik vermoed dat bovenstaande tekst uit een illegaal openbaar gemaakt kopie komt, geen link. Die mag je zelf zoeken. Alleen het relevante deel is gequote.

[ Voor 6% gewijzigd door big bang op 05-06-2024 15:01 ]

[w00key]

big bang schreef op woensdag 5 juni 2024 @ 14:50:
[...]

"Bij units die geheel of gedeeltelijk kunnen dichtvriezen en daardoor..." --> De bypass borstbeveiliging voorkomt dat dichtvriezen. Daarmee voldoen alle Itho's behalve de 150/200.

Zehnder doet voorkomen dat een voorverwarmer de enige weg naar Rome is, en dat is niet waar.

Nou ben ik wel benieuwd wat voor genius systeem ze hebben:



Heh, ik neem aan dat ze dan liever hebben dat je werk met forfaitaire rendement van "een WTW" - dat mag inderdaad ook, gewoon vinkje zetten bij "dit is een kruisstroomwisselaar".

Maar in de praktijk lijkt dit mij vrij slecht voor rendement op koude dagen. Gewoon klepje open op zolder / CV hok en hopen dat het daar warm genoeg is - en zo niet, aftoeren.

[w00key]

big bang schreef op woensdag 5 juni 2024 @ 14:58:
Ik heb de hele tekst van de paragraaf nog elders gevonden:


[...]


N.b. Gezien ik vermoed dat bovenstaande tekst uit een illegaal openbaar gemaakt kopie komt, geen link. Die mag je zelf zoeken. Alleen het relevante deel is gequote.

Paragraaf 3 en 4 van de Itho vorstbeveiliging uit de installatiehandleiding pagina 11 match met

• men gaat toevoerventilatoren aftoeren of tijdelijk uitschakelen en er ontstaat een onbalans in toe- en afvoer
• men gaat (tijdelijk) de afvoerventilatoren gaat optoeren om bevriezing te voorkomen/beperken.

Dus volgens de handleiding moet je werken met 0 rendement.

[big bang]

w00key schreef op woensdag 5 juni 2024 @ 15:07:
[...]

Paragraaf 3 en 4 van de Itho vorstbeveiliging uit de installatiehandleiding pagina 11 match met

• men gaat toevoerventilatoren aftoeren of tijdelijk uitschakelen en er ontstaat een onbalans in toe- en afvoer
• men gaat (tijdelijk) de afvoerventilatoren gaat optoeren om bevriezing te voorkomen/beperken.

Dus volgens de handleiding moet je werken met 0 rendement.

Dat hangt er vanaf of dat aftoeren binnen of buiten de ontwerp condities gebeurt. Zet een Zehnder op Antarctica en hij vriest ook dicht. Afaik heeft de beng software gewoon een lijst met types en bijbehorende rendementen waar mee gerekend mag worden.

Overigens toert een HRU300 nooit de aanvoer af, in tegenstelling tot de HRU350.

[w00key]

big bang schreef op woensdag 5 juni 2024 @ 15:46:
[...]


Dat hangt er vanaf of dat aftoeren binnen of buiten de ontwerp condities gebeurt. Zet een Zehnder op Antarctica en hij vriest ook dicht. Afaik heeft de beng software gewoon een lijst met types en bijbehorende rendementen waar mee gerekend mag worden.

Overigens toert een HRU300 nooit de aanvoer af, in tegenstelling tot de HRU350.

Blijkbaar gebeurt het binnen condities waarmee Itho test - anders hebben ze die optie niet ingebouwd en benoemd in de installatiehandleiding voor Nederland, niet Antarctica.


Zehnder invulinstructies zien er niet bepaald automatisch uit, https://www.zehnder.nl/fi...--ventilatiesysteem-d.pdf

Automatisch betekent alleen dat je getallen uit een database haalt, die kan ook gewoon fout zijn. Rendement volgens EN 13141-7 is alleen 7°C + referentie debiet, het zegt niets over als het kouder wordt en dat vorstbeveiliging "bypass" klep open gaat.

Vervolgens moet je nog wat vinkjes zetten bij dus o.a. vorstbeveiliging; fout is heel makkelijk gemaakt als je niet paragraaf 3 en 4 meeneem, dat de unit in onbalans modus kan draaien door kou.

[marnie]

Wel gaf de beste man aan dat de WTW soms temperatuur gestuurd is en je mogelijk hier nog kon kijken of deze in te stellen valt. Als je natuurlijk koelt op 20 graden en je WTW blaast 21 graden in werk je elkaar tegen. Kan het zijn dat de Ducobox WTW dit doet en zo ja ben ik benieuwd waar ik dit kan vinden om te regelen?

Ik heb een Ducobox Energy Comfort D 325, helaas geen communication print wel de nieuwe Connectivity Board en Homeassistant. Met de Connectivity Board kan je weinig uitlezen en besturen: waardeloos binnen homeautomation.

Maar als ik https://www.duco.eu/Wes/C...n)_638328128583726330.pdf doorneem zie ik dat je waarschijnlijk de uitblaas temperatuur kan uitlezen en het RH setpoint kan aanpassen met de communication print binnen Homeassistant (bv blz 9 van het document). Daarmee kan je zien of de uitblaas lager ligt dan het dauwpunt van de ruimte.

Ik ben op dit moment de koelfunctie aan het testen met Jafa Hybrids. Het dauwpunt bereken ik met de ruimtetemperatuur van de ruimte thermosstaat:

code:

- sensor:
  - name: dauwpunt temperatuur
    device_class: temperature
    state_class: measurement
    unit_of_measurement: "°C"
    unique_id: "20230306161301"
    icon: mdi:water-percent-alert
    state: >
        {% set T, RH = states('sensor.thermostaat_thermostat_binnentemperatuur'), states('sensor.buienradar_humidity') %}
        {% if (T == 'unknown')  or (RH == 'unknown') %}
          {{ this.state | default(0) }}
        {% else %}
          {% set T = T | float %}
          {% set RH = RH | float %}
          {% set a = 6.1121 | float %}
          {% set b = 18.678 | float %}
          {% set c = 257.14 | float %}
          {% set d = 234.5 | float %}
          {% set e = 2.71828 | float %}
          {% set P = a*e**((b-T/d)*(T/(c+T))) | float %}
          {% set gamma = log((RH / 100)*e**((b-T/d)*(T/(c+T)))) | float %}
          {% set dew_temp = ((c * gamma) / (b - gamma))|round(1) %}
          {{ dew_temp}}
        {% endif %}

Met een stukje automatisering hou ik mijn koeltemperatuur onder het dauwpunt. Misschien heb je hier iets aan.

Nog een vraag van mijn kant: heb je de Ducobox Energy Comfort D 325 en de communication print? En kan je de sensoren uitlezen zoals genoemd in de pdf link van modbus? Ik overweeg de aanschaf van de communication print maar dan heb ik graag zekerheid dat alle CO2, RH en temperatuursensoren uitleesbaar zijn. De print is prijzig.

[Alphacell]

P5ycho schreef op woensdag 5 juni 2024 @ 13:49:
[...]

Ik vind het er goed uitzien.

Die overflow heeft dus een muurdoorgang nodig, zie eerder post (of zoek op OLC).

Je vroeg in PM:

[...]

Met 2 slangen per ventiel is moet je elk ventiel kunnen bedienen. Als je een demper aanbrengt direct op de WTW, luchtverdeelkasten gebruikt waar handig en verder de calculator van Ubbink gebruikt zou je tot een goed systeem moeten komen lijkt me.

Thanks psycho, als ik de sleutel heb ga ik alles er uit trekken en dan kijken of het te realiseren is, hopenlijk niet te veel stalen balken want dan wordt het lastig tussen de balklagen

[Okasha]

P5ycho schreef op zondag 2 juni 2024 @ 09:45:
Wat betreft het atelier, met alleen ventilatieroosters ben je compleet afhankelijk van hoe de wind staat of je ventileert of niet. Je zult eigenlijk op z'n minst mechanisch moeten afzuigen. Waarom.dan niet gewoon daar aanvoeren en onder de deur door overflowen richting woonkamer?

Verder is het kat in't bakkie. Gewoon eerst balanscalculatie doen en daarna buizenstelsel plannen op een manier doe bij jouw woning past.
Afvoeren in de gang zou niet nodig moeten zijn.

Edit: als je buizen op zolder buiten de isolatieschil gaan lopen zul je maatregelen moeten nemen tegen condensvorming en warmteverlies.

Hmm dat isoleren op zolder kan natuurlijk, wel beetje gedoe. Ga ik naar kijken. Ik heb ondertussen wat zitten inlezen in kuubs en diameters, maar de basis opzet (waar voer je verse lucht aan, waar voer je verse lucht af, dat is voor mij nog lastig. Ik dacht: Aanvoer in alle kamers, Grote afvoer in gang en afvoer in badkamer. Hoe (met welke criteria) bepaal je de beste configuratie? En wat is impact van constructieve beperkingen (lees: 1x 25x25cm schoorsteen aanvoer in de woonkamer).

[P5ycho]

Je bent al bezig met de uitvoering voordat je weet wat je bouwen moet.
Lees de topicstart en gebruik de sheet waarnaar verwezen wordt. Maak de sommetjes. Dan wordt het al een stuk duidelijker als het goed is.

Edit:
aanvoeren doe je in slaapkamers, woonkamer, werkkamer.
afvoeren doe je in badkamer, wc's, keuken, bijkeuken.

[ Voor 21% gewijzigd door P5ycho op 05-06-2024 22:43 ]

[marnie]

aanvoeren doe je in slaapkamers, woonkamer, werkkamer.
afvoeren doe je in badkamer, wc's, keuken, bijkeuken.

En tussen de aan- en afvoerruimtes een overstroom voorziening, bv in de vorm van een kier onder een deur of een rooster in de deur.

[Morpheusk]

Vraag over de doorstroom opening / deurspleet. Voor het gemak heb ik even de Belgische variant gepakt 0,36 m³/h per cm² i.p.v. de Nederlandse versie met 0,3 m³/h per cm². Omdat dit wat gunstiger uitpakt... Maar ik kom dan op een deurspleet van 2,5 cm bij een deur van +/- 82cm bij 75 m3/h afzuiging in de badkamer en 2 cm bij de slaapkamer met 60 m3/h.

Nu kwam ik hier in het topic ook de tool Vent tools tegen. Volgens die tool kom ik uit op een 10mm spleet. De aannemer had het ook over dat hij ongeveer een 10 mm spleet wou maken. Iemand tips in deze?
RonJ in "Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic"

[PaT]

Morpheusk schreef op donderdag 6 juni 2024 @ 14:04:
Vraag over de doorstroom opening / deurspleet. Voor het gemak heb ik even de Belgische variant gepakt 0,36 m³/h per cm² i.p.v. de Nederlandse versie met 0,3 m³/h per cm². Omdat dit wat gunstiger uitpakt... Maar ik kom dan op een deurspleet van 2,5 cm bij een deur van +/- 82cm bij 75 m3/h afzuiging in de badkamer en 2 cm bij de slaapkamer met 60 m3/h.

Nu kwam ik hier in het topic ook de tool Vent tools tegen. Volgens die tool kom ik uit op een 10mm spleet. De aannemer had het ook over dat hij ongeveer een 10 mm spleet wou maken. Iemand tips in deze?
RonJ in "Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic"

[Afbeelding]

Q=vXA met v= snelheid in m/s en A de oppervlakte in bijvoorbeeld mm2
Stel je neemt v=3m/s en je A = 1 cm hoog (0,01m) en 85cm breed (0,85) dan kom je dus uit op 3*0,01*0,85=0.0255m3/s. Dat keer 3600 (zoveel secondes in een uur) = 92m3/u.

Nou is 3m/s best snel volgens mij. Het Bbl (aka voorheen het bouwbesluit) eist dat de luchtsnelheid in een leefzone niet groter wordt dan 0,2m/s. Dan zit je dus maar op 6m3/u. Volgens mij wordt in jouw voorbeelden rekening gehouden met een luchtsnelheid van 2m/s, maar daar ontbreekt mij verder de kennis voor. Ik lees wel hier dat om vocht af te voeren de snelheid >2,5m/s moet zijn

[P5ycho]

@Morpheusk De drukval zou op 2 Pascal uit moeten komen, dat is waar de Belgen mee rekenen.

Bron:.https://www.vlaanderen.be/epb-pedia/technieken/ventilatie/componenten-van-een-ventilatiesysteem/doorstroomopening-do
10Pa mag ook, onder voorwaarden.

De aanvoer van de badkamer boven 50m3/h is lastig alleen onder de deur door te doen zonder grote (lelijke) spleet. Eventueel kun je een rooster plaatsen in de deur, of een andere voorziening door een muur treffen.

[ Voor 13% gewijzigd door P5ycho op 06-06-2024 15:08 ]

[Puntenwolk]

Let ook op bij hoge drukverschillen bij deurspleten dat je in feite de hele kamer voor/achter de spleet tot die onder/overdruk moet aan/afzuigen. Bij hoge drukverschillen ga je dat merken als je de deur opendoet.

Er zijn grote roosters te koop die je tot 100 m3/h of zelfs meer goed kan gebruiken. Ik heb solidair WDZD roosters bijvoorbeeld. Ik het zicht zou ik ze niet gebruiken, maar voor de badkamer deur naar de gang is het perfect.

[ Voor 34% gewijzigd door Puntenwolk op 06-06-2024 16:59 ]

[nieholste]

Binnenkort wordt mijn tweede verdieping uitgebouwd. De WTW hangt op dit moment bij de achtergevel en de verse lucht wordt via een geveldoorvoer aangeleverd. De architect en aannemer hebben beperkte ervaring met WTW systemen vandaar dat ik nog met een aantal vragen zit. Hieronder de tekening met wat meer details



Ik dacht als leek eerst dat ik de aanvoer van verse lucht via het dak kon laten lopen. Dit kan echter niet omdat deze dan te dicht bij de CV afvoer zit.

De gele markering geeft aan waar de huidige geveldoorvoer zit. Mijn vragen?

- Kan de geveldoorvoer gewoon verplaatst worden naar de achtergevel met een stuk buis/leiding (oranje markering)? Ik kan nergens vinden of er een maximum lengte is.

- Zo ja, welke soort buis/leiding kan hier dan het beste voor gebruikt worden? Spirobuis, flexibele buis, geïsoleerd? Welke diameter? Is er een demper nodig?

- Zijn er verder nog zaken waar ik extra rekening mee moet houden?

P.s. de badkamer, slaapkamer 5 en 6 worden niet op de WTW aangesloten. De slaapkamers krijgen ventilatieroosters en de badkamer een dakdoorvoer met ventilatie. Na de verbouwing zal het systeem opnieuw worden ingeregeld.